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MÓDULO C

IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DEL DISEÑADOR INDUSTRIAL EN EL CONTROL DEL COLOR Y SU

APARIENCIA COMO ESTRATEGIA PARA DESARROLLO DEL DISEÑO REGIONAL

Autora: María Paula GIGLIO

1. INTRODUCCIÓN

Es interés de este trabajo comprender la importancia de la formación del diseñador industrial

–indumentaria, producto y textil– en el control del color y su apariencia como estrategia en los

distintos eslabones de la cadena de valor para favorecer el desarrollo del diseño regional, y generar

un marco teórico para definir líneas de acción acordes a las posibilidades, en cada uno de los

momentos claves del diseño industrial: diseño, producción y comercialización. Se pretende ir más

allá de la práctica proyectual enmarcada en el juego dialéctico entre significante y significado para

desarrollar desde lo estratégico y productivo la aplicación de uno de los temas propios de la disciplina

como lo es el color.

Tanto en el momento de diseño, pasando por el de producción hasta el de comercialización,

se debe hablar del color desde tres elementos que intervienen: objeto, luz y observador. Algo que

parece tan simple exige condiciones y formación acordes a cada momento, sea para seleccionar,

especificar, igualar, controlar y convertir (igualación del color según distintos espacios de color), entre

otras operaciones.

2. EL COLOR

El color permite diversas formas de definirlo dependiendo de la perspectiva de análisis de la

que se parta y resulta importante delimitarlo. Una definición rigurosa es la que desarrolla uno de los

miembros fundadores del Grupo Argentino del Color, el reconocido investigador Daniel Lozano. En

su libro El color y su medición, nos dice que el color es:

… el atributo de la luz que hace corresponder unívocamente a cada distribución

espectral una sensación. Esta sensación está condicionada por la intensidad y duración

del estímulo, el estado de adaptación del observador, el área de la retina afectada y el

contraste luminoso y cromático con que se percibe. (LOZANO, 1978. 188)

Combina dos fenómenos, uno físico y otro psicológico, es decir: el color es un fenómeno

psicofísico. Por eso entendemos que la forma de evaluar un color para identificarlo pueda ser según

métodos visuales, instrumentales o mixtos.

A su vez, el color en un diseño acentúa el carácter mixto de dicho fenómeno. La apariencia

visual del color en un diseño y no su definición métrica es lo que en definitiva prevalece a la hora de

la elección del comprador. Tanto en la etapa de diseño como de producción o de comercialización, y

según sean los momentos de la cadena de valor, si bien existen métodos visuales, instrumentales o

mixtos para el control, igualación y conversión del color, por lo general encontramos que pueden

utilizarse inadecuadamente o directamente no ser utilizados ya sea por falta de instrumentos, de

competencia en el tema o por carencias de criterios claros que repercuten en la calidad del producto

ofrecido.

Un color se puede medir con exactitud a través de su longitud de onda, pero se percibirá

diferente, por ejemplo, según sea el soporte en el que está aplicado, el ambiente, la luz y hasta de

cada una de la interpretación subjetiva de los observadores.



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PROBLEMA DEL COLOR Y LA APARIENCIA

Por lo general, en las empresas regionales no se cuenta con un amplio desarrollo de los

métodos instrumentales de medición del color y en la mayoría de los microemprendimientos se

utilizan los métodos visuales aunque no debidamente controlados.

Imagen 1: Habitual búsqueda perceptual de la igualación de color sin control de condiciones

Para el momento de ideación del diseño observamos que, en su mayoría, utilizan criterios de

definición de colores según datos de tendencias que llegan como información mediada a través de

impresiones o digitalizaciones (foto, multimedia, video) producto de agentes que se dedican a realizar

investigaciones al respecto, o bien acotadas de manos de los proveedores y sus materias primas e

insumos según propuestas de temporadas (imagen 2), o según la utilización de catálogos que obliga

a migrar de un sistema de ordenamiento del color a otro sin que el diseñador sepa que tiene que

contar con herramientas teóricas y/o prácticas específicas.

Imagen 2: Empresa de hilos La Pastora. Una de las propuestas de Tendencias (www.lapastora.com.ar)

En los casos mencionados se habla de un color de elaboración interna o externa que se

selecciona por medio de un muestrario o carta de colores predeterminados o puede ser solicitado a

pedido a través de la generación de la propia muestra con la necesidad de las especificaciones del

caso.

Refiriéndonos al momento de la producción, en los catálogos de materias primas podemos

encontrar codificaciones realizadas con palabras (nombres que denominan el tono que representan

pero muchas veces prevalece el nombre de fantasía), con números (por ejemplo acorde a una

sistematización propia que no da cuenta del criterio utilizado) o mixtas. En casi todos los casos no

http://www.lapastora.com.ar/



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alcanza dicha codificación a dar cuenta de la conformación del color desde sus variables, por

ejemplo, de tono, valor y saturación.

En una selección de distintos catálogos o cartas de colores de hilos de diferentes marcas, de

vinilos, de tinta para cueros y de Pantone, se puede observar la utilización de diferentes formas de

codificar el color en cada caso, por ejemplo, codificación numérica, alfa numérica, por tono, o

fantasía (imágenes 3 a 8).

Existen múltiples mediaciones desde la idea de un color en un diseño hasta su

comercialización. Desde la visualización de colores en pantalla generados por la mezcla aditiva de

color luz por tricromía de rojo – verde – azul (RGB), tanto en su etapa de ideación hasta en la de su

comercialización por Internet, por ejemplo, pasando por los sistemas de impresión, mezclas

sustractivas de color pigmento, por tricromía también pero esta vez de cian – magenta – amarillo

(CMY), por cuatricromía cian – magenta – amarillo – negro (CMYK) o por hexacromías desarrolladas

por Pantone, por ejemplo, cian – magenta – amarillo – negro – naranja – verde.

Cada una de estas mezclas conforma un espacio de color (modelo de composición del color)

como se puede observar en la imagen 9.

Imagen 3: Catálogo de Hilos Anchor

Numérico (Selección)

Imagen 4: Catálogo de Hilos Kreinik (Selección)

Imagen 5: Catálogo de Pantone (Selección)

Imagen 6: Catálogo de Hilos de Lino DMC (Selcción)

Imagen 7: Catálogo de Vinilos McCAL (Selección)

Imagen 8: Catálogo de color para cuero Pictorian (Selección)



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.

Imagen 9: Todos los colores del espectro visible según el Sistema CIE (Comission International de l´Éclairage) de 1931. Y tres gamuts donde se puede observar los sectores de colores diferentes que permite reproducir cada espacio de color: RGB,

CMYK y Pantone. No todos los colores son reproducidos por los distintos sistemas.

Es muy común observar que se utilicen la denominación del color a partir patrones como los

de las cartas de colores Pantone (imágenes 10 y 11), aunque tal vez no se acceda a una guía

original. Se debe saber que Pantone es una empresa que creó un sistema de control de color para

las artes gráficas y sirven principalmente cuando las materias primas o tintas para realizar

impresiones se catalogan según la misma carta. De no ser así, se deberá recurrir a un control visual

o sistema de conversión (software) para producir la igualación de color a lo observado en la carta de

colores. Su uso no está permitido libremente y el costo de los catálogos es alto para pequeñas

empresas.

Imágenes 10 y 11: Carta simple de colores Pantone y detalle donde se puede observar la indicación de la conformación según otros colres de Pantone

Pero como hemos visto, cada espacio de color no reproduce los mismos colores por lo que la

conversión no siempre resulta satisfactoria. Existen limitaciones en las posibilidades de reproducción

de los colores en cada uno de los sistemas mencionados. De allí la importancia del conocimiento de

las posibilidades de conversión de un espacio de color a otro, el reconocimiento de las propiedades y

limitaciones de cada uno de los sistemas y la necesidad de la formación del diseñador.

En las imágenes 12, 13 y 14 podemos observar el proceso de conversión del color rojo

realizado por cambio de paleta en el software CorelDraw x3 donde se evidencia la alteración que va

sufriendo:



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Imagen 12

Imagen 13

Imagen 13

Imágenes 12, 13 y 14: A partir del color RGB Rojo en paleta RGB (C0-M99-Y95-K0), conversión en software (CorelDraw x3) a paleta de Pantone (R) Hexachrome como Pantone H 175-8C (C1-M97-Y93-K0) y a paleta del sistema Lab como Lab 60 90

127 (C1-M99-Y96-K0) En los tres casos, además de los cambios de nombre, existieron modificaciones en los valores de CMK.

Es que al cambiar de un espacio de color a otro deberemos saber que hay colores que no se

pueden reproducir igualadamente de un sistema a otro. En la siguiente imagen podemos observar el

espacio de colores espectrales visibles por el hombre pero que no son imprimibles, ni visibles en el

monitor; el espacio de los colores que son imprimibles pero no visibles en el monitor; el espacio de

los colores que son visibles en el monitor pero no imprimibles y finalmente el reducido espacio de los

colores que son imprimibles y visibles en el monitor:



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Imagen 15: Todos los colores del espectro visible según el Sistema CIE (Comission International de l´Éclairage) de 1931. Y tres gamuts donde se puede observar los sectores de colores diferentes que permite reproducir cada espacio de color: RGB,

CMYK y Pantone. No todos los colores son reproducidos por los distintos sistemas.

Otro de los problemas de la gestión del color, es el no dominio de las posibilidades de los

hardwares y softwares. En las siguientes imágenes podemos observar que los colores flúo no fueron

captados correctamente en el escaneo y se modificó notoriamente su representación:

Imagen 16: obtenida de una cámara digital Imagen 17: obtenida por un escáner digital sin control

del software.

Además de lo hasta aquí referido, deberemos sumar como dificultad la mediación de la

representación del color del material en una impresión; y en el mejor de los casos, de contar con

muestras del material, el deterioro por el uso cotidiano y el paso del tiempo.

Al llegar a la comercialización, se debe tener en cuenta las formas de presentar la

producción: control de la iluminación del local de venta y del color del catálogo impreso de productos,

de la presentación por otros medios como Internet. En la siguiente imagen podemos observar la

información brindada por Internet para la comercialización de ropa de tejido de punto de una

empresa marplatense. Por ejemplo, seleccionemos las propuestas de color de cada prenda (tabla 1)

e identifiquemos las distintas versiones del color codificado bajo el número 17 (tabla 2). Allí se

evidencia la falta de control de color en la comercialización ya que no se sabe cuál es el color que

representa ya que en cada ocasión es diferente. Lo mismo ocurre con el color codificado con el

número 6 (tabla 3):



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Imagen 18: página web de la empresa textil Mauro Sergio, Mar del Plata

Tablas 2: Distintas muestras de colores para cada propuesta de diseño de Mauro Sergio. Páginas web http://www.maurosergiotejidos.com.ar/?subsite_id=36&xaction=product.display&id=886&category=15

Art. 730 Art. 532 Art. 529

Art. 528 Art. 526

Tabla 3: Colores con el código 17 Tabla 4: Colores con el código 6

Art. 730 Art. 532 Art. 529 Art. 528 Art. 730 Art. 532 Art. 528 Art. 526

Se puede observar que en la repetición del código no se repite el mismo color

3. VALOR DEL ERROR

Es necesario establecer en la formación del diseñador industrial la importancia de la

definición de rangos de tolerancia como estrategia del pautado de un color a partir de la

consideración del error y la generación de muestras para el control de color acorde a las necesidades

propias del diseño, la producción y comercialización, es decir, la contemplación de los márgenes de

error y control de su calidad.

Sobre este tema, en el capítulo denominado El error en la medición colorimétrica, Daniel

Lozano nos dice:

No es fácil medir ni especificar un color. Tanto o más difícil es aún reproducirlo, y sobre

todo: ninguna medición es absoluta, todas deben estar acotadas con su error.

Especificar un color sin fijar las tolerancias no solo no tiene sentido físico, sino que se

presta a confusiones y malos entendidos. (LOZANO, 1978. 293)

En el siguiente imagen podemos observar las elipses de igualación cromática planteadas por

un único observador en el experimento de Mac Adam (1942):

http://www.maurosergiotejidos.com.ar/?subsite_id=36&xaction=product.display&id=886&category=15



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Imagen 19: Elipses de discriminación cromática magnificadas diez veces según observadas por Nutting en el experimento de Mac Adam (1942)

(LOZANO, 1978. 244)

Nuestro sistema de visión nos permite percibir cierta cantidad de colores que por fuera de los

límites de los sistemas de reproducción de color mencionados (RGB, CMYK, Pantone, etc.) pero las

numerosas variaciones de colores que permiten realizar, por ejemplo, un software digitalmente, no

son percibidas por nosotros necesariamente.

Veamos un ejemplo. Partimos del rojo y se le ha ido agregando cian y negro en cuatro pasos:

Imagen 20

En el caso de buscar algún tipo de contraste, armonía o efecto en la combinación de colores,

resulta imprescindible estudiarlo desde sus posibles variaciones en la producción, es decir el rango

de tolerancia para el control del color para no perder el efecto buscado y por ende, no perder valor en

resultado del diseño. En el siguiente caso, vemos cómo una combinación de rojo y gris sin el control

de color puede generar una desaparición total del efecto de contraste de simultaneidad y armonía por

igualdad de valor:



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Imagen 21 Imagen 22

Muestras de color Verificación del efecto de valor

Otro concepto fundamental para desarrollar en la formación del diseñador y que

habitualmente se desconoce o no se presenta es el metamerismo que es la situación en la cual dos o

más muestras de materiales con color y/o cesía, según las condiciones en la relación luz (variaciones

de tipos de luz), observador, o espacial (ángulo de incidencia de la visión sobre el objeto), pueden

mostrarse en una situación iguales y en otras desiguales.

En la producción de un diseño se puede utilizar un único material y varios materiales, por ello

es habitual encontrar que se deba controlar la igualdad de muestras de colores de diferentes

materiales en donde la composición de los colores es diferente en cada caso.

En la siguiente imagen podemos observar el trabajo de un alumno de Lenguaje Proyectual II

de la carrera de Diseño Industrial, FAUD/UNMDP, año 2007. Se trata de la selección de dos

materiales diferentes en donde se buscó igualar color y analizarlo morfológicamente.

Imagen 23: Trabajo del alumno Longoverde de la materia Lenguaje Proyectual 2 de Diseño Industrial, FAUD-UNMDP.

Profesor Titular del taller vertical de Lenguaje Proyectual: Prof. Nicolás Jiménez – Profesora Adjunta a cargo del nivel Lic. María Paula Giglio –Ayudante: D.I. Carolina Díaz Azorín. Año 2007.



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4. OTROS ESTUDIOS DE INTERÉS

La D.I. Patricia Muñoz, en su ponencia presentada en el ARGENCOLOR 1998, denominada

Color en Diseño Industrial – Programa de color, nos (2000. 205-210) propone criterios de uso del color

(mimetización o protagonismo en el entorno, clásico o transgresor, “propio” o “impropio”, entre otras),

menciona la vinculación con la producción desde su viabilidad. Sobre este particular nos dice:

Frecuentemente surgen restricciones de fabricación que influyen en la selección de

color. Por ejemplo, en el trabajo de inyección de plásticos los colores de gran

saturación pueden aumentar demasiado el costo del material con relación al precio de

venta del producto. Por lo tanto, existirían colores que deberían evitarse, destinarse a

productos de mayor costo o reducirse la superficie de aplicación.

En muchos materiales existen colores standard, por ejemplo, los distintos fabricantes

de plásticos tienen una carta de colores predeterminada. Si la producción del nuevo

proyecto es baja, no justifica la formulación de nuevos colores. Sin embargo las

consideraciones precedentes siguen teniendo vigencia, aunque con restringidas

posibilidades de selección. (MUÑOZ, 2000. 208)

Cabe mencionar la interesante de su propuesta de programa para la toma de decisiones de

diseño y condiciones del comitente y el mapa de color que posibilita la definición de los diferentes

criterios por ella antes mencionados. Pero aquí nos interesan los criterios posteriores a dichas

decisiones.

Por otra parte, Claudio Salvador, con experiencia en la Industria del cuero desde hace más

de 30 años e investigador integrante del Grupo Argentino del Color, en su ponencia “Cueros doble

tono, con efecto y otras variantes: dificultades para realizar control de color”, presentada en el 8º

Congreso Argentino del Color ARGENCOLOR 2006 realizado en Olavarría, nos habla de la

experiencia para la:

1) Aprobación/rechazo por parte de un panel de observadores calificados y

entrenados, bajo luces standarizadas.

2) Aprobación/rechazo por parte del mismo panel, y en las mismas condiciones, pero

con criterios de puntuación (tomados de normas textiles, escalas de grises o de

pinturas, puntuaciones separadas de luminosidad y tono).

3) Aprobación/rechazo mediante el uso de espectrofotómetro, usando sistema de

tolerancia CMC.

Para luego analizar resultados y limitaciones de cada método, es decir:

1) Las disparidades de evaluaciones visuales, aun cuando se trate de gente calificada

como observador y entrenada en la tarea.

2) El acotamiento (parcial) de las disparidades mediante el uso de criterios de

puntuación para la aprobación visual.

3) La inconsistencia de los resultados de mediciones, comparada con la aprobación

visual, que requieren analizar si los sistemas de tolerancia son válidos para estos

casos, ya que resulta difícil establecer valores de delta E CMC que permitan

realizar un control pasa/falla concordante con el visual.

5. CONCLUSIÓN

Al hablar de criterios de utilización del color, deberemos hablar también de criterios de

selección, combinación, igualación, control de aprobación o rechazo, de conversión entre otros,

aplicados según sea el caso, en cada momento de la cadena de valor:

A- COLOR EN EL PROCESO DE IDEACIÓN DEL DISEÑO



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CRITERIOS DE UTILIZACIÓN Estéticos – Culturales – Tecnológicos - Ergonómicos

CRITERIOS DE SELECCIÓN, COMBINACIÓN Y APLICACIÓN

CRITERIOS DE ESPECIFICACIÓN, IGUALACIÓN, CONVERSIÓN Y CONTROL

GESTIÓN DE COLOR

B- CONTROL DE COLOR EN EL PROCESO PRODUCTIVO

B.1- SELECCIÓN DE COLORES DE LOS MATERIALES DE LOS PROVEEDORES

CRITERIOS DE APROBACIÓN O RECHAZO

- Control de entradas – Pedidos de insumos para fabricar el producto

o Color de elaboración externa por muestrario externo o carta de colores predeterminados

o Color de elaboración externa por muestrario interno

o Color por propia elaboración

De Color digital a color real

De catálogo a aplicación en materiales

B.2- CAMBIOS O ALTERACIONES

DIRECTAS – INDIRECTAS o SECUNDARIAS

DESEADAS – NO DESEADAS

PREVISIBLES – NO PREVISIBLES


Si se producen cambio de color en la producción debido a consecuencias:

Directas: Para conferir color (por teñido, coloración, pintura, etc.)

Indirectas o Secundarias: Cambios o alteraciones más o menos importantes del color

Por procesos mecánicos, etc.

PROCEDIMIENTOS MANUALES, CASI ARTESANALES O CON MÁQUINAS

patinado a mano, lavado de color, manchado, grabado, gastado con lijadoras, rodillos de manchar, esfumados a

sopletes, teñido, estampado, pintado, etc.

- Control en la producción (Operaciones)

B.3- CONTROL DE CALIDAD A TRAVÉS DE

MÉTODOS VISUALES: de carácter psicológico?, a partir de un estímulo visual

Pueden depender de las posibilidades de identificación del color por parte del observador

calificado o de un rango mayor que puede depender de muestras que identifican dichos límites de tolerancia

visual.

MÉTODOS INSTRUMENTALES: de carácter físico, se obtiene datos sobre la curva de

reflectancia, es decir, sobre la longitud de onda.

UTILIZACIÓN DE MÁSTER Y/O MUESTRARIOS

UTILIZACIÓN DE SISTEMAS (tipo CIE 94 o 2000)

Si se fijan tolerancias

Tolerancia única para distintos tonos en la misma línea

Tolerancia individual para cada color de la misma línea

Respecto del tono, la luminosidad, etc.

C- CONTROL DE CALIDAD DEL COLOR EN LA COMERCIALIZACIÓN

C.1- CONTROL DE SALIDAS

SELECCIÓN DE CRITERIOS DE COMERCIALIZACIÓN

- CRITERIOS DE APROBACIÓN O RECHAZO

C.2- CAMBIOS O ALTERACIONES en traslados, presentaciones, embalaje, etc.

DIRECTAS – INDIRECTAS o SECUNDARIAS

DESEADAS – NO DESEADAS

PREVISIBLES – NO PREVISIBLES


C.3- CONTROL DE COLOR A TRAVÉS DE

Existencia o no de catálogo o muestrario de colores

Favorecer la presentación de los colores del producto sea en locales por ejemplo con la iluminación, y

ejercer control de reproducción del color en los medios de comunicación, ejemplo página web.

Es importante recordar la necesidad de conocer el criterio de codificación del color en los

sistemas utilizados por las empresas proveedoras de materias primas, los sistemas de conversión de

espacios de color, el control de igualación de color (a distintos materiales igual color), la identificación

de la relación del color con cesía y textura, el conocimiento del metamerismo, la definición del grado



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de tolerancia del color dispuesto en el diseño previa producción, valorar los márgenes de error en el

control de calidad, el control de presentación del color en las distintas formas de comercialización de

los productos de diseño y la motivación para la compra (favorecer las condiciones de muestra del

producto).

Por todo lo anterior, reafirmamos la importancia de la formación del diseñador industrial en el

control del color y su apariencia para el desarrollo de la tecnología vinculada al mejoramiento del

proceso y del producto del diseño regional.

6. BIBLIOGRAFÍA

LOZANO, Roberto Daniel (1978) El color y su medición. AméricaLee, Buenos Aires

MUÑOZ, Patricia (2000) Color en Diseño Industrial - Programa de Color. En Argencolor

1998, Actas del Cuarto Congreso Argentino del Color. GAC, Buenos Aires. Pp. 205-210.

SALVADOR, Claudio (2006) Cueros doble tono, con efecto y otras variantes: dificultades

para realizar control de color. En libro de resúmenes del 8º Congreso Argentino del Color

Argencolor 2006. GAC, Olavarría.

(2006) El control de color en la industria del cuero. En la revista

Tecnología del Cuero. Año 14 N° 5, marzo de 2006. Asociación Argentina de los Químicos y

Técnicos de la Industria del Cuero (AAQTIC), Buenos Aires.

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