Enchapes Con Madera, Espejos,Ceramicos, Empapelados y Proceso Constructivo

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ENCHAPES

Son recubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes elementos constructivos, como muros, escaleras, columnas, vigas etc. para dar durabilidad y resistencia. Ellos se pueden construir de diferentes materiales tales como piedras naturales y artificiales, maderas, materiales vítreos, plásticos, etc.

RECORDANDO LA NORMA TECNICA DE METRADOS PARA OBRAS DE EDIFICACION Y HABILITACIONES URBANAS:

Nos indica que:

ENCHAPES:

Enchapes son los elementos que se pegan a los muros, cielosrrasos, fondos de escalera, y se colocan por razones de omalo o para un uso especial.

UNIDAD DE MEDIDA:

Metro cuadrado (m2)

FORMA DE MEDICION:

En el cómputo se tomara el área realmente ejecutada y cubierta por las piezas planas, por consiguiente agregando el área de derrames si los hubiera. Los enchapes deben diferenciarse por el material y la calidad de los mismos.

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS-VICiclo Página 1

Enchapes CON madera

Se usan en interiores y exteriores. Comprenden todo tipo de enchape, ya sea en forma de tablas, listones o laminas generalmente de plywood que es un tipo de material formado por láminas de madera, en varias capas (con sus fibras perpendiculares entre sí) unidas por pegamentos especiales. Todos los enchapes de madera necesitan un enlistonado, donde se aplican las piezas de madera.

El enchape de madera tiene un gran uso en oficinas, edificios comerciales, clubes, etc., ya que por su textura y apariencia agra-dable resulta un buen elemento de composición.

Es una forma de decorar y crear un espacio con un aspecto cálido y acogedor y dar un color natural a tu hogar con ayuda de la madera y sus derivados. Tiene la posibilidad de cambiar el aspecto de una aburrida pared sin realizar ningún tipo de obra.

Los revestimientos de paredes en sus diferentes versiones de acabados tales como la arcilla, la madera o incluso el hormigón se integran perfectamente en cualquier ambiente, aportando beneficios tanto estéticos como funcionales. Colocar un revestimiento de paredes con acabado en madera en un pasillo o un recibidor consigue un efecto muy decorativo, al tiempo que protege las superficies.

La instalación se hace acorde al gusto del cliente puesto que existen múltiples posibilidades. A media pared, vertical, horizontal.


La elección de los revestimientos es una parte fundamental a la hora de diseñar un espacio, y los revestimientos de madera son una de las opciones más utilizadas, pues la versatilidad de este material permite su uso tanto en estilos contemporáneos como tradicionales, además de crear un ambiente acogedor aportando sencillez y calidez.

Las tarimas de madera maciza en revestimientos de suelo son cada vez más comunes, sin embargo, los revestimientos de paredes son menos usados quizás por desconocimiento o por tradición, por eso hoy queremos dedicar este post a mostraros algunos revestimientos de paredes de madera nos pueden dar ideas si estáis buscando un cambio de imagen en

alguna zona de vuestra vivienda.


En estos ejemplos toda la pared es revestida con tableros rechapados en madera natural de roble en el primer caso y haya en el segundo, revestimientos que incorporan puertas y estanterías haciendo del todo un conjunto único.

En la

decoración del salón juega un papel fundamental el lugar donde se coloca la televisión, sin embargo para mucha gente suele presentar un problema pues no siempre es fácil adecuarla al estilo decorativo que se quiere conseguir. En esta ocasión la solución fue realizar un revestimiento de pared con tableros de madera de arce que resaltaba el espacio integrándolo en el diseño de la vivienda.


En este otro caso las puertas a medida de madera de roble se integran en el propio revestimiento de las paredes que hacen del distribuidor un espacio continuo, en el que además la escalera revestida en el mismo material se convierte en un lugar de almacenaje que forma parte del todo.

No es necesario revestir toda la pared de madera para conseguir un diseño elegante y distinto. En esta terraza exterior se optó por revestir una parte de la pared como continuación de la tarima exterior de madera de ipé creando un banco de madera.


EXISTEN DIFERENTES TIPOS DE MADERA PARA EL REVESTIMIENTO DE PAREDES COMO:

• ARCE

• CEREZO

• FRESNO


• NOGAL

• PERAL

• ROBLE


• SICOMORO

• CAOBA

Entre otros colores tenemos:


Características

• Seca al 10% promedio de humedad.

• Piezas sin nudoso de acuerdo a la petición del cliente

• Se puede teñir o barnizar.

• Uso interior. Y exterior


Ventajas

• Trabaja como revestimiento sólido, resistente y consistente

• El secado tecnológico de la madera garantiza la estabilidad del producto.

• Da una apariencia armónica y natural a la superficie donde se aplique.

• Se puede instalar en forma vertical, horizontal o diagonal, dependiendo de los requerimientos del proyecto.

• Se obtienen excelentes resultados al ser terminado con productos transparentes o con una variedad de tonalidades.

• Se instala fácilmente con fijaciones y adhesivos de montaje


Dimensionesvarían de acuerdo al tipo de madera y diseño que se

empleé en este.


LO QUE SE DEBE TENER EN CUENTA:

•Verifica el estado de la pared donde colocarás el revestimiento. Si es de construcción reciente, la pared debe estar seca.

•Decide si el recubrimiento cubrirá de techo a suelo o sólo como zócalo (en 3/4 de pared).


•Mide la longitud de las láminas y su espesor.

•Mide la superficie útil de la lámina para calcular cuánto material necesitarás.

•Para el trabajo en toda la pared necesitarás rinconeras, cantoneras o tapetas.

•La colocación de una lámina como zócalo, requiere que midas el espesor total que sobresaldrá de la pared (listón de madera para la instalación de las láminas). Esta medida dependerá de la cornisa de terminación que coloques.

COMO PREPARAR LA PARED

•Si tienes humedades, coloca las láminas de vinilo en forma vertical. El recubrimiento se coloca sobre una base de listones. Deja un espacio de unos 60 centímetros entre un listón y otro.

•Los listones no se colocan tal cual como vienen sino que se les hace unos cortes para lograr una correcta ventilación.

•Recubre con el listón todo el perímetro de las ventanas y los marcos de las puertas.


COMO COLOCAR

•Si las láminas son de madera, las debes desembalar 48 horas antes de instalarlas y dejarlas ventilar en la habitación.

•La primera lámina debe estar perfectamente nivelada. Este es el secreto para lograr un buen acabado.

•La primera lámina se fija con pegamento. Las demás se engrapan con clavos especiales.

•Al poner el clavo pequeño y de cabeza ancha, cuida bien de no golpear la lámina.

•Una vez puestas todas las láminas coloca los remates finales: rinconeras, rodapiés, tapetas.

Preparación muros


Instalación

Terminación:La aplicación o la terminación pueden hacerse antes o después de la instalación, dependiendo del tipo de barniz o sistema de acabado. Es importante seguir las instrucciones de los fabricantes de productos de terminación.


CAPA SELLADORA:

EJEMPLOS DE INSTALACION:


Beneficios del mantenimiento y problemas recurrentes de la madera

• La atención periódica de los requerimientos del mantenimiento representa beneficios tangibles y de diverso tipo, tales como mantener el valor dela edificación, aumentar su vida útil, realzar la imagen corporativa, identificar y


rectificar problemas menores antes de que se conviertan en graves que involucren costos de solución más elevados

• Todo mantenimiento preventivo debe contemplar la protección superficial de la madera (pinturas y barnices), para conservarla y mantenerla estéticamente en forma económica, preservar el valor de la edificación, aumentar la vida útil de los materiales y realzar la imagen corporativa, entre otros fines. Por otra parte, la presencia de un protector superficial químico resuelve y/o disminuye varios de los problemas más comunes

Mantenimiento

Barnices:

Es el sistema tradicional más empleado y quizás el que menos cumple con las expectativas de duración al exterior.


• La madera deberá estar seca, estoquiere decir que su humedad no deberá ser superior a un 18%. Para las maderas expuestas al exterior se aplicará una mano de Protector Imprégnate y posteriormente 3 a 4 manos de un buen barniz ,logrando así un espesor de unos 80 micrones.

• Si además coloreamos el barniz, éste durará mucho más, ya que el pigmento incorporado en la película actúa como filtro solar y le da una protección adicional.

• Recomendaciones:

• Antes de comprar el producto tenga en consideración los siguientes aspectos para que los indique al técnico que asistirá su compra:

▫ Si desea una superficie opaca, satinada o brillante.


▫ Si desea dar un tono diferente a la madera de pino o efecto albayalde.

▫ Dependiendo del uso, si necesitará limpiar frecuentemente el revestimiento.

• En las tiendas hay una amplia variedad de productos formulados especialmente para la madera. Los muestrarios de los productos no siempre están aplicados en pino. Si es necesario recomendamos solicitar una prueba en un trozo de madera.

• Para destacar la veta de la madera y obtener un tono natural, recomendamos mezclar un poco de color blanco con barniz natural (1 parte de blanco por 15 a 20 de barniz). Consulte al técnico que pintura es compatible con el barniz que escogió.

• La aplicación debe hacerse siempre siguiendo las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

Se recomienda lijar el revestimiento antes de aplicar el acabado, para eliminar la suciedad y marcas

• Para interior, bastarán sólo dos manos después de la impregnación. Este esquema es suficiente debido a que la luz interior no produce la foto degradación de la película del barniz.

• Los productos que tenemos para estos efectos, son los barnices marinos enuna gran variedad de colores y poliuretanos.


Barniz Rojo Transparente

Barniz natural

Barniz Albayalde Blanco

Barniz Verde Transparente

Impregnantes o stains:

Otra alternativa para proteger la madera es el uso de productos que no forman películas también llamados “a poro abierto”. Estos productos contienen biocidas para impedir el ataque de los hongos y los insectos, así como también filtros solares que retardan el agrisado de la madera.


• También presentan un mejor comportamiento en la intemperie ya que trabajan con la madera, es decir se adapta a los cambios de esta por las diferencias en la temperatura.

• Su mantención después de dos o tres años es muy sencilla por que al no tener película, sólo bastará un suave lijado, eliminar las suciedades acumuladas y se aplicará sólo una mano más del producto. En esta categoría Minwax dispone de Protector Impregnante, que está disponible en incoloro, alerce y nogal y en sistema de tintometría con 36 colores a elección.

Madera: Enchape de Encina Aplicación de la técnica de Albayalde en diferentes colores


Madera con poro abierto

El albayalde es una sencilla técnica de pintado que produce una atractiva terminación en las superficies de madera en muebles, puertas, enchapados y estructuras de mayor tamaño como pérgolas.

Esta técnica permite destacar la veta de la madera, a través de un procedimiento de pintura fácil y económica, que permite conseguir un efecto de gran naturalidad sobre las maderas, aportando luminosidad y textura a su acabado.

Para conseguir este efecto, se debe realizar el siguiente esquema de aplicación:

1.- Se necesita una superficie libre de pinturas y con el poro abierto, si la madera esta encerada, se debe limpiar con paño húmedo con alcohol hasta eliminar la cera, luego lijar suavemente. En el caso de tener pintura o barniz debe ser eliminada completamente a través de métodos abrasivos (lija, espátula, raspadores, etc.) o usar removedores químicos.

Para finalizar pasar enérgicamente un cepillo de bronce por toda la superficie. Con este proceso se conseguirá eliminar restos de pintura o barniz y levantar el poro de la madera.

2.- Aplicar una mano Látex Cubriente en toda la superficie, dejar secar y luego lija sacando el exceso de pintura generando el efecto Albayalde.

Lijar con un papel nº150 o 180

3.- Por último, y para proteger el efecto con una Barniz Marino Secado Rápido incoloro.


Paneling

¿QUÉ ES?Es un revestimiento decorativo prepintado, formado por placas machihembradas y fresadas.

¿CUÁL ES SU USO MÁS FRECUENTE?Se utiliza principalmente como revestimiento de madera en terminaciones de interiores.

¿POR QUÉ PREFERIR PANELING MASISA? Bajo costo. Ahorro en mano de obra. Excelentes terminaciones. Posee un prepintado cuya fórmula proporciona una excelente base para aplicar la

pintura de terminación.

Características fisicomecánicas

Espesor Ancho(m) Ancho Útil (m) Alto (m)

5.5 0.180 0.175 0.80 / 2.44

Acondicionamiento y acabado de sus placas


Para minimizar la expansión y la contracción de las placas, deberá respetar los siguientes pasos:

Abra todos los paquetes y coloque las placas de Masisa Paeling en forma plana con espaciadores entre ellas para permitir la correcta circulación de aire.

Realice esta aclimatación por un periodo de 72 hs.

Selle el reverso y los cuatro bordes de cada placa antes de la instalación. Para ello utilice un sellador de madera de base nitrcelulósica o si prefiere poliuterano, diluido previamente Con diluyente. Para obtener el mejor resultado pinte antes de instalar.

La instalación de las placas sin seguir el procedimiento anterior puede resultar en una contracción o expansión no deseable en las juntas. Preparación de las paredes.

Si sus paredes están en buen estado, usted puede pegar y/o clavar las placas de Masisa Paneling directamente sobre la pared, madera o paneles existentes. Cuando las paredes están desparejas, cuarteadas o muy rugosas, las placas se deben pegar y/o clavar a un


marco de tiras de madera. Para la instalación vertical de Masisa Paneling, las tiras deberán colocarse horizontalmente cada 40 cm. Importante: en habitaciones que están por debajo del nivel de tierra, o si Masisa Paneling se instalará sobre paredes con humedad, proteja las placas aplicando una barrera de polietileno u otro tipo de barrera de vapor sobre la pared.

Instalación:

Zócalo:

Asegúrese que la ranura esté hacia arriba antes de clavarlo o pegarlo. Si la pared es de más de 2,44 m de largo, corte e inglete el lado del zócalo que va a unirse con el próximo. Asegúrese que todo el zócalo quede bien alineado contra la pared.

Placas:

Avance en la instalación de izquierda a derecha si es diestro o viceversa. Comience con el borde rasurado hacia la esquina y luego clave la primera pieza. Cada una de las piezas tiene lengüeta y ranura para un mejor ajuste y una instalación más fácil. No una las piezas a la fuerza, deje una ranura de aproximadamente 0.8 mm. Entre ellas para compensar la expansión y contracción. Coloque cada una de las placas en la ranura del zócalo y asegúrelas con clavos o pegamento.


Clavos:

Clávelos en ángulo para lograr una mejor instalación y mayor resistencia. Realice el clavado hasta 3mm sobre la superficie frontal y luego termine de clavarlos con un cincel.Pegamento:

Utilice un buen adhesivo para madera y siga las instrucciones del fabricante. Coloque las placas en la posición correcta y luego realice las correcciones necesarias martillando suavemente. Durante la colocación, verifique la nivelación y mueva lentamente en ángulo la lengüeta y la ranura para realizar las correcciones.

Guardasilla:

Cuando haya colocado todas las piezas, instale la guardasilla decorativa sobre el revestimiento para terminar el trabajo. Si va a utilizar más de un guardasilla de 2,44 m, corte a inglete los extremos que van a ir unidos para que calcen perfectamente antes de


instalarlos en la pared. El guardasilla trae una ranura en la pared interior para que calce bien sobre el revestimiento.

Mantenimiento:

Siga las instrucciones del fabricante de pintura para obtener un mantenimiento adecuado.

Aplicación de la técnica de Albayalde en diferentes colores

Madera: Enchape de encinaTabiquería curva chapa horizontal, con puerta centralRef: PG-3Madera: RaulíRevestimiento de vano con pilastra y taco esquinero.

Madera: Enchape de Encina

El albayalde es una sencilla técnica de pintado que produce una atractiva terminación en las superficies de madera en muebles, puertas, enchapados y estructuras de mayor tamaño como pérgolas.

Esta técnica permite destacar la veta de la madera, a través de un procedimiento de pintura fácil y económica, que permite conseguir un efecto de gran naturalidad sobre las maderas, aportando luminosidad y textura a su acabado.

Pinturas:


Otra manera de proteger las maderas es pintarlas con Óleos Sintéticos. Para esos efectos es necesario impregnarla previamente, así la madera trabajará menos y tendrá un mejor comportamiento a las aguas de lluvia. Para exterior deberán aplicarse tres manos de Óleo como terminación y para interior, dos manos son suficientes.

• Materiales:


- tablas madera: Tablillas para revestir paredes y techos de madera. Las hay de múltiples materiales.- listones: Tabillas de madera que se atornillarán a la pared y sobre las cuales clavaremos la madera. - Grapas o clips para madera: Son unas chapitas que facilitan el anclaje del friso a los rastreles, se clavan o se grapan a éstos.- Tornillos y tacos: Los venden en conjunto, el tornillo viene medio introducido por el taco, y sirven para taladrar directamente la madera y la pared y atornillarlo a continuación para su fijación.- Grapas para clavadora: (o clavos) para sujetar el friso a los rastreles.- Clavos- Cantos y guarda vivos para acabados.- Masilla para pegar los cantos.

Herramientas y equipos


• Comprar o arrendar herramientas o equipos baratos, o de bajo estándar, usualmente es una mala economía, ya que tienden a una vida más corta y entregan una terminación deficitaria, por lo cual es mejor usar aquellos de buena calidad y seguir las presentes recomendaciones. Además, deben mantenerse en buenas condiciones, debido a que usar brochas y rodillos mal cuidados, por ejemplo, dará como resultado una mala terminación. En cada tipo de herramientas, el fabricante indicará los cuidados requeridos

• Gracias a los modernos barnices sintéticos, su mantenimiento se ha simplificado. La reparación de las piezas deterioradas dependerá del sistema empleado en su colocación: se deberán volver a clavar en caso que se estropeen.

• Para mantenerlas en buen estado deberán aplicarse periódicamente capas de cera, que evitan el desgaste de la madera. También será necesario retirar las antiguas capas de cera y la suciedad acumulada: en ambas operaciones es conveniente contar con una enceradora eléctrica, que facilitará el trabajo. La esencia de trementina y el aguarrás son excelentes limpiadores que eliminan la mayoría de las manchas en madera.

Elementos para la instalación


Enceradora electrica

• Herramientas y Materiales: Taladro eléctrico, tarugos plásticos de 8 mm, tornillos de 2 1/2″, martillo o clavadora neumática, serrucho o sierra eléctrica, nivel, escuadra, puntas de 1″, 1 1/4″, o 1 1/2″, punto, madera de pino MSD Cepillado de 1″ x 2″.

Revestimientos de madera en exterior


• Uno de los post más vistos del blog es el que escribimos hace tiempo sobre Revestimientos de Madera, en él os contábamos a través de ejemplos como elegir el revestimiento de pared adecuado de entre las muchas posibilidades que la madera nos ofrece. También os enseñamos en un segundo post sobre revestimientos algunos ejemplos más singulares y con diseños fuera de lo común. Pues bien, cómo dicen que no hay dos sin tres, hoy dedicamos el post a hablaros un poco sobre los revestimientos de madera en el exterior y enseñaros

• proyectos que os puedan servir de inspiración.

CARACTERISTICAS:


Por sus características, la madera es un material muy susceptible a los cambios de humedad, temperatura y a la radiación solar, es por eso que es importante saber elegir la especie adecuada, el tratamiento y la forma constructiva más idónea cuando vamos a utilizarla en el exterior.

Consideraciones a tener en cuenta en la ejecución de revestimiento exterior de madera:

- Elección del tipo de madera. El Alerce o el Ipé son dos de las maderas más usadas para recubrir fachadas, aunque en general cualquier madera tropical gracias a su durabilidad natural es idónea para ello. Si no nos importa tanto el acabado final del revestimiento, el Pino tratado en autoclave también puede ser una buena opción, sin embargo, sus nudos y su aspecto en general hacen que estos revestimientos presenten una imagen más rústica que no siempre es acorde a la idea perseguida.

- A través de una correcta ejecución y elaboración de detalles constructivos podemos ayudar a la evacuación del agua de lluvia y la ventilación de la madera y conseguir una mayor durabilidad de la misma.

- Es importante controlar el contenido de humedad de la madera antes de su instalación para evitar que se produzcan importantes cambios de tamaño y movimientos de las pieza. Dependerá mucho de la zona en que nos encontremos, pero por lo general se recomiendan humedades de entre un 14 y un 18%.

- La protección frente a los rayos solares es fundamental ya que es uno de los factores que más afectan a la madera degradando su superficie y haciendo que esta adquiera un tono


grisáceo. Si no es este efecto del paso del tiempo el que queremos conseguir, debemos proteger la madera aplicando un tratamiento adecuado.

- También es preciso proteger la madera cuando los contenidos de humedad del ambiente son altos ya que se vuelve más propensa al ataque de hongos o xilófagos.

A las maderas con menor durabilidad y según la clase de riesgo a la que estén expuestas, hay que aplicarles unos tratamientos mediante inmersión (autoclave) para protegerlas del ataque de hongos y xilófagos, mientras que otras especies más durables solo necesitan un tratamiento superficial.

Otra de las opciones que nos encontramos en cuanto a revestimientos exteriores es la madera modificada. Este material es el resultado de una interacción entre la madera y un agente químico, biológico o físico que permite, sin añadir un biocida, mejorar alguna de sus propiedades durante su vida útil. Así, mientras el principal resultado de un protector tradicional es la mejora de la durabilidad, en el caso de la madera modificada obtenemos un nuevo material con propiedades diferentes como su estabilidad.


Entre los productos disponibles en el mercado destacan la madera termo tratada y, más recientemente, la madera acetilada y furfurilada, obtenidas mediante una modificación química.

El Centro de Investigación y Servicios de Madera, CIS Madeira de Ourense ha instalado una exposición permanente que permanece a la intemperie y donde se podrá observar el comportamiento de estas maderas ante situaciones climatológicas adversas como la lluvia o el sol.

Algunos ejemplos de revestimientos de madera en fachadas:

El sistema más común de revestimiento de fachadas con madera es el que se realiza mediante la colocación de lamas de madera dispuestas horizontal o verticalmente. De los distintos tipos de construcción usando este sistema, así como de algunos detalles constructivos que ayudan a garantizar la durabilidad de la madera, hablaremos en un futuro artículo profundizando en cuestiones de carácter técnico.

Vivienda en Ranon, una casa sostenible construida con estructura de acero y revestimiento exterior de madera que combina el Pino Norte y el Pino Douglas. Ecosistema Urbano


Oficinas de Arquia en Cádiz donde se ha elegido la madera de Iroko para la creación de la celosía de fachada, madera también usada en el mobiliario y los revestimientos interiores.

Revestimiento exterior de Pino Pinaster. Centro Socio Cultural de Teo. Ameneiros Rodríguez , Carballal Mariño, Fernández Malde y Rey Conde


Ejemplos de revestimientos de madera en terrazas exteriores de viviendas:

Revestimiento exterior realizado con duelas de madera maciza de Ipé colocadas mediante sistema de fijación oculta sobre estructura interior de madera.

Revestimiento exterior de pared y suelo realizado con madera maciza de Ipé. Hariri &

Hariri


Maison Keiffer. Steinmetzdemeyer

Revestimiento de pared, bancos y suelo de terraza con tablas de madera de Ipé seleccionando aquellas duelas con mayor diferencia de tonos entre ellas para conseguir el efecto deseado. Donovan Hill Architects


La fachada de madera como elemento fundamental en el proyecto:

Hay proyectos en los que el revestimiento de madera exterior se convierte en la verdadera esencia del mismo, peculiares envolventes de madera sin las que estos edificios no serían los mismos. La casa en Pedralbes del estudio Bc Arquitectos es un ejemplo de ello.

En estas otras dos viviendas se juega con los distintos tonos de la madera y patrones geométricos creados con las propias lamas para conformar espectaculares fachadas que se convierten en protagonistas de la imagen exterior de los edificios.


La creación de celosías de madera que dejan pasar la luz al interior es uno de los sistemas de revestimiento de fachadas con madera más usados hoy en día. Mediante la separación de las lamas se protege el interior del sol y se consiguen interesantes efectos de luces y sombras, por la noche cuando las luces interiores están encendidas estas fachadas resultan muy llamativas.

La fachada ondulada del Interims Audimax de Deubzer König y Rimmel Architects, es realmente impresionante. Se ha revestido con tablas de abeto sin cepillar teñidas de gris para ocultar el paso del tiempo. En este proyecto se aprecia claramente como se deben cuidar algunos detalles como la separación de la madera respecto al suelo o la disposición de gravas en la zona inferior para evitar salpicaduras del agua de lluvia.


ENCHAPADOS CON ESPEJOS

Manipuleo Para el manipuleo de los espejos use siempre los elementos de protección

personal: guantes, zapatos de seguridad, anteojos de seguridad y mangas. La superficie de la pintura debe ser manipulada con cuidado para evitar rayas o raspones que pueden generar el desprendimiento de la capa de pintura y hacer al espejo vulnerable a la corrosión.

El uso de guantes también evita el contacto de las sales presentes en la transpiración de las manos con los bordes del espejo y la pintura.

Corte La superficie de la mesa de corte debe estar siempre limpia y libre de escallas de

vidrio que rayen la pintura. Recomendamos aspirar la mesa de corte en forma regular o el pasaje de un cepillo de cerda dura.

Realice siempre el corte del lado del vidrio con el uso de aceite o lubricantes de corte adecuados que no reaccionen qu ímicamente con la plata. Las ruedas de corte deben ser mantenidas en buenas condiciones para asegurar un corte "limpio« libre de entradas.


Instalación El mejor espejo no es sólo el que impresiona por su aspecto, sino el que no tuvo

ningún problema en su proceso de instalación. Antes de escoger una de las diversas técnicas de fijación del espejo, tome los siguientes cuidados:

1. Ante todo, una buena instalación exige un adecuado relevamiento de los paños y características de las paredes o substratos sobre los que se instalarán los espejos.

2. Para garantizar la durabilidad del espejo, es primordial que la instalación sea hecha sobre el substrato adecuado. Revise el lugar de instalación y evite paredes con filtraciones y paredes que contengan redes de agua caliente (o fuentes de calor), especialmente si no están aisladas.

3. No instale sobre materiales que absorban la humedad, tales como madera, tapetes, y eso, papeles y otros, pues éstos tienden a absorber la humedad del ambiente y también del substrato.

4. Evite la acumulación de agua en el borde inferior del espejo. Para instalaciones al nivel de piso recomendamos el uso de zócalos.

5. Para instalación en ascensores, techos o en altura, deben utilizarse espejos de seguridad (con aplicación de película plástica de protección).

6. No instale espejos al exterior.


Instalación con tornillos1. Verifique que los agujeros estén libres de escallas, pues éstas aumentan la concentración de tensiones, pudiendo provocar la rotura durante el montaje.

2. Verifique que la distancia de los agujeros sea mayor o igual a 30 mm con respecto a los bordes.

3. Coloque arandelas plásticas en ambos lados del espejo para evitar el esfuerzo localizado excesivo y garantizar el espacio separador entre el substrato y el espejo (mínimo 2 mm). De este modo la circulación de aire y la salida de la humedad están aseguradas.

4. Realice un apriete completo al final y, preferiblemente, por las diagonales de las piezas. Con este procedimiento se evita la concentración de tensiones que, además del riesgo de quiebra, pueden contribuir a la deformación de la imagen.

MontajeInstalación con marcos

1. Verifique si los bordes del espejo están bien asentados sobre la base interna del marco, especialmente la parte inferior.

2. No utilice marcos en espejos instalados en baños, cocinas u otras áreas sujetas a condensación de agua, evitando el escurrimiento e infiltración entre el espejo y la moldura.

Instalación con presillas o grampas

1. El peso de la pieza es fundamental para definir el número de grampas necesarias para la instalación, especialmente en la parte inferior.

2. Consulte al proveedor de grampas acerca de la resistencia de las mismas. Siempre prevea un margen de seguridad.

3. Siempre deje un espacio libre para el escape de la humedad utilizando un autoadhesivo y/o arandela.


PegadoEs el proceso de instalación más crítico para los espejos, pues facilita la infiltración de la humedad y consecuentemente, la aparición de manchas producidas por la oxidación. Por lo tanto, el cumplimiento de las recomendaciones siguientes es muy importante:

1. Verifique si el substrato (pared por ej.) se encuentra perfectamente plano.

2. No use el pegado sobre superficies pintadas y/o con revoque fino ya que el mejor adhesivo no puede asegurar la fijación ante el riesgo de desprendimiento del substrato.

3. No utilice la fijación solamente por pegado en techos o espejos libres de apoyo inferior fijados a más de 1 m del piso.

4. Realice una limpieza eficiente del substrato y de la cara pintada del espejo.

5. No utilice materiales que absorben la humedad, tales como madera, papel y otros.

6. El pegado más eficiente y menos agresivo al revestimiento del espejo es el realizado con silicona de base neutra. No es necesario esparcir el adhesivo. Los filetes de silicona deben ser aplicados en sentido vertical de modo de permitir el flujo de humedad de arriba hacia abajo, evitando su acumulación detrás del espejo. Se pueden utilizar pequeños espaciadores de adhesivo de plástico (espesor 2 mm) pegados directamente sobre el filete de silicona. Estos separadores, distribuidos a lo largo de la pieza, aseguran la planicidad y el paralelismo del espejo con respecto al substrato.

7. Nunca utilice adhesivos de base acética (olor a vinagre) para el pegado, pues estos adhesivos, utilizados para el pegado de vidrio y aluminio, poseen propiedades químicas que atacan el revestimiento de protección del espejo.


8. No utilizar adhesivos de contacto. Estos adhesivos son corrosivos y provocan serios riesgos para la seguridad del montaje y la durabilidad del espejo.

9. Juntamente con el adhesivo es conveniente emplear elementos mecánicos de fijación.

Las prácticas recomendadas para mantenimiento y limpieza de espejo

Limpie el espejo con agua caliente aplicada con un paño suave. Es el procedimiento más simple y seguro. Tenga cuidado de no dejar que los bordes del espejo permanezcan húmedos después de finalizada la limpieza.

Nunca use productos ácidos o alcalinos para la limpieza del espejo después de su instalación. Estos productos pueden atacar y comprometer la superficie, los bordes y hasta el revestimiento posterior del espejo. Nunca use productos de limpieza abrasivos (esponjas de acero, fibras, etc.) en cualquier superficie del espejo.

Si opta por productos de limpieza de vidrio, prefiera los neutros, que no contengan amoníaco ó vinagre. Nunca derrame productos de limpieza directamente en el espejo. Aplíquelos con un paño humedecido y limpie el espejo.

Al limpiar el espejo, use siempre paños humedecidos y limpios, con ausencia de polvo o suciedad, para reducir la posibilidad de rayar la superficie

Un ambiente ventilado inhibe la condensación de humedad, que puede ser corrosiva y perjudicial para la conservación del espejo


Enchapados en cerámica

Etimológicamente la palabra cerámica proviene del griego keramos, cuya raíz sanscrita significa quemar. En su sentido más estricto, el término se podría traducir como "arcilla quemada". Sin embargo en el uso corriente adquiere un significado tan amplio que incluye a todos los materiales inorgánicos no metálicos que se forman por acción del calor. Este es uno de los materiales más utilizados en la decoración de suelos y paredes; porque es un producto resistente que se adapta a cualquier superficie y tiene la ventaja de tener una amplia gama de posibilidades estéticas y decorativas por sus colores, formatos, texturas y diseños. La nueva tendencia es el uso de formatos grandes, pues le dan una sensacion de amplitud al ambiente en que se instalan.

Su aplicacion a las obras arquitectonicas, tanto interiores como exteriores, da un valor agregado por su originalidad, definicion de ambientes, orientacion visual al usuario y el paisajismo. Tipos y Propiedades: Los materiales cerámicos provienen de arcillas sometidas a distintos procesos: Ceramica ordinaria y ceramica refractaria. Los cerámicos ordinarios se clasifican segun segun su aspecto en cuatro tipos: Cerámicos porosos, cerámicos semicompactos, cerámicos compactos y cerámicos tenaces. La ceramica refractaria: La caracteristica fundamental de una ceramica es su porosidad que se relaciona con la cantidad de aire que encierra en la masa que la constituye. A mayor porosidad mas liviana es la ceramica, a menor porosidad, es mas compacta, cerrada y pesada.

PROCESO CONSTRUCTIVO CERÁMICA

Para instalar cerámica la clave está en la correcta planificación del trabajo para definir por dónde empezar, y donde conviene dejar los


cortes de las cerámicas para que queden en los lugares menos visibles. Siguiendo cada uno de los pasos ordenadamente.

Herramientas:

• Huincha de medir y lápiz.

• Cortador de cerámicas.

• Plancha de empastar con dientes.

• Nivel de mano (nivel de burbuja).

• Mazo de goma.

• Fraguador, espátula.

• Tizador.

• Lima de cerámicas

Materiales:

• Cerámicas para pisos.

• Separadores.

• Manguera transparente (manguera de nivel).

• Fragüe.

• Mortero.

• Bloque de asentar

• Esponja.



EMPAPELADOS

La idea de empapelar una pared es una técnica muy actual, en muchos hogares se continúa haciendo. Lo más importante es saber elegir bien el tipo de papel y el color que se desea utilizar y posteriormente, conseguir pegarlo sin que quede ninguna arruga. Una tarea aparentemente fácil pero se requiere, como todo, una técnica y un aprendizaje previo. Más allá de las modas que van y vienen, los empapelados son siempre buenos recursos para renovar los diferentes ambientes de la casa. Aportan calidez, son económicos, resistentes, alegres y fáciles de limpiar. Clásicos o modernos, reúnen cualidades de diseño y practicidad, además de ser fáciles de colocar y disimular imperfecciones de la pared.

TIPOS DE PAPEL

Para una buena elección conviene saber cuáles son las clases de papeles más usados y sus principales características

En la actualidad existen múltiples opciones para el empapelado, más allá del diseño, en lo que se refiere a los materiales. Los hay que destacan por su fácil instalación, los hay resistentes a la humedad, los hay con texturas especiales… En función de las características de la estancia o del impacto que se quiera causar, se debe escoger entre unos u otros. Las posibilidades son tantas que conviene dejarse aconsejar por profesionales.


VINILICOS

Están compuestos por una capa de vinilo sobre una base de papel, que los protege de la humedad y facilita que se limpien con un trapo o esponja húmedos. Pueden ser utilizados en paredes y techos de todo tipo de ambientes interiores, incluidos baños y cocinas. Son recomendados en habitaciones infantiles y lugares de alto transito, como escaleras o pasillos, ya que poseen una mínima absorción de agua, factor que permite realizar lavados sucesivos. Ademas por la alta calidad de sus tintas, pueden ser utilizados en ambientes con luz de sol directa.

Los papeles pintados vinílicos se encuentran entre los de mayor popularidad del mercado actual. La razón estriba en su alta resistencia y versatilidad.

Un papel pintado vinílico es aquel que sobre la base de papel incorpora una película de vinilo o PVC. El acetato de vinilo es un compuesto orgánico a partir del cual se elaboran sustancias químicas destinadas a la fabricación de adhesivos, pinturas y el papel pintado que nos ocupa.

La película de vinilo consigue que el papel pintado sea altamente resistente a la humedad al evitar la transpiración. Esto mismo lo hace fácilmente lavable, con un simple paño humedecido.


Por estas características, el papel pintado vinílico se puede utilizar en cualquier parte de una vivienda: en las zonas de mayor tránsito, como el salón y el comedor; en las estancias donde más está presente la humedad, como la cocina y los baños; y, especialmente, en las habitaciones en las que hay mayor riesgo de sufrir manchas o arañazos, como son las habitaciones de los niños. El papel pintado vinílico también es adecuado para locales comerciales y oficinas.

Hay quien aconseja la utilización del papel vinílico, por ejemplo, únicamente en uno de los paños de la estancia y en superficies pequeñas, pues lo percibe como más frío que otros tipos de papel. Lo cierto es que hay miles de diseños como para que cada uno decore y combine según sus gustos.

Otra ventaja del papel pintado vinílico es que resiste muy bien la agresión de los rayos solares. Por tanto, en estancias que reciben directamente la luz del sol también se puede colocar sin temor a que los dibujos y colores se desgasten rápidamente.


La forma de colocación de los papeles vinílicos pasa por la utilización de un pegamento de tipo metilcelulosa que es necesario aplicar tanto a la pared como a los rollos de papel. Se vende también con una capa preencolada. Es necesario asegurarse de que la pared esté bien alisada y que se hayan cubierto previamente juntas y pequeños orificios.

PAPEL TEXTURADO O CON RELIEVE

Se componen de una capa de papel con impresión de pasta en pintura expandida tridimensional, casi siempre en varios colores. Son especialmente fáciles de manejar y también son apropiados para paredes sometidas a grandes esfuerzos y para espacios húmedos

El papel pintado texturado o con relieve es el más adecuado cuando tenemos una pared que presenta pequeños defectos en su acabado. Las texturas y relieves del papel consiguen disimular esos fallos y acabar con las imperfecciones a las que, inevitablemente, siempre se dirige nuestra mirada. El resultado final es a la par elegante y moderno.


Este tipo de papel pintado tiene una base de papel o de trenzado tejido-no tejido (non woven), al que se le incorpora la textura y, en muchos casos, una capa extra de un barniz protector que lo hace más resistente a la humedad y a la suciedad.

Existen papeles pintados texturados muy sofisticados, que incluyen incrustaciones de diversos materiales, como arena, elementos metálicos y cristalinos que generan brillos llenos de glamour, y muchos más.

A diferencia de otros papeles pintados, el texturado es más sencillo de colocar ya que no requiere un estiramiento tan importante como los demás papeles. Por el contrario, hay que tener ciertas precauciones para evitar aplastar el volumen de los relieves.


VINILIZADOS

Están compuestos por un papel de base recubierto con una capa especial de barniz que los hace lavables, aunque no tanto como el papel vinilico. Se los recomienda para habitaciones, escaleras y pasillos que no tengan excesivo transito, para limpiarlos no se deben utilizar alcoholes, detergentes ni solventes, sino solamente un trapo o esponja húmedos.

Al papel pintado vinilizado se le conoce también como papel pintado lavable. Incorpora una capa de una especie de barniz que suele ser de PVA (acetato de polivinilo) que es la que, entre otras cosas, facilita su limpieza.

Hace unos años era imposible pensar en colocar papel pintado en los cuartos de baño o en las cocinas. Sin embargo, gracias a la protección frente a la humedad que ofrece la capa de barniz que comentamos, hoy en día no solo es perfectamente posible, sino recomendable para conseguir efectos decorativos sorprendentes.


No se trata necesariamente de empapelar todo el baño o la cocina, sino de seleccionar una de la paredes para resaltarla con colores, dibujos o tramas y conseguir un efecto único y original.

Aunque por su nombre pudiera llevarnos a confusión, no es lo mismo un papel pintado vinilizado que uno vinílico. La capa plástica que incorpora el vinilizado es más ligera que la del vinílico y, por lo tanto, su resistencia ante una limpieza constante o enérgica, es menor. En habitaciones de mayor tránsito también es más recomendable el vinílico que el vinilizado.El vinilizado es un papel pintado más económico que el vinílico. De hecho, son una buena opción si no queremos hacer una inversión demasiado alta. Eso sí, hay que tener en cuenta que al ser menos robustos que los vinílicos, podemos encontrarnos con mayores problemas en su colocación.


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Para practicar este tipo de empapelado, hay que untar de cola de metilcelulosa tanto el papel como la pared.Las manchas sobre el papel vinílico se limpian con una simple esponja húmeda, y si hace falta con un poco de jabón neutro añadido.Aunque seguro que justo antes de ponerlo nadie se lo va a plantear, uno de los problemas que ofrece el papel pintado vinilizado es su dificultad para arrancarlo cuando se trata de quitarlo.Como en los otros tipos de papel, existe una variadísima gama de diseños en papeles pintados vinilizados.

PAPEL DE BASE TEXTIL Y TEJIDO-NO TEJIDO PARA PAREDES

Están hechos a base de fibras textiles. Si bien es un material elegante y con gran aporte a la decoración, es difícil de limpiar y su colocación requiere un adhesivo especial. Existen dos tipos de papel pintado de base textil, de características bien distintas: el formado por fibras de origen natural y el conocido como tejido-no tejido. Si hubiera que definirlos con una sola palabra, al primero lo calificaríamos como elegante y al segundo como versátil.

PAPEL CON BASE TEXTIL

El papel pintado con base textil es aquel papel al que se adhieren una serie de fibras de origen natural. Estas pueden ser de algodón, de seda o de otros materiales. Los hilados se intercalan de forma paralela o entretejida.


A la vista, el acabado del papel pintado con base textil es muy atractivo. Es sin duda, el rey de la elegancia entre los papeles pintados.

Aunque hay muchísimo diseños sobre este tipo de papel, los juegos repetidos de motivos florales clásicos son muy abundantes.

Hay que tener en cuenta que la colocación del papel pintado con base textil es complicada, por lo que es aconsejable que la realice un especialista en empapelados. Su colocación requiere de una cola especial y, además, retirarlo ante cualquier pequeño error una vez pegado es una tarea difícil.

Otro de los inconvenientes de este tipo de papel es que es difícil de limpiar cuando se produce alguna mancha.

PAPEL TEJIDO-NO TEJIDO

Uno de las variantes de papel pintado de base textil, más versátil, se denomina de tejido-no tejido (TNT o non woven). Sobre el soporte textil presenta una capa vinílica acrílica y barnizada, que le permite mantenerse impermeable y, por tanto, que pueda ser lavado con facilidad.

La denominación tejido-no tejido hace referencia a que las fibras que conforman la base textil están unidas sin ser tejidas, sin formar hilos.


AUTO-ADHESIVOS

Vienen con pegamento incluido, ideales para principiantes ya que la mayor complicación de colocar el papel es el pegamento. Aptos para zonas de mediano tránsito. El papel adhesivo se ha convertido en una gran alternativa de decoración por su sencilla colocación frente a la mayor parte de los papeles pintados.

Los papeles pintados tradicionales requieren para su instalación de la aplicación de cola y pegamentos especiales tanto en la pared como en el propio papel. En el proceso es decisivo tener en cuenta diversos factores, como los tiempos de secado, el alisado, etc.

Papel pintado adhesivo, fácil de colocar

El papel adhesivo nace como una tarea más que podemos hacer nosotros mismos, sin tener que recurrir a especialistas. Únicamente necesitaremos un poco de paciencia y algunos accesorios muy económicos. Eso sí, la pared debe estar bien lisa y sin humedades.


Se fabrican papeles adhesivos no solo para las paredes sino para cristales, muebles y puertas.

El vinilo es el material más habitual en el que se elabora este tipo de papel. Existen papeles pintados autoadhesivos en vinilo reposicionables, que se pueden quitar fácilmente sin necesidad si quiera de agua.

Hay empresas que comercializan sus diseños acomodándolos a las distintas estaciones, de forma que con ellos se pueda crear un ambiente diferente en función, por ejemplo, de si es invierno o verano.


Motivos decorativos

Además, existen centenares de motivos decorativos adhesivos que no pretenden empapelar toda una habitación, sino añadir detalles personales, como dibujos minimalistas que aportan notas de color y que consiguen efectos visuales diversos. No se trata, por tanto, del habitual esquema de figuras repetidas de los papeles pintados clásicos, más bien de la singularidad de un elemento que llama la atención sobre un área determinada en una estancia.

Las habitaciones de los niños, decoradas con este tipo de vinilo autoadhesivo se convierten en auténticos lugares de fantasía, en los que por las paredes campan estrellas, figuras de animales o divertidas siluetas.


PAPEL PINTADO DE ESTILO INDUSTRIAL

La enorme gama de papeles pintados que coexiste en la actualidad, tiene una serie de fuerte personalidad en lo que se viene a denominar papel pintado de estilo o apariencia industrial.


Generalmente, se trata de imágenes fotográficas de alta resolución que recrean la estética y la apariencia de, por ejemplo, un muro de hormigón con sus fisuras incluidas. Estos papeles, pensados para espacios grandes, con techos altos, otorgan a las estancias un aire particularmente urbano, sobrio, despejado y con aires de loft totalmente casual.

Junto al hormigón, otros materiales virtualizados en los papeles pintados de aspecto industrial son las superficies metálicas, los cementos pulidos, las pizarras y las maderas sin tratar en múltiples variantes. Incluso los grafittis urbanos tienen su protagonismo en determinados modelos. Además, desconchados, manchones y hasta tornillería aportan una particular textura visual a los wallpapers.



Los papeles pintados de acabado industrial se encuentran entre los favoritos de los interioristas, que disfrutan al combinarlos con mobiliario vanguardista y una decoración minimalista; el objetivo es aportar constraste con la dureza o brusquedad de la imagen reproducida.

Los podemos encontrar sobre todo en zonas comerciales, tales como tiendas de ropa, tiendas de muebles y decoración, también en restaurantes y cafeterías….En fin, en todos aquellos lugares donde se concentra la actividad mas dinámica. Ni que decir tiene que los mas jóvenes son unos auténticos forofos de este tipo de papeles, que les dan un aire autentico a sus estancias.

Los efectos visuales que se consiguen con los papeles industriales son sorprendentes. No son aptos para todos los gustos, pero aquellos de raigambre puramente urbana los sabrán apreciar en su justa medida.

Empapelar va más allá de la manida expresión vestir las paredes, es algo más que poner formas y colores bonitos al alcance de nuestros ojos. En gamas como las que comentamos, el papel pintado se convierte en la auténtica traslación de una forma de entender la vida, de una manera de ser profundamente urbana.

GUARDAS

Estas guardas de diseño permiten combinarse con el empapelado o utilizarse solas sobre una base de pintura. Son diseños que tienen vida propia, que pueden o no combinarse con el motivo general del papel. Muy útiles para generar diversos efectos o terminaciones, incluso se utilizan como unión de dos papeles en composé.

Las guardas independientes, sin papel de base sino colocadas sobre la pared pintada, sirven para enmarcar puertas y ventanas. Los zócalos en guarda de papel se colocan a 80 cm del suelo. Tambien se utilizan en la pared cerca del cielo raso para bajar visualmente los techos.


Con respecto a las guardas, quiero darte un detalle más: si de pronto te sobra papel base, puedes animarte a hacer tu propia guarda personalizada, con un diseño que nadie más tendrá. Puedes dibujarla a mano alzada y luego pintarla o bien con un esténcil, realizas el diseño en una placa de acetato, recortas y luego aplicas la pintura con esponjitas. De este modo podrás ir dando matices acordes al color del papel. Luego de finalizada, cúbrela con una capa de cola vinílica.

Algunas ideas de elección y decoración

*Al empapelar habitaciones antiguas o paredes en malas condiciones, defectuosas o en falsa escuadra, ten en cuenta que los papeles lisos disimulan mejor los defectos. También ocultan los defectos de colocación; si vas a colocar papel por primera vez, te aconsejo empezar con diseños de poco dibujo y estampados pequeños.

*Los papeles baratos son mas fáciles de dañar o ensuciar, si los vas a colocar en una zona de transito o en lugares donde juegan chicos, es mejor que elijas papeles vinilicos.

*Siempre se debe comprar el papel que se utilizara todo de una sola vez, para evitar variaciones de color entre partidas. También conviene comprar un poco mas de lo calculado por si hubiera desperdicios o errores que se debieran corregir.

*Los estampados chicos y suaves agrandan visualmente el ambiente, mientras que los diseños mas ampulosos y coloridos son aconsejables solo en habitaciones amplias. Si se trata de una habitación de uso.


A continuación te mostraré imágenes de distintos espacios a los que se ha aplicado papel para decorarlos.

Mira qué original idea para empapelar tu escalera, sin duda un toque chic

Materiales para empapelar

Veamos a continuación los materiales que utilizaremos para empapelar.

Raspador: contrariamente a la hoja de una espátula, la de un raspador no es flexible ni elástica.

Máquina para despegar papel a vapor: verifique primero la capacidad del depósito de agua del aparato y durante cuánto tiempo puede funcionar autónomamente. Se compra a alquila.

Brocha de encolar: asegúrese de que la brocha de encolar está provista de un gancho para poder dejarla colgada del borde del cubo.

Rodillo para las junturas: este rodillo duro le permite aplastar las junturas entre dos tiras.

Mesa de encolar: como es un poco más ancha que las tiras de papel pintado se limpia fácilmente después de encolar cada tira.


Tijeras: tome unas tijeras largas y bien afiladas. Existen modelos para personas zurdas y diestras.

Cortador universal: este cuchillo de hojas desechables le vendrá de maravilla.

Brocha de empapelador: la brocha de empapelador se distingue por su forma característica.

Plomada más cordel para marcar: utilícelos para trazar líneas perfectamente verticales de modo que la primera tira quede a plomo.

Escalera plegable: un modelo con plataforma le ofrece aún más seguridad.

SÍMBOLOS DE CALIDAD


Cómo preparar la paredLas grietas que pudiera haber en la pared las cubriremos con pasta de relleno y unaespátula. Después taparemos con una venda y alisaremos, recurriendo a pasta de enlucido. Esto nos dejará todo listo para empapelar.

Para poner papel sobre paredes nuevas o enyesadas, tendremos que aplicar unaimprimación de yeso un día antes (o bien encolar, también las 24 horas antes). Esta imprimación no sólo reduce la porosidad de la pared, también el papel se pega mejor y se retira con facilidad si decidimos cambiarlo.

En las paredes que ya estaban empapeladas tendrás que eliminar el papel pintado utilizando productos especiales que hay para tal efecto en tiendas especializadas. Una vez que ha pasado el tiempo necesario para que actúe el producto, hay que quitar el papel con una espátula de arriba abajo. Las paredes que tienen pintura requieren un lavado y un lijado previo antes de poner el adhesivo.


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Cortar el papel y encolarloPrimero mediremos la altura de la pared sin contar el rodapié. A la medida que nos salga le pondremos 10 cm. de margen para los cortes y marcaremos con un lápiz. Así cortaremos la primera tira de papel. Si el papel tiene racor, cortaremos tiras a medida que las vayamos utilizando. Si no lo tiene, lo mejor es cortarlas todas a la vez para evitar errores.

Añadimos a cada tira la altura del racor y marcaremos con números el orden en el que vayamos a colocar las tiras. Empezamos a poner papel desde la ventana. Desde ésta y mirando hacia ella, se colocan en sentido contrario a las agujas del reloj.

A 50 cm. de la ventana soltamos la plomada desde el techo (la medida resulta de descontar 3 cm. al ancho del papel) y trazamos una línea. Colocaremos las tiras sobre una mesa con la parte pintada boca abajo. Preparamos la cola y la dejamos reposar durante 10 minutos.

Con una brocha llenamos de adhesivo la mitad de la tira, procurando cubrir bien de pegamento los extremos del papel. Siempre encolaremos del centro a los bordes. Doblamos la zona que hemos encolado sobre sí misma sin doblar el pliegue. Después repetir lo mismo con la otra mitad de la tira y dejar que el papel repose con la cola durante diez minutos. Este tiempo será menor cuanto más ligero sea el material.

En el caso de vinilo, que ya viene encolado, sólo hay que llenar de agua un recipiente grande con un mínimo de 55 cm. de ancho para empapar las tiras y pegarlas después.

El proceso de empapeladoCogemos el papel por la parte superior y lo colocamos en la parte alta de la pared, manteniendo plegada la parte inferior -esto evitará que el papel se pegue en la zona inferior de la pared antes de tiempo-. Alineamos la tira de papel con la línea que antes hemos trazado dejando en el techo un margen sobrante de 3 a 5 cm.





Iremos pegando el papel de abajo arriba, eliminando los huecos de aire empujándolos con un paño hacia los extremos.

Dejamos que caiga la parte inferior de la tira y la vamos pegando de la misma manera. Ponemos el resto de las tiras, usando como referencia la última tira que hayamos puesto. Tendremos cuidado a la hora de acoplar las tiras de papel, ya que los bordes de unión tienen que ser inapreciables. Con un rodillo sobre las juntas evitaremos que se noten.

Una vez que se haya secado el adhesivo del papel, tendremos que recortar el papel sobrante del techo y del rodapié. Para ello podemos usar un cutter apoyado en una regla o bien tijeras, con cuidado de no romper el papel. Si quedasen burbujas de aire, tendremos que pincharlas con una aguja antes de que el adhesivo se seque y pegar de nuevo con cuidado.

Los rincones difícilesExisten algunos lugares menos accesibles donde empapelar nos costará un poco de esfuerzo y destreza. Es el caso de los enchufes e interruptores: primero tendremos que quitar la corriente y retirar el embellecedor y, a continuación, realizar una cruz formando dos diagonales que corresponden a las diagonales del cuadrado del interruptor. Plegaremos hacia el interior el papel cortado y fijaremos de nuevo el interruptor.

Para empapelar la zona trasera de un radiador, deberemos hacer unas incisiones horizontales en el papel para poder rodear los soportes y los tubos. Para pegarlo, podemos recurrir a una escoba y cubrir las cerdas con un paño. Así, empujaremos el papel con la escoba, pegándolo a la pared, por detrás del radiador.

Las esquinas suponen otro de los lugares de difícil acceso. Lo primero que hay que hacer es poner la tira en el ángulo, pero con un trozo de papel sobrante de algunos centímetros. Para que esté bien nivelado, podemos recurrir a una plomada.

Apoyado en una regla, cortaremos con un cutter el sobrante y retiraremos lo que hemos cortado, siempre con la regla como guía para evitar que el papel se rompa. Por último, levantamos el borde para retirar el recorte de debajo y volvemos a pegar, alisando los

bordes.

EL PROCESO PARA QUITAR EL EMPAPELADO Y LA PINTURA




Retirar el papel tapiz puede ser un proceso temido, pero a menudo es más fácil de lo que esperas, debido a que muchos empapelados instalados en las dos últimas décadas están diseñados para ser retirados fácilmente antes de pintar. Un paso que muchas personas descuidan es eliminar todo el pegamento de las paredes después de quitar el papel. Simplemente pintar sobre el pegamento del papel tapiz restante es tentador, pero puede conducir a fallos catastróficos de la pintura meses más tarde, ya que la humedad en la casa fluctúa, haciendo que el pegamento se agriete y se descascare debajo de la pintura.

Extracción del papel tapizSi tienes suerte, tu papel tapiz se secará en tiras, lo que significa que puedes arrancarlo de la pared sin mojarlo. Algunos empapelados se pueden sacar, pero dejan el papel protector en la pared, el cual es fácil de humedecer y raspar. Encuentra una esquina de papel tapiz suelto y quítalo cuidadosamente de la pared. Si no puedes encontrar una esquina suelta, quita una lámina y empieza a quitar el papel a partir de ahí. Si no sale fácilmente, necesita ser humedecida con un pulverizador o rociador de jardín. A menudo, el agua sola funciona bien. También puedes tratar de añadirle un poco de vinagre, suavizante líquido o removedor de papel tapiz comercial para el agua. El truco es empapar bien el empapelado y esperar de 5 a 15 minutos para que la solución penetre y lo ablande. Evita el uso de una herramienta incisora como el PaperTiger. Estas herramientas perforan el papel para hacer que sea más fácil que el líquido lo penetre, pero también pueden perforar la pared subyacente, dejando cientos de pequeñas abolladuras. Una estrategia mejor es lijar el empapelado con papel de lija gruesa de grano 50 para permitir que la solución penetre. Experimenta para encontrar el mejor tipo de rasquetas para quitar el papel tapiz. Un raspador rígido con un filo similar al cincel de 4 pulgadas (10 cm) por lo


general funciona muy bien. Una vez que el empapelado es quitado, es necesario limpiar el pegamento de las paredes. Puedes encontrar acumulaciones pesadas o crestas de pegamento en los bordes y uniones, donde el colgador del papel aplicó cemento en las uniones o pegamento adicional. Utiliza una esponja exfoliante o una almohadilla abrasiva plana y friega las paredes con el removedor de pegamento del empapelado, luego lávalas con agua limpia. Es posible que tengas que hacer varios ciclos de friegue y lavado antes de que las paredes queden limpias.TRATAMIENTO DE PROBLEMASProblemas con la baseLa causa más frecuente de problemas en el empapelado es la preparación, amenudo deficiente, de la base. Por desgracia, al observador externo le resultadifícil interpretar estos problemas una vez finalizado el trabajo.Base: En caso de formación de burbujas o arrugas, uniones contraídas o si elpapel pintado “no se sujeta”, esto puede deberse a varias razones:Capas sinterizadas: En este caso, la base no es lo suficientementeabsorbente. Causa: La base está recubierta por una capa sinterizada. Lascapas sinterizadas son acumulaciones de aglomerantes en la superficie que sepueden formar al compactar y alisar el acabado de cal y cemento pero tambiénen acabados de yeso. Estas capas sinterizadas se depositan como unapelícula en la superficie y bloquean la base.Las capas sinterizadas se pueden detectar con luz lateral por zonas brillantesen la superficie. La capa sinterizada debe eliminarse lijando.“Encolado excesivo de la base” en superficies varias veces empapeladas:Si las superficies a empapelar ya fueron empapeladas en repetidas ocasiones,puede haber varias capas de residuos de cola en la superficie. Tampoco aquíqueda ya garantizado un poder absorbente óptimo porque los residuosrecubren y bloquean la base. En este caso, la base debería lijarse con papelabrasivo para aplicar una capa de imprimación reguladora sobre la base (p. ej.una base de papel pintado pigmentado, papel maculatura o una base nonwoven).Importante: La base debe ser lo suficientemente absorbente como para que lacola pueda anclarse en la misma con el fin de garantizar una adhesión inicialsuficiente.Imprimaciones de maculatura antiguas, que se encuentran sobre la base,pueden llegar a disolverse y dar lugar a fallos. La maculatura está pasada demoda y no resulta apropiada para el empapelado (con excepción del papelbasto de fibras).Imprimación profunda LF e imprimación profunda de papel pintado: Laimprimación profunda LF (que a menudo se aplica sin diluir) bloqueademasiado la base para trabajos de empapelado (frecuentemente la aplicacióncon la brocha o el rodillo de techo da lugar a superposiciones de laimprimación). Por este motivo la cola no puede penetrar de forma óptima en labase y no se une lo suficientemente con ella (adhesión inicial). No quedagarantizada una adhesión inicial suficiente, lo que puede dar lugar a la apertura


de uniones e, incluso, a la formación de burbujas. Para empapelar siempredebería emplearse una imprimación profunda de papel pintado ya que ésta, adiferencia de la imprimación profunda LF, contiene partículas más pequeñasque penetran más profundamente en la base (efecto capilar). La imprimaciónprofunda de papel pintado no se deposita en la base para bloquearla sino quemantiene el poder absorbente de la misma. ¡Una base suficientementeabsorbente tiene una importancia decisiva para conseguir un buenempapelado!Pintura de dispersiónLa pintura de dispersión es altamente resistente al lavado y bloquea demasiadola base. Tampoco en este caso puede la cola aplicada penetrar de formaóptima en la base para desarrollar una adhesión inicial suficiente. Esto provocaa menudo una formación de burbujas extrema (también en caso de papelpintado non woven). Incluso al cabo de varias semanas (especialmente encaso de fluctuaciones de temperatura) todavía podrían producirse aperturas deuniones.La alternativa recomendada es la imprimación de papel pintado pigmentadaque regula la base de forma óptima para trabajos de empapelado (poderabsorbente).Problemas con la cola y tiempos de reposoSi la cola se diluye demasiado pierde hasta más del 50% de su poder adhesivo.El resultado es una adhesión deficiente a la base: El papel pintado no se pegacorrectamente a la base, las zonas de unión se levantan o se abren y puedenformarse burbujas (en parte incluso al cabo de varias semanas, especialmentedurante la época de calefacción cuando entre la pared y el papel pintado seforma una tensión superficial, con una temperatura exterior de 10 grados bajocero e interior de 22 grados). Debe observarse el tiempo de reposo indicado delpapel pintado. Se prestará atención a que todas las tiras tengan el mismoreposo (unos 10 minutos, aproximadamente).Consejo: En caso de una temperatura ambiente extremamente alta (verano),las tiras de papel pintado se guardan en una bolsa de plástico para evitar unsecado prematuro.Papel pintado de papelEn los papeles pintados de papel, la observación del tiempo de reposo es muyimportante. Cualquier tiempo de reposo inferior al estipulado conduceforzosamente a contracciones y a formación de burbujas y arrugas. En el papelpintado con relieve es importante que la cola también penetre en las zonas másprofundas del relieve. De lo contrario, se formarán diferentes tensiones desecado.Papeles pintados con relieve y vinílicosEn el papel pintado vinílico también resulta imprescindible la observación deltiempo de reposo. El papel vinílico siempre se debe enrollar después delencolado para evitar así un secado de las zonas de los bordes. También aquíhay que procurar que la base sea lo suficientemente absorbente porque el


papel pintado se seca de forma casi exclusiva hacia la base.Papeles pintado non wovenEn los papeles pintados non woven resulta especialmente necesaria una baselo suficientemente absorbente y de color neutral. Si la base no es uniformedesde el punto de vista del color, este dibujo de la base puede resultar visible através del papel pintado. Por lo tanto, se recomienda la aplicación de unaimprimación de papel pintado pigmentada.Al empapelar sobre una base non woven, se coloca material non woven sobrematerial non woven penetrando parte de la cola en la cara posterior non wovendel papel pintado y otra parte en la base non woven, lo que puede resultar enuna adhesión deficiente del papel pintado a la base non woven. En este caso,se recomienda un encolado previo de la base non woven.DAÑOSPosibles daños y su causaDiferencias de color¿Presentan todos los rollos aplicados el mismo número de lote? Si fuera así, elfallo debería haberse detectado ya durante el control antes de la aplicación, verel punto 3 y la hoja informativa nº 7 de BFS (Comisión Federal del Color y laProtección del Valor Real) Directivas de control para revestimientos depared antes de la aplicación.SombreadosSi en la pared empapelada se presentan sombreados, podría ser que el papelpintado se haya colocado en dirección opuesta. De lo contrario, el fallo yapodría haberse detectado en el control antes de la aplicación (prueba deabanico).Formación de manchasLas manchas grises casi siempre se forman en caso de alcalinidad de la base.Manchas de color marrónPueden ser manchas de óxido de piezas metálicas en la base (clavos,soportes, metal desplegado, óxido de hierro en la arena de limpieza, etc.)Manchas de color amarilloSe presentan en bases de acabados en yeso y de madera. Los residuos de labase que han sido disueltos por la cola acuosa, como p. ej. nicotina, grasas,aceites, componentes de la madera y otras sustancias, penetran a través delpapel pintado.Manchas de color rojo o violeta-rosaSon un indicio de paredes húmedas y/o moho.Problemas en las zonas de uniónLas uniones se abren o se levantan si la base no es lo suficientementeabsorbente (ver el punto 5.1.) o si no se ha elegido la cola adecuada. Tambiénlas corrientes de aire o la calefacción pueden originar este problema.Áreas brillantes en la zona de uniónSi las salidas de cola no se han eliminado de forma correcta y completa puedenformarse zonas brillantes en la zona de unión.


OlorCada papel pintado presenta un determinado olor propio que desaparece alcabo de algunos días. Sin embargo, si el olor persiste, puede deberse a quesustancias y residuos de la base hayan sido disueltas durante un empapeladocon aplicación de abundante agua (p. ej. al empapar el papel pintado antiguopara poder quitarlo, en trabajos con espátula, en un empapelado nuevo) y

literalmente “apesten”.

CONSUMO DE ROLLOS¿Cuántos rollos se necesitan?


Un rollo normal de papel pintado, el llamado Euro-Rollo, tiene una anchurade 0,53 m y una longitud de 10,05 m, es decir, suficiente para una superficie detecho o pared de 5 m2, aproximadamente.

CARACTERISTICASTEXTURANatural yvinilizadaCOLORLisos,estampados yen guardasDIMENSIÓNRollos de 0.50 x 10 m.FORMA ESPESORSe comercializan en rollosFONDOEliminar pintura suelta. Colocar enduido. Colocarpapel base.APLICACIÓNMida la altura de la pared. Cor tar el paño.Aplicar adhesivo.


Pegar sobre la pared. Planchar con las manos.Cepillar eliminaLUGARES DE USOOBSERVACIONESCalcular la cantidad de rollos en función al tamaño de la sup. Y al largo de la guarda.EMPAPELADO


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