374 Suurbritannia ehk Ühendkuningriik

Suurbritannia ehk Ühendkuningriik

Pealinn London, elanikke koos linnastuga 15 miljonit (2012).Pindala 243 610 km2.

Rahvaarv 63 miljonit (2011). Rahaühik Inglise nael = u 1,2 €, Šotimaal kasutatakse paralleelselt ka Šoti naela,

mis on Inglise omaga samaväärne.Mitmed tunnelid ja sillad on tasulised,

mootorratturid saavad üldjuhul läbi või üle tasuta.

Kuigi tänapäevase Suurbritannia elanikkonnast suurem osa on valgenahalised, on endistest asumaadest ja mujalt sisserännanute hulk väga suur. Suuremad rahvus-vähemused pärinevad Indiast, Pakistanist, Bangladeshist ja Lääne-India saartelt, lisaks on palju immigrante saabunud Hiinast ja Aafrikast. Immigrantide suur osa-kaal riigis tuleneb sellest, et Suurbritannia suurimad asumaad India ja Pakistan iseseisvusid 1947. aastal, järgneva 20 aastaga lagunes Briti impeerium lõplikult, põhjustades suure inimvoolu asumaadest emamaale.

Inglismaal elab umbes 50 miljonit, Šotimaal 5,5, Walesis veidi üle 3 ja Põhja-Iirimaal veidi alla 2 miljoni inimese, kusjuures Põhja-Iirimaa suurimaks rahvus-vähemuseks on hiinlased.

Ühendkuningriigi lipp, mida tuntakse Union Jacki nime all, võeti kasutusele 1801. aastal. Lipul põimuvad kolm risti: punane rist valgel taustal kuulub Inglismaa kaitsepühakule püha Jürile, valge diagonaalrist sinisel taustal on Šotimaa kaitse-pühaku Andrease sümbol ja pealmine punane kuulub Iirimaa kaitsepühakule Patrickule.

Kuigi klassiühiskond on Suurbritannias säilinud, väheneb selle tähtsus üha. Sa-muti ei ole aadelkond enam kõige rikkam ühiskonnaklass, sest moodsas ärimaa-ilmas võib ka taibukas tudeng mõne nutika ideega hiigelvaranduse kokku ajada.

Kui sümboolikast rääkida, siis keskajal tekkinud aristokraatia hakkas sümbo-

375Suurbritannia ehk Ühendkuningriik

Salisbury varainglise gooti stiilis ehitatud katedraal on üks uhkemaid Inglismaal

376

leid valima tihti sellepärast, et üleni raudrüüga kaetud rüütel äratuntav oleks. Nii maaliti sümboolika rüütli hõlstile ja dubleeriti kilbil. Kuigi pärilusreeglid on väga täpselt paika pandud ja soosivad selgelt mehi naiste ees, on Inglismaal sellegipoolest olnud viimase poole tuhande aasta jooksul kuus kuningannat.

Kooliharidust antakse Suurbritannias tasuta, kuid varakad inimesed eelistavad oma võsukesi koolitada tasulistes erakoolides, mille lõpetajad on hiljem ebaproport-sionaalselt palju esindatud poliitikas ja ärielus. Nii taastoodab jõukate klass pidevalt iseennast.

Walesi ja Inglismaa õigussüsteem on ühine, kuid Šotimaal ja Põhja-Iirimaal on täiesti sõltumatu õigussüsteem. Nii Šotimaa kui Wales on üsna omanäolised piirkon-nad tänu sellele, et massimeedia püsib Walesis kõmrikeelne ja Šotimaal gaelikeelne.

Suurbritannia omapärana võite vahel sattuda mõnda alkoholilitsentsita restora-ni, kus on lubatud kaasa tuua oma napsud, kuid sellisel juhul lisandub arvele sageli

nn korgiavamistasu.Üks mootorratturites Suurbritan-

nia ees enim pelgust tekitavaid asju on vasakpoolne liiklus. Lausa legendaar-sed on õudusjutud tohutust hulgast ohtlikest ja arusaamatutest ringtee-dest, kuhu liiklejad kaovad jäljetult justkui Bermuda kolmnurka, mistõttu iga mõistlik inimene peaks enne Suur-britanniasse sõitmist testamendi ära tegema. Õige on see, et ringteid on Inglismaal tõesti palju, kuid tänu nen-de rohkusele harjub vasakpoolse liik-

lusega väga kiiresti. Lisaks aitab kohalik inglaslik viisakus ja vastastikku tähele-panelik liikluskultuur välismaalastel raskusteta liiklusse sulanduda.

InglismaaHoolimata mõnusast huumorimeelest on inglaste suurim hirm jääda lolli olukorda. Sellepärast väldivad nad küsimust „Kuidas teie lastel läheb?“, kartes saada vastu-seks „Nad põlesid kolmapäeval majja sisse“ või uurida vestluskaaslase abikaasa kohta, kui vestluskaaslane võib vastata, et oli just hommikul lahutanud.

Inglastele on omane reserveeritus ja vana kooli kasvatusega inglane ei kõneta võõrast enne, kui neid on omavahel tutvustatud. Reserveeritus ei tähenda ebasõb-ralikkust ja võimaluse avanedes avastad ruttu, kui toredad ja muhedad vestluskaas-lased nad on.

Suurbritannia ehk Ühendkuningriik

377

1. teekond: Dover – Bodiami kindlus – Hastings – Beachy Head – Brighton – Portsmouth – Winchester – Southampton – Beaulieu mootorimuuseumHiiglaslik London on ühe motomatka jaoks liiga suur suutäis. Niisiis alusta Inglis-maa vallutamist kuulsate valgete kaljude poolest tuntud Doverist. Doveri võimas kindlus on linna valvanud juba alates 1198. aastast ja kindluse Napoleoni sõdade aegsetesse maa-alustesse käikudesse on välja pandud kaitseajalugu tutvustavad näi-tused. Doverit ei tee kuulsaks ainuüksi arhitektuur, vaid siit pärineb ka saare lõuna-kallaste üks delikatesse – koos värske kartuliga serveeritud hiidlest.

Kogu Inglismaa on üle külvatud normannide ajast pärit sakraalehitiste ja vana-de süngeilmeliste lossidega, millest üks parimaid näiteid on kenasti restaureeritud sümmeetriliste ümartornidega Bodiami rüütliloss.

Bodiamist otse lõunasse sõites jõuad paika, mis määras Inglismaa ajaloo kul-gemise, sest just siin toimus 14. oktoobril 1066. aastal Hastingsi lahing. Lahingus võitlesid omavahel Normandia hertsog William Vallutaja ehk William Sohilapse väed, kellele astusid vastu anglosaksist kuninga Haroldi sõdalased. Teatavasti üritas Normandia hertsog William oma dünastialisi pretensioone ära kasutades Haroldit kõrvale tõugata ja jõuga Inglismaa troonile ronida, millega Harold loomulikult nõus polnud. Kaks väge põrkasid kokku Hastingsi küla juures Senlaci mäe lähedal, kus Harold oli kaitsepositsiooni sisse võtnud. Kuigi Williami väed üritasid terve päeva meeleheitlikult anglosakside ridu segi ajada, ei õnnestunud nende tuumiku moo-dustavaid kuninglikke ihukaitseväelasi ja vibukütte kaitstud positsioonidelt tõrjuda. Anglosaksidele sai saatuslikuks üksainus juhuslik nool, mis normannide viimasel rünnakul kuningas Haroldit silma tabas. Puhkenud segaduses jätsid ihukaitseväela-sed positsioonid maha, et kuninga ümber koguneda ja inglaste terve päeva vanku-matuna püsinud rinne lagunes. Nii otsustas suur juhus Inglismaa edasise saatuse.

Saare eraldatus soodustas normannidest ja anglosaksidest ühtse rahvuse kuju-nemist, kuigi normanni vallutajad kohtlesid kohalikke pikka aega alamklassina ja kõnelesid kuni 13. sajandini prantsuse keeles.

William Vallutaja kroonimisel Westminster Abbeys juhtus kurioosne lugu, kui kirikust kostvad rõõmuhõisked hoonet valvavad normanni sõdurid segadusse ajasid ja ihukaitsjad arvasid, et nende juhti ähvardab hädaoht ning süütasid seepeale kõik kiri-ku ümbruses asuvad hooned. Kirjeldamatu mäsu lõppes siiski õnnelikult ja olgu muu-seas öeldud, et kõik tulevased Inglise monarhid pärinevadki William Vallutajast.

Kui jätkad sõitu rannikuteel Hastingsist Eastbourni poole, külasta linnast lää-nes asuvat kriidikaljut nimega Beachy Head, mille suurus on muutnud selle laialt tuntud vaatamisväärsuseks. Kalju juurest viib üdini inglaslike kahekordsete maja-dega ääristatud rannikutee sind Brightonisse, kus tasub jalutada 1899. aastal ehita-tud kail. Just Brightonist sai 18. sajandi keskel esimene Inglismaa merekuurort, kui tolle aegsed saksad meres suplemise võlud avastasid. Linna teine vaatamisväärsus on

Suurbritannia ehk Ühendkuningriik

378

Kuninglik paviljon, mille lasi ehitada üsna vallatute elukom-metega Walesi prints, kellest 1820. aastal George IV nime all ka Inglismaa kuningas sai.

Kui sind ranniku tihe liiklus tüütab, keera väiksematele sise-maa teedele ja sõida Winches-teri, kus asub William Vallutaja ehitada lastud loss. Lossist on küll säilinud vaid Suur saal koos legendaarse Ümarlauaga. Üm-margune laud oli geniaalne la-hendus, et ükski rüütel end selle taga vähemtähtsana ei tunneks. Ümarlauaga on seotud arvukalt legende, millest üks värvika-maid püüab kuulajaid uskuma panna, et laua on meisterdanud võlur Merlin.

Kindlasti tasub väike kõr-vale põige teha Salisbury, sest siin asub Inglismaa kõrgeima torniga Salisbury katedraal.

Kukesammu kaugusel asuv Southampton oli sajandeid Inglismaa tähtsaim sadam ja just siit asus 1620. aastal esi-meste asunikega pardal Amee-rika poole teele laev nimega

May­flower,­1912.­aastal­aga­väljus­Southamptoni­sadamast­oma­esimesele­ja­viima-sele merereisile reisilaev Titanic. Linna meremuuseumis on mõlema laeva kohta suurepärane väljapanek, kuid muuseumist leiad ka palju muud põnevat laevanduse ajaloo kohta.

Otse Southamptoni külje all asub Beaulieu ja seal omakorda riiklik mootori-muuseum. Muuseumis on Suurbritannia parim klassikaliste autode kogu, lisaks on siin omaette angaar saate „Top Gear“ tarvis ehitatud motoriseeritud monstrumite jaoks,­samuti­on­välja­pandud­James­Bondi­filmides­kasutatud­autod,­vee-­ja­õhusõi-dukid, vormel 1 autod läbi aegade ja rohkelt teisigi huvitavaid eksponaate. Muuseum on nii tohutu, et hoolimata uudistajate suurest hulgast saab siin lahedalt aega veeta.

Suurbritannia ehk Ühendkuningriik

Beaulieu riiklik mootorimuuseum sisaldab arvukaid väljapanekuid, mille hulgast ei puudu ka vormel 1 masinad läbi aegade

379

2. teekond: Canterbury – Brogdale – Colchester – Cambridge – Ely – Hunstantoni liivakivikaljud – CromerKui otsustad Doverist põhja poole sõita, võta suund Canterbury peale, mille kauni-te­vitraažakende­ja­12.­sajandist­pärinevate­seinamaalidega­katedraal oli aastasadu kristliku maailma üks tähtsamaid palverännusihtkohti ja Inglismaa kirikuelu vaim-ne keskus. Kui sa usuasjadesse väga tõsiselt ei suhtu, võib sulle palju lusti pakkuda 14. sajandil tolliametnikuna töötanud Geoffrey Chauceri kirjutatud raamat „Can-terbury lood“, kus kamp Londonist Canterburysse suunduvaid palverändureid saa-dab korda hulga naljakaid tempe, mille käigus maalitakse sulle keskaegsest elust humoorikas pilt.

Hoopis omapärane oli anglikaani kiriku sünnilugu, sest see protestantliku ki-riku haru tekkis kauni naise pärast. 16. sajandil valitsenud südametemurdjast ku-ningas Henry VIII ei suutnud paavstilt kuidagi välja kaubelda lahutust eelmisest naisest ega saavutada ka kristlikus maailmas ennekuulmatut erandit kahenaise-pidamiseks ja otsustas viimaks usukeelust mööda hiilida hoopis omapärasel moel. Henry lõi noorukese Anne Boleyniga abiellumiseks täiesti uue, anglikaani kiriku. Kuninga marionetina täitis see kirik loomulikult kõik armunud kuninga soovid.

Henry VIII valitsemisaega värvib teinegi usuasjadega seotud lugu. Nimelt kuu-lus 16. sajandiks kloostritele kuuendik kogu Inglismaa pindalast ja kloostrite sisse-tulek ületas neljakordselt kuninga oma. Ajalugu aga ei tunne peaaegu ühtegi kunin-gat, kellel poleks üüratuid väljaminekuid, mis luksusliku eluviisi ja suure sõjaväe ülalpidamisega paratamatult kaasnevad. 1536. aastal käskis Henry VIII kõik kloostrid sulgeda ja lasi kogu nende vara enda nime-le kirjutada. Suurtest rahutustest hoolimata tehti viie aasta jooksul kloostrihoonete kallal hulk hävitustööd ja kloostrite maavaldused jagati kuninga ja kõrgklassi vahel ära. See ongi põhjus, miks kõikjal Inglismaal võib tä-nini näha arvukalt kloostrivaremeid.

Nagu Normandias tehakse Inglismaalgi häid siidreid ja valgeid veine. Kagu-Inglismaa Kenti kant on viljaka pinnase, pehme kliima ja regulaarsete sademetega puuviljakasvatus-piirkond, kuhu viinamäed rajasid juba room-lased. Favershami lähedal on külastajatele avatud Brogdale’i pomoloogiajaam, kust saab tellida jalutuskäike puuviljaaedadesse.

Kui oled Londonist kenasti mööda tüüri-nud, jõuad vanimasse ürikutes mainitud

Suurbritannia ehk Ühendkuningriik

Tugevamaitselised Inglise ale’id ja siidrid on saareriigi uhkuseks

380

Suur britannia linna Colchesteri, mis oli esimene roomlaste püsiv koloonia saarel. Kui kohalikud keldi hõimud roomlaste vastu ühinesid ja eesotsas kohaliku itseeni hõimu kuninganna Boudicaga mässu tõstsid, põletati Colchester maha. Roomlased nalja ei mõistnud, mäss suruti julmalt maha, Boudica mürgitas end ja roomlased ehitasid oma võimu põlistamiseks linna ümber 3 kilomeetri pikkuse, 3 meetri pak-suse ja 9 meetri kõrguse müüri, millest tänapäevalgi lõigud alles.

Läbi Kenti avarate maastike tasub teha kõrvalepõige Cambridge’i, kus pikemat peatust­ väärib­ lehvikukujulise­ lae,­ kaunite­ vitraažakende­ ja­Rubensi­ altarimaali-ga vaimustav King’s College’i hoone. Kui satud aga Cambridge’i juuli viimasel nädala vahetusel, saad osa võtta igal aastal toimuvast folgifestivalist.

Jätka oma teed Cambridge’ist King’s Lynni suunas ja peagi jõuad Elysse, kus asub ahhetamapanevate mõõtmetega hiiglaslik katedraal. King’s Lynnist võta suund rannikule. Siin ootab sind ees kaunis mototeekond Norfolki põhjarannikul asuvatest Hunstantoni liivakivikaljudest kuni Cromerini. Oma teekonna saad aga lõpetada võimsa katedraali ja keskaegse normanni ja saksi hõnguga Norwichis.

3. teekond: Stonehenge – Silbury Hill – Bath – Bristol – Cheddari kuru – Bridgwater – Land’s Endi ringsõit – Eden Project – Haynesi automuuseumKui oled jõudnud Wessexisse, proovi ära Somerseti traditsioonilisel meetodil val-mistatud siider.

Pärast siidriklaasikese uljuse lahtumist sõida edasi Stonehenge’i rohkem kui 5000 aastat vana kiviringi uudistama. See hiiglaslikest kivitahukatest kokku seatud ring on seotud päikese ja aastaaegade vaheldumisega ning selle ehitajad pidid hästi tundma astronoomiat ning aritmeetikat. Stonehenge tõmbab ligi tuhandeid uudista-jaid, mistõttu kunagine pühalik õhkkond on asendunud kommertsliku saginaga.

Teine müstiline eelajalooline rajatis on West Kennetti ja Beckhamptoni vahel tee nr A4 ääres asuv ja kahel hektaril laiutav 40 meetri kõrgune Silbury Hilli kriidiplokkidest muldkattega küngas. Selle 5000 aasta vanuse ehitise otstarve üle vaieldakse senimaani ja ühtsele seisukohale jõutud pole.

Severni ja Avoni jõe kallastel asuv Bristol on piirkonna suurim kultuuri- ja ha-riduskeskus, mille võimas katedraal, arvukad pargid, teadus- ja õppehooned, üle Avoni jõe viivad sillad ja puudega ääristatud väljakud muudavad linna kauniks pea-tuspaigaks. Võta istet mõnes kohalikus söögikohas ja kuigi paljud Inglise söögid jäävad Prantsuse ja Itaalia köögile alla, tasub ära proovida loomaliha Wellingtoni moodi,­sest­see­tainas­küpsetatud­looma­sisefilee­pakub­õigesti­valmistatuna­võr-ratu maitseelamuse. Kui näed menüüs rooga nimega Welsh Black beef, siis ootab sind­mädarõikakastmes­serveeritud­suus­sulav­veisefilee.­Proovida­tasub­erinevaid­Inglise juuste: Cheddarit, Dorstone’i kitsejuustu, lambajuustu ja Stiltoni sinihalli-tusjuustu, mida peetakse Briti juustude kuningaks.

Suurbritannia ehk Ühendkuningriik

381

Bristolist lõuna suunas sõites jõuad looduslikult võrratusse Cheddari kurusse, Mendipi platood läbivasse maalilisse jõeorgu. Kuru põhjas lookleb maantee B3135, millel sõitmine õilistab iga motomatka, ja kaovad maa alla Cheddari koopad, mil-lest kaks on külastajaile avatud: võimsate mõõtmetega Gough’ koobas ja väiksem Coxi koobas. Lisaks asub koobastikus paleontoloogiahuvilistele suunatud eelaja-looliste inimeste elu tutvustav muuseum.

Edela-Inglismaal­ asuvad­ saare­ kauneimad­ aiad.­ Alusta­ sõitu­ Bridgwaterist­ mööda rannikut ja jõuad lõpuks välja kargele ja üksildasele Land’s Endi neemele. Siinne Cornwalli kant on läbi ajaloo tuntud karmide salakaubavedajate poolest, kes armastasid rannal süüdatud petlike tuledega kaubalaevu karidele meelitada, et need siis paljaks röövida. Salakaubavedu sai keskajal hoo sisse tänu luksuskaupadele, nagu lõhnaõlidele, brändile ja muule sellisele kehtestatud kõrgete maksude tõttu, mis tegi sellise kraami riiki sahkerdamise ülimalt kasumlikuks. Tollal puudus riigis tulumaks ja kuningate sissetulekud põhinesidki just tollimaksudel. Salakaubaveo tippajal tegeles selle ohtliku ja musta äriga rohkem kui 100 000 inimest.

Kui­oled­Cornwalliga­lõpetanud,­võta­ette­sõit­St­Austelli­linna­külje­all­asuvasse­

Suurbritannia ehk Ühendkuningriik

Kõige suuremaid ummikuid keset mittemiskit leiad Inglismaal Stonehenge’i ümbrusest

382

ammendunud kaoliinikaevanduse süvendisse rajatud futuristliku hoonetekompleksi Eden Projecti juurde. Selle globaalse aiana rajatud muljetavaldava hariduskesku-se­eesmärk­on­varustada­inimesi­kõikvõimaliku­informatsiooniga­floora,­fauna­ja­inimtegevuse kohta maailma eri paigus.

Teadmistest pungil Eden Projectile sobib punktiks veidi mehisem meelelahu-tus. Keera lenks Yeovili suunas ja sõida Sparkfordi, mille külje all asub Haynesi automuuseum. Siin on kümnes hallis välja pandud sõidumasinaid juba alates 1900. aastast, leidub saalitäis kuulsaid sportautosid eesotsas Michael Schumacheri 1996. aasta vormeliga, väike välinäitus militaarsõidukitest ja mootorratturitele mõeldud sportrataste ja söeraja võistlusrataste hall.

Yeovilist saad aga teha teisegi toreda kõrvalepõike, kui sõidad Cerne Abbasi külla, mille lähedal on kellegi hullu fantaasiapuhangu mõjul uuristatud künkanõlva kriitpinnasesse tohutu suur 55-meetrine hiiglase kujutis.

Suurbritannia ehk Ühendkuningriik

Eden Projecti futuristlikud hoonetekompleksid

383

4. teekond: Windsor – Uffington – Swindon – Cotswoldsi paekivilinnad – Gloucester – Ironbridge’i kuruKui oled hinge alla pannud English breakfest’i, mis traditsiooniliselt koosneb to-matikastmes ubadest, peekonist, praemunadest, vorstikestest ja lisandina vahel ka grillitud seentest ja tomatitest, mille juurde pakutakse saareriigis väga kõikuva kvali teediga kohvi, on aeg tõtata järgmise vaatamisväärsuse juurde.

William Vallutaja jättis sügava jälje Londoni ümbrusele, kui rajas 1080. aas-tal Windsori kuningliku residentsi, mis algselt oli mõeldud Londoni läänepoolse sissepääsu kaitseks. Kuigi kompleks sai 1992. aastal hooldustööde ajal puhkenud tulekahjus kõvasti kannatada, on see sajandite jooksul pidevalt suuremaks ehitatud loss nii põneva ajalooga ja nii võimas ehitis, et selle külastamisest oleks patt loo-buda. Lisaks pakub suurepärast jalutamisvõimalust Windsori lossipark ja kaunilt korrastatud Thamesi jõe äärne pargiala.

Võta­ suund­ läände­ ja­ sõida­ läbi­ kenasti­ korrastatud­ sisemaa­Swindoni­ poole,­kuni jõuad Valge Hobuse orgu. Selle huvitava kriidimägedest koosneva oru nõlvad on täis kaljusse uuristatud kujutisi, millest vanim ehk Uffingtoni Valge Hobune pärineb rohkem kui 3000 aasta tagusest ajast.

Swindon on kena linn, kuid põhjus tema külastamiseks peitub hoopis kuulsas teesõlmes nimega Magic Roundabout (vt pilti lk 376). See 1972. aastal valminud peadpööritav teederägastik koosneb viiest väiksemast ringteest, mis üheskoos moo-dustavad ühe suure ringtee. Nüüdseks oled kindlasti saanud küllaldaselt harjutada vaskpoolse liiklusega ringteedel sõitmist. Mine ja pane oma oskused proovile!

Swindonist veidi põhja pool satud Cotswoldsi paekivist linnade piirkonda, kus kivi asulad on püsinud samasugusena viimased 800 aastat, sest rikkalikud paekivivarud võimaldasid piirkonna elamud täielikult vaid kivist ehitada. Kui Briti külade ajaloost rääkida, siis see ulatub vähemalt 1500 aasta tagusesse aega ja suurema osa Inglismaa asulate kohta on märge juba 1086. aasta „Domesday Booki“ arvepidamisraamatus.

Severni jõe ääres asuv Gloucester on muhe sadamalinn, mille öösel peegelsile-da vee kohal säravad dokid ja hoonemürakad moodustavad müstilise terviku. Nagu sadamalinnades ikka juuakse siingi rohkelt õlut, mistõttu linn sobib hästi Inglise õllekultuuriga tutvumiseks. Enamasti eelistavad kohalikud draught bitterit, kuid väga levinud on ka pudelis küpsenud ale-õlu. Viimaseid eristab laagriõllest valmis-tamismeetod – kui laagriõlles töötab pärm käärimisprotsessi ajal põhjas, siis ale-õlle käärimisel tegutsevad pärmiseened vedeliku pinnal. Selline meetod muudab õlle aroomi tugevaks ja värvi sügavkuldseks või lausa tumepruuniks. Väga levinud on ka IPA ehk Indian Pale Ale õlled, mille selgrooks on tugev kirbe humalamaitse. Omaette seltskonna moodustavad Inglise porterid, mille üks huvitavamaid esinda-jaid on võrratu šokolaadiporter. Vaata kindlasti enne ostmist pudelilt või baaritahv-lilt joogi kangust, mis paljudel kohalikel õllesortidel kipub ületama seitset kraadi.

Kui soovid teha väikese kõrvalepõike enne Ironbridge’i kurusse jõudmist, sõida

Suurbritannia ehk Ühendkuningriik

384

Warwicki, mille südames kõrgub endisaegne normannide loss. Loss on küll 12. sajandil ümber ehitatud, kuid on senini jäänud üheks kaunimaks keskaegseks lossiks Inglismaal.

Telfordist veidi lõunas asuv Ironbridge’i kuru on Inglismaa tööstusliku pöörde süda. Kui puu-söe asemel võeti kasutusele palju odavam koks, muutus kuru maa-

ilma suurimaks rauatootmiskeskuseks. Üheks kauniks näiteks, mida sellest metal-list teha saab, on 1779. aastal ehitatud Raudsild ehk Ironbridge üle Severni jõe.

Kindlasti oled kuulnud väljendit „must turg“. See on pärit Inglismaalt ja tekkis grafiidi­tõttu.­Nimelt­oli­grafiit­ideaalne­materjal­kahurikuulide­valuvormide­voo-derdamiseks, nii tulid kuulid ilusa sileda pinnaga ja ühesuurused. Inglismaa hoidis grafiidi­kasutamise­saladusi­kiivalt­ja­vorme­toodeti­vaid­täpselt­nii­palju,­kui­paras-jagu­vaja­läks.­Nõudlus­grafiidi­järele­tõstis­tema­hinna­üüratuks.­Asjade­loomuliku­käiguna­tekkis­salakaubaturg,­mis­sai­oma­nime­grafiidi­värvi­järgi­–­must­turg.

Kui­võtad­Ironbridge’i­kurust­suuna­Derby­ja­Chesterfieldi­poole,­põika­läbi­nen-de kahe linna vahel asuvast Crich Tramway Village’ist, mis asub endises karjääris ja kus saab sõita kõikjalt maailmast pärit trammidega.

Kui aga satud lähedal asuvasse Liverpooli augustis, saad osa võtta Beatles Fes-tivalist, sest just Liverpoolist on see legendaarne ansambel pärit ja otse loomulikult asub linnas ka The Beatles Story muuseum-pood, milles kõikvõimalikud bändist rääkivad väljapanekud.

5. teekond: Bradford – Lake Districti mäed – Hadrianuse vall – Beamish – Durham – Eden Camp – YorkSõitu Inglismaa põhjaosas võid alustada Bradfordist. Linna teevad omanäoliseks siin asuvad India restoranid, mida on rohkem kui 200. Sellise kurioosumi on põh-justanud mitmed kokkulangenud asjaolud. Pärast teist maailmasõda sai linnas hoo sisse tekstiilitööstus, mis vajas kiiresti odavat tööjõudu. 1947. aastal iseseisvunud ja seni Briti impeeriumi osaks olnud Indias leidus töösoovijaid rohkem kui küll ja nii saabus Bradfordi tuhandeid hindusid, kes oma uue kodukoha välimust ja elukesk-konda kõvasti vürtsitasid.

Bradfordist asu teele Lake Districti mägede suunas. Need on Inglismaa kõr-geimad mäed, mille vahel kõikjal tumedaveelised järvekesed ja mäekülgedel üles rühkivad­kiviaiad.­Võta­ette­ilus­Ullswateri­järve­kaldal­looklev­mototee­nr­A592­või nr A591, mis toob sind mööda Windermere järve äärest. Kõikjal Lake Districti

Suurbritannia ehk Ühendkuningriik

Kõikjal üle Briti saare näksivad teede ääres rohtu lambad

385

mägedest leiad väikseid hõreda liiklusega teekesi, millelt avanevad võrratud vaated ümaravormilistele mägedele.

Šotimaa ja Inglismaa tänapäevase piiri lähedal kulgeb Hadrianuse vall, mille läänepoolne ots on Solway­Firthi­lahe­ääres­asuvas­Bownessis­ja­idapoolne­Tyne’i­jõe suudmes asuvas Wallsendis. See 117 kilomeetrit pikk vall, mille iga miili järel oli vahitorn ja 8 miili järel suurem kindlustorn, pidi kaitsma Rooma impeeriumi põhjapoolset piiri ja hüljati impeeriumi lagunemise ajal 383. aastal pKr.

Arhailiselt Albioniks nimetatud saare lõunaosa oli roomlaste võimu all pea aegu 400 aastat. 122. aastal pKr alustas pidevalt oma impeeriumis ringisõitev keiser Hadrianus, keda seetõttu ka reisivaks keisriks kutsuti, kaitsevalli ehitamist, et takistada sõjakate šotlaste röövkäike roomlaste Britannia provintsi. Valli otstarve oli lihtne – vaenuvägi suutis selle küll jalgsi ületada, kuid sõjasaagiga tagasi teisele poole jõudmine võttis palju aega ja oli peaaegu võimatu, ilma et Rooma sõjavägi kohale jõuaks. Nii muutusid röövkäigud mõttetuks, sest oht ilma sõjasaaki saama-ta surra muutus suureks. Valli tippajal valvas seda 17 kindluse ja 80 vahitorniga kaitse ehitist rohkem kui 18 500 Rooma ratsa- ja jalaväelast.

Vaatamisväärsemate valli lõikude juurde pääseb mööda maanteid nr B6318 või A69. Hadrianuse auks peab aga ütlema, et tema valitsemisajal lõpetas Rooma val-lutussõdade pidamise.

Suurbritannia ehk Ühendkuningriik

Hadrianuse vall on muljetavaldav jäänuk roomlaste viibimisest Briti saarel

386

Kui oled jõudnud saare idarannikule, võta suund Durhami krahvkonnas asuvas-se Beamishisse, kust leiad hiigelsuure Põhja-Inglismaa vabaõhumuuseumi. See 120 hektaril laiutav muuseum annab inforikka romantiseerimata pildi elust Inglis-maal viimase saja aasta jooksul.

Beamishist veidi lõunas toob tee sind Durhami, kus Weari jõe lingukujulise kaare südames seisab kivisel kõrgendikul mehine normannide ajast pärinev kindlus ja suure fortuunaaknaga aukartustäratav katedraal, mille ainulaadsus on kinnista-nud ta UNESCO maailmapärandi nimistusse. Lisaks leiad siitsamast mitmeid muu-seume ja saad jalutada keskaegsetel kivisildadel üle Weari jõe.

Kui oled Middlesbrough’st õnnelikult mööda tüürinud, jõuad North York Moorsi rahvusparki, mille laugete küngaste vahelt toob läbi näiteks kena tee nr B1257. Pärast rahvuspargi looduse imetlemist võid kontrastiks eelnevale sisse astuda Mal-tonis asuvasse ebatavalisse endise vangilaagri hoonetes paiknevasse Eden Campi muuseumi, mis on pühendatud teises maailmasõjas võidelnud Briti ja Ameerika sõduritele ning kus sõja ajal hoiti Itaalia ja Saksa sõjavange.

Avarate põldude vahel jõuad Yorki, kus kesklinna kirjute tänavate sagina keskel on Jorviki viikingimuuseum, milles üks Inglismaa üksikasjalikumaid viikingi-aja ülevaateid. Otse viikingikeskuse kõrval künkakesel asub keskaegne kaitsetorn Clifford’s­Tower ja jalga saad puhata Yorki kloostrikirikus, mille ehitamist alusta-ti­juba­1220.­aastal.­Seal­saad­silmitseda­Inglismaa­suurimat­vitraažakende­kogu.­

Vitraaži­ tegemine­oli­peen­ ja­kallis­ töö.­Klaas­ tooniti­metallioksiididega­ juba­valmistamise ajal vajalikku värvi, seejärel lõigati vajaliku kujuga tükid, maaliti raud oksiidil baseeruva värviga klaasile detailid, mis põletusahjus klaasi sisse kin-nistati.­Lõpuks­joodeti­üksikud­tükid­kokku­ja­lihtrahvale­hardust­sisendav­vitraaž-aken oligi sündinud.

WalesWaleslased ehk kõmrid – inglise keeles the Welsh – on säilitanud oma keele ja selge-piiriliselt omanäolise eluviisi. Suuremat osa Walesist katavad Cambria mäed ja maas-tik­on­jõgedega­liigendatud.­Nii­on­waleslased­just­tänu­raskelt­hõivatavale­maastikule­ja keelele suutnud säilitada oma identiteedi. Erinevalt Iiri ja Šoti gaeli keelest, mis mõlemad olid väljasuremise piiril, pole kõmri keel olnud kunagi eriti ohustatud.

Läbi­ajaloo­on­waleslasi­tuntud­vaprate­sõduritena,­kuid­lisaks­olid­nad­ka­head­diplomaadid, kellel õnnestus nii Taani kui Norra viikingitega sõjalised liidud sõl-mida ning anglosaksid hävitavate tulemustega tagasi lüüa. Anglosaksid loobusid Walesi alistamise püüdlustest ning 770. aastal pKr lasi nende kuningas Offa selle maanurga kaitsekraavi ja kindlustustevööndiga piirata ning andis kindlustiste taha jäänud maale nimeks Wealas, mis tähendas „võõramaalased“. Alles normannidel eesotsas­William­Vallutajaga­läks­korda­waleslased­endale­allutada.

Suurbritannia ehk Ühendkuningriik

387

Walesi omapäraks on perekonnanimede vähesus. Lingvistilise eripärana aga muu-tuvad kõmri keeles teatud tähed sõnas sõltuvalt teistest lauses esinevatest sõnadest. Nõnda võib täht c muutuda g-ks, täht d t-ks, täht f b-ks, täht p b-ks ja täht f m-iks.

Teistelegi­Briti­saare­elanikele­kohaselt­jumaldavad­waleslased­ragbit. Kui Wales aastal 1905 alistas seni võitmatuks peetud Uus-Meremaa, sai ragbist rahvusspordiala.

6. teekond: Caerleon – Cardiff – Caerphilly – Swansea – Gower’i poolsaar – St DavidsWalesi jõudmist märkad otsekohe, sest varem enne kurve üksildaselt teekattel kükitanud SLOW (aeglusta) on saanud lisaks kirja ARAF. Alusta sõitmist Lõuna-Walesist,­kus­Newporti­külje­all­asub­Caerleon – roomlaste eliitleegionile ehitatud kindlus, mille jäänused on tänini näha ja kus on alles ka 2. sajandil pKr Uski jõe äärde­ehitatud­amfiteatri­varemed.­

Üks tähtsamaid piirkondlikke vaatamisväärsusi on algse roomlaste kindluse asemele rajatud Cardiffi loss. Aastasadade jooksul on kindlus erinevate valitse-jate käe all muutunud üha võimsamaks ning on praeguseks kaunilt restaureeritud.

Suurbritannia ehk Ühendkuningriik

Wales on täis kauneid linnakesi, kus teed juhatavad omakeelsed sildid

388

Suviti toimuvad kindluse müüride vahel keskaja festivalid, kus saab jälgida nii antiikse katapuldi koopia tegutsemist, keskaegset mõõgavõitlust kui ka kogu ümb-ruse püssirohusuitsuga täitvat kõrvulukustavat musketipaugutamist.

Walesi asukoht ookeani piiril täidab kohaliku toidulaua mereandidega. Poolkohus-tuslik on ära proovida kõikjal ülipopulaarne kiirsöök fish & chips, mis koosneb tainas

frititud­tursafileest­ja­krõbekartulitest.­Veel­tõhusama­kõhutäie­pakub Fisherman’s platter, kus fritüürist tulnud erinevaid pa-neeritud mereande on terve hiiglaslik taldrikutäis. Sageli võib fish & chips’i müügikohtades letil märgata suurt purki rohe-kas vedelikus ujuvate pallikestega. Tegemist on marineeritud munadega.

Lõuna-Walesi üks omapärasemaid küpsetisi on adruleib, mille valmistamiseks segatakse adru kaerahelbepudru sisse ja segust praetakse väikesed leivakesed nimega bara lawr.

Cardiffist­10­kilomeetrit­põhja­pool­asub­tohutu­Caer philly kindlus, mis hõlmab 12 hektari suuruse ala. Kuigi kindlus on osaliselt varemetes, tasub jalutada üle vallikraavide viiva silla senini aukartust äratavate müüride vahele.

Üks Walesi suuremaid ja ilusamaid linnu on Swansea, mis küll teise maailmasõja ajal sakslaste pommirünnakutes

kõvasti kannatada sai. Ainuüksi jalutuskäik lahe ääres ja linna dokkides on võrratu elamus,­lisaks­leidub­Swanseas­arvukalt­muuseume,­näiteks­viimaste­aastasadade­Walesi arengut tutvustav National Waterfront Museum ja palju muud.

Mööda rannikut läände viib tee läbi kenade linnakeste, nagu Mumbles või Oxwich.­Siin­ leidub­kõikjal­ liivaseid­ lahesoppe,­millest­kõige­kenam­on­maailma­üheks kaunimaks rannaks hääletatud Rhossili rand. Kandi kõvad tuuled meelita-vad kohale arvukalt surfareid ja purjelauasõitjaid.

Kui soovid teha kõrvalepõike Suurbritannia kõige väiksemasse linna, võta suund läbi­ Haverfordwesti­ läände­ St Davidsile, mille keskel kõrgub linna väiksusest hoolimata hiiglaslik katedraal.

7. teekond: Cambria mäed – Snowdonia rahvuspark – Llanberis – BeumarisWalesi keskel laiutavatesse Cambria mägedesse jääb ridamisi rahvusparke, millest ühes lõunapoolsemas, Brecon Beaconsi rahvuspargis asuvad läbi pruunikasrohe-lise mäestiku toova tee nr A4067 ääres Dan-yr-Ogofi koopad. Siinses näidiskoo-baste keskuses saad giidiga tuuridel jalutada mäe sisemusse tekkinud erimoelistes koobastikes, mis on täis eelajalooliste inimeste elamise jälgi ning stalaktiitide ku-jundatud võlvistikke.

Suurem osa autosid jääb rannikuteid ummistama ja nii saad muretult kulgeda

Suurbritannia ehk Ühendkuningriik

389

Cambria mägedes looklevail mototeil. Siledad kurvid toovad sind ühest hoolitsetud linnakesest teise, kuni jõuad suurde Snowdonia rahvusparki, mis on tänu oma kõr-getele tippudele alpinistide seas armastatud kant. Rahvuspargis asuvate väikelinnade ilust­saad­aimu,­kui­külastad­näiteks­Llanberist­ ja­Betws-y-Coedi,­viimasest­veidi­põhja suunas leiad aga Trefriw’ ketruslinnakesest hulga villaveskeid. Lambavill oli Inglismaa põhiline ekspordiartikkel alates 13. sajandist ja juba tollal eksporditi aastas villa umbes 10 miljoni lamba jagu. Kui 1348. aastal laastas Inglismaad katk, vähenes põlluharijate hulk kiiresti ja rohtu kasvanud vabanenud põllumaadel asusid usinalt­toimetama­uued­lambakarjad.­14.­sajandi­keskel­otsustas­kuningas­Edward­III­villa­ekspordile­lõpu­teha­ja­tõi­kohale­flaami­kangrud,­kes­kohapeal­villast­kangaid­kuduma asusid. Sedasi voolas kuningriiki palju rohkem rikkust kui varem ja seda on tänapäevalgi nendes endisaegsetes ketruslinnades näha. Kui sa ka ei soovi kohalikke lõngast tehtud tooteid kaasa osta, astu siiski kudumipoodidest läbi, et aimu saada, milliseid kõikvõimalikke meisterlikke kudumeid saab lambavillast valmistada.

Teekonna saad lõpetada Walesi põhjaosas asuvas Beaumarises, mille ehteks on keskaegne­kindlus,­mida­inglise­kuningas­Edward­I­mässuliste­waleslaste­vastu­ka-vandas. Kindluse rajamist alustati 1295. aastal, kuid lõplikult valmis see keeruliste kaitserajatistega ehitis ei saanudki. Kui sul on Walesis asuvate keskaegsete kindlus-te vastu suurem huvi, siis parimad neist leiad lisaks Beaumarisele ka Caernarfonis, Conwys ja Harlechis.

Suurbritannia ehk Ühendkuningriik

Lisaks mägedele ja headele mototeedele kaunistavad Walesi arvukad ilusad rannad

390

Šotimaa ehk KaledooniaPiirkond sai oma antiikaegse nime gaelide (ladina keeles caledones) järgi. Paljud Šoti perekonnanimed on gaeli päritolu ja algavad eesliitega „mac“, mis tähendab poega. Šotimaa klannisüsteemi võib jälgida tagasiulatuvalt vähemalt 12. sajandini ja igal klannil on oma unikaalse ruudulise tunnusmustriga villane kangas ehk tartan, millest valmistatud seelikuid ja muid rõivaid klanniliikmed kannavad. Hea ülevaate Šoti klannidest saad iga aasta septembri esimesel laupäeval Braemaris toimuval üri-tusel Royal Highland Gathering, kus klannid võtavad üksteiselt mõõtu palgiheitmi-ses, kuulitõukes, tantsus, torupillimängus ja tihti on kohal ka kuninglik perekond.

Üks kuulsamaid šotlastega seotud esemeid on Scone’i Saatusekivi. Selle Šoti kuningate kroonimisel kasutatud kivi päritolu on tundmatu, kuid arvukatest legendi-dest ühe kohaselt olnud kivi Jaakobi padi ja rännanud seejärel keerulisi teid pidi Pü-halt Maalt Šotimaale. Hoopis tõenäolisem on, et kivi on Šotimaale toodud Iirimaalt, kui sealne Dál Riata klann Šotimaale kolis ja siia uue kuningriigi rajas. Šotlaste kivi eeskujuks on iirlaste Tara mäel asuv püha kivi Lia Fáil, mille juures krooniti kuni 6. sajandini kõik Iirimaa kuningad. Ja et asi ikka korralikult segamini ajada, siis iirlaste Lia Fáil olla iidsete legendide kohaselt sisse toodud hoopis Šotimaalt.

Suurbritannia ehk Ühendkuningriik

Udusse mattunud mäed, kitsad kurvilised teed ja kiviaiad – see ongi Šotimaa

391

Scone’i punasest liivakivist Saatusekivi asus 13. sajandi lõpuni Scone’i ka-tedraalis, millest tänaseks on alles jäänud varemed. 1296. aastal röövisid inglased kuningas­ Edward­ I­ käsul­ selle­ 152­ kilogrammi­ kaaluva­ ja­ 66­ x­ 42,5­ x­ 27-senti-meetriste mõõtmete ning rauast sangadega reliikvia. 700 aastat lebas kivi Inglismaa kroonimistrooni all Westminster Abbeys, sümboliseerides Inglismaa pretensioone Šotimaa üle. 1950. aastal röövis rühm aktiviste kivi Westminsterist ja proovis teda tagasi Šotimaale toimetada, paraku läks kivi pooleks ja vahepeatuseks kasutatud kirik lasi selle Londonisse tagasi toimetada.

1996. aastal otsustas Inglismaa kivi Šotimaale tagastada ja praegu on see hoiul Edinburghi kindluses.

Šotlastel on suurte leiutajate kuulsus. Näiteks töötas šotlane James Watt välja esi-mese aurumasina, James Simpson avastas kloroformi uimastava mõju, James Young arendas­ välja­ maailma­ esimese­ õlirafineerimiskoja,­ Alexander­ Fleming­ avastas­ penitsilliini ja Alexander Bell sai hakkama telefoni väljamõtlemisega.

Inglismaa ja Šotimaa ühinesid 1. mail 1707. Kuigi keskajal sõditi tihti omavahel, oli hilisem liit šotlastele vägagi kasulik, sest Šoti vabrikud valmistasid kaupu just välja-veoks ja teenisid sellest hiigeltulu, samuti kogusid šoti sõdurid kuulsust Briti impee-riumi sõjalistes operatsioonides. Pärast teist maailmasõda on olukord muutunud ja šotlaste separatistlik liikumine võtab üha enam hoogu. Põhjamerest avastati suured nafta- ja gaasivarud, mille müügituludest suudaks Šotimaa sama mõnusalt ära elada nagu Norra, hetkel aga voolab kogu naftatulu Suurbritanniaga ühisesse rahakotti. Suur referendum Šotimaa iseseisvuse küsimuses tahetakse korraldada 2014. aastal.

Aegade jooksul on protestantlikel šotlastel olnud hõõrumisi ka katoliiklikest naabritest iirlastega, kes tööotsinguil Šotimaale rändasid. Vastukaaluks on Põhja-Iirimaal elavad protestandid tegelikult šotlased, kes on juba nii mitu põlve Iirimaal elanud, et peavad end iirlasteks.

8. teekond: Galloway looduspark – Ayr – Kilmarnock – Glasgow – Loch Lomond – Oban – Fort William – Skye saar ja Road to the IslesŠotimaa on Walesist ja Inglismaast viis korda hõredamini asustatud ja nii ei ole raske arvata, miks mootorratturid seda kanti armastavad. Kui alustad oma sõitu Galloway looduspargist, võid valida suure hulga väikeste tühjade teede vahel, mis otse läbi loo-duspargi toovad, või sõita imelisi rannikuteid nr A75 ja nr A77, mis vahepeal samuti sisemaale põikavad, et seejärel oma kurvid taas Clyde’i lahe ääres laiali laotada.

Glasgow­külje­all­sõida­Erskine silda mööda üle Clyde’i jõe ja hea mototee nr A82 toob sind Šotimaa suurima järve Loch Lomondi külje alt Crianlarichi suunas, kust saad mööda teed nr A85 Obanisse. Nüüd oled jõudnud turistidest koormamata kohtadesse ja saad pühenduda sõidu nautimisele.

Otse Fort Williami külje all kõrgub 1344-meetrine Ben Nevis, mis on Šotimaa ja ühtlasi ka kogu Suurbritannia saare kõrgeim tipp. Mäe ümbruses leidub arvu-

Suurbritannia ehk Ühendkuningriik

392

kalt mägimatkadeks sobilikke matkaradu ja suurepäraseid vaateid pakkuvaid uhkeid mäeahelikke.

Kui sa üha uuesti ja uuesti imestad kohaliku looduse ilu üle, siis tegelikult on kogu saare loodus üsna täpse ja kindlakäelise planeerimise tulemus. Teise maailma-sõja ajal, kui Saksa allveelaevad ja lennuvägi saare blokeerisid, tekkis suur nappus toiduainetest ja küttest, mille leevendamiseks väga palju puid maha raiuti. Sõja järel asuti ellu viima suurejoonelist looduse taastamise programmi, milles pandi täpselt paika erinevate taimekoosluste piirid ja juurdeistutamise järjekord, ja nii ongi saa-re tänapäevane lummavalt kaunis loodus pikaajalise arendustegevuse tulemus. Ka kõik järgnev on aastakümneteks paika pandud ja kergekäeliselt ei tohi siin langeta-da ega istutada ühtegi puud.

Üks kaunimaid paiku, kus Šotimaa loodust tasub imetleda, on Skye saar ja saarel asuv Road to the Isles on just nagu mootorratturitele loodud maaliline tee. Keera Fort Williamsist teele nr A830, mis toob sind Mallaigi, kust saad praamiga Skye saarele, kus jätka sõitu Dunvegani suunas ja suundu kaarega tagasi Portreesse. Siinsed maanteed on peaaegu autovabad ja loodus lihtsalt võrratu.

Kui soovid proovida mõnda šotipärast rooga, telli lauale haggis – hakitud rups-kite ja kõvasti vürtsitatud kaerajahu seguga täidetud lambamagu, mida keedetakse

aeglasel tulel. Verivorst pole šotlastele samuti võõras ja seda pa-kutakse isegi hommikusöögiks. Kohalik šoti black pudding ehk verikäkk on sarnaselt haggis’ega heldelt maitsestatud.

Lääne-Šotimaal võid kokku puutuda tüütu nuhtlusega, kelle vastu tõrjet pole veel leiutatud – surusääskedega.

9. teekond: Fort Augustus – Loch Ness – Inverness – viskituur – Cairngormsi rahvuspark – Aberdeen – Dunnottari kindlus – Stirling – Edinburgh – Rosslyni kabelKui jõuad Fort Augustusesse, saad jälgida uhkeid purjekaid, mis läbi lüüside Kale-doonia kanalisse suunduvad. Fort Augustusest toob kurviline mototee nr A82 sind Loch Nessi järve äärde. Kuigi ka lihtsalt sõitmine selle tohutu tumeda järve kaldal on meeldiv ajaviit, on veel närvekõditavam mõelda, et sünge veepinna all võib ringi ujuda eelajalooline koletis.

Loch Nessi koletis ilmus esmakordselt nähtavale 6. sajandil ja sellest ajast peale väidavad sajad inimesed, et on teda näinud. Eriti tihti on elukas inimsilma vaate-välja jäänud viimase saja aasta jooksul. Loch Nessi järv on sügav, vesi turba tõttu väga tume ja kallastel sügavad lõhed, nii et igasugused otsingud on juba loodus üsna raskeks teinud. Lisaks on võltsfotode tegemine muutunud nii hõlpsaks, et asja igasugune teaduslik uurimine on peatunud ning koletisenägemise põhipõhjuseks peetakse hoopis liiga suurt joodud viski kogust.

Kui juba viski jutuks tuli, siis oled jõudnud piirkonda, kus asub arvukalt tun-

Suurbritannia ehk Ühendkuningriik

393

tud ja vähemtuntud kvaliteetviskide tootjaid, kelle külastamine on koondatud Šoti viskituuride raamesse. Eluveetehased asuvad Invernessi ja Aberdeeni vahel ning päris mitmesse saab ekskursioonile tasuta, kuid ka tasuliste tuuride hinnad on üsna madalad. Päris üksikuid saabujaid tehastesse ei lasta, tavaliselt algavad gruppide suurused 10–12 inimesest.

Invernessist Aberdeeni tasub üle Cairngormsi rahvuspargi mägismaa sõita mööda teed nr A939. Siinsed mäed on lauged ja lapilised nagu lehmad. Mäekülgedel paljanduvad suured kivipinnad, mille vahele on kasvanud paiguti kanarbikuväljad, mis vahelduvad taas halli samblaga kaetud kiviplatoodega.

Kogu Šotimaa on täis pikitud kiviaedasid ja rohumaadel söövad suured lamba-karjad. Kui seni oli Mani saare võidusõit tundunud mulle arusaamatu ohtliku hul-lusena, siis Šotimaal sõites mõistsin, et kohalike kiirusekummardajate jaoks, kes sellist kiviaedade vahel kihutamist lapsepõlvest saati harjutavad, on tegemist täiesti tavalise võidusõiduga.

Kui sul Aberdeenist isu täis saab, sõida mööda rannikuteed nr 90 lõuna poole ja otsi Stonehaveni kandis üles Dunnottari lossi varemed. Need otse mere kaldal üksildase künka tipus asuvad müürid on meeldejääv vaatepilt ja kuigi paljudest hoo-netest on alles vaid seinad, moodustavad need koos pügatud muruplatside, järskude künkaseinte ja vahuste rannale rulluvate lainetega võimsa koosluse.

Teekond lõunasse toob sind Stirlingi linna, mis on Šotimaa ajalukku jäänud

Suurbritannia ehk Ühendkuningriik

Hõreda liiklusega Šotimaa mägiteed on mootorratturi paradiis

394

Stirlingi silla lahinguga. Just siin astus areenile Šotimaa patrioot William Wal-lace, kes 11. septembril 1297 aastal toimunud lahingus Stirlingi kindluse lähe-dal sillal inglaste tugeva sõjaväe purustas, kasutades selleks sillast moodustunud kitsas kohta. Silla ületanud notiti maha, vette kukkunud raskes raudrüüs inglased aga uppusid. Stirlingi lähedal Abbey Craigi mäel kõrgub Wallace’i auks püstitatud hiiglaslik monument. Kangelase saatus oli karm – ta püüti äraandja abiga kinni ja toodi Londonisse, kus teda hobuse järel alasti läbi terve linna veeti, poodi ja kind-luse­mõttes­Toweris­23.­augustil­1305­ka­­pea­maha­raiuti.­

Stirlingi lähedal toimus 1314. aastal ka Bannockburni lahing, kus Robert Bruce’i juhtimisel saavutati otsustav võit inglaste üle. Legendi järgi aitas šotlastel võidu saavutada teadmata kust lahingupaika saabunud templirüütlite ratsavägi, kes pärast lahingut sama müstiliselt haihtus.

Kui sul on aega väikese kõrvalepõike jaoks, võid sõita Balquhidderisse, kus on hauda sängitatud karjusena sündinud lindprii Rob Roy (1671–1734), kelle kuulsus on võrreldav inglaste Robin Hoodi omaga.

Jätkates sõitu Stirlingist lõunasse, otsi Falkirki lääneosast üles Falkirk Wheel. See Šotimaa üks populaarsemaid ja efektsemaid vaatamisväärsusi on maailma esi-

Suurbritannia ehk Ühendkuningriik

Legendidest kubisev Rosslyni kabel pakub põnevat avastamist

395

mene­pöörlev­laevatõstuk,­mis­võimaldab­pidevat­ühendust­Glasgow­ja­Edinburghi­vahel ning siin saad ka osa võtta õige tihedalt toimuvatest laevareisidest, mis välju-vad otse külastuskeskuse kõrvalt.

Kuigi poole miljoni elanikuga Šotimaa pealinn Edinburgh on pidevas kü-lastajate piiramisrõngas, on see niivõrd võluv koht, et väärib peatust. Kui jalutad St Gilesi katedraali lähedal ja näed tänavakividest laotud südant, mida kutsutakse Heart of Midlothian, siis tegemist pole siiski romantilise kohaga, vaid kividest laotud süda näitab kunagise võlavangla asukohta. Värvikad lood on seotud ka Edinburghi Greyfriars Kirkyardi surnuaiaga. Nimelt oli 19. alguseks tekkinud tänu uutele seadustele olukord, mistõttu meditsiiniüliõpilased karjuva laibapuuduse all kanna-tasid, kuna lahkamiseks võis kasutada vaid hukatud inimeste laipu. Et sellise lõpu leidis vaid paar-kolm inimest aastas, olid professorid oma õpilaste harimiseks valmis surnukehi ostma. Kus turgu, seal müüjaid, ja nii pidid kadunukese lähedased tihti-lugu laipa kaitsma kuni selle lagunemiseni, mis võis külmematel aegadel kesta mitu kuud. Rikkamad palkasid hauaplatsidele ja krüptidesse valvurid või lasid paigaldada trellid, vaesematel ei jäänud muud üle kui ise haudadel silma peal hoida. Kui otsid närvikõdi, siis alates 1999. aastast, kui üks kodutu siin Mackenziede krüpti sisse murdis, on surnuaial registreeritud rohkem kui 350 paranormaalset nähtust ja paar-sada juhtumit, kui surnuaia külastajad seletamatutel põhjustel kokku kukuvad.

Edinburgh on hea koht lõbutsemiseks. Näiteks augustis toimub samaaegselt üks-teist erinevat festivali, mistõttu inimeste arv linnas kasvab kolmekordseks. Aset leiab peaaegu terve augusti kestev maailma üks suurimaid kultuurifestivale nimega Fringe, mille jooksul antakse üle terve linna paar tuhat erinevat etendust. Rahvast tõmbab­kõvasti­kokku­ka­džässi­ja­bluusi­festival­ning­Military­Tattoo­festival,­mis­on suurema Edinburghi festivali osa ja mille käigus rohkem kui 200 000 pealtvaatajat saavad nautida marsitaktis torupillimuusika saatel marssivate Šoti väeosade etteasteid.

Linna peamine turismitänav on Royal Mile, mis tegelikult koos-neb mitmest erinevast tänavast kahe ajaloolise vaatamisväärsuse vahel, milleks on Edinburghi kindlus ja Holyroodhouse’i loss. Nii kindluses kui ka lossis on suurepärased muuseumid ja kunstikogud.

Kui oled Edinburghist välja pääsenud, tasub ette võtta lühike sõit linnast lõunas asuva rikkalikult kaunistatud Rosslyni kabeli juurde. Selle 15. sajandil ehitatud kabeli ümber hõljub tänapäevani templirüüt-lite saladuste hõng, sest kabeli kaunistamiseks on õige mitmel korral kasutatud nende sümboolikat. Aga ka ilma hämarate legendideta on tegemist võrratu ehitisega, kus imetlemist jätkub tükiks ajaks.

Šotimaa nautimise saad lõpetada sõiduga siinsamas asuvatesse Pentlandi mägedesse, kus võta ette väike mägimatk suurepärastel matkaradadel.

Suurbritannia ehk Ühendkuningriik

Wallace’i monument