37
1 De Haute Couture a Industrial Couture Indice 1. Introducción Prólogo Definición de Alta Costura y Producción en serie o Relaciones parasitarias (similitudes y diferencias) 2. Historia de la alta costura Inicios: o Frederick Worth (Biografía, reseña , trabajo) o Silueta de exhibición París, la belle ville Transición de l siglo XIX al siglo XX(Auge y consumo) Declive: o El fin de la Segunda Guerra Mundial (Problemas, planteo de nuevos métodos de producción) 3. Diseñadores selectos Inicios o Paul Poiret o Madeleine Vionnet o Jacques Doucet Emergentes y actuales o Chanel o Balenciaga o Dior o Yves Saint Laurent o Pierre Cardin o Christian Lacroix o Jean Paul Gautier 4. Nuevas necesidades Producción Industrial ( Finales de los años 40) o Surgimiento o Democratización de la moda (la mujer y el trabajo)

De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

  • Upload
    buique

  • View
    236

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

1

De Haute Couture a Industrial Couture

Indice

1. Introducción

Prólogo

Definición de Alta Costura y Producción en serie

o Relaciones parasitarias (similitudes y diferencias)

2. Historia de la alta costura

Inicios:

o Frederick Worth (Biografía, reseña , trabajo)

o Silueta de exhibición

París, la belle ville

Transición de l siglo XIX al siglo XX(Auge y consumo)

Declive:

o El fin de la Segunda Guerra Mundial (Problemas, planteo

de nuevos métodos de producción)

3. Diseñadores selectos

Inicios

o Paul Poiret

o Madeleine Vionnet

o Jacques Doucet

Emergentes y actuales

o Chanel

o Balenciaga

o Dior

o Yves Saint Laurent

o Pierre Cardin

o Christian Lacroix

o Jean Paul Gautier

4. Nuevas necesidades

Producción Industrial ( Finales de los años 40)

o Surgimiento

o Democratización de la moda (la mujer y el trabajo)

Page 2: De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

2

Dejos de alta costura:

o El Prêt a pórter

5. Conclusiones

6. Bibliografía

7. Citas Bibliográficas

Page 3: De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

3

Introducción

(Prólogo)

“Cada pieza es única. Cada detalle, define el trabajo. La calidad artesanal, la dedicación por lo propio,

el resultado de lo planeado. Todo confluye en el hacer, y el hacer es un arte.” (frase de mi autoría)

Desde sus inicios, la Alta Costura se define como un arte, un arte propio y fino hasta a veces incluso comparado con la escultura, la pintura y la música. Tejidos especiales como sargas, brocados, paños, gasas, rasos, sedas, conforman su materia prima que luego se trabaja sobre preciosos diseños de autor. Borlas, apliques, canutillos y bordados, y la perfecta sintonía entre el dedal y la aguja. Luego, el cuerpo de la modelo, el maniquí indispensable, y la prueba final para el diseñador. Tomar las medidas, ajustar y entallar. Las puntadas invisibles logran el toque final. Meses de trabajo para un exhausto artesano que satisfecho se le escapa una lágrima al ver su obra de arte terminada. En la contracara se asoma la máquina. El hombre como productor y economista de su propia empresa. Comienzan a surgir las demandas de la sociedad. La producción es escasa, pero siempre hay posibilidad de progreso. Las máquinas aumentan, y por ende, aumenta el trabajo. Se economizan los tejidos, ya no sirven los precios elevados en la industria textil. Las masas consumen en mayor escala, y exigen constantemente nuevos productos. Los tejidos ya no son rentables, en cambio surge la idea de fabricar hilados propios. Un taller para la confección de las prendas, un local para la venta y promoción en la industria.

El esplendor de la Alta Costura fue posible, gracias a la rápida aceptación entre el público femenino de la época: mujeres sedientas de nuevos modelos, estampados y tejidos importados, diseños a medida, tentativas de poder adquisitivo, y la posibilidad de diferenciarse del resto a través de “una moda” que acarreaba una nueva silueta. El auge duró poco, el sostén de la moda centenaria se hizo casi imposible después de la Segunda Guerra Mundial, los diseñadores que aún mantenían su negocio, tuvieron que recurrir a nuevos métodos para no perder su trabajo, ni a la exquisita clientela que los frecuentaban. Las nuevas ideas no tardaron mucho en llegar, pues la mujer comenzaba a ganar lugar y algunas sofisticadas tuvieron la oportunidad de salir a trabajar. Fue en 1949 cuando J.C. Weill lanzó en Francia la expresión prêt-à-porter, que viene de la fórmula americana ready to wear. Surgió como mediador ante esta situación y rápidamente ganó terreno entre las mujeres. La imagen de Cocó Chanel se vió reflejada en este período y la masividad y demanda se acrecentó. En ese punto, la producción de prendas con tejidos ornamentales no cotizaba por dos razones, una por su falta de practicidad y en segundo lugar, por los altos precios que establecía la industria. Nuevos mercados comenzaron a surgir y pronto apareció la producción en masa o a escala, producción industrial o Industrial couture, que mezclaba la sensación de “diseño” con “productividad” dos palabras que resonaban en los oídos de las mujeres.

Page 4: De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

4

Alta Costura

La Alta Costura es la institución mas significativa de la moda moderna; solo ella a tenido que poner en marcha todo un arsenal de leyes para protegerse del plagio y la imitación; solo ella ha suscitado debates apasionados, y solo ella ha gozado de celebridad mundial. Gracias a ella, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX la moda, entra en escena. La Alta Costura se define como un sistema bipolar

basado en un proceso de creación, diseño y confección de una o mas prendas “a medida” de una persona en particular. Su principal característica es que la confección es realizada de un modo totalmente artesanal, teniendo especial cuidado en los detalles y acabados. Una sola prenda de Alta Costura puede llevar hasta 500 horas de trabajo, y debe quedar perfectamente confeccionada tanto en el anverso como en el reverso. Todas las costuras deben estar hechas a mano y realizadas sobre tejidos especiales como brocados, tules, gasas, sedas, rasos, etc. La imagen final e integral de una pieza de Alta Costura debe ser de la mas alta calidad posible, sin escatimar en lujo y perfección, generando una idea de ostentación y deseo.

Producción textil en serie

Con el desarrollo de la Revolución Industrial, período comprendido entre los siglos XVIII y principios del XIX, la industria textil comienza a surgir. Nuevas máquinas, que generan mejores métodos de producción, reducción de mano de obra y aceleración en los tiempos de la industria. Lo que define a la producción en serie, es que cada pieza se basa en un patronaje o sistema de moldería, que consiste en un único diseño que se puede repetir cuantas veces sea necesario. A través de un patrón se establece una tabla de talles y medidas que utiliza la industria para producir el diseño elegido. Esto significa que una misma prenda puede ser adaptable tanto para una niña como para un adulto e incluso, ajustarse a diferentes cuerpos. La producción se caracteriza por la serialización de los modelos, para que esto sea posible se crean talleres especializados en tejeduría y confección que tizan la prenda, la recortan y luego la cosen. Claro que, hacer este trabajo para una sola prenda, sería una pérdida de tiempo. Es por eso, que los modelos se repiten una y otra vez, y

Detalle de confección en desfile de Givenchy (2008)

Taller textil, China (2005)

Page 5: De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

5

se producen cuantas veces sean necesarias. A mayor cantidad, menos tiempo se requiere ya que las máquinas están programadas para trabajar con grandes cantidades. Los tejidos que se utilizan también son rentables, no solo económicamente, sino que también estructuralmente. Muchos de estos tejidos, poseen elasticidad, por ejemplo, que les aporta un plus a la hora de la confección, ya que evitan costuras adicionales como pinzas o recortes. Otros, incluso, poseen texturas que facilitan su manipulación. En general, los tejidos que se utilizan en la industria son económicos y de alta durabilidad. Casi todos tienen un porcentaje de algodón y otros, se producen a través de derivados. En conclusión se basa en una producción burocrática, donde intervienen los creadores y las máquinas, con una lógica seriada y que respetan tendencias y estilos que establecen las temporadas.

Taller de patronaje, los moldes de papel están organizados según su categoría, listos para la reproducción de los

mismos.

Relaciones parasitarias

Una de las características de la moda moderna es que se articula en torno a dos industrias en los fines y en los métodos (industrial) y en los artículos y el prestigio (alta costura) ; incomparables ambas pero que juntas conforman una unidad, un sistema totalitario y regular en la historia de las frivolidades. La moda que se va desarrollando se presenta bajo el signo de una marcada diferenciación tanto en técnicas, precio, fama y objetivos, concordando también con una sociedad dividida en clases, estilos de vida y aspiraciones claramente distintas. Lo que diferencia principalmente una de la otra, es la calidad de trabajo y el objetivo para el cual se trabaja con cada una. Mientras la Alta Costura se centra en inmortalizar todo el potencial humano en una sola pieza, la producción industrial en cambio, realiza sin mero crédito centenares de piezas, prendas que conviven unas con otras y que funcionan como soluciones a la hora del vestir. La Alta Costura como máximo exponente de la moda, gestiona y regula a las demás industrias, propone una serie de tendencias y estilos, pero su destino es meramente estético y apunta únicamente hacia una elite que poco predomina en el mundo moderno. Lo más interesante y seductor de la moda es

precisamente esa dualidad y aparente irracionalidad de conceptos. Los altos precios que figuran en cada

pieza de Alta Costura, define sin dudas la calidad artesanal y las horas de trabajo invertidas. Pero a su vez, también determina a que tipo de usuario dirige su atención. Claramente, y a diferencia de ésta, los

Page 6: De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

6

objetivos de la producción apuntan a todo tipo de público, no busca un rango social ni un usuario entre un millón, sino que su funcionalidad pretende servir ante todo y ante todos. Sin embargo, la confección industrial precedió a la aparición de la Alta Costura. En Francia, en el año 1820, se da una producción de nuevos trajes, baratos y en serie; la cual luego en 1840 conoce una gran expansión. A medida que se instalan los grandes almacenes, que las técnicas progresan, que disminuyen los costos de producción, la confección diversifica la calidad de sus artículos dirigiéndose a la pequeña y mediana burguesía. Tras la guerra de 1914, la confección se transforma profundamente bajo el efecto de una creciente división del trabajo, progresos en las tecnologías y los tejidos. El resultado final entre las dos modas es que ninguna puede subsistir sin la otra, principalmente porque la Alta Costura monopoliza la innovación y las industrias la siguen, construyéndose una relación parasitaria. Así pues, la moda moderna se vuelve monocéfala y autosuficiente.

La ilustración muestra la antítesis de los dos estilos, a la izquierda se observan los diseños de Alta Costura ilustraciones de moda del siglo XIX y a la derecha se observa la moda actual, con la produccion en serie de prendas casuales.

Page 7: De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

7

Historia de la Alta Costura

(Inicios)

El segundo Imperio se manifestaría como terreno abonado para el asentamiento de empresas

especializadas en la fabricación de prendas a la medida del usuario. Aunque en la primera mitad del

siglo XIX hubo en París casas de modas dirigidas por mujeres, ninguna consiguió imponer su marca.

Las confecciones eran meramente a pedido, exclusivamente para las burguesas de la época, sin

ningún tipo de diseño, ya que la mayoría de las mujeres eran costureras y no poseían ningun criterio

artístico a la hora de diseñar.

Sin embargo, gracias a la creciente mecanización y tecnología textil que se comenzaba a gestar en

Francia, esta situación fue revertida. Paris, se convertiría en el centro de la Alta Costura, por

primera vez se abriría paso a la nueva moda. Con una clientela afortunada, potencial y deseosa, que

ya no paga solo el objeto, sino la posibilidad de que sea único: la exclusividad.

Esta clientela, compuesta por mujeres de la corte

y una bella soberana, atrajo las miradas de

algunas visitantes extranjeras. Estados Unidos

comenzó a aportar ese contingente de mujeres

sedientas de estar a la moda y dispuestas a gastar

su dinero. A partir de allí se genera una

diferenciación, por primera vez, en cuanto al

vestir. Modelos exclusivos, con modistos

exclusivos y los mas imponderables diseños, de la

mano del lujo y la ostentación. Aquí se marca un

antes y un después en el mundo de la moda,

donde el sello personal toma poder y se comienza

a escuchar, por primera vez, el nombre de un

“diseñador”.

Charles Fréderick Worth (1825-1895)

Retrato: "la parisiene" este perfil caracteriza a la mujer parisina de la época, aristócrata adinerada (1900- Ramon Casas)

Page 8: De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

8

El fundador de la organización conocida como Alta Costura o

Haute Couture, líder único e indiscutible de la moda femenina

en la sociedad de la época, fue el inglés Charles Frederick Worth

(1825-95). Ya de muy joven, se instaló en París, y comenzó su

trabajo como aprendiz en una boutique de la calle Richelieu,

llamada Gagelin, especializada en la venta de chales y tejidos

para trajes y confecciones. Algo desanimado, por lo vulgar de

algunos trajes que confeccionaba su maestre, comenzó a

realizar algunos vestidos para su esposa. Animado por la idea y

el éxito de estos vestidos, en el otoño de 1857 funda, junto a su

socio Boeberg, en la calle de la Paz en París (Rue de la paix nº7)

su propia casa de modas, primera en la línea de Alta Costura.1 Anuncia: << Trajes y abrigos

confeccionados, sedería, grandes novedades>>, pero la verdadera

originalidad de Worth, reside en que, por primera vez, modelos

inéditos realizados con antelación y renovados con frecuencia, se

presentan a los clientes en lujosos salones y después, tras la elección,

se confeccionan a medida.

Pauline de Metternich, joven esposa del embajador de Austria y

prototipo de maniquí se convirtió en una de sus mejores clientas,

escogida para llevar siempre el ultimo grito de la moda y dejarlo en

cuanto las demás mujeres lo hubieran adoptado. Convertido en

modisto de la emperatriz, Worth revolucionó e innovó con su estilo:

por primera vez, los diseños eran presentados y llevados por mujeres

jóvenes, las futuras maniquíes, denominadas <<sosias>> en la época.

De este modo, cada clienta solía pedir una versión “personificada” del

modelo propuesto.

Worth, comenzó a considerarse a si mismo como una celebridad,

firmaba sus diseños como un artista firma sus obras, generando así un

nuevo concepto: el de couturier (modisto). Según el: “Mi trabajo no es

solo ejecutar, sino inventar. La creación es el secreto de mi éxito”.

Aún hoy día, se guardan álbumes con croquis de acuarela de las

primeras creaciones del modisto. Allí se pueden observar las líneas

sencillas de Worth, uno de sus aportes mayores fue la supresión de la

crinolina. Detestaba la crinolina, por lo que propuso sustituirla por el

polisón, de esta manera la falda caía plana por la delantera y se recogía el exceso de tela por detrás.

Bajo la iniciativa de Worth, el personaje del gran modisto queda perfilado: será un artista, con un

interés muy especial con las mujeres, y que deberá conocer todos los complejos eslabones de la

confeccion. Diseñadores y creadores de tejidos y bordados, fabricantes de accesorios, asistentes,

todos estarán al servicio del modisto y le informaran sobre las ultimas novedades. Allí es cuando la

moda accede a la era moderna: se convierte en una empresa de creación pero también en

espectáculo publicitario. Las revistas de moda parisienses, se acoplan y publicitan las proposiciones

de la alta costura, y la industria de la confección.

1 La iniciativa hizo de la calle de la Paz el centro de la costura parisiene hasta que Paul Poiret se

estableció, en 1909, en el fauborg Saint Honore.

Page 9: De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

9

A continuación ven la luz decenas de casas de modas, organizadas bajo los mismos principios: entre ellas, Worth, Rouff (fundada en1884), Paquin (1891), Callot Hermanas (1896). Doucet, abre sus puertas en 1880, Lanvin en 1909, Chanel y Patou en 1919. Inicialmente no había colecciones a fecha fija. Los modelos se creaban durante todo el año variando solamente en función de las estaciones; tampoco había desfiles de moda organizados. Por otra parte, a medida que los compradores extranjeros se multiplicaron, las presentaciones de colecciones en cada temporada empezaron a organizarse en fechas mas periódicas. Desde entonces, cada casa importante de moda, presentaba en París dos veces por año- final de enero y principio de

agosto- sus creaciones de invierno y verano, y las de primavera y otoño en abril y noviembre. Se comenzó a generar entonces, un nuevo negocio elitista: las colecciones, que se presentaban primero a los compradores extranjeros, se pasaban dos o tres semanas después ante los clientes particulares. Cansado del plagio y de muchos artesanos que se hacían llamar “coutourier” Worth decide crear la Cámara Sindical de la Alta Costura, para preservar la integridad de este arte. Es por eso, que en 1910, tras la creación del sindicato, se separa formalmente la “costura” de la “confección”. En este momento quedó establecido la diferencia entre la alta costura (originalidad), la media costura (no hacen desfiles pero reciben clientes privados y compradores profesionales) y la pequeña costura(modistos tradicionales que hacen ropa a medida.) La cámara sindical de la alta costura no ha dejado de funcionar desde entonces. Sus integrantes estan obligados a presentar dos colecciones al año en la ciudad de París en la fecha estipulada con al menos 75 modelos originales por colección diseñados y confeccionados en talleres propios y sujetos a controles por la comisión. Este taller debe contar con al menos 20 empleados fijos. Cada colección debe presentarse por lo menos 45 veces al año en su propia casa de costura y con por lo menos 3 maniquíes vivientes. Con todas estas exigencias y la imposibilidad para cumplirlas desde 1950 muchas casas de costura se vieron obligadas a dejar la exclusividad y dedicarse a coser en serie sobre todo prendas prêt à porter.

Cámara Sindical de la Alta Costura

Silueta en exhibición

Page 10: De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

10

La Belle époque fue un período caracterizado por lo

exótico y lo oriental, gracias a los primeros ballets rusos se

comienza a descubrir nuevos caminos sobre la moda. No

es casual, que las mujeres llevaran aún el corsé, atraídas

por los bellos colores y adornos de las piezas que portaban

aquellos bailarines. El resultado era no menos que la

silueta de un reloj, una suerte de camisa de fuerza.

Comprimir el pecho, afinar la cintura y destacar las

caderas, una historia que escuchamos otras veces. El

cuello alto, estrecho y rígido, obligaba a la mujer a optar

por una postura muy erguida, que a veces provocaba

incesantes dolores en la espalda. La cabeza, a veces, quedaba ladeada, pues los gigantescos

sombreros (de alas anchas) eran adornados con pesadas plumas de avestruz y otras veces, con

joyería y pedrería fina. Las mangas estaban ahuecadas en hombro, se recogían en el hombro y se

estrechaban hasta llegar a la muñeca, algunas incluso, cubrían la zona de los nudillos para no

mostrar zonas indecorosas. Las faldas poseían un largo total, es decir hasta el suelo, y se

ensanchaban en las caderas por medio de una crinolina o miriñaque. Las mas fastuosas, optaban

por añadir una cola en al parte trasera, a veces, decorada con apliques o plisada para generar mas

volumen. El vestido total, podía ser decorado con galones, cintas o moños, “estilo tapicero”, así lo

llamaban. Los tejidos de día eran de lana, terciopelo y lino; mientras que para la noche se optaba

por la seda, la puntilla y la muselina. Los zapatos y botinetas, eran puntiagudos, con taco corto y

oblicuo. Medias de seda negra, guantes ajustados y una pequeña sombrilla (también decorada

haciendo juego con el sombrero) completaban el look. El adicional de la sombrilla servía para

preservar el color pálido de la piel, por aquellos tiempos estaba mal visto broncearse, siquiera

poseer un color mas tostado, símbolo de los trabajadores de la tierra.

Paris, la belle Ville

Page 11: De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

11

En efecto, con el Segundo Imperio surgen en París los grandes almacenes, cuyos departamentos de

moda adquirieron enseguida una enorme importancia. Es aquí donde la capital toma el poder: París

dicta la moda, con la hegemonía de la Haute Coature. La moda es elaborada por entero en el país,

hipercentralizada, que poco a poco se torna internacional y es seguida por todas las mujeres que están

al tanto de las últimas novedades. A partir del siglo XVII, con el reinado de Luis XIV Francia se impone

cada vez más como faro de la moda en Europa, las mujeres atraídas por la nueva tendencia de los

modistos, impulsan a Paris como polo de concentración. Gracias a las nuevas “muñecas de moda”, una

suerte de maniquí pequeño que vestían diseños de modistos famosos en escala inferior, las

exportaciones de los diseños hacia todo Europa fue posible. Reproducciones idénticas a las originales, a

un solo paso y al alcance de todos, y a un precio muchísimo menor que el primero.

París 1900

Page 12: De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

12

Transición del siglo XIX al siglo XX

La condición femenina había evolucionado. Lentamente se iba admitiendo que las mujeres emprendieran los mismos estudios que los hombres. La práctica de los deportes, las había obligado a deshacerse de algunas prendas como el corsét o el polisón, para remplazarlas por piezas mas simples. El modisto inglés Redfern había propuesto, en 1855, un traje sastre inspirado en el masculino, con la chaqueta de corte rígido y la falda del mismo color y tejido. Lo chic era entonces llevar conjuntos deportivos, incluso para pasear por la ciudad o ir al restaurante: el sportswear (estilo deportivo) hace su primera aparición “de categoría”. Pasear en shorts, exhibir las piernas, los brazos, la espalda, el vientre, se convierte poco a poco en legítimo y el universo democrático- individualista que conforma la autonomía de las personas comenzaba a tomar lugar.

El proceso de desnudamiento del cuerpo femenino y la reducción de la rigidez en la indumentaria se vio reflejada en el deporte, el cual dignificó el cuerpo natural, permitió mostrarlo tal como es, sin armaduras ni trampas excesivas del vestir. Por el rumbo del culto deportivo se impuso el prototipo de mujer espigada, esbelta, moderna, que juega al tenis y al golf, en contraposición a la mujer vaporosa, sedentaria, y robotizada por las puntillas y volantes barrocos.

Declive

Diseño de Jean Patou en 1929. Se puede observar el estilo "sportswear" carcateizado por las prendas holgadas para hacer deportes

Page 13: De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

13

El fin de la segunda guerra mundial

A partir de 1939, fue la guerra la que causó un tremendo impacto en al vida social y por tanto influyo en los cambios que sufrió el vestido. Pero, el cambio sería permanente, pues en líneas generales, las nuevas tendencias tardarían en llegar hasta el fin de la guerra, por el año 1945. El período que duro el enfrentamiento, fue un período de austeridad en cuanto a la moda. Mientras que antes de la guerra, se había desarrollado una fuerte conducta social y revolucionaria, al finalizar la contienda se hizo evidente la falta de insumos y elementos del traje. Antes de la guerra, los modistos de Nueva York viajaban anualmente a París para asistir a las opulentas muestras de la moda que regía en la época. Ellos regresaban a Estados Unidos y copiaban los diseños de la alta costura parisina. Al estallar la guerra en Europa, el bloqueo impedía realizar estos viajes anuales, obligando a los industriales estadounidenses a concentrarse en la moda deportiva. En Francia, el gobierno alemán, controló la Alta Costura al punto en que consideraron la idea de trasladar la organización a Berlín. En aquellos años, Berlín era considerado un centro de moda en Europa, aunque no a la par de París. A nivel de la industria, el primer impacto fue la escases de los materiales textiles, utilizados en vestidos y calzados, los cuales fueron derivados a la industria bélica.

Imagen de explosión nuclear, 1939

Los gobiernos confiscaron todas las reservas de fibras naturales, sustituyéndolas por fibras sintéticas. Estos conflictos obligaron a los fabricantes a buscar nuevos métodos en la confección de vestidos y trajes, pero por razones de economía, la moda debía ser mas duradera, en especial en lo que a materiales se refería. Incluso, cuando una prenda se rasgaba o estaba corroída por el uso, se colocaba un parche del mismo tejido o de otro similar. Las prendas tenían que servir para varias temporadas, por ende, las revistas de modas publicaban innumerables ideas al respecto. La moda que caracterizó a los años ’40 fue una moda al mejor “estilo militar”. Chaquetas con cortes masculinos, líneas rectas y hombros bien marcados con hombreras cuadradas, faldas haciendo juego hasta la rodilla y poco ceñidos en la cintura. El atractivo estaba puesto en el escote del saco y la forma bien definida de la línea de los hombros, ensanchar la espalda era símbolo de femineidad. McCall, empresa especializada en moldería, produjo patrones para transformar los trajes de hombre en trajes estilo sastre para mujeres y los vestidos de mujeres en ropa para niños. En 1939 se introdujo el pantalón para la mujer, que servía perfectamente en el trabajo, en especial en la industria bélica. Pero la mujer se acostumbró al uso del pantalón que lo encontró cómodo, pues además resolvía el problema del uso de las medias de nylon y de los zapatos con taco alto. El uso del turbante no prosperó después de la guerra (a excepción de Estados Unidos), pero sí cambió el estilo del peinado, que hasta el año 1939 resultaba de una gran sofisticación. Los sombreros tuvieron que acortarse, y utilizarse como si fueran boinas. Las medias cortas, fueron usadas por las jóvenes y para

Foto tomada para la revista Vogue, 1940. El "estilo militar" caracterizado por las hombreras, el bajo entalle y las faldas rectas

Page 14: De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

14

vestimenta deportiva. La escasez del nylon llevó a las mujeres a pintarse las piernas para dar el efecto

de las medias. Algunas mujeres maquillaban la parte posterior de las piernas con una raya para dar el efecto de la costura de las medias, que debía lucir perfecta. Desde fines de los años 30, en Alemania el uniforme era símbolo de status. Los jóvenes anhelaban vestir de militar y para ello no había mayores trabas porque cualquier organización, de cualquier tipo, tenía su propio uniforme. En consecuencia, el Nacionalsocialismo ponía sumo cuidado en el diseño y confección de los uniformes. Por esa razón, el soldado alemán fue el mejor vestido durante la contienda, y las mujeres anhelaban el traje masculino más que nada.

Afiche de propaganda de reclutamiento femenino para Auxiliares de la Luftwaffe.

El atractivo del uniforme era un elemento importante para cautivar a la juventud.

Diseñadores selectos

Page 15: De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

15

(Inicios)

Paul Poiret (1879-1944)

Había crecido en la París de la Belle Epoque, como joven aprendiz de Worth, se desarrolló como modisto en su taller. Sensible a los cambios a su alrededor, decidió plasmar sus ideas ya no como aprendíz, sino como hacedor de sus propios diseños. Fue en 1904, cuando abrió su casa de modas, con la ayuda de su madre quien le proporcionó 50.000 francos. Rápidamente elaboró su propio estilo, y propuso, a una clientela de mujeres ávidas de novedades, trajes de un tipo completamente nuevo. Uno de sus mas característicos aportes fue la liberación y supresión del corset, amén de biblia para las mujeres de la época, y gracias a aquel cambio, reavivó el estilo de “corte imperio” (debajo del busto) muy utilizado en el reinado de Napoleón Bonaparte. Inspirado en las líneas simples y en el traje tradicional de Oriente, imitó los motivos decorativos estilizados y los colores vivos, logrando un estilo natural y etéreo en el que las líneas naturales del cuerpo se adivinaran debajo del traje. La

falda de “medio paso” o tubular, fue una de sus creaciones mas significativas, ya que proporcionaba una silueta mas definida, pero

inmovilizaba a la mujer obligándola a dar pasos minúsculos. Lo que destaca la impronta de Poiret como diseñador, es que en dos o tres años, toda la compleja organización de la vestimenta femenina, quedó suprimida y las mujeres pasaron de cargar tres kilos de ropa a llevar unos 900 gramos.

Uno de sus diseños con la impronta oriental, inspirado en los ballets rusos de la época. Los bordados y apliques

son de pedrería y joyería de la mas alta calidad.

No es que Poiret apoyara la emancipación de la mujer, sino que lo ideal para él era “la odalisca dispuesta a ser el reposo del guerrero”. Si suprimió el corset fue para hacer un tipo de mujer mas seductora, lo mismo con el pantalón babucha, que lograba una imagen mas pintoresca. En sus

Paul Poiret (1913)

Page 16: De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

16

creaciones solía adornar con borlas, galones, plumas y estolas de zorro que concedían un aire escénico a sus diseños, y recordaba a aquellas bailarinas rusas de los espectáculos de ballet. Organizaba muchas fiestas, una de ellas (la mas conocida) “la noche numero 1.002” fue en la que asistieron mas invitados, pero, tras la primer guerra mundial acumuló mas deudas que invitados. Unos años antes de la segunda guerra mundial, por 1920 su fama ya estaba consumada. Muchos de sus diseños fueron copiados, y vulgarizados, incluso por sus propios discípulos, quienes en ocasiones superaban al maestro. En 1925 con motivo de la exposición de Art Decó diseño tres barcos anclados en el Sena: uno se utilizaba como restaurante de lujo, otro como salón de costura y el tercero como tienda de perfumes, complementos y muebles. Supuso un montaje grandioso que sus colaboradores se negaron a pagar, encontrándose en la ruina, algo que no le importó ya que seguía gastando de igual manera. Ese mismo año, se vio obligado a cerrar su casa de costura, pero dejó un legado de grandes modificaciones y aportes a la historia del traje femenino: el retorno al vestido fluído, entallado al cuerpo, que significó el fin de la moda recargada y que había durado cuatro siglos. Además de la supresión del corset, creó un estilo de mujer inspirado en lo oriental, de extraordinaria belleza y de una gran calidad estética. Murió en la pobreza en 1944,en París, olvidado bajo la ocupación alemana de Francia.

Madeleine Vionnet (1876-1975)

Su modesta personalidad, y su bajo perfil, hicieron de ella una gran artista, pero también, le impidió tener una vida afamada.

Paul Poiret ajustando un vestido a una de sus clientas. Se puede ver el corte imperio debajo del busto y la falda tubular con una cola. (1930)

“Me he aplicado a liberar, como para la mujer, el tejido de las trabas que se le imponían. He intentado darle un equilibrio tal que el movimiento no desplazara las líneas, sino que las magnificara”

Page 17: De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

17

Nació en Chilleurs-aux-Bois, creció en Aubervilliers, en las

afueras de París, en el seno de una familia modesta, por lo que tuvo que dejar la escuela a los 12 años. Pero la activa Madeleine no quiso parar, es por eso que continúo sus estudios y se especializó en corte y confección, lo que le sirvió para trabajar como lencera, y desde entonces su aspiración fue ser independiente, a la consigna de “Trabajar, trabajar, trabajar:

“¡No hay nada más!”. Sus aspiraciones llegaban hacia otras

fronteras, con tan solo 18 años se casó con Emile Deyroutot, de quien tuvo una hija que murió prematuramente. Poco después se divorció algo atípico para una mujer de su condición y se traslado a Inglaterra con el pretexto de aprender inglés. Allí consiguió un pequeño puesto en la tienda de la modista Kate Reilly, quien vestía aristócratas y ricas burguesas, proponiendo copias de los vestidos de Paris. En 1900, de vuelta en París, y con una amplia experiencia, trabajó en la afamada casa de modas de Soeurs Callot, donde se convirtió en la mano derecha de Marie Callot Gerber, la responsable de la faceta artística del negocio. “Gracias a ellas he podido hacer Rolls Royce. Sin ellas hubiese hecho Fords”, expresó Vionnet. En 1907, le llego la gran oportunidad, el diseñador Jacques Doucet le encargó el rejuvenecimiento de su firma, por lo que Vionnet aceptó.

Comenzó por suprimir el corset, inspirada por el estilo de Paul Poiret, y acortó los largos de los vestidos, para disgusto de algunas clientas y vendedoras. En 1912 como oportunidad, pensó que era momento de abrir su propio negocio, aunque con la guerra entre manos tuvo que cerrarlo y volver a abrirlo en 1918. Vionnet, estudió muy bien el cuerpo femenino, para de ese modo, preservar su belleza natural y obligar al vestido a adaptarse perfectamente. Por aquella época, no existían los tejidos a base de poliéster o elastoméricos, por lo que siempre los trajes debían confeccionarse con pinzas o recortes para adaptar las curvas con los tejidos. Tomando esa idea de “adaptar las telas” Madeleine utilizó el famoso “corte al bies”. Se trataba de una forma de cortar la tela (de forma diagonal a 45 grados) para darle elasticidad y de esta manera lograr que se adecúe y siga la línea del cuerpo natural. La nueva idea revolucionaría el mundo de la moda,por ese entonces solo se utilizaba esta técnica en cuellos o puños, nunca antes en vestidos enteros. Esto permitía evitar el uso de pinzas y recortes a veces

innecesarios y un mejor aprovechamiento de los tejidos. Hizo uso del drapeado, del peplos griego, para generar volumen y otorgarle mas caída a las prendas; utilizó tejidos sutiles como el crespón de seda, muselina, terciopelo y satén. En 1918, uno de sus proveedores, ideó para ella, un tejido provisto de seda y acetato, uno de los primeros hechos con fibras sintéticas. Los colores por predilección, eran los cálidos y en especial, el blanco en todos sus matices. Sus diseños se destacaban por la sutileza, procuraba no recargarlos demasiado, utilizando bordados de rosas o nudos estilizados. Su método de trabajo consistía en crear directamente sobre un maniquí de madera en miniatura, y, como una escultora, probaba, modelaba y drapeaba. Preocupada por las copias, como la mayoría de creadores ,registró sus creaciones. Cada vestido salido de sus talleres llevaba su firma, un número de orden especial y su huella digital; e hizo álbumes de copyright, fotografiándolos de frente, perfil y espalda con un número. Otro punto interesante, es que las trabajadores de Vionnet disfrutaron de unas condiciones que la ley no impondría hasta mas tarde: breves descansos, vacaciones pagas y ayudas en caso de enfermedad.

Page 18: De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

18

En 1939, coincidiendo con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, se retiró, cerrando sus talleres porque estaba cansada. Más tarde donaría a su amigo, el historiador François Boucher, sus fondos de documentación gracias a los cuales se debe la creación en 1986 del Museé de la Mode et du textile en París (Museo de la Moda y los textiles). Uno de sus desafíos mas importantes, fue el vestido de noche color marfil(1935) se considera una obra maestra, cuya caída depende solo de una costura. Es posible que la habilidad de Madeleine Vionnet para crear estos cortes a partir de formas simples como cuadrados o triángulos, se debiera a su pasión por la geometría.

Madeleine Vionnet murió en 1975, a los 99 años, en París, pero su legado estaba destinado a influir la

moda contemporánea.

Jacques Doucet (1853-1929)

Doucet parecía estar predestinado a convertirse en modisto: nació en la Rue de la Paix parisina, en 1853,en el seno de una familia rica. Siendo un burgués, discreto y distinguido, aspiraba a una sociedad cuyas mujeres mas elegantes de vistieran y portaran sus diseños.

Trabajando en su taller, con su pequeño maniquí (1912)

Page 19: De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

19

De muy joven se hizo cargo de la tienda de lencería fundada por su abuelo, siguiendo el modelo de Worth, transformó la tienda en una casa de alta costura. De la tradición familiar “Monsieur Jacques”, como lo llamaban sus ilustres clientas, heredó el gusto por los materiales fluídos y traslúcidos, lo que le

otorgó un gran reconocimiento el mismo que hoy en día le atribuye los mejores y mas costosos vestidos de noche. Pero la moda, no era lo que interesaba a Jacques, sino el lujo. Doucet creó indumentarias con tejidos pesados, cargados de bordados y accesorios como estolas y plumas, diseños exclusivos para las damas mas adineradas de la época. Sobresaliendo su habilidad para superponer colores pasteles, hace sus diseños inspirados en las telas de araña y muy adornados, algo barrocos. Destinados a perpetuar un ideal social, el de la “dama”, excluyen todo tipo de sorpresa. Así el modisto, reserva sus diseños a las actrices de la época, maniquíes de novela que exasperan su gusto por la moda. Una de ellas, Réjane, conocida actriz de la época, es la elegida por varios diseñadores pero exclusiva de la línea de Doucet y portadora de sus trajes tanto de día como de noche.

La belle époque se lleva con ellas sus frufrús, la línea sinuosa y arqueada, las bandas de encaje con tonos de flores marchitas, fabricadas artesanalmente, por Jacques Doucet, último sastre teatral de una sociedad que se acaba. Se destacó por hacer de mentor de grandes diseñadores que recién comenzaban, les otorgó la oportunidad de trabajar con el y les abrió las puertas hacia el mundo de la moda. Entre ellos, Paul Poiret y Madeleine Vionnet pasaron por su salón y aprendieron algunas técnicas con el modisto. Poco mas se sabe de su vida, con una personalidad muy oculta e introvertida, el modisto se llevo consigo el legado de sus preciosos vestidos. Su impronta se vio reflejada en sus diseños, colmados de orfebrería, recargados de frunces, moños y galones y prestando un estilo de femineidad propio.

(Emergentes y actuales)

Coco Chanel (1883-1971)

Conocida es la historia de Coco Chanel, mítica figura, presente en casi todos los ámbitos de la moda, pero como no es exenta de la historia del traje femenino, incluirla es importante para el desarrollo del mismo. Nacida en la Francia de 1883, su padre un vendedor ambulante y su madre una ama de casa (ambos de escasos recursos), tuvo una infancia

Caricatura de la actriz Réjane, portando uno de los diseños de Doucet cargado de bordados, polizón y corset. (1918)

Diseño para el teatro

Page 20: De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

20

dura, en permanente situación de escasez con sus cuatro hermanos. Cuando tenía 10 años, su madre muere, víctima de una tuberculosis, y su padre desentendido de la situación, los envía a un orfanato al cuidado de sus dos tías. El abandono de su padre, la muerte de su madre y la soledad espiritual marcaría para siempre la actitud de Coco hacia la vida: «Durante mi infancia sólo ansié ser amada. Todos los días pensaba en cómo quitarme la vida, aunque, en el fondo, ya estaba muerta. Sólo el orgullo me salvó». Sin embargo, ante la adversidad, con las cuidadoras del orfanato es con quienes aprendió a coser, y donde con habilidad manejó el hilo y la aguja a la perfección. Tal condición, le proporcionó un trabajo como costurera por unos años en la mercería de Moulins. Poseedora de una gran personalidad, con una belleza discreta, y femenina, menuda figura, pelo corto a lo garçonne, creció con un sueño: ser una renombrada modista. Nada la detuvo cuando en 1905 resolvió convertirse en cantante de un cabaret (La rotonde), oficio que ejerció durante tres años y que la introdujo en el mundo del divertimento y la farándula. De las relaciones que mantuvo en esta época, Coco Chanel esperaba obtener dinero para su objetivo. De la mano de uno de sus primeros adinerados amantes partió a París, y así en 1909 se instaló en un pequeño apartamento en el Boulevard de Malesherbes, donde rápidamente abrió su primera tienda de sombreros, “Modas Chanel”. Siempre apoyada económicamente por sus compañeros de cama, unos años más tarde se instaló en localidades que frecuentaban los ricos: Deauville, Normandía, (1913) y Biarritz (1916). Guiada por su espíritu libertario, Coco no tuvo complicaciones para vincularse con adinerados hombres de la sociedad europea ni con estrellas del cine. Ocultó además celosamente su humilde pasado: mentía sobre sus orígenes y recurría al esnobismo. Con el apoyo de Balsan y Capel, dos de sus amantes, Coco se había convertido en la gran dama de la moda, y además era pretendida por muchos aristócratas. Terminada la guerra, Gabrielle volvió a París, se instaló en el Hotel Ritz y se volcó en su negocio, que no tardó en hacer prosperar, ayudada por revistas y periódicos de todo el mundo que difundieron su estilo. En 1920 abrió en París, en el número 31 de la Rue Cambon, la primera Casa Chanel. Pero tras el crack de 1929, con la caída de la bolsa de Wall Street, su negocio, como el de muchos otros se vio totalmente afectado. Ante esta situación, cerró sus salones y decidió marcharse a Norteamérica durante un tiempo, reclamada por el productor de cine Samuel Goldwyn, que le ofreció la posibilidad de vestir a las estrellas dentro y fuera de la pantalla. Observadora innata, criticaba la estricta moda que seguían las mujeres (grandes sombreros, cargadas de pieles de animales y flores, corsés y recargados diseños) y desplegó toda su imaginería hasta convertirse en una de las grandes diseñadoras del siglo XX, tan trascendental como Christian Dior y otros grandes que la siguieron. Su labor fue eliminar la recargada moda que imperaba, para remplazarla por una mas sencilla, inspirada en el “estilo militar” de la época. Su estilo fue adoptado rápidamente por las mujeres parisinas, que tras la guerra tuvieron que salir a trabajar, y su imagen de mujer fuerte las inspiraba a salir adelante. Tras la primer guerra, ella supo captar y sustraer de la situación lo que predominaba en al mujer. Observó que las mujeres debían desprenderse de toda la paquetería impuesta hasta ese entonces, para imponer un estilo mas deportivo y funcional. Fue entonces, cuando decidió crear su línea de chaqueta con falda, en contraposición al corsé para liberar a la mujer de la época. Incorporó a sus diseños el tejido de punto, y revolucionó a las clientas con sus ideas, hasta el momento nadie había utilizado el punto en al Alta Costura. Como siguiente, creó el chemise, una suerte de vestido-camisa sin cintura ni adornos que realzaba el busto e invitaba a utilizar un collar de perlas. Sus innovaciones fueron aún más lejos: no sólo se atrevió a acortar la longitud de las faldas y a descubrir el tobillo femenino, sino que forzó las mujeres a cortarse el pelo cuando una noche apareció en la Ópera con el cabello corto. Acababa de crear el estilo garçon, que marcó el final de una época. Tuvo la audacia de exponerse al sol cuando el broceado se consideraba sinónimo de plebeyez, y también de imponer su

Page 21: De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

21

extrema delgadez (fruto, por otra parte, de las privaciones que le imponía la guerra) a todas sus clientes. Un sinfín de creaciones que destacan a Coco como máximo exponente de la moda, quien sino ella, incentivó el uso de pantalones femeninos, muy de moda en la época de la Revolución Francesa. Puso de moda el tejido de paño de tweed, muy característico de todos sus diseños, y por supuesto, la cartera “chanel” negra con cadenas para utilizar estilo bandolera. Innumerables los aportes de esta gran mujer, diseñadora y luchadora. Su vida afectada por el cataclismo de su dura infancia, la llevó a vivir aferrándose de hombres que la mantuvieran. Esto marcó su fuerte personalidad, a veces afectada por la inseguridad en el amor, se veía obligada a utilizarlos como medio de escape. Gracias a todos sus amantes, ella consiguió posicionarse en el mundo de la moda, acaudalados caballeros y receptores de los medios captaron su atención y cautivados por su personalidad, le ofrecieron todo a su alcance. Su aporte al mundo de la moda no fue detallado por una prenda, su invención mas significativa es la del “total look” de la mujer. Ideó un estilo de mujer con un atuendo específico, una cartera, unos tacones (los de punta redondeada), un perfume, un sombrero y una personalidad: la de la mujer independiente. Coco supo aprovechar lo que sucedía a su alrededor, con la necesidad de la mujer de salir a trabajar conquistó a todas y generó un estilo de mujer único. Su frase la describe y describe su ideal sobre la moda: “La moda está en el cielo, en la calle, la moda tiene que ver con las ideas, con nuestro modo de vida, con lo que está pasando…”

Su vida, llena de personas, pero solitaria en afectos, terminó en 1971, con artrosis y extremadas dosis de morfina. Todos los que la recuerdan, la describen como una mujer poderosa y talentosa, detallista y obsesiva, pero poco afectuosa e incapaz de querer.

Cristóbal Balenciaga (1895-1972)

Fue un prestigioso diseñador español del siglo XX, aunque radicado en París durante todo su período de actividad. Durante su juventud se formó como sastre y tuvo diversas marcas en su España natal. Nació en la pequeña ciudad de Getaria (Gipuzkoa), en el País Vasco, en el seno de una familia humilde pero muy católica. Su padre era un pescador y su madre una costurera, Martina Eizaguirre, fue ella quien lo incentivó desde pequeño a seguir el oficio. Ya desde pequeño,

Imagen de su "total look" y su traje de dos piezas característico

Page 22: De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

22

Balenciaga ansiaba ser un gran modisto, incluso, en sus ratos libres bocetaba y garabateaba diseños que anhelaba en su mente. A los trece años, la Marquesa de Casa Torre, que veraneaba en Getaria, se sintió conmovida ante las ansias que tenía el joven por aprender el oficio de la moda, y decidió plantearle un reto. Le entregó un trozo de tela junto a uno de sus más exclusivos vestidos, con el objetivo de que él lo copiara y demostrara su talento. El resultado contentó tanto a la marquesa, que de ahí en adelante se convirtió en su mecenas. En 1907, se traslada a San Sebastián e inicia su período de aprendizaje como sastre en uno de los mejores establecimientos del momento, como Casa Gomez y New England. Trabajó en otras casas de costura y adquirió contactos que le ofrecieron el paso a París. Luego en 1917, abriría su primera tienda en San Sebastián, y con el tiempo se expandiera a Madrid y Barcelona. Consiguió que toda la familia Real española, y la aristocracia portara sus diseños . Buenos años fueron para el diseñador, pero, cuando la Guerra Civil Española estalló, se vio obligado a cerrar sus puertas para trasladarse a París. Balenciaga abrió su tienda parisina, en la Rue George V, en agosto de 1937. El 5 de agosto de ese mismo año, presenta su primera colección inspirada en el siglo XVII y en el Segundo Imperio Francés. Impuso un estilo totalmente innovador presentando una línea de hombros caídos, cintura pinzada y caderas redondeadas. Además presento reminiscencias de la indumentaria española tradicional, haciendo un buen uso de bordados y pasamanería. Pero, es a partir de los años ‘50 cuando empieza a ser reconocido y despliega toda su creatividad. Manifestó un buen uso de los tejidos pesados utilizados para confección de cortinas o tapicería. Al contrario que muchos diseñadores, que abocetaban sus creaciones pero no las confeccionaban, Cristóbal Balenciaga tuvo un pleno dominio de la costura y del manejo de tejidos. Coco Chanel llegó a afirmar: “Es el único de nosotros que es un verdadero 'couturier' (costurero)”haciendo referencia a los primeros modistos que realizaban la ardua tarea. Balenciaga era capaz de montar un vestido con un paño de tela, sin apenas cortes ni costuras, en poquísimo tiempo. Su habilidad en crear volúmenes y formas fue asombrosa; daba a las prendas un acabado perfecto, casi escultórico, encubriendo todas las botonaduras y puntadas de hilo. Su nivel de exigencia le llevaba a desarmar un vestido entero si no quedaba a su plena satisfacción. Creaba diseños exclusivos para sus mejores clientas sin necesidad de pruebas; la misma Marlene

Dietrich afirmó que Balenciaga conocía sus medidas y que ninguno de sus vestidos exigió retoques. En 1947, nace el primer perfume de la Casa Balenciaga con el nombre Le Dix (el diez) y presenta varias colecciones donde experimenta con el volumen y la fluidez de los tejidos. En contraposición al corsé, crea trajes semi entallados, caracterizados por el volumen en la espalda y no en el frente. En 1955 presenta la túnica, un vestido de dos piezas con líneas rectas depuradas, que envuelve al cuerpo sin oprimirlo. Le siguen el vestido saco y el baby doll, que se caracteriza por su forma trapezoidal y su cuello típico. El modisto tuvo una vida muy reservada, recibía a sus clientes mediante cita previa y

Uno de sus diseños en 1930. Se observan las mangas con estilo oriental y el corte trapezoidal que genera volumen sin oprimir el cuerpo.

Page 23: De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

23

organizaba desfiles privados. No le gustaban las multitudes ni la vida mundana. Guardó con celo su vida

privada. Uno de sus últimos trabajos fue el uniforme de las azafatas de Air France, quizá el único de sus modelos que se produjo en masa. Balenciaga decidió retirarse tras cincuenta años en activo en 1968 con la llegada del prêt-à-porter. Definió la profesión de modisto de la siguiente manera: “Un buen modisto debe ser: arquitecto para los patrones, escultor para la forma, pintor para los dibujos, músico para la armonía y filósofo para la medida.” Sin duda un gran diseñador del siglo pasado, se caracterizó por su original y vanguardia, utilizó siempre formas volumétricas e ideó una nueva silueta femenina. Rompió con los esquemas de la época, sin seguir un ideal de moda, y generó su propio estilo a través de la fluidez de sus diseños.

Tras su fallecimiento, la firma Balenciaga se mantuvo activa, principalmente en la gama de perfumería y accesorios. En la actualidad los bolsos Balenciaga son unos de los más deseados por las fashion victims. Otro de los objetos de deseo de la firma Balenciaga son sus zapatos por su gran originalidad en el diseño. En las colecciones

históricas del Museu Tèxtil i d'Indumentària se destacan los sombreros y tocados de Balenciaga, por su gran variedad de formas.

Christian Dior(1905- 1957)

Este genio del diseño, tuvo una vida corta, se conocen pocos datos sobre su vida, pero consigo dejo un legado muy importante, el “New Look” y su estilo elegante y femenino que le valió el trabajo con grandes figuras del momento. Nace en 1905, en Granville, Francia, en el seno de una familia acomodada. A los cinco años se traslada con sus padres a París. Fue ahí donde Dior aprendió y sentó sus bases, se inscribió en la Facultad de Ciencias Políticas y forjó una fuerte amistad con artistas e intelectuales parisinos. Tras la crisis de 1929, la familia de Dior quedó en ruinas. Devastado, comienza a buscar una solución, y descubre su pasión: el diseño. En 1935 ofrece sus bocetos a ciertas casas de moda parisinas, y es cuando Robert Piguet, gran diseñador parisino de la época, encandilado por su

talento decide contratarlo. En 1946, respaldado por el magnate textil Marcel Boussac, (llamado el "rey del algodón"), establece su primera casa de costura en París, situada en el número 30 de la Avenue Montaigne. El 12 de febrero de 1947, un frío día de la posguerra parisina, la primera colección de Christian Dior causa sensación. Su “New look” de cinturas de avispa y faldas acampanadas, símbolo de una provocación fastuosa, acapara los grandes titulares de la prensa internacional. Esta quizá, sea la

Uno de sus diseños clásicos: el vestido negro de noche. Está presente el volumen en la falda con un gran sobrero de ala ancha, también característico del diseñador.

Page 24: De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

24

característica más rotunda de Dior: ideó un estilo totalmente nuevo para época, la silueta de la mujer reavivaría la moda y haría salir a la mujer de su casa. Una periodista americana, al observar la sensación del momento por el diseño del modisto, lo llamó “New Look”, el cual representaba la elegancia clásica y la vuelta a una imagen femenina. A la hora de su muerte precoz en 1957, a la edad de 52 años, Christian Dior contaba entre sus clientes famosos con mujeres tan elegantes y distinguidas como Marlène Dietrich, Rita Hayworth, Ava Gardner, la Duquesa de Windsor o incluso Eva Perón. En el juego estratégico de la moda mundial, Christian Dior se ganó lugar entre los modistos más aventureros y más decididamente orientados hacia el futuro. Con el negro, azul y blanco como colores favoritos, y cuidando hasta el más mínimo detalle de sus creaciones -que adornaba siempre con broches y collares de perlas- Dior impuso un sello de elegancia cuyo legado aún pervive. “Las mujeres no llevan lo que les gusta. Les gusta lo que llevan.

Yves Saint Laurent(1936-2008)

Fue un diseñador de modas y empresario francés, que siempre se destacó por revolucionar la moda, tanto juvenil como adulta. Nació

en Orán, Argelia , y tuvo una infancia digna y prometedora juntos a sus hermanos y una familia acomodada. En Argelia, la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi de Francia parecían sucesos lejanos, y no incidieron demasiado en la vida de Yves Saint Laurent y su familia. Siendo niño le gustaba interpretar personajes de Molière y leía con avidez la revista Vogue. Le atraía el mundo de los diseños para teatro. Su padre, abogado de cierto éxito, siempre quiso que Yves estudiara derecho y éste asistió a una escuela de Orán donde recibió una educación basada en una férrea disciplina que le afectó e influyó en su vida posterior. Su madre, una elegante mujer, que siempre estaba dispuesta a los últimos cambios en la moda, era sensible de lo que le sucedía a su hijo. Sus constantes intereses por la moda, y sus ganas de vestir muñecas, hicieron que ella lo anotara en una escuela de corte y confección. Fue éste un período de formación y también de dudas entre decidirse por el teatro o la moda, en que el adolescente Saint-Laurent devoraba Vogue y otras revistas especializadas, al tiempo que leía a Marcel Proust, su autor favorito. Finalmente, espoleado por su madre, se

“New Look" se observa la chaqueta con hombros marcados y la cintura entallada, falda "corola" aludiendo a la flor.

Eva Perón en uno de sus diseños para el Teatro Colón.

Page 25: De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

25

decidió a dar el salto, y el provinciano Yves fue a vivir solo a París con diecisiete años, dispuesto a aprenderlo todo sobre la alta costura. Y pronto demostró que su empeño iba en serio. Mostró sus diseños a Michel de Brunhoff, director de Vogue, que resultó complacido y decidió publicarlos en su revista. Siguió los consejos de De Brunhoff y se matriculó en una escuela de alta costura, pero la encontró aburrida y poco tiempo después dejó de asistir a las clases. El impaciente aprendiz presentó a un concurso un esbozo para un vestido de cóctel y ganó el primer premio, hecho que le sirvió para darse a conocer entre la sociedad parisiense. Remitió más diseños a De Brunhoff, quien vio en ellos similitudes con un diseñador consagrado: Christian Dior. El responsable de Vogue envió estos diseños a Dior, quien vio al instante el talento de Saint Laurent y decidió sumarle a su taller. En 1954 comenzó a trabajar a las órdenes del gran diseñador, de quien se convertiría en mano derecha hasta la muerte de éste, acontecida en 1957. Durante tres años colaboró de un modo estrecho con Dior, quien criticaba a menudo sus extravagantes propuestas pero al mismo tiempo admiraba el talento creador de su joven discípulo, al que solía llamar «mi príncipe». Cuando Dior murió, el joven, pasó a ser el heredero natural de su empresa. Una vez nombrado director de la firma, presentó su colección titulada “Trapecio”, con la que obtuvo un éxito clamoroso. Su carrera en la empresa de Dior, fue duramente interrumpida cuando recibió el llamado a hacer el servicio militar. Los cambios bruscos y la vida militar y las presiones, le provocaron una crisis nerviosa, por lo que fue llevado al psiquiatra inmediatamente. Un amigo de él, logro sacarlo rápidamente de esa situación para que pudiera volver a sus andanzas. Mientras tanto, la empresa de Dior, nombro como director al asistente de Yves, Marc Bohan, lo que disgustó mucho al diseñador y demandó a la compañía por ilegalidades. Con el dinero recaudado del juicio, y un prestamista interesado en la moda, quien aportó gran cantidad de acciones, pudo abrir su primera casa de modas, en 1960. Dos años mas tarde, en 1962 presentó su primera colección bajo su nombre y cuatro años después lanzó el esmoquin femenino, que con el paso del tiempo se convirtió en un clásico. Con esta prenda y el resto de sus creaciones se erigió como pionero de una moda más democrática, rápida y asequible, pensada para las nuevas generaciones. Incursionó con el uso del prêt à porter, fue el primero en presentar la línea de prendas prácticas inspiradas en su colección de Alta Costura.

Bocetos del diseñador

Muchas extravagancias para un diseñador que parecía vivir adelantado a su época: el uso de modelos de raza negra en sus desfiles; la publicidad de su perfume con un hombre semi desnudo a punto de vérsele los genitales; una vida mundana (recurría al club Studio 54 ) con excesos de cocaína y bebidas como coca cola; su relación homosexual daba que hablar en muchas ocasiones. Por todos sus escándalos y colecciones vanguardistas, fue duramente criticado por la prensa. Sus desfiles proponían innovaciones

Uno de sus diseños inspirados en la colección del artista Mondrian

Page 26: De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

26

en el vestir que los críticos de moda no apoyaban. Sus ideales de mujer andrógina causaron revuelo en sus desfiles, y su imagen de la mujer adulta poco se adaptaba a la mujer real. Al fallecer Yves Saint Laurent, su socio y amante, lo describió como una persona trasgresora y contradictoria. Su legado es un amplio espectáculo para la prensa de hoy en día: el smoking femenino, los primeros desnudos, translucencias, el uso de los shorts, y una amplia gama de ideales, que rompían los esquemas de la Alta Costura. Gran diseñador, con espíritu progresista, se retiró consiente de haber hecho cambiar a la mujer de la época, y de haber implantado un nuevo estilo sin perder la fantasía y la practicidad de sus prendas. Una de sus frases que describía su impronta: “Nunca debemos confundir elegancia con esnobismo.”

Pierre Cardin(1922-Presente)

Genio de la moda, supo como captar las nuevas tendencias de la época, con su carácter multifacético. Nació en Venecia, Italia, pero sus padres franceses lo trasladaron a París en 1945. Una vez allí, estudió arquitectura después de la Segunda Guerra Mundial, pero se sintió atraído enseguida por la moda. Su carrera como diseñador comenzó con Jeanne Paquin, donde ganó experiencia y aprendió los quehaceres del oficio. Se mudo, luego a la casa de Elsa Schiaparelli, diseñadora consagrada y enemiga íntima de Coco Chanel. Su momento llegó cuando consiguió el puesto de director del atelier de Christian Dior, en 1947, con la venida del “New Look”. Se dice que intentó tres veces, ingresar a la casa de Balenciaga, pero se le negó las tres veces la posición. Dirigió los talleres de trajes y abrigos para Dior, pero su aspiración lo llevo a abrir su propia casa de modas, en 1950, y tres años mas tarde, a presentar su primera colección.

Desde ese entonces, Cardin, es sinónimo de vanguardia, su estilo trasgresor, lo llevó a considerar sus diseños de “la era espacial”. Se basaban en formas geométricas estampadas sobre vestidos trapezoidales, ignorando la forma del cuerpo de la mujer. Sus innovaciones se deben en gran parte, a los

Page 27: De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

27

materiales (muchos de ellos derivados del plástico) que utilizaba para sus diseños y a su ideal de la moda unisex, catalogándola como experimental y no, práctica.

Su colección "Cosmos" inspirada en la era espacial.

Sus diseños siempre traspasan lo convencional, desde las formas a la estructura que conforman en el cuerpo. Según el: "La moda no es sólo divertimento, un juego, sino una presencia de civilización y , por tanto, una parte del arte." Su concepción es clara, amplia hacia otros horizontes como el arte. Fue el primer diseñador en exportar a Japón, diseños de Alta Costura, luego de su visita en 1959. Ese mismo año, fue expulsado de la Cámara Sindical de la Alta Costura, por haber presentado una colección de prêt à porter, aunque luego lo reingresaron él mismo decidió desprenderse de la organización en 1966. Su nombre figura en muchos artículos, desde los relacionados con la moda, hasta aquellos de decoración, e incluso, dentro de la industria automovilística. Es el primer diseñador en presentar una colección para interiores de autos, con tapicería exclusiva y texturas que promueven al diseñador. Además de destacarse como un gran diseñador, también se lo admira por ser una buena persona, en 2009 fue nombrado Embajador de la Buena Voluntad por la UNESCO, título otorgado por su gran llegada y aceptación con el público. Actualmente sus colecciones, son de exposición cerrada, es decir que son de contenido exclusivo y se muestran a un público reducido, entre los mas destacados del mundo de la moda.

Christian Lacroix(1951-Presente)

Desde temprana edad, Lacroix acudió a corridas de toros y vivió experiencias con la cultura gitana y provenzal. En Arlés, Francia, su ciudad natal, había un carnaval anual durante la Semana Santa, en el que la gente, y las mujeres especialmente, se vestían con sus mejores ropas, combinando vestidos de época de encajes con modernos tacones y sombreros. Tal vez esta fue la fuente de inspiración de la futura visión de la moda de Lacroix. Acostumbraba ir a museos y disfrutaba de una de sus pasiones, la lectura. En su juventud, adquirió el gusto por la obra del ecritor irlandés Oscar Wilde y por la música del grupo británico The Beatles. Después de estudiar Historia del Arte en la Universidad de Montpellier, ingresó en La Sorbona y en la École du Louvre en 1973. Durante ése período, Lacroix anhelaba convertirse en conservador de arte y fue también la época en que conoció a su futura esposa, Françoise. Ella lo llevó a conocer París y lo incentivó para que se pusiera a diseñar. En 1978 entra a trabajar en Hermès, por mediación de Jean-Jacques Picart, quien estaba involucrado en diversas casas de Alta Costura. En 1981 ingresa en la Casa Jean Patou, donde asume definitivamente el reto de la Alta Costura. En 1986 su trabajo es consagrado por un primer Dedal de Oro.

Page 28: De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

28

Con la ayuda de Jean-Jacques Picart, Lacroix logró comercializar ropa popular temporada tras temporada. Colores brillantes, lujo y perfección en los acabados hicieron que Lacroix y Picart se convirtieran en populares diseñadores en aquella época. Más tarde, en enero de 1987, Lacroix ganó el premio al Diseñador extranjero más influyente por parte del Consejo de Diseñadores de Modas de Estados Unidos, y bajo el apoyo de su amigo Picart, abre su casa de modas, réplica exacta de aquella primera que abrió Dior. Colores brillantes, lujo y perfeccion, hicieron de Lacroix un diseñador digno del siglo XX, vanguardista pero refinado, plasmó en sus diseños a la mujer del siglo XX, con un estilo desenfadado pero juvenil. Su línea de prêt à porter esta inspirada en diversas culturas, pero mantiene su impronta de diseñador, es por eso que los críticos comentaron que Lacroix no sabía captar lo que las mujeres trabajadoras necesitaban. En 1989, Lacroix lanzó colecciones de joyas, carteras, zapatos, anteojos, bufandas y corbatas. Este

mismo año, inauguró tiendas en París, Arlés, Aix-en-Provence, Toulouse, Londres, Ginebra y Japón. Realiza, además de sus actividades de moda, numerosos trajes para el teatro y recibe el Molière como Mejor Creativo de trajes para Phèdre en la Comédie Française. En el 2002 recibe la insignia de Caballero de la Legión de Honor

con motivo de los 15 años de su casa de modas. Es nombrado Director Artístico de la casa florentina Emilio Pucci (de octubre

2002 a octubre de 2005. Terminó este

trabajo con un acuerdo amistoso, ya que él y la emprea creían que sus múltiples dedicaciones, en especial su propia marca, le robaban energía para el trabajo en la misma. En 2003 firma una asociación para la creación de

Collección 2009. Inspirada en al cultura española del folclore.

uniformes de Air France. Es elegido por la SNCF para la realización del nuevo diseño de los interiores de los TAV que circulan en Francia. 2005, lanzamiento del perfume Tumulto para mujer y para hombre. En 2006 es nombrado Presidente del Centro Nacional del Traje de Escena, Moulins. En 2007 es seleccionado para el diseño de la línea 3

del tranvía de Montpellier, que se pondrá en servicio en 2010. Recibe el Molière al Mejor Creador de vestuario para Cyrano de Bergerac en la Comédie Française. Su estilo barroco, teatral, está infuido seguramente por su trabajo en ese medio. Destaca el desenfadado uso del color y la libre yuxtaposición de texturas, telas y materiales en sus creaciones. Son constantes en sus desfiles las referencias a la cultura provenzal y española, tratadas con una enorme dosis de creatividad y

Colección de Christian Lacroix,Gipsy,2009. Inspirado en la cultura gitana

Page 29: De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

29

amor por la artesanía y el lujo.

Jean Paul Gaultier(1952-Presente)

De la mano de Lacroix, este diseñador es considerado uno de los grandes

del siglo XX. Sin embargo, Gaultier nunca recibió educación formal como

diseñador. Nació en Francia, en 1952, y fue su abuela materna, una esteticista dueña de un salón de peluquería y belleza, la persona que más le influyó siendo un niño. Y es que Jean Paul se quedaba fascinado al comprobar los cambios que experimentaban las clientas de su abuela tras pasar por sus manos. Esta transformación embellecedora sirvió de pauta creativa para Jean Paul, un autodidacta que tomaba buena nota de todo lo que ocurría en este espacio familiar. Comenzó enviando bocetos a grandes marcas y diseñadores, además de amar el arte y ser fiel admirador Krasivaya, una modelo rusa( que el decía era su musa). Gaultier se sumergió en el mundo de la Alta Costura de muy joven, a los 18 años, Pierre Cardin le hechó el ojo y lo contrató como su asistente en 1970. De una personalidad hiperactiva y con grandes aspiraciones, a los 22 años, en 1976 quiso independizarse, y presentó una colección

femenina en donde combinaba texturas como el tul con el cuero y otros materiales metalizados. SU impronta quedó marcada por lo experimental, los críticos quedaron fascinados por sus diseños de

Page 30: De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

30

vanguardia y le auguraron un gran futuro. Lleno de confianza y con la ayuda de Francis Menuge, el hombre que Jean Paul describe como "lo mejor" que le ha pasado en su vida, en 1977 (con 25 años) crea su propia marca y desde entonces presenta varias colecciones todos los años. Es conocido como “el chico terrible” de la moda, por su estilo desenfadado y liberal que presenta en todos sus desfiles. Muchas de las siguientes colecciones de Gaultier, estarán inspiradas en ropas callejeras, la cultura popular, y la rebeldía clásica de los años 80.

Otra de sus pasiones, además de la moda, es el cine, algo que ha demostrado diseñando el vestuario de películas como Kika o El Quinto Elemento. Pero no sólo ha vestido el cine, sino también la música: una de sus grandes clientas, la cantante Madonna, le pidió el diseño integral del vestuario para el tour mundial de The Blonde Ambition (1990), en el que el corsé que vestía la cantante llamó toda la atención. A través de todos sus desfiles Jean Paul Gaultier trata de transmitir su idea de espectáculo total: en ellos, la música, el ambiente y la decoración han de formar un todo que deje claro que su mensaje siempre se halla ligado a una acierta actitud punk, con el lema "haz lo que quieras" por bandera. Fomentó el uso de faldas, especialmente el uso de kilts para los hombres. Gaultier causó un gran impacto al usar modelos poco convencionales en sus exhibiciones (como hombres viejos y mujeres poco delgadas, modelos tatuadas y con piercings) y por jugar con los roles

tradicionales de género en sus desfiles. Esto le valió enormes críticas, pero también una enorme popularidad.

Actualmente diseña para tres colecciones: su propia línea de alta costura y de ropa para tiendas, así como para la recién lanzada línea de ropa de Hermès, compañía francesa especializada en productos de cuero, famosa por sus corbatas y costosas maletas. Gaultier también ha diseñado varios vestuarios para Marilyn Manson. Frecuentemente se le recuerda por su exposición en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, titulada Breavehearts - Men in Skirts (Corazones Valientes - Hombres en Faldas). En 2008 fue contratado por la cantante francesa Mylène Farmer para diseñar los polemicos vestuarios que usaría en su Gira "Mylène Farmer en Tournée 2009" terminando en el Estadio de Francia y también ha diseñado vestidos para lady gaga. En mayo del 2010 renunció a su puesto en Hermès por problemas personales con quienes heredaron la firma tras la muerte de Louis Dumas. En ese momento, la compañía española de moda y perfumes Puig se hizo con el control de la firma al convertirse en su accionista mayoritario.

2 Además, en este mes comenzó a diseñar lencería femenina

para La Perla, firma multinacional de ropa interior de lujo. En 1987 Francia reconoció su talento otorgándole el Oscar de la Moda, un hecho que inició una escalada de premios que pasa por La Aguja de Oro,

concedida en España.

Perfumes Gaultier

Sus perfumes femeninos y el masculino "Le Male" son

Jean Paul Gaultier, colección otoño invierno 2010/11

Jean Paul Gaultier, colección verano 2011, pasada DENIM

Page 31: De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

31

también de los más valorados del mercado. "Classic", el primero que lanzó el modisto francés, es famoso por su frasco, una botellita que imita el cuerpo de una mujer; un homenaje de Gaultier a Elsa Schiapparelli, que diseñó en los años 50 un perfume cuyo frasco imitaba el cuerpo de Mae West.

Nuevas necesidades

Producción industrial

Según lo tratado en la introducción, observamos las diferencias entre la Alta Costura y la producción textil, catalogada “en serie”. Si bien existe una relación simbiótica, también existe una individualidad propia de cada organización. La producción, surge como necesidad ante una adversidad mayor, que la Alta Costura no puede resolver y se plantea como un método sencillo para una ecuación compleja. Los mecanismos de producción son bastos, aunque no siempre existieron de la misma manera. Gracias a la Revolución Industrial, muchas máquinas (precarias hasta ese entonces), desarrollaron capacidades increíbles y aceleraron un proceso que ya se proclamaba a principios del siglo XX. La moda moderna, bajo la lujosa autoridad de la Alta Costura, apareció como la primera manifestación de un consumo de masas; homogénea, estandarizada, indiferente a las fronteras. Aunque se manifestó con anterioridad, los primeros diligentes de la “practicidad” y las nuevas necesidades fueron los diseñadores. Quienes mejor que ellos, para captar los ideales de la sociedad, para descubrir nuevos retos y para superar sus mentes día a día. Si la primera revolución en la apariencia femenina moderna reside en la supresión del corsé por Poiret en 1909-1910, la segunda, sin duda (mucho mas radical) se sitúa en los años veinte bajo el impulso de Chanel. Cocom repudió el lujo chillón, despojó a las mujeres

Page 32: De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

32

de lacitos y volados: en adelante se llevarían los vestidos tubo, cortos y sencillos, sombreros de campana, pantalones y jerseis. Si su fama es conocida mundialmente, y su nombre resuena cada vez que se dice la palabra “moda” es porque ella, supo captar como pionera lo que la mujer necesitaba. Y es la nueva mujer, la moderna, la del siglo XX quien después de la Guerra debe salir a trabajar. Pero ya no como costurera, o como vendedora, ni siquiera como remendera o cocinera, sino como una verdadera trabajadora. La emancipación de la mujer se produjo de la mano, de la emancipación de la Alta Costura con la producción. Cuando los diseños de los grandes modistos comenzaron a volverse vulgares, todos y cada uno de ellos ya podían ser reproducidos en pequeños talleres clandestinos en países periféricos. Es por eso que, la moda, existe gracias a dos cadenas en la producción: se fabrica en países subdesarrollados y se vende en países desarrollados. Esto plantea un paradigma sobre la existencia de la moda, especialmente cuando económicamente hablando, se trata. Aquí es donde la moda se revela contra una lógica capitalista. La moda expresa el espíritu del tiempo y es uno de los indicios más inmediatos de los cambios sociales, políticos y culturales. La moda nace en el siglo XVIII en Francia, cuando las clases sociales más altas se vistieron à la mode, es decir, según el gusto francés. Con las nuevas tendencias económico-sociales, la burguesía tuvo la posibilidad de acceder al consumo de géneros de vestir (hasta ese momento, exclusivos del restringido grupo aristocrático). Lo que produce la extensión de la moda a otras clases sociales es un cambio en la producción. Entender la producción textil supone entender una parte del proceso sostenible.

Máquinas enrolladoras de hilos. Sus infinitas agujas, penetran los hilos para conformar los tejidos.

Democratización de la moda

Centralización, internacionalización, y, paralelamente, democratización de la moda. El desarrollo de la confección industrial supuso no solamente la desaparición de los múltiples trajes regionales y folklóricos sino también la atenuación de las diferencias heterogéneas en la indumentaria de las diferentes clases sociales. Desde el momento en que la ostentación del lujo se volvió de mal gusto y la verdadera elegancia requirió discreción y ausencia de pompa, la moda femenina entró en la era de la apariencia democrática. En 1931 la periodista Janet Flanner escribía, a propósito de Chanel: <<Chanel ha lanzado el “genero pobre”, ha introducido en el Ritz el tricot del apache, ha convertido en elegantes el cuello y el puño, ha utilizado el fular del jornalero y ha vestido a las reinas con monos de mecánicos>> . En lo sucesivo lo chic es no parecer “rico”. La estética democrática se basa en la pureza, la sobriedad y la comodidad, y sobretodo en la igualdad de condiciones: seres conocidos de esencia parecida no pueden ofrecer más que una imagen de sí mismos ein extrema disparidad, sin señal evidente de abismo jerárquico.

Page 33: De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

33

Sin embargo, el proceso no se realizó sin cierta ambigüedad: el lujo siguió siendo, con la condición de ser aludido, un valor irremplazable de gusto y refinamiento de clase, en el corazón de la Alta Costura. La democratización de la moda no significó uniformidad o igualación de la apariencia; nuevos signos más sutiles y matizados, especialmente firmas, cortes, tejidos, continuaron asegurando las funciones de distinción y excelencia sociales. Más tarde, a la democratización, se le unió la generalización del deseo de moda. La moda democrática, no solamente aproximó las formas del vestir sino que difundió entre todas las clases el gusto por las novedades y tendencia e hizo de las frivolidades una aspiración de masas.

Dejos de Alta

Costura

El prêt à

porter

Esta nueva modalidad de producción, surge como mediador ante las adversidades de la Segunda guerra mundial. Tras la primera, las mujeres se habían visto obligadas a recurrir a trabajos arduos fuera de su

Diseños de prêt à porter de Alta Costura, desfile de Christian Dior (2008)

Prendas clásicas de prêt à porter. El traje de 2 piezas combinado con prendas casuales.

Page 34: De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

34

casa, o a acompañar a sus maridos militares en sus travesías. Luego de la guerra, en los años 50 se comenzó a gestar una nueva imagen de mujer, aquella que había aportado todo el glamour y el esoterismo en los años anteriores. Fue en esa época, donde el esplendor femenino resurgió, y le dio lugar a un nuevo estilo: el “New Look”. Con la estética predominante de la cintura afinada, los hombros delineados y las faldas “corola” , se gestó un nuevo ritmo de producción en cuanto a la indumentaria. Las nuevas prendas, caracterizadas por cortes en vestidos y sastrería de la mejor calidad, acarreaban consigo a la mujer que las portaba: la nueva emprendedora. Esta mujer ya no se ocupaba solo de su casa y de su marido, pues, además de ser la esposa perfecta y madre protectora, también cumplía un nuevo rol en la economía. Con la emancipación de la mujer, el trabajo tomó otro camino, y rápidamente las oficinas se colmaron de bellas ninfas dispuestas a reavivar los espacios que creían prohibidos. Los tiempos se acortaron, y fue en ese momento, en donde la mujer, replanteó los esquemas en la indumentaria. Coco Chanel, mejor que nadie logró sintetizar los ideales de la nueva fémina: una mujer astuta, dispuesta al trabajo, que busca practicidad y economizar en su idumentaria. Ya no cabe lugar para la ostentación y el lujo, lejanos parecen aquellos años de fantasía de la mano de los modistos. El tiempo corre, y la industria se agiliza, la indumentaria propuesta se caracteriza por sus tejidos asequibles y fáciles de llevar. El prêt à porter hace su aparición: prendas de moda, bajadas de colecciones de Alta Costura, con cortes simples y diseños básicos. El traje de dos piezas, propuesto por Chanel se hace líder en el mercado de la producción. Faldas tubo y chaquetas a juego, camisas y pantalones holgados, zapatos y botinetas conforman el “ready to wear"

2 de mitad de siglo. A diferencia

de la confección tradicional, el prêt à porter ha entrado en la nueva vía de producir industrialmente vestidos accesibles para todos, pero sin dejas de ser “moda” e inspirados por las últimas tendencias del momento. Mientras que el vestido de confección presenta a menudo un corte defectuoso y una falta de acabado, de calidad y de fantasía, el prêt à porter pretende fusionar la industria y la moda llevando a la calle la novedad, el estilo y la estética. Muchas marcas de Alta Costura como Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Oscar de la Renta, Max mara o Cacharel han recurrido al prêt à porter como medio para subsistir sus diseños. La falta de rentabilidad de la Alta Costura, y los nuevos avances de tendencias en la moda, obligaron a las grandes marcas a fabricar una línea “económica” que dejara clara su impronta, pero que cautivara a todas las clases sociales.

2 Expresión francesa prêt à porter, que significa “listo para llevar” y se traduce en inglés como “ready to

wear”

Page 35: De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

35

Conclusiones

Las prendas caracterizan a quienes las porten, tanto un grupo social, una elite, o una persona. Todos ellos conforman una sociedad de una determinada época, con su cultura y sus gustos propios. En ese rol que juega el individuo con la sociedad, la moda tiene un papel muy importante, aunque a veces juzgado y oculto. Frívolo. Resulta curioso, por ejemplo, como la moda se fusiona del mismo modo, en países centrales como en los periféricos. ¿Cómo es posible, que un continente como América, obtenga las ultimas tendencias y los mismos gustos que la cultura europea, con sus prestigiosos centros de la moda situados en Milán, París, o Londres?. Ahí es donde aparece la Alta Costura que creíamos olvidada. Las tendencias viajan hacia nosotros a través de estos centros de la moda, que se encargan de dictar lo que “se usa”. Gracias a los diseñadores (los maestros, los aprendices, los del siglo pasado, los actuales, o los emergentes) y sus creaciones de Alta Costura, sigue vigente el concepto de crear una “tendencia”, una moda que caracterice a un sector o a un público en particular. Cuando la moda europea llega a América, ya se están generando otras tendencias, para que arriven en la siguiente temporada. Esto genera dos problemas: la dependencia y la democratización de la moda. Es decir, no somos capaces de producir nuestras propias tendencias, sino que dependemos de otros para llevarlas a cabo. Nos encontramos en la situación de “vernos todos iguales” aparentemente, y de consumir todos lo mismo.

“Hay una democratización del diseño, no sólo de la moda, por eso es un desafío para el diseñador ser

siempre creativo y preocuparse, al mismo tiempo, de la receptividad de su creación en el mundo real",

dijo Vera Wang en una conversación mantenida con William Fung.3 Agregó: "Antiguamente, la

comunicación no era tan eficaz. Hoy, con tanta gente conectada a Internet, la información sobre moda y

estilo viajan por el mundo en cuestión de días o segundos”.

3 Vera Wang (1949), diseñadora de modas neoyorquina.

William Fung, director gerente de Li & Fung.

Page 36: De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

36

En el mundo en el que vivimos, el trabajo ocupa un porcentaje muy grande en nuestras vidas. Y todo lo que abarca, las responsabilidades, el tiempo, el dinero, dependen de él. Vivimos para trabajar, en vez de trabajar para vivir y los tiempos se acotan cada vez mas. Es por eso que necesitamos siempre de la practicidad, tanto para el día a día, como en la vestimenta. La democratización de la moda significó reducción de los signos de diferencias sociales, moderación del principio aristocrático de la conspicuous consumption

4, paralelamente a esos nuevos criterios que son la

esbeltez, la juventud, el sex-appeal, la comodidad, la discreción. La moda actual no eliminó los signos de rango social, los atenuó promoviendo referencias que valoraban más los atributos de tipo mas personal como los referidos. “El mayor desafío que tenemos hoy en día es atender al mercado [...] Tenemos que estar al corriente de

las tendencias, no sólo de la moda, sino también de la cultura: es preciso saber qué están vistiendo las

personas cuando van al café, a la discoteca, y cómo lidiar, por ejemplo, con un fabricante que está a

miles de kilómetros de distancia en algún lugar de Asia", dijo Fung. "Está también la cuestión del proceso

creativo y de cómo hacer realidad el diseño. Todo eso tiene que estar interconectado. El papel de mi

empresa es juntar esas dos cosas".

La Alta Costura, hoy, solo es un tercio de lo que alguna vez realmente fue. Su función ya no es la galantería provista por las clases sociales. Actualmente, solo determina una tendencia para la colección que propone una cierta marca. Es un mundo de fantasía y frivolidad, que solo unos pocos pueden acceder. Su sustento se hizo casi imposible después de la Segunda Guerra Mundial y luego con la independencia de la mujer, se volcó hacia un mercado más elitista. Concretamente en Francia son numerosas las mujeres que han continuado recurriendo a una modista o confeccionando ellas mismas sus vestidos a partir de “patrones”, de venta en almacenes o contenidos en revistas de moda. En los años 50, el sesenta por ciento de francesas se vestía aún en modistas o se hacía la ropa. Por otra parte, la confección, sobre todo en los países muy industrializados, con posibilidad de reproducir legalmente y de forma rápida los modelos de la Haute Coature (por ejemplo, Estados Unidos), no se ha limitado a una producción barata sino que ha diversificado su oferta y ha realizado artículos de diferentes calidades, de lo corriente al semilujo. “En décadas pasadas, sólo quienes pasaran por los puestos de Bryant Park

5 durante la Fashion Week de

Nueva York sabían de primera mano cuales serían las tendencias de la temporada siguiente. Hoy, para

asistir a un desfile de moda tan solo hay que visitar YouTube; además, imitaciones baratas de los

modelos que se muestran en la pasarela se copian rápidamente y se mandan a las líneas de producción.

"La verdad es que si yo me quedara en el segmento de novias no habría mucho futuro para mí", dijo

Wang. "Desde hace ocho años trabajo con el prêt-a-porter. No ganamos dinero con eso; al contrario,

perdemos mucho dinero. Recorremos un arduo camino y hoy somos una de las casas americanas más

importantes de la Fashion Week, junto con Marc Jacobs y Michael Kors [...]

No obstante, tras esa continuidad superficial, la Alta Costura ha perdido el estatuto de vanguardia que la caracterizaba y ha dejado de ser el punto de mira y el foco de la moda viva al mismo tiempo que su vocación y sus actividades experimentaban un crucial final. Las casas de Alta Costura solo prosperan gracias a su prêt à porter, sus contratos de licencias y sus perfumes. Su vocación es más perpetuar la gran tradición del lujo, de virtuosidad del oficio, esencialmente con fines de promoción y de política de marca para el prêt à porter de gama alta y los diversos artículos vendidos bajo su firma en el mundo. Ni clásica ni vanguardista, la Alta Costura ya no produce la última moda, sino que reproduce su propia imagen de marca eterna.

4 Principio basado en el escrito The Theory of the Leisure Class (1899), Thorsten Veblen, el autor hace

referencia al término conspicuous consumption , derivado del latín y que puede traducirse como “consumo ostentoso”. 5 Hotel Bryan Park (Nueva York).

Page 37: De Haute Couture a Industrial Couture Indice - UPfido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7439_24436.pdf · De Haute Couture a Industrial Couture ... la rápida aceptación

37