Robes de Mariees

8/10/2019 Robes de Mariees

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Robesdemaries

Teresa Gilewska

Les spcialits du modlisme de mode


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Robesdemaries


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Rvision : milie MorinConception graphique et mise en pages : Chantal Guzet

ditions Eyrolles61, bd Saint-Germain75240 Paris Cedex 05www.editions-eyrolles.com

Tous droits rservs. En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduireintgralement ou partiellement le prsent ouvrage, sur quelque support que ce soit, sanslautorisation de lauteur.

Groupe Eyrolles, 2010ISBN : 978-2-212-12588-7

Chez le mme diteur

Collection Le modlisme de mode

T. GILEWSKA, Couture : montage et finition des vtements, 2009T. GILEWSKA

,Moulage : les bases

, 2009T. GILEWSKA, Coupe plat : les bases, 2008T. GILEWSKA, Coupe plat : les transformations, 2008

Collection Les carnets de mode O. GERVAL, Concept-store, 2009O. GERVAL,Accessoires de mode, 2008O. GERVAL, Studio & produits, 2007

Hors collection avec DVD

V. AFLALO& C. JACKOW, Tendre canaille, coudre pas pas : 20 accessoires pour mon bb, 2007C. JEAN& . BONNAMOUR, T-shirts : customiser ses tee-shirts, crer ses modles, lancer sa marque, 2007

Motifs, matires et accessoires

C. HALLETT& A. JOHNSTON,Guide des textiles, les fibres naturelles, 2010D. COLE, Un sicle de motifs, 2009

J. BARBE, Le cuir, histoire, techniques et projets, 2009GAELA, Crer ses chapeaux, bibis et bijoux de tte, 2008MELLEDIMANCHE,Librez vos dessous, personnaliser sa lingerie coton, 2007T. KENDALL, Dcoration textile : 100 recettes pour teindre, peindre et imprimer le tissu, 2006V. CAMPBELL-HARDING, Superpositions en broderie crative, 2005G. HEDLEY, Effets de matire en broderie crative, 2005

Mailles, tricot et couture

P. COLIGNON, La couture, premiers pas,2010A. DIXON,600 diagrammes de tissage, 2009D. ABRAHAMS, Tricot cration, 2008D. ABRAHAMS, Mailles et tricots, 2008

Illustration et photographie de mode

M. MACKENZIE, Dcouvrir la mode, 2010

A. KRUK, Look at me Tokyo, 2009C. BLACKMAN,100 ans de mode masculine, 2009C. A. NUNNELLY, Techniques dillustration de mode, 2009E. SIEGEL,Cours de photo de mode, principes, pratiques et techniques, 2009C. BLACKMAN, 100 ans dillustration de mode, 2007

Enseignement

T.FITZGERALD& A. GRANDON, 200 exercices pour intgrer une cole de mode, 2009


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Teresa Gilewska

Les spcialits du modlisme de mode


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Avant-propos 5

Les bases 7

Les ensembles : bustiers et jupes modles 49Paloma 50

Odysse 60Marylou 70Madison 78Caprice 88Polonaise 98Polka (demoiselle dhonneur) 104

Les robes modles 109Pgase 110Orchide 120Alice (demoiselle dhonneur) 126Mistinguette 132

Les finitions dcoratives et les accessoires 141

Annexes 161Le buste dtalage 162Rappels des bases de la construction 166Tables des mesures 175

Sommaire

enmirrors.com


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Ce livre est le fruit dune longue exprience mene dans un atelier de

cration et de fabrication de robes de maries. Il donne un enseigne-

ment trs complet et prcis de la construction, de la structure et du

montage des robes de maries.

Mes prcdents ouvrages traitaient des bases de la construction despatrons, plat ou en volume, des transformations et du montage des

vtements. Dans ce cinquime livre je madresse en particulier ceuxqui dirigent un atelier et veulent se spcialiser dans la confection derobes de maries, mais aussi toutes les couturires aguerries souhai-

tant raliser sur mesure cette cration tant rve dun jour unique.

Les modles prsents ici montrent lapplication des techniquesspcifiques aux robes de maries, tels ceux des bustiers, des jupons, etsurtout des mthodes pour les appliquer correctement la confectionde toute cration de votre choix. Il ne sagit pas dun catalogue maisdun outil qui va vous aider crer vous-mme votre propre modle.

Je souhaite par-dessus tout que les conseils et informations ici dispen-ss, que je me suis efforce de dtailler le plus clairement possible laide de nombreux dessins, croquis et photos, serviront faire natreen vous des ides nouvelles, rveiller votre crativit pour concevoirdes modles originaux et rpondant vos propres envies.

Teresa Gilewska

Teresa Gilewska est lauteur de quatre ouvrages aux ditions Eyrolles :Le Modlisme de mode vol. 1. Coupe plat : les bases, 2008Le Modlisme de mode vol. 2. Coupe plat : les transformations, 2008Le Modlisme de mode vol. 3. Moulage : les bases, 2009Le Modlisme de mode vol. 4. Couture : montage et finition des vtements, 2009

Avant-propos


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Les basesLe jour de notre mariage est le plus important et sans doutele plus beau de notre vie. Pour cette occasion, nous nous devons

de porter une robe exceptionnelle, reflet de tous nos rves,et qui mettra en valeur notre personnalit.tablir un patron puis coudre une robe de marie nest pasplus difficile que de raliser une veste ou une jupe.Il est vrai que le travail est plus minutieux et plus dlicatmais, en respectant certaines rgles et un ordre tabli des tapesde construction et de montage, cette robe deviendra votre plusbelle ralisation.

Dans ce chapitre, vous trouverez des pas pas des techniquesde base spcifiques aux robes de maries, ainsi que des conseilspour le choix des tissus et des fournitures. Dessins, croquiset photos vous guideront aisment dans la confection de votrerobe de marie.


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Trouver la robe de ses rves nest pas chose simple car, dans la plupart des modles

proposs dans le commerce, il y a toujours quelque chose que lon veut changer : lacouleur, la matire, la profondeur du dcollet, les parures ou encore les accessoiresqui ne sont pas son got Que lon dcide alors, pour avoir le modle que lonsouhaite, de faire confectionner la robe sur mesure par une couturire ou tout sim-plement de la coudre soi-mme, la premire tape est dimaginer puis de dessiner lemodle dsir.

On commence alors par esquisser une premire bauche du modle : il faut seule-ment dcider si la robe sera en une ou deux pices (robe sans dcoupe la taille,ou forme dun bustier spar et dune jupe), ample ou ajuste, longue ou courte

Ensuite, on ajoutera au dessin les dtails : manches ventuelles, forme du dcollet,dtails de la coupe, systme de fermeture, etc.

Le choix du modle


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Les bases

Les dessins techniques ou les croquis dtaills du modle choisiseront ensuite trs utiles pour passer aux tapes suivantes :

pour le choix du tissu : on dtermine mieux quelle partie ouquel morceau sera fait dans quel tissu ;

pour dfinir le mtrage : les matires et ses placements sontmieux visualiss ; pour la construction du patron : on identifie les parties quiseront plus faciles tablir par le moulage que par le trac.

Savoir bien accorder le tissu avec le modle est un point trs important dans la ralisa-tion de robes de maries. Ngliger cette harmonie peut altrer leffet final de la robe :il est primordial dadapter le tissu au modle ou le modle au tissu.

Si lon a envie dun modle en particulier, il faudra trouver le tissu quilui convient. Au contraire, si lon a dabord achet le tissu, il fau-dra imaginer une ligne correspondant la structure de ltoffe.Par exemple, une toffe lourde et fluide, comme le crpe ou la

Georgette, convient trs bien aux robes droites ou peu va-ses avec des dcoupes verticales (ligne princesse par exem-ple, fig. 1).

Au contraire, pour les modles volumes on utilise des tis-

sus plus rigides mais lgers, comme la soie ou le doupion(fig. 2).

Le choix du tissu

Fig. 2Fig. 1


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Le crpeLe crpe est un tissu fluide et glissant, lourd et sou-ple, en soie ou en fibres synthtiques, assez difficile travailler en coupe et en couture. Il produit un beau

tombant, en particulier sil est coup en biais.Le crpe de Chine (ou crpe satin) est fin et transpa-rent, brillant dun ct et mat de lautre.Le crpe marocain (ou crpe de lin) est quant luilourd, pais et trs souple.

Le taffetas

Le taffetas, lger, brillant, assez rigide, lisse mais sefroissant trs facilement, est tiss en soie naturelle ouen fibres synthtiques avec une armure de tissage trsserre.Le taffetas dit changeant , dont les fils de la chaneet de la trame sont teints de nuances diffrentes,est particulirement sduisant par ses variations de

teintes qui suivent la lumire et le mouvement.Le bel effet que produisent les vtements confection-ns en taffetas cache un travail difficile qui ncessitedes manipulations effectues avec le plus grand soin :

les bords de ltoffe seffilochent trs facilement ;

le repassage doit se faire sec et basse temprature car un fer trop chaud peutmodifier la couleur dorigine et une tache deau produit une aurole impossible enlever ;

une pliure de tissu aplatie au fer est dfinitive, mme dplie puis repasse nou-veau, il restera une trace ;

il faut utiliser une aiguille trs fine car son passage laisse des petits trous qui resterontvisibles en cas de retouche.

Le tulleLe tulle est un tissu fin, lger et transparent form demailles rgulires rondes ou polygonales de diff-

rentes tailles. Il existe plusieurs types de tulle : souple et doux avec des mailles plus serres, utilispour un buste de soire (avec empicement, par ex-emple) ou pour confectionner des voiles ou vlons ; rigide et plus pais, souvent appel filet , utilis

comme support pour crer les volumes dune jupelarge, par exemple.

Les particularits des tissus


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Les bases

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La dentelleLa dentelle est un ensemble de motifs ajours appliqu sur un tissu fin enchane et trame ou sur un tissu dit filet le tulle, par exemple.Le dessin de la dentelle est excut la main ou par un tissage mcanique dediffrentes paisseurs de fils de soie ou de fibres synthtiques. Ce tissu est fra-gile, dlicat et difficile travailler. Si ncessaire, superposez-le un fond pourcombler sa transparence, viter de le dformer et rendre le travail plus facile.On trouvediffrents types de dentelles.

Dentelle stretch : lisse et glissante, elle est obtenue par un tissage mcaniquedun mlange de fibres synthtiques et lastiques. Souvent utilise pour la lin-gerie, en gnral bi-stretch, elle se dtend en largeur et en longueur.

Dentelle de Calais : tissu fin en soie, trs distingu et luxueux, obtenu par untissage mcanique. Son nom vient de la ville o elle est fabrique. Guipure : dentelle paisse dont les motifs sont spars par des vides. Lesmotifs sont dabord brods, la main ou mcaniquement, sur un fond de tissu, puis

les petites parties du tissu de base sont retires par une dcoupe mcanique ou dis-soutes par des produits chimiques.

La soietoffe de fibres souple et brillante, la soie provient du cocon de certaines chenilles.Quelle soit naturelle, vgtale ou sauvage, elle reste un tissu de luxe trs distingumme si elle est trs concurrence par les textiles artificiels ou synthtiques qui imi-

tent sa texture et dictent des prix bien plus bas.Les fibres de soie sont parfois tisses avec un mlange de fibres diverses (comme lecoton ou le lin) pour fabriquer dautres textiles de belle qualit comme le doupion,lorganza, le satin ou le damas

Travailler ce tissu est assez difficile et dlicat : les bords de ltoffe seffilochent trs facilement ; comme pour le taffetas, une pliure de tissu aplatie au fer est dfinitive ; il faut de mme utiliser une aiguille trs fine pour viter des trous trop visibles ; le nettoyage sec est indispensable afin de ne pas dformer le vtement.

La doubluretoffe lisse, double face, souple, brillante et glissante, la doublure est tisse en chaneet trame avec des fibres naturelles ou synthtiques. Il existe une large gamme de dou-blures en satin, taffetas, soie, polyester, Nylon ou viscose.Utilise en vue damliorer le tomb des vtements, elle doit tre parfaitement adap-

te, non seulement au style mais aussi au tissu du vtement. Le choix de la doubluredpend ainsi de son utilisation :

doublure du corps : utilise pour les jupes, manteaux, vestes ou pantalons, le tissu aplus ou moins dpaisseur et de rigidit ;

doublure de manches : tissu clair avec des rayures fonces ; doublure de poches : plus rigide, avec une bonne rsistance lusure.

Pour aller plus loin

Pour plus dinformations sur la doublure, voir Le Modlismede mode vol. 1. Coupe plat : les bases, page 213.


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Une fois le modle et le tissu choisis, il faut dterminer le mtrage de chaque matire

utilise (toffe, doublure, tulle ou dentelle), les fournitures (baleine, fermeture,passepoil) et bien sr les accessoires dcoratifs (fleurs, motif perl ou plastron endentelle, gants ou petite bourse, etc.). Ces derniers sont choisis en gnral durantlessayage final de la robe, car cest le moment o lon repre le mieux ce dont on arellement besoin : inutile de trop charger en dcoration !

Le mtrageAvant de dfinir le mtrage exact, il est fortement conseill de tracer un patron de larobe, afin dviter dacheter trop ou pas assez de tissu.

Le mtrage et les fournitures


Pour plus de dtails, voir Le Modlisme de mode vol. 4.Couture, pages 9-10.

Il est prfrable de se renseigner avant sur les largeurs disponibles du tissu choisi, carle mtrage dfinitif en dpend entirement.Placez ensuite tous les morceaux du patron sur le tissu en respectant le droit-fil

(D. F.).Procdez de mme pour obtenir le bon mtrage de la doublure, de la toile, de ladentelle, etc.

Le placement du patron sur le mtrage.

1/2 largeur

longueur

aup

li

tissu doubl


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La baleineLa baleine est une tige rigide, servant renforcer une partie choisie du vtement. Ilen existe de nombreux modles, qui varient en fonction de leur utilisation : en mtalou en plastique, large ou fine, plus ou moins rigide, longueur fixe ou en rouleau dcouper Selon le modle choisi, elles peuvent tre glisses dans un tunnel (cou-lisse) de la mme largeur ou piques directement sur la marge de la couture. Pourcette dernire mthode, la baleine flexible est compose de fils de pche (en chane)

maintenus par des fils fins et solides (en trame), cequi permet une application directe la machine parexemple, les baleines de la marque Rigilne.

Dans les deux cas, pour obtenir la longueur de baleinencessaire au modle : mesurez sparment la lon-gueur de chaque morceau du patron o la baleine estapplique (fig. 4, en violet).Si lon utilise des baleines dj dcoupes, on prendchaque mesure du bord o la baleine sera appli-que. Si la baleine est en rouleau, on additionneles chiffres obtenus en ajoutant 5 10 cm pourdventuels imprvus.

Le passepoilPour obtenir la longueur totale du passe-poil utiliser sur le buste, il faut mesurersparment chaque bord des morceauxdu patron o il sera pos. Ensuite, il suf-fit dadditionner ces mesures pour obte-nir la longueur de passepoil ncessaire

votre vtement (fig. 2, en bleu).Comme les mesures sont prises sur lamoiti dun patron, il faut ensuite mul-

tiplier par deux pour obtenir la longueurtotale du passepoil destin au buste.Ajoutez alors 10 15 cm pour dven-

tuels imprvus.

La fermeturePour assembler les deux parties dun vtement, la fermeture glissire est unmoyen rapide et discret. En vue dun meilleur confort dutilisation, on appli-

que gnralement sur le bustier des fermetures dtachables (sparables).Mesurez la longueur sur le milieu du dos ou sur le ct, de prfrence jus-qu la taille ou 1 2 cm en dessous (fig. 3, en rouge). La petite distance quireste en bas du buste sera assemble par des agrafes. Attention, appliquer lafermeture sur toute la longueur peut dformer la courbe de la couture la

taille, sur le ct ou sur le milieu du dos.


Pour plus dinformations sur le montage des fermetures, voir Le Modlismede mode vol. 4. Couture, page 121.

Fig. 3

milieu

dos

milieu

devant

ct

D.F.

D.

F.

D.

F.

D.

F.

D.

F.

Fig. 2 Le demi-patron du buste.

ct dos ct devant

D.

F. D

.F.

Fig. 4 Le demi-patron du busteavec les baleines.

D.F.

D.

F.

D.

F.

D.

F.

D.

F.

milieu

devant

ct

enmirrors.com


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La largeur de la marge de couture prvue pour lapplication de la baleine doit tre

adapte la largeur de cette dernire. En gnral, la marge standard de la couture estde 1 cm, car les largeurs de baleine habituellement utilises sur les bustiers sont de 0,5ou 0,8 cm.

La baleine cousuePour appliquer cette technique, il faut prvoir comme on la vu une baleine rigidedont la composition lui permet dtre perce facilement par une aiguille de machine.Dcoupez la baleine la longueur ncessaire, puis fixez-la sur un des cts de la margede la couture ouverte (fig. 1).

La baleine dans un tunnelAvec cette mthode on peut utiliser toutes sortes de baleines (en plastique ou enmtal) condition dadapter la largeur du tunnel la largeur de la baleine.En utilisant la marge de la couture, le tunnel peut tre tabli de deux faons diffrentes(fig. 2 ou 3). Le choix dpend gnralement de lpaisseur du tissu, du modle et delendroit o lon applique la baleine.

Appliquez une couture droite (fig. 2, fil rouge) sur les deux marges de couture, assem-bles la largeur de la baleine. Elles peuvent tre ensuite rabattues, selon le besoin,dun ct ou de lautre. Glissez ensuite dans la coulisse la baleine dcoupe la lon-gueur prvue.

Lapplication des baleines

Fig. 1

Fig. 2

margesde la couture

baleine

largeurde la baleine

couture

couturedassemblage

marges dela couture ferme


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Les bases

1

La couture droite peut aussi tre appliquesur les deux marges assembles maiscette fois positionnes (couches)sur le fond du tissu (voir page 18).

Cette deuxime mthode pourconstruire un tunnel donneune surpiqre sur le ctendroit de louvrage.

largeurde la baleine

Une bande de biais applique sur les margesdune couture ouverte (fig. 5) donne de lapropret, rduit lpaisseur car la couture

nest pas double et tablit galementune coulisse dans laquelle glisser labaleine. Cette mthode est sou-vent utilise pour la lingerie etles bustiers non doubls.

Lapplication dun biaisLe biais est une bande de tissu dj prpare, coupe en biais avec les deux bords

replis lintrieur. Dans le commerce, il existe des biais prts lemploi de diff-rentes largeurs et dans un vaste choix de matires. Ils sont trs faciles fixer : appli-quez la premire couture sur un bord de la bande du biais, puis la deuxime couturesur lautre bord (fig. 4). Cette technique est utilise sur lendroit dun ouvrage qui napas de marges de couture, trs souvent sur les jupons.

Fig. 5

Fig. 4

Fig. 3

couture

couturedassemblage

marges dela couture ferme

1recouture

2ecouture

biais

1recouture

2ecouture

biais

largeur dela baleine

marges de la coutureouverte


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Le principe du bustier est de suivre daussi prs que possible les for-

mes du corps. Pour cette raison, la construction du bustier ncessitelapplication de deux mesures supplmentaires. Ces mesures sontncessaires pour bien ajuster le tissu au galbe de la poitrine et, sibesoin, pour remodeler ces formes.

Tracez un patron de base du buste daprs les mesures don-nes. (Pour plus de dtails, voir les rappels de la construction,page 166.)Par une ligne horizontale, marquez la hauteur de poitrine, puis parune ligne verticale indiquez lcart de poitrine laxe de la pince la

taille.

Pour que le tissu du bustier soit bien ajust la forme de la poitrine, il faut apporter

sur le trac de base les mesures supplmentaires (les tours au-dessus et au-dessousde la poitrine), lesquelles vont aider dfinir le gabarit du bonnet. Pour cela, placezune ligne 7 cm au-dessus et une autre 7 cm au-dessous de la ligne de poitrine (fig. 1,en violet).Pour une petite poitrine, une mesure de 5 7 cm est suffisante, mais pour une poitrineplus volumineuse, cette mesure peut aller de 7 10 cm.Sur la ligne trace au-dessus de la ligne de poitrine (fig. 1, en violet), partir de laxede la pince bretelle, rapportez la moiti de la diffrence entre la mesure du tour depoitrine et la mesure du tour au-dessus de la poitrine.Exemple : Tour de poitrine = 92 cmTour au-dessus de la poitrine = 88 cm92 88 = 4 cm, 4 : 2 = 2 cm

Dans cet exemple, on rapporte donc2 cm sur la ligne au-dessus de la poi-

trine en partant de laxe de la pincebretelle.Puis, le mme calcul est dfini pour lamesure en dessous de la poitrine.Exemple : Tour de poitrine = 92 cmTour au-dessous de la poitrine= 84 cm92 84 = 8 cm8 : 2 = 4 cm

Sur la ligne au-dessous de la poitrine(fig. 1, en violet), rapportez 4 cm partir de laxe de la pince la taille.Puis prolongez la ligne jusqu la tailleen respectant la valeur de la pince(fig. 1, en rouge).

Le patron du bustierle tour au-dessus

de la poitrine

le tour au-dessousde la poitrine

Fig. 1 Le patron de basedu devant.

au-dessus

ligne de carrure

ligne demmanchureligne de poitrine

ligne de taille

1/2 cart

de poitrine

en dessous

axe de la pince la taille

7cm

hauteur

depo

itrine

7cm


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Dcalquez sparment les parties du patron,ajoutez autour de chaque morceau une margepour la couture de 1 ou 2 cm (fig. 3).La valeur de cette couture dpend du choix de la

technique utilise pour appliquer la baleine.Si la baleine est fixe directement sur la marge

de couture (voir page 14), une marge de 1 cm delarge suffira. Si un tunnel est construit en vue dyglisser la baleine (voir page 14), il faut adapter lamarge la largeur de la baleine.Noubliez pas de placer les crans de montage.

Fig. 2 La transformation de base.

Fig. 3 Le patron fini du devant.

dfinir le hautdu bustier

prolonger la pince

arrondir les angles

joindre la pince

la taille

Arrondissez les angles forms pendantla construction (fig. 2, en rouge).Maintenez une platitude denviron2 cm sur le saillant de la poitrine.

Pour terminer le patron, dessinez laforme souhaite du haut du buste.


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La couture est lassemblage de deux morceaux de tissu une distance de 1 2 cm du

bord. Elle se trouve lintrieur du vtement.Gnralement, ces deux petits bords sont aplatis (repasss) ouverts pour ne pas avoirdpaisseur sur un ct de la couture.Dans le cas dun tissu fin, on peut les positionner (coucher) ensemble ; on parle alorsde couture ferme. La question qui se pose est de savoir de quel ct la couture doittre positionne.

Les marges de la couture

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

La couture dpaule est gnralement ouverte, mmedans le tissu fin. Si lon veut appliquer la couture

ferme, elle est couche vers le dos.

La couture ouverte ou ferme de dcoupe princesse ,pour le dos comme pour le devant, dpend

de lpaisseur du tissu. Si lon applique la coutureferme, elle est couche vers le milieu (dos ou devant).

La couture au milieu du dos estgnralement ouverte, mais en casde couture ferme, elle est couche

indiffremment droite ou gauche.

Toutes les pinces du devant, sans

exception, sont couches versle milieu devant, mme si la pinceest dcoupe sur son axe et aplatiepar une couture ouverte. Les deuxextrmits de la pince doivent tre

couches vers le milieu devant.

La couture sur le ct doittre couche vers

le milieu dos. Les pinces du dos doivent tre couchesvers le milieu dos.

La couture dassemblage de lemmanchure avec la manche doittoujours tre couche vers la manche, sauf dans le cas o le modle

exige une piqre sur lemmanchure.La couture sur la courbe demmanchure ne doit jamais tre plie.En effet, la courbe sous le bras risque de tirer et de dformer

lemmanchure avec une partie de la manche cousue.


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Les jupes de maries sont gnralement longues. La particularit de tous

ces modles jupes droites, vases, larges, panneaux, etc. est bienla longueur, laquelle il faut apporter le plus grand soin, car on peutfacilement dstabiliser les lignes de dcoupe et ainsi dgrader leffetou le confort final de la jupe. Le travail sera russi si lon respectecertaines rgles pendant la construction. Comme support pour laconstruction du patron des jupes longues on utilise la base de la

jupe droite.

La jupe droiteLa jupe droite, quelle sarrte hauteur de genou ou de cheville,limite la longueur des pas et nest pas toujours trs confortable. Ces

inconvnients nempchent pas que ce modle simple de jupe soittrs distingu et trouve parfaitement sa place dans une garde-robelgante destine aux occasions spciales. Cest aussi une piceindispensable de la garde-robe de ville associe par exemple une veste tailleur.

Pour amliorer le confort, toutes sortes dlargissements sontappliques en bas de la jupe laide de plis ou de fentes. La lon-gueur de la fente place dans la couture au milieu du dos, sur le

ct ou dans une dcoupe du devant doit permettre de ne plus gnerles mouvements : on larrte gnralement environ 10 cm au-dessus des genoux.Un largissement du bas de la jupe denviron 4 6 cm, sur chaque ct du devant,

donne un plus bel effet la ligne droite de la couture, mais il nest pas indispensable.

Les patrons des jupes

hauteur de la fente

niveau des genoux

Fig. 1

Fig. 2 Le patron finide la jupe droite.

petites hanches

bassin

hauteur de la fente

niveau des genoux

vasement

soldevant

milieu

devantaup

li


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La jupe vaseQuel que soit le modle de jupe vase (minijupe, longue jusquaux genouxou jusquau sol), llargissement de la ligne de ct est conditionn par lavaleur de la pince la taille.Lvasement de la ligne de ct est dtermin par rapport la largeur dubas de la jupe, laquelle doit tre suffisante pour ne pas gner ni limiterla marche.

Le tour du bas de la jupe doit tre denviron 200 cm (fig. 3).Dans le cas o la ligne de ct est trop vase, la construction de lajupe est dstabilise, dimportants volumes se forment sur chaquect, leffet final de la jupe est dgrad (fig. 1).

Il est donc trs important de calculer approximativement la largeur delvasement de la ligne de ct (fig. 2, en bleu) pour savoir si de cette faon(en fermant la pince la taille) on peut tablir le trac de la jupe vase sansen dgrader leffet ou sil faut choisir une autre solution.


Pour plus dinformations sur le dtail de la construction du patron de la jupevase par fermeture de la pince la taille, voir Le Modlisme de mode vol. 1, Jupe vase sans couture devant , page 136.

Fig. 1 La jupemal vase.

Exemple :Tour du bassin = 96 cmTour du bas de la jupe = 200 cmLa diffrence entre le tour du bassin et le tour du bas : 200 96 = 104 cmDivisez cette diffrence par 4 car on la reporte sur les deux lignes vases de chaquect du dos et de chaque ct du devant : 104 : 4 = 26 cm.Lvasement de la ligne du ct est donc trs important : la mthode de trac par lafermeture des pinces, dans ce cas prcis, est dconseille.

Fig. 2 Le patrondu demi-devant de la jupe vase.

bassin

genou

devant

milieu

devant

26 cm

Fig. 3

longueur du pas (environ 60 cm)

largeur du bas de la jupe (environ 100 cm)

taille

ct


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Les bases

2

Pour confectionner une longue jupe vase confortable et dune jolie forme,il existe au moins deux autres solutions : couper en quart de cercle ou enpanneaux largis depuis le bassin.La construction de la jupe en cercle est dtaille page 22. Une variante de la

jupe panneaux se trouve page 23.Le choix de la solution dpend de la matire utilise. Un tissu fluide etlourd comme le crpe, la Georgette ou la mousseline convient mieux ladcoupe en cercle, car la couture dassemblage sur une longueur impor-

tante nest pas toujours facile tablir. Un tissu plus rigide donne unejolie forme une jupe dcoupe en panneaux.Lobtention dune jupe ayant un bon aplomb, une jolie forme et unconfort de porter ne dpend que du respect de quelques principes deconstruction du trac.

Quil sagisse dun modle de jupe vase par la transformation de laligne du ct (fig. 2), par des panneaux appliqus par des lignes dedcoupe (fig. 6) ou par une dcoupe en cercle (fig. 5), il faut suivrequelques consignes communes :

les deux cts du dos et du devant sont tracs sur le mme angle ; les largeurs dvasement de chaque panneau sont gales ;

la largeur du bas de la jupe doit tre suffisante pour ne pas limiterles mouvements ; toutes les transformations doivent tre appliques sur le trac dupatron de base.

Fig. 4 La jupe panneaux vase.

Fig. 5 Le patron du devantde la jupe en cercle.

Fig. 6 Le patron du devantde la jupe panneaux.

bassin

genou

sol

milieu

devant

bassin

lignes dedcoupe

largeur dvasement

milieu

devant

sol


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Les robes de maries

22

La jupe coupe en cerclePour tracer larc de cercle qui correspond au tour de taille, calculez dabordle rayon du cercle. Tracez la moiti du tour de taille sur la circonfrence ducercle partir dun rayon vertical (fig. 1, en bleu) puis rapportez cette mesuresur la feuille de construction du patron, en partant du milieu devant.Exemple :Tour de taille = 70 cmRayon du cercle : si le tour de taille = (3,14 x R) : 2,alors R = (2 x 70) : 3,14 = 44,60 cmPour obtenir une demi-taille, on divisece chiffre par 2. On obtient 22,30.

Demi-tour de taille : 70 : 2 = 35 cm

Conseil de modliste

Comme la jupe sera pose sur un jupon, il estncessaire, pour obtenir une jolie forme, que le basde la jupe soit plus large denviron 1 m que le basdu jupon (habituellement, un jupon fait environ2 m et la jupe entre 2,5 m et 3,5 m).

Sur le milieu du devant, fixez la longueur de la jupe partir de la ligne du demi-tour detaille (fig. 2). Tracez ensuite la ligne du milieu du dos de la mme longueur, toujours partir de la ligne du demi-tour de taille en formant un angle droit.Pour obtenir le bas de la jupe, rapportez la mesure de la longueur fixe sur le milieu dudevant sur la surface du tissu (fig. 2, lignes en pointills). Pour cela, formez un angle

droit tous les 4 5 cm sur la ligne de taille puis placez des points au bout de chaquelongueur rapporte. Joignez par la courbe pour former le bas de la jupe.

Fig. 1

22,3

0cm

35cm

Fig. 2

1/2tour

milieu

dev

antaup

li

detaille

long

ueu

r

long

ueur

longueur

milieudos


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2

La jupe panneaux sirne Ce modle de jupe six panneaux, o la partie haute est serre etla partie basse plus ou moins vase, est couramment appel jupesirne .Si la jupe est longue jusquau genou, la hauteur dvasement des pan-neaux peut tre place selon votre got personnel. Cela ne gnera pasles mouvements.

Dans le cas o la jupe sirne serait longue jusquau sol, la hauteurdvasement des panneaux doit tre tablie environ 10 cm au-dessus des genoux pour que la jupe reste confortable.Cette rgle, nanmoins, comporte une exception si le tissu choisiest en fibres extensibles car le pourcentage dlasticit permet de

placer la hauteur dvasement en dessous du niveau des genoux sanstrop limiter les mouvements.


Pour plus dinformations sur le dtail de la construction du patronde la jupe panneaux, voir Le Modlisme de mode vol. 1, Jupe panneaux sirne , page 140.

Fig. 1

genoux

Fig. 2 Le patron du devant de la jupe panneaux.

petites hanches

bassin

hauteur dvasement

genoux

sol

vasement


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Les robes de maries

24

Pour obtenir une jolie trane qui se couche correctement et ne senroule pas en mar-

chant, il faut respecter au moins deux rgles trs importantes : la ligne de ct devant doit tre trace sur le mme angle que la ligne de ct dos,pour que les deux lignes se dtendent de la mme faon, sinon la partie (dos oudevant) coupe sur le plus petit angle va tirer davantage et dsquilibrer la formede la trane ;

la ligne de milieu dos doit tre coupe dans le tissu en biais (pas ncessaire-ment de plein biais) pour donner de la souplesse et pour former une courbelisse lendroit o la trane commence se coucher terre. Si le milieu du dosest coup en droit-fil (D. F.), la couture dassemblage se casse sur cette partie,ce qui rompt le bel effet de la trane, surtout dans un tissu fluide et lourdcomme le crpe, par exemple.La trane est forme par des volumes donns la largeur et la longueur

du dos de la jupe.Il existe deux techniques pour tablir le patron dune trane : par trac plat ou par moulage. Pour la construction plat, il faut tablir unpatron en sappuyant sur les mesures. Cette mthodedemande plus dexprience dans le domaine dela construction du trac des patrons. Pour lemoulage, le patron est tabli en toile sur lemannequin dtalage. Cest une mthode sou-vent utilise car le patron obtenu ne demandeni retouche ni rectification.

Les mesuresQuelle que soit la mthode de construction du patron choisie, plat ou par mou-lage, il est ncessaire de connatre les mesures approximatives de la longueur dumilieu du dos (fig. 1, ligne violette), la longueur du ct (fig. 1, ligne rouge) etla longueur du bord (fig. 1, ligne bleue). Pour cela, utilisez une ficelle dcoupeen trois morceaux :

fixez la premire ficelle sur le ct de la taille et arrtez-la quand elle touche lesol (fig. 1, ligne rouge) ;

fixez la deuxime ficelle au milieu du dos, sur la taille, puis coupez la lon-gueur souhaite de la trane (fig. 1, ligne violette) ;

avec la troisime ficelle, joignez les deux extrmits des ficelles dj fixesen donnant approximativement la forme du bord de la trane (fig. 1, lignebleue).Mesurez ensuite sparment les longueurs des ficelles, et notez-les carelles seront indispensables pour tracer le patron de la trane ou pourdcouper la toile pour effectuer le moulage.

Sur la figure 1 sont prsentes deux formes de trane : unetrane courte (ligne orange) et une

trane longue et large (ligne bleue).

Les tranes

Fig. 1


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Les bases

2

Le patron de la trane platTracez le patron de la jupe avec la forme et la largeur souhaites. Lexemple choisi estune jupe vase sans pinces la taille construite par dcoupage (pour plus dinforma-

tions, voir Le Modlisme de mode vol. 1. Coupe plat : les bases, page 136).

Conseil de modliste

Il ne faut pas exagrer la largeur de la trane car celle-cirisque de senrouler ou de se plier au milieu.

Placez ensuite le patron du dos de la jupesur une autre feuille, ou directement sur le

tissu, de manire que le bas du ct de lajupe touche la lisire de ltoffe, ou le bordde la feuille, et que la ligne de milieu dudos soit place la verticale (fig. 3).Posez la deuxime ficelle (celle de la lon-gueur de la trane) au croisement de la

ligne de taille et de la ligne de milieu dossur le patron, puis dcalez-la vers la lisiredu tissu pour obtenir la ligne de milieu dosde la trane (fig. 3, ligne bleue).Avec la troisime ficelle (la longueur dubord extrieur), dterminez la largeur dela trane : pour cela il peut tre ncessairede dplacer la ligne du milieu dos de la

trane.Sur la figure 3 sont prsentes deux formesde trane : une trane courte (ligne rose) etune trane longue et large (ligne noire).

Fig. 2

milieu

devantaup

li

milieu

dos

ct

ct

devant dos

Fig. 3

largeur du tissu

bas de la jupe

longueur

dutissu

milieu

dosdela

trane

milieu

de

lajupe

dos


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Les robes de maries

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Le patron de la trane par moulagePrparez le patron du devant de la jupe. Lexemple prsentest une jupe vase sans pinces la taille (pour plus dinfor-mations sur le patron de ce modle voirLe Modlisme demode vol. 3. Moulage : les bases, page 138).Ensuite, dcoupez un morceau de la toile la longueur et la largeur de la trane (voir Les mesures , page 24). Ajou-

tez autour une marge denviron 15 cm pour les imprvus.Sur le morceau dcoup de la toile, tracez la ligne de milieudos de la trane (fig. 1, en rouge).Cette ligne doit former un angle avec la lisire, de 25 parexemple, afin dviter une couture au milieu du dos endroit-fil. Au dbut elle va servir de repre et elle peut tredplace par la suite si ncessaire.

Placez la toile du dos sur le mannequin, pinglez la taille

au milieu du dos en raccordant la ligne du milieu sur la toile celle du mannequin (fig. 2).Crantez le bord haut de la toile laprofondeur ncessaire pour pouvoirbien taler le tissu sur la ligne de tailleet obtenir une surface plate dans lapartie haute entre la taille et les petiteshanches. Pour cela, prenez dans lamain le bord de la toile sur le ct etdirigez-la vers le bas (fig. 2). (Pourplus dinformations, voirLe Mod-lisme de mode vol. 3. Moulage : lesbases, page 140.)Une fois cette tape effectue, levolume du bas de la jupe va seformer naturellement.

Fig. 1 Le plan de moulagedu dos de la jupe.

ligne de taille5 7 cm

milie

udos

Fig. 2


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Les bases

2

tablissez le pointage sur le ct. Cette ligne peut tre aussi trace plat comme une empreinte de la ligne de ct du devant lavantagede cette mthode est que lon obtient les deux lignes de ct (dos etdevant) traces sur le mme angle.

La ligne du bas de la jupe ncessite un pointage destin fixer la lon-gueur et la largeur de la trane. Commencez sur le ct en appliquant lamme longueur que sur le devant ; dans cette partie du dos, la jupe nedoit pas encore toucher le sol.Progressivement, avancez vers le milieu du dos en traant la formede la trane couche par terre. Terminez le pointage en formant unangle droit avec le milieu du dos et en respectant la longueur de latrane fixe auparavant.

Enlevez la toile du mannequin, retracez le pointage, ajoutez lamarge de la couture.

pinglez le dos avec le devant de la jupe et placez nouveausur le mannequin, effectuez un rglage si ncessaire.

Variante

Si la jupe est pose sur un jupon avec des cerceaux ou un juponavec des volants de tulle, la longueur du ct doit tre mesureen respectant les volumes. Le moulage en toile de la jupe sera

ralis directement sur le jupon fini.

Fig. 3

enmirrors.com


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Les robes de maries

28

La remonte est un pli volumineux

fix par des points de couture. Ces plispeuvent tre appliqus sur une partie(le dos ou le ct) ou sur la totalit dela jupe. La profondeur de pli peut dif-frer selon le modle.Lapplication de ces plis remonts ncessite un support sur lequel les plissont maintenus. Ce support est unfond qui dtermine la forme de la jupe,plus ou moins large. Cacher les pointsde couture par des motifs dcoratifs oupar des petites fleurs artificielles donne

un trs joli rsultat final (fig. 2).Un modle de jupe avec des plisremonts demande dabord de tracerun patron de la jupe (fond). Ensuite,une transformation de ce patron per-met dobtenir le trac de la surjupe.

Parfois le style de remonte (sur la jupe entire,le dos, le ct, etc.) rend presque impossiblele trac dun patron fini plat de la surjupeavec des remontes car prvoir le tombant du

tissu, tablir le calcul de la profondeur des pliset maintenir un bon aplomb est trs difficile,mme pour des modlistes trs exprimentes.Les patrons des surjupes sont gnralementtablis par le moulage, cette mthode fournit un

trac qui ne demande pas de rectification.Le plan de moulage pour effectuer ce travailest tabli sur une base, laquelle est obtenue parles modifications apportes sur le trac fini dela jupe. Ces modifications sappuient sur descalculs approximatifs qui sont corrigs au fur et mesure de lavancement du travail de mou-

lage.Les modles de jupes avec des plis remontsprsents dans la suite de cet ouvrage serontcomplts par des explications dtailles selonla mthode applique ( plat ou par moulage)pour obtenir un patron fini.

Les surjupes avec remontes

Fig. 1

Fig. 2

pointsde couture

surjupe

fond de la jupe


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2

La jupe avec remonte sur un ctLe patron fini de ces types de modles de jupes avec plis remonts sur le ct peutaussi bien tre obtenu par moulage que par construction plat. Selon la qualit du

tissu que vous utilisez (mousseline fluide ou soie sauvage rigide), le trac peut nces-siter des ajustements.tablissez tout dabord un patron de la jupe selon le modle souhait. Il va servir de

support la surjupe avec des plis remonts sur un ct (fig. 3, lignes noires).

Puis, sur cette base vous appliquez des modifications en largeur ou en longueur.La difficult de ces modifications rside dans le calcul car il faut trouver la justemesure pour viter de dstabiliser les coutures du dos et du ct (fig. 2).La ligne de ct sans plis et la ligne de milieu du dos doiventimprativement rester verticales, cest--dire quil vous fautmaintenir le bon aplomb de la jupe (fig. 1). Sur lexempleprsent ici, les modifications ne doivent tre tablies quesur un ct du dos et un ct du devant.

En gnral, le ct du fond de la jupe est largi de lavaleur de la moiti de la hauteur de la remonte (fig. 3,lignes bleues), mais cet largissement dpend ausside la profondeur des plis. La hauteur dvasement

(fig. 3, lignes violettes) dpend du placement de lapremire remonte (premier pli).La hauteur et la largeur dvasement doiventtre les mmes sur un ct du dos et un ct dudevant.

Le patron obtenu de la surjupe peut servir aussi commeplan de moulage. Dans ce cas, il faut ajouter une marge

supplmentaire tout autour pour un ventuel imprvu.(Pour plus dinformations, voir Le Modlisme de mode vol. 3. Moulage : les bases.)


Pour plus dinformationssur la construction des jupes,voir Le Modlisme de mode vol. 1. Coupe plat : les bases,

pages 112-147.

Fig. 1 La surjupeavec un bon aplomb.

Fig. 2 La surjupesans aplomb.

Fig. 3 Le patron modifi de la surjupe.

bassin bassin

dos devant

mili

eudos

milieu

devant


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Les robes de maries

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La jupe avec remonte sur deux ctsLe modle de la jupe o les remontes sont appliques sur les deux

cts ncessite aussi la construction de deux patrons diffrents :celui du fond (le support) et celui de la surjupe avec les

remontes. Si vous utilisez le mme patron pourle fond (support) et pour la surjupe, le bas de lasurjupe sera trop large et trop volumineux : ilva crer des plis supplmentaires qui vontdgrader le modle et produire un effet finalmalheureux (fig. 2).

Sur le patron du fond de la jupe construit la largeur souhaite (fig. 3, en noir),appliquez les modifications en largeur(fig. 3, en bleu) et en longueur (fig. 3,en violet) pour obtenir le patron fini

de la surjupe.

tablissez tout dabord la quantit de plis souhaite et mesurez la profondeur dechaque pli (par exemple, 3 plis de 5 cm de profondeur chacun).Dterminez la longueur souhaite de la surjupe finale avec les plis ferms (fig. 3, enrouge) : par exemple, 45 cm.Marquez sur le ct du patron de la jupe la longueur de la surjupe avec les mesuresdes plis ouverts (fig. 3, en violet) : par exemple, 45 + (3 x 5) = 60 cm.

Pour dterminer la largeur du bas de la surjupe, mesurez la largeur de la jupe sur lepatron 45 cm de longueur (longueur de la surjupe avec les plis ferms, fig. 3, enrouge) et reportez cette largeur en bas de la surjupe avec les plis ouverts (fig. 3, enbleu).Pour la clart de lexplication, des mesures prcises ont t donnes. Cependant, en

gnral, le patron est construit avec des mesures approximatives, car il est presqueimpossible de les calculer (notamment la profondeur des plis) sur un patron

plat ; elles seront corriges et ajustes au moment de lessayage o lon voit trsclairement laplomb de la jupe et le tombant du tissu.

Fig. 1 La surjupe avecremontes sur les deux cts.

Fig. 2 La surjupetrop large.

Fig. 3 La modificationdu patron fini de la jupe.

Fig. 4 Le patron finide la surjupe.

bassin

milieu

devant

long

ueurde

lasurjup

eav

ecp

lisfe

rms

devant

bassin

milieu

devant


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3

La jupe avec remonte sur le dosLe trac de ce modle de jupe avec un volume sur la partie haute dudos est tabli sur la construction du patron fini de la jupe. Le modleici prsent comporte aussi une trane.En appliquant des plis de diffrentes profondeurs, on peut obte-nir des volumes plus ou moins importants. Dans certains cas, ilssont maintenus par un tulle rigide ou par lapplication dun cerceaubalein.Quel que soit le volume tabli sur cette partie de la jupe, le tom-bant des coutures des cts, de la ligne de milieu et du basne doit pas tre dstabilis (fig. 1, en bleu). Pour cetteraison, les modifications sont apportes sur le hautde la jupe.

tablissez dabord un patron fini de la jupe avecla largeur souhaite (pour la construction, voir

aussi pages 24-27).Puis, la hauteur de la taille, augmentez la largeurde 15 20 cm au minimum (fig. 2, en bleu). Cettemesure dpend de la profondeur des plis et de lim-portance du volume souhait.Retracez la nouvelle ligne de milieu du dos en respectant la largeur de la taille modi-fie (fig. 2, en violet) et prolongez sa hauteur de la valeur totale de la profondeur desplis environ 30 cm, par exemple (fig. 1, ligne orange).

Tracez ensuite une courbe de la taille (fig. 2, enrouge) en commenant par former un angledroit au milieu du dos pour ne pas avoir unepointe aprs le montage.

Ce patron peut aussi servir de base pour lemoulage. Si vous retenez cette mthode,ajoutez une marge de 5 cm au minimumpour les imprvus en hauteur et en largeursur la partie travaille. Le moulage nestgnralement effectu que sur un ct,puis le patron obtenu est coup deuxfois ; mais dans le cas de ce modle, ildoit tre ralis sur le dos entier. (Pourplus dinformations, voir Le Modlismede mode vol. 3. Moulage : les bases.)La fermeture est tablie dans la cou-ture de la jupe.

Fig. 1

dos

ct

203

0cm

D.

F.

15 20 cmmilieudosdelajupe

milie

udosd

ela

trane

Fig. 2


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Le drap est un morceau de tissu qui peut tre superpos sur un buste de diffrentes

manires : avec des plis ou des fronces tablis horizontalement ou en biais, sur la tota-lit du buste ou sur un endroit prcis.

Pour cette jolie dcoration du buste, on utilise une toffe fine et fluide, souvent trans-parente, comme la mousseline, lorganza ou le tulle.Ce morceau de tissu est tabli sans application de pinces et lajustement avec la formedu buste est facilit par la coupe en biais le tissu a ainsi tendance se dtendre.

Vous pouvez construire le patron de deux faons : plat ou par moulage. Les deuxtechniques sont correctes et souvent utilises en fonction de la qualit du tissu (pais,fin, rigide, lastique, etc.) ou en fonction du modle choisi, cest--dire de lendroit ole drap est appliqu : sur un buste ou sur la jupe, en biais ou lhorizontale, sur unmorceau entier ou sur un endroit prcis.

Gnralement, la construction platest faite par le dcoupage : cest unemthode facile excuter mais lepatron demande tre corrig etajust aprs lessayage du vtementcar il est presque impossible de pr-voir le tombant du tissu (en biais) etde calculer sa largeur.Au contraire, la construction du

patron par moulage donne un rsultatfiable et le patron ne demande pas

de rectification.

Le drap


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Les bases

3

Le drap horizontalLe modle de ce bustier est compos de deux morceaux draps par des fron-ces places lhorizontale et lis au milieu. La couture est cache par lapplica-

tion dun motif dcoratif.Pour la construction de la partie drape, vous utiliserez le patron fini du bus-

tier. Pour cela, tracez dabord le patron de base (voir page 166), puis appliquezles modifications ncessaires pour obtenir un patron fini du modle choisi.

Lexemple prsent comporte deux dcoupes dans lesquelles sont appliquesles pinces la taille (fig. 1).Placez cte cte les parties du devant en respectant le droit-fil de chaquemorceau (fig. 1).

Pour dterminer la largeur du morceau drap, il vous faut enlever lesvaleurs des deux pinces sur le ct. Cette largeur est fixe approximativement

car il est difficile de mesurer le pourcentage dlasticit du tissu coup en

biais, mais il sera ajust pendant lessayage.Pour cela, mesurez les valeurs des pinces (fig. 2, en violet et bleu) et pla-cez cette mesure sur la mme ligne horizontale (fig. 2, pointills noirs) partir de la ligne de ct du bustier (fig. 2, flches violette et bleue).Pour obtenir une largeur assez prcise, vous devez prendre les mesures

tous les 3 5 cm sur toute la hauteur du bustier.Joignez ensuite les extrmits des mesures places sur la ligne de ctdu bustier par une courbe (fig. 2, en rouge).Sur la ligne de ct du patron fini du bustier et sur le morceau prvupour le drap (fig. 3, en rouge), placez des repres (crans) afin de lesraccorder ensuite pendant le montage. Pour cela, tracez de courteslignes horizontales sur les deux bords (fig. 3, en bleu).

Pour tablir une fronce bien proportionne sur le bustier, les cransdoivent tre placs rgulirement tous les 3 5 cm, par exemple.

Conseil de modliste

Le nombre de lignesde dcoupe dpendde la qualit du tissu(pais ou fin) et deleffet plus ou moinsfronc recherch.

Fig. 1 Le patron finidu demi-devant.

Fig. 3 Le placement des crans.Fig. 2 Le dplacement des valeursdes pinces.

milieu

dev

ant

ct

devant


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Les robes de maries

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Fig. 5 Le placementdes parties dcoupes.

Fig. 6 Le patronfini.

couper 2 x

D.F.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fig. 4 Les lignesde dcoupes.

Sur une autre feuille, recopiez le patron de la partie drape ;noubliez pas de reporter les crans.Ajustez la ligne du haut du bustier au niveau de la pince bretellecar cette mesure a dj t enleve sur le ct.

Puis tracez les lignes de dcoupes en divisant la longueur dumorceau draper en parties gales (fig. 4, en bleu). La largeurde chaque partie dcoupe dtermine par la qualit du tissu(plus ou moins pais) et le drap tabli (fronces plus ou moinsserres) permet de tracer correctement la ligne de ct.Numrotez les morceaux pour ne pas les mlanger car ils seressemblent beaucoup. Sparez les parties en les dcoupant surles lignes traces (fig. 4, en bleu).Sur une autre feuille, tracez une ligne verticale pour le milieudevant (fig. 5, en rouge).

Puis, en suivant la nomenclature, placez les mor-ceaux dcoups le long de cette ligne la mmedistance les uns des autres entre 5 et 7 cm, parexemple (fig. 5).Cette distance dpend de la fronce souhaite (plusou moins serre) et du tissu (plus ou moins fin).

Retracez ensuite la ligne de ct (fig. 5, en violet)en suivant les pointes lextrmit des morceauxdcoups.

Ajoutez une marge de couture tout autour dupatron.Tracez le droit-fil 45 par rapport la ligne du

milieu devant.

1

2

3

45

6

7

8

9

Conseil de couturire

Il est trs importantde placer les crans demontage : ignorer cettetape dstabilise laconstruction et le rsultat

souhait ne sera pasobtenu.

milieu

devant


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Les bases

3

Le drap sur un ct du bustierLa technique de construction du drap fronc sur un seul ct peut tre

adapte aux modles o le morceau drap nest plac que surune partie du bustier, quelle quelle soit.Lexemple prsent comporte deux dcoupesdans lesquelles sont appliques les pinces la taille(fig. 1). Pour cela, tracez dabord le patron de base(voir page 166) puis appliquez les modificationspour obtenir un patron fini du modle choisi.

Ce bustier est asymtrique. Pour obtenir le patronfini de la partie drape, il est ncessaire dutiliser le

trac entier du bustier (fig. 2).Placez cte cte tous les morceaux du devant en rac-cordant les crans de la taille de chaque morceau lho-rizontale (fig. 2).

Sur le morceau drap, les pinces ne sont pas appliques.Pour dterminer la largeur totale du bustier, enlevez lesvaleurs de toutes les pinces tablies sur le patron fini dubustier.Cette largeur sera fixe approximativement car il est difficile de mesurer le pourcen-

tage dlasticit du tissu coup en biais. Vous lajusterez au moment de lessayage.

Fixez dabord la hauteur de fronce sur lun des deux cts du bustier, puis divisezcette hauteur en plusieurs parties gales 5 ou 6, par exemple.Sur lautre ct du patron du bustier, divisez toute la ligne du ct du mme nombrede parties gales (fig. 2).Ensuite, joignez par des lignes droites les points placs sur les deux cts du bustier(fig. 2, lignes noires) : ce sont les lignes de dcoupes.

Mesurez les valeurs des pinces (fig. 2, courtes lignes roses, rouges, bleues et violettes),et reportez ces mesures sur les lignes de dcoupes correspondantes partir de la lignede ct du bustier (fig. 2, flches).Puis joignez les extrmits des valeurs de pinces et tracez la ligne de ct du morceaudrap par une courbe (fig. 2, en rouge).

Sur le morceau du ct du patron fini du bustier et sur le ct du patron du drap, pla-cez les crans de montage sur les empreintes des lignes de dcoupes (voir page 33).

Fig. 1 Le patron finidu demi-devant.

Fig. 2 La modification du patron de base.

ct

devant

milieu

devant

hauteur

de

lafronce

diviserenpart

ies

gales

diviserenpart

ies

gales


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Les robes de maries

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Sur une autre feuille, cartez les morceaux dcoups du patron une distance galeles uns des autres : la ligne de ct (fig. 4, en bleu) va se former naturellement.Limportance de la fronce dpend de la mesure dcartement des parties dcoupes etde la qualit du tissu (plus ou moins pais).Si vous voulez obtenir une fronce plus serre, il faut plus carter les parties (10 15 cm,par exemple), mais si vous utilisez un tissu pais et que vous voulez obtenir moins defronce, une mesure de 5 7 cm entre les morceaux est suffisante.

Retracez ensuite la ligne de ct du drap (fig. 4, en violet) en joignant les extrmitsdes parties dcoupes.

Ajoutez une marge de couture tout autour du patron et tracez le droit-fil (45 par rap-port la ligne du bas du bustier).

Il est l aussi trs important de placer les crans de montage car sauter cette tape ds-tabilise la construction.

Fig. 4 Lcartementdes parties dcoupes.

Fig. 5 Le patron finidu morceau drap.

D.F

.

couper 1 x

Conseil de modliste

Gardez la mme largeur sur la lignede poitrine. Elle sera corrigeen fonction de llasticit du tissupendant lessayage. Fig. 3 Les lignes de dcoupes.

Sparez ensuite les morceaux du bustier endcoupant sur les lignes traces.Pour garder la forme de la ligne de ct(fig. 3, en bleu), arrtez la dcoupe juste

avant cette ligne et ne dtachez pas les mor-ceaux dcoups.


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Les bases

3

pingler

Le drap par moulageEn principe, le moulage dun patron est effectu en tissu toile. Mais un patron tablidirectement dans le tissu utilis pour le drap ne demande ni rectification ni correc-

tion par la suite.Il est donc conseill de faire ce travail dans le tissu prvu cet effet car son pourcen-

tage dlasticit nest pas le mme que celui de la toile.

Notre exemple prsente le modle dune robe avec le drap plac sur un seul ct. Latechnique et les tapes de ralisation peuvent tre appliques pour dautres modles(pour le drap horizontal, par exemple).

Tous les draps, sous la forme de plis oude fronces, sont tablis sur le bord du tissucoup en biais car de cette faon on obtientllasticit du tissu ncessaire pour viter

dtablir les pinces.Pour obtenir le bord en biais, dterminezdabord le haut et le bas du morceau dra-per. Puis, sur sa largeur, tracez une ligne enbiais pas forcment en plein biais (fig. 1,en rouge).Linclinaison de cette ligne dpend du stylede drap (fronces plus ou moins serres) et dela longueur du drap fini.Si lon veut avoir un drap serr sur une longueurassez importante, la ligne en biais doit tre pluslongue : augmentez alors linclinaison de 40-

50 cm ou plus (fig. 1, en violet et bleu).Le moulage de la partie drape doit tre fait sur un support debuste dj ajust.Si le drap est tabli sur une robe (fig. 2), elle doit tre posesur un jupon afin de travailler sur le volume exact du bas.

pinglez dabord le haut du tissu avec le buste en le plaantselon le modle ralis en biais comme ici, ou en suivant le

bord du haut du buste (fig. 2).Puis, en respectant le bord du tissu (fig. 2, en rouge), ta-

blissez le drap par des plis ou des fronces.

Dterminez la longueur du morceau drap et la formedu bas.

Fig. 1 La prparationdu tissu.

Fig. 2 La ralisationdu ct drap.

environ 30 cm

longueur du tissu

haut

bas

largeur

dutissu


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Les robes de maries

38

Sur lautre ct du buste, talez bien le tissu enlargeur puis pinglez sur la ligne du ct (fig. 3).

Dcoupez le supplment en ajoutant la margepour la couture.

Dans le cas dun moulage effectu sur unerobe large, respectez le volume de la jupe

pour que le morceau superpos ncrase pasle fond.

Le moulage dun drap prvu sur le dos est faitde la mme manire.

Fig. 3 La ralisationdu ct non-drap.

Fig. 4 La ralisationdu ct drap avec motifs dcoratifs.

Pour cacher la couture das-semblage du bord drap,

il est possible dappliquerdes motifs dcoratifs ou

des fleurs artificielles.


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Les bases

3

Le jupon est un support pour la jupe. Quil sagisse dun jupon avec ou sans cerceaux,

dune crinoline ou dun panier, il doit imprativement tre assez solide pour donner la jupe le volume souhait (plus ou moins gonfl) et surtout supporter le poids de sontissu en gardant sa forme ronde.Pour avoir une allure naturelle et adoucir leffet de rigidit que produisent les cerceauxfixs sous un tissu tendu, il est indispensable que la largeur de la jupe soit plus impor-

tante que celle du jupon.Sachez quil nexiste pas de jupon standard ou universel. Sa construction doit treadapte au volume donn la jupe.

La base des juponsEn gnral, la construction dun jupon est faite sur la base dun arc de cercle.

Cette coupe permet dviter les coutures sur les cts et dobtenir une belle formeronde, ce qui est trs important en cas de pose de cerceau.Avec cette mthode de construction du patron du jupon, on peut obtenir un juponplus ou moins large.La qualit des tissus utiliss pour le jupon dpend du volume de la jupe : si la jupeest peu vase, le jupon doit tre fait dans un tissu rigide ; si la jupe a beaucoup devolume, vous pouvez le confectionner dans nimporte quel tissu (doublure fine, parexemple) car le cerceau appliqu dans le jupon maintient la forme de la jupe.

Les jupons


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Les robes de maries

40

Commencez par dterminer la forme de larc de cerclequi correspond au tour de taille (70 cm par exemple), encalculant le rayon du cercle :si le tour de taille = (3,14 x R) : 2

alors R = (140 : 3,14) = 44,60 cm, que lon divise par 2pour avoir le demi-tour de taille.Puis, sur la circonfrence, mesurez la moiti du tour de

taille (35 cm) partir dun rayon vertical du cercle (fig. 1,en bleu). Rapportez cet extrait sur la feuille de constructiondu patron en partant du milieu devant.

Sur le milieu du devant, fixez la longueur du jupon partir de la ligne de taille (fig. 2,en bleu).Tracez ensuite la ligne du milieu dos de la mme longueur en formant un angle droitavec la ligne de la taille.Sachant que la moiti du tour minimal du bas du jupon est de 1 m, on donne gn-ralement une belle forme la jupe si cette mesure est comprise entre 2,5 et 3,5 menviron. Pour obtenir la forme du bas, rapportez cette mesure sur la surface du jupon

(fig. 2, en pointills).

Cette base de construction du jupon peut tre utilise pour la ralisation de tous lessupports de jupe : il vous suffit de modifier la largeur du bas afin quelle corresponde la largeur de la jupe.

Fig. 1

Fig. 2 La construction du patron.

milieu

devantaup

li

lon

gueur

longu

eur

longueur

milieudos

+

22,3

0cm

35cm

tourde

taill

e


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Les bases

4

Les jupons baleinsDans le cas des jupes larges, des baleines sont posessur le jupon afin de maintenir la forme gonfle de la

jupe.Pour la ralisation des cerceaux dun jupon, vousdevrez utiliser des baleines spciales. Il en existeplusieurs sortes dans le commerce. Elles sontfabriques dans une matire trs rigide, difficile dformer, en plastique ou en mtal.

Le placement des cerceaux

Larmature du jupon est ralise avec plu-sieurs cerceaux dont la quantit dpend dupoids du tissu de la jupe.Pour une jupe faite dans un tissu lourd, il

vous faut appliquer au moins 4 cerceaux placs la mmedistance les uns des autres sur toute la longueur du jupon afin que laforme des cerceaux ne soit pas crase ou dforme par le poids du

tissu de la jupe (fig. 1, en noir).Mais si le tissu de la jupe est lger, 3 cerceaux au maximum sont

suffisants (fig. 1, en bleu).

Pour donner une jolie forme la jupe, un bon confort etrespecter la dcoupe en cercle du jupon, il est trs impor-tant de bien placer chaque cerceau. Ils ne doivent pas tre

poss au hasard.Tout dabord, fixez le placement du premier cerceau enhaut du jupon selon le modle de la jupe en gardant lesprit quun cerceau tabli au niveau des fesses ou desgenoux empche de sasseoir !Puis divisez le reste de la longueur de la jupe par lenombre de cercles pour que la distance entre eux soitgale. Le cerceau en bas du jupon doit tre plac 2-3 cm du bord.

Variante

Le tour du bas des jupons avec cerceaux mesure gnralement entre 2,5 3 m. Cette largeur assure le confort et donne une jolie forme la jupe.Laugmentation du volume peut tre obtenue par un ajout de volantsen tulle rigide, qui donne un vasement trs naturel et tout en souplesse.

Fig. 1


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Les robes de maries

42

La ralisation du jupon balein

Tracez le patron du jupon daprs les mesures donnes (voir page 40), puismarquez le placement des cerceaux.

Tout dabord, fixez la hauteur du premier cercle et marquez cette

mesure sur le milieu devant et le milieu dos (fig. 2, en violet).Puis rapportez cette mesure sur la largeur du jupon en par-

tant de la ligne de taille (fig. 2, en pointills).

Pour ne pas vous tromper dans le calcul, marquezensuite le placement du cerceau en bas du

jupon. Avec un mtre ruban, mesurez 3 4 cm et placez les marques sur le milieu

dos et le milieu devant (fig. 2, en rose).Dans cette mesure, il faut prvoir la lar-

geur de la marge pour lourlet du bord.

La distance restante entre le premier cer-

ceau et celui du bas doit tre divise en deuxet marque sur le milieu devant et le milieu dos

(fig. 2, en rouge).

Coupez le jupon en tissu daprs le patron construit etdpli. Recopiez le placement des cerceaux en traantles marques sur la totalit de la largeur du jupon en

tissu.

Le montage

Pour ce modle de jupon, lpaisseur du tissu nest pas importante. Vous pouvez le

confectionner aussi bien dans une toffe rigide que dans une doublure car la formenest donne que par les cerceaux.

Pliez le jupon sur sa longueur de manire que le tracdes placements des cerceaux soit lextrieur.Assemblez les deux bords du milieu dos environ2 cm des bords en respectant la marge de coutureet en accordant le marquage des cerceaux.Laissez une ouverture de 20 cm minimum uneplus petite longueur de fente va empcher den-filer le jupon.Pour renforcer les bords de la fente, appliquezune surpiqre 0,5 cm environ du bord (fig. 3).Aplatissez la couture dassemblage au fer avecdes marges ouvertes (fig. 3).

Fig. 2

milieu

devant

aup

li

milieudos

mtre ruban

tourde

taill

e

1

3

2

1

3

2

Fig. 3

surpiqre

marquage

couture ouverte


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La pose du ruban commence sur la couture ouverte

du milieu dos en suivant le marquage.Pliez le bord du ruban sur environ 1 cm puis appli-quez une couture droite sur un ct (fig. 5).Terminez de la mme manire avec un repli sur lacouture dassemblage du dos (fig. 5).Puis tablissez la couture sur le deuxime ct dela bande.

Pour construire une coulisse afin dy glisser labaleine, vous pouvez utiliser toutes sortes derubans en tissu. La coulisse doit tre au moinsmoiti plus large que la baleine.

Vous trouverez dans le commerce un trs largechoix de matires, de couleurs et de largeurs.On peut appliquer une bande dcoupe endroit-fil (fig. 4, B) ou une bande coupe en biais(fig. 4, A) avec les bords plis.

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 4

B

A

Les bases

4

ouverturede la coulisse

Openmirrors.com


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Les robes de maries

44

Le tulle

Sur une jupe en tissu lger ou lourd, large ou peu vase, les marques de cerceaux dujupon sont toujours visibles.Pour viter cet effet peu esthtique, appliquez au moins deux couches de tulle sur le

jupon afin damortir le marquage des baleines.Pour tracer le patron des paisseurs de tulle, vous pouvez vous servir du mme quecelui du jupon ou le tracer nouveau en vous basant sur la construction des jupescoupes en cercle (voir page 22).La figure 7 prsente la transformationde patron du jupon (voir page 40)adapt la dcoupe du tulle. Pourle devant, le patron est coup au pli ;pour le dos, le mme patron est coupdeux fois.

Pour que le tulle couvre efficacement

larmature du jupon, il faut quil soitun peu rigide.Pour couper le tulle, utilisez le mmepatron que celui du jupon en dou-blant sa largeur (fig. 7).

Assemblez les cts en respectantla largeur de la marge prvue ; pouravoir un travail net, appliquez unedouble couture (couture anglaise)

pour plus dinformations, voir Le Modlisme de mode vol. 4. Couture, page 62.

Sur le milieu du dos, laissez une ouverture en haut de 25 30 cm, puis appliquez unesurpiqre 0,5 cm environ du bord.Assemblez les deux couches de tulle sur la ligne de taille puis tablissez une froncepour que la largeur soit gale celle du jupon.Le jupon et les paisseurs de tulle sont ensuite assembls par une couture droite ta-blie la taille.

La ceinture

Ralisez une ceinture droite dune largeur denviron 3 4 cm (fig. 8).

Fig. 8

Fig. 7 Le patron pour le tulle.

milieu

deva

nt,aup

li

ctct

tourdet

aille

tour

de

couture 1 cm

milieu dosmilieu devant

milieu dos

8cm

lacet tour de taille lacet

au pli


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Les bases

4

Appliquez la ceinture de faon que 30 cm environ soient libres dechaque ct de louverture du dos. Ils vont servir ajuster le

jupon la taille par un nud sur le dos (fig. 9).

Il est bien sr tout fait possible dtablir un autre systme

de fermeture condition quil soit facile utiliser uneagrafe place aux bords de la ceinture, par exemple.Lapplication dune fermeture glissire est fortementdconseille cause des deux couches de tulle qui sontassez fragiles et qui peuvent facilement entrer dans laspirale de la glissire.

Mesurez prcisment la longueur de chaque cerceau enajoutant chaque mesure environ 10 15 cm. Ce mor-ceau supplmentaire permettra de bloquer la baleinedans la coulisse en lempchant de se dplacer.Dcoupez la baleine. Faites-la entrer dans la coulisse puis

dplacez-la sur toute sa longueur.En arrivant au point de dpart (entre de la coulisse), conti-nuez de faire glisser la baleine en superposant un bout surlautre. La baleine doit tre place entirement dans la coulisse.

Le jupon ralis de cette faon augmente un peu le volume de la jupe mais il vitetoute marque visible de cerceau. La forme de la jupe est gonfle trs naturellement.

La construction de ce modle de jupon est parfaite pourles jupes coupes en quart de cercle et en demi-cercle.

Pour les jupes coupes en cercle entier ou pour les jupeslarges avec une fronce la taille, il faut ajouter un peu de

volume en bas de la jupe : pour cela, on utilise un jupon osont appliqus des volants.


En gnral, la robe de marie estconfectionne un certain temps avantle grand jour. Mieux vaut ne paslaisser la baleine dans la coulissecar elle risque de se dformer.La placer au dernier moment, la veilledu mariage, vitera les mauvaisessurprises.

Fig. 9

Fig. 10


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Les robes de maries

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Les volantsLes volants poss sur le jupon ont deux rles : dissimuler efficacementles marques des cerceaux visibles sur la jupe et augmenter les volumes lendroit souhait, cest--dire donner la forme dsire la jupe.

Le tulle utilis doit tre rigide pour que les volants ne saplatissentpas et maintiennent la forme donne la jupe.

Le placement des volants

Mesurez la hauteur de chaque volant (fig. 1) : 1ervolant : partir de la taille jusqu environ 10 15 cmau-dessous du premier cerceau. Cette marge de tissu vamasquer le dpart du volant suivant ;

2evolant : depuis environ 5 cm au-dessus du premiercerceau, afin davoir la place pour la couture dassem-blage, et jusqu environ 10 15 cm au-dessous du

cerceau suivant ; 3evolant : depuis environ 5 cm au-dessus du deuximecerceau jusquau bas du jupon.

La largeur des volants

Pour la largeur des volants, il faut respecter des proportions.Gnralement la largeur du premier volant est gale au double du tour de taille car ona rarement besoin de plus de volume la taille, sauf peut-tre pour la robe ayant unedcoupe au niveau de la taille et la jupe trs fronce.

Si le tour de taille est de 70 cm, ona besoin dune longueur de volantdeux fois suprieure, soit 140 cm,et de la hauteur obtenue par lesmesures sur le jupon, en ajoutant10 15 cm pour couvrir le cerceausuivant.

La largeur du deuxime volant esttablie de la mme manire : il fautmesurer la longueur du cerceaupuis la doubler.

Pour le troisime volant, si lontriple la longueur du cerceau on

peut augmenter sensiblement lesvolumes du bas de la jupe et don-ner une forme encore plus large.Les jupes coupes en trois-quartsde cercle ou en cercle entier etposes sur un jupon construit decette faon donnent un trs beleffet.

Fig. 1

2e vo

lant

1erv

olant

3e vo

lant


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Les bases

4

La ralisation

Sur le jupon ralis daprs le patron (voir page 40), appliquez les coulisses pour yglisser les baleines.tablissez une fronce sur le bord de chaque volant de tulle de manire que sa longueur

corresponde celle de son placement sur le jupon.Puis, par une couture droite, assemblez le volant en tulle avec le jupon lendroitprvu (environ 5 cm au-dessus de la coulisse).Lassemblage des volants avec le jupon peut tre ralis sur un jupon dj ferm parune couture droite au milieu du dos. Cette mthode est un peu complique car lesvolumes du tulle et le manque de place (le jupon est ferm) limitent les mouvementset les gestes ncessaires pour fixer les volants.Il est plus facile de travailler sur un jupon ouvert, ce qui suppose que la couture das-semblage du dos sera ralise la fin, aprs application des volants. Cette mthode estbeaucoup plus confortable pour la ralisation et le rsultat reste le mme.


Il est important que la coulisse soit place sur le ct envers du juponet que les volants soient sur le ct endroit. Cette solution simplifieet facilite lentre et le placement des baleines dans le tunnel carla couturire nest pas gne dans ses gestes par le volume du tulle.

Fig. 2

ct enversct endroit

tulle

bord du milieu dos

coulisse

marge de la couture(2 cm)


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Les ensembles :bustiers et jupesLe principe du bustier est de suivre daussi prs que possibleles formes du corps et si besoin de remodeler la silhouette :affiner la taille, remonter la poitrineIl est dusage de dire que confectionner un bustier et une jupede marie est difficile et demande de vraies connaissancesdans le domaine, mais cette thorie est tout fait fausse.Dans la construction des patrons densembles de maries,il faut respecter le mme principe de trac et de montageque pour nimporte quel vtement : laplomb, laisance, la bonnerpartition des valeurs de pinces, le placement des crans, etc.Certains modles de jupes, avec remonte par exemple, ncessitentlapplication dune mthode par moulage pour tablir un patron.Les sept modles ici proposs vous permettront de djouertoutes les difficults de ce type de ralisation. Vous trouverezles indications ncessaires lapplication dune techniqueapproprie soit par moulage, soit plat votre propre

projet densemble bustier-jupe. ce propos, nhsitez pas combiner les modles de jupes et de bustiers, ils ont aussit conus pour cela


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Les robes de maries

50

Modle 1

Paloma

Tissus

Soie : fond du bustier, jupe et volant.Doublure : bustier, jupe et volant.Tulle rigide : une paisseur de volant.Tulle fin : trois paisseurs de volant.

Toile ou thermocollant rigide : bustier et ceinture.Dentelle ou guipure : bustier.

Fournitures

1 fermeture clair de 20 cm pour la jupe, 1 fermeture glissire sparablepour le bustier, des baleines rigides pour la jupe, des baleines flexibles pour lebustier, des agrafes.


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Ensembles : bustiers et jupes

5

Fig. 1 La transformation du patron de base du bustier.

Le patronTracez le patron du buste de base daprs les mesures donnes, puis indi-quez les lignes de dcoupes (fig. 1, lignes en pointills) qui deviendront,par la suite de la construction, les axes des pinces.

Pour le devant, il faut tout dabord ajuster le galbe de poitrine (voirpages 16-17).Puis divisez en deux le tronon de la ligne de taille situ entre laxe dela pince la taille et la ligne de ct. partir de ce point, tracez laxe de la deuxime pince du devant

jusquau milieu de la courbe demmanchure du devant (fig. 1, poin-tills). Placez la valeur de la pince sur ces deux axes.

Fixez la forme du haut du bustier : ne tracez pas la profondeur du dcol-let trop bas (environ 17 cm) car il sera redfini lors de lessayage.Pour le dos, prolongez la ligne qui dtermine le haut du bustier vers lemilieu du dos en descendant lgrement (2 3 cm, fig.1, lignes bleues).Pour bien ajuster le dos du bustier, appliquez une pince au milieu du dos dau moins2 cm.

Placez la nomenclature sur chaque morceau du bustier pour viter de les mlangerune fois dcoups certains morceaux se ressemblent beaucoup.

Le bustier

longueur

dos

ligne de taille

ligne de carrure

ligne demmanchure

1 2 3 4 5

dos devantct

longueur

devant

a x

ed

ela

p i

n c

e

la

ta

il le

axe

de

la2

ep

ince


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Les robes de maries

52

Sparez les parties du bustier en suivant les lignes externes des pinces.Ensuite, sur une autre feuille, tracez une horizontale (ligne de taille) et placez les mor-ceaux dans lordre (du milieu dos au milieu devant) et une distance dau moins15 cm les uns des autres (fig. 2).

Prolongez les lignes verticales du milieu du dos et du milieu du devant, puis fixez leslongueurs : sur le devant environ 7 cm et sur le dos environ 25 cm (fig. 2).

Joignez par une courbe ces deux verticales en respectant une platitude au milieu dudevant de 3 4 cm afin de ne pas avoir de pointe aprs le montage.Prolongez chaque morceau par des lignes verticales jusqu la courbe du bas du bustier.

vasez ensuite chaque morceau : le morceau du milieu devant (5)doit prserver ses lignes verticalespour ne pas crer de volume sur leventre ;

vasez le morceau 4 de 4 cm sur

les deux cts ; le morceau 3 de 5 cm sur lesdeux cts ;

le morceau 2 de 7 cm sur lesdeux cts ;

le morceau 1 de 8 cm sur lesdeux cts en formant un angle de90 avec la ligne du milieu dos.

Rectifiez ensuite la longueur dechaque ligne vase en rapportantla mesure de la longueur des mor-

ceaux suivants (fig. 2, flches enpointills) : la longueur de la ligneen pointills du morceau 5 est rap-porte sur la ligne vase du mor-ceau 4, etc.Cet ajustement doit toujours trecommenc par les lignes dvase-ment les plus courtes.

Tracez les lignes dfinitives du basdu bustier de chaque partie (fig. 2,lignes violettes).

Ajoutez une marge de couturede 1 cm tout autour de chaquemorceau et de 2 cm sur la lignede milieu dos pour la fermeturesparable.

Noubliez pas de placer plu-sieurs crans de montage.

D.

F.

D.

F.

D.

F.

D.

F.

2 x2 x

2 x

4

2 x

au pli

lignede taille

25cm

vasement verticale

ligne dfinitive

1 2 3 4 5

Fig. 2 La construction du bas du bustier.

Fig. 3 Le patron fini du bustier.

1 2 3 5

7


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5

La coupeLes diffrentes toffes du bustier (toile, doublure et soie)peuvent tre coupes en mme temps sur le mme patronen respectant le droit-fil.Crantez les bords des tissus sur les empreintes des cransdu patron.Si vous voulez raccorder les motifs de la dentelle, il vousfaudra la couper part, sinon vous pouvez la couper enmme temps que les autres toffes (voir page 135).

Le montagePour rendre le bustier plus rigide, parfaitement ajust au corps,sans plis ni cassures de tissu entre les coutures dassemblage, il fautappliquer des baleines supplmentaires.

Sur le morceau de milieu devant (fig. 4), cousez labaleine au milieu une distance de 1 cm du bord. Labaleine nest place que sur la toile. Procdez de mmesur les autres morceaux du bustier si ncessaire.

Ensuite, superposez la toile, sur laquelle sont cousues les baleines, letissu et la dentelle et assemblez par une couture droite tout autourde chaque morceau du bustier petite distance du bord de 0,3 0,5 mm (fig. 5).

Assemblez tous les morceaux du bustier, en respectant les raccordsdes crans, par une couture droite applique la distance du bord

prvue cet effet (fig. 6).

Crantez la marge de couture au niveau de la taille et endessous de la poitrine pour donner le plus de souplessepossible au bord du tissu dans les endroits courbs.Le ct gauche du bustier doit tre laiss ouvertpour placer la fermeture glissire sparable.

Pour faciliter le repassage des marges decouture ouvertes, il faut utiliser le bord

arrondi dune jeannette de repassage.En effet, la rigidit du bustier (les

trois paisseurs de tissu et les baleinesappliques) ne permet pas le repassage plat.

Appliquez la baleine lintrieurde la marge de couture ouverte surle ct vers lequel la couture seracouche (voir page 18). Fixez-lapar une couture droite (fig. 7).La baleine doit tre applique une distance de1 cm du bord en haut et en bas de chaque mor-ceau cela formera une marge pour la couturedassemblage du bustier avec la doublure.

Fig. 4 Lapplicationde baleines supplmentaires.

Fig. 5 Lassemblage

par une couturedroite.

Fig. 6 Le bustier

lenvers.

Fig. 7 Lapplicationdune baleine sur

la marge de couture.

toilebaleines

toile

tissu

dentelle

couturedassemblage


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Les robes de maries

54

Pour que le haut du bustier ne se dforme pas (sur chaquemorceau, cette ligne est coupe en biais), il vous faut larenforcer par un droit-fil ou par un passepoil confectionndans le mme tissu que le bustier.

Cette finition permet dobtenir une bordure de meilleurequalit car lpaisseur des diffrentes dcoupes ne pour-rait pas tre retenue solidement par une simple doublureet par le repassage.Pour confectionner le passepoil de ce modle, dcoupezune bande de dentelle dune largeur de 1,5 2 cm et de lalongueur du tour du dessous de la poitrine.Installez sur la machine un pied presseur pour les ferme-

tures. Appliquez une couture droite au plus prs dun cor-don bien serr lintrieur du ruban de dentelle.

La doublureCommencez par appliquer le passepoil confectionn en dentelle en haut du bustier laide du pied presseur pour les fermetures.Assemblez les diffrents morceaux de la doublure, puis repassez les coutures avec lesmarges fermes.Crantez les bords de chaque morceau au niveau de la taille.

Commencez lassemblage de la doublure avec le bustier par le bas (ct endroit).Appliquez une couture droite sur la marge de couture en veillant ce que la baleinene soit pas prise dans cette couture.

Pour avoir le bord du bas net aprs le repassage, appliquez une surpiqre sur lacouture dassemblage en couchant la marge vers la doublure (fig. 9).

Ensuite, effectuez la couture dassemblage de la doublure avec le haut du bus-tier en suivant la couture prcdente du passepoil (fig. 9).

passepoil

surpiqre

cranter

Fig. 8 La confection du passepoil.

Fig. 9 Lassemblage de la doublure.


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La fermetureRapportez la mesure de la fermeture sur le bord dubustier : la longueur doit tre prise entre les deux blo-

cages placs sur la spirale.Appliquez une couture sur la partie de la longueur duct reste ouverte la distance du bord prvue lamarge pour la fermeture est en gnral de 2 cm.

Faites de mme sur lautre ct du bustier, en veillant ce que les mesures rapportes soient gales.Retournez le bustier sur lendroit en passant la mainpar louverture de la fermeture, repassez laide dela jeannette et tablir la fermeture sparable.

La nition

En fonction du modle dsir ou pour des questions dhar-monisation avec la jupe, on peut amliorer lallure et le style dubustier avec une dcoration, telle que des fleurs artificielles, ou un

ruban appliqu sur le bord.Sur ce modle, le haut et le bas du corsage sont finis par une bande de lamme dentelle que le bustier.

Fig. 10 Fentepour la fermeture.

longu

eur

dela

ferm

eture

arrtde couture

couturede 2 cm

couture dassemblage


58/179user 189 at Tue Nov 09 15:24:04 0100 2010

Les robes de maries

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La jupeLe patronLa jupe est compose de deux parties :la jupe droite et le volant large assem-bl en bas de la jupe.Tracez dabord le patron de la jupedroite daprs les mesures donnes.Sa longueur sarrtera 5 10 cm au-dessus du genou afin de conserver unecertaine aisance dans les mouvements(voir page 19).

Le bas de la jupe est un volant large, saforme gonfle est maintenue par un

jupon balein positionn en dessous.Le volant doit tre coup en cercle carle tombant du tissu ainsi coup donneun plus bel effet que sil avait t ra-lis en droit-fil. Cette dcoupe de la

jupe permet de donner une largeursuffisante au bas de la jupe.

Le patron du volantPour obtenir un patron du volant, vous devez tout dabord fixer sa longueur.Pour cela, mesurez la longueur totale de la jupe jusquau sol puis dduisez la longueurde la jupe droite. En donnant du volume au volant, le bas va remonter, et la jupe

raccourcir. Po

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