Le Yirgacheffe est-il le café des Gedeo? Conséquences locales de la valorisation internationale d'un café d'Ethiopie

MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

ECOLE DOCTORALE « SCIENCES DE LA NATURE ET DE L’HOMME »

(ED 227)

2010 N° attribué par la Bibliothèque |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

THESE

Pour obtenir le grade de

DOCTEUR DU MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE

Discipline : Ethnoécologie

Présentée et soutenue publiquement par Cindy Adolphe

Le 13 octobre 2010

Le Yirgacheffe est-il le café des producteurs Gedeo ? Les conséquences locales de la valorisation internationale

d'un café d'Éthiopie.

Sous la direction du Pr Bernard Roussel

JURY

M. Bertrand Hirsch

Historien, Professeur à l’Université de Paris I. Président du jury

M. Bernard Charlery de la Masselière

Géographe, Professeur à Université de Toulouse le Mirail.

Rapporteur

Mme Hélène Ilbert

Économiste, Directeur de recherche à l’IAMM, Montpellier.

Rapportrice

Mme Valérie Boisvert

Économiste, Chargé de recherche à l’IRD, Orléans.

Examinatrice

M Bernard Roussel

Ethnobotaniste, Professeur au MNHN, Paris. Directeur de thèse

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Sommaire

Sommaire................................................................................................................................. 3 Remerciements ........................................................................................................................ 5 Prologue................................................................................................................................ 13 Notes pour la lecture ............................................................................................................. 15 Liste des acronymes .............................................................................................................. 19

INTRODUCTION______________________......................................................................................23

1. Les produits localisés : une solution pour valoriser la biodiversité et assurer un développement durable local ?.............................................................................................. 24 2. Choisir le café comme modèle........................................................................................... 27

PROBLÉMATIQUE ET MÉTHODOLOGIE _______________________________________ ..37

1. Le choix d’un pays, le choix d’un produit ......................................................................... 37 2. Les objectifs de notre étude ............................................................................................... 45 3. Démarche méthodologique................................................................................................ 46

PARTIE 1 _____________________________.....................................................................................67

LE CAFÉ YIRGACHEFFE, UNE APPELLATION RÉCENTE....................................................67

AU CŒUR DE NOMBREUSES INITIATIVES DE VALORISATION........................................67

CHAPITRE 1 : LA NAISSANCE DU CAFÉ YIRGACHEFFE................................................................. 69 1.1 Yirgacheffe et sa région dans l’histoire ancienne du café............................................... 69 1.2 Les premières études botaniques..................................................................................... 72 1.3 La typologie officielle des systèmes de production de café ............................................. 75 1.4 De la cerise au café marchand : les processus de transformation .................................. 81 1.5 La structuration de la filière et les circuits de commercialisation .................................. 82

CHAPITRE 2 : LE CAFÉ YIRGACHEFFE ET SES OUTILS DE VALORISATION................................... 101 2.1 Le Yirgacheffe sur le marché national .......................................................................... 101 2.2 Un café certifié biologique ............................................................................................ 103 2.3 Un café certifié équitable…........................................................................................... 109 2.4 Un café durable et éco-certifié ...................................................................................... 115 2.5 De nouveaux acteurs s’emparent du Yirgacheffe : World Vision.................................. 120 2.6 La marque Yirgacheffe, une initiative éthiopienne fortement médiatisée...................... 123

PARTIE 2______________________________..................................................................................131

LES STRATÉGIES PAYSANNES ET LA VALORISATION DU CAFÉ EN ZONE GEDEO131

CHAPITRE 3 : LES LIEUX ET LES MODES DE PRODUCTION DU CAFÉ EN ZONE GEDEO................. 133 3.1 La conquête de l’espace agricole et l’arrivée du café................................................... 133 3.2 Le café au cœur du système agraire gedeo actuel......................................................... 143 3.3 Désaffection du café ? ................................................................................................... 181

CHAPITRE 4 : TRAITEMENTS POST-RÉCOLTES ET STRATÉGIES PAYSANNES ................................. 184 4.1 Le circuit formel : le choix de la voie humide ............................................................... 185 4.2 L’apparition récente de nouvelles contraintes : le « speciality » et la concentration des acheteurs ............................................................................................................................. 200 4.3 Le café capital : entre circuit informel, assurance et réseau social.............................. 202

CHAPITRE 5 : LES OUTILS ET POLITIQUES DE VALORISATION DU CAFÉ : JEUX D’ACTEURS ET DE

POUVOIR AU NIVEAU LOCAL...................................................................................................... 211 5.1 Se moderniser au nom de la qualité Yirgacheffe ........................................................... 212 5.2 Répondre aux exigences de qualité des pays du nord ................................................... 215 5.3 Des outils de valorisation efficaces au niveau local ? .................................................. 219 5.4 Les impacts des autres initiatives : les cafés « durables » ............................................ 226 5.5 Les nouvelles structures de commercialisation : vers une redistribution du pouvoir aux producteurs Gedeo ? ........................................................................................................... 231

CONCLUSION ____________________________............................................................................241

BIBLIOGRAPHIE................................................................................................................................249

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WEBOGRAPHIE..................................................................................................................................273

ANNEXES ..............................................................................................................................................275

ANNEXE 1 : Glossaires ...................................................................................................... 276 ANNEXE 2 : Liste des coopératives constitutive de l’Union des producteurs de café de la Zone Gedeo (YCFCU). ........................................................................................................ 289 ANNEXE 3 : Listes des entretiens. ...................................................................................... 290 ANNEXE 4 : Organisation structurelle des instances en charge de café sous l'égide du MoArd avant les réformes ................................................................................................... 293 ANNEXE 5 : Document pour la demande de certification produit issu de l’agriculture biologique............................................................................................................................ 294 ANNEXE 6 : Exemple de café produit par l’YCFCU retrouvé sur le marché français et américain............................................................................................................................. 295 ANNEXE 7 : Fiche d’examen du contrôle de la qualité du café lavé(CLU) ....................... 296 ANNEXE 8 : Le café, une histoire de légende. .................................................................... 299 ANNEXE 9 : Fiche d’informations disponible lors de la mise ne vente du café via le sytème DST...................................................................................................................................... 300

TABLE DES MATIÈRES....................................................................................................................305

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Remerciements Les remerciements sont normalement la touche finale, la dernière chose que le

doctorant écrit avant de remettre le manuscrit. Acte ultime qui parachève un manuscrit dont l’accouchement a généralement été douloureux…

Cela fait longtemps que j’attends ce moment, qui me semble… encore loin… mais paradoxalement tellement proche. Nous sommes fin avril, il fait un temps superbe et je n’arrive pas à écrire…Je m’attèle donc aux traditionnels remerciements en espérant que cela puisse me redonner du cœur à l’ouvrage.

Ce seront ici des remerciements « à l’international », débutés un après-midi ensoleillé d’avril et achevés un après-midi pluvieux du mois d’août…

En France… Je ne saurais commencer ces remerciements autrement qu’en remerciant le

Professeur Bernard Roussel car il m’a offert l’opportunité de travailler en Éthiopie au sein du projet BIODIVALLOC.

Pour rester dans la lignée « protocolaire », je remercie les membres de l’UMR PALOC (MNHN-IRD) qui m’ont accueillie - particulièrement Ludivine Goisbault et Laurence Billaud. Le laboratoire a dû changer au moins deux fois de nom depuis que je suis arrivée (comme le temps passe) mais les gens qui font vivre le 43 et qui ont été là, l’ont toujours été : je pense ici à Catherine Hoare et Simon Juraver. Je vous remercie de contribuer à ces lieux, pour la bonne humeur, pour votre œil bienveillant sur nous, les doctorants, pour la petite attention dans le frigo en cas de canicule ou de manque d’inspiration, pour la surprise « des petites faims, pour les longues fins », pour le mail que tous les mois j’attends : « la revue bibliothèque ».

Une pensée aussi pour mes camarades de bureau, tantôt (trop) bruyant, tantôt

(trop) chaud, mais toujours convivial où il est bon de partager thé ou café (que j’avais du mal à boire s’il n’était pas éthiopien) : les deux Claire, Maya (mention spéciale pour un dernier mois « Coué » pas très efficace…) et Nicolas. Allez, Nicolas, une petite ligne de plus, rien que pour toi, quand même, mâle dominant du 43, Rue Cuvier dans un milieu féminin qui au début a pu/dû te paraître quelque peu hostile mais bon, j’espère que depuis, on s’est rattrapées ! Merci pour nos discussions et les blagues qui détendent et tout le reste lors de la dernière ligne droite. Un seul regret : ne pas avoir réussi à te faire faire et boire un véritable café.

J’en profite pour « saluer » Clarisse et Élise. Voilà, le volet éthiopien est clos, je

suis heureuse de partager cela avec vous. Clarisse, je n’oublierais jamais la gursha que tu m’as enfournée lors de mon premier voyage ; merci de m’avoir expliqué les rudiments nécessaires à ma survie dans la jungle d’Addis. Élise, merci pour la dernière ligne droite et le temps que tu as pris sur tes vacances…

La rue Cuvier est remerciée, je m’en vais faire mes salutations du coté de la rue Buffon.

Je voudrais tout d’abord remercier ici comme il se doit le Professeur Serge

Bahuchet. C’est au sein du département Hommes, Nature, Sociétés qu’il dirige que j’ai effectué non seulement ma thèse mais aussi mon Master 2. Cela fait donc bientôt six ans que l’îlot Poliveau et la salle Chevalier sont devenus pour moi des lieux

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incontournables. Merci pour les enseignements, les discussions, les petites attentions et les échanges culinaires.

Mes amitiés les plus sincères à madame Jeanne Le Duchat. Certes, Jeanne, je n’arriverais sans doute jamais à vous tutoyer mais ô combien je vous apprécie et j’aime à dire que nous sommes amies… Mes amitiés aussi à monsieur Richard Dumez ; je me souviens du premier jour où je t’ai rencontré, dans le bureau de notre amie Jeanne... Aujourd’hui, c’est mon tour et je te remercie d’avoir été là au cours de ces années : Vive Stockolm ! ;-)

Aurélie (clin d’œil café et mention spéciale), Bea (mention spéciale…), Rihlat,

Emeric et Jean-Tristan, mon AA et Marinette pour leurs petites attentions qui font chaud au cœur, les bières partagées, les angoisses, les rires : Vive HNS !

Et surtout, je terminerais cette « rubrique amicalo-institutionnelle » par un grand merci à Valérie Boisvert pour son soutien, nos discussions, la confiance et le temps qu’elle m’a accordés tout au long de ce travail. Petit clin d’œil pour les quelques jours de terrain à Amaro. Ce court séjour est mémorable…

En Éthiopie…

Sur le terrain… Pour commencer ces remerciements, je tiens à mentionner la place toute

particulière de mes traducteurs et des personnes qui tout au long de mes différents séjours, n’ont cessé d’être à mes cotés : Toffik Kedir, pour avoir facilité mon insertion au sein de la communauté des acheteurs de café et des producteurs, pour nos rires, nos folies, nos danses gedeo et gurage, nos discussions sur la vie, la religion, toutes les fois où alors que j’étais loin de ma famille, il m’a offert la sienne et a veillé sur moi.

With some Amharic words I would like to say: Toffikiye liyunek lene. Betam turu gwodegna neh. Ebt neh na menalebat enem ! Gun

menem cheger yellem! Hud ken eigna lijoch ebt nachaw. Ante na ene, zelalem naw ! (ye sost amet lij amharigna) Koy tenish, lela Amarigna alle : « kedingay gar meneur yitchilal » ! Behulet: “Menem bekategn, tej’ neun”! Altafam amharigna ! ;-)

Habtamu et Zelalem pour avoir facilité mon travail au sein de la communauté

Gedeo à Konga, Martha pour son sourire, son initiation à la cuisine et aux danses gedeo, son accueil au sein de sa maison ; Itadabo ? Gemadenen sodo danganeni ! Konga bunno eloten ! Gedeo jabaati !

Daniel Hordofa pour les traductions des chansons et des entretiens consignés,

le terrain ensemble, les histoires de sa famille « récemment descendue de la montagne » ; Mendeseyle Teshome et Uka Teshome ainsi que toute leur famille pour leur amitié, leur soutien sans faille, la nuit de danse et la viande crue à 6h du matin avant mon départ, et tout le reste que je ne saurais leur rendre…

Setegn pour les informations précieuses et les discussions sur le développement

de son pays, Chuchu et Aster pour leur amitié, toute la famille de Yilma Jisso qui m’a

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accueillie comme une des leurs lors de mon premier voyage ; Fish mon père à Dila, Sinedu Fiseha neun (Census 2007, Dila !)

Mes voisins et amis : Eshetu, Serkiye, Yeshi,… Le personnel du Get Smart, du Rendez-vous, les woyala qui, tour à tour, ont

veillé sur moi, Bini pour les matchs de foot ; Engidayo dit « blacky », pour ce coup de foudre en amitié et ses cadeaux qui aujourd’hui encore m’accompagnent.

Bini, Abiti et Romane : yene safer gwodegna, yene safer fekir, imetalegn ! Alex, qui m’a ouvert les portes de son site de transformation à plusieurs

reprises, accueilli dans son restaurant à Yirga Cheffe avec toute une tribu de chercheurs.

Teshome, Gedeo Jabaati ! Mon « coffee dealer » préféré ! Je me souviendrai de ces entretiens qui finissaient toujours en dansant sur ces musiques gedeo que j’aime tant, se défier, rire, et prendre de la viande crue au petit déjeuner ! Iggaba !

Et bien entendu, je remercie tous les producteurs et les acteurs de la filière qui

ont bien voulu répondre à mes questions, qui ont supporté ma présence. Plus particulièrement Addis Alem et sa famille, la famille de Jego, de Halemawot, de Negash, Mamuye et sa bruyante tribu, la famille de Rufo. Que tous soient remerciés pour leur accueil, leur générosité et leur patience.

Et à Addis Abeba Je tiens à remercier le Centre français des études éthiopiennes et tout son

personnel. Merci aussi à ceux dont j’ai croisé la route avec une attention toute spéciale

pour toi, Samir El Ouamanari ¿Como estas, les séjours ensemble sont inoubliables et je crois que tu n’es pas prêt de te débarrasser de moi ! (te cacher à Madrid ne servirait à rien !) ; Marion (une belle rencontre, de nombreux fous rires et des grands moments de solitude partagée !) ; Jean-Baptiste Eczet rencontré lors du premier départ, ô combien j’aurais aimé t’accompagner lors d’une de tes descentes dans la Vallée… ; Jean-Nicolas Bach, qui a bien voulu m’héberger lors de mes séjours à la capitale et avec qui j’aimais discuter ; Antoine Lombard, parce que je t’ai trouvé génial et que j’ai adoré vivre chez toi ; Chloé Darmon, ah, Chloé...

Une amicale pensée pour Bertrand Poissonnier, au plaisir de te revoir ici ou ailleurs : d’aller déjeuner au MacDona de Piazza ou de venir voir « mon caféier » dans ton jardin !

Anteneh et Adefris, pour une des plus belles expéditions scientifiques de ma

vie au cœur du sanctuaire pour éléphant de Babille, la pinte de bière et les dulets crus à 7h00 avant de partir, l’initiation au khat et nos RDV avec Georgis.

Dans la sphère caféière, je souhaite remercier Monsieur Jean Branet, Michel

Jacquet, Mati, Dante et tout le personnel de la CLU. Retour en France… Après avoir remercié ceux qui ont permis ce travail et son bon déroulement, je

tiens à remercier mes amis. Ceux que j’ai peu à peu « délaissés », ceux qui m’ont accompagnée dans ce parcours, ceux qui partagent ma vie depuis de nombreuses

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années déjà et qui de près ou de loin veillent sur moi, à leur manière. Amis sédentaires ou globe trotters, recevez ici mes plus immenses remerciements pour faire partie de ma vie, pour votre indulgence et votre patience à certains moments… Je citerai dans le désordre : Pasc’, que je suis heureuse d’avoir retrouvée (heureuse et amoureuse) à Paris ; Got, pour son côté protecteur et son appartement aussi ! Jérôme parce que tu aimes les bonnes choses (vive la montagne et la Chartreuse !) ; Will, pour ta folie, ton coté Poissons, ton amour du sport…comme moi, à la télé ! Cédric- promis maintenant je vais avoir tout le temps pour jouer avec toi ! Caro et Olivia, je crois que nous aurons eu quelques moments mémorables : merci d’avoir été là… Fred, mon bijou préféré, merci pour tous nos marathons… gastronomiques ! ;-) Bibine, une pensée EMTSsienne pour toi et c’est promis, je vais venir te voir !

Merci aussi aux « vieux de le vieille » comme on dit chez nous, pour vos

messages de soutien dans les moments difficiles, pour vos attentions, pour nos moments fous de décompression et quelques « nuits parisiennes ». Dans le désordre, le « Verdun power » : Lulu, Gégé et Janou ; Anthony et Erika, les deux stars montantes bourrées de talents…

Le plus difficile reste à venir, conclure sur ces amis de « l’école

montpelliéraine »… Je me rends compte que nombreux sont les gens que j’aime et que j’ai envie de remercier pour le soleil, la folie qu’ils ont chacun mis dans ma vie.

C’est tout naturellement à toi Antoine que je pense car ces derniers mois auront été riches en émotion : en pleurs, en rires, en pleurs de rire ! Un grand merci pour nos séances de cantine/coaching, je suis vraiment contente qu’après Montpellier tu sois monté à la capitale ! ;-)

Une pensée rapide pour toi Damien, homme de transit… ;-) Pensée pour toi aussi « p’tit gnum de la forêt », pour ton oreille attentive, ta

bonne humeur, ton incroyable talent ! Merci à Bibi, qui restera le meilleur où qu’il soit ! Ben et Camille, pour leur

présence discrète mais ô combien importante ; Lucas et Claire, pour nos soirées Sputnik et/ou Gladines/Mamane (tel un hymne à la Butte aux Cailles !) histoire d’oublier les aléas de nos thèses ou juste d’en profiter, merci pour votre soutien, votre bonne humeur et la manière dont vous rayonnez.

Delphine de Phi V, et oui, après toutes ces années, lorsque tu m’appelles c’est

Delphine de PhiV qui s’affiche et ça me fait rire ;-) Qui aurait cru à cette amitié sans faille lorsque j’ai déboulé avec mon p’tit coté strict dans l’amphi… Heureusement que je prenais bien mes cours ! Je n’oublierai jamais les murs de la cathédrale, nos délires sur les hommes de tout âge, les danses enflammées sur Sean Paul, les cigares de ton père…Oups… Nos rencontres parisiennes, nos rires version geek « Loooool »,…Je t’aime très fort beauté fatale…Vuuuvuuu !

Clélia, comme tu m’es chère… mettre des mots sur quelque chose d’aussi

inexprimable m’est impossible. Les hommes passent, les villes et les pays changent, nos vies évoluent quelque peu mais notre folie et ce qui nous lie est intact : toi et moi, c’est pour la vie !

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Et toi, P’tit scarabée, tu as vu les remerciements que tu me fais dans ta thèse, comment veux-tu que je fasse les miens désormais ? Je te rappelle que nous avons fait honneur à la France en couchant l’Espagne, un soir de fiesta. Bon OK, on a failli te faire honte, mais ça, c’est parce qu’on t’aime ! ;-) D’ailleurs, sinon nous n’aurions pas traversé l’Europe un jour de grève des contrôleurs aériens ! Cette rencontre en salle de TP de BA un beau jour de l’année…oula quand nous étions jeunes, a définitivement changé ma vie : tu es mon autre comme dirait la chanson…

Aujourd’hui, les kilomètres nous séparent et les disciplines aussi mais rien ne change : je t’aime toujours autant ! ;-)

Pour conclure avec la sphère montpelliéraine, c’est vers toi, Arnaud que je me

tourne…Merci d’avoir été là toutes ces années, merci pour tes attentions, ton amitié.

Une pensée des plus amicales pour ces hommes « de l’ombre ». Ceux que j’aime sans (vraiment) leur dire et qui m’ont accompagnée, soutenue à leur manière dans les diverses épreuves de ces quatre dernières années. Certains seront nommés, d’autres non…

Ainsi, en premier, je remercie celui qui m’a accompagnée lors de séances

« pique-nique », séances ciné, balades à pied, à vélo ; celui qui a su être là et croire en moi, celui avec qui j’aime discuter de tout mais surtout de rien, celui que j’aime divertir : ton amitié est chère à mon cœur.

Font partie de cette catégorie mes bistrotiers préférés ! Comment vous oublier

en cette rédaction de remerciements ? Impossible ! Alors quelques lignes pour vous « La Chouffe » car ô combien je bénis le jour où je me suis arrêtée dans ce PMU de la Gare de Lyon, véritable institution de la vie nocturne du XIIème ! En ce lieu, j’ai non seulement trouvé une de mes bières préférées, ladite Chouffe, mais aussi une tribu… Un lieu où je me sens bien avec son staff exceptionnel il faut le dire (Romain, hop-hop-hop, Simon, Alessandro et Didier) et ces « potes de comptoir » (Madame Julie, Fred, Mathieu, Chamakh, François et tous ceux dont je ne connais pas le prénom), c’est un lieu que j’aime à retrouver : un grand merci à vous!

Et puis, il y a aussi toi, Fred X comme me le rappelle mon répertoire. Je n’ai

pas vraiment les mots pour exprimer ce que je te dois mais je suis sûre que tu dois le savoir ou du moins, je l’espère.

Font aussi partie de cette catégorie ceux qui, un peu malgré eux et sans vraiment le savoir, ont contribué à me redonner le sourire en me rappelant que la vie doit rester légère et qu’il faut profiter des petits plaisirs qu’elle nous offre : merci à vous deux. Merci pour vos sourires, vos petits gestes attentionnés qui font chaud au cœur... merci d’avoir pris le temps de prendre soin de moi même si vos préoccupations étaient tout autre…

Et puis merci à Lui, arrivé au pire moment…ou au meilleur…

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Pour conclure, il y a vous, ma famille. Je commencerais par Jeannot, ce grand père (mais il ne faut lui dire) que mes

voyages ont fait pleurer. Tu vois, je suis toujours revenue (entière !), il ne faut pas s’inquiéter et d’ailleurs, je vais sans aucun doute repartir…J’espère que j’aurais réussi à te faire apprécier ce pays et ses habitants que j’aime tant.

Au risque de reprendre quelques titres de (mauvais- je suis désolée de le dire)

feuilletons télévisés, je dirais que vous êtes une famille formidable et que grâce à vous, elle est vraiment plus belle la vie ! (Eh oui, mon frère, j’ai osé !)

Si j’en suis là aujourd’hui, c’est à vous –mes parents, que je le dois. Vous m’avez toujours soutenue, épaulée et quand bien même vous n’étiez pas forcément d’accord ou que cela vous faisiez de la peine, vous étiez avec moi. Je n’ai pas toujours été une fille modèle mais vous m’avez toujours laissée libre et jamais vous ne m’avez culpabilisée, cela n’a pas de prix. Jamais juges et toujours disponibles, je ne vous remercierai jamais assez…

Et toi mon frère, que te dire…les mots me manquent un peu… Finalement, peut-être que tout ne peut pas s’écrire ? Je voudrais crier haut et fort un « Allez l’OM ! », ce qui, finalement, résumerait sans aucun doute très bien la situation ! Avec un peu plus de sérieux, je dirais que tu es le meilleur (bon, ok, après qui tu sais !) et que ton soutien inconditionnel m’a portée. Tout comme les parents, tu as toujours été là pour moi (même dans l’inavouable) en oreille attentive et bon conseiller… J’aime cette complicité qui nous lie, un grand merci à toi mon frère !

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Galate fantanon

Yo’osha galate fantanon ateka eloke bunno Gede’einke zoone hedhenexe’e yo’osha

Gedeo jabaati Elota alchanen

2010, l’année du changement…

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Prologue Chercher…

L’image du chercheur dans la société, tout du moins dans la nôtre, oscillerait

entre l’apprenti sorcier, celui qui nous fait peur ; le bienfaiteur de l’humanité, celui qui

fait des miracles ; et « l’Indiana Jones », celui que l’on nous montre à la télévision.

Sans doute ces trois figures dont les traits sont à peine forcés, existent-elles mais plus

ancrées dans la vie quotidienne, un chercheur et d’autant plus un jeune chercheur qui

se forme, est un Homme ordinaire qui lit (beaucoup), qui écrit (quand il peut) mais

surtout qui fait des expériences. Ce sont ces dernières, qu’elles soient scientifiques ou

non, qui nous stimulent et nous font peu à peu avancer.

L’expérience de l’écriture : du carnet, témoin de vie à la thèse, épreuve de maïeutique

Une fois le terrain fini, c’est le retour au laboratoire parisien : carnet de

terrain, enregistrements et photographies. Transformer des mots, des histoires, des

sensations et des tranches de vie pour « faire de la science ».

Au départ, une observation « multidimensionnelle» et « multiscalaire » de gens

qui nous sont étrangers — que l’on a dû rencontrer, à qui l’on s’est présenté, avec

qui, au fil des jours et des missions, l’on a noué des relations plus ou moins intimes

—, ne pas se laisser enfermer dans les conflits de personnes, assimiler les règles,

essayer de ne pas commettre trop d’erreurs, se faire une place- aussi petite soit elle au

sein de la communauté, établir un système d’échanges, s’habituer au changement de

vie, être (très) patient avec tous ; s’adapter au climat, boire jusqu’à onze cafés salés

par jour, respirer les vapeurs d’alcool (Tej’, hydromel éthiopien) que votre voisine

prépare, se lier d’amitié avec des prostituées, assister au dépeçage d’un bœuf sans

s’évanouir, manger de gros carrés de viande crue avec le sourire et finalement aimer

ça, passer quelques heures au poste de police, pleurer, savoir manger pimenté et en

subir les conséquences, danser en tenue traditionnelle, se laver une fois par semaine,

réviser la langue locale car on n’a pas le niveau escompté, passer à la télévision

éthiopienne, gérer ses propres émotions, faire face à la mort, tomber malade

(souvent), se mêler de tout; être séparée de son ami resté en France et en accepter les

conséquences… Ne pas se décourager, continuer à avancer.

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Rentrer et rédiger…

Du politique à l’économique, de l’organisation sociale à la gestion de l’espace,

les pratiques agricoles et les habitudes alimentaires, tout est observé, étudié et il faut

ensuite (re)délimiter le champ de son d’investigation et espérer avoir consigné

suffisamment d’informations.

Il faut ensuite prendre l’ultime décision : mettre fin au travail de terrain.

(Re)Partir et quitter ces gens, à qui l’on est désormais lié ; reconsidérer la

problématique qui, au fil des mois a évolué; ordonner les données d’enquête ; trier les

matériaux photographiques ; lire, mettre à l’épreuve ses idées, revenir sur les

méthodes utilisées, (re)définir le cadre théorique, agencer un plan et enfin

commencer à rédiger. Le carnet de terrain, est alors le seul témoin d’un travail

prenant. Puis faire face à l’angoisse : ai-je suffisamment de données pour écrire

quelque chose de pertinent… ?

Et sa discipline …

Le mot de discipline (lat. disciplina) renvoie à trois grandes notions, celle

d'« ensemble de règles à suivre », celle de « branche de la connaissance » et celle de

« champ d'activités » ; c'est également un objet, petit fouet à lanières multiples,

servant traditionnellement à l'auto-flagellation. Je crois qu’au cours de ma thèse, j’ai

rencontré tout cela à la fois…

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Notes pour la lecture

Notre travail s’est déroulé en Éthiopie. L’amharique est la langue véhiculaire

mais plus de 83 langues sont usitées (Bender et al., 1976). Au sein de la Zone Gedeo1,

où nous avons effectué une partie de notre travail de thèse, le groupe ethnique du

même nom parle une langue qui lui est propre et à ce titre quelques remarques sur la

langue et sur l’utilisation de la transcription sont de rigueur.

Carte 1 : Les langues de l'Éthiopie du Sud (Sud-Est)

(Modifiée d’après : www. Ethnologue.com) Sont colorées en violet, les zones de langue d’origine couchitique, en rose, omotique et en saumon, nilotique, en violet grisé, les langues d’origine sémitique.

Sur la carte ci-dessus sont représentées les différentes familles de langue

parlée en Éthiopie : les langues d’origine sémitique, couchitique, omotique et

nilotique. Le numéro trente deux représente l’aire où le Gedeo, langue d’origine

couchitique, est parlé ; ce qui correspond plus ou moins à la Zone administrative

Gedeo (SNNPR). Les termes « Darasa », « Darassa », « Derasa », « Derasanya »,

« Deresa », « Geddeo », sont aussi retrouvés pour parler de cette langue. En Éthiopie,

1 On trouve aussi parfois Gedio. Nous noterons « Zone » lorsque nous parlerons de la division administrative.

Zone Gedeo

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la langue est nommée Gedeuffa (G) ou Gedeigna (Amh). Cette langue à tradition

orale est proche de la langue Oromo et de la langue Sidama.

La langue gedeo fait partie de la famille des « Highland East Cushitic »

(Braukämper, 1980 :10). Il existe deux dialectes : ‘suubbo et dhibata. Notre travail a été

principalement mené dans une zone où le dhibata était parlé. Le ‘suubbo est le dialecte

parlé dans les hautes terres.

Note sur la transcription : le gedeo (G) et l’amharique (Amh.)

Le gedeo

L’usage des termes lors des entretiens est conservé. Par exemple, si un

producteur de café gedeo utilise un terme gedeo, amharique ou anglais pour désigner

quelque chose, cela sera gardé tel quel dans le texte ; il n’y a pas de recours « abusif »

à la langue locale.

La langue gedeo a été très peu étudiée en dehors des travaux de Cerulli

(1934). Il n’existe pas de système de transcription officielle à notre connaissance. La

langue gedeo a l’avantage d’utiliser l’alphabet latin et, à quelques exceptions près, la

lecture se confond avec la lecture ou l’écriture du français. Nous avons suivi quelques

heures d’enseignement avec Ato1 Assefa de l’office de la promotion de la culture

Gedeo (Dila) afin d’en apprendre les rudiments2. Nous tenterons ici de restituer cette

langue aussi fidèlement que possible. De plus, pour certains termes, nous disposons

d’un dictionnaire trilingue Gedeo/Amharique/Anglais (Tsegaye Obssie et al. Eds,

2006).

Les voyelles utilisées sont a, e (lire é), i, o, u (lire ou). Elles peuvent être courtes ou

longues, auquel cas, elles sont doublées : aa, ee, ii, oo, uu. Le « i » en fin de mot est

muet sauf lorsqu’il est doublé.

Les consonnes b, f, l, m, n, p, s, t se prononcent comme en français. Le h est aspiré,

le r roulé, le x se prononce t (explosif), le w sonne « we ». Le son « ch » s’écrit « sh »

et « ch » se prononce « tch ». Le « j » se prononce « dje » et le « yy » se prononce « j ».

Une des particularités est que trois consonnes peuvent se suivre : Ddh. Le « dh » se

prononce « r » en fonction de la lettre qui suit. Dans le cas de hedhennennii (« je suis

là » ou « je fais partie de … »), dh se prononce « d » mais dans le cas de dadhdhato

(Milletia ferruginea), il se prononce « r ».

1 « Ato » est l’équivalent de monsieur. 2 Notamment à l’aide d’un livre d’école primaire de niveau Kuta 3, qui correspondrait à une grande section maternelle française.

17

L’amharique

Notre terrain n’est pas en zone amhara, cependant bon nombre de termes

employés, notamment les divisions administratives ou les termes relatifs au

commerce du café, proviennent de l’amharique. Afin de ne pas gêner le lecteur peu

familiarisé avec le système de transcription, nous avons choisi une présentation

‘francisée’ des termes. Donc, pour transcrire les noms ou les mots en amharique,

nous avons adopté pour un système où l’orthographe est la plus proche possible de

la prononciation locale pour un lecteur francophone.

Concernant les parties de textes, les termes en gedeo ou amharique

Les noms propres, quelle que soit leur origine linguistique (amhara ou gedeo),

ne sont pas en italique. Pour les noms géographiques connus, nous avons utilisé

l’orthographe la plus répandue.

Concernant les noms des personnes interrogées tout comme les noms des

auteurs cités, nous conservons la graphie qu’ils ont choisie dès lors que cela nous a

été signifié.

Concernant le genre des mots utilisés, la règle est claire en amharique, les

noms de choses sont masculins1. En revanche, à notre connaissance, il n’y a pas de

genre en gedeo. Le genre des noms a donc était attribué de manière arbitraire ; par

exemple, ficha (lieu où est cultivé le café notamment) sera pour nous féminin et alors

que gate (espace cultivé proche de la maison), sera masculin.

Concernant le texte en français

Les citations provenant d’articles ou d’ouvrages publiés seront notés entre

guillemets.

Les paroles de producteurs, d’experts ou de toutes personnes rencontrées

interrogées sur notre sujet seront rapportées entre guillemets et en italique.

***

Les mots suivis d’un astérisque et les mots en langue gedeo et amharique

figurent dans le glossaire en annexe.

***

Sauf mention contraire, toutes les photographies sont de l’auteur.

1 Exception faite des noms de planètes.

18

19

Liste des acronymes

Sigle Anglais/ Allemand

Français

4C Common Code for the Coffee Community

AAU Addis Abeba University

AB Agriculture biologique

Adpic Accords sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle liée au commerce

AIC Accord international du café

AOC Appellation d’origine contrôlée

AOP Appellation d’origine protégée

BM Banque mondiale

BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

BPR Business Process Reenginering

CCE Central Coffee Exchange

CDB Convention sur la diversité biologique

CBD Coffee Berry Disease

CE Commerce équitable

CIRAD Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement

CIP Coffee Improvement Program

CIPHE Consortium for Integration of Population, Health and Environment

CLU Coffee Liqoring Unit

CSA Central Statistical Agency

COSA Comittee On Sustainability Assesment

CTA Coffee and Tea Autority

CTDMA Coffee and Tea Development and Marketing Board

CWD Coffee Wilt Disease

DST Direct Speciality Trade

DTC Dominion Trading Company

EAFCA East Africa Finest Coffee Association

ECX Ethiopian Commodity Exchange

20

EIPO Ethiopian Intellectual Property Office

Office éthiopien pour la propriété intellectuelle

ETB Ethiopian birrs

ETV Ethiopian television

FAO Food and Agriculture Organization

FDRE Federal Democratic Republic of Ethiopia

FLO Fairtrade Labelling Organisation

FOB Free On Board

FFEM Fonds français pour l'environnement mondial

FT Fairtrade

GEF Global Environmental Funds

GMS Grande et moyenne surface

GTZ Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit

GZARDO Gedeo Zone Agriculture and Rural Development Office

ICA International Cooperatives Alliance

IGP Indication d’origine protégée

ICO International Coffee Organization

IFOAM Fédération internationale des mouvements de l’agriculture biologique

IRD Institut de recherche pour le développement

IISD International Institut for Sustainable development

ISO International Standard Organisation

JARC Jima Agricultural Research Center

JAS Japan Agriculture Standard

lb unité de mesure, 1libra= 454g

MDG Millennium Development Goals

MNHN Muséum national d'histoire naturelle

MoARD Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural

MoFED Ministry of Finance and Economic Development

NCA Association américaine du café

NCB National Coffee Board

NOP National Organic Program

21

OCDE Organisation de coopération et de développement économique

OCFCU Oromiya Coffee farmers' Cooperative Union

OIC Organisation internationale du café

OIT Organisation internationale du travail

OMC Organisation mondiale du commerce

OMS Organisation mondiale de la santé

ONG Organisation non gouvernementale

ORSTOM Office de la recherche scientifique et technique Outre Mer

OXFAM Oxford Committee for Relief Famine

PA Peasant Association

PASPED Plan for Accelerated and Sustained Development to end Poverty

SCAA Speciality Coffee Association of America

SCAE Speciality Coffee Association of Europe

SCFCU Sidama Coffee Farmers'Cooperatives Union

SIDA Swedish International Development Authority

SLUF Sustainable Land Use Forum

SNNPR Southern Nations, and Nationalities People’s Region

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development

USAID United States Agency for International Development

USD Dollar américain

USDA United States Departement of Agriculture

Département de l'Agriculture des Etats-Unis

USPTO United States Patent and Trademarks Office

YCFCU Yirgacheffe Coffee Farmers’ Cooperatives Union

22

IInnttrroodduuccttiioonn

INTRODUCTION______________________

La gamme de cafés proposés sur les linéaires de supermarchés s’est largement

diversifiée ces dernières années. Les informations qui figurent sur les paquets sont de

différents ordres et désignent : l’origine (« Pérou », « Kenya », « Brésil », un type de

café (pur arabica, « Congo plantation/moka Éthiopie »1), un type de production

(« café de jardin »), un goût (« aromatique et corsé », « saveur délicate ») ou une

manière de produire (sans intrant chimique, avec une « juste » rémunération). Cette

profusion d’indications, peut être accompagnée de logotypes attestant « agriculture

biologique*» ou « commerce équitable »2.

Depuis les crises de surproduction qui ont marqué le secteur agricole dans les années

1980, remettant en question la production massive de produits de qualité3 standard

(Allaire, 1995, 2002), le secteur de l’agroalimentaire est caractérisé par une

« économie de la qualité » fondée sur la différenciation des produits et la

segmentation* des marchés. La prolifération d’informations à destination du

consommateur en est le symptôme. Elles sont apposées sur les emballages pour aider

à choisir le produit, rentrent dans une démarche globale de valorisation et apportent

aux consommateurs une certaine traçabilité. Enfin, elles contribuent à construire

l’image de la qualité du produit.

La crise du modèle productiviste s’est accompagnée d’une transition d’une

économie de l’offre à une économie de la demande. Désormais, la mission de

l’agriculture ne se résume plus à produire en masse des produits standardisés ; les

industries du secteur agroalimentaire doivent également prendre en compte les

attentes de consommateurs de plus en plus demandeurs d’une consommation

écologique et éthique. Dans ce nouveau modèle, le respect de l’environnement et la

prise en compte du producteur sont devenus des arguments de vente. Pour les

produits exotiques (café, thé, cacao…), la commercialisation de produits « localisés »,

offrant une traçabilité sur l’origine et les conditions de production du produit,

apparaît comme une stratégie particulièrement adaptée à ce nouveau contexte, car

elle permet de combiner les deux catégories d’argumentaires : conservation de la

diversité biologique mais aussi contribution au développement local et réduction de

1 Produit de chez Malongo. 2 Ces différents qualificatifs reprennent les attributs mis en avant sur les paquets de café proposés sur les linéaires grande et moyenne surface (GMS). Le nom du pays producteur est couramment signalé. 3 La définition de la qualité a beaucoup évolué depuis la fin des années 1980 (Rollet, 1998). Retenons, par souci de simplification, la définition d’une qualité reconnue comme « l’ensemble des propriétés et caractéristiques d’un produit ou d’un service qui lui confèrent l’aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites (ISO 8402-1986). La qualité est donc tournée vers le consommateur. Ce dernier recherche pour son produit, qualité organoleptique, sanitaire, nutritionnelle, utile, symbolique et non la qualité (Raymond, 1987).


24

la pauvreté grâce à l’exportation de productions issues de petites paysanneries

du Sud.

Après avoir traité de la mise en place de la valorisation économique de

produits issus de la diversité biologique grâce aux produits locaux, nous nous

pencherons sur le produit d’exportation qui nous intéresse ici : le café, plante et

produit à la croisée des mondes biologique et économique, du Nord et du Sud.

1. Les produits localisés : une solution pour valoriser la biodiversité et assurer un développement durable local ?

L’engouement international récent pour les produits locaux rejoint les

politiques agricoles depuis longtemps mises en place en France ou en Europe : la

Politique agricole commune et notamment sa politique de qualité des produits

agricoles au sein de l’UE. Il s’agit de protéger des produits agricoles, la diversité

biologique et les savoirs et savoir-faire associés par l’intermédiaire de la protection du

nom d’origine géographique. Produits locaux, produits de terroir, produits régionaux

(de La Soudière, 1995), produits d’origine ou encore productions locales sont

quelques unes des nombreuses appellations désignant la catégorie des produits

alimentaires qui tirent leur qualité et leur spécificité du lieu de leur production. Elles

sont utilisées pour spécifier et démarquer (et donc valoriser) ces produits de leur

équivalent dits génériques ou industriels. Elles font référence à des productions

ancrées dans un lieu précis et liées à un groupe social particulier, ayant une

profondeur historique et reposant sur des pratiques et des savoirs partagés par une

communauté de producteurs (Bérard et Marchenay, 2004).

Si au début des travaux menés sur ce type d’objet, le terme de produit de terroir

faisait l’unanimité, sa traduction en anglais dans des revues internationales a donné

lieu à un glissement vers « produit local ». En effet, si au début, le terme « terroir »

était gardé tel quel (Barham, 2003) du fait de l’absence de terme équivalent dans la

langue anglaise, la littérature française reprend maintenant la traduction littérale de

local product (Bérard et Marchenay, 2006). Cependant, il faut ne pas confondre produit

local ou de terroir (local product en anglais) avec produit issu d’une agriculture de

proximité aussi appelé produit local en français, qui se traduit plutôt par local food en

anglais (Feagan, 2007). C’est pourquoi nous préfèrerons utiliser le terme « localisé ».

Le terme terroir reste quant à lui, utilisé sans remise en question dans le cadre de

travaux français et internationaux sur les produits viticoles (Bailly, 2000 ; Overton et

Heitger, 2008) et dans le cadre d’étude comparative de filière viticoles qui tente de

différencier leur produit (Cusmano, Morrison et Rabellotti, 2009).


25

Ces produits et leur nom peuvent être protégés contre l’usurpation :

Appellation d’origine contrôlée (AOC, en France) ou Appellation d’origine protégée

(AOP)1 et Indication d’origine protégée (IGP) au niveau européen ; les noms des

produits locaux peuvent aussi être protégé comme « marque », comme c’est le cas par

exemple aux États-Unis (ex. Orange de Floride). Comme le rappelle Denis Rochard

(2002), les noms d’origine géographique sont utilisés depuis l’Antiquité pour tracer et

garantir la qualité des produits grâce à une renommée qui s’est peu à peu construite.

Aujourd’hui, ces produits localisés sont investis d’autres fonctions. Ils servent

à maintenir les savoirs naturalistes locaux, les savoir-faire et contribuent aussi à la

protection de la biodiversité. Par exemple, la tome des Bauges, le bœuf de Charolles

et le poiré Domfrontais, remplissent ces différentes fonctions (Bérard et Marchenay,

2006). Dans le cas du poiré, la variété à utiliser est la poire de la variété plant blanc (à

laquelle d’autres peuvent s’ajouter sous conditions) et le mode de culture doit se faire

en verger enherbé avec des arbres conduits en haute tige. Diversité des plantes

cultivées et savoir-faire du producteur sont donc maintenus à travers un cahier des

charges, qui contient les spécifications de base reconnues par les acteurs de l’identité

du produit2.

Si ces appellations existent depuis plus de cinquante ans en Europe du Nord,

elles apparaissent aussi dans les pays du Sud (Cormier-Salem et Roussel, 2009).

En effet, les initiatives de valorisation (économique) de l’agrobiodiversité se

multiplient actuellement dans la plupart des pays du Sud, avec une grande diversité

de stratégies et un champ d’objectifs largement ouvert. Elles répondent aux exigences

des traités internationaux (i.e. CBD, Adpic*3) ou d’organismes internationaux qui

subventionnent en partie le développement au sein de leur pays (Banque mondiale,

Fonds monétaire international, FAO…) à travers des projets de développement

rural4. De nouvelles stratégies sont progressivement mises en œuvre, par exemple la

mise en avant de l’origine des produits5 et les savoir-faire locaux par l’intermédiaire

de la création de marques collectives ou de certification ou le développement des

marchés de produits biologiques et du commerce équitable (CE) à l’échelle globale,

en misant sur la prise de conscience des consommateurs (mouvement des

1 L’appellation d’origine constitue un signe d’identification de la qualité et de l’origine reconnu depuis 1905 en France, depuis 1958 sur le plan international (dans le cadre de l’Arrangement de Lisbonne) et depuis 1992 au niveau européen (sous le vocable A.O.P.). 2 Le cahier des charges ici mentionné est disponible en ligne : http://www.idac-aoc.fr/v2/pdf/CDC-Domfront-29-10-09.pdf 3 Accords sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle liée au commerce. Ces accords ont été signés à Marrakech lors de l’institution de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 4 Projet Homegarden of Ethiopia, Roussel et Verdeaux, 2006. 5 Van de Kop, Sautier et Gerz, 2009.


26

« consom’acteurs » ou encore du « buycott »1). De plus, il ne faut pas oublier que les

dynamiques des Systèmes agroalimentaires localisés2 dans les pays du Sud et le CE

renvoient notamment au potentiel d’exportation (Kondé et al. 2001).

La promotion des productions localisées est le résultat de plusieurs

phénomènes concordants qui sont au cœur des débats scientifiques actuels3. Les

« produits de terroir », autrefois délaissés par la recherche sont devenus des « objets

convoités », pour reprendre l’expression de Bérard et Marchenay (2007 :5). La

promotion des productions agricoles et des spécialités locales au service du

développement économique local (Belletti et al., 2005), leur implication dans des

politiques de conservation et de valorisation de la diversité biologique et culturelle

(Boisvert et Caron, 2007) ; enfin, leur instrumentalisation dans des processus plus

larges de revendications territoriales et identitaires (Adolphe et Boisvert, 2009) sont

autant de sujets en lien direct ou indirect avec la valorisation des produits locaux et

de la diversité biologique et culturelle qui leur est associée.

Les produits locaux sont ainsi faits : faits écologiques, faits sociaux, faits

géographiques et faits politiques interagissent.

Parmi les produits localisés issus du Sud, les plus valorisés par la protection

de leur origine, nombreux sont ceux qui relèvent du secteur de la boisson (ex. Thé

Darjeeling enregistré à l’USPTO4 par le Tea Board indien ; le café de Colombie ou le

thé de Ceylan, Ilbert et Petit, 2009), des vins et spiritueux à l’image de l’Argentine et

du Chili qui ont désormais des AOC pour leur vins (Larson, 2007) ou des épices (ex.

Le poivre de Sichuan). Les pays ressources, à partir desquels s’est développé le

commerce colonial d’épices, protègent aujourd’hui leurs ressources, leurs produits,

leurs savoir-faire afin d’en retirer le plus d’avantages possible en termes économique.

1 Le « buycott » est la version positive du « boycott ». Le consumérisme politique a changé de nature en passant des pratiques de boycott caractéristiques des décennies soixante à quatre-vingt à des pratiques de buycott à partir des années quatre-vingt-dix. La pratique ne consiste plus seulement à ne pas consommer certains produits, elle vise surtout à réaliser un tri au sein des produits consommés. Ainsi, comme le dit Micheletti (2003), avec le consumérisme politique, les consommateurs choisissent les produits, les producteurs et les services non plus seulement en fonction des caractéristiques intrinsèques du produit mais davantage en fonction de son « contenu politique », le produit n’est plus choisi « comme objet matériel en soi ». En ce sens, les pratiques de consommation peuvent être associées au slogan : « acheter, c’est voter ». 2 Les SYAL ont été définis comme « des organisations de production et de services (…) associées de par leurs caractéristiques et leur fonctionnement à un territoire spécifique » (Muchnik et Sautier, 1998). 3 À ce titre, nous pouvons citer par exemple, la mise en place de programmes nationaux, plus transversaux, traitent, de ces questions : le programme Agriculture et Développement Durable (ADD) de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR). Au niveau européen, cela se traduit également par l’émergence de programmes comme « Development of Origin Labelled Producted Humanity, Innovation and Sustainability » (DOLPHINS) de 1998 à 2002, relayé par SINER-GI (« Strengthening INternational Research on Geographical Indications ») : www.origin-food.org. Et au niveau international, nous retrouvons les intérêts liant produits locaux et qualité environnementale au sein du programme Biodivalloc (ANR-Biodiversité, 2005) qui s’est achevé en 2009 ; un numéro spécial de la revue Autrepart aux éditions de l’IRD « les produits de terroir au service de la diversité biologique et culturelle ? » (2009). 4 United-States Patent and Trademark Office (www.uspto.gov).


27

Toutefois, au-delà de cette démarche de valorisation par l’origine, nous

assistons à une prolifération de « labels » dont le but est multiple : informer le

consommateur, garantir la qualité, certifier le caractère éthique du produit.

2. Choisir le café comme modèle

« [le café] la boisson que préfère le monde » (Jones, 1996).

« Noir comme le Diable, Chaud comme l’Enfer, Doux comme l’amour

Pur comme un Ange. » Talleyrand

Le café fait figure de produit phare de ces stratégies de labellisation. Cultivé

sous les tropiques, le café est majoritairement consommé dans les pays dits du Nord

Le café est une plante emblématique (Encart 1) qui a depuis longtemps

suscité l’intérêt des voyageurs (De La Roque, 1666 ; Lejean, 1864 ; Leiris, 1995), des

colons et des missionnaires (Tulet, 1994) qui l’ont propagée (Weiss, 1994) à travers le

monde et même des poètes (Delille, 1809). Il tient une place particulière dans les

cultures d’exportation d’un grand nombre de pays du Sud (Charlery de la Masselière,

1994).

Le café est aussi l’une des denrées de base dont on tenta de réguler le commerce

international au début du XXème siècle1 (Daviron et Ponte, 2007 : 120). Son

commerce génèrerait des flux monétaires considérables, inférieurs uniquement aux

revenus tirés du pétrole2 (Pinard, 2007) et représente une part majeure des recettes

d’exportations agricoles des pays du Sud (Audubon, 1999). Produit et exporté par

près de 60 pays, le café est la première culture marchande des pays en voie de

développement (Lewin et al., 2004). Cette culture fut longtemps associée aux colonies

(françaises, anglaises et belges notamment3), au même titre que le cacao ou le coton.

Le marché longtemps dominé par un produit relativement indifférencié est en cours

de mutation. Une différenciation s’opère non seulement en fonction de l’origine

(pays, région, coopératives,..) mais aussi au regard de qualités particulières

1 En effet, dès 1906, le Brésil, principal pays producteur (près des ¾ de la production mondiale, met en place une politique de valorisation, nommée plus tard, « défense permanente du café » qui est censée réglementer les échanges avec les sociétés de négoce, soutenir les prix aux producteurs. 2 Ce fait semble communément accepté et est largement repris, notamment dans la littérature grise ou dans la presse. Cependant, Pendergrast, à qui l’on doit cette assertion (qui figurait dans l’introduction de son livre : « Uncommon grounds : The History of Coffee and How It Transforned Our World »), semble aujourd’hui (2009) relativiser ces propos. 3 Par exemple, ce sont les Anglais qui ont développé la culture du café dans l’océan indien, les Belges au Burundi (Bidou, 1994).


28

(organoleptiques, environnementales, etc.) qui donnent lieu à une segmentation* du

marché du café.

Le café, qui faisait autrefois partie du groupe de produits dits « coloniaux », est

aujourd’hui un produit « mondial » au cœur d’enjeux agronomiques mais aussi socio-

économiques en cours de « relocalisation » des enjeux.

Le genre Coffea

Famille des Rubiaceae Aujourd’hui, plus 103 espèces sont connues (Davis et al., 2006), parmi lesquelles une

dizaine sont cultivées (Pinard, 2007). Deux espèces sont principalement reconnues par les buveurs de café : le café arabica (Coffea arabica, L) et le café robusta (C. canephora, Pierre ex Froehn). Le café Arabica représente 65% du commerce mondial. Coffea arabica, L. D’abord décrit par Jussieu en 1713, qui le nomma Jasminum arabium il fut classé sous le nom de C. arabica par Linné en 1753. Le caféier est un arbre ou arbuste au feuillage persistant pouvant atteindre jusqu’à 8 m. On le cultive sur une large aire géographique délimitée par les Tropiques du Cancer et du Capricorne. C’est une plante sciaphile qui nécessite donc fraîcheur et ombrage. Son fruit, une baie ovoïde à deux loges, est

nommé cerise ; d’abord verte, qui sera récoltée à maturité (rouge) puis transformée. L’enveloppe charnue (exocarpe, constituée de l’ectocarpe et du mésocarpe) est limitée à l’intérieur par un endocarpe parcheminé (parche). Chacune des deux loges du fruit renferme une graine plan-convexe, couverte d’une pellicule argentée (tégument séminal) et creusée sur sa face plane par un sillon qui pénètre en se recourbant, dans l’albumen corné. C’est cette graine, obtenue après processus de transformation, qui sera nommée café vert

Encart 1 : Le genre Coffea


29

2.1 Une culture du Sud à diffusion mondiale

« Ce héros citoyen, au printemps de son âge, Sur un frêle vaisseau tourmenté par l’orage, Osa bravant les coups et d’Eole et des flots,

Porter au Nouveau Monde une plante chérie », À propos de De Clieu, capitaine d’infanterie français

(Anonyme, 1774).

L’Éthiopie (Carte 2) est le centre

d’origine et de diversité génétique1 de

nombreuses espèces cultivées (orge,

blé,…) (Harlan, 1969). Zohary

(1970) en recense onze : le café,

contrairement à ce que pourrait

laisser penser son nom scientifique,

Coffea arabica L., est l’une d’entre

elles.

Carte 2 : Localisation de l'Éthiopie

La première aire de production, de part et d’autre de la Mer Rouge, se

développe au cœur d’une zone d’intense activité économique et commerciale,

(Thoraval, 1995). On est alors dans la création d’une zone de production à

destination du vaste marché du monde arabo-musulman – que l’on pourrait, bien que

l’expression soit anachronique, qualifier de marché d’exportation (Lerin, 2002).

Musulmans qui, dans un premier temps, en interdisaient l’exportation avant de

comprendre l’intérêt économique de la vente de ce produit. Avant le XVIIème siècle,

les commerçants prenaient bien soin de déparcher2 les graines et de les ébouillanter

afin de tuer l’embryon et d’éviter que les graines ne puissent germer – une stratégie

qui permettait de garder le monopole (Massia et al., 1995).

C’est à partir de l’Éthiopie puis du Yémen que la culture du café Arabica va

se diffuser3, notamment, grâce aux puissances coloniales européennes qui en

transportant les graines et les jeunes plants, rendent possible l’expansion de cette

culture (Carte 3).

1 Concept développé par Vavilov dans les années 1920 (Engels &Hawkes, 1991). 2 Opération qui consiste à retirer le parche, enveloppe protectrice de la graine qui est nécessaire à la germination. 3 Les données historiques sur le passage du matériel végétal de l’Éthiopie au Yémen sont quasi inexistantes d’après Berthaud (2001).

ÉTHIOPIE


30

Il a fallu attendre que les puissances européennes puissent identifier, transplanter et

reproduire les souches caféières vers d’autres territoires pour que ce monopole

s’érode et que soit marginalisée la production yéménite. Aujourd’hui, il ne reste guère

plus que le nom du port de Mocha pour faire le lien entre la culture du café et le

Yémen au niveau international.

C’est la réunion de plusieurs conditions favorables qui a permis le développement de

la culture du café à travers le monde : des capacités navales de commerçants

européens, des terres au potentiel agronomique adapté et disponibles pour cette

nouvelle culture, des planteurs qui se lancent dans la production avec les capitaux

nécessaires et la force de travail nécessaire1. Ainsi, après une étape sur l’île Bourbon

(1715), l’actuelle île de la Réunion, puis sur celle de Java, le café se répand très

rapidement à travers le Nouveau Monde. Les Britanniques l’introduisent en Jamaïque

dès les années 1730 ; les Espagnols à Cuba en 1748 (Tulet, 2007), au Guatemala en

1750, au Pérou en 1764, au Costa Rica en 1779, au Mexique en 1790 ; quant aux

Portugais, ils l’introduisent au Brésil en 17522 (Wild, 2009). L’histoire de

l’implantation de la culture du café est donc intimement liée à celle de la colonisation

et de l’esclavage (Baroin, 2007 ; Singleton, 2001).

1 On pense notamment ici aux esclaves dans les plantations de café en Amérique latine et dans les plantations de l’océan indien (Tulet, 2007). 2 Sur l’histoire de l’introduction du café au Brésil, aujourd’hui premier producteur mondial depuis la fin du XIXième siècle, d’autres dates sont avancées. Beille (1937) dans son cours sur les produits coloniaux, signale que le café fut transporté de Cayenne au Brésil en 1727 où il fut ensuite cultivé dans les États du Para et de Maranhao. La diffusion de la culture du café se serait ensuite faite par l’intermédiaire des missionnaires catholiques vers les années 1770. Mauro (1991) pour sa part, relate que le café aurait été introduit au Brésil dans l’État du Paraná en 1923 à partir de la Guyane française.


31

Carte 3 : Expansion de la culture du caféier (Coffea arabica, L.) du XVème au XIXème siècle. (Modifiée de Berthaud, 1986). En hachuré, l’Éthiopie, centre d’origine de l’espèce.

2.2 L’évolution des règles de la commercialisation du café

Historiquement, le marché international fut très souvent aux prises avec des

crises de surproduction chroniques (OXFAM, 2002), qui provoquaient entres autres

d’importantes variations dans les prix (Daviron et Lerin, 1990). Nous pensons au

milieu des années 1950, lorsque la promotion et le développement de la caféiculture

sur de nouveaux territoires (dans les colonies notamment) mais aussi en Amérique

centrale et au Mexique ont engendré une surproduction massive (Rowe, 1963). Pour

pallier cette situation et réguler les approvisionnements, une organisation

internationale, l’Organisation internationale du café (OIC)1, fut créée en 1963, avec

pour objectif la gestion du marché par un système de quotas. Les accords créaient un

cartel, c'est-à-dire qu’ils permettent une entente entre des entreprises d'une même

branche d'industrie ou de commerce pour éliminer la concurrence et se partager le

marché. Le régime de l’Accord international du café (AIC) mettait en place un

système de quotas d’exportation et fixait une fourchette d’évolution des prix. Suite à

des dysfonctionnements internes, ce système fut abandonné en 1989, ce qui a donné

lieu à la libéralisation du marché (Encart 2).

1 ICO en anglais pour International Coffee Organization. L’Organisation a été créée en 1963, au moment où l’Accord international de 1962 sur le Café est entré en vigueur pour une période de cinq ans, et a continué de fonctionner conformément aux dispositions des accords successifs négociés depuis lors. Aujourd’hui, l'organisation assure l'information mutuelle (notamment en termes de données quantitatives de production, importations et exportations des pays membres) et la coordination des politiques de ses membres.


32

Les échanges commerciaux du café. Dès 1940, un accord interaméricain est signé entre les pays producteurs du continent sud américain et les États-Unis. L’objectif est de garantir des débouchés aux exportateurs et des approvisionnements réguliers aux usines américaines. La seconde guerre mondiale a empêché la réalisation de ce premier accord. Sous l’égide de l’Organisation internationale du café, créée dans ce but entre les pays producteurs et importateurs, plusieurs accords ont par la suite régulé le marché entre 1963 et 1989. Il s’agissait pour les signataires, en particulier pour les producteurs, de garantir leurs revenus. Pour les importateurs et plus particulièrement les Européens, il s’agissait surtout de préserver le niveau économique et de développement des anciennes colonies. Les États-Unis, pour leur part souhaitaient sans doute préserver l’équilibre économique et social sur le continent américain et éviter les tensions telles que celles connues sur le sucre avec Cuba. Dès le début, et bien qu’elles ne soient pas impliquées car il s’agissait d’accords intergouvernementaux, les entreprises de torréfaction et les négociants ont soutenu la mise en place et l’application de ces régulations afin de préserver leurs approvisionnements et de limiter les déséquilibres économiques liés aux fluctuations des cours.

Le régime de l’Accord international du café (AIC). L’Organisation internationale du café veillait à la bonne application de l’accord, fixait et ajustait les quotas en fonction des prix et de la capacité des pays. Si les prix tombaient en dessous de ceux fixés par l’accord, elle restreignait les quotas, si les prix flambaient, en revanche, elle libérait des stocks. Bien sûr, ce système a généré des tensions entre les acteurs et le système des quotas limitait parfois les approvisionnements de certaines qualités. Cependant, ce système a contribué à créer deux marchés. Un marché des membres de l’accord réunissant 90% des pays producteurs et 65% des pays consommateurs où tout le monde payait plus cher pour garantir les termes de l’accord, et un marché des non membres où les prix libres étaient plus bas. Cela a conduit à l’organisation de circuits parallèles. La confiance a baissé et des positions/stratégies nouvelles sont apparues. Les Européens souhaitaient le maintien de l’Accord pour protéger leurs anciennes colonies ; les États-Unis souhaitaient mettre en place des accords interaméricains afin de limiter les importations de Robusta et de renforcer les importations d’Arabica plus adaptées à leurs besoins. Le Brésil s’est quant à lui opposé au système de quotas qui limitait sa production alors que d’autres pays non membres de l’Accord pouvaient vendre leur production à des coûts très concurrentiels en dehors du système. Depuis la fin de l’accord, en 1989, les cours sont fixés en fonction de l’offre et la demande, ce qui a donné lieu à de nombreuses crises (Daviron et Ponte, 2007).

Les bourses du café. Au niveau international, le café est divisé en deux catégories : Arabica et

Robusta. Le prix du café est fixé dans des bourses d’échange internationales, à Londres pour le Robusta, et à New York pour l’Arabica. Ces bourses fonctionnent selon le principe des marchés à terme* et sont le lieu d’intervention privilégié des professionnels de la filière mais également des fonds d’investissements. Le café Arabica est divisé en plusieurs sous catégories : les Colombiens doux, les Autres doux et les Brésiliens naturels Les prix réels du café payés aux producteurs s’évaluent en fonction de ces cours, selon les qualités. L’inconvénient du système est le caractère volatil des cours dû à la spéculation. (Source : ICO)

Encart 2 : Quelques informations de base concernant le commerce international du café.


33

De la même manière que la fin de la régulation économique, les aléas climatiques,

notamment les gelées brésiliennes (années 19751-1976, 1994-1995 ; ou 2001) et

l’entrée de nouveaux pays producteurs comme le Viêtnam peuvent engendrer des

fluctuations des cours2. L'arrivée du Viêtnam3 sur le marché du café combinée à

l’expansion de la culture au Brésil, sont les deux principales raisons invoquées pour

expliquer la chute du cours du milieu des années 1990 (Daviron et Ponte, 2007).

Le déclin des prix a globalement cessé depuis 2004. Cela est sans aucun doute dû,

d’une part à l'augmentation de la consommation en Chine et aux nouveaux pays

consommateurs de l’Europe de l’Est (Source ICO) et du Brésil d’une part et à une

diminution ponctuelle de la production mondiale d'autre part. Mais peut être faut-il

aussi y voir un lien avec l’augmentation des préoccupations en lien avec la recherche

d’un développement durable et la recherche de la qualité sous toutes ses

déclinaisons : sanitaire, environnementales et sociales.

Les grandes entreprises de l’agroalimentaire, qui s’inscrivent dans un système

marchand conventionnel, sont jugées comme étant en partie responsables de la

dégradation de l’environnement car elles encouragent les systèmes de production en

monoculture et l’utilisation d’intrants chimiques afin d’augmenter les rendements.

Aussi, depuis une dizaine d’années, il émerge une critique de plus en plus perceptible

des firmes et du marché par le consommateur (Daniel et al., 2008). Nous voyons

apparaître une préoccupation croissante des citoyens pour un plus grand respect des

conditions de travail et de rémunération des agriculteurs pauvres, plus de respect de

l’environnement, de la biodiversité, ce que l’on peut résumer par une éthique sociale

et environnementale croissante (Croutte et al., 2006, Codron et al. 2006). En réponse

à cela, dans les pays industrialisés, on assiste à l’entrée et à la multiplication dans la

grande distribution des produits du commerce équitable, de l’agriculture

biologique*(AB), des produits locaux, des éco-labels. Ainsi, les données concernant le

marché de l’AB au niveau mondial (Bonny, 2006) confirment son expansion et cela

bien que le contexte de crise tende à diminuer la tendance sur ce que Willer et

Kilcher (2009) appellent les marchés matures. Le marché des produits du commerce

équitable reste un marché de niche* mais sa progression est importante (Tagbada et

Siriex, 2010). Ces phénomènes concernent de plus en plus l’approvisionnement de

matières premières et de denrées agricoles qui donne lieu à de nouveaux courants de

recherche concernant la géographie de l’alimentation (Morgan, Marsden et Murdoch,

2006 ; Winter, 2005), le marketing, l’économie des qualités (Allaire, 2002 ; Callon et

1 En 1975, les deux tiers des caféiers du verger brésilien furent détruit par le gel et les prix du café furent multipliés par huit en deux ans. 2 Nous pouvons dire que dans le cas du commerce du café, c’est le Brésil qui donne le la. Les cours mondiaux sont fonction de sa production, une gelée au Brésil entraîne immédiatement une montée des cours. 3 Entre le milieu des années 1980 et le milieu des années 1990, le Vietnam a multiplié par dix sa production en passant de 80 000 tonnes à plus de 850 000 tonnes.


34

al., 2000 ), les filières agricoles (Ilbery and Maye, 2005) et l’éthique au sein des

échanges marchands (Blowfield, 2003). L’industrie caféière est bien sûr au cœur de

toutes ces préoccupations, tant du point de vue du consommateur que de celui des

industriels.

2.3 La diversification de l’offre : du café « commodité » au café de spécialité et cafés certifiés

Aujourd’hui, nous pouvons dire qu’il existe trois catégories de café sur le

marché (Figure 1).

Figure 1 : Répartition des parts de marché du café vert.

(Source : Giovannucci, 2008)

La plus grande part (90%) du café vert sur le marché est vendue comme

conventionnel dit aussi standard. Ce type de café conduit à du café de mélange ; les

provenances ne sont pas mentionnées. Les torréfacteurs et les distributeurs parlent

de blend*1. À côté de ces cafés, on trouve maintenant de plus en plus souvent sur les

emballages, des informations sur l’origine et sur d’autres particularités en lien avec le

mode de production. Ainsi, 4% du café vert bénéficie de certification. Le paquet

nous renseigne non seulement sur l’origine mais aussi sur d’autres attributs en lien

avec le mode de production. Ces derniers respectent les trois piliers du

développement durable (économie, environnement, social), lesquels sont plus ou

1 Nous pensons ici par exemple aux cafés de marque « Grand-mère » ou « Régal » qui peuvent contenir jusqu’à 23 types de café différents afin d’assurer un goût uniforme indépendamment des récoltes ; « Carte noire » contient du café de dix pays producteurs différents (Expert café, comm. pers., oct. 2008).

Part de marché (en %)

90%

6% 4%

Conventionnel

de spécialité

Certifié


35

moins pris en compte, à l’image du café issu de l’agriculture biologique, du café

équitable, etc. Ces outils de valorisation sont une réponse aux « crises » qu’a pu

connaître et que connaît encore le secteur café, la différenciation du produit permet

de toucher de nouveaux consommateurs et de se placer sur de nouvelles niches

(Lewin et al., 2004).

Enfin, les 6% restants correspondent à ce que Daviron et Ponte (2005 : 109)

n’hésitent pas à qualifier de petite révolution : le café de spécialité. Ce dernier type de

café est autrement nommé « gourmet ». Si le café de spécialité peut se comprendre

comme étant un café « spécial », sa définition n'est pas stabilisée. À l’instar de celle du

café biologique, elle se décline en fonction de critères différents selon les pays, ce qui

peut être cause de conflits à l’OIC (ICO, 2009). Une première définition a été donnée

par Erna Knutsen en 1978, puis reprise par Holly en 1998, membre de la SCAA1

(Rhinehart, 2009). Le café de spécialité faisait référence à un café produit dans une

région présentant un microclimat conférant au café un goût unique2. Aujourd’hui,

cette définition se complexifie et nous pouvons trouver différentes définition des

cafés de spécialité.

« Un café qui a zéro défaut et qui a un caractère distinctif à la tasse »3 (Ted Lingel, directeur executif de la SCAA, www.scaa.com) « Un café de spécialité est défini comme une boisson qui repose sur un café de qualité cultivé de manière artisanale, qui est jugé par le consommateur (sur un marché limité et dans un laps de temps donné) comme ayant une qualité unique, un goût distinctif et un caractère le différenciant de manière supérieure des cafés standards qui sont proposés. Ce café est élaboré à partir de cerises qui ont été produites dans une aire géographique définie et qui atteint les standards les plus élevés pour le café vert et pour sa torréfaction, son stockage et sa préparation »4 (traduction personnelle, source : SCAE, www.scae.com)

« Des cafés de grande qualité et d’origine spécifique », (Daviron et Ponte, 2005 : 129)

Les associations de pays producteurs de café de spécialité se multiplient à

l’image de l’EAFCA, East Africa Finest Coffee Association, l’association des pays

producteurs de cafés fins d’Afrique de l’Est créée en 2000 (www.eafca.org) et même

1 SCAA: Speciality Coffee Association of America. Cette association est née dans le début des années 1980 en réponse à la détérioration de la qualité du café importé aux États-Unis. Son équivalent européen, la SCAE : Speciality Coffee Association of Europe ne naîtra qu’une dizaine d’années plus tard. Nous rapprochons ici café « fins » de café « gourmet » et de café de « spécialité ». 2 « Unique flavor profil ». 3 « A coffee that has no defects and has a distinctive character in the cup ». 4 « Speciality coffee is defined as a crafted quality coffee-based beverage, which is judged by the consumer (in a limited marketplace at a given time) to have a unique quality, a distinct taste and personality different from, and superior to, the common coffee beverages offered. The beverage is based on beans that have been grown in an accurately defined area, and which meet the highest standards for green coffee and for its roasting, storage and brewing. »


36

le Brésil, qui n’a pourtant pas de tradition dans ce domaine (Souza et al., non daté) se

tourne vers une politique de café de spécialité (Brazil Speciality Coffee Association,

http://www.bsca.com.br).

Les différents outils de valorisation, créateurs de valeurs, seront étudiés dans le cas

du café Yirgacheffe, café produit dans le sud de l’Éthiopie.

Même si elle peut paraître minime au premier abord, la part des cafés certifiés

et de spécialité n’a cessé d’augmenter depuis le début des années 2000. Ce marché de

niche* dont l’émergence remonterait au début des années 1990 (Giovannucci, 2008)

et qui ne représentait alors guère plus de 2%, représente aujourd’hui près de 10% de

part de marché. La demande en café issu de l’agriculture biologique est supérieure à

l’offre (source SCAA). Concomitamment à l’émergence du café certifié sur le marché,

les organismes et les outils de valorisation se sont diversifiés et de nouveaux acteurs

(ex. des ONG, des organismes certificateurs) sont apparus de manière progressive au

sein de la filière café, ainsi que de nouveaux outils qui garantissent un mode de

production du café responsable et durable : respectueux de l’environnement

(protection de la biodiversité), prenant en compte les populations locales et aidant les

plus pauvres (commerce équitable, définition du juste prix). Qu’en est-il ?

PPrroobblléémmaattiiqquuee eett mméétthhooddoollooggiiee

37

PROBLÉMATIQUE et MÉTHODOLOGIE _______________________________________

La valorisation des produits locaux sur les marchés régionaux, nationaux et

internationaux est, nous l’avons dit, de plus en plus souvent présentée comme un

moyen efficace d’atteindre des objectifs de développement durable au niveau local.

Cependant, les informations et les synthèses manquent encore pour étayer cette

hypothèse.

Afin d’étudier les relations entre la mise en place d’outils de valorisation et de

signe de qualité (produits biologiques, équitables etc.) sur un produit et les

dynamiques locales liées au développement de la production pour l’exportation, trois

hypothèses de recherche ont été posées:

(1) la demande de produits agricoles dans les pays « du Nord » engendre le

développement de filières Sud-Nord spécialisées pour des produits classique

d’exportation, comme le cacao ou le café. Or le développement de la demande de

produit de qualité augmente les exigences en terme de production donc la relation de

l’Homme à la plante cultivée et au produit change.

(2) les outils de valorisation d’un produit ont un impact sur les structures de

gouvernance des filières de ce produit.

(3) les outils de valorisation des produits agroalimentaires ont un impact sur

la durabilité des systèmes de production et sur les relations entre le local et le global.

Cet impact au niveau local peut être appréhendé à plusieurs niveaux : au niveau du

système de production, au niveau des politiques territoriales et identitaires locales, au

niveau de patrimonialisation du café.

C’est à la vérification de ces hypothèses que se consacre ce travail de

recherche. Il s’agit pour nous d’étudier sur le terrain les liens qu’entretiennent les

différentes formes de valorisation d’un produit (le café Yirgacheffe) avec les

conditions sociales et environnementales qui règnent dans son aire de production, en

l’occurrence le pays Gedeo.

1. Le choix d’un pays, le choix d’un produit

Nous expliquerons dans un premier temps pourquoi nous avons choisi de

travailler en Éthiopie puis pourquoi nous nous sommes penchés sur le café

Yirgacheffe alors que l’Éthiopie produit de nombreux types de cafés particuliers.


38

1.1 Le café en Éthiopie : incontournable mais pourtant méconnu

La littérature sur la caféiculture est foisonnante, notamment en sciences

humaines où de nombreux chercheurs ont travaillé sur les différents sujets qui lui

sont reliés. Le travail et les relations des producteurs au sein de grandes plantations

(de Suremain, 1996) ou au sein de coopératives (Diaz-Pedregal, 2006) en Amérique

latine ou en Afrique (Dampierre, 1960 ; ont été analysés, de même, que la question de

l’identité et des rapports de pouvoir entre les petits producteurs et les hacendados qui

s’appropriaient les terres en pays Mixtèque (Katz, 2000). Du côté des sciences

biologiques, l’étude de la diversité génétique du caféier (Anthony et Lashermes,

2005 ; Pearl et al., 2004 ; Cubry et al. 2009), les enjeux de la protection des caféières en

terme de diversité biologique associée animale (oiseaux, araignée – Pinkus-Rendòn et

al., 2006) ou végétale (Mèndez et al. 2007); ou leur rôle clé dans le maintien de la

diversité biologique (Williams-Guillèn et al., 2006 ; Perfecto et al., 2005) certains

auteurs parlent même de « réservoirs potentiels » (Perfecto et al., 1996; Moguel &

Toledo, 1999). Les maladies du caféier (par exemple, l’anthracnose des baies ou la

rouille), les risques (cancer) ou bienfaits médicaux (riche en antioxydants) de la

consommation de café, la qualité de la boisson (Perriot, Ribeyre et Montagnon, 2006)

ou ses propriétés physico-chimiques sont aussi des sujets largement traités1. « Le

café » est donc une thématique multi-investie par les différentes disciplines

scientifiques de tous domaines.

La caféiculture en Afrique de l'Est a depuis longtemps été investie par les

acteurs économiques (négociants, importateurs, transformateurs en lien avec les pays

européens colonisateurs) qui voyaient là, un fort potentiel économique. Les acteurs

du développement (FAO, BM, organismes financeurs et ONG) sont aussi présents

depuis le milieu du XXème siècle dans le cadre de programmes d’ajustement

structurel (débutés dans les années 1970), de politique de modernisation et de lutte

contre la pauvreté en favorisant la mise en place de cultures d’exportation. Enfin, la

caféiculture Est africaine et son café sont des sujets qui ont mobilisé la recherche.

Que ce soit au Kenya pour souligner les problèmes de la filière (Calas et Nyoro,

1998) ou les relations de pouvoir en jeu à propos d’un nouvel ajustement politico-

économique entre les différents acteurs de la filière (De la Masselière et Mbataru,

2007), en Tanzanie, sur le Mont Kilimanjaro où la caféiculture est une affaire

d’hommes (Devenne, 1998) ou les changements actuels concernant la filière café

1 Pour une bonne revue des domaines scientifique qui traitent du café : http://www.asic-cafe.org/index.php. ASIC est une association internationale pour la science et l’information sur le café. Elle est constituée par des chercheurs et des professionnels. Le fondateur est Ernesto Illy, qui fut aussi le dirigeant de l’entreprise Illycaffè.


39

(Roquigny, comm. pers.1), la littérature propose de nombreux articles et ouvrages qui

résultent par exemple, du travail du collectif MOCA2 (Bart et al., 1998 ; Bart, 2003,

2005 ; Charlery de la Masselière 2007 ; Tulet et Girard, 2000 ; etc.).

Le rôle social de la consommation de café (Weiss, 1994) ou le café en tant qu’objet

de pouvoir entre différents groupes que cela soit au Rwanda, sur fond de

revendication identitaire (Uwizeyimana, 2005) font parti des sujets traités par les

sciences humaines.

Cependant, parmi toutes les thématiques de recherche mentionnées, peu

d’articles ou d’ouvrages font place à la production du café en Éthiopie. On retrouve

seulement quelques mentions dans l’ouvrage de Chevalier (1944 :7) qui décrit non

seulement le caféier mais traite aussi des conditions de production, d’usinage et de

commercialisation, quelques mentions aussi lorsque Coste (1955) réalise un inventaire

des cafés et caféiers du monde ou sous la plume de Daviron et Ponte (2005) qui

pointent, dans leur ouvrage devenu référence, ce qu’ils appellent le « paradoxe du

café ». Celui-ci se traduit par la corrélation négative entre l’évolution du prix du café

vendu dans les pays du Nord et le prix payé aux producteurs. Un chapitre est

toutefois dédié à l’histoire de la caféiculture en Éthiopie dans l’ouvrage collectif,

Paysanneries du café des hautes terres tropicales (1994).

À cela, s’ajoutent des récits d’explorateurs et des campagnes scientifiques (Sylvain,

1957), à l’image des missions de collecte des chercheurs de l’ORSTOM3 en 1966 afin

d’étudier la structure et la variabilité génétique des caféiers éthiopiens (Charrier,

1978).

Le manque de travaux scientifiques sur le café dans ce pays, premier

producteur d’Afrique et cinquième mondial (Données ICO), est sans doute tout

d’abord à relier à l’instabilité du pays qui pendant de nombreuses années a été

officiellement en guerre4, a connu des régimes politiques fort, des famines. Mais aussi

au fait que le système de commercialisation du café éthiopien est original, dans la

mesure où, au niveau international, il fonctionne « en dehors » de la bourse de New

York5 (Encart 2) et que l’accès aux données fut et reste encore parfois limité.

1 Solveig Roquigny doctorante au sein de l’UMR Moisa au CIRAD de Montpellier, l'impact des normes de qualité sur les producteurs de café. 2 Le groupe MOCA, pour MOntagne et CAfé, est un groupe de travail rassemblant plusieurs chercheurs de différentes universités françaises, qui a donné lieu à l’élaboration de plusieurs ouvrages sur la caféiculture dans le monde. 3 Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre Mer. Aujourd’hui devenu l’IRD, Institut de recherche pour le développement. 4 Notamment avec l’Érythrée de 1998 à 2000. 5 Le café éthiopien n’est d’ailleurs même pas coté à la bourse de New York et se retrouve catégorisé avec les cafés brésiliens, « Brazilian natural » pour le café séché et « other milds » pour le café lavé, (Source : ICO).


40

Le café est sans aucun doute un des éléments structurants majeurs de

l’Éthiopie, tant d’un point de vue économique1 (principale matière première

exportée) (Galperin, 1978 ; Ministry of Information- Ethiopia, 2005), que politique, et

même identitaire car le café est aussi partie intégrante de rites telle la cérémonie

éthiopienne du café (Pankhurst, 1997) (Encart 3)ou le buna qalla2 des Oromos3 où la

cerise et sa graine sont reliées à la virginité de la femme (Aguilar, 1998). Le café est de

nos jours au cœur des relations sociales dans la mesure où il symbolise l’hospitalité et

participe à des rites. L’importance du café pour les éthiopiens est soulignée par

exemple par Yedes et al. (2004) qui lors d’une étude sur la diaspora éthiopienne

montre à quel point la cérémonie du café est importante pour les femmes immigrées

oromo. D’un point de vue religieux et identitaire, le café, dans sa version de

consommation actuelle4, a aussi longtemps été au cœur de différences entre

musulmans et chrétiens (Isenberg et Krapf, 1843 ; Mc Cann, 1995 : 53, 160) avant

d’être réhabilité par Menelik qui en a fait la promotion (Faye, 1994)et revendiqué sa

consommation (Huetz de Lemps, 2001 : 521).

Aujourd’hui, près d’un quart de la population éthiopienne dépend

directement ou indirectement du café : de la production, au processus de

transformation en passant par la commercialisation (Mekuria et al., 2004).

De plus, il est communément admis que la moitié de la production est

consommée sur place5 ; ce fait contribue à faire de l’Éthiopie un pays « à part » parmi

les pays producteurs de café qui ne consomment souvent pas le café qu’ils produisent

(Encart 3: la cérémonie du café).

1 En 2003, le café a rapporté à l’Éthiopie 165, 3 millions de USD, ce qui représente un volume de 126 100 tonnes de café exporté ; en 2004, le montant s’élève à 208,3 million de USD pour 144 629 tonnes (source : Ministère de l’Information, 2005). Le café est la première denrée d’exportation. L’Éthiopie est par ailleurs le sixième producteur mondial (Source ICO). 2 Buna Qala signifie le sacrifice des cerises de café en langue Oromo. 3 Les Oromos constituent un des groupes ethniques qui peuplent l’Éthiopie ; ils habitent la région Oromia, et parlent l’Afaan Oromo. 4 Nous entendons par là l’infusion de grains de café torréfiés et moulus, méthode qui auraient été inventée par les Arabes. 5 La tendance actuelle est à la promotion d’un produit de qualité tourné vers l’export et le gouvernement éthiopien souhaiterait diminuer la part consommée sur place. Pour exemple, il a été regretté que près de 70% du café produit dans la Zone Maji et dans les régions de Gambella et du Sheka soit vendu sur le marché national (The Reporter, 25/06/2005). Un des travers de cette politique tournée vers l’export est la dégradation de la qualité du café sur le marché national, notamment dans les zones non productrices. Ainsi, à Addis Abeba, il est pratique courante de mélanger du café à de l’orge torréfié pour diminuer le coût de revient.


41

La cérémonie du café ________________________________________

La cérémonie du café est pratiquée au quotidien dans tout le pays. Le café est alors consommé à différents moments de la journée. La prise de café ne revêt cependant un caractère cérémoniel que lors des jours chômés ou en fin de journée en raison du temps de préparation que cette pratique requiert (il faut compter environ une heure). La cérémonie est l’occasion d’accueillir tout nouvel hôte.

La disposition Un parterre d’herbes marque le lieu de préparation. Cette jonchée (guzgwaz,

amh.) est composée d’herbes, de joncs de préférence, ou d’autres feuillages fraichement cueillis. Des fleurs (ababa, amh.) viennent aujourd’hui souvent se rajouter au parterre. Nous retrouvons les tasses de porcelaine blanche sans anse (sini) disposées sur une tablette (räqebot, amh.). Cette table à l’origine en bois permet aussi de contenir les tasses. Sa forme est fonction du groupe ethnique et le raqebot peut alors devenir marqueur identitaire. Pour être complète, la scène doit aussi comporter l’encens (et’an, amh.) et une collation qui accompagne le café, le kurs (amh.) qui se résume générallement à du blé ou du maïs grillé. La cérémonie du café se passe devant l’hôte. Outre les objets ou produits précédemment décrits, seront également présentes le jabena (amh.) (cafetière en terre cuite) qui reposera sur le feu, et l’eau qui servira à nettoyer les grains de café et les mains des invités. Après avoir été lavés, les grains de café sont mis à griller sur une plaque en métal. Le café est ensuite moulu à l’aide d’un mortier et d’un pilon (tumisenjo) par la maîtresse de maison, sa fille ou la femme d’un de ses fils.

Préparation : les trois tasses

Le café est ensuite préparé « à la grecque ». La mouture est déposée dans la cafetière placée sur le feu jusqu’à ébullition. Les premières gouttes de café sont alors déposées dans le fond d’une tasse et seront ensuite transvasées de tasse en tasse avant d’y verser ledit café. Dans notre zone d’étude, le café est bu salé. Il y a trois tournées, sans adjonction de café. La force du café est donc décroissante. Le premier servi est l’hôte ou le maître de maison s’il est présent. Le second tour est l’occasion de resservir l’hôte et ceux qui n’ont pas bénéficié du premier. Les enfants de la maison sont autorisés à boire du café lors des derniers tours. Un quatrième café peut être servi, il sera alors clair avec peu de goût.

Encart 3 : La cérémonie du café en Éthiopie.

Version « moderne » de la cérémonie du café. Les frondes de fougères et des fleurs d’hibiscus, directement prélevées dans le jardin, composent

principalement le parterre.


42

1.2 Un produit, le café Yirgacheffe

L’Éthiopie commercialise ses cafés en utilisant des noms d’origine

géographique1. Le Yirgacheffe (Encart 4), qui nous intéresse plus particulièrement ici,

est l’un de ces types de cafés. Le gouvernement éthiopien propose une carte de la

localisation des zones de production (Carte 4). Ainsi, à l’est du pays est produit le

café « Harar » ; au sud, les cafés « Sidamo » et « Yirgacheffe », au sud-ouest les cafés

« Tepi » et « Bebeka » et à l’ouest du pays les types « Lekempti/Gimbi », « Illubabor »,

« Limu » et « Djimmah ». Cette carte de distribution des cafés produits et

commercialisés en Éthiopie est un premier pas vers la qualification. Cette dernière est

complexe et a évolué au cours des années et des politiques de valorisation. C’est ce

que nous verrons tout au long de ce travail.

Carte 4 : Localisation des zones de production des cafés éthiopiens

(Source MoARD)

En plus de leur distribution géographique, les experts éthiopiens et les

différentes instances gouvernementales éthiopiennes2 en charge de la culture du café

classent aussi les types de cafés en fonction de leur mode de production. Selon cette

classification, le café Yirgacheffe fait partie des cafés de jardin comme l’indiquent les

brochures de la Coffee and Tea Autority, structure en charge des politiques de

valorisation de la qualité et du développement de la culture du café et du thé3 jusqu’à

il y a peu.

1 Cette pratique est d’ailleurs couramment pratiquée. 2 En lien avec des organismes internationaux comme la FAO. 3 La culture du thé, qui tend aujourd’hui à se développer ne semble cependant pas représenter les mêmes enjeux que la culture du café mais ceci pourrait rapidement évoluer si l’on se réfère au


43

Encart 4 : Écrire Yirgacheffe, une histoire de transcription et de sens.

Zemede Asfaw et Ayele Nigatu (1995) ont montré que les jardins éthiopiens

occupent une place importante au regard du maintien de la diversité biologique, le

café Yirgacheffe se trouve donc a priori inséré dans un lieu riche en biodiversité.

Zemede Asfaw et Zerihun Woldu (1997) avaient d’ailleurs déjà mentionné dès 1997

le rôle déterminant que pouvaient jouer ces jardins dans le cadre de la CDB. De par

l’interaction continuelle Hommes/plantes cultivées, le jardin est aussi le lieu des

connaissances « traditionnelles » liées à cette diversité biologique (Zemede Asfaw, 2001).

développement des surfaces cultivées et aux relations commerciales en cours avec le monde arabo-musulmans et l’Asie.

Il existe de nombreuses manières d’écrire le mot « Yirgacheffe ». Ceci est en grande partie dû à l’absence de voyelle équivalente dans notre alphabet (a/e) et au biais de transcription phonétique (doublement des consonnes ou voyelles). Du point de vue de la traduction littérale, « cheffe » signifie « terrain herbeux luxuriant qui est légèrement marécageux » (Leslau, 2005). Par extension, cheffe est le nom donné à une végétation hydromorphe composée de Cyperus spp et Carex spp poussant dans ce type de milieu. L’écriture de Yirgacheffe n’est pas stabilisée et dépend du système de transcription que l’on adopte. En ce qui nous concerne, nous n’utiliserons pas de caractère diacritique. L’écriture repose sur les termes orthographiés vus au cours de nos recherches. Nous en avons recensé huit lors de notre travail de recherche : Yerga Cheffe, Yirga Cheffe, Yergacheffe, Yirgacheffe, Yirgacheffee, Yirgachaffe, Yirgachefe, Yirgachefee. Afin de clarifier l’écriture, nous avons fait les choix suivants :

pour désigner la ville, nous utiliserons, Yirga Cheffe. pour désigner le café et le woreda du même nom, nous utiliserons

Yirgacheffe. La compagnie Starbuck a quant à elle choisi pour ce café Yergacheffe dans un premier temps puis Yirgacheffe en 2010.


44

Au-delà de son lieu et de son mode de production, le café Yirgacheffe

possède de réelles qualités organoleptiques. Il fait partie de ces cafés dits « gourmet »

ou de « spécialité » par les experts en caféologie1 et reconnu comme tel par les

grandes maisons de café mais aussi par les spécialistes du café de tous horizons2

(SCAE, SCAA, Starbucks…). Ces dernières années, grâce à ses qualités

organoleptiques et à la segmentation* des marchés internationaux du café, ce café

particulier a connu un essor commercial sans précédent. Sa production et son

exportation ont évolué de concert.

Ce café, qui bénéficie aujourd’hui d’une grande renommée sur le marché

international, fait depuis peu l'objet de démarches de valorisation multiples grâce à

divers outils. Nous entendons par outils de valorisation tout ce qui peut permettre de

vendre un produit plus cher3 : nom, marque de certification, label… Nous

retrouvons ainsi sur le marché, du café Yirgacheffe sous diverses « étiquettes »: «

agriculture biologique », « commerce équitable », dépôt de marques commerciales,

éco-certifications, etc. On vise à la fois à améliorer la qualité du produit et à

maintenir les savoir-faire locaux et les conditions de production, environnementales

et sociales, de qualité.

Ces outils mettent en avant le caractère éthique ou respectueux de

l’environnement de la production, nous nous trouvons dans la mouvance du

développement durable. Le lien entre la valorisation d’un produit agricole et la

protection la nature, le bien être, et le développement local est fait bien qu’il ne soit

pas évident à première vue. Quelques travaux interrogent ces liens mais ils sont

encore peu nombreux. De grands projets internationaux d’évaluation sont en cours

(ex. le projet COSA4, source ICO ; Giovanucci, 2008), les multinationales (par

exemple, Nestlé et Starbucks) se lancent dans l’évaluation de leurs actions à l’aune du

développement durable et les demandes d’études des impacts des divers outils de

valorisation sont croissantes5 non seulement dans le cas du café mais aussi dans un

contexte plus large d’approvisionnement en matières premières.

1 À la manière de l’œnologie pour le vin, le terme caféologie est un néologisme qui a fait son apparition en France à la fin des années 1980, lors du premier colloque de caféologie à Tarbes (Quemada et Bierbach, 1993 : 38). Cette discipline, est maintenant enseignée dans les lycées professionnels français, et est notamment diffusée par l’association « Connaissance du Café » à Paris. De plus, « centre de caféologie » est une marque déposée par Destination café établi à Bordeaux. Ce terme n’est pas entré dans le dictionnaire de l’Académie française et il n’y a pas de définition stable. Si la caféologie peut se comprendre de manière simple comme la science qui étudie le café, elle ne s’occupe du café qu’à partir du café marchand et est orientée sur le café boisson. 2 Peu importe la définition, le café Yirgacheffe fait unanimement parti des cafés de spécialité. 3 D’un point de vue strict, il s’agit d’une rente de différenciation. 4 COSA : Comittee On Sustainability Assessment. Ce vaste projet inclus l’Institut international pour le développent durable (IISD), l’Initiative pour les matières premières durables Sustainable Commodity Initiative, et une agence des Nations unies (the United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD), mais aussi des organismes de recherche tels que le CIRAD en France, le CATIE au Costa Rica et des organismes internationaux l’organisation international du café (ICO), l’USAID,… 5 Pour le commerce équitable, il existe un guide préparé par l’association des ingénieurs et vétérinaires sans frontière (Eberhart, 2007) mais ce guide reste, pour nous, trop agronomique.


45

Le choix du contexte éthiopien et de la valorisation économique d’une de ses

principales ressources naturelles, également sources principales de devises, nous

apparaît des plus pertinents. Toutes ces préoccupations (la protection de la

biodiversité, la reconnaissance des savoirs locaux mais aussi, les droits de propriété

intellectuelle, le développement et l’entrée à l’OMC1) sont cruciales en Éthiopie pour

son positionnement au sein des arènes internationales.

2. Les objectifs de notre étude

Le café Yirgacheffe, produit dans la région Sud de l’Éthiopie, s’est peu à peu

fait connaître et reconnaître. Un des premiers objectifs de notre travail est de

montrer que cette production a été l'objet au cours du temps, et parallèlement, de

plusieurs stratégies de valorisation mobilisant des acteurs diversifiés (de l'État aux

individus en passant par les organismes non gouvernementaux) et des

instruments/outils économiques multiples. Il est en effet indispensable de connaître

ce parcours pour saisir la complexité de la situation actuelle.

Afin de comprendre quelles sont les conséquences de la mise en place des

politiques de valorisation actuelles du café Yirgacheffe en Éthiopie, plusieurs

objectifs de recherche secondaires ont été définis. Il s’agissait alors de répondre aux

questions suivantes:

- Quels sont les politiques et les instruments de valorisation effectivement

mobilisés et par qui ?

- Quelle place occupe le café dans les stratégies économiques et politiques

locales [Gedeo, Oromo, Sidama] et nationales ?

- Quelles sont les relations de cette valorisation avec la diversité biologique et

culturelle?

Ce qui nous ramenait encore à d’autres questions : Quels sont les impacts au

niveau local (Zone Gedeo) de l’essor du secteur du café en Éthiopie ? Quels sont les

changements observables en termes de mode de production, d’itinéraire technique ?

À travers toutes ces questions, cette thèse tentera d’analyser la complexité qui

lie le produit (café), l’attribution de son nom (Yirgacheffe) et les enjeux identitaires et

territoriaux liés aux producteurs Gedeo.

Pour répondre à toutes nos questions nous avons mobilisé des concepts et

méthodes empruntés à différentes disciplines. S’il est difficile de faire des généralités

tant les initiatives de valorisation (propres à chaque pays importateur ou organisme

1 Organisation mondiale du commerce.


46

certificateur) et les acteurs (publiques, privés, ONG1) sont multiples dans le cadre du

café, nous tenterons de répondre à ces questions. Nous proposons ici des éléments

méthodologiques et une illustration des dynamiques en cours afin de dégager des

tendances et de fournir des éléments d’analyse.

3. Démarche méthodologique

Ce travail a été mené au sein du Muséum national d’histoire naturel et de

l’Unité mixte de recherche « Patrimoines locaux » (UMR 208- PALOC, MNHN-

IRD2), qui s’attachent, à travers des approches interdisciplinaires, à comprendre les

conséquences environnementales et sociales à l’échelle locale des démarches de

revendication, de conservation et de valorisation des patrimoines locaux.

Pour apporter une vision globale des enjeux de la valorisation d’une

production localisée pour les différents maillons de la filière café, nous avons choisi

d’associer plusieurs niveaux d’analyse: la production et la gouvernance des filières. Le

temps restreint n’a pu nous amener à conduire une recherche conséquente sur la

consommation, ultime maillon de la chaîne. Ces niveaux d’analyse s’articulent autour

de la problématique de la « durabilité » du système de production et des outils de

valorisation du « café Yirgacheffe ». Elle s’applique à un produit typique éthiopien

dont la renommée sur le marché international coïncide avec 1) la recherche de

« produits de qualité », de terroir au Nord, avec 2) la mise en place de la certification

biologique, du commerce équitable et aussi d’autres labels en lien avec la durabilité

(ex. UTZ-Kapeh, Common Code for the Coffee Community,…) et enfin, 3) « l’affaire

Starbucks », c’est-à-dire la demande de dépôt des noms éthiopiens au registre des

marques américain (USPTO).

3.1 Le café Yirgacheffe : un objet d’étude transversal nécessitant une démarche systémique

Un produit alimentaire, et en particulier la gestion des ressources naturelles

dont il est issu, est à la fois un fait social total et un fait écologique total (Lizet, 1994).

Ceci nous conduit à étudier un objet complexe, dans notre cas, le ‘café-plante’, le

‘café-produit’ et le ‘café-boisson’ et nous renvoie obligatoirement à une démarche

systémique. Le ‘café-plante’ se réfère à l’arbre, aux pratiques agricoles qui lui sont

dédiées ; le ‘café-produit’ est pour nous le café dès la récolte, c'est-à-dire dès le

1 Organisme non gouvernemental. 2 Les processus de construction et valorisation des patrimoines, naturels et culturels, et des territoires aux Suds sont étudiés. Cette UMR s’interroge plus particulièrement sur les stratégies locales face aux enjeux mondiaux de conservation de la biodiversité et du développement durable dans une perspective comparative et interdisciplinaire (Source : http://www.paloc.ird.fr/).


47

premier processus de transformation qui va permettre de passer du ‘café-plante’ au

‘café boisson’.

3.1.1 Mettre en œuvre l’interdisciplinarité

Aborder la thématique des produits localisés, identifiés comme tels par des

outils de valorisation qui leur confèrent une valeur ajoutée, nécessite non seulement

une approche anthropologique inscrite au sein d’un territoire mais aussi une

démarche interdisciplinaire. En effet, si l’ethnobiologie contribue entre autres à

identifier les relations qu’entretient un groupe social avec ses ressources dans un lieu

donné (Bérard et Marchenay, 2004 : 10), c’est la pratique interdisciplinaire1 qui

permet la croisée des disciplines pour étudier les problématiques de gestion du

vivant, dans ce que cela sous-entend en ce qui concerne une production localisée,

intégrée au paysage et au produit en tant que tel (Bérard et Marchenay, 2007 : 27). En

effet, ce type de démarche scientifique permet de déplacer les questionnements, de

modifier les postures de recherche et d’enrichir chaque discipline (J-M. Legay, 2006).

Comme nous l’avons mentionné plus haut, le café est un des produits phares du

commerce international. Son commerce est buyer driven (Raynolds, et al., 2007) c'est-à-

dire largement piloté par l’aval2, à savoir les transformateurs, les distributeurs et, dans

une moindre mesure, les consommateurs. Ceci implique que le lien entre le global et

le local soit « raccourci » dans la mesure où, même s’il existe de nombreux

intermédiaires, l’influence de l’acheteur final se fait ressentir de manière très forte sur

les orientations ou les choix faits au niveau local. Afin d’étudier la filière café de

manière générale et celle du café Yirgacheffe en particulier, nous avons mobilisé le

concept de chaîne de valeur qui est aujourd’hui largement utilisé en économie

agricole afin de comprendre les dynamiques (Gereffi, 1994, 1999 ; Daviron et Ponte,

2007 ; Kaplinsky and Morris, 2001 ; Ponte et Gibbon, 2005 ; Raynolds, 2002). La

description de la chaîne de valeur est une approche systématique qui vise à examiner

le développement d'un avantage concurrentiel par création de valeur (Porter, 1980). Il

était pour nous capital de bien cerner et de comprendre les enjeux de la valorisation

aux différents niveaux de la filière. En effet, un producteur de café en Éthiopie n’aura

pas les mêmes attentes que le négociant ou le distributeur de ce même café aux Etats-

Unis. Il ne faut pas non plus oublier que certains outils de valorisation ont été mis en

place dans le but de supprimer des intermédiaires le long de cette même chaîne de

production. Dans le cadre du commerce équitable, l’objectif affiché est de

redistribuer de manière plus juste la valeur créée. L’argument « valoriser pour le petit

1 Le lien interdisciplinaire connaît une graduation d’intensité, et donc toute une gamme de modalités, pouvant aller de la « simple » multidisciplinarité à la transdisciplinarité (Di Castri, 1985). 2 Il présente de plus une double particularité. D’un côté une standardisation et uniformisation de rigueur et de l’autre, une diversification dans l’offre des plus poussée (Daviron et Ponte, 2007).


48

producteur » est souvent mis en avant. Pour nous, il s’agissait de comprendre les

choix stratégiques des producteurs par l’entrée locale (en amont) de la filière.

Le produit local ou localisé est aussi, par définition, objet géographique. Il est

issu d’une construction sociale inscrite à la fois dans le temps et dans l’espace, et dont

l’identité territoriale est (fortement) marquée. Afin de comprendre cela, nous avons

combiné des approches historique (diachronique) et géographique. Il s’agissait alors

de comprendre l’ancrage historique, l’évolution du produit et la

continuité/transformation des pratiques, à travers l’évolution des noms qualifiant

produit et territoire1 mais aussi l’espace géographique au sens administratif du terme.

Ceci nous renvoie alors à des dynamiques locales à fort ancrage territorial et

identitaire et à la notion de patrimoine.

La compréhension des faits et événements au niveau local a nécessité des phases de

terrain longues au cours desquelles nous avons développé une approche

anthropologique.

3.1.2 Ethnobiologie et anthropologie

Le terme ethnobiologie appartient au domaine des ethnosciences (Barrau,

1985 ; Friedberg, 1986 ; Dumez, 2004) et fut employé pour la première fois par

Castetter, en 1944. Il décrit cette nouvelle discipline comme une « nouvelle sphère

d’investigation dans laquelle des savants, formés à la fois en biologie et en ethnologie,

peuvent apporter dans chacun de ces champs, une contribution dont aucun

biologiste ou ethnologue stricto sensu n’aurait la compétence » (Métailié et Roussel,

1998). L’ethnobiologie est donc implicitement interdisciplinaire. La littérature nous

propose plusieurs définitions. Métailié et Roussel (1998) parlent d’ « une démarche

scientifique consistant à prendre en compte les savoirs naturalistes des sociétés en

s’appuyant essentiellement sur la façon dont les membres décrivent, nomment,

classent, interprètent, etc. les objets naturels ». Bahuchet et al. (2000) précisent cette

définition : l’ethnobiologie s’intéresse « aux représentations et aux connaissances de

l’environnement, à la production et aux usages de la biodiversité, et à l’impact de

l’homme sur les milieux naturels ».

L’approche ethnobiologique ou ethnoécologique2 se définirait comme étant le

développement d’une approche anthropologique pour étudier un objet d’ordre

« écologique ». Cela implique des phases de terrain longues afin de comprendre la

société (et la culture locale) au sein de laquelle le chercheur effectue son travail de

recherche. Le terrain est le « laboratoire » de l’ethnologue et la démarche même

1 Nous pensons par exemple ici, à la notion de terroir, comme souvent mis en avant dans le cas des cafés vendus sous l’appellation « single origin » ou « café de spécialité ». 2 Voire écoanthropologique. L’utilisation du préfixe « -éco » et non plus « ethno- », permettrait ainsi de mettre l’accent sur la démarche.


49

donne un statut particulier aux chercheurs qui optent pour ce type d’approche. Ceci

nous a permis de comprendre les changements, l’évolution des rapports

qu’entretiennent les producteurs avec le café ‘plante’, ‘produit’, ‘boisson’.

D’un point de vue anthropologique, nous avons mobilisé de manière quasi-

systématique l’« observation participante » ; c’est Malinowski qui en est le père

fondateur. Il avance les grands principes d’une anthropologie de terrain suite à son

séjour en Mélanésie (Malinowski, 1989): l'ethnologue doit lui-même effectuer le

travail de terrain sans passer par un intermédiaire, l’apprentissage de la langue des

populations étudiées est pour lui un minimum, il faut oublier sa culture (« se couper

de la société des Blancs », p. 63) et « faire corps avec les mentalités des indigènes »

(idem).

De nombreux auteurs ont soulevé des limites de la démarche (Digard, 1976).

L’ethnologue ne peut observer et participer en même temps, il favorise une activité

au détriment de l’autre (Pétonnet, 1982); selon Clifford (1983), l’ethnologue

regardant supplante l’ethnologue participant.

Quoi qu'il en soit, « c'est bien dans la mise en présence de l'ethnologue et d'un groupe

particulier que l'on voit l'acte fondateur non seulement d'une expérience personnelle

de l'altérité sociale et culturelle mais bien de la discipline elle-même » (Digard, 1986).

Comme le rappelle Copans en citant Pulman, « l’expression « Faire du terrain » est

l’un des impératifs les plus catégoriques de la discipline [anthropologie] » (Copans,

2008 : 8). Et l’expérience de terrain fait la différence. Elle fait la différence d’un point

de vue personnel (création du chercheur, enrichissement par l’échange culturel avec

l’Autre) mais aussi professionnel. Un lien de réciprocité s’établit alors : le terrain fait

l’ethnologue et l’ethnologue fait « le terrain ».

L’observation participante, technique « du quotidien », a donc été mobilisée

tout au long des séjours effectués dans la zone Gedeo. J’ai observé et participé aux

différentes activités liées au système de production du café, désherbage, mise en terre

de jeunes plantules, récolte du café, … Décrire un système de production implique

que l’on s’intéresse à la fois à la structure, à l’organisation et au fonctionnement des

exploitations agricoles (Cochet et Devienne, 2006). En agronomie, la notion de

système de culture renvoie à la succession et à l’association de cultures au sein d’une

parcelle ou d’un ensemble de parcelles gérées de façon homogène et à l’itinéraire

technique associé à ces cultures (Sébillotte, 1977).

Si certains Gedeo peuvent être qualifiés d’éleveurs, ils ne résident pas dans

l’aire de production du café (altitude trop élevée). Les Gedeo qui élèvent du bétail en

zone productrice du café n’ont jamais plus de quelques bêtes et ne se revendiquent

pas comme éleveurs mais comme producteurs de café. Nous ne mobiliserons donc

pas la notion de système d’élevage selon Landais (1992) : «un ensemble d’éléments en

interaction dynamique organisé par l’homme en vue de valoriser des ressources par


50

l’intermédiaire d’animaux domestiques pour en obtenir des productions variées (lait,

viande, cuirs et peaux, fumure…) ou pour répondre à d’autres objectifs ».

Selon la définition de Mazoyer (1987) le concept de système agraire désigne

un « mode d’exploitation du milieu historiquement constitué et durable, un système

technique, adapté aux conditions bioclimatiques d’un espace donné et répondant aux

conditions et aux besoins sociaux du moment ».

C’est à travers notamment ces deux notions que nous avons appréhendé la

culture du café au sein de la zone Gedeo de manière générale. Concernant les

pratiques mêmes, nous ferons appel au concept d'itinéraire technique1 « une suite

logique et ordonnée de techniques culturales appliquées à un espèce végétale

cultivée » (Sébillotte, 1977).

L’observation participante a aussi servi lors de séances de tri en usine,

activités diverses au sein de la coopérative, mais aussi lors d’activités au sein de

l’espace domestique et d’événements consacrés aux Gedeo : garde des enfants,

réunion de femmes, préparations culinaires, ouverture de la campagne café en 2007,

Gedeo Bazar Day2 en 2008. Tous ces événements m’ont progressivement permis de

pénétrer à la fois « la culture café » et la culture gedeo. En effet, le matériel

bibliographique anthropologique concernant les Gedeo est très pauvre et l’ancrage

historique peu profond3 (« à mémoire d’homme »).

Aussi, toujours dans notre approche anthropologique et dans notre souci de

pallier le problème du morcellement des disciplines traitant de l'homme, de la société

et de la culture nous avons utilisé le récit de vie. Non pas de manière systématique

mais quand l’interlocuteur souhaitait bien « se prendre au jeu ». Moins d’une dizaine

ont été collectés dont un enregistré. Ce dernier m’a servi à comprendre une partie de

l’évolution au sein d’un des villages où nous vivions (mouvement migratoire :

descente des montagnes ; partage des terres, conflits avec les voisins…) ; le récit de

vie nous a donné des renseignements sur le contexte socio-culturel passé et présent.

Nous avons aussi pratiqué l’observation. Si elle est critiquable comme

méthode de collecte de données, dans la mesure où, par exemple, elle peut perturber

le déroulement des choses et influencer les discours, elle est comme le rappelle

Digard (1986), un véritable instrument de découverte, la méthode qui permet à

1 Nous choisissons ici itinéraire technique, concept d’agronome, et non chaîne opératoire dans la mesure où la chaîne opératoire, concept développé par Creswell (1994) au sein de l’anthropologie des techniques, correspond à « une suite de gestes qui transforme une matière première en produit ». Dans notre cas, il est difficile de savoir où commence et où s’arrête les notions de matières premières et de produit. 2 Ce Bazar day a été mis en place par le gouvernement dans le cadre du passage du « Millenium » afin de célébrer les différents groupes ethniques qui constituent la population éthiopienne 3 Nous n’avons trouvé en anglais, qu’un ouvrage en agroforesterie, Five thousand years of sustainability ? A case study on Gedeo land use (Southern Ethiopia), Tadesse Kippie 2002 ; deux mémoires de masters ; un ouvrage en italien où il est question au cours d’un chapitre sur la langue gedeo, Studi etiopici. II. La Lingua e la storia di Sidamo, Cerruli, 1938 ; et un ouvrage en allemand sur le système Gada, Im lande des gada, Jansen, 1936.


51

l’ethnologue d'accéder à certaines dimensions du social. Dimensions du social

auxquelles il est indispensable d’accéder notamment pour comprendre la place du

café au sein du quotidien des Gedeo, dans leur construction identitaire et leurs

revendications territoriales. Cette technique fut aussi appliquée lors de divers

événements qui ont modifié le comportement d’une partie du village sur plusieurs

jours (par exemple, la visite de consultants en charge de l’évaluation du commerce

équitable).

L’étude d’un produit agroalimentaire de qualité au nom d’origine

géographique sur lequel repose de forts enjeux économiques n’est pas chose facile, ce

qui s’est ressenti dans le recueil de certains types de données.

3.2 Le recueil des données sur le terrain

Les données, recueillies en Éthiopie, correspondent à l’amont de la filière

café, c'est-à-dire du producteur à l’exportateur. Des données concernant le produit

fini (le café torréfié moulu) ont été récoltées en France et à l’étranger1 sur les linéaires

de GMS2, chez des torréfacteurs3 et sur des sites de ventes de café par Internet.

Le recueil des données de terrain s’est effectué au cours de quatre séjours

d’une durée totale de treize mois. Les missions se sont déroulées dans le cadre du

programme Biodivalloc (ANR-Biodiversité 2005) du 20/02/07 au 8/06/07, du

12/09/07 au 12/12/07, du 12/02/08 au 12/08/08 et du 2/11/2009 au

20/11/2009. Ceci nous a permis de suivre le calendrier agricole de la production du

café et de compléter nos données sur la filière café suite à la mise en place d’un

nouveau système de bourse.

3.2.1 Le choix de la zone d’étude

C’est le produit étudié, le café Yirgacheffe, qui a guidé notre choix. Notre

étude se situe en Zone4 Gedeo (Carte 5) principale aire de production du café

Yirgacheffe. La Zone Gedeo se situe dans les montagnes du sud de l’Éthiopie à 360

km d’Addis Abeba et appartient à la fédération des États du sud de l’Éthiopie

(Southern Nations, and Nationalities People’s Region, SNNPR)5 (carte 6)

1 Notamment en Angleterre à plusieurs reprises entre 2007 et 2010 par C. Adolphe, aux Etats-Unis par M. Robillard (Janvier 2010), en Belgique et aux Pays-Bas par A. Druguet (mai 2010). 2 Notamment auprès des magasins : Leclerc, Monoprix, Carrefour, Auchan. 3 À Paris, la Brûlerie des Gobelins, LaPeyronie ; à Montpellier ; à Toulouse. 4 Zone est ici une division administrative de l’Éthiopie depuis 1991 ; plusieurs Zones composent une région. Lorsque nous écrivons « Zone » nous faisons référence à la division administrative. Une Zone se compose de x woreda*, lui-même divisé en kebele.*. 5 Le cadre ethno-fédéral prévoit idéalement que chaque « nationalité », définie comme une communauté linguistique et culturelle homogène dispose de son propre territoire autonome au sein de


52

Carte 5 : Localisation de la Zone Gedeo en Éthiopie.

La Zone couvre plus de 1300 Km2 pour une population approximative de 552

000 habitants en 1994 (Central Statistical Authority, 1996) et d’environ 820 000

habitants selon les dernières estimations pour 2006 (Agricultural Development Desk of the

Gedeo Zone, Dila, mars 2007). Les résultats de la grande enquête démographique

effectuée lors du recensement de 2007 sont encore provisoires et disponible à l’état

de draft consultable en ligne (http://www.csa.gov.et/pdf/Cen2007_firstdraft.pdf,

consulté le 20 août 2009). La Zone Gedeo ne compterait pas moins de 879 749

habitants en 2007, ce qui traduit un fort taux de croissance démographique.

Cette Zone a été (re)délimitée d’après un critère ethnique lors de la création

de la république démocratique au début des années 1990 ; 80% des Gedeo vivent

dans cette Zone, les 20% restant vivent dans la région voisine de l’Oromiya.

la fédération. Ainsi, la Zone Gedeo est peuplée de Gedeo qui parle la langue gedeo et qui vivent sur le territoire Gedeo.


53

Carte 6 : Localisation de la Zone Gedeo au sein de la région SNNP, Éthiopie.

Cette Zone est actuellement divisée (carte 8) en six woredas1 : Dila zuria2, Bule,

Wenago, Yirgacheffe, Kochere et Gedeb. Au début de notre recherche, la Zone

Gedeo était divisée en quatre woredas (Carte 7), Gedeb et Dila zuria n’étaient pas alors

reconnus comme woredas mais étaient respectivement incorporés aux woredas

Kochere, Bule et Wenago. Le café était alors cultivé uniquement dans les woredas

Wenago, Yirgacheffe et Kochere. Aujourd’hui, d’après les documents de l’office rural

de la Zone, le café est produit au sein de tous les woredas de la Zone (Carte 8 + Carte

9), seul diffère le type de café qui y est produit3.

1 Woreda, est un terme amharique, désignant une division administrative éthiopienne. Les woreda sont regroupés au sein d’une Zone. Ce terme est généralement traduit par « district » ; cependant, nous avons fait le choix de garder le terme de woreda: un woreda, des woreda. 2 Zuria, terme amhara qui signifie : les environs, alentours. Nous pourrions sans doute le traduire par banlieue mais s’agissant d’une division administrative, nous gardons le terme en amharique. 3 Cette question du type de café produit donnera lieu à tout un paragraphe d’explication quant aux différents critères pris en compte pour l’attribution d’un nom.


54

Carte 7 : La Zone Gedeo et son découpage administratif

(Source : document obtenu à l’office rural de la zone Gedeo à Dila, mission 2007, la Zone ne comptait alors que quatre woreda et les autres étaient en cours de formalisation)


55

Carte 8 : Division administrative actuelle au sein de la Zone Gedeo

Sont signifiés en rouge les villes (ketema) principales : Dila et Yirga Cheffe.

Les tirets rouges illustrent les remaniements lors du nouveau découpage qui a conduit

à la création du woreda de Gedeb. Exception faite du woreda de Kochere, tous les

autres woreda ont pour ville principale, celle qui a donné le nom au woreda.

Dila zuria : Dila Wonago woreda : Wonago Bule woreda: Bule Yirgacheffe woreda: Yirga Cheffe Kochere woreda: Fiseha Genet Gedeb woreda: Gedeb


56

Carte 9 : Localisation de l'aire de culture du café (en vert sur la carte) en Zone Gedeo.

(Source : Ethiopian Mapping Agency).


57

Cette recherche s’est focalisée sur l’Union de coopératives, ou coopérative

secondaire*, Yirgacheffe (Yirgacheffe Coffee Farmers Cooperative Union -YCFCU). Cette

organisation a été créée en 2002 grâce à l’association de 21 coopératives dites

primaires1 (« primary co-operatives ») qui représentent près de 44 000 petits

producteurs au sein de la Zone Gedeo. Le choix des coopératives avec lesquelles

nous avons travaillé s’est effectué en fonction de leur certification. Nous avons

travaillé préférentiellement avec deux d’entres elles, les coopératives de Konga (AB et

CE) et d’Hafursa (AB). Celle de Domerso (non certifiée) fut aussi retenue dans un

premier temps mais abandonnée lors de la deuxième mission de terrain.

Notre travail de recherche concerne donc le café de type Yirgacheffe produit

par les Gedeo ; nous avons sélectionné les woredas de Kochere et Yirgacheffe ainsi

que deux coopératives de producteurs. Les kebele du woreda Yirgacheffe et de la région

Oromiya dans lesquels nous avons travaillé sont indiqués sur la carte ci-après (Carte

10).

1 Toutes les coopératives de l’YCFCU sont listées en annexe (Annexe liste coop).


58

Carte 10 : Localisation des lieux d'enquête au sein du woreda Yirgacheffe et de la région Oromiya

3.2.2 Des entretiens entre le national et le local

Le recueil des données s’est déroulé en plusieurs étapes. La première mission

de terrain consistait à recueillir des données auprès des différentes institutions en

charge de la production et de l’exportation du café. À ce titre, nous avons rencontré

les acteurs institutionnels de la filière, tant au niveau local que national. Nous avons

donc mené des enquêtes auprès des personnels des différents organismes


59

gouvernementaux et des vendeurs de cafés. La liste des personnes enquêtées et leur

statut sont consignés en annexe.

Le recueil des informations à Addis Abeba a consisté à récupérer plusieurs

types de données et à rencontrer des membres des offices gouvernementaux relevant

des différents secteurs d’activités liés à la production et à la commercialisation

(Tableau 1) : le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural ou MoARD,

Ministry of Agriculture and Rural Development ; l’office en charge de l’inspection de la

qualité ; la place boursière, l’autorité en charge des politiques d’exportations, l’ancien

CTA (Coffee and Tea Authority). Ainsi, nous avons pu recenser des données de

production et consulter des rapports concernant l’évolution des politiques publiques

en charge des cultures à l’export. Souhaitant cerner au mieux le rôle et les

implications de chacun au sein de la filière café, j’ai multiplié les rendez-vous et visité

de manière régulière l’office de contrôle de la qualité (Coffee Liquoring Unit ou CLU) et

la bourse. Ces deux lieux sont clés en ce qui concerne le contrôle, la circulation et la

commercialisation du café. J’ai passé de nombreuses heures au sein de la CLU afin de

bien comprendre les évolutions et les règles d’attribution des noms au café ; et me

suis formée au test qualité1.

Puis, nous nous sommes tournée vers les acheteurs, coopératives (Oromiya,

Yirgacheffe, Sidama) ou privés (Mullege, DTC, Moplaco), auprès desquels nous

avons utilisé des entretiens semi-directifs. Le but était d’obtenir non seulement des

renseignements sur les volumes et les flux de capitaux mais aussi des informations

d’ordre plus général, sur leur positionnement par rapport à la politique actuelle du

gouvernement ou sur leurs propres stratégies de valorisation.

Si nous avons pu enregistrer quelques entretiens (les premiers), nos interlocuteurs

nous ont parfois demandé de couper la bande ou de poursuivre notre discussion en

dehors des murs de leur institution. Ceci traduit bien les enjeux et la « paranoïa »

ambiante qui caractérisent le milieu du café en Éthiopie.

D’autres acteurs sont incontournables au sein du secteur café en Éthiopie, les experts

en charge du programme européen de coopération d’amélioration de la production et

de la qualité du café (CIP, Coffee Improvement Program2). Le CIP pilote une partie du

plan stratégique de développement de la filière. Il est en œuvre depuis la fin des

années 1970. Il participe aussi à la formation des chercheurs aux nouvelles techniques

d’amélioration des plantes, subventionne l’achat de matériel, et élabore des stratégies

de promotion et d’amélioration de la qualité avec l’État éthiopien.

1 Le fonctionnement de l’office de contrôle de la qualité du café sera décrit ultérieurement. 2 Le CIP, programme financé par l’Union européenne qui a débuté dans les années 1970.


60

L’Éthiopie était alors en passe (2006-2007) de se doter d’un système de protection

des noms géographiques de ses cafés grâce au dépôt de marques dans les pays

importateurs. Nous avons donc rencontré à des occasions différentes des membres

du Bureau de la propriété intellectuelle (EIPO, Ethiopian Intellectual Property Office) afin

de les interroger sur la démarche.

Enfin, parachevant la modernisation de son système de commercialisation,

l’Éthiopie, s’est dotée au cours de mon travail de thèse d’une nouvelle structure,

l’Ethiopian Commodity Exchange (ECX), structure sur laquelle nous nous sommes aussi

penchée dans la mesure où les implications au niveau local sont majeures.

Type d’informations recueillies Structures enquêtées

Données de production Unions de coopératives, MoARD et

ses différents départements, CTA,

office ruraux au niveau local

Données de commercialisation Bourse, ECX, Unions de

coopératives, acheteurs, EIPO

Données sur le contrôle et la qualité CLU, CTA

Tableau 1 : Récapitulatif des données recueillies en fonctions des structures

enquêtées.

Tout ceci, a été couplé à une revue de la littérature grise obtenue au sein des

bibliothèques du MoARD, de la CTA mais aussi les rapports des consultants

internationaux et la presse éthiopienne. La revue de ce type de littérature nous a

permis nous seulement de croiser les discours officiels avec ceux recueillis lors

d’entretiens privés mais aussi de voir l’évolution du discours institutionnel autour de

la culture du café en Éthiopie.

Au niveau local, la démarche pour recueillir les données fut fondée sur le

même principe. Nous sommes allés d’office rural en office rural (celui de la Zone,

puis des woredas) pour obtenir les données concernant la production du café et les

coopératives et nous y avons aussi rencontré les experts en charge de la biodiversité

locale. De même, nous nous sommes rendus à l’office de développement de la

culture gedeo à Dila.

Nous avons aussi rencontré des acheteurs que nous qualifions de « locaux »

(indépendamment du volume acheté), qui peuvent être Gedeo ou non, mais qui


61

vivent dans la zone Gedeo. Quatre d’entre eux détenaient des licences1 nécessaires à

la commercialisation du café. L’Etat éthiopien lutte actuellement contre une partie

des intermédiaires qui n’en détiennent pas.

Enfin, afin de comprendre les enjeux à propos de l’utilisation du nom

Yirgacheffe dans le commerce du café, nous avons effectué des entretiens auprès de

producteurs Oromos qui vendaient du café sous le nom Yirgacheffe, et de

producteurs Gedeo qui vendaient du café de type Sidamo. Nous avons enfin

rencontré des représentants des Unions de coopératives Sidama et Oromo.

Que ce soit au niveau local ou national, nos interlocuteurs ont tous été

rencontrés au moins deux fois dont une, de manière formelle ; c'est-à-dire avec prise

de rendez-vous et entretien au sein de l’institution. Les données recueillies dans le

cadre des entretiens mentionnés ci-dessus sont regroupés dans la catégorie « entretien

institutionnel » et traduisent les positions officielles (Annexe Liste des entretiens).

Les données factuelles ne peuvent être comprises qu’en dehors des murs où

elles prennent alors tout leur sens. Le recueil de ce type d’informations, d’entretiens

non directifs, informels, nécessite que l’on s’arrête ici une fois de plus sur la mise en

œuvre de la démarche anthropologique.

Dans le monde du café en Éthiopie, la compréhension des faits, les liens

entre les événements se fait entre autres dans les lieux de socialisation : les bars (Buna

bet et Shai bet2) et restaurants. Mes interlocuteurs oublient progressivement ce

pourquoi nous sommes là, les langues se délient. Le carnet, élément liant mais aussi

paralysant, ne fut pas toujours sorti. La prise de note s’effectuait alors a posteriori et le

caractère subjectif3 des informations retenues au cours de ces entretiens informels est

bien entendu pris en compte.

La subjectivité du chercheur en ethnologie est inhérente à son travail et aucun

chercheur ne gagnerait à le nier ; cependant, il tente de la mesurer grâce à des

épreuves de réflexivité. Pour Descola (1993), « évoquer cette épreuve réflexive que

tous les ethnologues ont traversée ne revient pas à pratiquer l’apologie de la

subjectivité comme mode de connaissance. [...] C’est probablement la subjectivité

même de notre démarche qui lui assure une portée plus vaste.». C’est aussi cette

subjectivité, cette touche personnelle que le chercheur apporte qui (peut) créer une

valeur ajoutée à la connaissance...La position méthodologique prise ici consiste à

reconnaître le subjectif mais à ne pas se laisser déborder par lui.

1 Afin de commercialiser du café, il est nécessaire de détenir une licence (cf. Partie 1). 2 Termes amhara qui signifie respectivement maison du café et maison du thé, traduction littérale. 3 Parce qu’aillant retenue mon attention plus que d’autres.


62

3.2.3 La place du café dans le système de production Gedeo

Suite à la première phase de notre travail qui consistait à comprendre

l’organisation et le fonctionnement de la filière café en Éthiopie, nous nous sommes

penchée sur la diversité biologique associée au système de production du café et aux

différents impacts au niveau local en termes d’organisation socio-spatiale. À cette fin,

nous avons interrogé les catégories spatiales locales afin d’établir dans quel espace le

café était cultivé. Une fois ces espaces identifiés, nous avons fait des relevés

d’exploitation (croquis) couplés à un inventaire des taxons locaux pour les plantes

associées (cultivées ou non) à la culture du café. Les plantes non connues ont été

échantillonnées et identifiées par Malaku Wondafrash à l’herbier de l’Université

d’Addis Abeba.

Enfin, la valorisation des ressources naturelles par des outils économiques est

un phénomène extrêmement récent et en mesurer les effets sur la biodiversité à l’aide

de différents indices de biodiversité nous est apparu peu judicieux. Cependant, nous

nous sommes attachée à comprendre ce lien, valorisation/conservation au sein des

espaces dédiés à la culture du café. Pour ce faire, nous nous sommes focalisée sur la

biodiversité « vécue », celle des producteurs et non celle des scientifiques. Des

inventaires non exhaustifs ont été faits en présence des propriétaires de parcelle, les

noms locaux des variétés locales de café, des espèces d’ombrage et des plantes en

culture associée ont été consignés, ainsi que leur usages.

3.2.4 Le choix des sites

Comme nous l’avons précédemment évoqué, tous les sites envisagés au

départ n’ont finalement pas été retenus et cela pour plusieurs raisons. Tout d’abord,

nous avons assisté à une prolifération de travaux de recherche essentiellement de

niveau master mais aussi de doctorat. Nous avons aperçu, croisé, ou échangé avec

des étudiants éthiopiens mais aussi étrangers toutes disciplines confondues :

agroforesterie (20), économie spécialisée dans les coopératives (1) ou dans les

produits agricoles (2), anthropologie (2), agronomie1 (1). La répartition des disciplines

montre le grand intérêt porté actuellement aux systèmes de production agroforestiers

et traduit un engouement pour les pratiques agricoles dites « durables ». Des

consultants (travaillant pour FLO2 et USAID3) dont le but était de mesurer

1 Nous différencions ici agronomie d’agroforesterie dans la mesure où, l’étudiant lui-même c’est présenté ainsi. Il effectuait une étude en vue de calculer des rendements. 2 Fairtrade Labelling Organisation. 3 L'USAID, United States Agency for International Development , est l'agence du gouvernement américain chargée de fournir l'assistance économique et humanitaire des Etats-Unis à travers le monde (www.usaid.gov).


63

l’effectivité de la mise en place du commerce équitable sont aussi venus sur place.

Cette fréquentation excessive de la zone, entraînant une certaine « saturation », nous

a conduits au fil des missions à aller de plus en plus loin et à renoncer à travailler aux

alentours de la ville Yirga Cheffe. Certains paysans perdaient patience et n’étaient

plus réceptifs, d’autres exigeaient alors 100birrs (environ 10 euros) pour continuer à

répondre à nos questions. Pour ces raisons, nous avons choisi de partir plus loin et

de nous éloigner de Yirga Cheffe proprement dit. À notre avis, ceci est le résultat de

la valorisation et du battage médiatique opéré par Oxfam1 dans sa lutte contre la

pauvreté des petits producteurs de café en Éthiopie qui a opposé l’ONG à la

compagnie Starbucks2.

3.2.5 Des choix déterminants : interprètes, traducteurs, informateurs,

agriculteurs et rétributions

D’autres facteurs ont été déterminants pour la réalisation de notre travail : le

choix des interprètes, traducteurs, informateurs et paysans consultés. Chaque

personne mentionnée ci-dessous a contribué de manière non négligeable à notre

travail de recueil de données. De par leur qualité, ils nous ont permis d’avoir accès à

des données en lien avec leur domaine de compétence et à favoriser notre insertion

au niveau local.

Tofik Kedir, interprète et informateur clé. Fils d’ancien revendeur de café, Silte

d’origine. Autodidacte, il a une connaissance fine du terrain et du monde du café en

Éthiopie.

Daniel Hordofa, traducteur. Gedeo. Titulaire d’un master en science de l’éducation

avec un anglais parfait. Frère de l’adjoint au maire de Dila., ma ville de résidence.

Traducteur et non interprète. Littérature et texte en langue Gedeo ou Gedeoffa. M’a

intégrée à sa famille et m’a permis de suivre un cours de cuisine, d’assister à une

cérémonie de mariage

Zelalem Tilahun, Gedeo. Interprète au cours de notre 3ème mission et nos sessions

à Konga. Issu d’une famille qui pratiquait la « magie »3, il a une excellente

connaissance des plantes.

1 Oxfam est une association de solidarité internationale qui a pour objectif « de construire avec chaque citoyen un monde plus juste, où les droits humains fondamentaux sont respectés » (source : www.oxfam.org). 2 Nous reviendrons sur ce point plus loin dans notre exposé. 3 Zelalem est issu d’une famille qui appartient à ce que les Gedeo nomment Woyyo. Les Woyyo, pratique non seulement la médecine traditionnelle mais sont aussi sollicités lors de la construction des ponts (car ils sont en lien avec les éléments naturels), ou pour fabriquer des tare, petit totem qui sert de protection pour les cultures (café mais aussi céréales) et qui peut conduire à la mort celui qui commet un larcin dans un champ.


64

Habtamu Negusse, Gedeo. Informateur chez qui nous avons habité. Membres de

la coopérative de Konga, elle-même membre de l’Yirgacheffe Coffee Farmers’ Cooperatives

Union (YCFCU). Il est en charge du contrôle de la qualité du café-boisson pour la

coopérative de Konga dont il est un des seuls à parler un anglais rudimentaire. A été

promu à ce poste grâce à l’USAID et à son frère, membre du comité de direction de

la coopérative. Son père travaillait déjà pour la coopérative avant d’être enrôlé dans

l’armée sous Mengestu Hayle Maryiam.

Setegn Kifle. Travaillant dans un premier temps pour l’office rural de Yirga Cheffe

dans le département marketing, il a été transféré à Dila. Il a rassemblé pour nous les

données concernant la production et la commercialisation du café, nous a dirigée

vers les fermiers modèles du woreda Yirgacheffe ; il a aussi favorisé notre insertion

auprès de ses collègues.

Nos informateurs et traducteurs ne sont pas tous Gedeo et il est vrai que l’on

pourra nous le reprocher. Nous avons choisi de passer par un intermédiaire d’un

groupe ethnique différent (Silte) tout du moins au début de notre travail. Les Silte

sont connus pour avoir largement contribué à la mise en place du commerce du café

dans le Sud de l’Éthiopie (Nishi, 2005). Tofik Kedir a une fine connaissance du

milieu caféier, il a grandi et toujours vécu auprès des Gedeo dont il connaît la langue.

Il a donc facilité notre insertion auprès des acheteurs. La poursuite du travail avec un

interprète Gedeo a été plus difficile dans la mesure où peu de Gedeo parlent l’anglais

et peu sont scolarisés jusqu’à l’université. Néanmoins, lors des missions suivantes,

nous avons alterné le travail entre interprète non Gedeo et interprète Gedeo et nous

avons parfois préféré l’autonomie. Les habitants nous connaissaient et savaient ce

pourquoi nous étions là. Nos rudiments en langue gedeo et nos connaissances

techniques nous permettaient de nous débrouiller. Lors du travail au champ en

groupe de femme (transformation de l’ensète) ou pendant la préparation des repas,

nous restions seule avec elles.

Concernant le choix des producteurs de café enquêtés, il a été fait dans un

premier temps de manière aléatoire et nous leur demandions par la suite à quel circuit

de commercialisation ils vendaient leur café, pour savoir s’il s’agissait de café

conventionnel ou à valeur ajoutée. Cette manière de procéder ne s’est pas révélée

« pertinente » dans la mesure où j’obtenais un biais : la grande majorité des

producteurs vendaient au secteur privé. Nous étions alors encore sans doute trop

proches de la route principale asphaltée. Pour la poursuite des enquêtes en champs,

nous avons procédé autrement. Nous sommes partis de quelques paysans avec

lesquels nous avions des rapports privilégiés puis nous avons visité leurs voisins, leur

famille ou leurs amis.


65

Au cours de nos enquêtes, aucune rétribution financière n’a été accordée. Si

cela peut choquer certains, ce fut un choix délibéré et assumé dans la mesure où nous

considérons que l’argent introduit un biais dans le déroulement des enquêtes. Nous

avons donc arrêté nos enquêtes trop proches de Yirga Cheffe. En effet, Yirga Cheffe

est devenue largement fréquentée non seulement par des étudiants mais aussi par les

acheteurs étrangers, leurs représentants ou encore des ONG pendant la saison de la

récolte.

*

**

La présentation et l’analyse des résultats s’organisent en deux parties, qui

correspondent aux deux étapes principales de la démarche adoptée pour comprendre

l’articulation du local et du global dans un contexte de réappropriation du café

Yirgacheffe par les Gedeo.

Dans la première partie porte sur la structuration de la filière café en Éthiopie

et l’invention du café Yirgacheffe, comme café à forte valeur ajoutée. Cette partie

repose donc dans un premier temps sur une revue bibliographique de textes

d’experts internationaux, de négociants, d’historiens mais aussi de textes officiels du

gouvernement éthiopien qui ont mené à la reconnaissance de différents types de café

éthiopiens dont le Yirgacheffe fait partie. Puis, grâce à une veille chez des revendeurs

de café1 nous avons au cours de ces quatre années de thèse suivi les différentes

démarches de valorisation du café Yirgacheffe, que nous présentons et analysons

dans une perspective critique.

Dans la seconde partie, nous présenterons les conséquences au niveau local

de telles politiques de mise en valeur. Cette partie de notre travail repose sur une

approche ethnoscientifique afin de comprendre la place et le rôle du café au sein du

paysage non seulement naturel mais aussi socioculturel, le tout avec une approche

diachronique. Ces deux premières parties nous permettrons de discuter, les enjeux en

termes de stratégie, d’identité, de patrimonialisation et de gouvernance de la filière.

1 Nous entendons ici revendeurs au sens large, il s’agit autant de grandes surfaces françaises, que de petits torréfacteurs ou encore de revendeur sur Internet.


66

PPaarrttiiee 11-- LLee ccaafféé YYiirrggaacchheeffffee,, uunnee aappppeellllaattiioonn rréécceennttee

67

PARTIE 1 _____________________________ Le café Yirgacheffe, une appellation récente

au cœur de nombreuses initiatives de valorisation

Photographie 1 : Chargement de sacs de café.

(Centre de contrôle de la qualité, Addis Abeba, Juillet 2008)

Apposé sur le sac, le dessin d’une cafetière éthiopienne stylisée (jabena), sous laquelle figure le mot en écriture amharique buna (café) La couleur bleue signifie que le café provient de la région Sud. La date indique le moment de la livraison à la capitale et pas la date de production ou de transformation sur place. En effet, les cafés transportés ainsi sont des cafés de l’année.


68

« Le café attendait donc, fumant et parfumé, dans une cafetière de vermeil, en compagnie d’un sucrier de même métal, de deux fines tasses aux fleurs d’or, et de quatre carafons de liqueurs différentes. « Ah ! dit-il en poussant son neveu sur un

fauteuil, assieds-toi là, moi ici, et prenons notre café en philosophes qui apprécient ce qu’il a fallu de temps, d’événements, d’hommes de génie, de grands rois, de soleils

ardents pour préparer ces deux substances savoureuses cueillies aux deux antipodes du monde, et que l’on appelle le martinique et le moka ! »

Alexandre Dumas, Les Mohicans de Paris.

S’il est certain que l’Éthiopie est bel et bien le berceau du café Arabica

(Sylvain, 1958 ; Meyer, 1964 ; Lashermes et al., 1996), l’histoire de sa découverte et de

ses usages anciens en Éthiopie restent encore à faire. Ainsi, il n’y a aucune trace dans

les sources avant le XIVème siècle, juste quelques allusions, aux emplois médicinaux

et locaux de cette plante (Chevalier, 1944). Selon certains auteurs (Landberg et Rotter

in Mercier, 1982 ; Stellmacher, 2006 :82 ; Oxfam, 2002), le nom café ou « coffee »

viendrait de Kaffa, le lieu d’origine du café ; Mekuria et al., (2004) nous explique que

Kaffa est la contraction de ‘Ka’ et ‘Afa’ (noms hiéroglyphique), ‘Ka’ signifiant Dieu et

‘Afa’, la terre, les plantes sur terre. De là, découle le nom, la signification de ‘Koffee’,

la terre ou la plante de Dieu. Cette explication, bien que maintes fois reprise semble

peu probable. Mercier (1982) ou Barrau (1989), renvoient pour leur part au monde

arabo-musulman et à qahwa, ce qui était déjà avancé par La Roque (1666) et Dufour

(1685). Qahwa, désignait alors le vin, les liqueurs, avant d’être appliqué à la décoction

de grains ou de coque de café. La première explication, bien qu’infirmée, reste

cependant la pierre maîtresse de la légende de la découverte du café (Annexe 3) qui

est largement relayée que cela soit dans le monde du café (chez les petits

torréfacteurs), dans la presse ou même au sein d’institutions scientifiques telle que le

MNHN1.

Rechercher dans cette histoire très fragmentaire des références au café

Yirgacheffe et à son territoire de production donne fort peu de résultat et cela quand

bien même le café Yirgacheffe occupe désormais une grande place dans le « paysage »

(à la fois économique, écologique et culturel) du café éthiopien. Le café Yirgacheffe

est un café de spécialité souvent classé en troisième position dans les listes de qualité

et de quantité. Cette situation est récente et le nom Yirgacheffe n’a fait qu’une

apparition tardive dans l’histoire de la production de café éthiopien.

Cette première partie, au delà de tenter de repérer la place du Yirgacheffe

dans l’histoire ancienne, montrera aussi comment cette « appellation d’origine » a peu

à peu émergé et dans quels contextes elle a conquis sa place. Nous esquisserons la

chronologie de cette invention et nous décrirons les différents outils et les

instruments socio-économiques mise en œuvre dans les politiques de valorisation.

1 Serre tropicale, « les plantes utiles », la découverte du café.


69

“C’est en Éthiopie qu’est né le café, mais les enquêtes montrent que 2 % seulement des gens le savent.” (Berhanu Kebede, Ambassadeur d’Éthiopie au Royaume-Uni, membre de la commission de la filière café en charge du projet du nouveau logo1

pour identifier le café éthiopien, Courrier international - n° 916 - 22 mai 2008)

« Coffee is Ethiopian and Ethiopia means coffee », (Kotecha, 2007)

Chapitre 1 : La naissance du café Yirgacheffe

L’expansion de la culture du café au niveau national et la production à

l’export a nécessité la mise en place de structures de contrôle et de réglementations

qui ont évolué au cours du temps. De plus, afin d’appréhender la diversité des cafés,

les autorités éthiopiennes ont peu à peu affiné les critères permettant la distinction

des différents types de café produits. Le système de production est un des critères

retenus pour promouvoir et singulariser les différents types de café produits en

Éthiopie. Une typologie des systèmes de production caféière a été définie et deux

méthodes de traitement post-récolte ont été mises en place.

1.1 Yirgacheffe et sa région dans l’histoire ancienne du café

Les mentions écrites les plus anciennes du café d’Éthiopie, ne remontent pas

au-delà du XIVème siècle (Chevalier, 1929). Dans les premiers textes cités par les

historiens et les voyageurs, le terme moka apparaît, il désigne un café dont l’origine

est à la fois, l’Éthiopie mais aussi le Yémen (de Rivoyre, 1880 : 150). Il reprend le

nom du port yéménite où ce dernier était déchargé, mélangé puis réexpédié (idem). Il

montre aussi que l’émergence du café au niveau mondial est d’abord liée au monde

musulman car il était non seulement largement consommé sur place mais aussi

exporté vers toute l’Arabie. Mais aucune des sources ne nous dit si le Yirgacheffe fait

partie des cafés constituant le moka. En revanche, la production d’Harrar, à l’Est, en

faisait partie, le « moka Harrar » (Mc Cann, 1995 : 174).

De nos jours, le terme moka est encore utilisé et même accolé à la plupart des

cafés d’Éthiopie (ex. Moka Sidamo, Moka Djimah cité par Jobin et van Leckwyck,

1988) et même parfois au café Yirgacheffe. Le terme moka, désigne suivant les

interlocuteurs une variété (Chevalier, 1944 :15), un terme générique pour dire café2,

1 Ce nouveau logo participe à la nouvelle politique de valorisation des cafés éthiopiens. Il a été présenté pour la 1ère fois lors de la conférence de la SCAA en 2008. 2 Un Moka est un entremet de génoise et de crème au beurre aromatisée au café.


70

un type spécifique (Clarence-Smith et al., 2003), un type commercial parfois utilisé à

tort (Topik, 2003).

La majorité des textes antérieurs au XIXème siècle distinguent deux types de

cafés provenant d’Éthiopie, le Harrar et le café d’Abyssinie. Là encore, aucune

allusion explicite au café Yirgacheffe, ni a fortiori au café Gedeo.

Jusqu'à la fin du XIXème siècle, la production du café restait faible même si

Pankhurst (1997) le mentionne comme une culture nationale depuis le XVIème

siècle. Il nous est rapporté que seuls 400 kilogrammes sont exportés via le port de

Massawah (Ferret et Galinier, 1847). Schaeffer (2001) pense quant à lui qu’il est

probable que la production de café est longtemps restée peu visible car il s’agissait

alors une plante d’autoconsommation. À la fin XIXe siècle, la production est de

12000 tonnes (Pankhurst, 1968 :431).

Si plusieurs types botaniques ont été très tôt identifiés, il existait seulement

deux types de café éthiopien commercialisés à la fin du XIXème et au début du

XXème siècle, eux aussi avec un nom d’origine géographique : le Harar et le café dit

d’Abyssinie, respectivement issus de l’est du pays et du sud – sud-ouest. La

production était alors faible, aux alentours de douze milles tonnes par an (Pankhurst,

1968 :431). En outre, jusque dans les années 1920, l’essentiel de la production

éthiopienne était consommé dans le pays. Le café était une plante à usage domestique

que les éthiopiens utilisaient non seulement comme boisson mais aussi comme

aliment (Huffnagel, 1961 : 205). Le café n’est devenu une culture d’exportation

d’importance qu’entre les années 1920 et 1930 (Love, 2002). Le commerce du café

est longtemps resté peu visible sur les marchés et n’était pas mentionné dans la

littérature (Schaefer, 2001). Même si nous retrouvons quelques mentions dans les

récits de voyageur tel que James Bruce (1770) qui sans en avoir vu, apprenait qu’il

existait du café dans la région du Kaffa et Enarea ou Denis de Rivoyre (1880 : 149)

lors de son passage dans le Kaffa, qui témoigne ainsi : « les baies mêmes du précieux

arbuste, dédaignées de l’indigène, jonchent la terre ». D’ailleurs, les voyageurs

n’apprécient guère le café qu’on leur sert dans son pays d’origine. Lejean (1865)

écrira : « je souhaite à mon plus violent ennemi d’avaler trois jours de suite

l’abominable boisson salée qui me fut servi sous prétexte de Moka » et Mazade-

Roussan (1936) reconnaitra que c’est en Éthiopie qu’elle a bu le café le plus infect qui

soit. Notons cependant les impressions de Leiris (1995) qui le trouve « absolument

délicieux » : à son café était alors ajouté des clous de girofle.

La consommation de café sous forme de boisson a suscité la méfiance des chrétiens

car elle était l’apanage des Galla (nom à connotation péjorative autrefois attribué aux


71

Oromo de confession musulmane)1. Cependant si la consommation nationale, sous la

forme que nous lui connaissons aujourd’hui, n’était pas conséquente, l’Empereur

Fasalides (1632-1667) fut un des premiers à développer son exportation via le port de

Massawah, Yohannes (1667-1682) fit de même en tentant de négocier avec les

Hollandais (Merid Aregay, 1988).

Menelik, lors de son règne, fut non seulement un promoteur de la modernité mais

aussi un ardent défenseur du café. Il engagea les colons des territoires conquis à

développer sa culture (Ficquet, 2004)2. C’est Haile Selassie qui a lancé la culture

commerciale du café afin d’obtenir des devises et de développer le pays lors de la

construction de la grande Éthiopie et de sa conquête vers les provinces du sud. La

production du café y a alors remplacé certaines productions vivrières comme l’ensète

(Ensete ventricosum), notamment dans l’actuelle Zone Gedeo, objet de notre attention

(Entretien, mission 2008 ; McClellan, 1987).

C’est avec le déclin de l’ivoire que le café a pris son essor (Love, 2002). Au début des

années 1930, les exportations en provenance de l’ouest du pays dépassent celles du

Harraghe ; la route entre Jima et Addis Abeba est ouverte et Jima devient alors un

centre du commerce du café. De même, l’ouverture de routes vers le sud (Yirga

Alem, Dila, Bale) permet l’afflux vers la capitale de cafés issus de cette région. Peu à

peu, on assiste à une différenciation du produit « café d’Abyssinie » concomitamment

au développement des routes. L’habitude s’instaure alors, au niveau national, de

nommer les cafés en fonction de leur origine géographique: Sidamo, Jima, ou encore

Harrar. Berlau (1954) dans son article sur l’évolution de l’économie éthiopienne, nous

parle de trois cafés éthiopiens3 : le Harari (à Harar, au Tchercher et Aroussi), le Jima

et enfin, le Sidamo, qu’il juge alors de qualité inférieure. Le café Yirgacheffe n’existe

pas encore sous cette appellation mais il est déjà cultivé et commercialisé dans la

Zone qui aujourd’hui s’appelle Gedeo. C’est très certainement sous le nom Sidamo

qu’il circule alors dans la filière.

Les premiers usages attestés des noms de Sidamo, Harar et Yirgacheffe pour

désigner des types de café remontent ainsi à 1928 (Pankhurst, 1957), avant cela, le

café Yirgacheffe était « café d’Abyssinie ».

Dans les années 1940-1950, les exportations connaissent un essor important.

Le commerce demeure toutefois, peu encadré, les paysans sont incapables d’estimer

1 À ce propos, Huetz de Lemps (2001 : 521) note que la consommation de café aurait même été interdite et fait l’hypothèse que cela doit être pour cette raison que les missionnaires portugais du XVIIème siècle n’en font pas mention. 2 Ficquet (2004) rapporte aussi que le souverain affichait son gout pour cette boisson et encourageait de cette manière les Chrétiens à ne plus le boire en cachette. Ceci témoigne aussi directement de sa volonté de dépassement des clivages religieux pour « promouvoir une identité politique commune ». 3 Berlau, parle d’espèces mais nous pensons qu’il parle des types de café qui sont commercialisés. Il ajoute pour le café harari, qui semble le même qu’au Yémen, d’où il semble avoir été réimporté (Berlau, 1954 : 380).


72

la valeur de leur marchandise et sont à la merci des acheteurs et courtiers1 divers

envoyés par les maisons de café. L’arbitraire règne dans la détermination des prix et

l’évaluation de la qualité est pour l’essentiel limitée à l’examen visuel des grains

(Pankhurst, 1968).

L’essor du café, s’est accompagné en Éthiopie, de l’extension de la culture et

de la commercialisation du café s’est accompagnée de démarches diverses. Les

premières études sont apparues dans les années 1950-1960, avec notamment l’étude

de sa répartition géographique et des études agro-écologiques sur les systèmes de

production …

D’autres travaux ont porté sur l’amélioration de la qualité, des conditions de

transformation et d’obtention des grains. Puis, pour affiner l’examen de la qualité du

café qui reposait au départ uniquement sur des critères externes, l’Éthiopie a

commencé le contrôle qualité à la tasse et à ainsi développer les « cups profiles ».

1.2 Les premières études botaniques

Les scientifiques au cours de mission d’inventaires ont différencié les caféiers

éthiopiens par leur origine géographique, à l’image de Sylvain2 qui fut un des

premiers scientifique à se pencher sur la diversité du café et à classer les cultivars de

caféiers éthiopiens en fonction des régions où il a prospecté. Il avait alors identifié

douze cultivars de café éthiopiens (Carte 11) :

1- Enaria 5- Jimma ou Kafa 9- Agaro

2- Chochie 6- Yirga Alem 10- Dilla

3- Arbagugu 7- Harrar 11- Zeghe

4- Wolkite 8- Wolayita 12- Loulo

À l’exception de Harrar et Jimma ces noms n’ont plus guère de sens et ne

définissent pas non plus aujourd’hui de « types » de café particulier. Toutefois, nous

pouvons rapprocher Chochie (2), de la localité Cocce mentionnée ci-dessus qui est

depuis 2008 reconnue sur le plan médiatique comme une des « birthplace » du café

en Éthiopie. Yirga Alem (6) est aujourd’hui la capitale administrative du woreda de

Dale en Zone Sidama et donc peut être assimilé au lieu par excellence du café

éthiopien de type « Sidamo ». Nous rapprochons Agaro (9) et Jimma (5) mais nous

distinguons Kafa de Jimma (5); Arbagugu, Wolkite, Loulo ne sont pas, à notre

1 Personne qui, moyennant une prime, s'entremet pour la vente ou l'achat de certaines marchandises, pour faire prêter de l'argent sur la place, ou pour les affrètements, les assurances, etc. 2 Le Dr Pierre Sylvain était expert café auprès de la FAO, il a rédigé un rapport non publié cité par Huffnagel en 1961, qui prenait la suite de son étude.


73

connaissance réellement réputés pour produire un bon café. Cependant, nous faisons

ici l’hypothèse que Loulo pourrait renvoyer au terme gedeo Luulo, qui signifie « cerise

de caféier à maturité ». Le Wolayita (8) est une aire de production qui doit

aujourd’hui faire face à la famine. Zeghe (11), fait référence à une péninsule du lac

Tana. Zeghe est habitée par des moines qui produisent du café. À la recherche de

café « d’exception », des consultants internationaux ont mis en place un projet de

valorisation du café de Zeghe via la coopération (Branet & Kotecha, comm.pers.,

2008). Il est à noter qu’il existe aussi une légende en lien avec la présence du café au

sein de la presqu’île (Griaule, 1935). Ce qui est sans doute une adoption « tardive »

par des Chrétiens afin de se réapproprier le café et d’en légitimer l’usage longtemps

prohibé en Éthiopie par les chrétiens orthodoxes1. Quant au terme Dilla (10), il fait

référence à l’actuelle capitale administrative de la Zone Gedeo, principale zone

productrice du café Yirgacheffe, qui nous intéresse ici.

Ainsi, d’un point de vue botanique et selon Sylvain (1957), le café de cette

aire de production appartiendrait aux variétés Dilla et probablement Loulo.

1 Vô Van, comm. pers., 2007.


74

Carte 11 : Localisation des variétés de café selon Sylvain


75

1.3 La typologie officielle des systèmes de production de café

Le café en Éthiopie n’est pas produit sur tout le territoire, mais seulement à

l’Est, au Sud et au Sud-Ouest. En fonction des aires de production, différents modes

de cultures sont utilisés. C’est la caractérisation de ces différents systèmes de

production qu’ont tenté de faire les experts en charge de la promotion de la culture

du café, puis le gouvernement éthiopien.

Comme le rappelle Labouisse et al. (2008), l’Éthiopie est, parmi les pays

producteurs de café, le seul à présenter quatre systèmes de productionde café1 et à

consommer la moitié de sa production (Pankhurst, 2000 ; Monnier, 2000). Les

systèmes de production du café en Éthiopie ont été définis à dires d’experts, suite

aux missions prospectives de la FAO (Meyer, 1965). Pour sa part, Sylvain (1958)

donne une classification un peu différente, de celle ci-dessous, établie quelques

années plus tard par des experts de la FAO. Sylvain parle de café de forêt, café de

vieilles plantations (Jima et Sidamo, Zeghe), vergers de Harar, petites plantations à

proximité des cases et des plantations d’État modernes (Arussi, Sidamo). Ces

catégories semblent donc avoir été regroupées ainsi : les vergers de Harar2 et les

petites plantations à proximité des maisons sous l’appellation café de jardin, le café

de forêt garde la même dénomination, le café des anciennes plantations devenant le

café de semi-forêt et les plantations modernes restent inchangées.

Les systèmes de production sont donc au nombre de quatre et leur définition

a ensuite été reprise par le Ministère de l’agriculture et du développement rural

(MoARD ; CTA, 1999) et plusieurs auteurs (Woldetsadik & Kebede, 2000 ; Merkuria

et al. ; Labouisse et al., 2008), et n’ont pas évolué depuis quarante ans. Ces quatre

systèmes sont définis, localisés (Carte 12) et illustrés (Photographie 4) ci-après.

Le système café de forêt (Photographie 4 a et a’) se trouve principalement au

Sud et au Sud-Ouest de l’Éthiopie (Kaffa forest). Les caféiers seraient auto-semés

(“Forest coffee is self-sown”) et poussent sous un couvert forestier « naturel »3. Le café de

forêt représente environ 10% de la production actuelle de café Éthiopien (CTA,

1999). Petit (2007) relativise et parle de 5%. Ce café de forêt est aussi appelé wild coffee

ou café sauvage, et représentait d’après Galperin (1978, p. 189) près de 70% de la

1 Cette définition n’est pas celle des agronomes mais elle est communément utilisée par les experts français et éthiopiens en charge de la promotion de la culture du café en Éthiopie. Cette typologie des systèmes de production est auss celle utilisée dans les articles scientifiques de langue anglaise. 2 Dans le cas du café cultivé à Harar, il est bien précisé qu’aucun arbre d’ombrage n’est utilisé, que les producteurs apportent un grand soin à leurs arbres et que ces derniers sont cultivés de manière espacée. 3 « Forest coffee grown under the full coverage of natural forest trees » (CTA, 1999:14).


76

production éthiopienne dans les années 1970. Le café sauvage fait référence à un café

non domestiqué, sans action intrusive de l’homme dans un processus de sélection.

Sur les photographies qui illustrent ce type de système, nous pouvons effectivement

apercevoir plusieurs strates arborées.

Aujourd’hui, la promotion du café de forêt est faite à travers l’image « café

sauvage » (le « wild forest coffee » des détaillants) (Photographie 2) même si l’on ne

peut pas à proprement parler de café sauvage dans la mesure où seul un faible

pourcentage du café estampillé « sauvage » provient de la forêt. En effet, les arbres en

forêt n’ont pas un rendement suffisant et le café issu de la forêt se retrouve mélangé

avec celui de parcelle de petits producteurs1.

Le café produit en forêt est sans aucun doute à l’origine des études scientifiques

menées en Éthiopie, celui qui a le plus attiré l’attention et dont il reste aujourd’hui

encore le cœur2. En effet, dans la mesure où les premiers caféiers découverts dans les

forêts du sud-ouest de l’Éthiopie ont montré lors des premières missions3 une grande

diversité (phénotypique qui sera confirmée ensuite par les études moléculaires

démontrant une variabilité génétique), les efforts se sont concentrés dans un premier

temps sur ce système de production. C’est d’ailleurs dans cette région qu’a été

construit le premier centre de recherche en agriculture, le JARC4 (Jima Agricultural

Research Center), fin des années 1950.

Le système de production dit de semi-forêt (Photographies 4b et b’) se

retrouve aussi au sud et sud-ouest de l’Éthiopie. Les producteurs acquièrent des

1 Les caféiculteurs livrent à la coopérative du café issu de pieds plus ou moins spontanés présents dans les forêts, ce dernier sera mélangé avec du café issu de pieds plantés en bordure de forêt et dans les jardins (Volkmann, 2008). 2 Notamment à travers le projet CoCe (pour “Conservation and use of wild populations of Coffee arabica in the montane rainforests of Ethiopia”) de l’Université de Bonn en Allemagne et l’Ethiopian Coffee Forest Forum (ECFF). 3 Les premières missions ayant conduit à la rédaction de rapports sont des missions d’experts de la FAO (Sylvain, 1958). 4 Aujourd’hui, le JARC est toujours en fonction et dispose de stations de recherche secondaire à travers tout le pays dont une dans la Zone Gedeo (Wonago woreda). Le JARC mène des travaux sur la propagation in vitro du caféier, vise à l’obtention de variété résistante aux maladies et dispose d’un laboratoire de test qualité du café à la tasse.

Photographie 2 : Poster illustrant le café sauvage de la forêt de Kontir (Sud-Ouest de l'Ethiopie).

Photographie prise dans une brûlerie de Montpellier, 26/10/2008. Le poster est distribué chez les détaillants par un des plus gros revendeurs de café éthiopien français.


77

terres en forêt, nettoient l’espace et sélectionnent les arbres à garder pour s’assurer du

bon ensoleillement et de l’ombre appropriée pour leur caféier. Le café de semi-forêt

représente environ 35% de la production éthiopienne (CTA, 1999 : 14). L’illustration

officielle de ce système représente un bosquet conservé au milieu de terre agricole.

C’est ce que nous retrouvons dans les environs de Jima, où ce système peut être le

résultat de plusieurs types de processus : transformation d’une forêt préexistente,

construction d'une forêt sur pâturages ou champs, complantation d'arbres et de

caféiers.

Carte 12 : Localisation des différents systèmes de production caféiers en Éthiopie.

En vert, nous retrouvons le café de jardin, en rouge le café de forêt et semi-forêt et en noir, le café issu de plantation. (Source : d’après CTA, 1999)


78

Le café de jardin (Photographie 4c et c’) quant à lui, pousse à proximité des

habitations, ce système de production se retrouve principalement dans le Sud de

l’Éthiopie et à l’Est (dans les Zones Sidama, Gedeo, South Omo, East and West

Hararghe, Wollega et Gurage). Les caféiers sont plantés en faible densité et en culture

associée, notamment avec de l’ensète (Ensete ventricosum) et fertilisés à l’aide de matière

organique. C’est dans cette catégorie qu’est placé le café Yirgacheffe : il est censé être

produit dans les jardins Gedeo. Nous verrons ultérieurement que la situation n’est

pas si simple. Il n’empêche que le nom de Yirgacheffe est toujours avancé lorsqu’il

s’agit de citer un café de jardin1.

Le café issu des plantations (Photographie 4d) représente environ 5% de la

production mais semble en progression. Il s’agit de grandes fermes d’Etat ou de plus

en plus, de plantations privées (à Bebeka et Tepi par exemple ; Wallengren Maja,

1999). La progression des plantations de café semble liée au nombre croissant

d’investisseurs étrangers qui se lancent dans la caféiculture. Selon la plaquette

promotionnelle du CTA (1999 : 14), « seules les plantations d’Etat utilisent des

intrants chimiques (fertilisants et herbicides) ». Le système de culture en grande

plantation est illustré par l’image d’une plantation sous arbres de couverture

(monostrate). L’image de la modernité et du développement se retrouve dans

l’iconographie relative au développement de la culture caféière (Photographie 3) à

travers l’image de la plantation « parfaite » : strate arborée de couverture, rangées

homogènes, espacement pour éviter la concurrence entre les arbustes. La plantation

de café est le système retenu pour faire la promotion de la culture du café sur le

territoire éthiopien.

Photographie 3 : Timbre représentant une plantation de café en Éthiopie.

Ce timbre est tiré d’une carte postale (achetée en 2008 mais non datée) mettant en

évidence la prégnance du café en Éthiopie. La plantation, modèle pourtant encore

bien marginal, devient emblématique au point de figurer sur un timbre.

1 Entretien « institurionnel », mission 2007 ; Entretien « Expert », mission 2008.


79

Photographies 4: Illustration des différents systèmes de production caféiers en Éthiopie.

Sont confrontées ici, les représentations officielles des catégories de systèmes de production d’après les photographies d’un rapport du gouvernement (CTA) (disponible en ligne : http://www.treecrops.org/country/ethiopia_coffee.asp) et les formes paysagère que l’on retrouve sur le terrain.

a’. Café forêt abord de Mankira

(Région du Kafa, SNNPR, fév.2008)

b’. Café de semi-forêt, près de Jima (Jima woreda, Oromiya, fév.

2008)

Caféiers sous couvert forestier Terres à céréales

Caféiers éparses

b. Le café de semi-forêt

a. Le café de forêt


80

c’. Le café de jardin, Yrgacheffe woreda

Si les quatre catégories mentionnées ci-dessus semblent être acceptées par

tous les partenaires, les surfaces que chacune occupe en Éthiopie sont l’objet de

nombreuses controverses.

Par exemple, le café de jardin représente près de 80% de la production totale,

d’après Mekuria et al., (2004), mais ne compte que pour 50% de la production

nationale pour le Ministère de l’agriculture (MoARD) et certains auteurs (Labouisse et

al., 2008 ; Woldetsadik & Kebede, 2000) et voire même moins selon d’autres

(Philippe, 2003; Degnet Abebaw Ejigie, 2005). Il semble que le pourcentage des

surfaces de plantations augmente, la production de café issue des plantations

approche désormais les 10% de la production totale (Woldetsadik & Kebede, 2000).

Il s’agirait de plantations de variétés améliorées qui appartiendraient à des

investisseurs étrangers1 suite à une phase de privatisation de certaines fermes d’Etat.

Ce mode de production du café, en augmentation, n’est pas sans poser un certain

nombre de questions notamment au sujet de l’attribution de terres à des investisseurs

étrangers2 au détriment des populations locales.

1 (“plantation of improved varieties and from abroad”, entretien institutionnel, membre du gouvernement, Addis Abeba, mission 2007). 2 La présence accrue des investisseurs étrangers sur le sol éthiopien et au sein de la filière café a créé une nouvelle catégorie d’acteurs avec des droits particuliers. Nous entendons donc ici par étrangers, soit des Éthiopiens de la diaspora qui reviennent investir, soit des ressortissants étrangers (Brésiliens, Arabes,…).

c. Le café de jardin

d. Le café de plantation


81

Les experts éthiopiens rencontrés semblaient très discrets sur ces plantations

(2007-2008) et ont à cœur leur café de forêt et de jardin ; sans aucun doute pour des

raisons d’image. La tendance actuelle, qui vise la transparence et la traçabilité du

produit « de la cerise à la tasse », tend à donner un nouveau regard sur le système de

grande plantation.

Pour finir, précisons que ces catégories ne sont pas directement prises en compte

pour évaluer la qualité de café mais renvoient bel et bien à un imaginaire sur lequel

non seulement le gouvernement prend appui, mais aussi certains revendeurs de café

dont les politiques de marketing tendent à personnaliser les petits producteurs (ex.

Malongo ou AlterEco). Nous discuterons et analyserons ses positions et les

contradictions retrouvées lors de nos entretiens dans notre travail.

1.4 De la cerise au café marchand : les processus de transformation

Dans la caractérisation toujours plus poussée du café éthiopien, une évolution

technique est venue créer de la différenciation dans les années 1960. Si le café, après

avoir été récolté, était traditionnellement mis à sécher au soleil, le progrès technique

et le développement du pays ont amené un nouveau processus de transformation : la

voie humide. Deux méthodes de traitement post-récolte coexistent alors en Éthiopie.

Entre la récolte et l’exportation, le café passe par plusieurs étapes de

transformation qui le font passer de l’état de cerise à celui de café dit marchand, c'est-

à-dire prêt à être exporté1. Ces différentes étapes visent à séparer la graine du reste du

fruit.

Pour ce faire, il existe aujourd’hui deux méthodes. Le processus de

transformation sera pris en compte lors de l’attribution du nom marchand.

La méthode sèche.

Au commencement de la culture du café en Éthiopie, le café était uniquement

transformé selon une méthode dite naturelle ou voie sèche. Les cerises de café,

récoltées à maturité, sont mises à sécher au soleil et retournées de temps en temps

afin d’homogénéiser le séchage. La cerise est laissée à sécher sur des claies ou sur une

aire cimentée jusqu’à ce que l’on obtienne une coque noire et que l’on puisse

entendre la graine à l’intérieur. L’on obtient un café dit naturel ou séché. Le grain

de café vert dit café marchand sera ensuite obtenu après décorticage en moulin.

Puis, avec l’arrivée des scientifiques et consultants pour les instances internationales,

telles la Banque mondiale ou la FAO dans les années 1960, l’Éthiopie va bénéficier

1 Le processus dans ses détails sera analysé en deuxième partie.


82

de programmes de soutien et d’aide au développement de la culture caféière (FAO,

1977). Un des points clés est l’amélioration de la qualité, notamment grâce au

développement d’une nouvelle technique de transformation : la voie ou méthode

humide. Cette dernière technique en provenance d’Amérique Latine est considérée

comme meilleure révélatrice de goût grâce à la phase de lavage.

La méthode humide :

Les cerises cueillies à maturité sont amenées dans un centre de lavage. Elles y

sont dépulpées, laissées à fermenter, lavées. On obtient alors un café dit en parche1

(shemiz) qui sera ensuite mis à sécher. Le séchage se fait sur des claies couvertes de

toile de jute qu’on expose au soleil.

De la méthode humide, on obtient le café lavé, dit doux, qui est considéré par les

experts comme le meilleur café. Le café lavé subira avant commercialisation une

étape de déparchage qui fera de lui, un café marchand.

Cette technique est celle qui est privilégiée dans notre zone d’étude2.

Photographie 5 : Les étapes de transformation

De gauche à droite, le café en parche, obtenu après transformation et le café vert ou café marchand, obtenu après deuxième transformation

1.5 La structuration de la filière et les circuits de commercialisation

Si l’on considère la diversité des types de café en Éthiopie, des structures et

leurs évolutions en lien avec les politiques publiques mises en place, il n’y aurait pas

une mais des filières « café » en Éthiopie. Si la récolte du café a lieu au même

moment, les saisons de ces deux types de café, lavé et séché, sont séparées dans le

temps et ne concernent pas les mêmes acteurs. La filière se divise aussi en voie privée

et voie coopérative, qui se rejoignent au niveau des organes de contrôle. Il s’agit ici

du commerce et des filières officielles, il existe parallèlement un commerce local qui

relève (souvent) de l’économie informelle*.

Enfin, le système décrit ci-dessous a subi une restructuration de la filière au

1er janvier 2009. Nos missions sur le terrain ont couvert les années 2007 et 2008,

l’actualisation des données a été effectuée grâce aux documents disponibles en ligne

1 Le parche correspond d’un point de vue botanique à l’endocarpe. 2 À tel point que le territoire est saturé. L’administration qui régit l’ouverture des sites de transformation ne donne plus aucune autorisation d’ouverture.

(l=6mm).


83

et lors de notre dernière mission effectuée en novembre 2009. Nous reviendrons

ultérieurement sur ces changements et sur les impacts que cela a concernant le lien au

lieu et la dénomination du produit.

1.5.1 La mise en place des organes de contrôle

En 1952, est édictée une loi, la Proclamation n° 121, qui constitue la première

tentative d’encadrement du commerce du café. Elle introduit l’obligation de trier, de

calibrer et d’évaluer à l’aune de critères préalablement définis les cafés destinés à

l’exportation. Elle prévoit également de confier les différents contrôles à des agents

qui se voient octroyer une licence à cet effet (Love, 2002). L’évaluation de la qualité

s’appuie sur des critères explicites, dont la liste et la définition se précisent au fil du

temps : modalités d’échantillonnage des lots, de décompte et d’estimation globale des

défauts, taille des grains, mesure du degré d’humidité, etc. Il faut attendre 1955 pour

qu’une première liste officielle de noms soit fixée (Coffee Cleaning and Grading

regulations, Legal notice 196). Le café Yirgacheffe n’y figure pas. Les noms reconnus

sont alors Harrar, et Sidamo, Jimma et Lekempti, qui correspondaient à l’ancienne

appellation café d’Abyssinie désormais divisée en trois origines distinctes.

En 1957, le régime Impérial établit le National Coffee Board (Abbott, 1967)

aussi connu sous le nom de Coffee and Tea Development and Marketing Board ou CTDMA

(MoArd, 1977). Cette instance est un « regulatory board » (Abbott, 1967) c'est-à-dire

qu’elle est chargée de développer des standards de qualité et d’uniformiser les

procédures et règles de conditionnement et de circulation du café. Le but était alors

de renforcer la position concurrentielle de l’Éthiopie face aux autres pays

producteurs. S’en est suivi la mise en place d’un organe de contrôle, la Coffee Liquoring

Unit (CLU), en charge de l’évaluation du café avant son exportation. C’est alors cette

institution gouvernementale qui se trouve officiellement investie de l’évaluation de la

qualité du café et de l’attribution du nom des cafés à l’export. La CLU est le nœud

central du système de commercialisation du café en Éthiopie (Figure 2), elle fait

figure de point de passage obligé (le contrôle qualité), de « goulet d'étranglement »

dans la mesure où elle sélectionne le café bon pour l’exportation ou le rejette. Ainsi,

elle s’occupe d’évaluer, de classer les cafés sur la base d’échantillons de café vert,

torréfié et liquide qui permet de délivrer le profil de tasse; ensuite, la CLU délivre ou

non son accord pour l’export.

La CLU permet aussi les liaisons intersectorielles dans la mesure où elle fait le

lien entre les différents secteurs d’activité liés à la production et à la

commercialisation du café. Cette position stratégique fait d’elle une structure

institutionnelle puissante.


84

Les Les différentsdifférents circuits de circuits de commercialisationcommercialisation dudu café en café en EthiopieEthiopie

Marché international

Acheteurs

Bourse

Coopératives primaires

Fournisseurs

Collecteurs

Petits producteurs

Coffee Liquoring Unit

Union de coopératives

Addis AbebaDire Dawa

Zone de production

Marché national

Investors

Figure 2 : Les circuits de commercialisation du café, la CLU en nœud central

Relation marchande usuelle

Relation marchande facultative Nous appelons relation marchande usuelle, les relations de commercialisation

qui constituent la majorité des échanges mais qui ne sont pas exclusive. Nous appelons relations marchandes facultatives, des relations qui ne devraient, en théorie, pas exister, et celles qui, de manière sporadique, peuvent s’avérer stratégiquement intéressantes pour les producteurs.

Nous avons mentionné ici Dire Dawa dans un souci de généralisation. Il existe pour le café Harar, produit à l’Est un centre dédié à son inspection et à sa vente. Nul besoin pour le café produit dans cette zone d’être convoyé à Addis Abeba. Le café produit dans cette région qui se retrouve à Addis à la bourse est celui qui a échoué au test d’aptitude à l’exportation et qui se retrouvera sur le marché national.


85

1.5.2 Gouvernance du commerce du café en Éthiopie

La structuration de la filière café et ses différentes restructurations sont en

lien avec les politiques en cours dans le pays (Figure 3).

Avant 1935, le commerce du café1 était contrôlé par des industriels étrangers

établis en Éthiopie. Grecs, Arméniens et Arabes se procuraient le café par

l’intermédiaire de « caravaniers»2 (Bethell, 1945) qui se chargeaient de faire venir le

café des campagnes à dos de mule.

C’est sans aucun doute afin d’augmenter les bénéfices dus à la culture du café que

l’État a poursuivi l’institutionnalisation de la production et du commerce du café.

Dans la poursuite de la structuration de la filière café en Éthiopie, le CTDMA

établit en 1972, le très attendu Central Coffee Exchange (CCE3). Cette structure est « une

place de rencontre entre vendeurs et acheteurs de café, où le café calibré est apporté

et vendu lors d’enchères ouvertes et où toutes les transactions sont enregistrées »

(MoArd, 19774). C’est à ce moment là que l’État commence aussi à acheter du café

puis à le vendre à l’export.

De la mise en place de ce système de bourse ont découlé deux choses : la

mise en place d’un comité chargé d’établir un prix de base et le contrôle accru de la

filière par le gouvernement. Le comité d’experts crée (Price Differencial Commitee) était

alors en charge d’établir le prix minimum en dessous duquel le café ne pouvait être

vendu. Ce comité se réunissait toutes les semaines sous l’autorité directe du Premier

ministre au cours des années 1990 (Love, 2001). Ce comité s’alignait généralement

sur les prix de la Bourse de New York, place boursière mondiale en ce qui concerne

le café Arabica, mais à laquelle ne participait et ne participe toujours pas l’Éthiopie.

Suite à la révolution, Mengestu Hayle Mariyam arrive au pouvoir et instaure

un régime militaire marxiste, le DERG5. En 1975, c’est la réforme agraire. Le 10 mai

1979, il prononce un discours lors de la première conférence des associations de

paysans, All-Ethiopia Peasants’ Association Conférence (Gascon, 1995 : 127). Les paysans

étaient alors contraints d’adhérer à des coopératives de production. Les régions

productrices de café, comme le Harrarghe et le Sud-Ouest, concentraient la majorité

1 Non seulement en ce qui concerne le commerce du café mais il semblerait que cela soit vrai aussi pour tous les échanges commerciaux avec l’étranger de manière générale. 2 Bethell parle de « muleteer traders » (1945 : 31), celui-ci parle vraisemblablement des négociants qui se chargeaient de faire venir le café en provenance des différentes régions productrices à dos de mule à la capitale. 3 Le CCE était communément appelé par les acteurs de la filière « auction », bourse ; ce système a fonctionné jusqu’au 1er janvier 2009. 4 Traduction personnelle. 5 Le Derg, en amharique, désigne un comité ou un conseil dans la langue guèze était une junte militaire éthiopienne, parvenue au pouvoir en 1974 après la chute de l’Empereur Haile Selassie.


86

« des nouvelles coopératives ». Les producteurs de café, matière première à haut

potentiel économique pour l’Éthiopie, étaient contraints de délivrer un quota

minimum à la coopérative à laquelle ils étaient affiliés (Befekadu Degefe, Tesfaye

Tafesse, 1990). Le café y était acheté à prix fixé, de 50% inférieur à ceux consentis

aux Fermes d’état (Gascon, 1995 : 128).

Ainsi, de 1975 à 1991, le gouvernement de Mengestu contrôlait de manière sévère,

notamment grâce à la mise en place de permis de circulation de marchandise, de

licence de commercialisation pour les intermédiaires (Akrabies1 et Sebsabies2) et à la

taxe d’exportation, la production de café. Près de 90% du café vendu était contrôlé

par l’État et les coopératives éthiopiennes n’avaient pas le droit d’exporter3.

Depuis 1991/92 et la chute du régime, du DERG, le libre échange est de

nouveau en vigueur, l’Éthiopie a réformé sa politique, ce qui a donné lieu à une

restructuration des coopératives. Elles reposent désormais sur la proclamation No

147/1998 (Cooperative Societies Proclamation) et ont été impulsées par le gouvernement

éthiopien dans le but de d’augmenter les volumes à l’export, grâce notamment à

l’allocation importante des moyens (humains, logistiques et financiers) qui dépassent

ceux des coopératives. Cette proclamation définit les coopératives comme des

organisations formées par des individus sur une base volontaire et qui participent au

système économique du libre-échange. Les objectifs sont clairement affichés :

améliorer les revenus de ses membres, maintenir la qualité du café, améliorer la

productivité et contribuer à la durabilité de l’industrie caféière éthiopienne (Seyoum

Seifu et al., 2006).

Sur un plan national, la part du secteur privé est passée de 10% à 95%

(données MoARD4, 2007 ; Ambassade d’Éthiopie en France, 2008), ce qui s’est

répercuté au niveau local. Un constat est fait : « C’est le marché qui décide comment et pour

qui les Éthiopiens produisent leur café »5.

1 Akrabies* (Amh) : grossiste ou fournisseur, qui amène le café à Addis Abeba. 2 Sebsabies* (Amh): acheteur et revendeur local, autrement traduit sous le terme de collecteur. 3 Entretien CTA, mission 2007. 4 MoARD : Ministry of Agriculture and Rural Development, le Ministère de l’agriculture et du développement rural. 5 Entretien CTA, mission 2007.


87

Évolution des politiques nationales et caféières en Éthiopie

Gouvernement en place Politique « café » et Yirgacheffe

1889-1913

Empereur Menelik

Mengestu HayleMariyam

Meles Zenawi

Hayle Selassie 1930-1974

Café= « forage and local product »Diminution de l’ivoire

Problème de transport

Succès du café de Harar. 2 types: Harar& Abyssinie

Politique de valorisation du cafémise en place par Menelik

Deb. XX: peu de taxe pour le caféAbyssinie

1906 1ière mention du café provenant du Sidamo par un voyageur anglais

1914-1916

1ière mention du succès de la culture

du café dans la province Sidamo

1930’s Pic de production, premier camion. Entrée au niveau du marche mondial

1940’s Mise en place du National Coffee Board

Mise en place du Ethiopian CommodityExchange pour les récoltes du Millenium2008

1957

1991

Mise en place de la Coffee Liqoring Unit

1er Contrôle de la commercialisation du café et le système de license

1952

Libéralisation du marché

1974-1991

1991-2010

XIXième

1995 Création du Coffee and Tea Authority

Ministère du développement du café et du thé (1979)

1975-1991

Café d’Abyssinie et Moka (récit de voyageurs)

1926 Création de la ketema Yirga Cheffe

1960’s1ère installation de dépulpeuse, en pays Gedeo.

Figure 3 : Quelques éléments historiques de l'évolution des politiques éthiopiennes en lien avec le contrôle et la gouvernance du commerce du café.

Sont notés ici, les événements retrouvés dans la littérature qui sont en lien avec la

mise en place de la culture du café en Éthiopie. Le parallèle est fait avec les dirigeants en

place.


88

1.5.3 Les acteurs de la filière

Les petits producteurs assurent pour 90% de la production de café éthiopien.

Dans la mesure où le café Yirgacheffe n’est pas un produit issu de grandes plantation

ni de Fermes d’État1), elles ne figurent pas sur ce schéma. Les flèches pleines

symbolisent le circuit du café, la flèche en pointillé matérialise un passage facultatif.

Tous les cafés sauf ceux qui passent par les Unions de coopératives (ou des

plantations), ont l’obligation de passer à la bourse.

Au niveau local, le petit producteur est indépendant ou affilié à une

coopérative, il peut donc choisir de vendre soit au secteur privé (akrabies, sebsabies)

soit au secteur public (la coopérative). Dans les deux cas, le café sera par la suite

acheminé à la capitale en vue de sa revente sur le marché national ou à l’export.

Les commerçants du secteur privé

Le secteur privé se décompose aujourd’hui, en quatre acteurs économiques :

le producteur, le collecteur (sebsabies), le fournisseur ou grossiste (akrabies) et

l’exportateur. Tous ces acteurs ne sont pas situés au même endroit et appartiennent

soit à l’aire « locale », c'est-à-dire la zone de production, soit à l’aire «nationale » ou

« internationale » à Addis Abeba ou Dire Dawa, où ont lieu les contrôles qualité et les

ventes aux enchères (Figure 2).

Les sebsabies, acheteur et revendeur au niveau local, ont uniquement le droit

d’acheter des cerises de café séchées aux producteurs pendant une durée déterminée.

Ils ne sont pas autorisés à acheter du café frais (ou Luullo (G), les cerises rouges) et

sont donc ce que l’on pourrait appeler des « saisonniers ». Ils arrêtent de travailler dès

que la saison du « fresh coffee » (vocabulaire utilisé par les sebsabies eux-mêmes) est

close. Ils opèrent au niveau local, les limites de leur activité sont définies par l’État et

ils doivent payer une licence afin d’être recensés auprès de l’office rural. Ce sont

majoritairement de jeunes hommes, des enfants du pays.

Les akrabies, sont des grossistes. Ils ont le droit d’acheter du café aux sebsabies

et aux producteurs directement (ce qui n’était pas autorisé avant la libération du

marché en 1991/1992) ; et cela peu importe le type de café contrairement aux

sebsabies. Après transformation, ils le vendent à la bourse aux exportateurs. Le

fournisseur se situe soit dans la zone de production soit à Addis Abeba en fonction

de son « poids économique ».

Actuellement, le nombre de licence « sebsabies » a tendance à diminuer et

parallèlement, le nombre de licences accordées aux akrabies à augmenter. Ces derniers

1 À notre connaissance, et au moment de ce travail, il n’y a pas de grands investisseurs ni de fermes d’État dans notre zone d’étude.


89

vont directement chez les producteurs et suppriment donc un agent intermédiaire

dans la filière. Aussi, on peut s’interroger sur le devenir du métier de sebsabie.

S’il est vrai que pour augmenter les revenus du producteur, la suppression d’un

intermédiaire peut s’avérer être une solution, comme le mettent en avant les

défenseurs du commerce équitable, sur le terrain cela supprime des emplois au niveau

local.

Il existerait deux types d’exportateurs. D’un côté, les exportateurs qui

n’investissent pas l’aire locale et qui achètent uniquement leur café à la bourse ; et de

l’autre, les exportateurs qui possèdent des centres de traitement dans la zone de

production. Les exportateurs ont uniquement le droit d’acheter le café à la bourse et

non aux producteurs, aux sebsabies ou aux akrabies.

On se rend compte qu’il existe clairement « deux registres de langues » et que

le café qui ne quitte pas la sphère locale ou nationale n’a pas son équivalent en

anglais. Par contre, dès que l’équivalent anglais existe, il remplace la langue

vernaculaire.

Les coopératives

Les structures coopératives sont une tradition bien établie en Éthiopie

(Engdawork Desta, 1995) et renvoie à l’histoire politique éthiopienne comme nous

l’avons rapidement évoqué (point 2.4.2, ci-avant). Les structures coopératives sont

institutionnellement nées dans les années 1960’s.

Aujourd’hui, les structures coopératives sont définies comme étant « des associations

autonomes de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et

besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une entreprise dont

la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement »1 (ICA2,

1995). Les coopératives sont donc gouvernées (organisées, gérées et contrôlées) par

les membres ce qui nécessite logiquement une forte implication des producteurs. La

stabilité et la durabilité du système reposent sur le fait que les membres de la

1 Attention, ce type d’association de producteurs est à ne pas confondre avec les associations de producteurs ou « Peasant association » (PA). La PA est l’institution de base en milieu rural depuis la révolution. Initialement, elles ont été créées lors de l’abolition du système féodal de gestion des terres, les PA sont désormais l’unité administrative de base « semi-officielle » (Stahl, 1989). Les PA sont aussi un outil de l’organisation territoriale dans la mesure où une PA représente 800 ha. Dans la pratique, les PA sont synonymes de kebele. 2 ICA, International Cooperative Alliance, ou ACI (Alliance Coopérative Internationale) est une association indépendante et non- gouvernementale qui regroupe, représente et assiste les coopératives du monde entier. Fondée à Londres en 1895, l'ACI compte 219 membres dans 87 pays, et dans tous les secteurs d'économie. Toutes ces coopératives représentent quelque 800 millions de personnes dans le monde entier (source : http://www.ica.coop/fr/index.html). À noter qu’à cette date, l’Éthiopie n’est pas membre de cette association.


90

coopérative retirent un avantage social et économique à faire partie de l’association.

C’est cette participation active qui peut assurer la qualité et la continuité

d’approvisionnement du café au sein de la coopérative (Clasen, 2004). La politique

éthiopienne de développement vise à faire sortir le pays de son classement parmi les

pays les pauvres du monde. La stratégie développée pour atteindre cet objectif inclus

le développement des agro-industries et du secteur agro-alimentaire de manière

général avec une politique tournée vers l’exportation ; et cela notamment en

transformant une agriculture jusqu’ici familiale en « agriculture commerciale » parce

que le pays a besoin de devise1. Les appels aux capitaux et investisseurs étrangers ne

manquent pas mais le gouvernement entend bien être non seulement l’organe

régulateur (plus forte taxation du secteur privé) mais aussi moteur en faisant la

promotion des structures coopératives2 et en leur assurant un droit d’exporter

directement. Les coopératives qui sont bien ancrées sur le territoire et proches des

producteurs, sont considérées comme un des éléments clés pour atteindre les

objectifs de développement du pays (PASPED) (MoFED, 2006).

Aujourd’hui, pour vendre son café auprès des coopératives, il est

théoriquement nécessaire de payer une « cotisation » en l’échange des prestations

fournies par cette dernière (transport, processus de transformation du café,

formation). Ainsi, pour faire partie d’une coopérative, il est nécessaire de se faire

enregistrer comme membre de la coopérative (10 birrs, ce qui revient environ à

1euros) et/ou d’acheter une part (100 birrs, soit 10 euros), ce qui donne droit à

l’accès au pouvoir décisionnel. L’enregistrement donne droit à une carte de membre

et la part donne accès au vote lors des assemblées générales. En pratique, nous

verrons que cela peut fonctionner différemment.

Les coopératives primaires achètent le café tant qu’elles en ont les moyens.

Elles sont financées par des emprunts à la Banque ou par les Unions, coopératives

secondaires. Ce sont d’anciennes structures (avant les années 1970) qui ont connus

plusieurs restructurations (Ex. Coopérative de Konga, Yirgacheffe woreda).

Les coopératives vendent ensuite leur café aux Unions (coopératives

secondaires) ou au secteur privé (noté investors pour reprendre la terminologie utilisée

par les responsables des coopératives lors de nos entretiens). Dans le secteur du café,

ces coopératives secondaires sont actuellement au nombre de six, dont la coopérative

secondaire des producteurs de café Yirgacheffe qui officie en zone Gedeo. Toutes

1 Entretien, Responsable Export, 2007. 2 L’État a crée au sein de chaque office rural des bureaux pour la promotion et le développement des coopératives ; de même, plusieurs filières universitaires dédiées à la comptabilité des coopératives (Université de Dila) ou au management des coopératives (Université de Ambo) ont été créées.


91

ces Unions sont de création récente, à peine dix ans pour la plus ancienne, et portent

le nom des grandes régions productrices de café (Tableau 2).

Tableau 2 : Liste des coopératives secondaires opérant dans le secteur du café éthiopien.

Si nous relions la figure 2 et le tableau 2, nous pouvons dire qu’il existe un double

ancrage territorial au sein de la filière. D’une part, par la localisation des différentes

entités appartenant aux circuits de commercialisation (zone de production) et

capitale ; et d’autre part par l’usage même du nom d’origine géographique pour

représenter l’union des coopératives. Parmi ces six unions, une représente la totalité

des coopératives de café de la région Oromiya et les cinq autres œuvrent dans la

région Sud de l’Éthiopie (SNNPR).

Afin d’avoir un aperçu général des différents acteurs de la filière café en

vigueur et de leur ancrage, nous vous proposons la figure récapitulative ci-après. Sont

représentés non seulement les acteurs mais aussi les produits issus des

transformations successives (Figure 4).

Nom Date de création

Nombre de coopératives

primaires composant l’union

Oromyia Coffee Farmers Cooperatives Union (OCFCU)

Juin 1999 115

Sidama Coffee Farmers Cooperatives Union (SCFCU)

2001 42

Yirgacheffe Coffee Farmers CooperativesUnion (YCFCU)

Juin 2002 23

Kaffa Forest Coffee Farmers Cooperatives Union (KFCFCU)

2004 26

Tepi Coffee Farmers Cooperatives Union (Tepi CFCU)

2006 NR

Bench Maji Forest Coffee Producers Farmers Cooperatives Union (Bench Maji Forest CPFCU)

2006 NR


92

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93

Si la tradition caravanière de l’Éthiopie fait que les biens et de manière plus

précise, les produits agricoles, prenaient le nom des villes qu’elles traversaient, à

l’image de la différenciation progressive des types de café concomitante à la création

des routes, toutes les provenances de café éthiopien, bien que aujourd’hui

renommées sur le marché international, ne sont pas validées par un type de café

propre, enregistré auprès des instances nationales.

Comment le café acquiert-il son nom ? Quels sont les critères retenus pour « faire »

un type de café ?

L’attribution du nom Yirgacheffe : l’épreuve du « cupping »

La commercialisation du café étant régi par les règles du commerce

international1, le café éthiopien ne peut être exporté sans nom enregistré auprès des

instances gouvernementales locales. L’attribution du nom au café en Éthiopie est une

étape des plus importantes de la filière. Elle s’effectue à la Coffee Liqoring Unit,

instance qui a été crée dans le but de tester la qualité du café en vue d’une politique

d’exportation. Ce sont les experts qui travaillent dans ce centre (cuppers) qui vont

attribuer au café son « cup profile » ou profil de tasse, véritable carte d’identité du

produit.

Photographie 6 : Séance d'entrainement au cupping à la CLU, AA.

(Source : CTA, 1999 :27)

Ces « experts » auraient développé une sensibilité aiguë à de nombreuses

caractéristiques d'un produit unique grâce à l'utilisation quasi quotidienne et une

longue expérience2. C’est donc un savoir qui, s’il nécessite des capacités, des aptitudes

particulières au départ, s’acquiert aussi de façon empirique.

1 À ce titre, le café transformé et commercialisé en Éthiopie relève des standards éthiopiens et celui qui sera exporté, des normes ISO. Pour exemple, ES 590 : 2001, instauré par l’Office éthiopien de la qualité et des standards (EQSA) qui traite des dénomination du café vert et de la mesure de la qualité du café. 2 Ces experts existent notamment dans des secteurs tels que le café (cuppers ou testeurs), les parfums


94

Le recours à des experts comme uniques juges pour déterminer la qualité a des

inconvénients qui ont déjà été pointés dans la littérature (Hall, 1958 cité par Feria

Morales, 2002) :

- Une capacité d’appréciation qui varie au jour le jour ; - Un jugement qui peut varier sous l'influence de facteurs externes ; - Une suspicion de partialité ; - Une perception panéliste variable; - Un temps long de formation des experts.

L’impartialité des experts est un point sensible souvent mentionné, par

exemple lors des changements au sein de l’équipe des cuppers de la CLU d’Addis

Abeba. En effet, le prix du café étant directement relié au nom et donc à la

renommée du café, certains « cuppers » reconnaissent hors des murs de leur

institution subir des « pressions ». Et aux exportateurs de se demander « comment X

peut-il sentir quelque chose ? Il fume et il boit, sa bouche ne sent plus rien ! »1. La

personne en question sera remerciée quelques temps après lors du BPR ou Business

Process Reenginering (Réingénierie des processus de gestion). Ce processus, mis en place

en 2009 avec l’aide de la coopération suisse était alors censé moderniser le système

institutionnel éthiopien en charge de différents dossiers comme l’agriculture de

manière générale et le secteur café en particulier. Il est a noté que le statut social de

cupper fait des envieux.

Le cupping, ou l’art de la dégustation de la tasse de café, est une technique qui a pour

but d’évaluer sa qualité. Cette méthode est l’ultime procédure de mesure de la qualité

du café vert.

En dépit des progrès des connaissances scientifiques concernant la qualité du café ces

quarante dernières années, l’origine du goût du café reste énigmatique même si de

nombreux composants chimiques ont été identifiés (Nijssen, Visscher, Maarse, &

Willemsens, 1996) grâce notamment à la spectrométrie pour l’identification des

constituant volatiles (Flament, 2002)2.

La mesure de la qualité d’un café se fait donc à la tasse. En annexes, figurent

différentes tables standardisées pour la dégustation. Les attributs pour décrire les

cafés sont fonction non seulement des pays mais aussi des entreprises ; cependant, il

existe des points invariants : acidité, corps, l’équilibre/longueur en bouche.

L’acidité d’un café est directement liée au degré altitudinal (expert CIRAD, com. pers.,

2008). Le café Yirgacheffe « possède une bonne acidité » (en sachant que si (« nez ») et les vins (les œnologues). 1 Entretien Addis Abeba, mission 2008. 2 Tout un corpus de données sur la question est propre au secteur de la recherche privée et relève des départements de recherche et développement de grandes entreprises multinationales, la plupart sont, de ce fait, sous secret professionnel.


95

l’amertume d’un café est considéré comme un défaut, l’acidité est considérée comme

un facteur de qualité.

L’arôme, que les experts de Kraft décrivent comme la « sensation olfactive

provoquée par les fragrances émanant du café », du café Yirgacheffe est « floral »,

« avec des notes de jasmin », de manière quasi unanime. Il existe plusieurs notes

aromatiques (florales, épicées, fruitées…) qui souvent sont conjuguées. À son arôme,

s’ajoute un « corps riche ». Comme pour le vin, cette terminologie définit la richesse

et la force d’une tasse de café par opposition à une sensation gustative légère. Il

permet de vérifier si tous les constituants de saveur et d’arôme sont suffisamment

présents. Le corps est donc à relier avec l’impression en bouche1.

Les profils de tasse en Éthiopie, dont les noms renvoient à des zones de

production de café, correspondent en fait à des types commerciaux, définis sur la

base d’une série de facteurs dont l’importance relative est variable d’un café à l’autre :

provenance géographique, méthode de transformation (séchage ou lavage), critères

organoleptiques. Ils résultent de la combinaison de facteurs objectifs et subjectifs et

sont réévalués au fil du temps et en fonction des jeux de pouvoir et rapports de force

dans le secteur national du café.

Leur nombre et leur caractérisation ont évolué au fil du temps, sous la

pression conjuguée des principaux acteurs de la filière au niveau national

(investisseurs, groupements de producteurs, exportateurs…) et du marché

international. On trouve actuellement neuf profils de tasse reconnus officiellement en

Éthiopie, alors qu’il n’y en avait que cinq (Harrar, Borena, Sidamo, Illubabor,

Djimmah) dans les années 1970. Le café Yirgacheffe était alors commercialisé sous

l’appellation Sidamo puisque le profil de tasse du Yirgacheffe a été établi en 1978 par

la « Coffee and Tea Autority » (CTA), alors que se mettait en place le premier projet

d’amélioration de la qualité autour du café Yirgacheffe (Kotecha, comm. pers., 2007).

Ce profil mentionne :

1) la distance qui sépare la ville de Yirga Cheffe d’Addis Abeba (395 km)

et une estimation du temps nécessaire pour la parcourir (7h) ;

2) une brève présentation de la zone de production : « La région de Yirga

Cheffe est comme une île au milieu de la zone de production du Sidamo.

Elle a été reconnue comme district au cours des années 1960 et

distinguée en raison de l’exceptionnel arôme fleuri et d’agrume de son

café lavé. » ;

3) l’altitude à laquelle est cultivé le café : 1770-2200m ;

1 À propos du vocabulaire utilisé par les experts en charge de l’évaluation de la qualité du café, il existe de nombreux glossaires, plusieurs sont disponibles en ligne, notamment celui de Kraft Food (http://www.kraftfoods.fr/kraft/page?siteid=kraft-prd&locale=frfr1&PagecRef=2477&Mid=2477) mais aussi de Malongo (http://www.malongo.com/fr/public/lexique.html), et un lexique plus général et en anglais : http://www.terroircoffee.com/learn/glossary/ (en anglais).


96

4) la tasse (les qualités organoleptiques du café boisson) « acidité légère,

corps riche, arômes marqués de jasmin et d’agrumes » ;

5) la principale période de récolte : d’octobre à janvier ;

6) la période pendant laquelle le café est exporté : entre janvier et juillet ;

7) une indication de la quantité et de la qualité exportées : de 4000 à 5000

MT de café lavé de grade 2.

Lorsque l’on examine ce profil, on voit bien le mélange des données d’ordre

géographique et logistique (la distance à la capitale et le temps de parcours) ce qui

était une information capitale au début de la commercialisation du café. Le café en

provenance de l’actuelle Zone Gedeo mettait ainsi plus d’une semaine pour arriver à

Addis Abeba. Ensuite, toujours en termes d’information géographico-politique,

Yirgacheffe qui est ici présenté comme étant une île dans le Sidamo1, a été reconnu

woreda dans les années 1960. Au préalable donc à la reconnaissance gustative, la

reconnaissance politique et territoriale semble de rigueur. Le profil de tasse a

toutefois été accordé suite à la reconnaissance de « l’exceptionnel arôme fleuri et

d’agrume de son café lavé » avec une altitude qui doit être comprise entre 1770-

2200m. L’altitude est une information clé dans la mesure où elle renseigne sur le

degré d’acidité du café, ce qui est aussi mentionné « acidité légère, corps riche, arôme

marqué de jasmin et d’agrumes ». Enfin, des informations pratiques nous sont

fournies quant à la récolte (octobre-janvier), l’export (janvier-juillet) et la production

(4000 à 5000 tonnes de café lavé grade 2, ce qui fait peu).

Le caractère fluctuant de la reconnaissance de la spécificité des cafés à travers le

profil de tasse se retrouve dans le flou qui entoure la reconnaissance officielle de ces

derniers. Suivant l’administration concernée2 (MoARD, CTA, CLU…), les services à

l’intérieur de ces administrations ou les personnes interrogées, le nombre et la

définition des profils de tasse peut varier. Un consensus semble toutefois exister

autour des neuf types de cafés marchands enregistrés au MoARD (Encart 5). À ces

types enregistrés par le MoARD, est parfois ajouté l’Illulabor, défini comme corsé et

utilisé pour les mélanges (source : Revue les Torréfacteurs de France, 1997).

La liste officielle pour l’export est claire : neuf types de cafés marchands sont

enregistrés au MoARD, cinq cafés lavés et quatre cafés séchés (Encart 5). Les

qualificatifs utilisés pour décrire ces types de café sont une compilation

d’informations obtenues grâce à P.Jobin et Cie (Cd-Rom, 2008), Labouisse (2008).

1 Il est intéressant de noter l’analogie faite lors d’un entretien avec un responsable en charge du développement de l’Agriculture de la région Oromiya qui avait alors mentionné au cours de l’entretien que la Zone Gedeo était comme une île au milieu de l’Oromiya (Entretien, AA, 2008). 2 Annexe 3, le schéma de l’organisation des structures en charge du café en Éthiopie.


97

Encart 5 : Les neuf cafés éthiopiens enregistrés au MoARD.

La tendance actuelle observée lors de nos missions de terrain, est au

développement de nouveaux profils ; c’est le cas de Gemadro, qui figure désormais sur

les tableaux de la CLU (mission 2008), qui n’est pas enregistré officiellement comme

standard mais qui est le nom d’une grande plantation. Les demandes d’établissement

de profils pour permettre une différenciation de cafés de terroir se multiplient

comme c’est le cas pour le café Amaro1. La prolifération des noms, les découpages

non seulement sensoriels mais aussi territoriaux peuvent ne pas faire sens ou générer

des conflits, comme nous le verrons dans la dernière partie de notre travail.

D’ailleurs, la question des noms se complexifie encore quand on s’intéresse à

l’exportation. En effet, les cafés estampillés qualité export, ne se répartissent plus

entre les neuf profils de tasse officiels ; seuls quatre types sont reconnus pour et par

1 Le café d’Amaro est produit dans le woreda indépendant du même nom, autrefois partie du territoire gedeo. Le café traité en coopérative est vendu par l’Union des coopératives productrices de Yirgacheffe sous l’appellation Sidamo.

Les neuf cafés éthiopiens du MoARD __________________

5 cafés lavés : Yirgacheffe, Sidamo, Limu, Bebeka, Tepi

Yirgacheffe: Toujours lavé. Considéré comme l’un des meilleurs cafés éthiopiens. Bonne acidité.

Sidamo. apprécié comme « café gourmet ». Café doux à l’arôme prononcé.

Limu: Café lavé uniquement. Goût de noisette, goût épicé, très bonne qualité. Cultivé entre 1400 et 1800m. Actuellement recherché par les experts Américains et les torréfacteurs Européens.

Tepi et Bebeka. La même variété. Utilisés pour les mélanges. Ils correspondent à du café issu de state farm ou de plantation d’investisseurs (éthiopiens ou étrangers) 4 cafés séchés : Harar, Lekempti, Jimma, Sidamo

Harar: Un des meilleurs cafés séchés du monde. Connu pour son arôme moka. Acidité moyenne. Bon pour les “expresso”.

Lekempti-Gimbi. Lavé ou séché. Bonne acidité, corps moyen, goût fruité. Excellent pour les mélanges. Cultivé entre 1500 et 2300m.

Jimma ou Djimmah. 50% du café exporté, production moyenne 700.000 tonnes. Café séché. Cultivé entre 1400 et 2000m.Corsé

Sidamo séché


98

le marché mondial : Harar, Sidamo, Lekempti et Jima1 (Adolphe, Boisvert et Roussel,

2007). Les cafés peuvent donc finalement être exportés sous une appellation

différente du profil de tasse qu’ils s’étaient vus attribuer par la CLU.

Cependant même si le profil de tasse disparaît pour le consommateur final (à la

différence des autres instruments utilisés pour valoriser le café dont nous parlons ci-

après), il est l’élément clé pour les acheteurs (importateurs et torréfacteurs) de café.

Ceci se traduit par le développement du métier de testeur tant en Éthiopie qu’à

l’international et à ce propos, certains parlent même de « chasseur de crus »2. Les

championnats organisés par les associations de café de spécialité (SCAA et SCAE3) se

multiplient et récompensent les meilleures « tasses ». Pour exemple, la compétition

« Cup of excellence ». Cette compétition décerne des prix aux meilleurs cafés du

moment, mais aussi désormais au meilleur barista (l’équivalent du sommelier dans le

milieu du café)4. L’épreuve ou plutôt l’appréciation du profil de tasse, bien qu’initié

par des experts étrangers a été appropriée par les experts éthiopiens. Ce système, qui

sert à qualifier le café, couplé à son système de vente aux enchères, fait de l’Éthiopie

un pays à part en terme de système de commercialisation du café.

Finalement, il existe plusieurs moyens pour qualifier un café : le système de

production, la méthode de transformation et sa provenance géographique. Si les

systèmes de production ne rentrent pas en compte dans l’attribution du nom, la

méthode de transformation du café et sa provenance géographique en sont deux

éléments clés.

Les catégories de modes de production du café que l’État éthiopien a désignées

suivant les catégories des experts (mission FAO des années 1960) ne sont pas prises

en compte dans l’établissement du nom officiel et dans la reconnaissance officielle de

la qualité ; même si ces catégories confèrent au café de forts attributs symboliques et

sontde plus en plus mobilisés dans la promotion des produits. Cette qualité

symbolique, nous le verrons, est signifiée aux consommateurs par l’intermédiaire de

logos et d’imagerie (Photographie 7).

1 En Éthiopie, l’orthographe de certains noms reste peu stabilisée. Mais nous préfèrerons par la suite Jimma à Djimmah pour une raison de simplification d’écriture. 2 La similitude avec le milieu du vin a, d’après nos informations, été pour la première fois mentionnée lors de la première conférence de l’Organisation internationale du café (ICO, 2001 : 24) 3 SCAA : Speciality Coffee Association of America ; SCAE : Speciality Coffee Association of Europe. 4 http://www.cupofexcellence.org.


99

Photographie 7 : Exemple de paquets de cafés éthiopiens

Trois supports de communication et de commercialisation sur le café. Le premier de chez Bacquié, provient d’une brûlerie toulousaine ; le second est commercialisé en grande surface française et le dernier est vendu en ligne sur un site de spécialisé en revente de café (http://www.justcoffee.coop). Sur la base de 250g de café torréfié moulu, nous avons en brûlerie un café Yirgacheffe entre 4,50euros et 6,50euros ; en grande surface pour un café éthiopien1 certifié, il faut compter 3,50 euros. Enfin, le café Yirgacheffe de « just coffee », certifié bio et équitable, est vendu l’équivalent de 5euros les 250g.

1 Aujourd’hui (printemps 2010), le seul café Yirgacheffe vendu en grande surface, par l’entreprise AlterEco, a disparu des rayons.


100


101

« Yirgacheffe : the richest Coffee from the Poorest people »

(Cycon, 2007:7) Dean Cycon est le fondateur et le propriétaire de l’entreprise Dean’s beans.

Il est aussi l’auteur d’un ouvrage sur le café et le commerce équitable.

Chapitre 2 : Le café Yirgacheffe et ses outils de valorisation

Le café Yirgacheffe est un café du sud éthiopien lavé, légèrement acide avec

des arômes de jasmin et d’agrumes, produit dans les jardins en culture associée et

fertilisé avec des matériaux organiques. Aussi, comment retrouvons-nous ces

attributs de qualité ? Comment est utilisé ce nom de renommé international sur le

marché ?

2.1 Le Yirgacheffe sur le marché national

Rappelons tout d’abord que le café vendu en Éthiopie sur le marché national

est celui qui a échoué à l’examen de la qualité en vue de l’exportation.

La vente au niveau national ne repose que sur l’origine géographique du café et la

confiance que l’on accorde aux commerçants lorsque l’on achète du café vert

directement dans les souks1. Les souks sont de petits commerce de proximité qui

proposent une grande diversité de produit, allant du café, aux épices mais aussi cartes

de crédit téléphonique et produits de beauté. À l’image de la diversité des cafés

éthiopiens même ce petit commerce propose plusieurs types de café, tant sur le plan

de la provenance que sur la qualité (Photographie 9). Sur l’étal, aux dires du vendeur,

nous trouvons du café Sidamo, Jima, et Limu. À cette période de l’année (août 2008),

il ne propose pas de café Yirgacheffe. Les cafés disponibles sur le marché national

varient en fonction des saisons, des cours et des villes. Pour exemple, le marché à

café de Shashamane, véritable carrefour commercial pour cette denrée (Photographie

8) disposera d’un plus grand choix en proposant des cafés de toutes les aires de

production excepté le Harraghe (Est du pays). L’utilisation des noms de café dans ce

type de commerce ne semble pas réglementée.

L’achat de café éthiopien dans les grandes surfaces de la capitale se fait soit

sous la forme de café vert indifférencié ou alors sous la forme (récente) de café

torréfié et moulu, sans aucun label distinctif mais à l’image de l’Éthiopie, sans pour

autant avoir un lien avec les producteurs de café. Ainsi pour la marque de café

1 Entretien marché à café de Shashamane, marché du Mercato à Addis Abeba, entretiens avec Serkalem, Shuanesh, Waysero, mission 2008.


102

Abyssinia, bien que non producteur, c’est un berger Afar qui a été choisi pour

illustrer le café éthiopien (Photographie 10).

Photographie 8 : Marché au café de Shashamane (SNNPR, juillet 2008)

Chaque vendeur propose plus d’une quinzaine de type de café différents. C’est un lieu d’échange : vente aux particuliers et achat aux producteurs ou à des intermédiaires.

Photographie 9 : Souk du marché d'Addis Abeba (Mercato, août 2008).

Sur son étal pas moins de douze café différents, classés par provenance et qualité de grains. Sur la photographie seulement onze sont visibles. Ils sont agencés de manière à ce que les cafés les meilleurs, les plus chers soient près de lui. Les cafés en premier plan sont des cafés à gros grain qui proviennet du Sud-Ouest de l’Éthiopie.

Photographie 10 : Paquet de café en vente en Éthiopie (Addis Abeba, novembre 2009)

Sur ce paquet, nous pouvons lire « organically grown », c'est-à-dire cultivé sans intrant chimique, cependant, ceci n’a aucune valeur de certification et aucunement contrôlé. En amharique, nous lisons « café d’Abyssinie ».


103

2.2 Un café certifié biologique

La certification est la preuve que le produit acheté par le consommateur

remplit un certains nombre de critères. Le café a été le premier produit à être

formellement certifié bio en 1967 (Giovannucci et Koekoek, 2003). La production

biologique de café a pour but la conservation de la fertilité du sol grâce à des

pratiques culturales respectueuses de l’environnement et n’utilisant pas d’intrant

chimique de synthèse. La certification biologique est une réponse directe à la

dégradation environnnementale, à la diminution de la fertilité des sols résultant d’une

pollution due aux pratiques d’une agriculture industrielle.

Selon la définition de la fédération internationale des mouvements de

l’agriculture biologique, en anglais International Federation of Organic Agriculture

Movements1 (IFOAM), « l’agriculture biologique englobe tous les systèmes

d’agriculture qui font la promotion d’une production d’aliments ou de fibres

environnementalement, socialement, écologiquement saines. Ces systèmes s’attachent

à considérer la fertilité du sol comme la clé d’une bonne production. En respectant

les besoins et les exigences des plantes, des animaux et du paysage, ils visent à

améliorer la qualité de l’agriculture et de l’environnement, dans tous leurs aspects ».

L’agriculture biologique réduit considérablement les intrants en se refusant à utiliser

des produits chimiques de synthèse : engrais, pesticides et produits pharmaceutiques.

Le Codex Alimentarius2 (FAO-WHO) lui, stipule que :

« Le label biologique distingue un produit qui a été élaboré dans le respect des standards de la production biologique et certifié par un organisme certificateur. L’agriculture biologique repose sur l’usage minimum d’intrant et interdit l’utilisation d’intrants chimiques de synthèse (fertilisants et pesticides). L’agriculture biologique ne peut pas assurer que les produits sont complètement exempts de résidus, notamment en cas de pollution de l’environnement. (…). Le but premier de l’agriculture biologique est d’optimiser la santé et la productivité des communautés d’êtres vivants interdépendantes : faune du sol, les plantes, les animaux et l’Homme ». (Extrait du Codex Alimentarius, point 6, FAO-WHO, 20013, traduction personnelle).

1 Source : http://www.ifoam.org. 2 La Commission du Codex Alimentarius a été créée en 1963 par la FAO et l'OMS afin d'élaborer des normes alimentaires. Les buts principaux de ce programme sont la protection de la santé des consommateurs, la promotion de pratiques loyales dans le commerce des aliments et la coordination de tous les travaux de normalisation ayant trait aux aliments entrepris par des organisations aussi bien gouvernementales que non gouvernementales. (Source : http://www.codexalimentarius.net/web/index_fr.jsp) 3 Disponible en ligne : ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/Y2772E/Y2772e.pdf, consulté le 20/01/10 pour la dernière fois.


104

Il existe plusieurs organismes certificateurs qui sont bien souvent fonction du

pays importateur, mais tous ces organismes sont accrédités par l’IFOAM. La

certification du café issu de l’agriculture biologique varie en fonction des pays

importateurs de café biologique (Tableau 4, p. 126).

L’agriculture biologique (AB) est sans doute, le signe extérieur de qualité qui,

pour les consommateurs français reste le plus « reconnaissable » malgré la multitude

des logotypes1 (Politis, 2010). Ce signe garantit des aliments élaborés dans le respect

de l’environnement car sans intrant chimique de synthèse. En réalité, et selon le

cahier des charges, il ne certifie que ce dernier point. En France, la signalisation de la

qualité du café « issu de l’agriculture biologique » s’effectue au moyen d’un signe

officiel : le label* AB (Photographie 11). Afin d’être commercialisé avec ce label, le

café doit être produit dans le respect des dispositions prévues dans le règlement CEE

n°2092/912. C’est ici le système de production qui est certifié et non le produit.

Pour ce qui est de la France, ne peuvent être commercialisés sous le label AB,

Agriculture biologique, bio, ou comme étant « issu de l'agriculture biologique », que

les produits ayant subi des contrôles très stricts et obtenu la certification d'un des

organismes certificateurs (Ecocert, Qualité-France, Afaq-Ascert-International, Ulase,

Agrocert, Certipaq et Aclave) agréés par le COFRAC, Comité français

d'accréditation.

Aux États-Unis, c’est le National Organic Program (NOP) qui contrôle, sous

l'égide du Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), l'alimentation issue

de l'agriculture biologique. Cet organisme est responsable de l'attribution du label

« USDA organic » et certifie quelques coopératives qui produisent le café Yirgacheffe

dans la Zone Gedeo.

Concernant le Japon, un des principaux importateurs de café éthiopien de

manière générale et de café Yirgacheffe en particulier, c’est le JAS, pour Japan

Agricultural Standard. Cette compagnie fait partie d’une groupe plus large GENETIC

ID3 qui dispose d’un programme de certification d’agriculture biologique agrée par le

Ministère de l’agriculture, de la forêt et de la pêche.

Pour les produits issus de l’AB en Angleterre, la certification sera du ressort

de The Soil Association Limited4, c’est le logo de cet organisme certificateur que nous

1 Un logotype, plus couramment appelé logo, est un objet graphique qui sert à identifier de manière unique les entreprises, produits, institutions, associations, etc. dans le but de différencier le propriétaire du logotype des autres entités. Le logotype est de plus en plus utilisé pour décrire une marque déposée (ex. Max Havelaar). 2 En ce qui concerne le café biologique acheminé en Europe. 3 Cette entreprise est spécialisée dans la détection de produit contenant des Organismes génétiquement modifiés (OGM) (source : http://www.genetic-id.com/). 4 C’est l’organisme de certification le plus important du Royaume Uni pour les soins de santé, les produits de beauté et les produits alimentaires. Date de création : 2001.


105

retrouvons, par exemple sur les paquets de café Yirgacheffe de la firme Starbucks qui

sont vendus en Europe.

Il est important de mentionner que la certification biologique n’est pas

délivrée une fois pour toutes mais que des contrôles réguliers sont effectués chez les

producteurs. Cependant, la procédure est avant tout déclarative c'est-à-dire que c’est

au producteur de faire l’inventaire des méthodes et produits utilisés pour la culture du

café. L’exploitation bio sera ensuite visitée au moins une fois par an, et parfois par

surprise. Les contrôleurs peuvent analyser les produits ou la terre. Ils vérifient la

conformité des techniques agricoles, les flux de matières premières, les achats et les

ventes. Au niveau des sites de production, des contrôles inopinés sont également

effectués. Les agriculteurs non respectueux du cahier des charges bio se voient

suspendus de la certification AB. Enfin, nous rappelons aussi que l’agriculture

biologique n’a pas d’obligation de résultat. Ainsi, The Soil Association rappelle dans ses

textes1 que l’on ne peut pas écrire « sans pesticide » mais qu’il faut préférer, par

exemple : « l’agriculture biologique a pour but d’interdire l’utilisation de pesticide et

de fertilisants de synthèse » ou « pousse sous la réglementation de l’agriculture

biologique qui tend à minimiser l’utilisation de pesticides et de fertilisants ».

Ces contrôles effectués par des agents sont bien souvent protégés par le

secret professionnel (cf. la loi japonaise2 ; représentant de Öko-garantie, organisme

certificateur). L’indépendance des organismes certificateurs est garantie par le

standard ISO 653.

En Éthiopie, et plus précisément dans le secteur café4, la tendance est à

considérer que toute la production est biologique « par défaut »5 dans la mesure où le

petit producteur, « trop pauvre » pour avoir accès à ce type de « technologie », ne

peut pas se procurer d’intrant chimique de synthèse et au CTA (1999 :14) de

revendiquer que 95% de la production de café éthiopien est obtenue sans l’ajout

1 Document non daté, point 40.10.27, concernant le processus de certification, p.50. 2 Loi N° 175 de 1950, mise à jour en mars 2006. 3 La norme ISO 65 existe depuis la seconde guerre mondiale. Au départ, elle était un système de gestion de la qualité. Aujourd’hui, elle repose sur six principes de base : - Égalité de traitement : toutes les organisations de producteurs et les acteurs économiques peuvent être candidates à la certification sous les mêmes conditions pour un seul système de certification. Il n’existe pas d’exceptions arbitraires. - Fiabilité : garantie, gestion de risques. Il n’y a pas de certification sans conformité complète à chaque étape. Il n’y a pas de certification sans inspection. - Transparence : Les règles sont précises et publiées. - Amélioration constante : existence d’un système de gestion de la qualité. - Indépendance : présence d’un conseil d’administration et d’un comité de certification spécifiques. - Confiance : des audits externes sont conduits pour s’assurer que tous ces principes sont respectés. 4 Ce qui ne serait pas valable au regard de la culture du maïs par exemple. 5 Entretiens lors des missions effectuées en 2007 et 2008. C’est un avis général qui ressort lors de la quasi-totalité des enquêtes, que cela soit au niveau institutionnel national ou au niveau des associations de producteurs de la Zone Gedeo.


106

d’intrant chimique. Aussi, le surcoût qu’entraînent la certification et les contrôles qui

en découlent, est souvent mal compris par les opérateurs nationaux de la filière café,

qu’il s’agisse des producteurs, de leurs représentants ou même d’experts. Ils ne

saisissent pas toujours la valeur ajoutée qu’elle peut apporter à un café dont la

production est biologique de fait, les caféiculteurs n’ayant pas ou peu accès aux

intrants chimiques.

De plus, comme nous l’a mentionné Ato A. X., qui travaille pour un

organisme international de contrôle de la certification biologique, la certification café

biologique est (normalement) réservée au café lavé.

Photographie 11 : Paquet de café Yirgacheffe, certifié AB (Agriculture biologique).

(Paris, paquet en vente en 2009; cliché pris sur le site du revendeur, ce café provient de l’Union de coopératives Yirgacheffe, YCFCU)

Le café éthiopien certifié issu de l’agriculture biologique en France passe par

le système de certification européen. Par conséquent, le café éthiopien certifié

biologique le sera par l’organisme de certification BSC-Öko Garantie (pour exemple,

le document en Annexe 4). Ce document d’une page requiert les noms et localisation

du producteur, la date d’inspection ainsi que le nom de la personne qui effectue cette

inspection. Les tableaux à remplir concernent les pratiques agricoles et se divisent en

deux parties : l’identité du champ (surface, rendement, culture associée,…) et les

pratiques en soi (intrant, contrôle des maladies, désherbage,…). Le but du document

est la caractérisation du lieu de production du café. Cependant, au vu dudit

document, il s’agit essentiellement d’information de type déclaratif qu’il reste difficile

de vérifier selon nous. Pour ensuite obtenir l’accréditation biologique française, il est

nécessaire de faire une demande d’équivalence. Cet organisme offre aussi la

possibilité de faire les contrôles, les certifications pour d’autres marchés que le

marché français comme par exemple, « Organic JAS », pour le marché japonais, « Soil

association » pour le marché anglais grâce à des équivalences. Pour une visualisation

des différents logotypes, se référer au tableau récapitulatif (Tableau 4, p126).


107

On peut donc dire qu’il s’agit d’une forme de « délégation » de la certification,

les groupes font de la sous-traitance et le papier final s’obtient par une demande

d’équivalence d’une page, ce qui aboutit à une double délégation du contrôle. Ceci

pose la question de la crédibilité accordée ce signe de qualité en particulier mais aussi

aux autres formes de valorisation des produits agricoles1 et montre à quel point la

question est complexe.

La certification et les contrôles qui en découlent, peuvent être payés par les

Unions de producteurs, qui subventionnent ainsi de façon indirecte certaines

coopératives ; par des torréfacteurs, des ONG ou, quand elles en ont les moyens, par

les coopératives elles-mêmes ; de même pour les opérateurs privés. Le coût qu’elle

génère est aux alentours de 2000 USD2.

Nous avons donc vu qu’il existe plusieurs types de certification biologique en

fonction des pays importateurs. S’il existe une définition, et des procédures de

certification bien établies, il n’y a pas de réglementation internationale, ce qui peut

rendre difficile la compréhension au niveau local.

Ainsi, ceux retrouvés en Éthiopie de manière générale et sur le café

Yirgacheffe en particulier relèvent de standards mentionnés ci-dessus. Ces derniers

renvoient eux-mêmes à des registres différents. Nous pouvons résumer ceci en tois

points :

A) Des standards publics par pays comme : les règlements européens (EC)

N° 834/2007 and (EC) N° 889/2008 (précédemment: (EEC) N° 2092/913), le

programme américain (NOP) et le standard japonais (JAS). Ces standards

gouvernementaux régulent les marchés des produits issus de l’agriculture biologique

en imposant un minimum requis en vue de l’obtention dudit label et de la

commercialisation du produit avec une valeur ajoutée. C’est principalement sous ce

type de régulation que les coopératives valorisent leur café.

B) Des standards bio de type privés tel Soil Association des anglais dans notre

cas. Si ce type de standard existe parfois avant les réglementations nationales et avec

de plus grandes exigences (au moins dans leur forme première), aujourd’hui il s’agit

majoritairement de logo marketing dans la mesure où certains standards privés de

bonne réputation aident à vendre. Dans tous les cas, les standards privés se doivent

de respecter le minimum requis par l’État.

1 Sur ce point particulier, Carimentrand relève le cas de producteurs de café en Bolivie qui achetaient du café conventionnel à des intermédiaires pour ensuite le revendre à leur coopérative en tant que café biologique et obtenir ainsi la prime accordée (2008 : 79). 2 Ato X, propriétaire d’une station de lavage, Y/Cheffe woreda. 3 C’est ce dernier qui nous a été mentionné lors de nos entretiens, Coopérative de Hafursa.


108

C) Enfin des standards internationaux privés ou intergouvernementaux tels

que ceux que nous avons retenus ici pour une définition globale de l’agriculture

biologique: l’IFOAM et le Codex Alimentarius.

Ces derniers ne servent pas de guide mais donne une idée générale de ce que doit être

l’agriculture biologique. Ils correspondent à une définition de base mais ne peuvent

pas être applicables directement ni servir de cadre réglementaire pour l’agriculture

biologique.

Ainsi, en fonction du marché que l’Union de coopératives ou les producteurs,

visent, ils solliciteront tel ou tel type de certification. Dans la mesure où il n’existe pas

de café vendu sous l’appellation certifiée selon des standards « café biologique » en

Éthiopie, c’est donc bien un outil de valorisation de pratiques agricoles pour l’instant

propre à l’export.

Nous pouvons donc avoir un même produit, un seul organisme certificateur

mais plusieurs logos. De plus, s’il est mentionné que les organismes visitent le

producteur qui a fait la demande de certification bio et mettent en avant le contrôle à

la parcelle, cela est sans aucun doute réalisable et réalisé à l’échelle de grande

plantation qui se serait converti à l’agriculture biologique afin d’apporter une plus-

value à leur production (nous pensons ici au cas du Brésil) mais cela est différent en

Éthiopie dans la zone Gedeo. Ce sont les coopératives qui sont certifiées et c’est un

nombre d’hectares de production biologique qui est mis en avant. Cette superficie

correspond à une approximation de la surface totale détenue par les agriculteurs

membres de la coopérative en question. L’avantage pour le producteur est de pouvoir

obtenir une prime lors de la vente de son café.


109

2.3 Un café certifié équitable…

« Le commerce, pas la charité ! »

Slogan lancé par les représentants des pays du Sud lors de la conférence des Nations unies pour le commerce et le développement en 1964. Ce slogan est repris

aujourd’hui de manière emblématique. Il se retrouve dans les bureaux de certains de nos enquêtés mais aussi sur les sites web d’AlterEco, et diverses ONG en faveur des

pays du Sud.

L’appellation « commerce équitable » concerne essentiellement les petits

producteurs et les coopératives des pays en développement. Il existe deux modèles

de commerce équitable. Le premier repose sur des filières de commercialisation dites

intégrées*, représenté par Magasins du Monde, et est apparu dans les années 1960 en

Europe (Boisvert et Caron, 2007) ; le second repose sur des filières dites « produit »

ou labellisées* dont le « label Max havelaar » est emblématique. Dans ce cas, les

producteurs doivent se regrouper en coopérative, organisée démocratiquement et se

plier à des règles pré-établies.

Ce n’est que récemment que le commerce équitable (CE) est en place en

Éthiopie. L’événement majeur qui a sans aucun doute joué dans l’arrivée de ce type

de valorisation aux fondements éthiques mais qui aujourd’hui tente d’aller plus loin

(protection de l’environnement notamment), est la mise en place des Unions de

coopératives de producteurs, il y a à peine dix ans, en lien avec un programme d’aide

piloté par ACDI/VOCA1.

ACDI/VOCA, par l’intermédiaire d’un programme financé par l’USAID

avait entre autres buts d’aider les coopératives à se « rénover », d’améliorer la qualité

des cafés éthiopiens et d’aider les coopératives à obtenir leurs certifications

« agriculture biologique » et « commerce équitable ».

La première coopérative certifiée équitable l’a été en 2002, elle faisait partie de

l’Union des producteurs de café de la région Oromiya (OCFCU). Les premières

coopératives, qui produisaient du café Yirgacheffe certifiées équitables dans notre

zone d’étude, l’ont été en 2004, sous l’égide de l’Union des coopératives de

producteurs de Yirgacheffe (YCFCU).

1 « ACDI/VOCA est une organisation non-gouvernementale à but non lucratif qui a pour objectif de promouvoir une croissance économique généralisée et le développement de la société civile dans les nouvelles démocraties et les pays en voie de développement. Offrant une gamme complète de services d’assistance technique, ACDI/VOCA aborde les problèmes de développement les plus urgents et les plus difficiles à résoudre », d’après leur site Internet : http://www.acdivoca.org.


110

Le CE peut se définir comme un commerce solidaire qui, bien qu’inscrit dans

un monde marchand, traduit une aspiration à un monde plus « juste » en favorisant

une meilleure rémunération des producteurs. La première époque de la mise en place

du CE est celle de l’après guerre et de la décolonisation (1945-1960). “C’est aux

États-Unis que se développe l’idée de contribution au développement des pays sous-

développés” (Houtard 2000 : 10). En Europe et aux États-Unis, il s’agit d’agir de

manière altruiste et ce type de commerce est surtout représenté par des associations

de bienfaisance. Ces organisations restent souvent d’inspiration relativement

paternaliste.

Dans cette lignée et durant cette période aux Etats-Unis, les associations chrétiennes

anabaptistes-mennonites SERRV International (Sales Exchange for Refugee Rehabilitation

Vocation) et Ten Thousand Villages peuvent être considérées comme les premières

associations de commerce équitable (Diaz-Pedregal, 2006).

Entre 1960 et 1975, les choses évoluent, c’est la période du « sous-développement et

de la guerre froide ». Les ONG dénoncent les termes de l’échange inégal dans le

commerce. Le commerce solidaire doit devenir équitable. En 1964, la conférence de

la CNUCED à Genève lance le slogan du commerce équitable, “trade not aid” (du

commerce pas de la charité), (Diaz-Pedregal, 2006). Il s’agit de privilégier une

approche coopérative d’équité à une approche caritative.

En 1969, le premier magasin Artisans du Monde ouvre ses portes en Hollande, puis

c’est au tour de la France en 1974. La fédération Artisans du Monde est à la fois

d’inspiration catholique (caritative) et marxiste (Diaz-Pedregal, 2006) et représente la

filière intégrée du CE. L’association Max Havelaar est aussi d’origine chrétienne, mais

suit une approche plus réformiste du capitalisme et est l’emblème du CE équitable

« produit ».

L’association Max Havelaar1, ONG fondée en 1989 en Hollande, a été créée

dans un contexte marqué par la remise en cause des accords internationaux du café et

la chute des cours. Ainsi, le marché de l’équitable s’est d’abord implanté en Hollande,

puis a gagné d'autres pays d'Europe comme la France et plus récemment, les Etats-

Unis, le Canada et le Japon, tous trois avec de forts potentiels en matière d’achat de

produits équitables (Lecomte, 2007).

La définition officielle, établie en 2001 par les quatre grands représentants du

CE qui se sont regroupés sous l’organisation ombrelle FINE (ce dernier est un

acronyme pour FLO, IFAT, EFTA, NEWS !) pense le CE comme « un partenariat

1 Ce nom est au départ le titre d’un roman néerlandais écrit au XIXe siècle par Edouard Douwes Dekke connu sous son nom d’auteur Multatuli (du latin multa tuli, « j’ai beaucoup souffert »). Son héros humaniste, Max Havelaar, dénonce l’oppression des paysans d’Indonésie par un système commercial injuste fondé sur l’exploitation des plus pauvres. (Source : www.maxhavelaarfrance.org).


111

commercial, fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, dont l’objectif est de

parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial. (…) contribuer au

développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales et en

garantissant les droits des producteurs et des travailleurs marginalisés, tout

particulièrement au Sud de la planète » (FINE, 2001)

Le CE se présente donc comme une forme d’échange marchand « plus juste »

(« fair ») que le commerce conventionnel. Comme le rappelle Diaz-Pedregal (2004 :3),

le CE est un phénomène complexe. Il fait intervenir deux types d’économie qu’il est

suite à Polanyi (1983) permis de distinguer : une économie de marché et une

économie fondée sur la réciprocité, le don, l’entraide. Le CE se propose donc de

« réconcilier mondialisation et développement durable » (Lecomte, 2007) et se

positionne comme une alternative face au commerce mondial actuel (Ballet &

Carimentrand, 2007). En reposant sur la recherche d’une plus grande équité

(solidarité, justice sociale, respect de l’environnement) et en créant une valeur ajoutée

au niveau local, le CE propose une alternative de développement libéral.

C’est donc tout naturellement que le commerce équitable s’est développé auprès des

producteurs de denrées alimentaires tropicales telles que le café, le cacao, les bananes,

etc. Les standards qui définissent les règles du commerce équitable sont développés

de manière générique et de manière spécifique pour chaque produit (café, banane,

coton, etc.). Ils sont adoptés par une assemblée de représentants de producteurs,

d’acteurs économiques et d’organismes nationaux, tels que Max Havelaar. Tous les

standards sont accessible et se trouvent sur le site Internet de l’organisation

international du commerce équitable (FLO : www.fairtrade.net).

Même si il est critiquable (Jacquiau, 2006) et par conséquent perfectible, il

n’en reste pas moins louable dans la mesure où il tente de rééquilibrer la chaîne de

valeur, c'est-à-dire de créer de la valeur ajoutée au niveau local pour un produit

d’exportation ou les coûts de transformation et les marges opérées par les

intermédiaires de la filière sont les plus élevés.

De plus, pour être solidaire ou équitable, il est admis que le café doit être

produit par de petits producteurs, membres de coopératives ou d’associations de

producteurs, ce qui est une condition sine qua none. Les descripteurs de FLO pour

petits producteurs1, sont :

1 « Standards du commerce équitable pour le Café pour les Organisations de Petits Producteurs ». Le document est disponible en annexe, il est téléchargeable sur le site de FLO, à l’adresse ci-après : http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/02-09_Coffee_SPO__FR.pdf (consulté pour la dernière fois le 20/01/10).


112

- « Le travail du producteur et des membres de sa famille constitue un part significative du travail total entrepris sur leur exploitation ;

- Le petit producteur consacre la majeure partie de son temps de travail aux activités agricoles sur sa propre exploitation ;

- Les revenus découlant de ses activités agricoles constituent son revenu principal ;

- Les capitaux, biens et infrastructures du producteur sont tels qu’il/elle doit nécessairement se mettre en commun avec d’autres producteurs pour commercialiser et vendre ses produits sur le marché voulu ».

(Source : http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/Aug

09_FR_SPO_Standard.pdf)

Le café Yirgacheffe, produit par des petits producteurs organisés en

coopérative et Union de coopératives, peut donc être vendu sous le logo

commerce équitable dans plusieurs pays importateurs comme les Etats-Unis, le

Japon, la France,…Cependant, si c’est le petit producteur mis en avant est au cœur

de ce dispositif, ce n’est pas lui qui est certifié mais les coopératives.

Photographie 12 : Étiquette d'un café Yirgacheffe certifié bio et équitable (USA) (sur le site du revendeur)

Concernant le café, pour être certifié « café issu du commerce équitable », il

faut répondre à un cahier des charges qui va être fonction des exigences de la marque

de certification1 (par exemple Max Havelaar), du type de certification « filière » ou

« produit ». Ce qui peut aussi varier d’un pays à l’autre. Par exemple, nous

retrouverons Max Havellaar en France (Photographie 11), « TransFair » ou Fair

Trade aux États-Unis2 (Photographie 12) et « Fairtrade » en Grande-Bretagne

(Photographie 13).

1 Une marque de certification est une marque qui vérifie que le produit respecte des normes préalablement établies. C’est une marque privée. 2 Ces deux organisations font partie de FLO et participent en tant que telles à l’élaboration des standards.

Logo attestant du caractère équitable du produit

Logo attestant du caractère biologique du produit


113

Nous observons de manière récurrente une double certification, agriculture

biologique et équitable.

Photographie 13 : Paquet de café Yirgacheffe valorisé via le CE (Fairtrade), (Enseigne ASDA1, GB, 2008).

Ce paquet, vendu dans une grande enseigne anglaise, nous propose un café équitable, cet attribut est matérialisé non seulement par le logo qui atteste de la certification. Pour renforcer le lien « petits producteur-consommateurs », une photographie de producteur en train de récolter à la main les cerises à maturité est apposée. Cette technique marketing tend à se développer.

Il est à noter que ce sont les importateurs et des industriels qui souscrivent

aux standards internationaux du commerce équitable par contrat (et qui sont donc les

détenteurs de la licence). Le contrôle quant à lui doit être financé par les

organisations de producteurs ; ces dernières pouvant bénéficier d’aide au

financement (ONG, etc.).

Pour pouvoir bénéficier de la certification CE, les organisations de

producteurs doivent elles aussi répondre à certains critères. En effet, les organisations

de producteurs agréées (par FLO-Cert*) sont des coopératives ou associations de

producteurs2 dont le fonctionnement doit être « démocratique et transparent »3, leurs

« conditions de production doivent respecter l’environnement » et le travail au sein

de ces associations doit « respecter les règles de l’Organisation internationale du

travail » (OIT) (source : fraitrade.net). C’est-à-dire notamment : pas de travail forcé,

pas de travail des enfants… Ce dernier point pose très clairement la question de

l’applicabilité de standards établis dans les pays du nord au sein des pays du Sud. Une

mention aussi concernant la liberté syndicale et la négociation collective qui doit être

1 La chaine de magasins ASDA appartient au groupe Wal-Mart, un des négociants les plus importants dans le milieu du café. 2 Sur ce point, il a été statué en France que ne pouvaient bénéficier du commerce équitable uniquement les coopératives des pays du Sud (loi n°2005-882 du 2 août 2005). Il y est stipulé que le commerce équitable se réfère à des activités du commerce qui « organisent des échanges de biens et de services entre des pays développés et des producteurs désavantagés situés dans des pays en développement. Ce commerce vise à l’établissement de relations durables ayant pour effet d’assurer le progrès économique et social de ces producteurs ». 3 Ceci fait parti des critères de développement social. Il faut aussi respecter le principe de non discrimination (selon l’OIT) de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion publique.

Logo attestant du caractère équitable du produit


114

permise, les conditions de travail doivent être acceptables : le salaire doit être versé, la

santé et la sécurité assurée sur le lieu de travail1.

En termes de conditions spécifiques au café, il est avancé que les producteurs

et les acheteurs s’engagent sur le long terme, avec des accords d’intention d’achat

avant la récolte. De plus, les producteurs bénéficient d’une prime par rapport aux

cours internationaux.

Les producteurs de café bénéficient alors de deux choses : du prix minimum et de la

prime.

Le prix minimum garanti est le prix plancher qu’un acheteur peut payer un

produit à des producteurs, pour être certifié selon les standards du CE et la prime,

quant à elle, est une somme payée aux producteurs en supplément du paiement pour

leurs produits. Cette dernière doit servir à un projet de développement collectif.

Ainsi, il est stipulé que :

« La Prime du Commerce Équitable est destinée à l’investissement dans les activités commerciales des producteurs et dans leurs communautés (pour les Organisations de Petits Producteurs ou pour des projets de Production sous Contrat) ou pour le développement socioéconomique des travailleurs et de leurs communautés (pour les organisations dépendantes d’une main d’œuvre salariée) ».

(Source : http://fairtrade.net)

Ainsi, dans le cas du café, nous retrouvons les prix suivants (d’après

www.fairtrade.net; www.transfairusa.org ) :

Type Traitement Prix minimum du CE

Prime

CE Lavé 1.35 USD/lb3 0.10 USD/lb Différentiel biologique

Lavé +0.20 USD/lb 0.10 USD/lb

CE Naturel4 1.30 USD/lb 0.10 USD/lb Café Arabica2

Différentiel biologique

Naturel +0.20 USD/lb 0.10 USD/lb

Tableau 3 : Prix spécifiques du café dans le cadre d’un café équitable ou biologique lorsque celui-ci bénéficie de la double certification.

1 Ces conditions ne sont pas spécifiques au café et font référence aux conditions générales. 2 En ce qui concerne le café Robusta, et pour donner un ordre de prix, le robusta CE lavé est à 1.15 USD/lb. 3 « lb » est l’abréviation du terme latin libra. Le sigle traduisant l’unité livre ou pound, du système de mesure anglo-saxon. 1lb= 0, 4535924 Kg, soit un peu moins de 500g. 4 Naturel est le synonyme de séché mais le terme naturel sera souvent préféré.


115

Le prix donné ici est un prix dit FOB* (Free On Board), c'est-à-dire que le vendeur, en

l’occurrence ici l’organisation de producteur de café, effectue la livraison lors du

chargement. Par conséquent, c’est l’importateur qui a à sa charge l’acheminement de

la marchandise et les coûts d’assurance du produit (détérioration, perte, vol..).

La prime revient à la communauté de producteurs affiliés à la coopérative.

Ainsi, les acheteurs payent le prix minimum ou le prix du marché (le plus élevé des

deux) ainsi que la prime due au CE. Pour le café biologique, le différentiel biologique

doit être payé en plus du prix et de la prime.

Le tableau 3 nous renseigne directement quant à l’intérêt de produire un café

Arabica lavé à double « certification ». Le prix explicite ici la qualité. Un Arabica est

de qualité supérieure à un Robusta ; un café lavé est jugé de qualité supérieure à celle

d’un café séché.

Café CE = Prix minimum ou prix du marché + prime

Café biologique= Prix minimum ou prix du marché + différentiel biologique + prime

2.4 Un café durable et éco-certifié

Parallèlement au développement du commerce équitable et du café vendu

sous certification biologique, s’est développée la notion de café durable1. Si les

initiatives se multiplient, toutes en faisant la promotion d’un café Yirgacheffe

vertueux (environnementalement, socialement et économiquement parlant), les

exigences de ces différents « labels » ne sont pas identiques et certaines semblent fort

peu contraignantes. Ce type d’outil relève de la Responsabilité sociale des entreprises

(RSE). La RSE peut se définir comme l’ensemble des démarches volontaires dans

lesquelles des entreprises s'engagent afin de respecter, au-delà de leur objectif de

rentabilité économique, des exigences sociales et environnementales, et d’améliorer

les relations avec toutes les parties concernées par leurs activités. Nous pouvons

distinguer les initiatives volontaristes de dynamiques plus utilitaristes (Huyberechts,

2006), ces dernières étant vues comme un besoin d’adaptation ou une réponse à un

stimulus externe (par exemple, la dénonciation de pratiques non ethiques). Nous en

donnons ici deux exemples d’initiatives qui, d’après nous, traduisent bien ces deux

tendances : Utz Kapeh et 4C.

1 La notion de café durable ne fait pas l’unanimité et son acception ici n’inclut que les outils mentionnés ci-dessous. Le café « commerce équitable » et « AB » ne sont pas mis sous l’appellation durable dans la mesure où ces deux outils sont aujourd’hui bien identifiés.


116

2.4.1 Utz Kapeh, pour une agriculture durable

Utz Kapeh signifie en langue maya “bon café”, ce label (marque déposée) est

un des symboles du café durable1. Utz Kapeh est partie en 1999 d’une initiative

privée entre des producteurs du Guatemala et une grande entreprise de

l’agroalimentaire, Ahold NV2. L’agence certificatrice est hollandaise. Au cours de

notre travail Utz Kapeh est devenu « Utz Certified Good Inside »™3 et s’est ainsi

transformé en un programme de certification qui tend à promouvoir une agriculture

durable où chacun des acteurs impliqués dans la production du produit

agroalimentaire valorisé, respectent des principes de bonnes pratiques afin d’assurer

aux consommateurs qu’ils achètent des produits socialement et écologiquement

responsables (traduction personnelle). Un code de conduite pour la production de

café durable sur la base des « bonnes pratiques agricoles » de l’European Retailer Group,

connu sous le nom Eurep-Gap4. Aucune mention n’est faite de l’usage d’intrants

chimiques et à la garantie d’un revenu minimum pour les producteurs. UTZ Certified

est désormais une entité indépendante qui travaille avec de nombreux pays et d’autres

torréfacteurs. Ce programme est décrit comme étant « l'un des programmes de

certification de café les plus respectés au monde et c'est un leader en

quantité/présence sur le marché qui se consacre à la réalisation de chaînes logistiques

agricoles durables qui satisfont les besoins grandissants et les attentes des

agriculteurs, de l'industrie et des consommateurs » 5. Par exemple au Pays-Bas, le café

Ahold certifié Utz Kapeh a conquis 12% des parts de marché et a supplanté Max

Havelaar, qui plafonne à 3% (Données de 2004, in Jacquiau, 2006 : 174-176).

1 Sara Lee, troisième plus gros torréfacteur au monde, est aussi le plus gros acheteur au monde de café certifié par UTZ. De 2500 tonnes en 2004, la compagnie est passée à 26 500 tonnes de café certifié en 2009. Ceci illustre bien la tendance lourde à une production de café estampillée « verte » ou « durable ». 2 Ce groupe, outre de nombreux magasins en Europe et aux États-Unis, dispose aussi d’une entreprise engagée dans le commerce du café depuis 1886. (Source : http://www.ahold.com/en/brands/ahold-coffee-company, consulté pour la dernière fois le 17/04/2010). 3 (http://www.utzcertified.org/, données mises à jour le 11 mai 2009). 4 Au départ, Eurep-gap repose sur une initiative commune d’un groupe de supermarché européens qui, en 1997, s’est donné comme objectif de « définir des normes et des procédures de certification de bonnes pratiques agricoles au niveau international qui soient acceptées par tous » (Daviron et Ponte, 2007 : 233). 5« UTZ CERTIFIED is one of the largest certification programs in the world. Its vision is to achieve sustainable agricultural supply chains where farmers are professionals implementing good practices which lead to better businesses, where the food industry takes responsibility by demanding and rewarding sustainably grown products, and where consumers buy products which meet their standard for social and environmental responsibility» (Source web : http://www.utzcertified.org).


117

Nous retrouvons sur le site Internet de Utz Kapeh, l’Union de coopérative

qui fédère les coopératives avec lesquelles nous avons travaillé avec le profil suivant :

Yirgacheffe Coffee Union

Localisation: Éthiopie, Afrique

Période de validité de la certification: 2008-10-02 - 2010-01-02

Taille de la production certifiée1: 1616 ha.

Certification: en attente

Source: http://www.utzcertified.org/index.php?pageID=141&subID=11118,

consulté pour la dernière fois le 1/04/2010

La présentation est succinte, elle nous informe sur la période de validité de la

certification et sur la « taille de production certifiée » : 1616ha. Ceci doit correspondre

à la surface totale des terres dont les membres d’une des coopératives de l’Union

sont propriétaires. La production ne renvoit donc ni à des petits producteurs, ni à

une estimation de la production en volume.

2.4.2 Le 4C, « Common Code for Coffee Community » ou le café durable2

Le projet du Common Code for Coffee Community ou Code Commun de la

Communauté du Café a commencé en 2002 comme un partenariat public-privé lancé

sur l’initiative du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du

Développement (BMZ3) et mis en œuvre par la « Deutsche Gesellschaft für

Technische Zusammenarbeit » (GTZ) GmbH et l’Association allemande du café

(DKV). Les parties prenantes au processus d’élaboration du Code incluaient de

grands torréfacteurs (Nestlé, Sara Lee et Kraft), des négociants internationaux

(Neumann et Volcafé) (Encart 6), des représentants de pays producteurs (dont

l’Éthiopie ne faisait pas partie à notre connaissance), des ONG (Oxfam et

Greenpeace), et des fédérations de syndicats. C’est aujourd’hui une association (son

acronyme est « Association 4C », Association du Code Commun de la Communauté

du Café4), organisation tripartite. Cette association est enregistrée à Genève et est

donc de droit suisse.

1 « Size of certified production », http://www.utzcertified.org. 2 Le Code d’usages communs pour la communauté du café est disponible en anglais, espagnol et français, http://www.sustainable-coffee.net/download/4c-drafts/common-code-fr.pdf. 3 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). 4 À cela est joint « for a better coffee world ». Les deux appellations ainsi que le logo « Code Commun de la Communauté du Café » sont des marques déposées dont il est interdit de faire usage sans autorisation.


118

Encart 6 : Le monde du café et l'oligopolie

Elle compte plus de 50 membres qui représentent les principaux groupes

d’intérêt au sein de la communauté internationale du café, notamment les

producteurs de café d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie, le commerce (en 2008,

Mullege PLC, exportateur de café Yirgacheffe, en Éthiopie a rejoint l’association) et

l’industrie de la torréfaction au niveau mondial (Kraft Foods Global Inc. et Nestlé

SA, qui étaient notamment présents lors de l’élaboration du Code), les organisations

de la société civile (c'est-à-dire les ONGs telles Rainforest Alliance et OXFAM ; des

syndicats), les organismes gouvernementaux et d’autres soutiens1.

Les Codes d'usages communs pour la communauté du café sont une initiative

axée sur le marché qui vise à favoriser et encourager l'instauration d'une chaîne du

café vert durable. La stratégie des Codes en matière de durabilité s'inspire des

Objectifs de développement pour le millénaire de l'Organisation des Nations Unies,

et tendent aux aspirations inhérentes au de développement durable et à ses trois

dimensions, sociale, environnementale et économique.

Ainsi, il est considéré que « la production du café ne peut être durable que si

elle assure des conditions décentes de vie et de travail pour les exploitants et leurs

familles ainsi que leurs employés. Cette notion englobe le respect des droits de

l'Homme et des normes de travail ainsi qu'un « niveau de vie décent » (4C, 2004).

D’un point de vue environnemental, la conservation de la forêt et des ressources

naturelles (l'eau, le sol, la biodiversité et l'énergie) sont considérées comme des

composantes essentielles d'une production et d'un traitement post-récolte durables

du café.

La viabilité économique est quant à elle, le pilier de la durabilité sociale et

environnementale, et « s'accompagne de revenus raisonnables pour tous les acteurs

1 La liste des adhérents est disponible sur leur site http://www.4c-coffeeassociation.org.

Sociétés commerciales et torréfacteurs : l’oligopole Cinq sociétés commerciales de café se partagent environ 40% du volume total des importations de café vert dans le monde. Il s’agit, par ordre alphabétique, de Dreyfus (France), EDF Man/Mercon (Royaume-Uni), Esteve (Brésil), Neumann (Allemagne), et Volcafe (Suisse). Ce dernier est spécialisé dans le négoce de cafés de spécialité. Dix torréfacteurs se partagent quant eux 60% à 65% des ventes de cafés transformés, pour la plupart vendus sous des noms de marques. Les trois plus grands, qui se partagent environ 50% des ventes, sont, par ordre alphabétique: Kraft Foods (États-Unis); Nestlé (Suisse); Procter & Gamble (États-Unis).


119

de la chaîne du café, du libre accès aux marchés et de moyens d'existence durables »

(4C, 2004). Les Codes sont ouverts à la participation volontaire de toutes les parties

prenantes de la chaîne du café qui en respectent les principes.

Ces codes sont considérés par certains professionnels comme un retour en

arrière par rapport aux outils déjà en place au sein de la filière (entretien

« torréfacteur », octobre 2008), un code de bonnes pratiques peu contraignant dans

lequel chacun peut s’y retrouver (entretien « torréfacteur », octobre 2008). Certains

experts n’y voient guère plus qu’un cahier des charges « UTZ-Kapeh1 revu à la

baisse » alors que d’autres pensent l’initiative « intéressante dans le sens où elle peut

fédérer tous les acteurs de la filière ».

La version plus développée disponible aujourd’hui2 définit la fonction de

l’association comme suit :

« L’association a pour objectif de stimuler la durabilité de la chaîne du café vert et d’augmenter les quantités de café répondant à des critères fondamentaux de durabilité sous trois angles (social, environnemental et économique). La stimulation de la durabilité dans la chaîne du café vert est un moyen productif, compétitif et efficace d’améliorer la situation économique de ceux qui sont employés et participent à la culture, la transformation après récolte et la commercialisation du café vert ».

De plus, il est bien rappelé que ceci n’est pas une certification* produit3. Elle

est fondée sur une procédure d’auto-vérification selon une grille élaborée par

l’association.

Sur les produits caféiers finis (moulu, lyophilisé, etc.), il est alors possible de

présenter le logo (Figure 5) et la bannière ci-dessous (Figure 6).

Figure 5 : Logotype et slogan de l’Association 4C (Source : www.4c-coffeeassociation.org, 20/01/10)

Figure 6 : Etiquette de référence à l’association apposer sur les paquets de café dans les pays francophone

1 Utz-Kapeh est aujourd’hui devenu Utz-Good InsideTM . 2 Dernière consultation du site, le 20/01/10. 3 http://www.4ccoffeeassociation.org/downloads/about4c/4CDoc_003_CommunicationGuidelines_v3.0_fr.pdf.


120

Sur leur site, les protagonistes vont même plus loin. Ce logo, dont l’ambition

est aussi de permettre une différenciation du produit afin d’assurer aux acheteurs le

caractère durable vise à devenir un « standard de base » au pouvoir intégrateur grâce à

une démarche volontaire.

Le 4C comprend donc des directives visant à éviter les pires formes

d’exploitation de la main-d’œuvre et de destruction environnementale, logiquement

inspiré des conventions des Nations Unies existantes (OIT, CBD,…). Mais que

penser de cette initiative lorsqu’elle est menée par ceux qui détiennent le pouvoir sur

le marché international du café ? Que la démarche est volontaire et repose sur de

l’autocontrôle et est non certifiée alors même que, par exemple, la certification est le

principe de fonctionnement de l’éco-label délivré par Rainforest Alliance qui vient de

rejoindre cette association ?

Ceci nous ramène à la question de la crédibilité et l’efficacité de ces « labels

durables » et de nombreuses critiques sont actuellement faites concernant la

multiplication des multinationales à « l’assaut du Bio et du commerce équitable »

(Politis, 2010) ou encore à la revue TerraEco d’essayer d’aider le consommateur à se

sortir de « la jungle des labels ? » (N°13, 2010).

2.5 De nouveaux acteurs s’emparent du Yirgacheffe : World Vision

World Vision, Vision du Monde en français, est une ONG internationale et

chrétienne, fondée en 19501. Sa devise est: « Notre vision pour chaque enfant, la vie

dans toute son ampleur; notre prière pour chaque cœur, la volonté de l'accomplir »2.

Cette ONG est à l’origine d’un nouveau programme de valorisation du café

Yirgacheffe dans la Zone Gedeo et est vendu son le nom Yirgacheffe ou ‘Yirgi’ pour

12,95 $/500g (source: www.jaspercoffee.com/yirgy3). Pour comparaison, un sachet

de 250g en France de café Yirgacheffe AB et CE coûte 3,45 Euros/250g en magasin

spécialisé et environ 6 euros chez un torréfacteur parisien (Annexe 6). Le café est

majoritairement destiné à une vente en Australie par l’intermédiaire de la maison-

mère de World Vision. La commercialisation de ce type de café a commencé en 2007,

1 Fondée par le Dr. Bob Pierce, évangéliste américain. 2 « Our vision for every child, life in all its fullness; Our prayer for every heart, the will to make it so ». (Source : www.wvi.org, consulté le 23 avril 2009) 3 Aujourd’hui, 27 mai 2010, la page n’est plus disponible. Le site a été restructuré et si le café Yirgacheffe est toujours affiché à la vente au même prix, ce dernier bénéficie d’un logo supplémentaire « shade grown » ou cultivé sous ombrage, ce qui amène alors à quatre le nombre de certifications sur ce même paquet.


121

suite à la participation aux frais de gestion de la coopérative Hama (faisant partie de

l’YCFCU) du woreda de Kochere. La coopérative Hama se situe au nord du woreda de

Kochere aux abords de Fiseha Genet, à quelques kilomètres de la limite avec le woreda

d’Yirgacheffe (Zone Gedeo, Carte 8, p. 55)

Nous pouvons remarquer sur l’image du paquet de café ci-dessous et la

multiplication des étiquettes : 1) protection de l’environnement (produit certifié bio

selon les standards australiens), 2) prise en compte des producteurs (logo « fairtrade »

attestant du caractère équitable) et 3) « World Vision ». C’est donc une triple

labellisation pour un paquet de 250g.

Photographie 14 : Paquet de café Yiragcheffe vendu par l'intermédiare de World Vision

L’image tronquée d’un paquet de café Yirgacheffe commercialisé avec le logo de l’ONG World Vision. Ce café est vendu en ligne par une enterprise australienne (torréfacteur, distributeur) qui a développé un partenariat avec un importateur de café de spécialité et de thé et l’Union de coopérative Yirgacheffe1. Le café provient théorique de la coopérative Hama.

En conclusion, nous sommes là, face à une profusion d’outils de valorisation

– signifiés aux consommateurs par des logo– qui s’insèrent dans une politique globale

de durabilité. Les initiatives sont diverses, privés ou publiques, portées par des

associations, des ONG ou des multinationales. Les différents systèmes semblent très

institutionnalisés et hiérarchisés et chacun renvoie à la norme internationale qui sert

son discours2.

Ces initiatives de labellisation, pour reprendre le terme de Daviron et

Vagneron (2008), élaborent des standards qui définissent non seulement les

conditions de production mais aussi les conditions d’échanges des produits. Ensuite,

elles certifient que ce standard est bien respecté par tous les acteurs de la filière (ou

1 “Jasper Coffee in partnership with World Vision Australia and coffee brokers H.A. Bennetts & Son, are proud to release a specially prize single origin coffee from Yirgacheffe region in Ethiopia.” 2 L’ISO 65 certifie l’indépendance de l’organisme certificateur par rapport au certifié, notamment dans le cadre du couple Flo-Cert et Flo pour le CE pour ne pas mélanger les rôles de conseiller et vérificateur.


122

chaîne de valeur). Les produits certifiés sont alors commercialisés et l’on peut

retrouver sur les paquets des labels ou logotypes qui permettent de les différencier

des produits dits conventionnels.

Tous ces logotypes, présents sur les paquets de café, sont alors les témoins du

lien plus ou moins distendu entre le producteur et le consommateur final. Cependant,

comme le rappelle Allaire (2004), même s’ils sont imparfaits, ces logos nous

renseignent sur la qualité du produit et constituent en ce sens des « raccourcis

informationnels » (Gasmi et Grolleau, 2002). De plus, la multiplication de tous ces

« mini-logos » apposés sur les paquets accentue la confusion chez le(s)

consommateur(s) (Mutersbaugh, 2005) dans la mesure où l’information est brouillée.

Certains auteurs parlent alors de « label fatigue », le consommateur sature. Ce qui

pourrait nous paraître contreproductif dans la mesure où un des buts premiers était

de remettre, de recréer du lien. Ce que Raynolds et Murray soulignent (1998)

lorsqu’ils nous disent que le CE est un des moyens qui permet de dépasser des

relations marchandes impersonnelles et qui permet de créer un pont entre le local et

le global en assurant une consommation socialement régulé et en permettant de relier

production, commerce et consommation.

Dans notre cas, ce n’est plus uniquement du café que l’on achète, on achète

du lien social et de l’éthique en favorisant les petits producteurs (CE), de la diversité

biologique en protégeant la forêt (Rainforest Alliance), de la santé et de la protection

de l’environnement (AB), du développement durable…Avec toutes les limites

qu’impliquent ces produits sur contrat de confiance (ce que l’on peut rapprocher de

la notion de « credence good », Mariette et al., 2007) car comme le rappelle Nadaï

(1999), l’acheteur peut voir, sentir, toucher, tester le produit mais en n’aucun cas, il

peut savoir si il a été (réellement) produit selon les règles portées par les labels

apposés sur le produit.

Bien entendu, les exigences et les échelles (de production) auxquelles ces

« labels » interviennent ne sont pas les mêmes de par le fait même de leur nature.

Nous traiterons dans la suite de notre travail que de ceux qui se sont révélés avoir un

impact non négligeable sur notre terrain au cours de nos missions : le CE, l’AB et

l’initiative de World Vision.

La mise en place de ces instruments de valorisation offre aux producteurs de

café la possibilité de vendre leur café à un prix sensiblement plus élevé sur un marché

différencié et orienté vers la qualité.


123

Parallèlement à tous ces outils, que l’ont peut qualifier d’exogènes dans le sens

où l’impulsion est extérieure et provient des pays importateurs1, l’Éthiopie a initié

plusieurs projets de dépôts de marque afin de protéger ses cafés.

2.6 La marque Yirgacheffe, une initiative éthiopienne fortement médiatisée

Le café est, comme nous l’avons précédemment mentionné, le principal

produit exporté d’Éthiopie et représente 35% des recettes de l’exportation (CSA,

2008). L’Éthiopie, souhaitant augmenter la part des revenus en lien avec l’export du

café, a saisi l’outil juridique de propriété intellectuelle afin d’augmenter la valeur créée

au sein même du pays, de réévaluer les termes des échanges marchands. L’Éthiopie a

donc débuté une démarche de protection des noms de leurs cafés les plus reconnus

au niveau international : Harar, Sidamo, Yirgacheffe.

Ceci s’est traduit par l’action des pouvoirs publics éthiopiens qui ont, à partir

de 2004, cherché à déposer comme marques à l’étranger les principaux noms de cafés

éthiopiens : Sidamo, Harar et Yirgacheffe. Les parties prenantes ont choisi une

protection de type « marque »2 (Photographie 15) sur les marchés importateurs

(États-Unis, Canada, Union Européenne, Japon dans un premier temps). Il s’agissait

d’empêcher que ces noms soient utilisés et valorisés par des grandes firmes qui en

tireraient seules les bénéfices. Ainsi, l’office éthiopien de la propriété intellectuelle

(Ethiopian Intellectual Property Office, EIPO) conseillé par un cabinet américain spécialisé

en propriété intellectuelle Light Years IP3, a crée The Ethiopian Coffee Trademarking and

Licensing Initiative et un « réseau des cafés éthiopiens »4 censé renseigner les acheteurs

et tous les acteurs économiques concernés par cette démarche et le café éthiopien. Le

but affiché est non seulement de mieux faire connaître les cafés éthiopiens mais aussi

de placer ces cafés de manière stratégique sur le marché en pleine expansion des

cafés haut de gamme.

Entre 2005 et 2007, les marques Harar, Sidamo et Yirgacheffe ont été

enregistrées dans trente-quatre pays et s’était vu accorder, notamment par le Canada,

l’Union européenne, le Japon et les États-Unis d’Amérique, vingt-huit

enregistrements à la mi-2007.

1 Même si la part de marché de ces cafés de qualité reste faible, aux alentours de 10% tous labels confondus, la demande continue à s’accroître. Par exemple, Rainforest Alliance prévoit de certifier 15% de la production de café mondial d’ici 2015. 2 Et non un système d’Indications géographiques (IG). A ce propos, un texte de loi sur les IG est en cours d’élaboration grâce au projet « Homegardens of Ethiopia », projet financé par le GEF et le FFEM (Roussel and Verdeaux, 2007). 3 http://www.lightyearsip.net/ 4 http://www.ethiopiancoffeenetwork.com/about8.shtml.


124

En 2006, cependant, l’Office des brevets et des marques des États-Unis

d’Amérique (USPTO) s’il avait approuvé la demande d’enregistrement de la marque

Yirgacheffe, s’était opposé à l’enregistrement des marques Harar et Sidamo (USPTO,

2006). Sur ce point précis, il semble difficile de connaître la vérité. Mais la presse

française et internationale, l’ONG Oxfam, relaient l’information que ce serait

Starbucks, via l’Association américaine du café (NCA), qui représente les

torréfacteurs américains, qui aurait fait pression sur l’USPTO afin de ne pas accepter

le dépôt des noms. Ce refus a été largement médiatisé.

Dans les deux cas, le motif de refus est le même : Sidamo et Harar sont des

noms génériques1. Ils ne peuvent donc pas être enregistrés en vertu de la législation

américaine sur les marques. Le gouvernement éthiopien, à travers EIPO, a alors

exprimé son mécontentement, a déposé un recours et monté un dossier en

argumentant que les appellations Sidamo, Harrar (et Harar), et Yiragcheffe dont le

dépôt avait été accepté, ne s’appliquaient pas à des lieux géographiques, mais à des

types de cafés distinctifs2. La politique du gouvernement éthiopien sur la question de

la valorisation de ses cafés et de la protection des noms est claire : le dépôt de

marque est plus facile et convient parfaitement au secteur du café éthiopien. Le nom

de Limu a à son tour été protégé en mars 2010 ; d’autres demandes sont encore en

cours.

En janvier 2010, trente et un distributeurs détenaient des licences dont plus

de la moitié sont américains3, succès qui justifie sans aucun doute l’orientation

juridique en faveur du type de protection par marque par opposition au système

européen de protection par Indication géographique.

Une campagne médiatique orchestrée par Oxfam a opposé le gouvernement

Éthiopien, à la firme Starbucks sur ce thème. Cette dernière ayant été désignée par la

presse comme responsable du refus des enregistrements4 et accusée d’avoir tenté de

s’approprier le nom Sidamo à travers la demande de dépôt de la marque : Sundried

Shikrina Sidamo™5.

1 À partir du moment où le nom est devenu un générique, il ne peut plus bénéficier d’une protection. 2 Ces mêmes propos nous ont été tenus lors de nos entretiens à EIPO en 2008. 3 Dernière consultation du site : http://www.ethiopiancoffeenetwork.com/licensing4.shtml. D’après les mises à jour du site, aucune nouvelle licence n’a été accordée depuis 2007. 4 Ci-après, quelques exemples de titres que l’on pouvait alors trouver ; « Harar, Yirgacheffe et Sidamo, des marques de café éthiopien contestées par STARBUCKS », daté du 03/04/2007 ; « Starbucks, Trademarks and Coffee Colonialism », daté du 06/03/2007 sur le site http://onthecommons.org ; « A Hot cup of Money, Starbucks, Ethiopia, and the Coffee Branding Wars » sur le site du journal international Spiegel, http://www.spiegel.de/international, daté du 16/11/2006 ; où encore « Starbuck contre l’Éthiopie » dans le Monde, du 15/12/2006 ; « Ethiopia battles Starbucks for coffee Trademark », 05/03/2007. 5 Cette demande aurait été faite en 2004 puis abandonnée en 2006.


125

La mesure du manque à gagner pour le secteur du café en Éthiopie, a été estimée

à 88 millions de $US par an dont plusieurs millions pour les producteurs (Oxfam, 2006),

ce qui correspondait à augmenter les revenus liés au café de 20%. Le dépôt de marque

Yirgacheffe a été accepté par plusieurs pays importateurs, notamment aux États-Unis et

au Japon1, pays qui figurent parmi les plus gros importateurs de café éthiopien (données

ICO) de manière générale et de Yirgacheffe en particulier.

Cette mesure prise par les pouvoirs publics entend soutenir et promouvoir l’industrie

caféière éthiopienne et ses exportations en général. Elle ne s’inscrit aucunement dans

une perspective de promotion de produit de terroir comme pourrait le faire un projet

de développement tourné vers l’exportation et les produits de qualité.2.

De nouveaux logotypes ont été créés afin de rendre plus lisible la mise en place de ce

nouveau système de reconnaissance des cafés. Ils ont été lancés lors du

rassemblement annuel de la SCAA alors que l’Éthiopie était le pays invité. À terme,

les détaillants qui proposent du café Yirgacheffe et ont signé un accord de licence

avec le gouvernement éthiopien, devraient faire figurer sur leur paquet ce logo.

Photographie 15 : Logotype de la marque Yirgacheffe déposée par l'État éthiopien.

Photographie 16 : Illustration des nouvelles étiquettes en lien avec le dépôt de marque.

1 Quatre pays achètent 70% du café exporté par l’Éthiopie : Japon (26%), Allemagne (25%), Arabie Saoudite (12%), Etats-Unis (7%) (Entretien, Mission économique, AA, 2007). 2 Nous pensons ici au projet de coopération Franco-Éthiopien « Homegarden ». Ce projet consiste à promouvoir les produits agricoles de qualité, donner des pouvoirs légaux aux paysans et conserver la diversité biologique (Roussel &Verdeaux, Projet Homegarden, FFEM, 2006-2010).


126

Le dépôt du nom Yirgacheffe comme marque dont l’État éthiopien est propriétaire

élève par définition ce dernier au rang de patrimoine national.

Mais qu’en est-il au niveau local ? Le café Yirgacheffe est-il perçu, vécu comme un

élément du patrimoine Gedeo ? Quelle place accordent les producteurs de la zone

Gedeo à ce café à la renommée mondiale récente ?

Outil « Label » Divers LOGO visible sur le

paquet

Fairtrade

Fairtrade Labelling Organisation (Flo), certifié par FLO-CERT GmbH (Norme Iso-65)

compagnie indépendante Max Havelaar est une association de type 1901

Commerce équitable

Max Havelaar

« Max Havelaar France est une association de solidarité internationale. Son but : utiliser le commerce pour permettre à des paysans et

employés de l’hémisphère sud de vivre de leur travail, en toute autonomie. »

AB- France

ECOCERT est un organisme de contrôle et de certification, dont l’activité est à ce titre

encadrée par les Pouvoirs Publics et la législation. Ecocert est agréé par l’Institut

National de l’Origine et de la Qualité. C’est lui qui délivre le label AB en France. En termes de

structure et de procédures, Ecocert est accrédité par le Comité Français d’Accréditation-, selon la norme guide ISO 65, qui exige indépendance,

compétence et impartialité.

AB Grande

Bretagne

Logo que l’on retrouve sur les paquets Yirgacheffe de chez Starbucks-France. Il a été créé en 2001 selon les standards définis par «

The Soil Association », l’organisme de certification le plus important du Royaume-Uni,

pour les soins de santé et de beauté et les produits alimentaires.

AB Allemagne

Pour que le café éthiopien soit estampillé « AB », il passe par l’organisme certificateur de

ce label habilité au niveau européen

Agriculture Biologique

AB Pays-Bas

Skal est l'organisme hollandais (statut associatif) de certification de produits biologiques. Cet organisme est à l'origine du label EKO, de

renommée européenne. EKO est le label attribué par Skal, organisme de certification des produits

biologiques aux Pays-Bas, et par les autorités publiques. Le contrôle s'effectue sur toute la

chaîne de production.


127

AB USA

Via USAID, United Stated Agency for International Development

AB Japon

JAS (Japanese Agricultural Standard) est une compagnie du groupe GENETIC ID avec un

programme de certification d’agriculture biologique, agrée par le Ministère de

l’agriculture, de la forêt et de la pêche.

Certification

UTZ-Kapeh, devenu

UTZ- Good Inside

« Assure une traçabilité complète du producteur au torréfacteur. »

Il existe un code de conduite pour ceux qui sont certifies “UTZ CERTIFIED” (marque

déposée), il existe des critères économiques, sociaux et environnementaux pour assurer

d’une production de café responsable. Bagersh SA, Mullege PLC and BCS-Öko Garanti sont certifiés UTZ. En France,

ECOCERT est accrédité UTZ

« géographique » (terroir ?)

Utilisation des noms de kebele (Biloya, Aricha), ville (Awasa), coopérative (Konga, Hama) etc.

Provenance Attention : fonction de la saison du café, du

mode de transformation (lavé ou séché) et du marché (national ou international)

Ex. le café de type Yirgacheffe mais

séché sera vendu à la bourse sur le marché

national via sa provenance « Gedeo »

Cup profile

Atout commercial sur marché international, contrôle de la qualité

Yirga cheffe profile

(CTA)

Hybride

Alter-Eco

Entreprise (SA) parisienne- produit proposé : Café Yirgacheffe des coopératives membres de l’Union de producteurs (YCFCU). Aujourd’hui,

le café est renommé Awassa et provient de SCFCU.

Code 4C Logo obtenu par adhésion à l’association

« Common Code for the Coffee Community Association »

Tableau 4 : Récapitulatif des outils de valorisation du café Yirgacheffe.

La liste ici présentée est non exhaustive. Elle récapitule les principaux outils utilisés.


128

Les évolutions du secteur caféier éthiopien ont été lentes, les exportations

n’ont commencé à être conséquences qu’avec le déclin de l’ivoire et la politique de

valorisation d’Hayle Selassie. Les guerres qu’ont connues non seulement l’Éthiopie

(Italie et Erythrée) mais aussi le monde (Première et Seconde guerre mondiale) ont

relégué le développement des échanges marchands et donc de la culture au second

plan. Les pouvoirs politiques en place, de l’Empire à l’actuelle République

démocratique, ont toujours accordé au café une place de choix dans la politique de

développement du pays (première source d’entrée de devises) que cela soit à travers

des politiques extrêmement rigoureuses et lourdes de taxes dans un premier temps

ou dans un mouvement de libéralisation du marché depuis 1991. L’État garde

cependant le contrôle sur la filière.

Le café Yirgacheffe est un café récent puisque s’il en est fait mention dans certains

textes plus anciens, son statut en tant que café particulier ne date que des années

1970. Il était dans un premier temps commercialisé sous le nom Sidamo.

De plus, la montée des enjeux économiques, sociaux et environnementaux

ont conduit à un mouvement de valorisation des productions agro-alimentaires en

réponse à la recherche de qualité. Le café fait partie des matières premières agricoles

au cœur de ces problématiques. Le café Yirgacheffe, café gourmet, est aussi l’objet de

certification et de garantie quant à son mode de production. Les différents outils

utilisés obéissent à différentes règles et relèvent de différents niveaux de contraintes

et de contrôle. La généralisation est difficile tant les législations peuvent varier entre

les pays importateurs, notamment dans le cadre des certifications concernant la

production biologique. La certification « AB » est une certification qui s’attache à

définir les moyens à mettre en œuvre afin de produire un produit en respectant

l’environnement. Le commerce équitable reposent sur des standards généraux

(identiques pour tous les produits) et des standards produits particuliers sont aussi en

place.

Dans une économie mondialisée, les firmes sont aussi des acteurs clés et nous

assistons à la prolifération d’outils de valorisation privés mis en place grâce à des

partenariats. Pour certains, il s’agirait d’une stratégie de contournement, qui consiste

à la mise ne place de codes de bonne conduite non –contraignants qui reposent sur

du déclaratif avec une auto-évaluation. Ce type d’initiative qui relève de la RSE, mène

à ce que certains auteurs englobent sous l’appellation « durable ». Ainsi pour le 4C et

UTZ, si ces initiatives étaient au départ « locales », les plus grands groupes de

l’agroalimentaire les ont aujourd’hui rejoints.


129

Il existe un point commun entre ces différents outils, nous observons en effet, un

alignement sur les règlements internationaux tels que ceux proposés par l’OIT.

Le commerce équitable concerne les producteurs, la certification biologique, le mode

de production et les éco-certification, un système/environnement.

Dans tous les cas, les démarches sont volontaires, ce sont les procédures de

contrôle qui font la différence.

Parallèlement à toutes ces initiatives que nous qualifions d’exogènes dans la

mesure où elles proviennent du monde des acheteurs du Nord et non du monde des

producteurs du Sud, le nom Yirgacheffe est aujourd’hui protégé par une marque

commerciale dans de nombreux pays importateurs ; c’est l’État qui en est le

détenteur. Cette démarche rentre dans une politique globale de valorisation et de

promotion du café éthiopien afin d’optimiser sa renommée au niveau internationale

et d’augmenter par effet de « ricochet » l’entrée des devises mais élève dans le même

temps, le café Yirgacheffe au rang de patrimoine national.


130

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PARTIE 2______________________________ Les stratégies paysannes et la valorisation du

café en Zone Gedeo

Photographie 17 : Coopérative de Hafursa, Bayene est fier d'apporter sa récolte.

(Yirgacheffe woreda, Octobre 2007)


132

Comme le rappelait Charlery de la Masselière (1998 : 91), les caféicultures

d’Afrique de l’Est sont « le produit d’histoires différenciées et d’espaces hétérogènes,

où interagissent les lois du marche international, les politiques de l’Etat et le choix

des producteurs ». Dans notre première partie nous avons exposé les différents

événements qui ont permis la mise en place, le développement et la modernisation

progressive de la filière en Éthiopie et la mise en place de nouveaux outils de

valorisation du café Yirgacheffe. La deuxième partie de notre travail concerne le café

dans son aire de production. Après avoir vu comment et où il est produit, mais aussi

ce qu’il signifie pour le groupe ethnique Gedeo, nous verrons comment les différents

outils mis en place dans le cadre d’une économie mondialisée se répercutent au

niveau local.

Nous tenterons ainsi de caractériser et de qualifier le café à différentes

échelles et soulignerons la signification et l’importance du nom à chacune des étapes :

du lieu de production au lieu de commercialisation.

Nous commencerons par étudier où et comment est cultivé le café dans la

Zone Gedeo. Ceci nous permettra de discuter la notion de café de jardin, catégorie

des experts, dans laquelle est inclus le café Yirgacheffe. Nous nous arrêterons sur les

conséquences en terme de production, c'est-à-dire comment les structures mises en

place ont modifié et aiguillé/contraint les producteurs le long de la chaîne de

production et au sein du système de commercialisation et ce que cela implique

aujourd’hui. Puis, nous étudierons les stratégies de vente du café et le rôle

social/patrimonial du café. Enfin, nous terminerons par l’étude des conséquences sur

la gouvernance de la filière du café produit par les Gedeo.

1 Dans l’ouvrage collectif Caféiculture d’Afrique orientale, Charléry de la Masselière parle des caféiculture d’Afrique de l’Est en se limitant au Kenya, Ouganda et Tanzanie. Quelques différences notables par rapport au café produit en Éthiopie : l’Éthiopie n’a jamais été colonisé et au sein des trois pays mentionnés ci-avant, la part de l’autoconsommation locale, la production est exportée à 95% (Calas, 1999 : 73)


133

Chapitre 3 : Les lieux et les modes de production du café en Zone Gedeo

Le producteur de café Gedeo, cultive différents espaces au sein desquels de

nombreuses cultures sont associées : caféiers, ensète mais aussi maïs et autres plantes

alimentaires. Ces espaces cultivés ont évolué en fonction du temps et de la

raréfaction des terres disponibles. Comment y est produit le café et quelles sont les

dynamiques actuelles de cette culture au sein du système de production gedeo ?

Pour comprendre la géographie du café et ses rapports avec les Gedeo, il faut

remonter l’histoire afin connaître les diverses limites et identités administratives qu’a

connu le territoire Gedeo avant d’aboutir à ladite Zone Gedeo (Figure 7) où nous

avons effectué notre travail de recherche.

3.1 La conquête de l’espace agricole et l’arrivée du café

3.1.1 La construction progressive de la Zone Gedeo

Le développement de la caféiculture a participé, à des degrés divers, à la mise

en place de systèmes économiques et sociaux qui ont non seulement permis la mise

en valeur du territoire Gedeo, mais a aussi permis à ces derniers d’avoir un peu de

« pouvoir ».

Les Gedeo (Encart 7) , peuplent la Zone Gedeo au sein de la région Sud,

appelée Southern Nations, Nationalities and people’s Region (SNNPR). C’est à la fin du

XIXème siècle que le territoire Gedeo a été intégré à l’Empire éthiopien. Lors de la

conquête de Menelik, différents territoires considérés alors comme autonomes, sont

venus constituer la grande Éthiopie. Le territoire des Gedeo s’étendait à l’époque des

bords du lac Abaya jusqu’à la ville d’Hagere Maryam1 (Carte 13). C’est lors du

rattachement de leur territoire que les Gedeo ont été renommés2.

L’État central les a alors nommés les « Darassa »3, ils peuplaient la province du même

nom, la Darassa awaraja alors incluse dans la région du Sidamo. Le nom donné au

groupe a été changé en 1979 lors d’une assemblée générale regroupant toutes les

associations de paysans qui formaient alors l’association des paysans de l’awaraja

Gedeo (« Gedeo Awaraja Farmers’Association », McClellan, 1978). Les Gedeo étaient

alors des habitants du Sidamo, Borena inclus (Tadesse, 2002). 1 Aujourd’hui, Hagere Maryiam est inclus dans la région de l’Oromiya. Hagere Maryam, au même titre qu’Yirgacheffe, est une ville mais aussi un woreda. Il au sein de la Zone Borena. 2 Il en a d’ailleurs été de même pour d’autres peuples, à l’image, par exemple, des Oromos alors appelés Galla. 3 Non seulement par les Guji (leurs voisins les plus proches) et les Amharas mais aussi sur les documents officiels. On peut aussi trouver Darasa. Nom à connotation péjorative, déformation du nom de leur ancètre (Encart 7).


134

________________________________________Les Gedeo,

peuple à tradition orale dont l’origine est mal connue

Darasa puis Gedeo, qui sont ces producteurs de café ?

L’origine et l’histoire du peuple Gedeo est peu connue (Tadesse Kippie, 2002 ; Dagne Shibru, 2004, Tadesse Kippie et al., 2008). Selon Tadesse Kippie (2002 : 22), les Gedeo descendraient d’un groupe appelé Murgga-Gossalo. D’après nos entretiens, les Gedeo se disent proches du groupe Oromo et voient leurs ancêtres respectifs comme frères. Ainsi raconte le “mythe gedeo” :

Il y a longtemps, vivait en Afrique, un homme qui eut trois fils: Darasso, Gujo et Boro. Ces derniers donnèrent respectivement trois descendances : les Darasse, les Guji et les Borana [Guji et Borana appartiennent au groupe des Oromos]. Le père les a envoyés pour conquérir des nouvelles terres. Pour conquérir ces terres, il distribua lors d’une cérémonie les instruments nécessaires à leur réussite. Ceci correspondait à ce qu’il savait par ailleurs faire. Ainsi, Darasso obtint le bâton à fouir, Gujo eut un bâton pour diriger les troupeaux et Boro, hérita d’une corde utilisée pour attacher la vache lors de la traite. Darasso partit donc pour les terres agricoles et Gujo et Boro pour les troupeaux et les terres de pâture.

Darasso, installé sur des hautes terres fertiles, eut alors sept fils issus de deux mariages avec une femme d’un certain âge et une jeune fille. De son union avec la plus âgée de ses femmes, il eut trois enfants et leur descendance appartient à la Sasse baxxe. Il eut quatre enfants de sa plus jeune femme, la descendance appartient à la Shole baxxe. Ses sept fils sont à l’origine des sept lignages patrilinéaires exogames Gedeo1, Torbane mine qui signifie littéralement sept maisons. Darasso a donc divisé son territoire de manière égale entre ses fils2, comme le veut la tradition. Les fils qui constituent la Sasse baxxe sont : Hemba’a, Logoda, Bakarro. Darashsha, Hanuma, Doobba’a, et Gorgorsha forment quant à eux la Shoole baxxe. Les Anciens rencontrés nous ont cependant uniquement mentionné les légendes de Darasso et de ses deux frères qui ont donné naissance aux Borana et aux Guji, groupes ethniques voisins avec lesquels une partie de la langue est partagée (60% environ). Les Anciens maintiennent un système politique traditionnel nommé Baale, similaire au système Gada des Oromo, c’est-à-dire fondé sur un système de rang et de classe d’âge. Ce système était très puissant et gérait l’ensemble des affaires politiques des

1 Les Gedeo sont polygames à l’origine. Cette pratique a été condamnée par les Églises en présence pour des raisons médicales (notamment en lien avec la propagation de maladies sexuellement transmissibles). Elle subsiste cependant et peut se remarquer à la structure de l’habitat. Lorsque les deux épouses vivent au même endroit, il y a symétrie. Si cette pratique était signe de richesse et de pouvoir autrefois, les Gedeo sont aujourd’hui très discrets à ce sujet. La pratique du lévirat a aussi était condamnée et, d’après nos informations, ne se pratiquerait plus.


135

Gedeo jusqu’à l’incorporation du territoire Gedeo à l’Empire. Ce système fonctionne encore aujourd’hui et règle encore les conflits de voisinage, de mariage ou d’héritage. La résolution des conflits s’effectue à plusieurs niveaux, selon la gravité du problème. Si le premier niveau de responsabilité politique (des représentants hayyicha au niveau du voisinage hula) ne peut pas résoudre le conflit, le niveau d’autorité supérieur sera mobilisé et il faudra se rendre sur la place réservée à cet effet, soongo1 (Konga, Fiseha Genet, Yirga Cheffe, par exemple). Si le problème n’est pas résolu, l’affaire sera confiée au second niveau d’autorité. Si le problème est grave, c’est alors l’Abba gada, leader spirituel, qui réside actuellement dans le woreda de Bule qui sera en charge de résoudre le problème2. Les places, soongo, qui jouent un rôle capital3 pour la société gedeo, ont évolué et ont été déplacées en fonction des évolutions structurelles comme la création de la route à Fiseha Genet, ou démographiques, impliquant l’attribution de parcelles aux nouveaux arrivants. La présence d’une ancienne place a été notée près de Konga, aux abords la route asphaltée, et reconnaissables aux birbirssa (Afrocarpus gracilor) qui ont été conservés. La nouvelle place soongo, se situait lors de nos missions en 2007 et 2008, sur la place commune appartenant au kebele et aux abords de l’entrepôt de stockage de la coopérative. Nous avons pu nous rendre compte de ceci grâce à la présence momentanée d’un karisanjo élément annonciateur d’une réunion.

Baale et gada système: classes d’âge et pouvoir politique chez les Gedeo

Siida

Lumaasa

Luba

Yuba

Guduro

Gulullo

Cowwajje

Raaba

Temps Luba : génération qui a le pouvoir décisionnel au sein du groupe Delana

Yuba : génération qui a le pouvoir décisionnel au sein du groupe Bilbana

1 Nous pouvons aussi trouver shongo. 2 Aujourd’hui, cela n’arrive guère plus, d’après nos informateurs. Les conflits sont mineurs. 3 Même si ce dernier a diminué avec l’arrivée des Amharas et la bureaucratisation.

Pouvoir


136

Encart 7: Les Gedeo, peuple à tradition orale d'origine méconnue.

Après que l’EPRDF1 est arrivé au pouvoir en 1991, une Commission des

frontières devant établir une carte à base ethnique a été constituée ; il s’agissait de

définir les limites des nouvelles unités politiques. Sur la base de ce document, la

Proclamation 7/1992 a établi le nouveau « National Self-Governments ». (Vaughan,

2007). Le territoire des Gedeo (Darassa awaraja) a alors été divisé et partagé entre la

région Oromiya et le territoire des Sidama et le territoire des Gedeo. Des terres

appartenant alors aux woredas de Bule et Wonago ont été concédées. De plus, le

woreda Amaro a été dissociée pour devenir un « spécial woreda », directement

administré depuis Awassa, capitale administrative de la SNNPR.

C’est ainsi que l’ancienne darassa awaraja est devenue la Zone Gedeo au sein de la

« Région des Peuples du Sud ».

1 « Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front ».


137

Carte 13 : Localisation des Derassa au sein de la province du Sidamo.

Cette carte est issue d’un document en anglais de prospection pour un projet de développement dans la vallée du Rift. Les Gedeo y figurent sous le nom de Derassa.


138

Carte 14 : L'Éthiopie et ses provinces en 1935

(Source : de Junac, 1979)

Le territoire des Gedeo fait alors partie de la Province Sidamo (Borana exclu). La route jusque Moyale (Kenya) n’est pas encore finie. La piste est peu praticable lors de la saison des pluies.


139

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140

3.1.2 L’arrivée de la culture du café

Le territoire Gedeo a été clé dans la conquête du Sud de l’Éthiopie par le pouvoir

impérial dans la mesure où les villes dans lesquelles siégeaient ses représentants (Ras

Luseged puis Balcha à partir des années 1890) leur ont permis, notamment grâce à leur

position à Bule, de conquérir le pays Borana (MacClellan, 1990). Bule, zone peu accessible

et bien protégée n’était pas une ville commerçante mais les taxes y étaient collectées avant

d’être apportées à la capitale. Comme cette ketema était peu accessible, des qelas ont été mis

en place afin de collecter les taxes et d’éviter aux caravanes de s’aventurer sur des chemins

hasardeux ou peu sûrs (MacClellan, 1990). Dans les années 1920, alors que la conquête de

Menelik vers le sud se poursuivait, de nouvelles ketema voyaient le jour : Dila, Yirga Cheffe,

Fiseha Genet. C’est sans doute à partir de ce moment-là que la descente des premiers

Gedeo vers les basses terres a dû s’effectuer. Couplée à la promotion de la culture du café

pour assurer le développement économique du pays, le territoire Gedeo a commencé à

évoluer grâce à Balcha. La première mention de Yirga Cheffe en tant que telle date de 1926

(document de la ville), ce serait Ato Bushe Gumbessa, qui l’aurait baptisé Yirga Cheffe ainsi

alors que son nom local était « Sod Sod »1 et incluait un territoire plus grand :

« [tu sais] à côté d’ici, il y a le kebele de Sede. Là-bas, il y avait des stèles comme à Tutiti ou Tuti Fela, tu connais? Sod Sod, cela signifie l’endroit avec des stèles en pierre ».2

Dans les années 1930, une expédition ethnographique allemande passe à Dila et la

caractérise de « dernier poste avancé de la civilisation » mais aussi « d’ancienne place

marchande pour le café »3. À cette époque, des Guji venaient de s’installer dans la région et

étaient en passe de devenir des agriculteurs. À la fin des années 1930, la ville de Dila ne

comptait que 800 habitants4 (environ) mais là encore, il est mentionné que Dila est une

place commerciale importante. Les alentours de la ville n’étaient pas cultivés mais laissés

comme zone-tampon afin d’éviter les conflits avec les Sidama, groupe ethnique voisin

(Carte 155). Ce sont les femmes qui s’occupaient des transactions commerciales (Arne Tolo,

1998), elles échangeaient ensète et café contre des vêtements en coton, du sel (Brøgger,

1 Nous retrouvons aussi « Sodu ». 2 Ato Tesfaye Amunte, Yirgacheffe, 10/05/2007. 3« The last outpost of civilization » (…) « but also an old coffee market », Le passage a été effectué en décembre 1934. Il est mentionné que les porteurs ont été tellement effrayés par les Guji qu’ils ont refusé d’aller plus loin que Dila. (Source: http://www.nai.uu.se/library/resources/dossiers/local_history_of_ethiopia/d/ORTDAO.pdf, l’institut nordique des études africaines, The Nordic Africa Institute, qui a rendu accessible les récits de voyageurs et de missionnaires sur son site). 4 Aujourd’hui, la ville de Dila compte plus de 60 000 habitants, ce qui donne une idée du développement rapide et de l’urbanisation de cette zone. Les jeunes adultes de la ville se rappellent de leur enfance dans ce qu’il nomme en anglais, « la jungle ». 5 Sur la carte ici mentionnée, le groupe ethnique Sidama est nommé Sidamo. La « confusion » entre les termes Sidama et Sidamo date de l’incorporation des territoires du Sud à l’Empire.


141

1986). Tous les groupes voisins se retrouvaient aux abords de Dila. Les différentes

politiques de villagisation (sédentarisation) près des routes ont entraîné des mouvements de

population et la croissance démographique aidant, la terre est devenue une ressource rare,

ce qui entraîne des tensions parfois palpables.

« Les Guji, eux ne cultivaient pas le café, ils s’occupaient du bétail, ils n’étaient pas là ; maintenant, ils sont ici, ils font du café, nous leur avons appris, ils ont fait comme nous, (…) ils profitent du nom Yirgacheffe »1

« Ici, c’est l’Oromiya. Les Gedeo ne vivaient pas ici avant. Il n’y avait personne, on passait. Et puis, ils ont planté leurs choux, ils ont plein de choux, ils ne mangent que ça avec l’ensète. Comme si la terre leur appartenait. Nos bêtes ne pouvaient plus circuler, manger. »2

Aujourd’hui, lorsque nous nous traversons la zone Gedeo du Nord au Sud, sont

d’emblée visibles, caféiers et ensètes. Cependant, si nous nous penchons sur l’histoire de la

Zone et la toponymie3 afin de tenter d’appréhender les environnements des périodes

révolues, nous pouvons raisonnablement supposer que le paysage a évolué ; et cela, au fil

des politiques de promotion de la culture du café. La carte fournie par Jansen traduit bien

cela. En effet, sur la carte dessinée (Carte 15) nous retrouvons un espace de savane arborée

et la place marchande de Dila mentionnée. La représentation témoigne ici de l’absence de

culture du café dans les environs.

La ville de Dila est aujourd’hui la porte d’entrée de la Zone Gedeo et est devenue

plus que jamais une place clé dans la commercialisation du café.

1 Gedeo habitant aux abords de Koti, ville qui fait partie de la région Oromiya. 2 Oromo, habitant de Koti. 3 Les paysages ruraux et l’histoire de l’action des hommes sur ces paysages, ne sont parfois perceptibles qu’à travers cette source.


142

Carte 15 : Illustration des environs de Dila dans les années 1930.

Sont représentés en gros caractères, Sidamo, Gudji et Darassa, les groupes ethniques peuplant la région. En petits caractères, sont représentés les lieux sans doute importants de l’époque. Aujourd’hui, aucune mention de ces lieux hormis Fela, qui reste un des sites archéologiques les plus connus et étudiés en Éthiopie. Motogamo/Motoqamo est le nom gedeo pour Celtis africana ; Urgamo est aussi le nom d’un arbre qui n’a pas été identifié.

En lien avec l’augmentation de la population mais aussi le développement des

structures routières, mise en place de la piste Dila-Moyale dans un premier temps, puis le

développement des infrastructures telles les écoles et l’accès à l’électricité, le long de cette

même route. Il a été fortement conseillé aux habitants des montagnes de se rapprocher de

la route. Des parcelles de terres ont été attribuées aux volontaires et aux travailleurs de

l’État, qui ont ainsi pu multiplier maison et terres1.

1 D’après un entretien collectif à l’office rural de Fiseha Genet, 2007. Les membres rencontrés nous ont alors parlé de leur arrivée récente pour bénéficier de la ville, de la terre tout en pouvant garder leur précédente maison.


143

3.2 Le café au cœur du système agraire gedeo actuel

Dans le Sud et le Sud-Ouest de l’Éthiopie, ensète (Ensete ventricosum, Welw.

Cheesman) et caféier sont souvent cultivés ensemble (Carte 16). Nous analyserons ici la

place de ces plantes. À travers leurs usages alimentaires, domestiques, médicinaux, et des

histoires locales, nous verrons que ces deux plantes construisent l’identité sociale des

Gedeo.

La culture du café s’inscrit plus globalement dans des activités agricoles effectuées par les

Gedeo et dans les différents espaces de leur vie quotidienne : la ficha et le gate. Le café a

rejoint l’ensète au sein de la ficha.

Carte 16 : Localisation des zones de productions des cultures d'ensète et de café.

3.2.1 Les lieux de culture du café : Comprendre où est produit le café en Zone Gedeo

Un des arguments mis en avant afin de valoriser le café Yirgacheffe est la manière

dont ce dernier est produit. Comme nous l’avons dit dans la première partie, ce café est dit

de jardin par opposition au café produit en plantation dans la mesure où le lieu même de la

production renvoie à un imaginaire en lien avec la qualité du produit. Nous nous arrêterons

dans cette section sur le lieu de production en tant que tel et sur ce que cela signifie pour

les Gedeo.


144

L’organisation d’une exploitation gedeo

L’espace cultivé des Gedeo peut être scindé en deux espaces productifs distincts :

gate/baxxe et ficha. Le gate correspond à l’espace jardiné derrière la maison alors que le baxxe

fait référence à l’espace jardiné devant la maison.

Le café et l’ensète sont cultivés dans la ficha. Selon le degré d’intensification de la culture du

café, ficha pourrait se traduire par « champ », « forêt jardinée », « jardin agro-forestier »,

« système de complantation sous couvert forestier plus ou moins dense »…

Cette division spatiale est d’autant plus marquée que la ressource foncière est faible.

Ceci nous permet d’établir une première distinction entre les producteurs de café de notre

zone d’étude : les producteurs en « surface unique » et les producteurs en « surface

éclatée ». C’est ce phénomène d’éclatement qui nous permet de discuter la qualification du

café Yirgacheffe en café de jardin des experts par rapport à ce qu’il représente et à sa

position au sein même du système de culture gedeo.

En effet, une catégorisation grossière des producteurs conduit à scinder en deux

groupes les producteurs de café gedeo : ceux dont la ressources terre est suffisante pour

avoir gate et ficha liés (parcellaire jointif) (Figure 8 : Exploitation de Negash) et ceux dont les

espaces cultivés sont déconnectés (Figure 8 : Exploitation d’Habtamu Negusse).

Si nous nous en tenons au discours des producteurs, le café n’est pas dans le jardin

(gate ou baxxe) mais il est bel et bien ancré dans un espace cultivé que nous pouvons

traduire par terre cultivée ou encore champs (ficha) (Encart 8 : Comprendre où est le café).

Ceci entre en opposition avec la catégorie des experts.


145

Mine(maison)

Kushina(cuisine)

GateBaxxe

Ficha

Gate

café

ensète

espace des comestibles plantés

haies vives

espace de vie

•Légende

Exploitation de Ato Negash

Mine(maison)

Kushina

(cuisine) Gate

Ficha

Baxxe

Trajet 20min à pied

Exploitation de HabtamuNegusse

Figure 8 : Illustration d'exploitations gedeo, parcellaire jointif ou morcelé.

Les dessins ne sont pas à l’échelle mais donnent une représentation de l’agencement au sein de l’exploitation des producteurs de café dans la Zone Gedeo. Devant la maison, sera toujours gardé un espace propre (nu) en terre battue ou parfois enherbé. Cet espace est un espace social de rencontre, de jeux mais il sert aussi à faire séché le café lors de la période de récolte.


146

__________Comprendre où est produit le café en Zone Gedeo

Ficha. Au premier plan, des céféiers complantés serrés avec des ensètes sous un Ficus sp., nous pouvons voir aussi Choe, Dracaena steudneri, Cordia africana, Wodessa ; Qobo’o, Ricinus communis (Wonago woreda)

Caféiers

Ensètes

Ficus sp.

1.80m

Ensète

Exemple de ficha sans habitation. Ensètes et caféiers sont en complantation. En arrière plan, des arbres de couverture. (Yirgacheffe woreda, Konga)


147

Ficha, 13/11/2009 : Ignames (boiina), caféiers et ensètes (Konga, Yirgacheffe kebele) Ficha, caféiers et ensète (ganticho et astera) au premier plan, un taro (catégorie des boiinaa). (Domerso, Yirgacheffe woreda)

Encart 8 : Comprendre où est planté le café en Zone Gedeo.

Caféiers

Ensètes


148

La raréfaction des terres en lien avec l’explosion démographique des Gedeo1 a participé à

un morcellement du territoire dans la mesure où lors du mariage de son (ses) fils, le père se

doit de transmettre une partie de ses terres (Figure 9). Il nous a été de nombreuses fois

rappelé qu’un Gedeo sans terre n’est pas un Gedeo2.

A B C D

Figure 9 : Représentation schématique de la transmission des terres.

A : propriété du père (en jaune) B : le père partage ses terres avec son premier fils (en vert) C : le père partage entre ses deux fils (en vert et en orange), partage fait a posteriori. D : le fils (en orange) partage sa terre avec son fils (rouge) Au final, trois générations vivent sur la terre d’un seul homme. La terre est attribuée lors du mariage du fils. Les filles jusqu’à leur mariage restent habiter chez leurs parents et constituent une force de travail.

Si le père dispose de peu de terres et que la famille a de nombreux enfants, la migration de

ces derniers apparaît comme la seule solution viable.

Lorsque le père dispose de suffisamment de terre, sur la terre transmise devra alors se

trouver le lieu d’habitation et le jardin et si l’espace le permet la ficha, les espaces cultivés

seront donc jointifs. Au fur et à mesure de la diminution de la ressource foncière, l’espace

se fragmente, la parcelle de terre cultivée en ensète et caféier n’est plus dans la continuité

du lieu d’habitation, dans le prolongement du jardin potager. Ainsi la parcelle familiale a sa

superficie en constante diminution au fur et à mesure des partages successoraux.

L’important est que les fils héritent d’une même superficie. C’est le droit d’aînesse qui est

ici en vigueur. Les premières terres distribuées seront celles adjacentes la maison du père.

L’altitude est aussi un des critères pour une bonne terre. Par exemple, les fils de Negash,

qui vivent toujours à Konga, se répartissent le long de la pente de colline où leur père a

établi son habitation. Mais il existe d’autres critères à propos de l’héritage d’une bonne terre

comme pouvoir récolter du miel de terre ou trouver des amorphophallus (Leedhe), signe du

bon degré d’humidité sous le couvert arboré.

1 Le nombre moyen d’enfants par femme est de sept. 2 Les femmes n’ont pour le moment pas accès à la terre. Les femmes qui sont dites (ou qui se revendiquent) propriétaires le sont sous le nom de leur mari défunt. Ceci n’est alors possible que si la femme a des fils en âge de travailler au champ. Si lors de la mort du mari, les enfants sont en bas âge, la terre, selon les règles gedeo, sera reprise par la famille du mari. Les évolutions récentes et la mise en avant des questions d’égalité des sexes tendent à modifier cela dans la mesure où les femmes peuvent désormais déposer un recours devant la cour de justice de la municipalité.


149

En Éthiopie, en théorie, la terre ne peut pas s’acheter car la terre appartient à

l’État1. Nous avons cependant eu connaissance de plusieurs formes de contrat, notamment

des baux à part de fruit à durée variable et des locations d’une durée de trois à 10 ans (dans

ce cas, il semblerait que le locataire doit appartenir au même lignage). Enfin, il existerait des

accords de vente « entre amis ». Si la pratique de la mesure des terres « à l’œil » avec

approbation des Anciens2 tend à disparaître ces contrats s’effectuent avec témoins, deux

par protagoniste, qui sont invités lors de la désignation des limites. En cas de litige, ces

témoins seront appelés à témoigner devant les Anciens lors de soongo (Encart 7).

Le café du jardin et le café de ficha

Dans le cas où le champ se situe dans le prolongement du jardin de la maison, il

n’est pas facile de comprendre où se situe la limite entre ces deux espaces (Figure 8 :

Exploitation de Negash). En effet, à plusieurs égards, jardin et parcelle s’entremêlent. Si

nous prenons le cas de Addis Alem, ce dernier nous explique que c’est seulement après

avoir pénétré de plusieurs mètres au sein de sa ficha que nous changeons réellement

d’espace. Aucune barrière, aucun signifiant pour nous renseigner sur le changement de

statut de l’espace, il nous explique que la partie plus proche de la maison bénéficie d’un

soin plus particulier, un apport en matière organique plus régulier et plus important. Une

approche par les plantes a été faite. Il s’agissait de trouver des plantes indicatrices,

marqueurs d’espace (tableau 5), nous pouvons donc affirmer que certaines plantes sont des

« jardin strict » à l’image des plantes nouvelles introduites dans la zone telles la carotte -

karotti, la betterave, ail et oignon, qui sont disposés en ligne. L’ail peut être complanté serré

sur des petites unités du baxxe. Nous retrouvons aussi dans le jardin gedeo une catégorie de

plantes constitutives de l’alimentation de base : les choux, shaana et les courges, baqula.

Il n’existe cependant pas d’espèce (alimentaire) de type « ficha stricte ».

1 La réforme agraire proclamée en 1975 a aboli toutes les formes de tenure (Gascon, 1995) et toutes les terres rurales sont devenues propriété collective du peuple éthiopien (Barbary, 1990). Cette réforme fut dans un premier temps « libératrice », car la terre revint à celui qui la cultivait comme le rappelle le slogan éthiopien : « märet lä arrashu ! ». Cependant, la propriété des paysans est somme toute relative, c’est bel et bien au gouvernement que la terre appartient. Les paysans paient une taxe à l’état et non un loyer. C’est notamment en particulier à cause de cette dernière que les données concernant la propriété foncière n’ont pu être obtenu ou alors de manière très qualitative ; par exemple « deux ficha », « je ne sais pas », « peut être un hectare, ou trois »,… 2 Une demande argumentée de besoin d’acquisition de terre était soumise lors d’un conseil et les Anciens attribuaient sous l’œil de témoins, la terre au demandeur.


150

Nom gedeo Famille botanique Nom scientifique Espace

concerné

Ababa Euphorbiaceae Euphorbia sp.

Abukkado Lauraceae Persea americana Mill. Ficha, Gate

Addama Euphorbiaceae Euphorbia candelabrum Kostshy

Annanassi Bromelianceae Ananas comosus L. Gate, Ficha

Atarra Fabaceae Cajanus cajan L. Gate

Badella Poaceae Zea mays L. Ficha, Gate

Baqela Fabaceae Vicia faba L. Gate

Baqula Cucurbitaceae Cucurbita pepo L. Gate

Basobila Lamiaceae Ocimum basilicum L. Gate

Boiina Dioscoreaceae Dioscorea ssp. Gate, Ficha (bordure)

Booye Dioscoreaceae Dioscorea abyssinica Benth. Gate, Ficha (bordure)

Booye Dioscoreaceae Dioscorea alata Gate, Ficha (bordure)

Buno Rubiaceae Coffea arabica L. Ficha, Gate

Canada Musee Musaceae Musa paradisiaca L. Ficha

Chaati Celastraceae Catha edulis (Vahl) Forssk. ex Endl. Ficha

Chugughne Asteraceae Artemisia abyssinica Sch.Bip. ex A. Rich.

Gate

Chugughne Asteraceae Artemisia afra Jack. ex Wild Gate

Dammoxxe Chenopodiaceae Beta vulgaris L. Gate

Deelo Brassicaceae Brassica sp. Gate

Dhadhdhato Fabaceae Milletia ferrugina (Hochst.) Bak. Ficha

Dimoxxa Sunkurtae

Alliaceae Allium sativum L. Gate

Dinich-Oromo Lamiaceae Plectranthus edulis Vatke Gate

Duube Solanaceae Capsicum annum L. Gate, ficha

Ebicha Asteraceae Vernonia amygdalina Del. Ficha

Faranji shaanna Brassicaceae Brassica oleracea L. Gate

Faxxoo Brassicaceae Lepidium sativum L. Gate

Geshe Rhamnaceae Rhamnus prunoides L'Herit. Ficha, gate

Gishta Annonaceae Annona squamosa L. Gate

Godare Araceae Colocasia esculenta (L.) Schott Gate, ficha

Godare Araceae Xanthozoma sp. Gate, ficha

Gumare Brassicaceae Brassica sp. Gate

Handode Phytolacaceae Phytolacca dodecandra

Hanccuule Fabaceae Vigna sp. Gate

Hanxxaxe Verbenaceae Lippia adoenensis var koseret Gate

Jaanjiibeello Zingiberaceae Zingiber officinale Roscoe Ficha

Kagelcha Sunkurte

Alliaceae Allium cepa L. Gate


151

Karotti Apiaceae Daucus carota L. Jardin communautaire

Kokeye Fabaceae Phaseolus ssp. Gate

Koki Rosaceae Prunus persica (L.) Batsch Gate

Koltchome Colocasia antiquorum

Kombolcha Celastraceae M. arbutifolia (A.Rich) Wilczeck Ficha

Koobo Euphorbiaceae Ricinus communis L. Ficha

Kulube Solanaceae Capsicum frutescens L. Gate, ficha

Mango Anacardiaceae Mangifera indica L. Gate

Maxaaxeshsha Convolvulaceae Ipomeoea batatas L. Gate, ficha

Maxxae/Mexxi Arecaceae Phoenix reclinata Jacq. Ficha

Michi madanit, damakasse

Lamiaceae Ocimum lamiifolium Benth. Gate

Musee Musaceae Musa paradisiaca L. Ficha

Okoshe Zingebraceae Aframomum kororima (Braun) Jansen. Ficha

Papaya Caricaceae Carica papaya L. Ficha

Pom Rosaceae Malus domestica Gate

Shaana Brassicaceae Brassica carinata A. Br. Gate

Shekko Celastraceae Maytenus senegalensis (Lam.) Excell Ficha

Shunbura Fabaceae Cicer arietum Gate

Shunkura Poaceae Saccharum officinalis L. Gate

Sugette Rutaceae Ruta chalepensis L. Gate

Suggute Anacardiaceae Rhus vulgaris Meikle Gate

Timatimi Solanaceae Lycopersicon esculentum Mill Gate

Waasa Musaceae Ensete ventricosum (Welw.) Cheesman Ficha

X’unayye Solanaceae Solanum nigrum Gate, ficha

Xinqisha Poaceae Sorghum bicolor Gate

Zeytunii Myrtaceae Psidium guajava Gate

Tableau 5 : Liste des plantes rencontrées dans les différents espaces de production gedeo.


152

Les plants de maïs1 (badela)et les tubercules (boiina) entrent dans le système de

complantation ensète-caféiers ; parfois même les pois, les piments (duube et kulube) lorsque

la terre vient à manquer.

Ce phénomène est sans aucun doute le témoignage direct de la pression foncière qui

s’exerce dans la Zone Gedeo : les plantes n’ont plus de place définitive mais entrent et

sortent d’un espace de culture à l’autre en fonction des besoins de la famille.

Le ou les caféiers qui se trouve(nt) dans l’espace gate/baxxe, reste bien souvent le

propre de la consommation domestique. La collecte des cerises matures ou non se fait au

gré des passages journaliers, quand besoin est. L’arbre est vieux. Il était bien souvent là

avant la construction de l’habitation, reliquat de la ficha du père. Cet arbre ne bénéficiera

pas de traitement agricole particulier à l’inverse de ceux de la ficha auxquels sont appliqués

les techniques inculquées par les agents de développement, tel que le « pruning »

(émondage) ou l’apport de matière organique de type gelefet2. Les arbres auront une large

couronne, ce qui optimise l’espace ombragé en dessous (pour les enfants ou les animaux

éventuels) et permet de faire sécher le linge.

Gate et baxxe : des espaces cultivés au sein de l’enclos familial, lieu des Indaachcho kasenaken ou

« comestibles plantés » (Encart 9)

Gate et baxxe sont définis par les gedeo comme étant le lieu des « Indaachcho

kasenaken », c'est-à-dire « des plantes comestibles plantées », ces espaces constituent donc

pour nous le jardin potager : baxxe pour le devant de la maison et gate pour l’espace

derrière3. Nous pouvons répartir les plantes cultivées en fonction des parties comestibles et

établir le tableau ci-après (Tableau 6). Les Gedeo distinguent donc les légumes-feuilles,

illustré ici par les choux (Brassica ssp.) mais aussi les blettes (qosxa) et les salades (salaaxa).

S’ajoute aussi à cette catégorie x’unayye (Solanum nigrum) mais ce dernier serait en cours

d’introduction. En effet, il nous a été rapporté que cette plante ne peut être présente que

lorsque la terre est fertilisée par des déjections de bovins. Cette plante poussait alors dans la

ficha, jamais plantée mais consommée lorsque la nourriture venait à manquer ou en mélange

avec des choux (shaana).

Aujourd’hui, plusieurs producteurs reconnaissent aimer x’unayye4 et le font entrer dans leur

jardin potager (Konga et Fiseha Genet).

1 Concernant le maïs, la récolte de ce dernier s’effectue peu avant la récolte du café. Les épis seront servis lors du déjeuner des travailleurs journaliers. 2 Produit dérivé du café, correspond à la pulpe séchée. 3Derrière n’est pas à prendre au sens strict dans la mesure où il peut s’agir de l’espace sur le côté de la maison. Seulement trois des personnes interrogées nous ont mentionné le terme de gate oduma, pour l’espace jardiné sur le côté de la maison. 4 Il en existe deux « variétés » locales, discriminées par leur couleur, la verte et la noire.


153

Baxxe et Gate, lieux des comestibles plantés _______________

Ici, un espace sans plante sert de lieu de séchage pour les cerises de café. Saxxa, correspond au second stade de croissance de l’ensète. Cette partie du jardin est essentiellement composé de choux.

Ici, nous remarquons un carré dédiés à la culture des shunkurte (oignon) et duube (piment). En arrière plan, les boiina.

Baxxe

Ficha

Baxxe

saxxa


154

Si dans la ficha, toutes les espèces sont en complantation, dans le baxxe et le gate, nous observons de micro parcelles dédiées à la culture de telle ou telle plante ou catégorie de plantes comestibles. Dans le cas présent, nous avons un carré de duuba (Cucurbita ssp.) et un carré de shaana (trois variétés différentes)

Encart 9 : Gate, Baxxe, lieux des comestibles plantés.

Cet espace est à proximité de la maison, ce qui permet non seulement un traitement

« privilégié » des plantes (protection, apport de matière organique) mais aussi des

expérimentations : nouvelles semences, nouveaux fruitiers, etc. En ce sens et comme nous

l’a clairement dit Negash à propos de son jardin : « moi aussi, je fais de la recherche. J’ai

voyagé, j’ai beaucoup observé et j’ai rapporté des choses. Maintenant, j’essaie »1.

1 Le 24/06/2008, Konga. Il demandera même à ce que je lui rapporte des graines de fruit ou de légumes de France lors de mon prochain voyage.

Gate (duuba)

Gate (shaana)

Ficha


155

Indaaxxa (comestible)

deelo

gumari

shaana shaana

shemo

salaaxa

Shafa (feuilles)

qosxa

dimmoka

kaarote Hamicho (le corme)

maxaaxesha

Ama (la mère) shonkura

timatim

berbere

papaya

zeituni

Gumma (le fruit)

loome

atera

baqela

kokeye Sanne (la graine)

hamera

Tableau 6 : Les catégories locales de plantes comestibles que nous retrouvons dans le jardin

Au sein des unités de production, les activité se succèdent. Nous nous sommes

focalisée sur la ficha.

3.2.2 Les pratiques et leur déroulement

Établir un calendrier agricole, c’est étudier la temporalité de l’agriculture et les

connaissances écologiques locales. Ceci est très bien illustré dans la zone de notre étude par

le refrain pour enfants « bekeko, weese keis »1. Nous avons établi un calendrier simplifié des

activités agricoles liées au café et à l’ensète (figure 10).

1 Bekeko est le nom d’un oiseau. Le nom reprend son chant (par analogie, nous pensons au coucou chez nous). Quand les enfants entendent « bekeko », il s’en suit un « weesee keis » (« plante l’ensète »). C’est de cette manière que les jeunes filles révisent en s’amusant les noms des variétés locales d’ensète.


156

Légende :

W : activité de désherbage (salaaxa et worka)

: Période de récolte du maïs qui peut interférer avec les activités en lien avec la récolte du café P : préparation du sol en vue non seulement des pluies mais aussi plantations

: Période de récolte du café

: Floraison (la période de floraison, darraro, est éphémère est ne dure que quelques jours- entre 2 et 4j.)

Figure 10 : Calendrier agricole et activités principales au sein de la ficha

Sept. Oct. Fé v. Mai JuinAvr.Nov. Jan. D é c. Mars Juil. Ao û t

Boono = saison s èche

Haarso= saison des pluies

R é colter le café et vente des Luulo

Vendre du café séché

Ensète (Weese)

PlantationTransplantation

Préparation

PlanterP

Caf é Buuno )

WWW

(


157

L’obtention des semences de caféier est une première étape dans la production du

café.

3.2.2.1 Obtenir des semences : un choix encadré

Nous avons mentionné plus haut que le café qui se trouve dans l’actuelle zone

Gedeo, était autrefois présent sous forme spontanée1. Lors de nos missions de terrain, nous

avons pu apprécier cette diversité au travers non seulement des discours des différents

acteurs (personnel de l’office rural, producteurs, travailleurs journaliers,…) mais aussi lors

du travail au champ.

La mise en place de la culture du café à grande échelle dans la Zone Gedeo, s’est

accompagnée et continue à s’accompagner d’un encadrement agricole.

Si les premières étapes du développement de la production du café se sont déroulées sous

la houlette des grandes organisations internationales, telle la FAO dans les années 1950,

depuis quelques années, ce sont des opérateurs nationaux de pays industrialisés qui ont pris

le relais. En effet, suite aux programmes américains et au plan de développement visant un

essor des cultures d’exportation pour faire entrer des devises dans le pays, c’est l’Europe, à

travers son programme CIP2 qui a duré une trentaine d’années qui a permis la diffusion de

nouvelles pratiques, la mise au point de nouvelles variétés résistantes aux maladies et l’achat

de matériel grâce à des subventions.

L’office rural3 et la diversité biologique du caféier : que plantent les producteurs

gedeo ?

Les offices ruraux en Éthiopie sont des services déconcentrés du Ministère de

l’agriculture et du développement en milieu rural (MoARD). Plusieurs missions leurs sont

confiées et au sein même de ces offices ruraux, il existe plusieurs départements, par

exemple : coopératives, marketing, ressources naturelles, production agricole. Les agents de

développement, employés des offices ruraux, participent à l’extension agricole ou

vulgarisation.

1 La variabilité agromorphologique des populations semi-spontanées récoltées en Éthiopie a été étudiée dans les différentes collections1 (FAO, 1968 ; Charrier, 1978). Celle-ci diffèrent des autres formes cultivées (Lashermes et al., 2001). 2 Dans notre zone d’étude, les woredas de Kochere, Yirgacheffe et Wonago étaient des woreda CIP. Il s’agissait alors d’un renforcement des capacités, de l’instatllation de pépinières et de maintenir une activité au sein des stations de recherche relais du centre du JARC (appui à la recherche). 3 « Rural office » en anglais.


158

La stratégie d'extension repose sur les principes suivants :

- l'amélioration des cultures et de la productivité du bétail, doit en résulter une

augmentation des revenus et l'amélioration des moyens de subsistance ; - la sécurité alimentaire et la promotion d’habitudes alimentaires saines ; - la formation directe ou la promotion de formation d’associations d’agriculteurs, les

réunissant en fonction du sexe, l'âge ou des produits concernés ; - la production de matières premières agricoles pour l'industrie ; - la production de cultures commercialisables et exportables pour faire entrer des devises ; - la protection des ressources naturelles (sols, eaux, forêts et faune).

(Source d’après un document en amharique de GZARDO)

La vulgarisation agricole ou méthode d’extension est en principe fondée sur

l'identification des problèmes des agriculteurs et des potentiels des méthodes participatives

de diagnostic. L’agent de vulgarisation agricole donne des conseils sur la production

végétale, la production animale, la gestion des ressources naturelles et la formation

d'associations.

Ces activités d’accompagnement s’appuient également sur l’usage de la radio

(notamment pour suivre les cours du café), la diffusion de brochures (sur les maladies),

d’affiches, et sur des visites de terrain et des visites d'échange, etc. Par exemple, la mise en

place de sites de démonstration de nouvelles méthodes de culture, des visites d’autres zones

productrices de café,…

Le processus de transfert de technologie passe par l’échange d’information entre les

agriculteurs et les différentes institutions impliquées, y compris la recherche. Ainsi,

l’efficacité de différents traitements phytosanitaires est testée chez des producteurs, qui ont

été identifiés au préalable comme paysans modèles (Konga, 2008).

Les offices ruraux sont les relais du MoARD et diffusent les variétés et donc des semences

de café. C’est suite à la propagation de l’anthracnose des baies1 (Coffee Berry Disease ou CBD,

kolera (Photographie 18), « venue du Kenya par le vent » 2 dans les années 1960, qui a fait des

ravages, que des organismes de recherche ont élaboré des variétés résistantes. Ce sont ces

dernières qui sont diffusées par l’office rural.

1 L'anthracnose des baies du caféier arabica est causée par un champignon : Colletotrichum kahawae. Elle entraîne la pourriture des cerises et leur chute prématurée. Cette maladie, signalée pour la première fois au Kenya en 1922, occasionne donc d'importantes pertes de récoltes pouvant aller jusqu’à 40% (Source : fiche du CIRAD, consultable en ligne : www.cirad.fr/content/download/3702/29587/version/2/.../fich-anthrac.pdf). 2 Entretien Yirga Cheffe, mission 2007.


159

Photographie 18 : Caféier atteint par le kolera.

Les cerises noires séchées sur l’arbre sont nommées qomora (Konga kebele, juin 2008).

Une fois mises au point, elles ont été vendues aux petits producteurs. Ces derniers

n’avaient alors guère le choix. Soit ils continuaient de planter leur variétés locales sensibles à

la maladie et risquaient alors de perdre leur récolte ; soit ils optaient pour les variétés

améliorées, ce qui leur permettait d’assurer leur récolte et donc des revenus. Le prix de base

était de 5 Birrs/plant mais aujourd’hui il peut atteindre 40 Birrs/plant. Le prix des plantules

augmentant avec l’arrêt progressif des subventions de l’Europe via le CIP.

Les variétés améliorées à partir d’un matériel végétal collecté en 1974 et diffusé largement

dans tout le pays dans les années 1980 sont au nombre de quinze. Le code par lequel les

scientifiques nomment les variétés améliorées donne des informations concernant l’année

de production de la variété et le numéro du produit. Ainsi pour 746, le nombre 74 signifie

que la variété a été produite en 1974 et 6 signifie que la variété distribuée correspond au

6ième produit fabriqué de cette même année.

Une nouvelle variété devait être distribuée dans la zone en 2009, Angafa. Angafa signifie,

l’aîné en langue Gedeo1.

Nous avons vu ci-dessus que les semences de café peuvent être obtenues à l’office

rural du woreda mais les producteurs disposent aussi d’autres options d’obtention des

semences. Pour le café, nous retrouvons en plus d’une possible acquisition

« institutionnelle », la germination in loco ou germination spontanée. Pour l’ensète, il n’existe

pas de distribution via les instances de développement agricole comme pour le café. Les

nouveaux plants s’obtiennent par clonage, ou par échanges avec une tierce personne.

1Le même terme existe en langue Oromo.


160

3.2.2.2 Caractérisation des variétés cultivées dans la Zone Gedeo.

De nombreux travaux ont tenté d’inventorier toutes les variétés (locales) présentes

en Éthiopie et plus particulièrement dans l’ancienne région du Sidamo et dans le Hararghe

(Labouisse, 2008).

Les variétés cultivées par les Gedeo ne se résument pas à celles diffusées par l’office rural.

En effet, comme mentionné précédemment, le café se trouvait dans la Zone bien avant le

développement de la mise en culture tournée vers l’exportation par Menelik et Hayle

Selassie. Le café était cueilli alors et il pouvait arriver que certains en plantent près de leur

maison1. Il y a trois variétés locales qui sont aujourd’hui cultivées, elles sont classées ici par

ordre de prépondérance : wolisho, kudhume/i2, deega.

Photographie 19 : Cerises de café de la variété deega en cours de maturation

Photographie 20 : Variété kudhume, caractérisée par la couleur bronze de ses premières feuilles.

1 Entretien Yuba1, Konga, mission 2008. 2 La variation notée ici est attribuée à un dialecte différent. Quelques variantes peuvent ainsi être relevées entre le Gedeo en-dessous de 2000m d’altitude et celui parlé sur les plus hautes terres, c'est-à-dire en limite de l’aire de production du café.


161

Photographie 21 : Comparaison de deux jeunes caféiers. Au premier plan, deega et en arrière plan, wolisho.

Au cours de nos différents entretiens avec les producteurs, lorsque nous

demandions combien de « sortes » de café connaissez-vous et cultivez vous, une partition

était alors immédiatement faite entre les variétés améliorées et les variétés locales. D’un

côté nous retrouvons les qualificatifs « project » et serto massaya (Amh.), et de l’autre

zemanawi (Amh.) et nebar buna (Amh.).

Le café qualifié de « project » fait référence aux variétés améliorées provenant du

centre de recherche de Jima et lié au programme d’amélioration de la qualité financé par

l’Union Européenne qui ont été largement diffusées dans toute l’Éthiopie à partir du milieu

des années 1980. Serto massaya indique que ce café a eu une première étape en champ, il

correspond au café dont la culture a été montrée en champ au producteur dans le cadre de

la vulgarisation agricole. Nebar buna semble traduire le fait qu’il s’agit d’un café présent

depuis longtemps, le café « qui était là », ou un arbre âgé « c’est un vieux café, environ 50

ans ». D’ailleurs, l’âge de l’arbre est désigné comme étant un facteur clé de production et de

qualité (be dereja1, Amh.) car d’après un producteur : « on obtient plus d’argent quand l’arbre est

jeune »2.

D’autres termes ont été mentionnés, comme yetefetro que nous avons traduit par : « naturel »

mais qui serait une sous-catégorie du nebar buna.

Si la présence de caféiers wolisho et kudhume est quasi généralisée dans les endroits enquêtés,

les caféiers deega et miqe sont plus rares. Une seule mention de gaalo, variété à gros fruit et

1 Terme amhara qui signifie, le grade le rang. Le café classé 1 sera de meilleure qualité que le café classé 2. 2 Entretien Fiseha Genet, octobre 2007.


162

feuilles larges et blanches. Deux producteurs enquêtés (Liyu bota et Chelba kebele,

Yirgacheffe woreda) nous ont parlé d’un café tardif aux cerises qui ne deviennent jamais

rouges même à maturité (Photographie 22). Le producteur de Chelba parlant du farenjicho

buna (« café du blanc ») qui ne devient jamais rouge. Ce dernier nous a alors expliqué que

cette variété descendait du « project buna » qu’il a obtenu à l’office rural.

Photographie 22 : Comparaison de deux cerises de café à maturité.

En orange farenjicho buna et en grenat, la variété wolisho (nov. 2007, Yirgacheffe woreda)

Noms donnés par les

producteurs

Caractères distinctifs Correspondances

variétés

Project

Siipa (CIP)

Ne peut pas être touchés par la

maladie [kolera]

744

746

741

747

Se distingue par la couleur bronze de

ses premières feuilles.

Kudhume/kudhumi

Se distingue par la couleur

verte/jaune de ses feuilles ; cerise de

grande taille ; celui qui produit le plus

Wolisho/welisho

Nebar buna

Arbre que l’on peut planter en

altitude. Feuille verte et large

Deega/deegi

Farenjicho buna Couleur orange de la cerise à

maturité. Récoltée en fin de saison.

Tableau 7 : Caractéristiques permettant la distinction entre les différentes variétés cultivées

On a donc dans un premier temps, des catégories de café motivées : celle issue de

l’amélioration scientifique ou en lien avec des sites de démonstration (serto massaya, Amh.) et

celle sélectionnée par les producteurs eux-mêmes. Les producteurs opposent ces deux

catégories et certains producteurs (Hafursa Harenja kebele) ne cultivent pas côte à côte les


163

deux types de café au moins au stade plantule1. Ces catégories sont englobantes. Le lien

entre serto massaya et « project buna » ne nous semble pas clair dans la mesure où certains

producteurs2 nous ont mentionné que le serto massaya pouvait devenir nebar. Sans doute est-

il raisonnable de penser qu’une fois le café issu du savoir technique (JARC et processus de

sélection), certains acceptent de faire entrer ces plants dans leur référentiel. Le café issu du

champ de démonstration devient le café qui était là.

Pour ce qui est de la motivation des noms des taxons locaux, elle nous semblait

claire pour Deega qui pourrait se rapprocher de « dega » en amharique, qui correspond à un

étage bioclimatique. En effet, c’est une variété de café que l’on va retrouver notamment

dans les nouvelles zones productrices de café (principalement dans les woreda de Kochere et

Gedeb, en aire limite de production entre 2000m et 2200m d’altitude). Cependant, il existe

aussi un arbre au bois dur nommé Deega. À propos du café nommé farenjicho buna, nous

pouvons supposer ici que son apparition est récente puisqu’il serait descendant du café

diffusé par le projet d’amélioration. Ce terme est à relativiser dans la mesure où uniquement

deux producteurs voisins nous ont rapporté sa présence dans leurs champs.

Miqe en tant que variété nous a été mentionné trois fois par les producteurs et une

fois par le manager de l’office rural de la Zone Gedeo (Dila). L’un d’eux nous a expliqué

que miqe est de la famille du caféier mais qu’il est sauvage, un autre nous a dit que miqe était

classé avec kudhume. Enfin, le troisième nous a rapporté qu’il connaissait cette variété

d’avant mais qu’il ne la cultivait pas ; d’ailleurs aucun d’eux ne la cultive. Miqe est aussi le

nom d’une localité qui faisait partie du territoire Gedeo (McClellan, 1988 : 76) mais qui est

aujourd’hui incluse dans la région Oromiya.

Photographie 23 : Miqe (Canthium sp. ?), présenté comme parent sauvage du caféier (Fiseha Genet, Kochere woreda)

1En effet, lors de séances de transplantation de jeunes pieds de café, nous avons pu assister au processus de décision conduisant à planter tel ou tel plants à un endroit précis. Si les jeunes plants, quelques mois, issus de variétés locales pouvaient rester plantés relativement serrés dans un premier temps, les plants issus des pépinières ne le pouvaient pas et souffraient de la concurrence. 2 Cinq producteurs nous ont rapporté cela.


164

L’utilisation de termes en anglais ou qui explicitent le lien avec l’étranger témoigne

du caractère non local des variétés utilisées par rapport à celles qui ont un nom gedeo ou

amharique.

L’agriculteur perçoit et gère donc la diversité à travers ces critères. Ainsi, par son

choix il a un impact sur la distribution de la diversité des caféiers1. Le producteur étant

dépendant d’un contexte économique (cours du café), écologique (altitude, cf. l’utilisation

de deega ou des variétés améliorées) et social (cf. rivalité avec les voisins, politique des

offices de développement agricole), on comprend que le choix variétal n’est pas forcément

libre. D’autant plus que la technicisation de la caféiculture pour faire face aux maladies du

caféier a vu le développement de variétés améliorées qui, après avoir été distribuées

gratuitement, sont aujourd’hui devenues payantes en raison de l’arrêt du programme de

soutien à la mise en place des pépinières2.

« Nous avons trois cafés différents : wolisho, kudhume, deega. J’ai eu mes caféiers de mon père. Mais j’ai vu chez mes amis [les variétés améliorées], ils ont eu de bons résultats alors je suis allé les acheter à l’office rural. Le n° 746, 1000, c’est 160 birrs. C’est difficile pour moi de les acheter tout seul (…) C’est notre travail, nous sommes expérimentés et je suis heureux mais quand on compare les privés et notre travail, ils paient peu. Ils ont beaucoup d’argent, nous produisons et eux ne font que prendre »3. « 746 donne le meilleur café mais il y a aussi 741 et 7474. On les a à Biloya, à l’office rural » « Avec notre café, on a des maladies : kolera et tabasa5. Elles attaquent le café, les fruits et les feuilles. Quand elle [kolera] attaque, les fruits tombent par terre et quand tu les ouvres, c’est noir, il n’y a rien dedans. Il n’y a pas de solution, on les coupe au niveau de la terre et on en plante des autres ». « Quand le café est vieux, dix, vingt ans, on le coupe, pas au sol, à la moitié et il revient avec de nouvelles branches, il est fort. C’est surtout pour wolisho. Il donne beaucoup de café et il peut se protéger lui-même de la maladie. C’est pour cela que le gouvernement est venu et a pris notre café pour faire des plants modernes6. Le gouvernement, il ne sait pas faire des plants de café mais il nous enseigne comment nous devons faire les plantules. Toute l’année et tous les ans on travaille avec le café. »7.

1 Non seulement sur les caféiers mais aussi sur l’ensète et autres plantes cultivées. 2 Ceci relève d’un des volets d’action du programme CIP, financé par l’Europe. La composante « pépinière » était censée être motrice dans l’introduction de nouvelles pratiques. Les paysans étaient ensuite censés appliquer ces pratiques culturales sur leur terre. 3 Ato Tafesse Zeleke, 12/05/07, Fiseha Genet. 4 Ces variétés sont résistantes à la CBD. 5 Tabasa renvoie à la « coffee wilt desease » (CWD) ou la trachéomycose du caféier qui est causée par un champignon Fusarium xylarioides. 6 Références aux campagnes de prospection qui ont ensuite donné lieu à la création des variétés améliorées résistantes à la CBD (kolera). 7 Ato Jego Berrasso, 15/07/08, Konga.


165

« Je ne veux pas d’autres cafés que celui d’ici. Il est adapté. »1

Ces propos mettent ici en évidence la liberté relative de choix du producteur face à

la maladie. Aux dires d’un jeune planteur, « Celui qui veut avoir un bon rendement se doit de faire le

choix de la variété améliorée »2, avis qui n’est toutefois pas unanimement partagé. À trois

reprises, des planteurs d’un certains âge nous ont interpellés, dont un de manière plus

« violente », pour nous rappeler qu’il ne voulait pas de ces variétés nouvelles, que lui savait

faire du café.

3.2.2.3 Les pratiques et leur déroulement : Produire un café Yirgacheffe de qualité,

« anke bunno, anke karra »3 pour obtenir les luulo ?

Comme toutes les cultures, celle du caféier réclame un certain nombre de

traitements, ces derniers sont, dans notre zone d’étude, effectués à la main. Nous

montrerons ici dans quelle mesure la culture du café peut être qualifiée d’artisanale tout en

relevant les évolutions techniques que sa promotion en tant que culture de rente et les

actions de valorisation en cours ont engendrées.

Dans les exploitations paysannes, l’entretien des caféières est rarement conduit

selon les normes/règles de l’agronome, notamment pour ce qui relève de la concurrence

des cultures. Lors de notre mission au printemps 2007, nous avons rencontré un ancien

agronome4, venu dans la Zone Gedeo dans les années 1970 afin de prospecter dans le cadre

du développement de la caféiculture en lien avec la construction d’une nouvelle voie ferrée

Addis-Abeba/ Dila. Ces propos ont été sans appel: « ces gens ne savent toujours pas faire

de café », « ils n’ont pas évolué ». Ceci illustre bien la différence qu’il peut subsister entre la

vision de l’agronome et celle du producteur.

Au sein de la ficha, outre les activités d’entretien (préparation du sol pour accueillir

de nouveaux plants et désherbage), ce sont plantation et récolte qui se succèdent.

Il existe deux manières d’obtenir de nouveaux plants de caféier dans sa ficha : les

caféiers spontanés (golke) et les caféiers plantés (kaseneken).

1 Producteur rencontré à Fiseha Genet, mai 2008. 2 Habtamu Negusse, Konga, mai 2007. 3 Littéralement « mon café, ma récolte », karra signifie aussi « ce qui est possédé, la récolte, le trésor » et « la petite goutte de sueur qui perle sur le front » comme il nous a été expliqué. Cette dernière définition se retrouve bien dans le terme de labeur. 4 Entretien Dila, 2007, ingénieur ORSTOM.


166

Les Caféiers semi-spontanés

Les caféiers semi-spontanés sont les caféiers non plantés ayant germés sous l’arbre mère

(Photographie 24). Cet arbre mère (ama buno) a lui-même était sélectionné pour sa

robustesse, sa résistance aux maladies. Sur la photographie (24), nous pouvons voir grâce à

la circonférence de son tronc que cet arbre est plus âgé que les autres de la caféière.

Lorsque le jeune plant apparaît à la surface du sol, commence un cycle d’opérations,

qui consiste à nourrir et protéger le caféier afin de l’amener à un stade de développement

suffisamment avancé (damadhole1) pour être transplanté. Avant sa remise en terre,

l’extrémité de sa racine sera sanctionné « parce que sinon, il ne pourra pas grandir ». Le

jeune plant a un port pyramidal et son système radiculaire comporte une racine pivotante

allongée (Photographie 27). Cette structure se complique au cours de la vie du caféier et en

fonction du traitement que lui accorde le producteur.

La technique qui consiste à laisser germer sous l’arbre mère les cerises tombées au sol est

celle que les anciens disent avoir toujours utilisée. Elle permet de laisser faire la nature et de

sélectionner a posteriori en secouant chaque plantule afin de tester sa force (jabaate). Les tiges

les plus fragiles seront éliminées de manière progressive telle de mauvaises herbes pour

permettre aux autres de mieux se développer.

Le passage au champ est quotidien et les tiges sont éprouvées plusieurs fois par semaine. Le

pied est dégagé avec soin. Le producteur effectue sa sélection petit à petit.

1 Stade qui correspond au moment où la tige principale devient « branchue ».


167

Photographie 24 : Jeunes caféiers germés sous l'arbre mère (Konga, avril 2007).

Sont entourés ici en rouge les jeunes plants de café. Les plus résistants d’entre eux seront ensuite sélectionnés sous stress mécanique (secousses répétées).

Photographie 25 : Pépinière CIP (Dila, avril 2007)

Photographie 26 : Germination (quuxxisa) de caféier, stade « soldat » dans le baxxe

(Yirga Cheffe, 21 avril 2007). Germination épigée. L’allongement de l’hypo-cotyle entraîne la semence hors de

terre au bout d’un à deux mois d’après les producteurs.

Photographie 27 : Zeritu transplante ses jeunes plants de caféiers (28 mai 2007). Ces derniers proviennent d'une autre ficha. C’est un producteur de café « aisé ». Il possède trois parcelles au sein du woreda d’Yirgacheffe. Les jeunes hommes qui l’accompagnent sont ses fils. L’un d’eux porte le maxarabaa, qui servira à creuser.


168

Caféiers plantés

Dans la mesure où les jeunes plants sont dans tous les cas replantés, même s’ils sont

issus d’une germination spontanée, nous appelons caféiers plantés ceux qui sont issus de

pépinières. La pratique des pépinières est récente, « deux ou trois ans, je ne sais pas…mais ici,

c’est la première fois [année, 2007] »1. La mise en place de pépinières, notamment dans le

woreda de Yirgacheffe et à Dila (Photographie 25), est le résultat du projet CIP de l’Union

européenne qui a mis en place cette politique de diffusion des semences à travers tout le

pays. Cette pratique a ensuite été diffusée et des producteurs se sont spécialisés dans la

préparation de plantules. Dans un premier temps, les producteurs ont été encouragés et mis

en avant par l’office rural. Nous avons rencontré Ato Berhanu Beftu à Yirga Cheffe, qui est

aujourd’hui reconnu comme étant un bon producteur de plantules de café. Ce dernier ne se

rend plus au marché dans le but de vendre ses plants comme certains le font, ce sont les

producteurs qui se déplacent et se rendent chez lui. Cette spécialisation a entrainé chez

certains producteurs une disparition d’une partie ou de la totalité du jardin potager (gate).

Les transplantations sont généralisées et la mise en place de pépinières de café (buna tabia,

Amh.) a ancré au moins en partie, les plantules de café près de la maison.

C’est à partir de la mi-avril que le sol est préparé (Qotto, creuser) en vue de la

transplantation des caféiers. Les caféiers sur le marché coûtent en moyenne 2 birrs le plant2.

De la germination à la première floraison, il s’agit de la phase juvénile (arichcho3)

Pendant cette période, la croissance est accélérée et la plante acquiert sa maturité de

floraison vers l’âge de trois ans. C’est au cours de cette phase qu’a lieu la transplantation

dans la ficha, entre 4 mois et 2 ans.

Le début de la phase de productivité est marqué par le déclenchement de la floraison. Elle

peut durer plusieurs dizaines d’années. Nous avons observé des arbres d’une trentaine

d’années et quelques producteurs nous ont rapporté l’existence d’arbres de plus de soixante

dix ans ; mais d’après les experts, « dans les conditions d’une exploitation rationnelle, cette

phase ne dépasse guère 15 à 20 ans ». Concernant la productivité des arbres en lien avec les

variétés choisies, si nous avons montré que les avis sont partagés quant à l’adoption ou non

des variétés améliorées ; ceux qui font le choix des variétés « issues de la science » regrettent

leur faible durée de vie si l’on compare avec les arbres de leurs parents et les différences

marquées d’une année sur l’autre.

1 Entretien Konga, printemps 2007. 2 Marché de Yirgacheffe, avril 2007. 3 C’est le même terme pour qualifier hommes et plantes ou animaux..


169

Le désherbage (worka, salaaxa) s’effectue de manière régulière en fonction des cycles de la

flore sauvage sur les terres cultivées. Si les plantes sont laissées une grande partie de l’année,

elles sont fauchées lorsque le producteur décide que le moment est venu pour la terre de ne

plus nourrir ses herbes qui entrent en compétition avec les caféiers.

« Les herbes, elles mangent la nourriture du café et le café, il n’a pas besoin de partager sa nourriture. Elles ne sont pas utiles » (Konga, 10/05/2007).

Il s’agit pour le producteur de trouver un ajustement équilibré entre laisser croître

librement les plantes spontanées et les faucher pour permettre leur décomposition et leur

utilisation comme engrais vert, pour nourrir les caféiers.

Afin d’entretenir sa ficha, le producteur dispose de plusieurs types d’outils. Les outils

« houes » sont composées d’un fer en forme de pelle et d’un manche. C’est un outil de taille

moyenne mais cependant quasiment toujours utilisé debout en position courbé.

La forme de crosse à l’extrémité peut être présente ou non mais le manche est toujours en

un seul morceau et le bois utilisé est wodessa (Cordia africana).

L’utilisation se fait à une ou deux mains suivant la force ou la pénibilité du travail :

préparation du champ pour planter du café ou utilisation en jardin. La longueur du manche

pourra varier.

Pour les activités de désherbage, ce sont de longs couteaux qui sont utilisés

(machettes). La machette est un outil polyvalent qui peut servir pour le travail de

désherbage court, à mi-hauteur des herbes (salaaxa) ou long (worka) (c’est-à-dire en raclant

la terre) (Encart 10). Ces actions servent à préparer la fertilité du sol (shaqissa). Les herbes

coupées retournent ensuite à la terre : « la terre nourrit les herbes puis les herbes

nourrissent la terre. Chacun fait son travail »1 Worka est effectué après les pluies.

1 Alane, Konga.


170

_______________________________________« Anke buno, anke Karra » : ficha et pratiques culturales

Encart 10. Les pratiques culturales

3. Caféier dont le tronc a été sectionné afin de permettre la régénération. Cette technique (qurquure) permet à l’arbre une deuxième vie de production et est récente dans la zone. (30/05/2007, Konga).

4. Aux abords de Yirgacheffe, ficha, sans habitation, ni barrières sèches ou haies vives. Au pied des caféiers, de petits monceaux d’herbe pour fertiliser le sol. (18/10/2007).

2. Nouvelles pratiques culturales, mise en place de rigoles pour gérer les apports d’eaux excessifs lors de la saison des pluies et éviter l’érosion (10/05/2007, Hafursa kebele).

1.Alane et le travail en ficha, couper les herbes en tranchant la terre (worka, sarclage) Konga kebele.


171

Si le sol (butina) est important pour la culture du café, l’air aussi (« Bunoke ayere assiisa »1). Le

café doit avoir de l’air mais frais, d’ailleurs, le « café sans ensète et sans arbre, ce n’est pas

bon ». En plus des maladies tel le kolera qui brûle le café2, un autre problème nous a été

mentionné : le gel (boojje). On comprend donc l’importance des arbres pour protéger les

caféiers et ce, non pas seulement en raison de son caractère ombrophile. Dans tous les cas,

la quasi-totalité des personnes interrogées s’en remettent à Dieu (Mageno). Et si Mageno le

veut, la récolte sera bonne.

3.2.2.4 La récolte au sein de la ficha

La première récolte du café aura donc lieu aux alentours de trois ans. Le

développement du fruit est relativement long chez le caféier. Le temps nécessaire pour

atteindre alors la maturation est variable selon les espèces. En ce qui nous concerne, c’est

aux alentours de sept mois. D’après les croyances gedeo, celui qui voit la première cerise

rouge sur un arbre (barano), sera chanceux.

Photographie 28 : Caféier et ses fruits en cours de maturation. (25/10/2007)

1 Mamushe Tilahun, Konga, 5/03/2008. 2 « Koreri buno gube », Ato Badhasso Goduke, Konga 21/09/2000.

bargo

luulo

daame

shafa


172

Encart 11: La récolte

La récolte ________________________________________

1. La récolte des cerises, Luulo, par des travailleurs journaliers. Les femmes, après avoir récolté les cerises sur les arbres, ramassent celles tombées au sol (buniharca’e). Les hommes eux, ne ramassent pas les cerises au sol ; cette tâche est le travail des femmes et des enfants. Les cerises du sol, ne seront pas mélangées au panier qui se doit d’être rouge. Pour les arbres qui n’ont pas bénéficié de traitement particulier (taille), les jeunes hommes grimpent sur les branches et les tiges hautes

3. À la recherche du bon acheteur. Ces deux jeunes hommes viennent de passer devant la coopérative d’Hafursa mais continuent leur chemin pour aller vendre leurs paniers (kericho, pour le petit et gimbola pour le grand) à un privé qui offre un meilleur prix au kilo. (24/10/2007, Hafursa woreda)

2. Repos et collation pour les travailleurs, café et maïs grillé. (Konga, 21/11/2007)


173

La récolte débute en octobre et peut durer jusqu’en janvier. La saison caféière

débutera dans les terres les plus basses, dans notre cas aux alentours de 1800m d’altitude

pour terminer avec les sites en limite d’aire de culture (2200m d’altitude). La maturité des

cerises est aussi différée sur l’arbre (Photographie 28) en fonction de la place des cerises sur

la branche. Entre la cerise immature et la cerise prête à être récoltée, il y a la cerise bargo,

bargago’a et boraticha où les couleurs verte et rouge se mélangent. Plusieurs passages seront

nécessaires afin d’obtenir un café de bonne qualité1.

Pour l’Éthiopie, la récolte est censée débuter fin septembre pour se finir en janvier2.

Sur notre calendrier agricole (Figure 10) cependant, nous avons noté deux périodes de

récolte. Si celle qui débute en octobre est bien la saison principale, nous avons pu observer

une saison « résiduelle »3. Cette période de récolte « automnale » est une période très active.

La récolte débute le matin mais après que le soleil a chauffé les branches afin que « les

branches soient souples, pour ne pas abîmer l’arbre ». Le travail s’effectue rarement seul(e),

sauf au tout début et à la toute fin de la saison, ainsi au sein de la ficha, nous rencontrerons

des groupes de travail. La récolte du café est donc majoritairement un travail collectif (deebo)

qui fait appel soit à la main d’œuvre familiale, élargie ou non, qui peut être rémunérée ou

non, soit à des travailleurs journaliers (barratika hujisane) (Encart 11).

En effet, certains producteurs, plus aisés que les autres, n’effectuent plus la récolte

par eux-mêmes mais emploient des travailleurs journaliers qu’ils rémunèrent mais aussi à

qui ils offrent une collation lors de la journée de travail.

Cette différence de capital culturel4 a pu apparaître notamment grâce à plusieurs facteurs.

1) Tout d’abord, l’accès à la terre, grande famille qui a entrainé un enrichissement

personnel.

2) Une meilleure insertion auprès des acteurs étrangers du développement ou des

missionnaires : accès à l’anglais par les personnels des églises évangéliques et notamment

l’Église Kale Hiwot5 ou Mekane Yesus6.

3) Institutionnelle (héritage- père militaire sous Mengestu, lignage, fonction administrative

au sein du kebele)

1 Nous entendons « bonne qualité » d’après les technologues et les acheteurs internationaux. Un café pour s’exprimer pleinement en bouche doit être le résultat d’un itinéraire technique parfaitement maîtrisé. 2 Donnée nationale que nous retrouvons dans les documents du CTA mais aussi sur le site de l’ICO. 3 Cette récolte est à relier aux caractères biologiques intrinsèques de la plante et à l’absence ou présence de pluies. 4 Selon Bourdieu le capital culturel mesure l’ensemble des ressources culturelles dont dispose un individu. Il se présente sous trois formes distinctes : une forme incorporée (langage, capacités intellectuelles, savoir et savoir-faire), une forme objectivé (possessions de biens) et une forme institutionnalisée (titres). 5 « Le souffle de la vie », église Baptiste, SIM. 6 « Place de Jésus », église luthérienne d’origine scandinave créée dans les années 1960.


174

L’accumulation d’un capital culturel supérieur au sein d’une même communauté (à

notre échelle, le kebele) a créé des différences et une hiérarchisation.

La récolte autrefois de type familial (famille élargie) ou engageant des groupes de travail

collectif non rémunéré mais de type solidaire, s’est progressivement transformée de sorte

que la main d’œuvre est aujourd’hui souvent salariée. Même si dans certains endroits, le

travail collectif « traditionnel » est maintenu, il aurait tendance à disparaître selon les plus

anciens1.

« Pendant la saison du désherbage, nous travaillons ensemble. Nous faisons la même chose lors la récolte du café. Tour à tour.»

La monétarisation du travail a entrainé la création d’une nouvelle catégorie sociale :

le travailleur journalier.

Certains d’entre eux sont embauchés sur contrat2 longtemps à l’avance (environ un mois) et

pour une durée déterminée ou la rupture de contrat (verbal) est interdite, d’autres sont sous

contrat à la journée. Lors de nos enquêtes, les travailleurs étaient rémunérés entre 5 et 7

birrs par jour (c’est-à-dire moins de 1euro3), pour environ 5h de cueillette.

Dans tous les deux cas, nourriture (pain d’ensète ou épi de maïs) et café sont fournis, lors

de la pause (Encart 11).

L’apparition du salariat a accentué l’écart de richesse au niveau local. Les plus

pauvres dans certains cas, on pu vendre leur terre et conserver uniquement un bout de

jardin autour de leur maison. Ces derniers n’ont alors d’autre choix que de proposer leur

force de travail.

Les propriétaires de ficha non attenantes à leur lieu d’habitation, doivent faire face

au vol, notamment pour celles qui ne sont pas closes. Pour lutter contre cela, les enfants

peuvent être envoyés pour surveiller les arbres ou de petits totems peuvent être constitués

par les Woyyo.

Le café est complanté avec l’ensète (Encart 8 et 12), qu’il est venu rejoindre dans la

ficha. La récolte de l’ensète, contrairement au café, peut se faire toute l’année en fonction

des besoins de la famille mais aussi du stade de maturité de la plante. Le cycle de vie de

l’ensète peut aller jusqu’à sept ans avant d’obtenir la floraison (daggicho, pleine maturité avec

1 Et cela même lors des cérémonies « traditionnelles », tel le passage à la nouvelle année. Au cours de cette cérémonie, les jeunes hommes parcouraient le village et chantaient afin d’accumuler des denrées alimentaires ou des biens, qu’ils se partageaient ensuite. Désormais, les jeunes continuent à parcourir le village en chantant mais le font contre de l’argent et cet argent est ensuite redistribué non pas de manière égale mais au prorata de la performance vocale ou musicale. 2 « kira ha’dhine houja neni » : « nous travaillerons en prenant un contrat », Konga, 5/03/2008. 3 Avec un taux de change de l’ordre de 1euro= 12 birrs.


175

la fleur) comme c’est le cas pour la variété ganticho1. Ce sont les femmes, qui récoltent

l’ensète, en groupe de travail collectif, familial ou composé de travailleuses journalières

souvent issues de la même famille. Lors de la récolte de l’ensète (weese), les sites seront

notifiés par la mise en place d’une structure de feuilles, les hommes auront alors

interdiction d’entrée dans la ficha. Lorsque plusieurs pieds d’ensète sont abattus et que le

travail collectif dure plusieurs jours, le travail s’effectue en chantant afin d’avertir les

hommes de la présence des femmes (Encart 12). Le lieu où la nourriture sera stockée, au

sein même de la ficha, sera maintenu « secret ».

Les hommes sont responsables de la plantation et décideront donc de la

composition du portefeuille variétal du moins pour ce qui est du café car pour l’ensète, les

relations sont plus ambiguës. En effet, c’est la femme qui décide quelles variétés elle a

besoin et lesquelles elle préfère (Tableau 8). Les variétés choisies sont fonction non

seulement de l’usage culinaire qu’il en est fait mais aussi des contraintes environnementales.

Nous entendons ici par contraintes environnementales, la surface cultivables et les

conditions bioclimatiques qui influent sur la période de croissance. Pour exemple, la variété

ganticho est largement majoritaire car elle est à croissance rapide, son corme (hamicho) et

l’intérieur des alvéoles amylacées (monoo) de son pseudostème peuvent être

préparés/transformés et consommés avant la pleine maturation de la plante (stade daggicho).

Deux catégories d’ensètes ont été clairement nommées : shaqqaxa weese et jabaxxa

weese. Ces catégories correspondent respectivement aux ensètes doux et ensètes durs, en

référence à leur pseudostème. Les ensètes aux pseudostèmes durs sont considérés comme

bons pour le sol (les variétés nifo et arame nous ont été mentionnées)

La ficha est donc un espace fréquenté par les deux sexes. Cependant, si pour tous les

deux la fréquentation est quotidienne, les tâches sont partagées et ils ne s’y croiseront pas,

excepté pour la récolte du café en travail collectif.

L’homme inspecte quotidiennement sa ficha, s’il en a plusieurs, les visites seront planifiées

et le chef de famille pourra s’absenter plusieurs jours.

1 Ganticho est la variété la plus représentée. Elle est aussi la plus productive et a le grand avantage de pouvoir préparer et consommé avant la fin du cycle de développement.


176

_________________________L’ensète, plante de ficha et de femme

Haasuwa, site de transformation, Konga kebele.

Travail en groupe lors de la récolte des ensètes. Le lieu de transformation est tenu secret et protégé du regard des hommes. Les feuilles sont râpées afin d’obtenir l’amidon des alvéoles. Leur contenu sera ensuite mis sous terre à fermenter.

Encart 12 : L'ensète, plante de ficha, plante de femme.

L’ensète ou faux-bananiers (Ensete ventricosum) est à la base de l’alimentation des éthiopiens du sud. Gascon (1995) n’hésite pas à la qualifier de plante miracle. L’ensète est non seulement la nourriture des hommes, mais aussi celle des animaux. Il sert aussi de matériau pour la construction des maisons (toit de feuille) et il fournit la matière première des cordes et des sacs et sert encore dans certains endroits pour fabriquer les « lits ». Un vieux nous dira même qu’il servait aussi à faire des vêtements.


177

La femme s’occupe de prélever du bois, de veiller sur les ensètes et sur le processus de

transformation (fermentation) en cours, de rapporter la quantité de waasa suffisante pour sa

famille.

Tableau 8 : Variétés locales d'ensète et quelques caractéristiques


178

Au sein des unités de production gedeo, nous retrouvons donc majoritairement

dans la ficha, une culture de rente café et une culture de subsistance, l’ensète. Dans le jardin,

plantes médicinales et condimentaires accompagnent les choux, fèves, pois et haricot

grimpant (kokeye). En fonction des contraintes, sociales et environnementales, les plantes

entrent et sortent de ces espaces cultivés dont la principale qualité réside sans aucun doute

dans leur capacité d’adaptation (résilience). S’ajoutent aussi d’autres espèces ligneuses dont

les arbres témoins du passe, arbres de couvertures qui protègent les caféiers, plantes

sciaphiles, du soleil.

3.2.3 La diversité biologique en question

Les parcelles cultivées sont démarquées par des points comme des arbres, ou des

lignes remarquables de petits sentiers, des chemins ou des cours d’eau.

La collecte des récits de vie et les différentes parcelles prospectées nous permettent de dire

que le paysage a évolué. Ainsi, nous retrouvons au sein de l’espace de vie des Gedeo, de

grands arbres au rôle autrefois sacré et des espaces qui étaient couverts de forêt (gaaro, forêt

dense dcomposée d’arbres et d’arbuste) il y a deux générations, d’où le nom de certains

kebele , comme birbirsse kela, lieu d’une ancienne fôret à afrocarpus. Nous pouvons dire que

c’est effectivement le paysan gedeo qui a créé le paysage aujourd’hui visible à la manière du

récit du Yuba de Konga.

Le wodessa (Cordia africana) permet de délimiter un espace, il est synonyme de la

propriété. Si auparavant, il était l’arbre « préféré » pour marquer son territoire, on observe

une évolution dans les pratiques. Les parcelles autrefois délimitées à l’œil, sont aujourd’hui

enregistrées au sein du cadastre. La propriété est dorénavant signe de gaabale (frontière) et

nous observons une multiplication de barrières en branchages ou de haies vives. Ces

dernières se composent de kulkwal (Euphorbia ssp.), de branchages de caféiers séchés- par la

maladie ou non, de pics en wodessa (C. africana) ou mokensa (Croton machrostachys), de Maytenus

sp. (kombolcha), de hanchote (Cucumis ficilolius) parfois de Vernonia ssp. et d’eucalyptus (bahir

zafe, Eucalyptus ssp.), arbre à forte valeur ajoutée.

Entre les caféiers et les ensètes, des arbres utilisés comme bois de construction, bois

de chauffe et des arbres d’ombrage qui constituent un abri permanent (Tableau 9). Sous

leur couvert, l’humidité de l’air est constante, les feuilles tombées au sol forment l’humus, la

croissance des « [mauvaises] herbes » (bada’a) est diminuée. Ces arbres sont généralement

des légumineuses à bois dur (Dhadhdhato, Milletia ferruginea ; Gorbe, Acacia ssp. ou Garbe,

Faidherbia albida). Les espèces préférées sont aussi celles qui ont un feuillage persistant,

moyennement dense comme Albizzia (Gorbe), Erythrina (Wolena), Cassia didymobotriya.

Il y a aussi Hagenia abyssinica (Sissa) et des arbres fruitiers (avocatier Lauraceae). Cependant,

selon les experts en charge de la culture du café au sein de la Zone, il n’est pas bon d’avoir


179

des avocatiers plantés à proximité des caféiers. Les producteurs aiment les arbres aux

feuilles légères.

De manière généralisée, nous retrouvons des vernonias (reeje et reeji, pour V.

auriculata et V. colorata) et V. amygdalina (ebicha) dont les feuilles sont utilisées comme

fourrage pour ceux qui ont des animaux (ovins et caprins) et des crotons que l’on pourra

retrouver en bordure de parcelle.

De manière plus anecdotique (c'est-à-dire un à deux individus par parcelle) nous

avons rencontré au sein des ficha de grands arbres tels que Syzygium guinense (bedessa), Deega

(non identifié), Afrocarpus gracilior (birbirssa), Aningeria adolfi-friedericii (guduba) et A. altissima

(gudubo), Celtis africana (motoqamo), Polyscias fulva (tala’a), Olea capensis L. subsp.hochstetteri, Erhetia

cymosa (uraga), Brucea antidysenterica (laafa), F. vasta (kelta), Juniperus procera (Itnessa) Parmi ces

espèces, certaines sont indigènes et bénéficient actuellement de programme de

conservation avec la mise en place de pépinières1 : A. gracilior et C.africana. A. gracilior fait

partie de la liste rouge des espèces en danger éditée par l’UICN2.

Les ligneux des champs sont soit plantés soit spontanés. Les arbres avec la plus grande

valeur sont dhadhdhato (Milletia ferrugina) et wodessa/weddessa (Cordia africana). Ils sont multi-

usages mais servent surtout à la construction. Les cosses (Xibilliisa) de dhadhdhato sont

utilisées comme bois, pour la cuisine, au cours de la saison sèche.

Xibiro (Bersama africana), est l’arbre dont il est « interdit » se servir pour construire sa maison

car le malheur s’abattrait sur la maisonnée.

Les vieux arbres sont généralement conservés, à l’image d’un ancien arbre (Ode’e,

Ficus ssp.) sous lequel les anciens faisaient leurs conseils (shungo). Aujourd’hui, la place est

désaffectée, des caféiers sont plantés, Jego habite non loin. Il nous désigne l’arbre comme

étant le témoin d’avant. Quand les Anciens se retrouvaient ici pour régler les conflits, pour

discuter et les jeunes jouaient. Pour marquer cette ancienne place « sacrée », un espace non

cultivé et une petite clôture encerclent le pied.

1 Par opposition à des pépinières de plantes exotiques à croissance rapide telles l’Eucalyptus sp. et shiwushu qui avaient été mise ne place quelques années plus tôt (Yirgacheffe woreda). La pépinière dont il est question ici, se situe dans le woreda de Wonago, juste avant Tumticha. 2 IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.2. Source : www.iucnredlist.org.


180

Espèces ligneuses rencontrées Nom gedeo

au sein des parcelles Catégorie d'usage

Garbe Acacia abyssinica ombrage Garbe Acacia ssp. ombrage Birbissa Afrocarpus gracilior bois Gorbe Albizzia schimperiana ombrage Gorbe Albizzia ssp. ombrage Guduba Aningeria adolfi-friedericii construction, bois de chauffe Gudubo Aningeria altissima construction, bois de chauffe Gishta Annona sqamosa alimentaire Gishta Annona sp alimentaire Xibiro Bersama abyssinica bois de chauffe Avalo Brucea antidysenterica médicinal Chekatan Calpurnia aurea nc Miqe Canthium (oligocarpum)? nc Papaya Carica papaya alimentaire Cassia didymobotrya Chaati Catha edulis rente Motoqamo Celtis africana bois Buno Coffea arabica alimentaire, rente Did'essa Combretum ssp haies, bois de chauffe Wodessa Cordia africana ombrage, construction, bois Mokensa Croton macrostachys ombrage Gureno Deinbollia kilimandscharia bois Cho'e Dracaena steudneri fourrage Uraga Ehretia cymosa Hanko Embelia schimperi Wolena/Welena Erythrina abyssinica Bahir zafe Eucalyptus ssp. (x3) construction, médicinal Sissa Fagaropsis angolensis Ode'e Ficus sur ombrage, bois Ode'e Ficus sycomorus ombrage, bois Kelta Ficus vasta ombrage, bois Oda Ficus sp. ombrage, bois Filicium decipiens Flacourtia indica Grevila Grevilla robusta Haroressa Grewia mollis Bois de chauffe, construction, fourrageSissa Hagenia abyssinica médicinal, bois Ilex mitis bois Itnessa Juniperus procera Bois de construction Habo’c Maesa lanceolata nc Mango Mangifera indica alimentaire Kombolcha Maytenus arbustifolius bois de chauffe, haies Kombolcha Maytenus sp. bois de chauffe, haies Dhadhdhato Millettia ferrugina ombrage


181

Gagama Olea capensis L. subsp.hochstetteri construction Onoono Olea ssp construction Abuukaado Persea americana alimentaire Meeti Phoenix reclinata nc Birbi(r)ssa Afrocarpus gracilor bois Telta Polyscias fulva bois de construction Zeituni Psidium guajava alimentaire Psydrax schimperiana Gerbi Pygeum africanaum ombrage Qobo'o Ricinus communis (x3) bois, astringent Rytigynia neglecta

Badessa Syzygium guineense construction, bois de chauffe, alimentaire

H'adessa Teclea nobilis bois de construction Trema orientalis Addessa Vepris dainellii construction, bois de chauffe Ebicha Vernonia amygadlina ombrage, fourrage, construction

Reeji Vernonia auriculiferia fourrage, construction des haies, médicinal

Reeje Vernonia colorata fourrage, construction haies

Tableau 9 : Espèces ligneuses rencontrées lors des relevés au sein des parcelles.

Toutes ces espèces contribuent à la diversité biologique locale. Les espèces qui

servent à ombrager le café ne sont pas différentes d’autres régions productrices.

3.3 Désaffection du café ?

Le khat (Catha edulis), est une plante stimulante qui a parfois remplacé les pieds de

café au sein des ficha. La consommation de cette plante, que l’on broute selon l’expression

consacrée, est souvent très mal perçue dans le contexte protestant1, certains allant même

jusqu’à nier l’existence de sa culture au sein de la Zone2. Sa mise en culture ne se fait pas en

bord de route et n’est visible3 ni de la route, ni le long des principaux chemins du village

(Konga). Il y a une seule exception à cela, un jeune producteur qui a décidé de planter du

khat à proximité de son habitation sans le cacher. Il nous a dit avoir fait le choix délibéré de

ne pas remplacer ses anciens caféiers. Les revenus générés par le khat sont plus de trois fois

supérieurs à ceux générés auparavant par le café. Il a cependant gardé quelques pieds de

caféier au sein de sa parcelle.

Ceux qui se sont lancés dans la culture du khat, le font pour des raisons économiques

évidentes (monétaire mais aussi en temps de travail). Lorsque le café n’est récolté qu’une

fois par an, le khat lui permet trois récoltes. Au sein du woreda de Kochere, des plants de 1 Les Gedeo, animistes à l’origine, ont été depuis le début du XXème siècle peu à peu évangélisés. Aujourd’hui, le poids de l’Église se fait sentir. 2 Entretien Ato K., Dila, 14/05/2007. 3 Entretien Taraken Dechasa, Fiseha Genet, Kochere woreda, 2007.


182

khat sont visibles et même « dans le woreda Yirgacheffe, aux environs de Sede kenju, il y a

des fermiers qui ont une longue expérience avec le khat, ils ne plantent plus de café.

Aujourd’hui, ils ont un bon prix et ils augmentent la taille de leur plantation. Un fermier

peut avoir 25 000 birrs par an avec le khat, c’est pour cela qu’il n’a pas besoin de planter de

café »1.

Taraken Dechasa2, qui a une petite parcelle où caféiers et ensètes sont complantés,

nous dit qu’il n’a pas arraché ses caféiers mais ses ensètes3. Au début, il n’avait qu’une

variété de khat, le « blanc », nech en amharique. Aujourd’hui, il en a trois : le nech, celui qui

est grand ; le « rouge » ou kay (Ahm.) et le harar, celui dont les premières feuilles sont

rouges et qui vient vraisemblablement de la ville du même nom ou de ses environs4. De

nombreux détracteurs de la culture du khat mettent en avant la protection de la diversité

biologique et envisagent la culture du khat comme une culture concurrente du café dans la

région du Hararghe (Ezekiel Gebissa, 2004) depuis longtemps (Brooke, 1960 ; Krikorian et

Amare Getahun, 1973). Dans le cas de Taraken, c’est la diversité qui compte, il est fier de

sa ficha, « les différentes variétés font de la couleur, le mélange [bulbul], c’est beau et il y en a

qui aime des plus forts, d’autres pas. Je suis près de la route, c’est important ».

* **

L’incorporation du territoire gedeo à l’Empire a été le premier pas vers la mise en

place de la « culture commerciale » du café, par opposition à la « culture locale ». La mise

en place de politiques d’extension agricole visant à mettre à profit les conditions

bioclimatiques optimales du territoire Gedeo en développant la culture du café a eu une

conséquence très nette en terme de paysage. Le café a en partie pris la place de l’ensète au

sein de la ficha et a aussi conquis des espaces qui jusqu’alors étaient soit des zones tampons

entre des groupes ethniques différents, soit des terres communes ou des forêts.

Les réformes et les restructurations (agricole et administrative) qui se sont

succédées, ont amené les producteurs de la Zone à changer leurs pratiques. L’encadrement

agricole et la diffusion des pratiques en fonction des conditions matérielles de l'agriculteur

donnent des évolutions différentes suivant le cas: rejet, adoption, adaptation.

Nous pouvons dire que pour les Gedeo, le café qu’ils produisent n’est pas un café

de jardin. Dans leur jardin se trouvent les plantes alimentaires de leur quotidien.

Cependant, il serait faux de dire qu’aucun caféier ne se trouve dans cet espace qu’ils

dénomment jardin (gate et baxxe confondus). Le café des Gedeo est une « culture

1 Kochere woreda, Wondermu Tafesse, 13/05/2007. 2 Id.. 3 Il précise qu’il en a assez sur une autre parcelle plus loin à Bunki Busa. 4 Rapporté par un chauffeur de camion.


183

artisanale »1 qui, si elle a peu évolué depuis les années 1970, est en train de changer

rapidement depuis environ le début des années 2000. Renouvellement du parc caféier,

pépinière individuelle, variétés améliorées nouvelles, maladies, taille,…sont autant de

choses que doivent incorporer et gérer les producteurs.

Le jardin et la ficha, sont des espaces cultivés sans cesse renouvelés, non seulement en

fonction des saisons mais aussi en fonction des cours du marché.

Caféiers améliorés et ensètes circulent aujourd’hui entre jardin et ficha en fonction

de leur stade de développement. D’autres plantes entrent et sortent de la même manière et

complexifient la définition du jardin éthiopien et la frontière avec le système agroforestier.

Les plantes sont des voyageuses et la raréfaction des terres favorisent cette circulation.

L’attribution d’un espace dédié à la création de pépinière pour le café au sein même du

jardin potager entraîne la disparition d’une partie de l’espace attribué à l’autoconsommation

(plantes alimentaires). L’argent engendré par le café est alors censé permettre d’acheter les

compléments.

Hommes et femmes fréquentent baxxe/gate (jardin potager) et ficha. Ces deux espaces

cultivés sont donc sans division de genre dans l’espace mais dans le temps. Par ailleurs,

nous observons un « double tryptique » homme/café-culture de rente/modernité (lien à

l’argent et au savoir technico-scientifique) et femme/ensète-culture de

subsistance/tradition (rapport d’échange, savoir traditionnel empirique transmis par la mère

ou femme de l’entourage familial).

Enfin, s’il est attesté que les Gedeo consommaient du café depuis le XIXème siècle

(MacClellan, 1988), ce n’était pas sous cette forme. Pour preuve, les pratiques de récolte et

de consommation des cerises non matures, la consommation des grains tombés au sol ou

encore la récolte des cerises séchées sur l’arbre, sont autant de pratiques que les critères

internationaux de qualité n’admettent pas.

1 Reprise du titre de Charléry de la Masselière et al., 1994.


184

Chapitre 4 : Traitements post-récoltes et stratégies paysannes

Nous étudierons dans ce chapitre les conséquences du développement de la filière

café au sein de la Zone Gedeo.

Une fois le café récolté, plusieurs options se présentent aux producteurs : le vendre

et chosir la voie humide ou le stocker et choisir la voie sèche. Dans la perspective d’une

vente immédiate des cerises, le producteur pourra choisir soit la voie coopérative soit la

voie privée. Si le processus de transformation est identique, les modalités de paiement ne

seront pas les mêmes.

Producteur

Dépulpage mécanique

Séchage

Démucilagination(communément

appelée fermentation)

Lavage mécanique

séchage

jenfel shemiz

Voie sèche Voie humide

Produits issus de la première phase de transformation

Le traitement par voie humide consiste à éliminer

l’exocarpe* (la pulpe) et une partie du mucilage*

par des moyens mécanique (ex. des disques ou

tambour) puis, après dégradation totale du

mucilage, à sécher le grain au soleil. Cette

méthode nécessite des installations lourdes et de

grandes quantités d’eau.

La démucilagination est finie lorsque le café ne

glisse plus entre les doigts. Cette étape dure de 8h

à plusieurs jours en fonction des performances de

la machine, des conditions climatiques et de la

température. L’immersion du café sous eau dans

des cuves diminuera l’amertume, l’astringence et

augmentera l’acidité du produit fini. Cette étape

sera aussi le moment d’un tri des flotteurs. Le

lavage sera ensuite réalisé manuellement à l’aide

d’un râteau dans des canaux. Le séchage est le

même que pour la voie sèche. On obtient le café

shemiz (parche)

Le traitement par voie sèche, toute la cerise est

mise à sécher au soleil. L’ensemble se déshydrate

et forme une coque. On sait que le processus est

terminé lorsque l’on peut entendre le grain en

secouant la coque. On obtient le café coque ou

jenfel.


185

4.1 Le circuit formel : le choix de la voie humide

Contrairement à ce qui existe en Amérique latine au sein d’autres coopératives de

producteurs de café (Diaz-Pedregal, 2006 : 93), la transformation primaire ne s’effectue pas

chez le producteur. Ce dernier ne dispose pas des moyens techniques pour effectuer lui-

même le lavage et le dépulpage et ainsi remettre le café parche à la coopérative. Tout le

traitement post-récolte dans le cas de la voie humide s’effectue sur le site de

transformation. Les cerises de café doivent être impérativement acheminées et traitées sur

le site dans la journée pour éviter toute détérioration ou pourrissement des cerises qui

pourraient entraîner une altération des qualités organoleptiques de la boisson.

Jusqu’aux années 1950, la totalité du café éthiopien était traditionnellement préparé

par « voie sèche ». Dans les années 1960 (et peut-être même à partir de 1957), le

gouvernement de l’Empire a installé les premières stations de dépulpage-lavage (ou

laveries) en Éthiopie dans le but d’imiter la qualité des cafés kenyans (qui atteignaient des

prix attractifs). Les scientifiques et les acheteurs reconnaissent généralement que le café

préparé par « voie humide » (qualifié de Mild ou Washed) présente une qualité supérieure à

celle des cafés Natural, préparés par « voie sèche »1. Les huit premières stations ont été

installées dans la zone de Gedeo sur une distance de 100 km (Jacquet, 2010, comm.pers.).

Progressivement et sous l’influence des pays consommateurs du Nord (experts), la

méthode dite humide de transformation du café2 s’est répandue et représente aujourd’hui

près de 20% de la production nationale.

La récolte du café dans la zone Gedeo débute vers la fin octobre. Depuis l’installation des

laveries, le producteur Gedeo est face à une alternative. Une des possibilités qui s’offrent à

lui est de vendre ses cerises de café directement après la récolte et de profiter ainsi d’une

rémunération immédiate en fonction de la quantité de cerises délivrée (en kilogrammes) et

de leur qualité. Le producteur peut décider de vendre sa production à une coopérative ou à

un transformateur privé, propriétaire ou gérant d’une station de lavage (site3) (Encart 13).

La transformation du café par voie humide fait aujourd’hui la fierté des producteurs Gedeo

et représente près de 50% de la production (Source : GZARDO).

1 Ce qui ne semblait pas être le cas au milieu du XXème siècle d’après Chevalier (1944 : 79). 2 L’idée de pratiquer la « voie humide » serait née vers 1740, aux Indes néerlandaises (Indonésie actuelle), devant la nécessité de traiter le café dans des régions où l’humidité ou l’excès de pluie rendait plus difficile le séchage solaire des cerises entières (Eccardi & Sandalj, 2002). Au cours de la 2ème moitié du 19ème siècle, les constructeurs britanniques Mac Kinnon, Gordon et Bentall fabriquèrent et diffusèrent les premiers dépulpeurs de conception moderne (à disques ou à tambour), qui furent tout d’abord implantés dans les colonies de la Couronne, notamment au Kenya. 3 Le terme « site » provient directement de l’anglais et renvoi au site de transformation. Si au cours de nos missions, il a pu être employé pour désigner des sites de transformation du café lavé ou séché privé, ce vocabulaire semble réservé aux investisseurs privés.


186

Anatomie d’une station de lavage autrement nommée laveries ou site

(Source : site web de DTC)

Aire de séchage Aire de livraison et de chargement Aire de fermentation Aire de récupération de l’eau

2. Certaines laveries disposent d’une aire cimentée. Sur cette aire cimentée, nous retrouvons ce que nous nommons le café « lavé-séché». Ce café rejeté lors des différentes phases de tri de la transformation : 1) passage dans la dépulpeuse ou 2) lors du passage en bassin de fermentation. Nous pouvons voir cinq lots qui sont fonction de la date du début de séchage. (31/10/2007, Coopérative d’Hafursa)

1. Laverie- DTC, Y/Cheffe woreda


187

3. Gelefet, ce produit est issu du dépulpage de la cerise. Il correspond à 80% de la cerise. Ces gelefet seront ensuite disposés en tas, mis à sécher quelques jours puis déposés le long de la route et laissés à libre disposition des producteurs qui pourront alors les utiliser comme engrais naturel. Il correspond au premier élément résiduel de la transformation primaire.

4. Cuves (gandacho) de décantation servant à la fermentation. Au cours de ce processus à durée variable, en fonction de la qualité du dépulpage, les grains de café flottants (tensafafi) seront éliminés et réinsérés soit dans le circuit informel soit dans le circuit séché.


188

Encart 13 : Anatomie d'une station de lavage.

6. Travailleuses journalières. Charger le café lavé, le mettre à sécher et le trier dans des cadres sur des tables d’eucalyptus. Si les hommes s’occupent d’acheminer le café, à la coopérative le tri est principalement une affaire de femme. Si homme il y a, les deux sexes ne travaillent jamais ensemble et sont sur des rangs distincts. Les jeunes enfants sont souvent présents, ils s’occupent du café tombés au sol. Chaque travailleur est fouillé au corps lors de la sortie du site afin de vérifier l’absence de vol. Les enfants quant à eux, sont autorisés à glaner.

5. Chenal (matebiagande) qui est le lieu d’un deuxième lavage du café après que ce dernier ait subi la phase de fermentation. Le café à ce stade de transformation est un café parche qui sera ensuite mis à sécher.

7. Protéger d’une averse le café parche (shemiz) en cours de séchage sur des claies (wumfite) (31/10/2007, Hafursa)


189

Deux choses sont requises avant l’ouverture des sites de transformation et le début de la

campagne : le contrôle des balances et la revue des laveries par les agents de contrôle de

l’office rural.

4.1.1 Acheter et vendre, le phénomène du rush

Un des pré-requis à l’achat des cerises est l’inspection de toutes les balances des

acheteurs licenciés1. Cette inspection s’effectue quelques jours avant le début de la récolte.

Cette mesure d’homologation sert à éviter toutes les contestations de poids lors de l’achat

au producteur. Les balances testées et étalonnées en cas de besoin portent le seau de

l’office rural qui les a inspectées ainsi que la date. Tous les détenteurs de licence sont priés

de présenter leur balance2 à l’office rural du

woreda dans lequel ils exercent.

Les sites de transformation sont autorisés à

acheter les cerises après que le personnel

des bureaux de l’office rural a donné son

accord, c'est-à-dire que la laverie est jugée

techniquement prête à produire un café de

qualité. Dans un premier temps donc, les

producteurs qui récoltent leur café ont un

choix qui est restreint par les autorités. Si le

site qui se situe à proximité de leur lieu

d’habitation est fermé alors que les cerises

sont matures et ont besoin d’être récoltées,

les producteurs peuvent soit vendre leur

café à un intermédiaire qui se chargera lui-

même d’acheminer les cerises sur un site

de transformation ouvert plus éloigné, soit, pour ceux qui le peuvent, collecter et stocker le

café chez eux. Le producteur est donc au début de la campagne tributaire de décisions

administratives.

Ces procédures d’autorisation d’ouverture de sites peuvent parfois révéler des conflits

d’intérêt, notamment entre le secteur privé et les coopératives, voire même des abus de

pouvoir. En effet, outre la « ritualisation » de la procédure qui tend à mettre en avant un

contrôle sans faille de toute la filière, l’ouverture des sites a pu donner lieu à de la

corruption. Plusieurs années de suite et tant que le propriétaire du site de transformation

1 Nous entendons ici par acheteurs licenciés, les acheteurs qui sont autorisés à acheter des cerises grâce à une licence, il peut s’agir d’acheteurs privés propriétaire de laveries ou d’intermédiaires travaillant pour le compte de ces mêmes privés ou pour les coopératives. 2 Cette inspection ne concerne pas les balances à main.

Photographie 29 : Inspection et étallonage des balances. Dépôt du seau de l'office rural du woreda


190

n’avait pas fourni une enveloppe conséquente au responsable des ouvertures, rebaptisé

pour l’occasion Monsieur 2000Birrs1 en référence à la somme demandée, la laverie n’avait

pas l’autorisation d’ouvrir, ce qui faisait perdre de l’argent au propriétaire.

La récolte est progressive et bat son plein au mois de novembre-décembre ; elle peut

continuer jusqu’au mois de janvier suivant les endroits de la Zone Gedeo2. Les sites

ouvrent et ferment en fonction de l’approvisionnement.

Au cours des mois passés dans la Zone, nous avons pu observer l’empressement des

acheteurs et de (certains) vendeurs à réaliser les transactions. Quand il ne peut stocker ou

sécher ses cerises de café (surface trop petite pour disposer des claies), le producteur,

pressé, vendra, parfois même à perte.

La vente aux intermédiaires licenciés et aux intermédiaires à balance à main ne se fait qu’au

demi-kilogramme près. Si un producteur apporte 20, 2kg de café, seuls 20kg seront payés.

De même, si un producteur apporte 20,8kg, 21kg lui seront payés. Le tableau ci-dessous

montre les ajustements effectués dans le cas des transactions. Nous observons qu’en outre,

il existe parfois un espace de négociation (Tableau 10).

Quantité de cerise fraîche apportée, luulo.

En coopérative ou site (et leur délégués)

(en kg)

Quantité de cerise effectivement payée (kg)

Gagnant de la transaction

20,2 20 Acheteur

20,8 21 Vendeur

20,4 20,5 Vendeur

20,7 20,5 ou 21 Négociation

Tableau 10 : Vendre son café

D’autres achats se font au volume. Dans les transactions que nous avons observées

(Photographies 30 à 32, ci-après), plusieurs unités de mesures sont utilisées, une petite

bassine en plastic d’une quinzaine de centimètre de diamètre (lastic) ou encore un petit

récipient métallique. Ce que nous pouvons dire à propos de ce type de transactions est que

certains intermédiaires locaux sont moins exigeants que d’autres en ce qui concerne le stade

de maturité des cerises. Ainsi, sur la photographie 30, nous pouvons voir un mélange de

coloris alors qu’une couleur rouge homogène est nécessaire pour obtenir un café de la

meilleure qualité possible.

1 À l’époque (2005), il s’agissait de l’équivalent de 200Euros. 2 Par exemple, la récolte commencera à Dila, nord de la Zone avant qu’elle ne débute plus au sud.


191

Nous retrouvons aussi des « kilo buyer » qui, bien souvent, pratiquent cette activité

en complément d’une autre. La photographie 32 montre Tesfaye, propriétaire d’une petite

échoppe qui propose aussi du thé et qui achète les luulo sur les hauteurs de Konga dans le

but de les revendre par la suite.

Ces intermédiaires n’ont pas de salaire, ils sont payés entre 0.05 et 0.15 birrs par

kilogramme de cerises qu’ils ont réussi à collecter. Ce montant peut être fonction de la

saison et de la qualité du café rapporté. Les modalités de ce type de paiment est à la

discrétion de l’employeur.

Ces « intermédiaires de bord de route » comme nous pourrions les nommer ne détiennent

pas de licence mais travaillent pour ceux qui en ont.

Photographie 30 : Intermédiaire local et son lastic, en bord de route dans les environs de Dila (9 oct. 2007).

Photographie 31 : Intermédiaire local en bord de route dans les environs de Tuti Fela (nov. 2009)

Photographie 32 : Intermédiaire local du kebele de Konga, kilo buyer.

Ce type d’acheteur n’achète guère plus de 3kgs par transaction.


192

Portrait de la coopérative de Konga

Etablissement : Date de l’établissement : 1976 Nombre de membres lors de la création : 207 dont 5 femmes Capital : 22 788 birrs Type : commercialisation du café, shop PA : 4 (Sede, Wote, Birbissa Kela, Konga) Adhésion : 6 birrs

Réorganisation : le 2/09/96 Nombre de membres : 2175 dont 160 femmes Activités :

- Transformation et commercialisation du café - Transport et crédit - Shop - Moulin (farine) - Cuir et peaux

Constitution : 4 kebele pour une surface de 3320 hectares - 72,55% café et ensète - 19,8% céréales - 7,05% terre communale - 0,5% autre

En 1997, établissement officiel, sous la proclamation N°14/1997. En février 2004, la coopérative de Konga obtient son accréditation « agriculture biologique », conformément au Règlement (CEE) N°2092/91, ce qui lui permet de vendre son café en Europe. Café lavé : 340 tonnes Café séché : 1100 tonnes Soutien de ACDI/VOCA (partie 1) lors de la réorganisation de la coopérative (formation de 4 personnes, un comptable et formation et sensibilisation de 712 membres).

Encart 14 : Portrait de la coopérative de Konga (données de base).


193

4.1.2 Vendre ses luulo à la coopérative ou à un privé : entre choix et contrainte

Lorsque le producteur a décidé de vendre son café, deux solutions s’offrent à lui :

vendre à la coopérative ou vendre au secteur privé. D’après le tableau 7 ci-après, nous

pouvons remarquer que les entreprises privées sont largement majoritaires. Dans les woreda

de Gedeb et Bule le développement de la culture du café est récent.

Les sites non fonctionnels sont pour le moment laissés à l’abandon. Les

coopératives ne sont jamais présentes de manière majoritaire dans la Zone Gedeo et cela

est bien marqué concernant le woreda Yirgacheffe, nous pouvons voir que les privés

représentent 26 stations de lavages contre 8 coopératives.

Privé Coopérative Woredas

En fonction Non fonctionnel En fonction

Non fonctionnelle

Kochere 16 4 3 5

Y/Cheffe 26 3 8 1

Wonago 10 4 6 4

Dila zuria 16 5 4 1

Gedeb 4

Bule 1 1

Tableau 11 : répartition des stations de lavage en fonction de leur statut (coopérative ou privé) et de leur localisation (woreda).

Donc en théorie, le choix du producteur est déjà biaisé du fait de la

surreprésentation des sites privés par rapport aux sites de coopératives. De même, nous

pouvons nous demander pourquoi un producteur conserve ce choix ? Un producteur de

café, affilié à une coopérative, n’est-il pas contraint de vendre à « sa » coopérative ?

Prenons le cas d’un producteur de Konga, kebele où nous avons passé le plus de

temps. La coopérative du même nom (Encart 14), sur les hauteurs du bourg, est entourée

par deux sites privés. Le premier lui fait face, de l’autre côté de la route, et le second, est à

quelques centaines de mètres sur la route en direction de Dila.

Lorsque nous nous penchons sur des modèles de coopératives de café en Amérique

centrale ou Latine (Diaz-Pedregal, 2006), il n’est pas question de vendre son café hors de la

coopérative certifiée commerce équitable. La structure des organisations de producteurs et

leurs liens externes sont identifiés comme des facteurs déterminants de l’intégration de

filières équitables (Raynolds, 2002).


194

L’histoire de l’Éthiopie et du système coopératif est, comme nous l’avons montré

précédemment, différente des systèmes mis en place ailleurs1. Les coopératives ont une

histoire longue et tumultueuse en Éthiopie2. Elles ont un caractère doublement ouvert

(Bernoux, 1999) ; d’une part, les membres sont « libres », c’est-à-dire, qu’ils ne sont pas

contraints de vendre à la coopérative, d’autre part, la coopérative peut acheter à des non-

membres.

La question est alors plutôt de déterminer pourquoi ils choisissent de vendre à la

coopérative ?

L’habitude ou la proximité semblent être les déterminants majeurs. Du simple refus

de répondre3 au sourire, à « parce que la coopérative est le plus proche et que le café est

lourd », « mon père vendait à la coopérative, ma mère veut que je continue »/ par

habitude4, « parce que je travaille aussi pour la coopérative », « parce que je suis membre »5,

« je ne suis pas membre de la coopérative mais je leur vends mon café, aux autres aussi,

c’est le prix »6, « je ne suis pas à côté de l’asphalte7, je vends à la coopérative et aux delala8 »9.

Un des travailleurs de la coopérative nous dira que même si la coopérative a changé,

qu’il y a eu des réformes10, les gens n’ont pas confiance. Ce qui rejoint les données de

Bernard et al. (2008) qui montrent à propos des coopératives de grains que 42% des non

membre avec un accès à une coopérative au sein de leur kebele n’y participent pas parce

qu’ils pensent que l’organisation n’est pas efficace. C’est là sans aucun doute, une donnée

qu’auraient dû intégrer les acteurs du commerce équitable. Par-delà les réformes et les

changements de régime politique, la coopérative et ses bâtiments sont restés inchangés,

n’altérant donc en rien les perceptions locales. La rénovation politique aurait sans aucun

1 Si en Amérique latine, la coopérative est un levier, une force, en Éthiopie, les coopératives ont une image négative car les paysans ont longtemps été contraints de remettre une partie de leur récolte. De plus, et d’un point de vue général, pas seulement concernant les coopérative de café, d’après les données de Engdawork Desta (1995) « pratiquement toutes les associations de paysans ont montré des déficits budgétaire lors de leur audition ». Ceci n’encourage donc pas les producteurs à adhérer ; ils sont et restent réticents et se souviennent des événements passés (récolte, prime impayées). Une seule personne nous parlera de manière positive des coopératives, non sans une certaine nostalgie. 2 En effet, sous le régime du DERG (1974-1991), les coopératives ont été utilisées pour organiser et contrôler les producteurs, contrôler le prix des produits agricoles, récupérer des taxes, étendre le contrôle/pouvoir du gouvernement aux confins des campagnes/ dans les zones les plus reculés mais aussi faire la promotion d’une idéologie socialiste. 3 Adde Badecha Barrsok, 22/09/2000. 4 [seerake] 5 Ato Tesfaye Dassalanni; Ato Denbellaashshi Mamoke, 27/05/2008. 6 Tasifaye Gadaken, 20/09/2000. 7 Cette référence à la route reviendra souvent lors de nos entretiens, à l’image de Dargu Girma, Bayanna Jisso. 8 Terme ahmara qui désigne les intermédiaires locaux. 9 Ato Xilahun Gadake. 10 Depuis 1994, le gouvernement fédéral éthiopien a commencé une réforme des coopératives afin de favoriser la participation des petits producteurs et de leur fournir un meilleur accès au marché (Proclamations 85/1994 et 147/1998. Un rôle central aux coopératives au sein du PASPED. Nous parlons ici de coopératives au sens large pas uniquement dans le secteur du café. Cette longue modernisation des coopératives éthiopiennes a vu aussi naître les Unions de coopératives. Ces dernières aptes à exporter directement, sans passer par la bourse à Addis Abeba, ont alors permis aux acteurs du commerce équitable de venir en Éthiopie.


195

doute dû s’accompagner d’une rénovation physique afin que les Gedeo cessent de voir dans

la coopérative le « durriisinxxe dikko » ou le marché de satan.

Qui vend à la coopérative et pourquoi ?

Les facteurs influençant l’adhésion à la coopérative sont multiples. Nous en avons

identifiés quelque uns. Ces derniers peuvent traduire les forces ou les faiblesses de la

structure.

Un homme d’un certain âge en lien avec le pouvoir…

L’âge et l’appartenance socio-familiale sont deux facteurs qui rentrent en ligne de compte

1) Les vieux le font par habitude, les femmes le font en renouvelant l’adhésion de leur mari

défunt ou absent donc les jeunes participeront moins.

2) Les jeunes issus des familles de pouvoir qui ont eu accès à la coopérative, vendront plus

à la coopérative que les anciens.

Qui réside près de la coopérative

La distance est aussi un des critères important. Plus le lieu de résidence et de production est

proche d’un site (coopérative ou privé) plus le producteur aura tendance à lui vendre son

café. L’accessibilité du site de transformation et le développement des structures sont des

facteurs décisionnels importants. Ainsi, afin de capter des producteurs qui ne seraient pas

venus apporter leur récolte jusque la coopérative, la coopérative mime le comportement

des sites privés et recrutent des agents qu’elle poste à des endroits clés. Elle développe ainsi

ce qu’elle appelle des « branch ». Contrairement aux intermédiaires de bord de route que

nous avons rencontré, les acheteurs missionnés par la coopérative perçoivent un salaire.

Qui a un bon rendement

La production de café de l’année influencera la quantité apportée à la coopérative. Les

producteurs apporte une partie de leur récolte afin d’assurer la durabilité de la coopérative

et de maintenir une « fonction d’assurance ». Les producteurs rencontrés vendent leur café

par voie coopérative mais pas uniquement. Le montant de la production allouée à tel ou tel

transformateurs dépendra de la productivité.

Qui bénificiera du meilleur système de paiement et des dividendes

Le producteur prend aussi en compte les modalités de paiement: un paiement immédiat,

c’est-à-dire à la livraison des cerises ou un paiement différé. Le producteur peut aussi

choisir de bénéficier d’un paiement “mixte”. Dans ce cas, il recevra immédiatement une

somme en argent pour une partie de sa livraison et pourra obtenir le complément lors de la

période de césure. Dans tous les cas, un document lui est délivré. Ce papier atteste la

quantité apportée et le montant de la somme versée. Ce papier servira lors du paiement


196

différé mais aussi pour le paiement des dividendes pour ceux qui détiennent des parts dans

la coopérative.

Les dividendes correspondent au surplus généré par la vente du café. Ce facteur est

mentionné comme étant un atout favorisant l’adhésion aux structures coopératives

(Gashaw, 2008). Cependant, les producteurs peuvent être membres et non détenteurs de

parts, dans ce cas, ils ne bénéficieront pas des dividendes. Dans le cadre de l’YCFCU, selon

Kodama (2007), le dividende est apprécié par les membres et que cela a eu un effet positif

sur la qualité et la quantité du café commercialisé par les coopératives.

Selon nos observations, les prix d’achat aux producteurs sont quasiment identiques quels

que soient les opérateurs (privés ou coopératives). Si ce système fonctionnait bien, la saison

2007 a vu un mouvement de refus d’alignement sur le prix d’achat au kilo préconisé par

l’office rural du woreda Yirgacheffe. L’existence des coopératives et leur action significative

(notamment drainage des acheteurs étrangers qui souhaitent du café certifié équitable)

maintiennent une certaine pression sur le secteur privé. Cependant, si elles peuvent être

parfois légèrement au-dessus de certains intermédiaires locaux, elles peuvent aussi être à

cours de liquidité et s’arrêter d’acheter du café, envoyant ainsi leurs membres à la

concurrence.

Le fait que la coopérative propose d’autres services nous a de plus été mentionné. La

coopérative de Konga est décrite comme “multipurpose” (comme celle d’Hafursa) et

propose notamment un service de micro-crédit. Cependant, d’autres services étaient

proposés à l’ère du DERG : sel, sucre et savon. Ces biens de consommation courante

étaient proposés à des prix préférentiels. Aujourd’hui, cela n’existe plus, ce qui joue sans

doute sur la capacité de la coopérative à rallier d’autres producteurs.

Le paiement différé et la prime ne sont cependant pas toujours des arguments favorables :

« Par exemple, la coopérative de Hama, le prix ce sera 4birrs [par kilo de luulo] et Dabo, le site, ce sera 3birrs mais Hama, c’est trop loin, alors je vends au site. Parfois la coopérative et le privé, c’est le même prix. Mon père, il vend à la coopérative, pas moi. Et puis, la coopérative, ils n’ont pas d’argent. Ils achètent quand ils en ont et quand ils n’en ont plus, ils arrêtent. Ils ne disent pas la vérité, ils se moquent de nous. Ils disent, pendant l’été vous aurez le second paiement mais nous ne l’avons jamais ».

« En 1997 [EC], le bonus était de 50 cents/kg de luulo et en 1998, c’était 60 cents ».

Malgré la prime et les autres services parfois fournis par la coopérative comme le micro-

crédit, il n’est pas toujours évident pour une petite structure de faire face à des stations de

lavages dont les propriétaires disposent d’une entrée de capitaux étrangers plus

conséquents.


197

Enfin, nous suivons Granovetter (2000) lorsque celui-ci affirme que la relation

marchande est toujours associée à des relations inter-personnelles qui assurent la pérennité

de l’échange. Ce positionnement est à mi-chemin entre la vision du « tout marchand » des

économistes et du « tout social » des sociologues ; ceci nous permet de relativiser les

échanges de biens. Tout est encastré (Le Velly, 2002) et donc complexe et les arcanes du

fonctionnement ne sont pas toujours visibles. Ceci nous permet de comprendre aussi

pourquoi, parfois, les paysans choisissent de vendre à un prix moins élevé leur café à des

proches ou à une de leurs connaissances.


198

2. Aire de collecte du café, coopérative de Konga. Les sacs sont stockés au cours de la journée et traités au cours de la soirée. Le système de classification des sacs mis en place en 2008 en réponse au scandale DDT et les lots de café issus de l’agriculture biologique destinés au Japon sont désormais multi-usage. En novembre 2009, les sacs de la précédente saison, sont utilisés par les producteurs et les coopératives (Konga, 10/11/2009)

4. Claies de séchage, coopérative de Konga. Les panneaux ici montrés ont non seulement été mis pour permettre un tri plus efficace du café mais aussi pour mettre en avant une image « qualité » (café de spécialité) sur le devant de la scène internationale. (Crédit photo : ECX, EAFCA, 2010).

____________ La livraison des cerises sur le site de transformation

Encart 15. La livraison des cerises sur le site de transformation.

1. Luulo qui entreront dans la catégorie « speciality coffee » de la coopérative de Konga.

3. Accueil des cerises récoltées. Contrôle à la pesée et enregistrement à la livraison. Derrière, un tableau qui rend compte de l’évolution des cours et du tonnage de cerises traitées.(20/11/2007, Konga)


199

Une fois le café délivré aux coopératives ou site privé, le café, sous forme shemiz pour les

coopératives, sera conditionné pour être envoyé à la CLU. Pour tout

transit/acheminement, le café-produit, dispose de sa carte d’identité délivrée par l’office

rural. Il existe plusieurs points de contrôle tout au long de la filière. Le premier que l’on

peut qualifier « d’institutionnalisé » est le contrôle effectué à l’office rural de la woreda de

production du café.

Ce sont les agents en place qui délivrent le certificat d’origine (Encart 16) lorsque le café

s’apprète à quitter le woreda. Ce document sera demandé lors de l’arrivée du chargement à la

CLU d’Addis Abeba (partie 1)

Le café vert marchand sera obtenu avant export, lors du conditionnement pour l’export

(Figure 4 et Annexe 7) .

Encart 16 : Le certificat d'origine délivré par les offices ruraux des woreda.

(Southern Nations, Nationalities and Peoples, SNNPR).

Le café qui part d’Yirga Cheffe pour Addis Abeba est accompagné d’un « certificat ». Nous n’avons pas réussi à obtenir de copie de ce document mais les les informations suivantes y figurent:

- La date de délivrance du certificat - Lieu : Région/Zone/Wereda - Le nom de l’endroit où le café a été lavé ou décortiqué - Nom du propriétaire du café - Quantité de café en nombre de sacs - Quantité de café en kilogrammes - Le type de café - Le grade - Le degré d’humidité - La date de mise en sac - Code du camion - Nom de la personne responsable du café (chauffeur) - Nom de la coopérative - Tampon de la coopérative et signature - Le nom des villes où le camion doit s’arrêter à des points de contrôle (5 entre Yirgacheffe et Addis Abeba)


200

4.2 L’apparition récente de nouvelles contraintes : le « speciality » et la concentration des acheteurs

« Nous avons du bon café mais les paysans n’ont pas de bons revenus »1

Le café Yirgacheffe, a connu un cours très élevé une année (2007/2008) puis une

année plus difficile car la production a chuté2 de près de 70% d’après les journaux

nationaux. En 2009, lors de notre dernière mission, la récolte s’annonçait bien. Au cours de

cette mission nous avons pu observer dans la Zone Gedeo, deux éléments nouveaux au

sein du système de commercialisation du café : l’utilisation d’un nouveau vocable créant

ainsi une nouvelle catégorie de café au niveau local et une reconfiguration des lieux de

transaction commerciale, la concentration des acheteurs3.

4.2.1 Une nouvelle catégorie de café Yirgacheffe : le « speciality »

L’émergence de cette nouvelle catégorie est sans aucun à rapprocher des exigences

croissante des acheteurs internationaux et de la mise en place du nouveau système de

commercialisation du café. Cette étape est un acte supplémentaire. Il est à noter que les

hommes afférés au tri ne sont pas payés pour effectuer ce type de travail. Ce groupe se

compose d’hommes normalement affectés au transport et rangement des sacs lors de la

livraison (Encart 15)

1 « We have nice coffee but farmers don’t have good income », Ato Dessalegn Tegista, le manager de la coopérative de Haffursa, le 13/04/07. 2 Cette diminution de la production est non seulement due aux mauvaises conditions climatiques mais aussi aux caractères biologiques intrinsèques de la plante, une bonne récolte aura lieu tous les deux ans. 3 Cette concentration des acheteurs qui fut observée dans la Zone Gedeo est une volonté du gouvernement ; elle concerne toutes les régions productrices de café et non pas uniquement notre zone d’étude.

Photographie 33 : Xurura, ou prélever les cerises non matures parmi le lot apporté afin d’avoir la prime café de specialité.

« Speciality premium », vocable non employé lors des précédents terrains réalisés au sein même de cette coopérative. (Coopérative de Konga)


201

4.2.2 La concentration des acheteurs

Avec la mise en place du nouveau système de commercialisation (Ethiopian

Commodity Exchange), le secteur du café en Éthiopie a subit quelques remaniements, non

seulement structurel à Addis Abeba mais aussi fonctionnel et ce, jusqu’au niveau local.

Ainsi, dans le but d’assurer un meilleur contrôle de l’approvisionnement et de

permettre aux producteurs d’obtenir de meilleurs prix lors de la livraison de leur cerise,

l’État a créé de nouvelles places marchandes. Ceci se traduit par la construction sur une

place stratégique (à Konga, sur la place de rassemblement des Anciens ; à proximité de la

ville de Yirga Cheffe, sur une terre communale) de petits box en bois devant lequel chaque

acheteur dispose sa balance.

Le prix d’achat du jour est affiché afin que tous les producteurs en aient connaissance.

Cette initiative a pour but de palier le déficit d’information des producteurs. Les acheteurs

de la place ne pourront pas acheter en-dessous de ce seuil mais pourrons proposer un

montant supérieur dans le but d’obtenir la plus grande quantité possible de cerise. Cette

concentration des acheteurs en un seul et même endroit engendre une compétition directe

entre eux. Elle oblige aussi certains producteurs à acheminer leur récolte sur une plus

grande distance ; et si certains bénéficient de mule ou de cheval, la majorité porte

généralement leur charge à dos d’homme (pour les femmes) ou sur la tête pour les

hommes.

Photographie 34 : Konga, nouvelle place marchande établie dans le cadre de l'ECX. (Konga, le 12/11/2009, le cours du café est alors de 5birrs le kilo de luulo)


202

La charge de la mule est nommée quntaala, en référence au quintal nous expliquera-t-on. Lorsque la mule (gangue), l’âne (ha’re) ou le cheval (fadhachcho) est chargé de deux quntaala, on parle alors de fe’isa1.

4.3 Le café capital : entre circuit informel, assurance et réseau social

La pratique de la « voie humide » nécessite de cueillir les cerises à maturité, car les

cerises vertes se dépulpent mal. Ceci impose plusieurs contraintes aux producteurs. En

effet, plusieurs passages sur le même arbre seront nécessaires pour obtenir que des cerises à

maturité. Cependant, dans un souci d’optimisation du rapport coût/bénéfice, le producteur

peut choisir de ne passer qu’une seule fois, il attendra alors que la grande majorité des

cerises soit mâture et pratiquera le shimtet qui donnera à la récolte un aspect multicolore

(Photographie 30).

Le choix de vendre ou non son café à la période de récolte est un choix stratégique

qui permet au producteur soit d’obtenir des liquidités immédiates soit de s’assurer pour

l’avenir et de pouvoir ainsi gérer les imprévus.

Une partie de ce café sera soit vendu ultérieurement à un intermédiaire ou directement à

des souks ou même à un commerçant, directement sur le marché. Certaines femmes enfin,

peuvent proposer à la vente du café en coque ou du café keshir, café qu’elles auront-elles-

mêmes préparé (Photographie 35). Le café en coque coûte moins cher que le café vert dans

la mesure où le travail (décoquage puis tri manuel) doit être rémunéré.

4.3.1 Le grain qui reste…

Si le producteur décide de garder sa récolte, il va la mettre à sécher. Au début de la

diffusion des bonnes pratiques et des bons traitements post-récolte, les cerises étaient

parfois séchées à même le sol (terre battue) (Photographie 36) ou sur l’herbe, ce qui en

altérait la qualité, en particulier le goût. Ce dernier était ainsi décrit comme terreux

(« groundy » ou « earthy taste ») ou de poussière (« dusty taste ») lors de l’examen à la tasse.

Désormais, dans la majorité des cas, les cerises de cafés sont mises à sécher sur de grandes

tables surélevées ou sur des nattes de bambou tressées (qaarxxa). Ces nouvelles pratiques,

résultats de la vulgarisation agricole, ont ainsi eu pour effet de relancer une nouvelle forme

d’exploitation du bambou (kerka’a, Leema, Arundonaria alpina)2.

1 Le même terme est utilisé pour le chargement des choux (shaana). 2 Au sein de la Zone Gedeo, dans le woreda de Bule, il existe une forêt naturelle de bambou ; dans les hautes terres, il en existe des bosquets. Lors de la récolte, il est possible de voir descendre des montagnes de jeunes hommes transportant des dizaines de rouleaux de natte. Des intermédiaires plus aisés et ayant pignon sur rue en feront un commerce lucratif avec une revente au triple voire au quadruple le long de la route.


203

Photographie 35 : Femme préparant le café (keshir) qu'elle revendra ultérieurement à un intermédiaire.

(Chelba, Yirgacheffe woreda, avril 08). Elle décortique manuellement le café séché (masho) à l’aide d’un pilon (tumisenjo) et d’un mortier (moyye). Elle sépare ensuite les grains de café des enveloppes (ashera). Les enveloppes pourront aussi être consommées. Le café séché se reconnaît ici par son aspect doré (échantillon de l’office rural de Yirga Cheffe)

Photographie 36 : Café mis à sécher à même le sol

Le séchage des cerises de café à même le sol (encerclé en rouge), technique réprouvée par les experts et les acheteurs. Trois lots sont formés en fonction de la date de récolte et donc du degré de séchage. A côté du café, nous pouvons voir sécher à droite, Kororima aframomum (okoshe), qui sera utilisé pour « épicer » le café-boisson.


204

Photographie 37 : Café mis à sécher devant la maison

Table de séchage en bambou et eucalyptus. Cette technique de séchage n’est utilisée que depuis quelques années

(Suke kebele, Yirgacheffe).Lorsque le café est mis à sécher de cette manière, il se dégage une forte odeur (bukuna).

Photographie 39 : Café mis à sécher sur une natte

Natte tressée (qaarxxa) en bambou (karka’a) sur le devant de la maison (karra) espace toujours laissé « propre ».

Photographie 38 : Café mis à sécher sur des sacs. Café mis à sécher sur des sacs servant aussi à les transporter et stocker. Ici, un en plastic et un en sisal.


205

Contrairement à la voie humide, la voie sèche permet une autonomie du

producteur, il peut alors lui-même faire la première étape de transformation. Cependant, le

choix de la voie sèche reste fonction de l’espace disponible et des capacités de stockage du

producteur. L’espace devant la maison (baxxe, karra ou sooro) est alors mobilisé et

entièrement dédié au café (photographies de 36 à 39).

Si la technique est plus simple que pour le café lavé, un mauvais séchage entrainera un

mauvais café.

4.3.2…mobilisé quand besoin

Pour les producteurs rencontrés, le café séché est synonyme d’assurance et permet

de répondre aux imprévus. Les imprévus les plus souvent mentionnés sont la maladie,

l’accident ou la reconstruction d’une partie de la maison qui n’avait pas été planifiée. En

attendant cela, le café séché est stocké dans de grands sacs dans un coin de la maison ou en

vrac, avant le décorticage ou un premier tri manuel.

C’est là une différence notoire entre l’argent fourni par le café lavé et celui du café

séché. L’argent du café lavé, sera tout de suite réinvesti dans des biens de consommation

courante (vêtements, chaussures), pour les enfants (inscription à l’école, cahiers). Pour

exemple, « une paire de chaussures, c’est 200 birrs, et bien, c’est un sac de café ». Mais aussi

achat d’animaux qui seront engraissés à la maison et revendus ultérieurement. Le café

séché, lui, servira à fournir de l’argent à la famille à partir du mois de janvier, dès la fin de la

saison du café lavé. Au kilo, le café séché en coque (jenfel) vaut plus cher que les cerises

fraîches (luulo), le double, parfois le triple, « entre 7 et 10 birrs le kilo de jenfel ». Le

producteur peut donc lui aussi, dans une certaine mesure, spéculer et attendre des cours

meilleurs.

Stocké, le café servira aussi à approvisionner la famille car par exemple, on ne

trouvera pas de café à vendre au marché de Konga.

4.3.3 La consommation

Récolte et travail en groupe appelent, en Éthiopie, le café. Le café offert aux

travailleurs (Encart 11) ne rentre pas dans le circuit de l’économie formelle. Les premières

cerises arrivées à maturité sont généralement collectées par les propriétaires qui les sèchent

et les stockent en prévision.

Si toute la production de café n’est pas vendue au cours de la période de récolte,

c’est bien parce que le café est plus que synonyme de rentrée pécuniaire.

Le café est consommé quotidiennement. À plusieurs moments de la journée, les

producteurs se rencontrent et partagent quelques tasses.


206

Si en Éthiopie, il est souvent question des trois tasses (Encart 3) il est courant que

l’on en boive plus1. Le café fait partie intégrante de cette communauté.

Il est offert à différentes reprises, sous différentes formes et remplit ainsi différentes

fonctions.

Le café que nous appelons café des femmes est aussi l’occasion pour les jeunes

filles d’apprendre à préparer le café2 et aussi pour les enfants d’apprendre à le boire. Il

permet aux femmes, qui sont exclues des lieux d’échanges masculin tels que les tej’bet3 et shai

bet4, de se retrouver et d’échanger. En effet, les femmes n’entrent dans la sphère publique

que lors du marché et des trajets champs-maison, véritable migration pendulaire

quotidienne.

Les prises de café multipliées dans la journée sont l’occasion d’un roulement et les femmes

se déplacent de maison en maison dans leur voisinage.

Nous avons donc ici une transposition de l’espace social qui permet la circulation

des informations.

La consommation de café revêt ainsi une dimension culturelle et patrimoniale pour

les Gedeo.

Si lors des prises de café « modernes », le café est consommé avec du maïs grillé

(pop corn, fendisha, Amh.), chez les Gedeo la nourriture qui accompagne le café est le waasa

(pain d’ensète) généralement sous sa forme qunshisa (fine galette enroulée) accompagnée de

choux (shaana) ou encore de grands pain ovoïde (qebo) à partager. En période de récolte du

café, ce seront des grains de maïs (badela) grillés (Encart 11) ou encore, pourront être

servies, des fèves grillées (baqela).

Chez les producteurs interrogés qui nous ont invitées pour le café, nous n’avons

jamais eu de jonchée, ni d’encens. La préparation avec la jonchée et l’encens ne nous a été

servie qu’à la ville (Dila et Addis Abeba) ou lors de rendez-vous avec des institutionnels. Ce

qui pourrait traduire deux choses, une amharisation des pratiques, et comme symbole

monétaire – et donc de réussite sociale– la jonchée avec l’encens. La prise de café au sein

de la ficha ou au sein de la maison est toujours sans apparat.

1 Ainsi, si lors de mes premières missions seule la première tasse m’était offerte à la fin de mes séjours, je ne pouvais plus refuser la quatrième tasse. 2 À ce propos, certaines des jeunes filles rencontrées, répètent les gestes enseignés dont elles n’ont su expliquer la signification ou justifier la pratique ; par exemple, verser un fond de café dans chacune des tasses en transvasant une proportion infime à chaque fois. 3 Maison où l’on peut consommer du Tej’, hydromel éthiopien. 4 Maison où l’on peut consommer du thé ou du café.


207

La diffusion des « bonnes pratiques agricoles » a elle aussi modifié les pratiques. Une des

plus symptômatiques est la valorisation du café lavé et donc sa généralisation du dans le

Zone. Mais à l’origine, le café était consommé même si les cerises étaient vertes (bargo) et

deux vieux interrogés nous répondrons à ce propos « le café, c’est le café, moi j’ai toujours

fait comme ça » en portant son kericho rempli de cerises bien vertes, cette fois. Un autre

nous dira « un peu de vert, c’est joli » ou encore que « pour les jenfel, ce n’est pas grave ».

Subsiste dans la région, la décoction de pulpe, part

« gachée » en partie par les « marchands qui vendront

aux farenji ». En effet, la pulpe des cerises est

consommée en infusion. Et la maîtresse de maison,

de nous mentionner que contrairement à nous, eux

boivent le café deux fois : une fois les pulpes, une

fois les grains. Les pulpes de café ne se retrouvent

pas sur les marchés. L’infusion est accompagnée de

plantes aromatiques, Ruta chalepensis (sugete), Artemisia

ssp. (chugugne), Ocimum ssp. (basibelo).

Photographie 41 : Plateau jabana et sini, le café des travailleuses. Le café a été pris dans le cadre d’un travail collectif de femme, préparation de waasa. Ici, le petit sachet contient du sucre, nous sommes à Dila, la ville. Dans les villages et lors de nos entretiens, ce sont des cafés salés qui nous ont été servi. Le sucre est considéré comme étant un bien de luxe.

Photographie 42. : Le retour au café jabana dans l'espace public de Dila.

En réponse à la dégradation de la qualité du café dans les restaurants de la ville et en lien avec un retour.

Photographie 40 : Pulpes de cerises en cours de séchage. Ici accompagnée de basibelo. (13/11/2009, alentours de Dila)


208

Au « vrai café éthiopien », Dila a vu se multiplier des buna bet, qui propose un café

sucré, salé et aromatisé. Ce développement peut être vu comme une réponse au « café

machine » dont le goût s’est récemment dégradé.

Notons aussi la consommation des produits dérivés de la transformation primaire

du café (enveloppes). Si nous n’avons jamais vu de vendeur de café sur le marché de

Konga, il n’en est pas de même à Yirga Cheffe. Les vendeurs sont généralement des

vendeuses, elles sont peu nombreuses1 et peu enclines à expliquer d’où le « café » qu’elles

vendent provient (Encart 17). La qualité de ce café local est évalué « à l’œil » en fonction de

la quantité des matériaux extérieurs (débris, cailloux, branchage,…), des grains noirs

(katatori), etc.

___________________ Le café sur le marché de Yirga Cheffe Quatre qualités de café en vente sur le marché de Yirgacheffe (10/11/2009). Ce qui est proposé sur cet étale, excepté la dernière photographie représentant du café parche, est le café de la saison dernière. Nous pouvons voir ici, qu’il s’agit plus des produits dérivés (ashera, katatori, parche, coque séchée, grains cassés,…) que de véritables grains de café. Sur ces quatre photographies, c’est la sini, petite tasse sans anse en faïence de confection chinoise qui sert d’unité de mesure.Sur la première photographie, de la kororima, épice ajoutée lors de la préparation du café

1 Leur nombre varie en fonction des saisons mais n’excède que rarement plus d’une dizaine.


209

Ci-dessous, le premier café parche issu de la récolte 2009. Ce café, de qualité moyenne a été rejeté lors du tri sur site. Ce café est le moins cher de tous. L’argument étant, le travail qu’il reste à fournir à la maîtresse de maison afin de préparer le café.

Encart 17. Le café vendu sur le marché de Yirga Cheffe.


210

Conclusion

Nous pouvons représenter les stratégies paysannes à l’aide de la figure 11. Les deux

cadres en jaune illustrent, les deux espaces avec lesquels les producteurs entre en

interaction : l’espace domestique d’un côté et l’espace local, national et international, de

l’autre.

Figure 11 : Des stratégies paysannes

La zone de production du café est à la croisée de ces deux mondes. Les facteurs qui

influencent les choix des paysans sont de deux types, les facteurs politico-économiques

(avec lesquels le producteur peut « s’arranger ») et les facteurs naturels (non maîtrisables).

La part de la récolte qui sera vendue répond à une stratégie sur du temps court, par

opposition à la part qui sera transformée dans un premier temps sur place (dans l’espace

domestique). Les cerises une fois séchées (jenfel) deviendront des ressources mobilisables à

tout instant et permettront dans une certaine mesure de faire face aux aléas.

Même si la part des petits producteurs est (encore) majoritaire en Éthiopie (partie 1), ces

derniers n’ont jamais été réellement pris en compte, impliqués dans le marché du café ou

les règles de commercialisation. Le producteur Gedeo reste confiné au niveau local non

seulement en termes de production mais aussi en termes économique.

Aussi, s’ils sont tous fiers de produire « le meilleur café du monde », la majorité de nos

interlocuteurs souhaitent que leurs enfants accèdent à des activités professionnelles d’un niveau

socio-économique plus élevé (enseignant, employé du gouvernement, employé d’ONG) ou

encore qu’ils fassent du business, « la vie est bonne pour les marchands, pas pour les paysans ».

Des stratégies paysannes

Zone de production

Facteurs « externes » influencent

la production ou la récolte

-Climat

-Economie

- CIP

-- Politique

Récolte auto-consommée

Récolte vendue

Produit transformé (Cerises séchées) Temps long

Produit non transformé (Cerises fraîches) Temps court

Cerises séchées

Espace domestique Espace local, régional,

national, international

Ressources mobilisables, « assurance »


211

Chapitre 5 : Les outils et politiques de valorisation du café : jeux d’acteurs et de pouvoir au niveau local

Depuis le milieu du XXème siècle, l’Éthiopie a fortement promu sa production de

café de spécialité. Cette promotion de la culture d’exportation est une réponse à des enjeux

globaux. Nous allons voir comment ces enjeux globaux se manifestent ici au niveau local,

Zone Gedeo, et comment cela influe sur la gouvernance de la filière.

La production et la commercialisation du café étant des facteurs déterminants pour

le développement du pays, ce secteur a connu de nombreuses restructurations qui ont

dernièrement abouti à la mise en place d’un circuit de commercialisation « alternatif », au

sein de l’Ethiopian Commodity Exchange. De plus, les initiatives de valorisation sont en

augmentation. Toutes ces évolutions ne sont pas sans avoir modifié la gouvernance de la

filière et le rôle de l’Etat au niveau local.

La notion de gouvernance est omniprésente dans les discours sur le développement

international1. Elle recouvre une pluralité de sens, cette polysémie peut être source de

confusion. Derrière un langage « institutionnel » formulé en termes d’efficacité et de bonne

gestion, bonnes pratiques (transparence, etc.), elle véhicule une conception particulière de

l’État, de son rôle, de son évolution souhaitable, des rapports entre l’État et le marché, et

de l’exercice du pouvoir (Campbell & Ahado, 2006). C’est donc, comme le rappelle

Campbell (2001), une notion éminemment politique.

Nous retiendrons ici gouvernance dans le sens de gestion, administration et

contrôle. Nous verrons quelles sont les implications locales des évolutions de la filière café

Yirgacheffe et nous discuterons les réajustements en termes de rapport de pouvoir.

1 Notamment à travers les discours des grandes institutions internationales. La Banque mondiale (1992) suggérait par ce concept, la manière dont le pouvoir est exercé dans la gestion des ressources économiques et sociales d’un pays. Le document établissait une distinction entre trois dimensions politiques de la « governance» : la forme d’un régime politique; les processus par lesquels l’autorité est exercée dans la gestion des ressources économiques et sociales d’un pays; la capacité d’un gouvernement de concevoir, de formuler et de mettre en œuvre des politiques et la façon générale de mener les fonctions du gouvernement.


212

5.1 Se moderniser au nom de la qualité Yirgacheffe

5.1.1 Une question d’ajustement structurel

L’Éthiopie, comme de nombreux pays en développement, doit beaucoup à

l’injection continue de capitaux étrangers et à la présence d’ONG. Souvent soutenus par

des institutions financières multilatérales, les programmes d’ajustement structurel visaient à

corriger les déséquilibres économiques et à améliorer l’efficacité des économies en voie de

développement (World Bank) (Encart 18).

Encart 18 : L'Éthiopie, ajustement structurel et libéralisation

(Source : WB ; Groupe de la Banque africaine de développement, 2000)

Le gouvernement éthiopien avait instauré depuis 1974 une économie planifiée caractérisée par des principes socialistes d'entreprises nationalisées contrôlées par l'État, une réglementation à grande échelle des activités économiques, et des politiques économiques restrictives. Toutes ces pratiques ont provoqué la rigidité des facteurs du marché, des distorsions économiques et une forte tendance anti-exportations. Mais, avec l'avènement du gouvernement de transition à la fin de la guerre civile en 1991, des mesures ont été prises pour la réhabilitation et la reconstruction de l'économie détruite par la guerre, avec la préparation d'un Programme de relance et de reconstruction d'urgence. La communauté internationale, a accordé son appui à ce programme. Dans son document de perspectives économiques et de programmation de 1993, le Groupe de la Banque a exprimé la nécessité d'accroître son aide sous forme d'un prêt d'ajustement structurel. L'octroi de ce prêt a été facilité du fait que l'Éthiopie avait mené à terme un Document-cadre de politique économique avec le FMI et la Banque mondiale en septembre 1992 et une facilité d'ajustement structurel avec le FMI par la suite. Le programme de réforme à moyen terme (1992-1995) était inspiré par le Document-cadre de politique économique que le gouvernement a conclu avec le FMI et la Banque mondiale en septembre 1992. Il avait pour objectif général la création d'un environnement propice à un développement durable, la promotion de la croissance et la réduction de la pauvreté. Il s'était essentiellement attelé à remplacer l'ancienne économie planifiée par une économie reposant sur le secteur privé, et fonction du marché. Pendant la troisième phase du programme, réservée à la période après la transition, à partir de 1994/95, il s’agissait de s’attacher de plus en plus aux questions relatives à l'efficacité en matière d'allocation optimale des ressources et de capacité de production auxquelles il faut parvenir par la création de marchés compétitifs, par une plus grande intégration à l'économie internationale, par un passage plus marqué entre la production publique et la production privée, et par la réduction ou la suppression des contrôles onéreux. Ces ajustements et réformes ont conduit au système de commercialisation que nous connaissons aujourd’hui.


213

Au niveau national, ces réformes cherchaient à inciter les pays à adopter des

politiques de croissance axées sur l’exportation (Charlery de la Maselière, 2002) d’où la

libéralisation de la filière café. Une telle libéralisation devait passer par une réduction de

l’intervention directe de l’État dans le domaine économique, ce qui n’a pas été le cas en

Éthiopie, où l’État a réussi à maintenir une certaine main mise sur la filière café.

Ainsi, si la filière s’est libéralisée (mouvement entamé depuis 1991, Partie 1), l’État

en accordant des licences d’exploitation conservait le contrôle sur le nombre des

commerçants, d’exportateurs mais aussi sur le nombre de sites de transformation dans les

zone de production. En 1996, les coopératives ont perdu le monopole du café lavé (CIPIII,

2001), ce qui a entraîné une explosion du nombre de sites privés dans les zones

productrices de café où l’accès en eau n’était pas une limite contraignante. Dans notre zone

d’étude, la pluviométrie est élevée, entre 1300 et 1400mm/an1.

Aujourd’hui, dans notre Zone, l’espace était saturé : la Zone Gedeo a atteint sa capacité

maximum et il n’y aura plus de nouveau site. Ainsi, Setegn Kifle, nous explique que le

nombre de laveries est conséquent dans la zone. Certaines stations sont très proches. Et

non seulement, l’espace est manquant pour construire de nouveaux sites (disponibilité des

terres quasi nulle) mais autoriser la construction de nouveaux sites entrainerait un risque de

concurrence excessive et de pollution des cours d’eau2.

Concernant la commercialisation, les circuits officiels respectivement réservés aux

coopératives et aux autres opérateurs commerciaux ont longtemps convergé vers la bourse

d’Addis Abeba. Cependant, les coopératives n’avaient pas le droit d’exporter et ne

vendaient qu’au niveau national. L’État se chargeait de l’exportation.

L’Etat gardait aussi un contrôle sur la filière dans la mesure où, il interdisait la présence de

négociants étrangers à la bourse. Lors de la création des Unions de coopératives, ces

dernières ont obtenu le droit d’exporter leur production directement3, c'est-à-dire sans

passer par la mise aux enchères jusqu’alors obligatoire. Ce changement fait aussi figure

d’élément clé dans la mise en place du commerce équitable en Éthiopie.

Développer la culture du café à l’export, nécessitait aussi d’améliorer sa qualité d’où

la mise en place de différents organes gouvernementaux et de programmes de coopérations

développés par les pays importateurs (EU, USA, Japon et Suisse). Tout ceci s’est traduit, au

niveau local, par une présence accrue des acteurs extérieurs et des procédures de contrôle

strictes. Le dernier changement au sein de la filière café en Éthiopie a été l’entrée du café au

sein de l’ECX. Cette structure qui est physiquement installée à Addis Abeba, dispose

désormais d’antennes (déconcentration) au sein des aires de production du café à travers

tout le pays (The Ethiopian Herald, 15/09/2009). Dans notre zone d’étude, elle est installée à 1 Source : www.fao.org. Ce qui n’est pas le cas dans le Harrarghe, zone de production du café Harar, où la pluviométrie est estimée entre 600et 800mm/an. Dans cette région, c’est uniquement la voie sèche qui est utilisée pour la transformation du café. 2 Entretien à l’office rural de Dila. 3 Non seulement les Unions de coopératives mais aussi les fermes d’État.


214

Dila. Le but est de limiter la circulation du café pour réduire les coûts de transport et de

stockage1, pour améliorer les revenus des producteurs mais aussi augmenter les revenus de

l’État en limitant l’informel.

5.1.2 Augmenter le contrôle de l’État

Si au Kenya les pouvoirs publics reconnaissent très ouvertement que l’économie

informelle joue un rôle crucial (Charmes, 1990), en Éthiopie celle-ci est en partie niée.

L’Etat et ses agents mettent en avant un contrôle sans faille au sein même des aires de

production. Ainsi, le café ne peut pas circuler librement en période de récolte. Des

contrôles sont effectués de manière inopinée dans les transports en commun dans le but de

vérifier que les producteurs ne font pas passer le café d’une aire de production à une autre

afin d’obtenir un meilleur prix d’achat. Des points de contrôle se montent sur le long de la

route asphaltée Addis Abeba- Moyale (Kenya), matérialisant des frontières caféières qui le

reste de l’année d’existent pas. La frontière entre les Zones Sidama et Gedeo, marquée par

une rivière, est elle est aussi renforcée par la présence de douaniers. Le contrôle de la

production et de la commercialisation du café prend ainsi également la forme d’un contrôle

de l’espace.

Pour se soustraire à ce contrôle de l’espace, le producteur Gedeo avait au début de

notre travail de terrain, la possibilité de vendre ailleurs en passant par l’intérieur des terres

ou de stocker son café dans la mesure où sa situation personnelle et familiale le lui

permettait. C’est ainsi que les producteurs affluaient avec leur marchandise à Edido/Idido2,

la qualité du café de cet endroit ayant été soulignée par des « chasseurs de crus ». « Tout le

monde sait que les producteurs passent la montagne »3. La réputation crée alors un

déplacement des approvisionnements et plusieurs cas de fraudes/contrebande sont mis à

jour chaque année. Certains acheteurs tentent de mélanger le café des alentours4 avec celui

qui a droit à l’appellation « Yirgacheffe » (The Ethiopian Herald, 30/07/2009). Ce qui

entraîne une dilution de la qualité. Ce problème a été mentionné lors d’une session de

formation sur la production de café en 20075 où les experts ont rappelé aux producteurs

(en présence de certains acheteurs – transformateurs) que chacun doit effectivement

1 Avec le précédent système, le café était acheminé à Addis Abeba à la CLU. En période de livraison, le quartier était alors envahi par les camions. Chaque jour passé à la capitale entraîne le paiement du chauffeur, qui ne peut pas abandonner sa marchandise, l’hébergement et les repas. Ceci contribue à augmenter les coûts de production. Si le café ne se déplace plus physiquement, les coûts post transformation sont limités ; ce qui doit permettre une meilleure rémunération des producteurs. 2 Kebele de la Zone Gedeo. Correspond aussi au nom d’une montagne, d’un bourg et de la coopérative qui opère au sein de ce kebele. 3 Entretien avec un acheteur de café local (Dila, 2007) mais ceci nous sera rapportée plusieurs fois au cours de nos missions. 4 En provenance de la Zone Sidama, de la région voisine Oromiya ou encore du woreda spécial d’Amaro. Un des intermédiaires parle d’un mélange dans les proportions de trois quarts un quart ; certains essayent moitié/moitié mais c’est risqué dit-il car décelable (entretien printemps 2007). 5 Initiative du gouvernement fédéral avec la présence d’un membre du cabinet du premier Ministre. Sont présents des producteurs et acheteurs de Amaro, Borana, Oromiya, Gedeo.


215

délivrer son café au site proche de chez lui. Mais peut-on empêcher un producteur de

vouloir obtenir le meilleur prix pour son café ?

5.2 Répondre aux exigences de qualité des pays du nord

« Nous avons le café. L’Éthiopie est le berceau du café. (…) nous produisons le café pour vous, comme vous le voulez. Ici, il se passe quoi ? Regarde nos producteurs, ils sont pauvres »1

Avec la mise en place de systèmes de valorisation des productions localisées à

destination des marchés du Nord, de nouveaux acteurs ont fait leur apparition au sein de la

filière. Ces acteurs externes se sont intégrés depuis le début des années 2000 en Éthiopie et

semblent être de plus en plus nombreux non seulement dans notre zone d’étude mais aussi

dans tout le pays. Les certifications et autres codes et normes à respecter s’ils relèvent de

cadres institutionnels différents imposent aux producteurs de nouvelles contraintes plus ou

moins fortes (et perçues comme telle) par l’intermédiaire des audits*, procédures de

contrôle.

5.2.1 Les « agents » de contrôle : la question des audits*

Nous entendons ici par agents de contrôle toute personne qui effectue une visite en

vue d’évaluer la qualité du travail de la coopérative, la qualité des installations de

transformations, la qualité du café en lien avec ces outils. Sont donc considérés dans la

catégorie agents de contrôle différents types d’acteurs : des consultants travaillant pour un

organisme de certification, des acheteurs étrangers (ou leurs représentants), des

représentants d’ONG qui ont un rôle d’intermédiaire/facilitateurs ou encore des agences

d’Etat pour le développement.

Les propos qui suivent sont le résultat d’observations de terrain et d’entretiens

auprès non seulement des agents de contrôle mais aussi des personnels de coopératives,

propriétaires de sites et producteurs (avant et après le passage des agents de contrôle).

Il est des plus intéressants d’assister à cette attente de l’étranger car c’est réellement

de cela dont il s’agit d’après nous. Cet étranger (ou ces étrangers car le contrôleur se

déplace rarement seul) au double statut d’invité et d’observateurs/contrôleurs est autant

attendu que craint. L’évaluation qu’il fera de la coopérative, des améliorations en cours

permettra ou non à celle-ci de continuer à vendre son café en bénéficiant des avantages en

lien avec le type d’outils contrôlés (CE, AB, ou autres « durable »).

1 Entretien avec un membre de l’YCFCU, Dila, 8 mars 2007).


216

La coopérative de Konga, au sein de laquelle nous avons passé le plus de temps, a

été contrôlée plusieurs fois. L’événement (vécu comme tel par les habitants) était attendu,

le pont menant alors à la coopérative réhabilité, les meilleurs paysans arboraient leur plus

beau costume et se tenaient prêts. La première fois, cela a duré trois jours. Trois jours

d’attente où une partie du village vivait au rythme des rumeurs venant des villes plus au

Nord (Dila et Yirgacheffe). Il est vrai que l’enjeu était alors de taille : conserver ou perte

l’étiquette équitable. A ce moment là, les personnels ne savaient pas véritablement qui [des

américains] allait venir les inspecter, ni exactement ce qu’ils voulaient voir, sans aucun

doute visiter l’office, le laboratoire, le site, discuter… La consigne, donnée par l’Union, était

cependant claire : fournir et faire ce qu’il(s) demandaie(nt).

Puis, ils sont finalement arrivés. Nous étions plusieurs à être positionnés dans une maison

aux abords de la coopérative, à observer la scène.

La visite des agents de l’USAID dura en tout et pour toute une quinzaine de minutes.

Pas de dégustation de café alors que celle-ci avait été prévue, pas de discussion. Des

exigences : les livres des comptes et de la production et une réclamation concernant le

poster de l’organisation en question qui n’était pas affiché dans le laboratoire de contrôle de

la qualité du café.

À la sortie, le sentiment qui dominait était la déception. Et les salariés de la coopérative

s’interrogent: « pourquoi sont-ils comme ca ? Ils n’ont même pas pris le temps de goûter

notre café, ils n’ont pas parlé aux producteurs ? Ils viennent demander des choses qu’on ne

peut pas leur fournir et ils n’essaient pas de comprendre ? Pourquoi ils ne passent pas plus

de temps avec nous ? »1

Que traduit cette première visite des agents de contrôle ?

Ce qui a été particulièrement frappant est le caractère « néocolonialiste » de la scène. Ce

point a déjà été mentionné dans certaines critiques faites à propos du commerce équitable

(Ballet et Carimentrand, 2007 : 201). Le producteur du Sud reste dépendant de l’acheteur,

du contrôleur du Nord pour son développement.

Finalement, les agents de contrôle reviendront, déposeront quelques autocollants que les

acheteurs en visite pourront voir et qu’eux-mêmes devront retrouver lors de leur énième

visite, un poster, qui deviendra alors témoin de leur action.

Qu’étaient-ils venus faire, voir ? La réponse à cette question ne sera pas donnée en pays

Gedeo mais trouvée tout simplement sur Internet quelques mois après… Ces agents

n’étaient pas là pour effectuer un audit dans le cadre du commerce équitable, ils étaient là

1 Bogale hausse les épaules et baisse les yeux, Habtamu ne comprend pas. Zelalem se demande quel est le problème.


217

car l’agence pour laquelle ils travaillent, l’USAID, avait financé une partie ou ledit1

laboratoire de contrôle de la qualité du café2 (Photographie 43).

Il est cependant à noter que les personnes travaillant pour la coopérative n’ont pas pu

m’expliquer la teneur de leur visite avant celle-ci et ne savaient pas pour qui ils venaient. Il y

a une réelle opacité et un manque d’information relatif à ces visites. Il existe un véritable

« gap communicationnel », sans doute cela est-il en partie dû à un manque de capacités

dans la mesure où on les contraints à rentrer dans un cadre normatif du Nord.

Photographie 43 : Laboratoire d'évaluation de la qualité du café de la coopérative de Konga et marquage de l'organisme financeur

La coopération américaine d’aide au développement (USAID) et les relations sur le long

terme entre producteurs et acheteurs sont ici signifiées par des médias dans un but de

légitimation des dépenses.

5.2.2 Les acteurs non institutionnels

Konga et sa coopérative ne sont pas uniquement l’objet de visites de contrôleurs

« officiels » du commerce équitable ou d’autres agents en charge de certification. De

nombreux étrangers représentant des torréfacteurs ou des distributeurs viennent pour

visiter la coopérative et quelques producteurs. L’exemple ci-après témoigne d’une nouvelle

1 Nous ne saurons pas à quelle hauteur. C’est aussi « grâce à eux [les américains] que nous avons été embauchés ». 2 La coopérative de Konga est la seule de l’YCFCU a avoir un laboratoire où le café est testé avant d’être envoyé à la capitale et testé par les autorités du gouvernement. En effet, si le passage à la bourse n’est pas obligatoire pour les coopératives, le contrôle de la qualité reste lui obligatoire car il permet d’obtenir le certificat d’aptitude à l’export. Cette étape est aussi le lieu d’un prélèvement que le contrôle (payant) justifie. Le café non utilisé pour évaluer la qualité du produit (grain et tasse) sera alors mélangé, conditionné et commercialisé.

« Yebuna qemisha meheukel », Petit torréfacteur de la coopérative Littéralement « le centre de test du café » de Konga.


218

tendance qui est à relier, d’après nous, au besoin de valorisation (extrême) et de traçabilité

du produit : de la cerise à la tasse, pour reprendre l’expression consacrée1.

La photographie ci-dessous (Photographie 44) a été faite par des employés d’une entreprise

de torréfaction et revendeur de café aux États-Unis. L’équipe envoyée, effectuait une

tournée au sein de pays producteurs auprès desquels cette même entreprise se fournit. Le

jeune homme qui porte ce tee-shirt est un employé de la coopérative.

Photographie 44 : Photo prise lors d'un contrôle en lien avec l'achat d'un lot de café certifié CE .

Toutes photographies du voyage sont disponibles en ligne sur le site du torréfacteur et

revendeur. En légende nous pouvons alors lire : « I hate that team too »2.

Sous couvert de transparence, toutes les informations sont disponibles sur le site

des distributeurs. Cette transparence liée à la traçabilité du produit, est de plus en plus mise

en avant dans les politiques de valorisation du café. L’acheteur et le producteur sont des

acteurs de la filière qui se veulent proches (suppression des intermédiaires). Cette

photographie, si anecdotique qu’elle puisse paraître pose d’après nous une véritable

question sur le statut de ce lien.

Une des conséquences directes de la valorisation du café Yirgacheffe est donc la

multiplication des audits, des visites d’agents mandatés par des acheteurs en plus de ceux

mandatés dans le cadre du contrôle du commerce équitable. Ceci pose clairement la

question de la légitimité de ces nouveaux acteurs qui, sous le seul couvert de l’achat,

viennent inspecter les lieux.

1 « De la cerise à la tasse », résonne comme un slogan. Il est utilisé, non seulement à des fins marketing (Nestlé, Malongo) mais aussi dans le cadre de publication d’organisme de recherche tel que le Cirad. 2 http://www.sweetmarias.com/travelogues/EthiopiaDec09/index3.html


219

Nous sommes dans ce cas, loin des fondements de départ du commerce équitable de

« Thousands villages » et de la filière intégrée* (partie 1).

Nous sommes face à des transformations du mouvement « commerce équitable » qui est

passé d’un discours axé sur le « juste prix » au partenariat et impacts sociaux comme

facteurs clés où la solidarité à un référentiel de qualité (Raynolds, 2006) qui légitime le

monitoring et le contrôle au niveau local (disparition de la confiance). Nous ne remettons

pas ici en cause la nécessité du contrôle du respect du cahier des charges, nous soulignons

ici les rapports « domination » et de « dépendance » que finalement tout ceci continue à

engendrer.

D’une certaine manière, on retrouve ici ce que d’autres auteurs nomment la « violence

camouflée », une asymétrie du pouvoir. Les relations de confiance sont formalisées par

l’économie. Nous observons un passage de la relation de confiance à l’expression d’un

capital économique et le contrôle formalisé/standardisé.

Mais concrètement, au niveau local, quelles sont les améliorations ?

« Nous avons un bon nom, une bonne qualité. Nous avons tous les ans beaucoup d’informations sur ça.

Les investisseurs viennent, les « processors ». Ils sont en train de devenir riches mais nous[les producteurs

Gedeo], nous sommes toujours avec le café et le prix est le même »1 « Il n’y a pas de changement, je vis

toujours avec ma mère, comme ma mère »2

5.3 Des outils de valorisation efficaces au niveau local ?

L’organisation de producteurs constitue une étape importante vers l’« insertion des

produits du Sud dans les marchés du nord dans des conditions justes » (Renard, 1999) cela

ne fait aucun doute. Cependant, la taille des organisations est variable, tout comme le

concept de petits producteurs est flou. Moore soulignait que la définition du prix juste est

souvent problématique (Moore, 2004) sans doute. Dans notre cas, le prix juste tel que

définit par la coopérative qui achète est variable, presque au jour le jour, s’alignant

finalement sans cesse avec les cours de la bourse. Les acheteurs privés, quant à eux, sont

parfois prêt à payer non plus le prix juste mais « le prix fort ». La saison 2007/2008 est

symptomatique de ce phénomène : pendant une semaine les transactions locales ont été

déstabilisées car un des acheteurs de la région offrait 0,5 birrs en plus par kilogramme de

cerises. Le 7/11/2007, alors que les cours du kilogramme de cerises fraîches oscillaient

entre 5birrs et 5.25birrs, un des acheteurs du woreda Yirgacheffe proposait quant à lui,

5.60birrs, ce qui a forcé d’autres transformateurs à fermer leur site pour ne pas perdre de

l’argent. Ceci a déclenché deux jours de réunions à l’office rural, au cours desquels les

producteurs n’ont pas pu vendre comme ils le souhaitaient, deux jours où certains

acheteurs n’ont pas pu acheter faute de liquidité (12 et 13 novembre 2007). 1 Wayzare , 30/05/2007, Konga. 2 Gedeicho, 30/05/2007, Konga.


220

Le commerce équitable et son prix plancher ne sont donc interressant pour les producteurs

que lorsque les cours sont bas ou pour un café dont la réputation reste à faire. En pays

Gedeo et pour le Yirgacheffe, la réputation n’est plus à faire et les prix d’achat aux paysans

pour du café qui sera ensuite vendu comme conventionnel sont parfois plus élevés que

ceux d’un café à double certification (Encart 14). Dans le cadre de nos missions, les prix

relevés (coopératives et privé) étaient bien souvent identiques. Les producteurs encouragés

par le gouvernement à ne pas vendre leur café en dessous de 3,5 birrs par kilogramme de

cerises (Dila, 13 octobre 2007). Les différences observées qui pouvaient influencer le

producteur à vendre ou non, ont été noté au sein du woreda de Wonago et des kebele de

Domerso, Chelba, Chito, ce qui nous montre que le prix est directement relié à l’altitude.

L’altitude est un indicateur indirect de la qualité du café et justifie une différence de prix au

sein même du woreda de Yirgacheffe.

Encart 19 : Quelques données comparatives de prix d'achat « bord de champs » du café lavé au sein du woreda Yirgacheffe en fonction des outils de valorisation et en comparaison avec d’autres endroits

Dans le tableau 12, et à titre de comparaison avec les standards imposés par le

commercé équitable (à savoir 1,35USD/lb- partie 1), nous avons calculé la part du prix

FOB* qui revenait au producteur. Les calculs ont été faits à l’aide d’un modèle de M.

Jacquet avec nos données de terrain au sein de la zone Gedeo et avec les cours obtenus lors

Yirgacheffe woreda En 2007: Konga Coop. (AB+CE) 21 oct., 3.75 birrs/kg

23 oct., 4.00 birrs/kg 07 nov., 5.25 birrs/kg 13 nov., 4.85 birrs/kg 27, nov. 6.15 birrs/kg 30 nov., 5.30 birrs/kg

Hafursa Coop. 27 nov. 5.25 birrs/kg 28 nov. 5.50 birrs/kg Conventionnel 07 nov. 2007, 5.60 birrs/kg

30 nov. 2007, 5,80 En 2009: (AB+CE) 12 nov. 2009, 5.00 birrs/kg + speciality 5.50 birrs/kg Conventionnel 12 nov. 2009, 5.00 birrs/kg


221

des sessions boursières auxquelles nous avons assistées lors de la saison 2008. Nous

pouvons voir que la part du prix FOB directement perçu par les producteurs dans un cadre

non commerce équitable est d’un peu moins de 65% dans le cas du café Yirgacheffe et d’un

peu plus de 68% pour ce qui concerne le café Sidamo produit dans la Zone Gedeo. Les

cafés Sidamo et Yirgacheffe restent, de par leur renom, parmi les cafés qui se vendent au

meilleur prix en Éthiopie. Le prix à l’export obtenu pour le café Yirgacheffe est de 44,958

Birrs ce qui revient à un peu plus de 2USD/lb, soit un café standard déjà supérieur (de

0,60USD/lb) au prix minimum garanti par le CE. Ce qui soulève le problème de la

concurrence entre les acheteurs de café Yirgacheffe sur le terrain de manière générale et

entre les coopératives et les privés de manière plus précise.

Café lavé Type de café zone Gedeo

Limu Sidamo Yirgacheffe

Ratios café vert/ cerise (Luullo) 19,0% 19,0% 19,0%

Prix à l'export

FOB Djibouti ETB*/ kg de café marchand 32,986 34,520 44,958

Prix à la bourse ETB/ kg de café vert

équivalent 28,529 29,647 35,216

ETB/ kg de café vert équivalent

21,053 23,684 28,947

ETB/ kg de cerise fraîche 4,000 4,500 5,500 Prix reçu par les

producteurs

%du prix FOB perçu par les producteurs

de café 63,82% 68,61% 64,39%

Tableau 12 : Pourcentage du prix FOB obtenus par le producteur. * Avec un cours équivalent à 1USD= 9,88ETB

Si le café équitable et les coopératives latino-américaines qui le commercialisent ont

largement contribué à la diffusion de l’initiative1, le modèle a sans doute été exporté trop

vite2. Le commerce équitable a été mis en place afin de supprimer les intermédiaires (dits

les coyotes3), suspectés de capter la majeure partie de la valeur ajoutée tirée du produit. En

Éthiopie, les intermédiaires4 ne sont pas que des négociants/commerçants, ils sont avant

tout un frère, un voisin, une connaissance ou quelqu’un d’actif pour la communauté.

L’intermédiaire fait vivre non seulement sa famille mais aussi toute une économie locale.

1 Nous pensons notamment aux coopératives mexicaines. 2 À l’image de la solution miracle pour diminuer la pauvreté dans les zones rurales. De plus, nous ne disposons encore que de peu de recul. 3 « Coyotes » est le surnom donné aux intermédiaires locaux en Amérique latine. 4 Attention, nous faisons ici une différence entre les intermédiaires de premier et de second ordre.


222

De plus, même si les coopératives éthiopiennes, peuvent conférer plus de pouvoir

aux producteurs rassemblés sur une base de volontariat (partie 1), les coopératives en

Afrique ne résultent pas de l’initiative et de la motivation des producteurs (OIT, 2009 ;

Wanyama, Develtere et Pollet, 2009) mais sous l’impulsion des gouvernements (Develtere,

1994) pour servir les intérêts de l’administration en place. L’indispensable « construction

sociale » (Renard, 1999).qui caractérise la mise en place d’une filière équitable a sans doute

était manquante au début de l’établissement des filières équitables dans la zone Gedeo.

En effet, les agents de l’État pilotent les coopératives et le prix d’achat minimum du

café est divulgué le matin par l’office rural.

Les personnels de la coopérative sont liés au parti au pouvoir1, les travailleurs des offices

ruraux aussi. Si certains adhèrent aux idées du parti aux affaires d’autres non. Ces derniers

se retrouvent donc confrontés à leur double identité2 : serviteur de l’État et de Gedeo.

L’identité évolue alors sous l’influence des dynamiques sociales, en fonction des

circonstances et des enjeux du moment. Ces deux appartenances se retrouvent dans

l’opposition global/local. En effet, l’État favoriserait le global de par son implication dans

les politiques d’exportations, de taxation et être Gedeo, favoriserait le local. L’identité alors

se diviserait ici en deux champs3 : l’identification et l’image –sociale ou image -

appartenance. C’est alors la compilation de ces deux identités au sein d’un même individu

qui permet alors de créer des espaces de renégociation. Ce sont ces espaces de

renégociation qui permettent la (sur)vie de la coopérative et le développement local mais ce

sont aussi à cause de ces derniers que la coopérative a vu son accréditation équitable

suspendue. Officieusement, les problèmes pointés du doigt sont :

- le travail des enfants ;

- l’achat de café à des non-membres de la coopérative ;

- des activités au profit de la communauté et pas uniquement des membres ;

- opacité des registres comptables.

Si le travail des enfants n’a pas été véritablement condamné dans la mesure où ce travail

n’est ni forcé, ni intense, l’achat non-membre et l’opacité des comptes, en revanche, ont

conduit à une évaluation négative et à la suspension de leur accréditation « commerce

équitable » de la coopérative.

1 Pendant ce travail, c’est Meles Zenawi qui était le 1er ministre éthiopien. Girma Wolde-Giorgis est le président. L'Éthiopie étant un État à régime parlementaire, la présidence est une fonction largement symbolique, dotée de peu de pouvoir. Les élections ont eu lieu le 23 mai 2010. 2 Nous ne ferons pas une revue de la notion d’identité mais nous mentionnons cependant que l’identité est définie comme étant le « Caractère de ce qui, dans un être, reste identique, permanent, et fonde son individualité » (Dictionnaire de l’Académie française, http://atilf.atilf.fr) et par analogie, l’identité culturelle d’un peuple est l'ensemble des traits qui le définissent, tels que sa langue, ses mœurs, ses croyances. 3 Dans leur article Avanza et Laferté (2005) propose trois catégories afin d’analyser les différents sens que peut prendre l’identité : l’identification, l’image sociale et l’appartenance.


223

Cette suspension a contraint un des distributeurs français de café Yirgacheffe équitable à

arrêter de s’approvisionner à la coopérative de Konga.

5.3.1 « Where did the Coffee dollar go?1 »

« Kehedj wede af », « De la main à la bouche »,

Dicton éthiopien mentionné par Ato Getachew Arasso, à propos des revenus liés au café,

(Hafursa, avril, 2007)

La question posée par Talbot (1997) est récurrente et a donné lieu ces dernières

années à de nombreux débats et travaux de recherche mettant en cause les négociants, les

torréfacteurs et de manière générale tous les intermédiaires de la chaîne de transformation

en lien avec la répartition de la valeur. Oxfam a dénoncé le caractère non éthique des

échanges commerciaux établis entre les pays producteurs et les acheteurs des pays du Nord

(Oxfam, 2002a, b). Au niveau local, selon le discours officiel le commerce équitable aurait

permis d’apporter l’électricité dans une partie du village (Konga et les alentours), de

nouvelles machines (plus modernes) pour traiter le café par voie humide, des bassins de

décantation d’eau afin d’éviter la pollution des rivières, la construction de dispensaires (un

voire deux, le dernier était en construction lors de notre dernière visite), l’achat de quelques

tenues d’écoliers dans le woreda de Kochere.

La meilleure rémunération du producteur est à peine évoquée lors des entretiens. D’ailleurs,

plusieurs études d’impact ont montré que les augmentations en termes de revenus étaient

limitées et que les effets du commerce équitable étaient plutôt d’ordre qualitatifs

(empowerment, projets sociaux, etc.) (Poncelet, 2005 ; Mestre et al., 2002). Une seule chose est

sure, sans le commerce équitable, le producteur serait encore plus pauvre, plus dépendant2.

Le commerce équitable qui ne fonctionne qu’avec des coopératives permet le maintien de

la concurrence face aux entreprises privées.

« Si il n’y avait pas les coopératives, on serait comme un ballon dans un match de football, ils [les privés] joueraient avec nous »3

Il est important de noter ici que les propriétaires de sites de transformation privés

de la Zone Gedeo rencontrés, ne sont pas Gedeo4, à l’exception d’un seul1. Les Gedeo sont

1 Question posée par Talbot en 1997. 2 Ato Kendihun Mamo, responsable du développement des coopératives au sein de la Zone Gedeo. 3 Ato Getachew Arasso, Hafursa kebele, 2007. 4 Une critique à cela nous sera formulée de la façon suivante : « les producteurs sont Gedeo mais ceux qui font le commerce ne le sont pas. Il ne se passe rien ici, il n’y a pas d’évolution. Nous, on voit passer l’argent. Tu les vois avec des milliers de birrs dans leur sac plastique, les coffee dealers sont riches. (…) Ceux qui font du business, ils investissent chez eux, pas ici. Maintenant ça commence mais depuis combien de temps, on fait du café ici (…). » (Employé de banque, Dila, nov. 2007).


224

responsables de sites pour d’autres et ne disposent que d’une licence d’akrabie. Les

intermédiaires de ces akrabies disposent aussi d’une licence d’akrabies ou de sebsabies2, ou

alors sont sans licence et par contre eux sont Gedeo.

5.3.2 Les impacts au niveau local du commerce équitable du point de vue de ses opérateurs.

Nous avons pu suivre la trace du café Gedeo sur Internet. Si les intermédiaires

n’ont pas toujours souhaité répondre à nos questions, il a cependant été aisé de retrouver

certains produits certifiés. Ainsi, dans le cas des cafés certifiés équitables et produits par la

coopérative de Konga, nous avons retrouvé deux distributeurs qui parlent des retombées

sur le terrain du commerce équitable. Les informations mentionnées ci-dessous sont

« brutes », c’est-à-dire directement issues des sites en ligne de revente de produits.

Selon le site d’AlterEco, les impacts sociaux au sein de la Zone qui sont en lien avec la

présence de l’entreprise sont :

Entretien des infrastructures des organisations de producteurs héritées de l’ère du Derg. Mise en place d’assistance technique aux producteurs et de séances de formation. Entretien et équipement d’un laboratoire de contrôle performant et exigeant. Distribution de postes de radio aux producteurs les plus méritants. Construction d’un réseau de coffee shops au sein du pays afin d’écouler les grains

rejetés à l’exportation avec une réelle valeur ajoutée (ajout de 2010).

De même, nous retrouvons sur le site de Sweetmarias, distributeur américain, les effets

suivants :

Distributions de postes de radio pour suivre les cours Achat de matériel en vue d’améliorer la qualité Construction d’une structure médicale

Des avantages liés du commerce équitable sont donc revendiqués plusieurs fois, à

l’image de la distribution des postes de radio ou du laboratoire de contrôle de la qualité, lui-

même revendiqué par l’USAID (Photographie 43) et Volcafé, négociant de café.

Comment des organisations commerciales peuvent-elles assurer le développement

local travaillant ainsi à la réduction des inégalités (apport de l’électricité, construction

d’école ou de dispensaire3) qui est au centre des discours sur le commerce équitable? Les

organisations estampillées équitables, en l’occurrence les coopératives, doivent en principe

choisir de manière démocratique les projets de développement social qu’elles financeront

1 Ato Demissie Worassa, Dila, mars 2007. 2 Ato Teshome Jisso, akrabie gérant de site ; « Mamush », akrabie pour un privé à Konga ; Alex, propriétaire de site à Yirga Cheffe; Dante, propriétaire de site ; Ato Matebu, responsable de production pour Mullege. 3 Les inégalités dont il est question ici concernent les inégalités au niveau local, en Éthiopie.


225

grâce aux primes du commerce équitable. En pratique, leurs marges de manœuvre et leurs

capacités à définir des projets qui leur soient vraiment propres sont des plus limités. Les

coopératives sont en partie subventionnées par différents acteurs (torréfacteurs,

bailleurs,…), et tributaires de leurs attentes et préférences. Tous réclament une meilleure

qualité du café, non seulement en ce qui concerne la matière première mais aussi en termes

de qualité environnementale et sociale. Les solutions envisageables pour les coopératives et

leurs choix d’investissement sont alors des plus limités : acheter une nouvelle machine, ne

récolter que les cerises mûres et augmenter l’effort de tri (ce qui augmente le prix de revient

car cela nécessite plus de travail).

Bacon (2001) nous montre que les coopératives nicaraguayennes qui ont une histoire

longue avec le commerce équitable (mais aussi l’agriculture biologique) proposent du café

de meilleure qualité. Il conclut qu’investir sur le long terme dans des coopératives solides

est gage d’un café de qualité1. Cela pose alors la question du choix des coopératives à

privilégier, déjà abordée par Munoz (2008). En Éthiopie une grande partie de la population

est illettrée et dans la Zone Gedeo le taux moyen d’illettrisme avoisine les 70% (CSA,

1994 : 70)2. Dans un tel contexte, il n’est pas étonnant que les coopératives rencontrent des

difficultés et manque de capacités, certains membres ont une connaissance limitée de

l’amharique, les travailleurs salariés de la coopérative ont une maîtrise parfois sommaire de

l’anglais et ceci se répercute notamment en termes de gestion. Lors de la mise en place du

commerce équitable en Éthiopie, ce sont généralement les coopératives les plus accessibles

et les plus visibles qui sont choisies comme partenaire.

Le commerce équitable devient outil de traçabilité comme Barham (2002) l’avait déjà

souligné.

1 L’auteur parle ici de la qualité gustative du café, qui est la qualité finale du produit. 2 Les données du recensement de 2007 ne sont toujours pas disponibles mais nous pouvons raisonnablement penser que ce taux a dû diminuer. De manière plus précise, le recensement de 1994 nous donne pour le wereda de Yirgacheffe 85% d’illettrisme pour les femmes et 60% pour les hommes ; Wenago, 72% et 59% ; Kochere, 88% et 75% et pour Bule 95% et 95%. Les femmes sont donc plus touchées que les hommes et les zones les plus rurales, les moins accessibles, à l’image de Bula, sont aussi les plus touchées. Il est à noter que Bule était autrefois une ville de garnison puissante qui a été abandonnée au moment de la promotion de la culture du café dans les autres woredas. Ainsi, l’isolement qui fut autrefois favorable au ketema du même nom a sans doute contribué à son isolement et donc retard en matière d’éducation depuis. Rappelons aussi ici qu’il n’y a pas de véritable culture de café au sein de ce woreda en raison de l’altitude.


226

5.4 Les impacts des autres initiatives : les cafés « durables »

Les organisations de commerce équitable ne sont pas les seuls acteurs en charge du

développement de leur territoire. Elles doivent coordonner leurs actions avec les différents

autres acteurs du développement (État, municipalités, autres ONG, etc.). Cela, les

propriétaires des stations de lavage, les acheteurs du Nord et les Ong l’ont bien compris.

Les acteurs privés qui sont majoritaires dans la Zone (Tableau 9) ont développé des

stratégies de contournement pour faire face au besoin d’approvisionnement des grandes

maisons de café en produit issu du commerce équitable ou du moins éthique.

Ainsi, le commerce équitable s’appuie localement sur un type bien défini

d’organisation, les coopératives. Or, comme nous l’avons montré, la plupart des stations de

lavage appartiennent à des investisseurs privés. La majorité du café produit dans la zone – y

compris éventuellement par des membres des coopératives – est donc traité par ces

stations. Leurs propriétaires sont ainsi des acteurs majeurs de la filière, dans la mesure où ils

contrôlent largement l’offre de café lavé. Pour faire face à la demande des grandes maisons

de café, plusieurs sont impliqués dans des projets de valorisation du café, menés avec

l’appui d’agences de coopération étrangères ou d’ONG : DTC et l’ Église baptiste the New

Covenant 1 à Domerso, World Vision et YCFCU, Mullege et Nestlé pour une initiative « café

durable », à Fiseha Genet.

Entre Dila, capitale administrative de la Zone et Konga, village où nous avons passé

le plus de temps, nous avons pu assister pendant la saison 2007/2008 à un défilé de

bailleurs de fond et d’acheteurs. On peut ainsi représenter sur une carte les zones

d’actions/d’intervention/ des différents ONG et acheteurs étrangers (Carte 9). Cette carte

n’est pas exhaustive, d’autres projets sont en cours. Elle ne fait état que des opérateurs qui

ont fait des achats directs dans la Zone et dont la présence au cours de la récolte a été

significative. Elle permet néanmoins de souligner l’influence de ces opérateurs sur la

production et la commercialisation locales du café. Lorsque nous parlons d’achat direct ici,

il s’agit de promesses de vente établies par contrat. Il y a alors arrangement et tous les

acteurs de la filière se mettent d’accord pour s’acheter et se revendre le café sur un prix

entendu.

Il existe un « zonage » géographique des aides et une multiplication des initiatives et

des projets, pas toujours durable. Le but est de s’assurer de l’approvisionnement. Les

acheteurs américains et japonais se partagent le café produit dans la Zone de meilleure

qualité et profitent de l’insertion locale d’organisation de solidarité internationale (oxfam) et

même d’Église.

1 http://www.newcovenantfoundation.org/profile.asp?id=6. The New Covenant est aussi en lien avec l’Église locale, Kale Hiwot.


227

Carte 17 : Localisation des sites de transformation, intermédiaires et acheteurs.


228

La présence de grandes firmes telles Nestlé et Starbucks apparaît clairement. La

première est engagée dans l’achat de café de spécialité et achète directement dans la zone

dans le cadre d’un programme de café durable1. Le partenariat établi a contribué à financer

la formation des producteurs des environs de Fiseha Genet et le recrutement d’un

ingénieur agronome sur plusieurs années.

NESCAFÉ coopère avec l’entreprise locale Mullege2. Au centre du projet : le

perfectionnement du traitement par voie humide pour éviter la pollution de

l’environnement par la pulpe et les eaux résiduelles, l’assistance technique aux producteurs

et l’installation d’un système pour améliorer l’approvisionnement de la communauté en eau

potable.

En effet, il y a quelques années, Nestlé, Volcafé, et Mullege comme partenaire local, ont

commencé à travailler avec les producteurs de café locaux pour améliorer leur situation et

contribuer à l’instauration du développement durable (Source : www.nescafe.com). Ils ont

donc pendant les trois premières années du projet, institué un second paiement pour leur

production ; ce qui reprend un des avantages du commerce équitable.

De plus, dans la région, les grains de café étaient débarrassés de la pulpe au moyen

d’équipements très anciens. Ce procédé nécessitait de grandes quantités d’eau; en outre, la

pulpe (un engrais potentiel) était gaspillée et polluait les rivières. Il a donc été décidé

d’importer du matériel de dépulpage moderne d’Amérique du Sud – une première en

Éthiopie. Les machines traditionnelles consommaient jusqu’à 50 ou 60 litres d’eau par kilo

contre à peine 2 ou 3 litres pour les nouvelles.

La firme Starbucks, quant à elle, est présente dans la Zone Gedeo comme dans

toute l’Éthiopie à la suite d’engagements pris auprès des pouvoirs publics Éthiopiens

(Partie 1). Elle achète du café auprès des stations de lavage privées mais travaille également

avec les coopératives de l’YCFCU, afin de pouvoir se prévaloir de commerce équitable et

d’utiliser les logos associés.

Ces différentes catégories d’acteurs, en particulier les firmes, préfèrent s’engager dans des

démarches volontaires, qu’elles qualifient de développement durable, mais dont elles

déterminent et contrôlent elles-mêmes critères et modalités, et dans la mesure du possible

1 Nestlé, avec d’autres entreprises alimentaires, a lancé l’Initiative pour l’Agriculture Durable («Sustainable Agriculture Initiative») de l’industrie alimentaire (www.saiplatform.org), afin de préserver ou de développer des sources d’approvisionnement en matières premières qui soient durables d’un point de vue économique, social et environnemental. Le café est bien entendu la principale matière première concernée mais aussi le lait. Nestlé s’est également engagée activement dans le projet de nouveau code commun sur le café (Common Code for the Coffee Community – 4C, cf. Partie 1). Pour mémoire, ce projet est commun à l’industrie, aux négociants de café, aux pays producteurs, des groupes d’intérêts et de coopération du développement visant à élaborer au niveau mondial un code pour la culture, le traitement et le commerce durables du café commercialisé dans les circuits conventionnels. 2 Nestlé a de plus assisté l’OCFCU – l’Union des coopératives de producteurs de café de la région Oromiya –, qui fournit les grains utilisés pour confectionner le NESCAFÉ Partners’ Blend, certifié cette fois « commerce équitable ». Le partenariat a débuté en 2005. (Source : www.nescafe.com). De plus, le centre de R&D Nestlé de Tours collabore avec le centre de recherche agricole éthiopien de Jima et cela gràce au programme européen CIP.


229

établir des relations directes avec les fournisseurs de café lavé (les stations de lavage), voire

les producteurs. Cela leur permet non seulement de s’affranchir d’intermédiaires et de

procédures de certification éventuellement contraignantes mais de participer à la

(re)définition de la qualité du café au niveau local, d’exposer directement leurs attentes et

leurs besoins en la matière aux producteurs et aux premiers transformateurs.

Comme nous l’avons dit plus haut (partie 1), les éco-certifications nous renseignent

sur les conditions environnementales de la production. Si pour le commerce équitable, le

travail avec les coopératives est obligatoire, les éco-certifications n’ont pas d’exigence de ce

genre et sont des outils largement mobilisés. Ainsi, désormais, même les dépulpeuses sont

dites eco-friendly et deviennent des enjeux en termes de partenariats commerciaux. En

effet, produire du café lavé est coûteux en eau et pose des problèmes de pollution liés au

largage de l’eau issue des bassins de fermentation dans les cours d’eau. Il a été montré que

l’absence de traitement de l’eau usagée a conduit à une augmentation des taux de

nitrates/nitrites dans les rivières et du saturnisme. Aussi, les acheteurs et les experts qui

dans un premier temps ont largement contribué à la mise en place de la voie humide

exigent-ils désormais que les machines soient remplacées par des machines « plus propres ».

Ceci rentre directement dans le cadre la certification biologique. Ce n’est donc pas tant au

niveau de la parcelle que du processus de transformation que les critères s’appliquent et que

des contrôles sont faits. Tout comme dans le cas du CE, ce sont les coopératives et les sites

de transformation qui sont certifiés, ces derniers indiquent alors aux acheteurs de café, le

nombre d’hectares certifiés correspondant à la production qu’ils traitent. Ce nombre

d’hectares est estimé en fonction des surfaces détenues par les producteurs affiliés (dans le

cas des coopératives) et du nombre de producteurs qui vendront leur café au site de

transformation, sur la base de listes et d’informations recueillies lors des précédentes

récoltes. En effet, lors de l’achat sur site, un papier est délivré au producteur et son nom est

inscrit dans un registre. Ce registre permet de répondre aux exigences de traçabilité

imposées par les acheteurs du Nord. Cependant, il est difficile de tirer une information

fiable de tels registres. En effet, les producteurs ne sont pas liés aux sites de transformation

par des contrats d’exclusivité : ils peuvent vendre à des sites différents d’une récolte à

l’autre, vendre une part variable de leur récolte en fonction de leurs besoins, etc.

Ainsi, nous ne pouvons pas dire qu’il existe une réelle filière certifiée de la parcelle à

la tasse. Lorsque des taux élevés de pesticides interdits à la vente ont été retrouvés dans des

lots de café issus de l’agriculture biologique, les contrats en cours ont été annulés et les

autorités japonaises ont renvoyé les lots. Elles ont ensuite dépêché une équipe d’experts qui

a fait le tour des régions productrices de café. Un groupe de cinq japonais s’est ainsi rendu

dans la Zone Gedeo afin de faire différents prélèvements : sols, cerises, feuilles, sacs de

conditionnement. Les prélèvements ont été effectués en partie au hasard et en partie chez

des producteurs « modèles ».


230

Même si la responsabilité de l’Éthiopie, des producteurs ou des transformateurs n’a

pas pu être prouvée, le Japon a suspendu ses achats.

Au niveau local, nous observons donc différentes formes de valorisation qui visent

à la segmentation du marché. Les acteurs sont nombreux et leurs rôles ne sont toujours

bien identifiés au niveau local.

Les coopératives semblent moins bien armées que les propriétaires privés. Si les

coopératives traitent directement avec les opérateurs du commerce équitable, les négociants

et les firmes ont mis en place des stratégies afin d’atteindre au plus proche « le local » :

Nestlé et son « café durable », Starbucks et son initiative privée (C.A.F.E) qui définit le

commerce équitable d’après ses propres critères. D’ailleurs, nous préférons ici désigner

cette initiative sous le nom de commerce éthique.

Le cahier des charges pour les producteurs et contrôles donnent lieu à des débats de

diverses natures.

Diaz-Pedregal (2006) note que dans la sphère de la certification, « le contrôle des

conditions de production des produits et de la relation avec les importateurs vise la

rationalité et l’objectivité. Les rapports commerciaux s’appuient sur un système de cahiers

des charges relativement détaillés ». En ce qui nous concerne, si nous avons pu interroger

travailleurs et membres des coopératives, assister à des contrôles, interroger un auditeur du

CE1, observer « l’invasion » des acheteurs en période de récolte et interroger des revendeurs

français, nous n’avons jamais pu consulter de documents d’évaluation et les rapports

commerciaux sont classés confidentiels.

Le café Yirgacheffe est objet de convoitise et se retrouve entre plusieurs types d’acteurs

(Figure 12).

1 P. travaillait comme consultant indépendant pour FLO-cert. Flo-cert dispose aujourd’hui d’un quasi monopole de la certification et du contrôle du réseau Max Havelaar, Transfair et Fairtrade (Partie 1). En France Eco-cert vient d’obtenir son accréditation pour certifier et contrôler les produits issus du commerce équitable.


231

Le café Yirgacheffe, un café aux enjeux multiples et à la croisée de nombreux acteurs

Café Yirgacheffe

ONG

Association

Financeurs/organismes internationauxTorréfacteurs/distributeurs

Négociant

Figure 12 : Le café Yirgacheffe, production locale entourée d'acteurs internationaux.

Cette figure est non exhaustive mais rend compte des acteurs vus, rencontrés ou observés au cours de nos missions sur le terrain.

5.5 Les nouvelles structures de commercialisation : vers une

redistribution du pouvoir aux producteurs Gedeo ?

L’ECX, Ethiopian Commodity Exchange, est la nouvelle structure de commercialisation

du café en Éthiopie. Il s’agit d’une bourse, « la première en Afrique qui fonctionne avec des

panneaux à affichage digital ». Elle répond à l’impératif de libéralisation du marché dicté

par divers bailleurs de fonds et institutions internationales (OMC). Instaurée dans un

premier temps pour le commerce des grains, l’ECX en décembre 20081 a commencé la

vente du café. La meilleure rémunération des petits producteurs était, tout comme pour le

commerce équitable, un argument majeur mis en avant lors de son établissement.

En 2006, lors du début de notre travail de recherche, le café des Gedeo nous était

uniquement présenté sous l’appellation Yirgacheffe ; cependant, nous avons pu

comprendre que le processus de dénomination était plus complexe et recouvrait des

dimensions techniques et territoriales. Les récents changements au sein du secteur du café

en Éthiopie ne vont pas dans le sens de la simplification.

1 En août 2008, la Proclamation CQMP (N° 602/2008) a instauré l’ECX comme nouvelle structure de commercialisation du café en Éthiopie.


232

En effet, la modernisation du système de commercialisation et la délocalisation des

structures de contrôle ont entraîné un certain nombre de changements, notamment au

regard des appellations de café.

Lors des ventes auxquelles nous avons assisté à l’ECX à Addis Abeba, aucun lot n’a

été présenté sous le nom de café Gedeo. Cette dernière appellation étaient cependant

utilisée lors de la mise en vente du café produit dans la zone du même nom lors des

enchères nationales et au cours de la vente de café séché. Avec ce nouveau système, si

l’ancrage géographique est réaffirmé, selon toutefois des critères dont nous n’avons pu

avoir (finement) connaissance, de nouvelles catégories apparaissent (Tableaux 13 et 14). La

commercialisation sous l’appellation Gedeo ancrait le café produit au sein de son aire de

production et renseignait aussi sur l’identité des producteurs. Le café est désormais défini à

travers une catégorie (« Coffee class »), qui recouvre elle-même le procédé de première

transformation suivi (« processing »), c’est-à-dire le lavage ou le séchage, l’origine et le

« grade », lié à sa qualité physique et organoleptique. Chaque catégorie de café est repérée

par un acronyme (« symbol ») utilisé lors des transactions. Les grandes zones de production à

la réputation établie sur le marché international (comme Yirgacheffe ou Sidama) ont été

scindées en plusieurs parties, repérées par les lettres A, B et C accolées au nom de la zone

de production. La liste des woredas intégrés à chacune de ces sous-appellations est détaillée

dans la section « origin » du document présentant les nouvelles catégories de café. Par

exemple, un café séché provenant du woreda Yirgacheffe est proposé à la vente comme

Sidama B (symbole USDB) (Tableau 13) ; dans le système de commercialisation antérieur, il

aurait été vendu sous l’appellation de café Gedeo.

Nous pouvons lire dans le tableau ci-après (Tableau 13) que la catégorie « Sidama B

unwashed » regroupe du café séché produit dans les woredas de Wenago, Yirgacheffe,

Kochere et Dale zuria (sans doute faut-il lire ici: Dila zuria ?) en Zone Gedeo, mais aussi de

la Zone Sidama et du Special woreda Amaro au café à la renommée croissante (Anteneh

Belayneh et al., 2009). Lors de la vente, il n’est pas fait mention de l’origine exacte des cafés

qui ne sont désignés que par l’acronyme correspondant à la classe à laquelle ils

appartiennent et le grade de qualité qu’ils ont obtenu. Un tel système constitue donc un

recul en matière de traçabilité du café. Il est dès lors difficile de promouvoir des cafés de

terroir par ce biais.


233

Tableau 13 : Extrait d'un tableau illustrant la nomenclature des cafés séchés éthiopiens sous l'ECX. (Source : http://www.ecx.com.et)

L’appellation Yirgacheffe telle qu’elle est définie dans les textes officiels diffusés par

le MoARD s’applique à un café lavé. C’est donc avant tout la nomenclature des cafés lavés

qui est pertinente pour comprendre ce qu’il advient du café des Gedeo (Tableau 14):

Tableau 14 : Extrait d'un tableau de nomenclature des cafés lavés éthiopiens sous le système de l'ECX. (Source : http://www.ecx.com.et)


234

Nous pouvons constater à la lecture de ce tableau que les indications relatives à

l’origine géographique du café produit sont pour le moins imprécises. En effet, nous lisons

que les woredas de Yirgacheffe, Wenago et Kochere sont en partie intégrée dans la zone de

production du Yirgacheffe A ; et en partie dans celle du Yirgacheffe B. Cette partition serait

liée à des critères organoleptiques ; le Yirgacheffe B ne présentant pas à la tasse le « le bon

goût Yirgacheffe », ce qui suggère que le goût est très étroitement corrélé à la zone de

production et qu’il est possible d’établir une stricte délimitation de la zone produisant du

bon Yirgacheffe et de celle produisant un Yirgacheffe à la typicité moins marquée. Il

convient de noter que ce n’est pas la qualité qui est jeu ici mais la conformité à un profil de

tasse associé au type Yirgacheffe. D’autres questions restent en suspens. Tous les woredas

producteurs de café ne sont pas intégrés dans les listes officielles correspondant aux

appellations utilisées à la bourse. Comment est donc classé le café produit dans les woredas

de Gedeb et de Bule ? A l’inverse, il nous avait été affirmé lors de nos missions en 2007 et

2008, que le café produit à Wenago ne pouvait être vendu comme Yirgacheffe, en raison de

son altitude trop peu élevée (inférieure à 1800m). Or il est intégré à la liste officielle. Nous

nous demandons donc comment et sur la base de quels critères ces choix ont été opérés.

De plus, une nouvelle mention apparait « lacking good yirgacheffe flavor » que l’on

peut traduire par le café Yirgacheffe qui n’a pas le goût Yirgacheffe. Nous comprenons

donc qu’il n’est pas simple d’établir concrètement ce qu’est un café Yirgacheffe puisque

désormais même le nom n’est plus garant de la « qualité » Yirgacheffe. Il y aurait donc avec

ce nouveau découpage territorial caféier qui repose sur des divisions administratives non

homogènes1 la révélation de la typicité du Yirgacheffe. L’épreuve de la typicité aurait lieu en

deux temps. Tout d’abord, un a priori concernant l’aire de production qui devrait mener à

profil de tasse particulier et caractéristique et dans un deuxième temps, l’épreuve de la tasse.

Cette épreuve, qui est le moment de l’évaluation organoleptique, permet la délivrance du

nom. Cette épreuve consiste à vérifier ce que Casabianca et de Sainte Marie (2000), dans un

tout autre contexte, appellent la « fidélité à la mémoire du type ». C’est cette mémoire du

type qui a été exprimée par des experts internationaux lors de l’aide à la caractérisation des

cafés éthiopiens et qui a alors abouti à l’établissement de profil de tasse. Le café yirgacheffe

avait alors le goût de son nom, ce qui dans le nouveau système n’est plus que partiellement

vrai. Ceci amène donc à une sous-appellation qui pourrait avoir des conséquences en

termes de prix au niveau national et international. Dans la mesure où au niveau local,

l’acheteur ne peut pas savoir à l’avance si le café acheté révèlera à la tasse le goût

1 Nous disons non homogène dans la mesure où si elles reposent sur le niveau administratif du woreda pour le café Yirgacheffe, dans le cas du café Sidama C, le découpage n’est plus aussi fin et le niveau administratif regardé est alors la Zone.


235

yirgacheffe (arôme1, flaveur2), les acheteurs ne disposent pas des informations nécessaires à

l’evaluation de la qualité du café.

L’appellation Sidama a remplacé le terme Sidamo, employé par le passé pour

désigner un type de café issu d’une zone de production proche de Dila. Ce changement

s’est probablement opéré en réponse à la mobilisation du groupe ethnique Sidama qui

dénonçait « un café mal nommé » et entendait que soit rectifiée cette appellation considérée

comme fautive (Side Giddo, 2007). Néanmoins sa portée est limitée, le terme en question

étant réservé aux échanges sur le sol éthiopien, tandis que la marque Sidamo a été déposée

à l’étranger (États-Unis, Canada, Union Européenne, Japon, …) par le gouvernement

éthiopien (Partie 1) et que ce dernier terme continue à être employé pour les transactions

entre professionnels.

Aussi, il relève sans doute là, de la capacité de négociation et du pouvoir

économique des Gedeo de changer cela et de faire reconnaitre au même titre que les

Sidama la valeur de leur cafe. Les discours tenus et entretenus sur le devant de la scène

médiatique et éconmique internationale ne laissent guère de place au producteur Gedeo.

Les groupements de producteurs SCFCU et OCFCU sont plus puissantes et assurent un

lobbying efficace auprès des différentes instances gouvernementales et lors des

rassemblements caféiers et creusent de plus en plus un fossé entre elles et l’YCFCU. Le

café produit dans la Zone Gedeo représente environ 1/10 de la production nationale3.

Le nouveau système de commercialisation du café, l’ECX a donc conduit à une

disparition du nom Gedeo comme qualifiant de la production (Tableaux 13 et 14). De plus,

ce nouveau système a entraîné une dématérialisation des échanges – et donc estimer

visuellement la qualité du café – avant la transaction. Ils n’ont plus accès, comme dans

l’ancien système de ventes aux enchères, à une fiche d’information, mentionnant la zone de

production, les résultats du test de qualité et à un échantillon du lot proposé à la vente

(évaluation des qualités matérielles) (Annexe 7). Les ordres d’achat sont passés par des

opérateurs accrédités préalablement inscrits auprès de l’ECX et ayant fait la preuve de leur

solvabilité en réalisant des dépôts conséquents dans quelques banques elles-mêmes

habilitées. Ces ordres sont passés pour un lot représentant une quantité donnée d’un type

de café prétendument standardisé, d’une qualité elle-aussi donnée (le grade). En effet, dans

le précédent système d’enchères, il n’y avait pas d’anonymat ; l’identité du vendeur était

annoncée en même temps que le type de café proposé à la vente. À l’inverse, dans le cadre

1 Parfum dégagé par la tasse de café. Elément essentiel permettant de déterminer la qualité du café et de prendre du plaisir à consommer. L’arôme, purement olfactif, se perçoit par les voies rétro-nasale. La café recense principalement six familles aromatiques dominantes : végétale, florale, fruitée, boisée, épicée et grillée. Celle du café Yirgacheffe sont, pour mémoire, florale (jasmin) et fruitée (citron). 2 La flaveur est une combinaison des sensations olfactive et gustative que l’on a des aliments. 3 La production se situe aux alentours de 30 000 tonnes.


236

de l’ECX, les lots sont reconditionnés et stockés par type de café et par grade. Ceci a crée

un mouvement d’inquiétude auprès des acheteurs internationaux de café de spécialité qui

voyaient dans ce système la perte de la traçabilité, de la typicité et donc de la tasse.

Une qualité territorialisée.

Le gouvernement éthiopien parrallèlement au dépôt de marque pour protéger ses

noms de café, a mis en place la « commoditisation » du café: faire des catégories

Yirgacheffe, Sidamo, Harrar après avoir effectué des tests à la tasse et mélanger le café vert

par grade dans des silos/sacs communs après conditionnement. Ce qui revient à une

« standardisation » de la spécialité. Dans le cadre d’achat à des entreprises privées,

contrairement aux structures coopératives, cela entraîne donc une perte directe

d’information et donc de traçabilité pour les acheteurs étrangers. Les négociants non

spécialistes si peu impactés a priori, ceux qui exercent dans le secteur du café de spécialité

pour leur part ne semblaient guère souhaiter la mise en place du système ECX.

« Un café de spécialité doit pouvoir être suivi, de l’arbre à la tasse, comme on dit. Nous voulons faire les meilleurs expressos avec les meilleurs cafés. Cela fait plus de 10 ans que j’achète du café en Ethiopie, je n’y étais jamais allé mais là, j’ai fait le voyage, avec d’autres acheteurs et une étudiante, nous avons visité plusieurs zones productrices de café et rencontré le Ministre [de l’agriculture]. Je veux voir comment cela fonctionne. Pourquoi cette année, j’ai eu un mauvais lot. C’est important pour nous de savoir d’où le café vient ». (Entretien acheteur étranger, 2009).

« Vous savez, vous qu’est-ce qu’il se passe exactement ? Nous ne savons pas trop. Nous faisons confiance à notre partenaire avec qui nous traitons depuis déjà plusieurs années mais tout le monde à l’air d’attendre… C’est vrai que les paysans peuvent aller directement vendre leur production ? » (Détaillant brûlerie, Paris, 2009)

De même en ce qui concerne des exportateurs, certains n’ont pas hésité à

mentionner leur crainte quant à la perte de contrôle sur la qualité du produit.

« Pour cette année [campagne 2008/2009], nous n’irons pas [vendre] à l’ECX. Ils veulent mélanger les cafés après l’attribution du nom mais nous, nous voulons garder le notre, nos sacs. Peut être qu’après on ira, quand le système sera bien mis en place. Nous avons un peu de temps. » (Acheteur, transformateur et exporteur, Addis Abeba, 2008)

« Moi, comment je vends ?...J’ai un gars à Awassa, un agent de l’ECX. Il vend pour moi. Il traite avec Addis Abeba. (…). Moi, je n’ai pas de communication avec ECX à Addis Il m’envoie des fax mais l’agent ne décide pas. Il y a l’exportateur. Ils communiquent, ils négocient et après il y a décision. Il y a un deuxième tour. Il y a la permission de garder le stock si l’akrabie n’est pas d’accord avec le prix. Il a deux ou trois mois pour se décider. » (Entretien acheteur et transformateur gedeo-gestionnaire d’une station de lavage, Dila, 17/11/ 2009)

Pour répondre aux craintes des acheteurs et plus particulièrement des négociants

spécialisés dans le café de spécialité, l’État a mis en place le DST ou Direct Speciality Trade.

Ce système a été mis en place au sein de l’ECX afin de commercialiser les cafés de


237

spécialité tels que le café Yirgacheffe. Ce système a été mis en place en 2010 et nous ne

connaissons pas toutes les arcanes de son fonctionnement. L’évaluation de la qualité du

café se fait dorénavant suivant les standards du Q-grading system.

Le système de Q Grading a été développé par l’Institut de la qualité du café1 (Coffee

Quality Institute-CQI) en lien avec l’association américaine des cafés de spécialité ou SCAA.

Il définit des standards pour la qualité du café, grade et tasse. Après examen de la qualité,

l’acheteur peut ainsi avoir accès à une mesure tangible du profil individuel du goût pour un

lot de café spécifique2. Ce qui, somme toute, était, dans une certaine mesure, déjà possible

avec l’ancien système éthiopien.

Tout ce système est en cours d’ajustement mais permet de vendre de petites quantités. Un

nouveau système d’évaluation couplant le système Q et les informations géographiques a

été mis en place (Annexe 9).

1 C’est une organisation à but non lucrative qui fait la promotion du café de qualité à travers le monde (www.coffeeinstitut.org). 2 “Picture or tangible measure of the individual flavor profile for a specific lot of coffee”, (source: http://www.coffeeinstitute.org/pdfs/Q_Grading_System_Overview.pdf.).


238

Les transformations actuelles de la filière relèvent d’un processus complexe qui met

en mouvement toutes les composantes de la société gedeo, qui sont alors amenées à se

repositionner les unes par rapport aux autres. Le(s) rapport(s) de force s’exerce(nt) alors à

des niveaux multiples, et à des échelles géographiques différentes. Sous l’effet d’une

concurrence croissante, les disparités s’accentuent alors qu’elles étaient censées réduire.

Cependant, si les contraintes internationales influent sur le secteur caféier éthiopien, elles

ne déterminent pas totalement les dynamiques et les stratégies locales. Les producteurs

Gedeo restent, dans une certaine mesure, libres de leurs décisions et maîtres de leur choix.

Cette liberté s’affirme à deux niveaux : celui de la parcelle et celui de la filière.

Au niveau de la parcelle, les contrôles liés aux certifications sont rares, il n’en a pas été fait

mention lors de nos différents entretiens. Les certifications en lien avec des « labels »

prenant en compte la qualité de l’environnement, pour ne reprendre qu’elles, sont peu

contraignantes car elles viennent s’appliquer a posteriori sur un système de production qui

respecte déjà de fait les critères sur lesquels elles reposent (Partie 1). Les producteurs

Gedeo n’utilisent pas d’intrants chimiques pour produire leur café. Il n’y a pas de démarche

de conversion comme cela a pu être le cas la zone de Jima. Le principal problème est la

pollution liée au traitement post-récolte des cerises et à l’absence de stockage de l’eau en

bassin de décantation, ce qui entraîne pollution des rivières et maladies. Cette pollution ne

relève pas de la responsabilité des petits producteurs mais de celle des transformateurs

primaires (coopérative ou site privé). Des contrôles inopinés peuvent être faits en cas de

litige lors de la livraison, comme cela s’est produit lors du contrôle positif au DDT* de lots

de café éthiopien certifiés issus de l’agriculture biologique à destination du marché japonais.

Sur le terrain, nous observons deux visions du commerce équitable – «outil pour modifier

le modèle économique dominant », ou « modèle de commerce international qui fait une

différence » (Moore, 2004 ; Renard, 1999) avec différents niveaux de participation à l’ordre

marchand (Le Velly, 2006).

Au niveau de la filière, si chacun a sa vision de la valorisation (les outils de

valorisation ne sont d’ailleurs pas forcément tous connus des producteurs), il semble se

dégager une logique collective. La vente de café par des producteurs non membres à la

coopérative permet non seulement d’honorer les quotas de la coopérative, de maintenir un

« contre-pouvoir » face au privé mais permet aussi la survie de la structure. Le commerce

équitable a donc un rôle important au sein de la zone Gedeo mais gagnerait à une meilleure

prise en compte des critères producteurs. La multiplication des acteurs ne fait qu’augmenter

l’opacité des initiatives de valorisation et de contrôle de ces dernières.

Les recherches futures seront utiles pour évaluer les impacts à moyen et long terme – en

particulier, par rapport à la dépendance, l’équité et la consolidation des partenariats –,

notamment les effets attendus de la certification sur les volumes exportés (Renard, 2003).

Une analyse des critères du commerce équitable tels qu’ils sont définis par les producteurs

du Sud enrichirait, d’autre part, le débat.


239

Les initiatives de valorisation sont aujourd’hui nombreuses et leur nombre ne cesse

d’augmenter. Les producteurs sont loin de ces politiques qui bien souvent, et lorsqu’ils en

ont connaissance, les dépassent. Les ONG, les négociants internationaux, les torréfacteurs,

les organismes de certification, mais aussi les bailleurs de fonds internationaux, sont de plus

en plus présents sur le terrain, non sans créer une certaine confusion.

L’étude de la filière aux différents niveaux nous a appris qu’en Éthiopie elle est

définitivement « buyer driven » et que les Gedeo s’adaptent aux nouvelles exigences du

marché : AB, CE, café de spécialité. Nous avons vu que la certification agriculture

biologique est non contraignante pour les caféiculteurs et qu’elle influence de manière

positive les gestionnaires de sites de transformation. Cependant, le coût supplémentaire de

la certification et des contrôles sont mal compris par les gestionnaires de site.

Parallèlement, nous observons un passage de la qualité aux qualités du café, ce que

Pilleboue (2008) a déjà mentionné lors d’une analyse de littérature grise des pays

producteurs d’Afrique de l’Est. Daviron et Ponte (2007 : 332) parlent d’attributs ou qualités

symboliques : « un territoire, une histoire, des idées, de l’exotisme ».

En effet, la qualité matérielle, en lien direct avec le processus de transformation et la

maîtrise de l’itinéraire technique, a ses limites. Les producteurs ne sont pas à l’origine de ces

démarches de valorisation et les transformateurs primaires (coopérative, propriétaire de

laveries, exportateur) se doivent donc de trouver des outils qui leur permettent une

meilleure redistribution de la valeur. Les certifications, les labels, les marques ont été créées

en ce sens. Les caféiculteurs et les gérants de site gedeo n’ont que peu de prise sur la mise

en œuvre de ce type d’outils et manquent parfois de compétence, ce qui a entraîné une

suspension de la certification CE.

Nous avons largement pu observer que les grades, les normes, les certifications et

les marques apparaissent comme des instruments essentiels par le biais desquels la qualité

est construite et le pouvoir est redistribué le long de la chaîne de production cependant,

comme Mutersbaugh et al. le formulent (2005), la certification est également un point de

conflit, de négociation et de puissance.

Les changements aujourd’hui visibles sont plus à relier aux politiques d’extension

agricole qu’à la mise en place de « labels ». Le phénomène est sans aucun doute encore trop

récent et le fait que la filière CE ne soit pas « hermétique » et que les sites de

transformations privés développent des stratégies pour le moins mimétiques (second

paiement, prime, formation) ne permet pas de réelle différenciation.


240

CCoonncclluussiioonn

241

CONCLUSION ____________________________

Figure 13 : En conclusion...

Création d’un « word cloud » à l’aide d’un programme libre. La taille des mots est proportionnelle à la fréquence d’apparition de ce même mot dans le texte (ici, l’intégralité de notre manuscrit) (http://www.wordle.net/create)


242

Un produit, un lieu et une société : le café comme objet patrimonial des Gedeo

Ce travail de thèse se proposait d’étudier sur le terrain les liens qu’entretiennent les

différentes formes de valorisation d’un produit, le café Yirgacheffe, avec les conditions

sociales et environnementales qui règnent dans son aire de production, en l’occurrence le

pays Gedeo. Caractériser ce lien est une chose difficile et toujours temporaire dans la

mesure où le processus est dynamique et lié à un contexte socioéconomique et culturel

particulier.

Pour ce faire, nous avons étudié l’histoire de l’émergence de l’industrie et du

commerce du café en Ethiopie et avec elle la place tardive du Yirgacheffe, son « invention »

et sa qualification et les outils actuellement mobilisés pour le valoriser. Puis, nous avons

regardé quelles étaient les conséquences socio-économiques, culturelles et

environnementales des politiques passées et en cours au niveau local. Alors, le café

Yirgacheffe est-il celui des Gedeo ? Le café, et le café Yirgacheffe en particulier, sont-ils

patrimoine des Gedeo ?

Outre le patrimoine bâti des conservateurs ou le patrimoine familial qui relèvent

directement du droit, de nouvelles catégories patrimoniales sont apparues : le patrimoine

culturel et surtout le patrimoine naturel. Ce dernier a connu un véritable engouement dans

les pays du Nord puis a été transféré dans les pays du Sud (Cormier-Salem et Roussel,

2002). Le recours à cette notion est fréquent, notamment dans le cadre de la mise en place

de politiques de protection de l’environnement ou de valorisation des savoirs et savoir-faire

locaux (Cormier-Salem et Roussel, 2002), comme nous le montre l’initiative d’inscription

du système agroforestier des Gedeo au patrimoine mondial de l’Unesco.

Construit dans le temps, à la fois de manière concrète et idéelle, le patrimoine, quel

qu’il soit, possède une histoire. Cette histoire est d’abord celle des acteurs qui l’ont portée,

des lieux et des objets qui l’ont incarnée. Dans notre cas, comprendre la patrimonialisation

du café implique donc d’établir une histoire du patrimoine ; une entreprise qui ne peut se

faire qu’en retraçant diachroniquement « l’idée » ou l’évolution d’un objet patrimonialisé, en

pistant dans le temps le discours des objets et celui des acteurs de la patrimonialisation.

Également construit dans l’espace, le patrimoine résulte de la volonté d’inscrire

physiquement une mémoire collective. En fonction des porteurs de cette volonté, que ce

soit les scientifiques, les professionnels, les citoyens, les autorités gouvernementales ou


243

encore les groupes sociaux et communautaires, la portée spatiale de ces patrimoines peut

différer.

Les Gedeo, en produisant un café vendu au niveau international sous un nom qu’ils

considèrent le leur, revendiquent identité, territoire et reconnaissance. Ainsi, la question du

patrimoine peut être déclinée selon trois niveaux : individuel, collectif et national.

Le café est une culture de rente et reste la première source de devise pour l’Éthiopie. Le

producteur, cependant, reste libre de vendre ou non. Ainsi, nous suivons Granovetter

(2000) lorsque celui-ci affirme que la relation marchande est toujours associée à des

relations inter-personnelles qui assurent la pérennité de l’échange. Ceci nous permet de

comprendre aussi pourquoi, parfois, les paysans choisissent de vendre à un prix moins

élevé leur café à des proches ou à une de leurs connaissances. Une fois les cerises récoltées,

deux options s’offrent aux producteurs ; soit le vendre immédiatement (luulo) soit le sécher

pour le stocker. C’est ce café séché (jenfel) qui confère au producteur une certaine

autonomie, il devient non seulement son capital mais aussi son assurance. Les cerises

vendues pour faire du café lavé correspondent à une stratégie de vente sur le court terme

dans la mesure où la rentrée d’argent est primordiale. Son café est son bien, son capital. Il

ne vendra pas toujours à la même personne, le choix économique répond à des dynamiques

complexes qui changent d’une année sur l’autre. Le producteur fait un choix qui n’est pas

collectif et de ce point de vue, le café est patrimoine individuel.

Mais plus qu’un patrimoine individuel, le café-plante marque l'espace, le paysage, le

café-produit et le café-boisson marquent la société et l’économie gedeo.

Sur le territoire gedeo, l’arbre semble toujours avoir été présent et fait partie de leur

quotidien, mais à d’autres endroits, sous d’autres formes.

Les Gedeo et leur territoire ont été incorporés à l’Éthiopie lors de la conquête de

Menelik à la fin du XIXème siècle. Cette incorporation à l’Empire jusqu’à la mise en place

de la République démocratique d’Éthiopie a vu non seulement une évolution de la culture

du café sur le territoire gedeo mais aussi une évolution des limites administratives, dont

l’aboutissement est l’actuelle Zone Gedeo. La ville de Yirga Cheffe a été créée en 1926.

Sûrs du potentiel agricole caféier de la zone, les dirigeants successifs ont promu activement

la culture du café en pays Gedeo. Les Gedeo consommaient déjà du café mais ne le

cultivaient pas tel que nous pouvons le voir aujourd’hui. Les Gedeo ont été contraints

d’arracher une partie de leur ensète (Ensete ventricosum), plante à la base de leur alimentation


244

afin de planter des caféiers. La mise en culture a été imposée par les gouvernements en

place et la production a été l’objet de taxation. L’arbre était alors celui de « l’envahisseur ».

Le café-plante n’était pas érigé en patrimoine puisque associé au pouvoir central.

Puis, l’encadrement agricole (variétés, techniques de culture et traitement post-récolte) et

les transferts de technologie (voie humide) ont modifié une fois de plus leurs pratiques,

leurs habitudes alimentaires et ainsi leur rapport à la plante. L’arrivée et le développement

du café lavé a modifié leur pratique de récolte dans le but d’atteindre des standards de

qualité internationaux et nient ainsi les pratiques gedeo. Les cerises de café doivent être

cueillies bien rouges (luulo), la technique de récolte qui consiste à récolter toutes les cerises à

des stades de maturité différents en une fois (shimtet) doit être bannie. Pourtant, eux,

consomment les pulpes des cerises rouges en décoction, utilisent les cerises vertes qu’ils

font sécher, et consomment aussi les grains dont les cerises ont été ramassées au sol. Le

café est une boisson qui rythme leur quotidien, tantôt salée, tantôt « pure », tantôt épicée et

utilisée comme remède. D’un café préparé à base de cerises récoltées multicolores et

séchées sur l’herbe ou de décoction de pulpe, il a fallu récolter des cerises bien rouges, les

apporter à un site de transformation pour qu’elles soient traitées ou les faire sécher sur des

claies en réponse à des cadres de politiques formelles.

Les valeurs locales associées au café renvoient elles-mêmes à des événements passés

et à des histoires personnelles et collectives différentes de celles des experts et des

acheteurs internationaux. Le café-plante des Gedeo et sa position actuelle, son

développement sur le territoire, est plus le résultat de programmes d’extension agricole en

lien avec une culture de rente que le résultat d’un long processus de mise en patrimoine. La

plante en tant que telle est aujourd’hui insérée dans un système qui fait patrimoine parce

que l’arbre a rejoint dans le patrimoine gedeo, l’ensète et la ficha (champ),. Son inscription

au sein de cette ficha l’a progressivement élevé au rang de patrimoine : la ficha est transmise,

de père en fils, « un Gedeo sans terre, n’est pas un Gedeo » selon l’adage. Ceci reprend le

concept originel de patrimoine qui, dans la Grèce archaïque, désignait l’ensemble des terres

utiles à la survie de la famille (Hiez, 2003).

D’ailleurs, la revendication patrimoniale est claire pour ce qui est de l’ensète ; lors des récits

de migrations, les plants d’ensète faisaient partie du voyage et lors des installations des

nouveaux ménages, les premiers plants sont offerts. La vie des gedeo ne peut pas être

dissociée de l’ensète. Pour ce qui est du café, la relation est plus complexe.

Relation marchande, revendication identitaire et territoriale, ont mené de manière

concomitante à l’accélération d’un processus de patrimonialisation initié par les élites

locales. Ce processus a donné lieu à un projet de Musée sur le thème « le café et les


245

Gedeo », la reprise d’une chanson « Anke Buno » (mon café) pour revendiquer le lien direct

entre le café Yirgacheffe et le lieu : leur Zone. Ces initiatives tentent de réancrer le nom

Yirgacheffe au sein du territoire gedeo. En effet, dans le cas du café Yirgacheffe, la

patrimonialisation interroge les jeux d’acteurs et pose la question des stratégies

d’appropriation et de « dépossession » de l’espace et du nom. Les nouvelles générations ont

choisi de mettre en avant cette culture contre laquelle s’étaient érigés leurs aïeux. Ainsi, la

patrimonialisation est plus une forme originale de production de la continuité avec une

innovation qu’une simple reproduction de la tradition (Davallon, 2002) et cela d’autant plus

que le système de transformation, en particulier le traitement post-récolte a changé.

Les représentants politiques gedeo semblent vouloir la reconnaissance de ce

patrimoine, ce qui permettrait d’asseoir sans doute leur pouvoir face au groupe ethnique

voisin. La reconnaissance internationale de la qualité de ce café, n’a fait que conforter les

producteurs de café et les élites locales dans l’idée que le café Yirgacheffe devait être

reconnu comme leur appartenant et comme résultant de leur travail et de leur savoir-faire.

Mais au-delà du café, c’est aujourd’hui, un territoire, un paysage, un système de

production qui est mis en avant.

La demande d’enregistrement du « Gedeo Indigenous Agro-forestry » (l’agroforesterie

autochtone gedeo, ce qui correspond à leur ficha) auprès de l’UNESCO (Haileyesus Brook,

2009) en tant que Paysage culturel ou Réserve Man and Biosphere serait un moyen

supplémentaire de consacrer le lien entre café Yirgacheffe et identité Gedeo.

Contrairement à d’autres cas de valorisation de produits alimentaires où les projets

de valorisation d’un produit en lien avec l’origine passent par la patrimonialisation de la

production (Cerdan et al., 2009), en Éthiopie de manière générale, et dans le cas du café

Yirgacheffe en particulier, c’est bien la reconnaissance progressive de l’origine et la mise en

avant dans un deuxième temps des qualités du produit en lien avec celle-ci qui amène le

processus de valorisation. La valeur ajoutée que confère la réputation liée à l’origine est

alors au cœur d’enjeux économiques, les Oromo et les Gedeo souhaitant chacun capter la

valeur ajoutée liée au nom d’origine géographique : Yirgacheffe.

En effet, si Yirgacheffe est une ville (ketema) et une division administrative (woreda)

de la Zone, le café que ce nom représente n’est pas le propre des producteurs gedeo et les

producteurs des divisions administratives adjacentes revendiquent aussi le droit d’usage ce


246

nom. Si la qualité de leur café a été en partie reconnue et encouragée suite à la visite du

Président et du Premier Ministre, la position du gouvernement est ambivalente.

En effet, rejoignant Ollagnon (2001) quant à la définition du patrimoine comme un

« ensemble d’éléments, matériels et immatériels, qui concourent à maintenir et développer

l’identité et l’autonomie de son titulaire dans le temps et l’espace », nous pensons qu’il est

difficile pour les Gedeo de s’affranchir de la notion de patrimoine national et de valoriser le

café Yirgacheffe comme étant « leur » café dans la mesure où, d’un point de vue technique,

les structures de gestion, promotion et contrôle du café ont instauré il y a déjà plusieurs

années que le café Yirgacheffe pouvait aussi être produit par d’autres groupes ethniques (en

l’occurrence ici les Oromos). Suite au dépôt de marque, c’est cette position qui a été

réaffirmée. Une partie de l’argumentation de l’Office éthiopien en charge de la propriété

intellectuelle, pour le dépôt de ces marques simples, est fondée sur le fait que ces

appellations ne reposent pas sur des lieux géographiques mais correspondent à des types

distinctifs. La propriété du nom Yirgacheffe est nationale, ce type de café particulier est

éthiopien avant d’être gedeo ou oromo.

Enfin, la modernisation du système de commercialisation (l’Ethiopian Commodity

Exchange) et la déconcentration des structures de contrôle (Coffee Liquoring Unit sous

régionale), ont entraîné une modification des appellations de café. Dans un premier temps,

ces modifications ont entraîné une standardisation de la spécificité et une perte non

seulement de traçabilité mais aussi de nom de café. Suite aux plaintes des négociants, le

gouvernement éthiopien a mis en place le Direct Trade system. Avec ce système, le café

Yirgacheffe est en cours de relocalisation et de requalification. Si les Gedeo sont quasiment

absents des postes clés de la filière (ils sont « avant tout des planteurs »), ils semblent

disposer là d’une occasion de mettre en avant le lien qui unit ce café à leur territoire et de se

saisir de cet objet qu’il revendique aujourd’hui patrimoine.

Si au début de la promotion de la culture du café, la concurrence ne se faisait pas

sentir, sans aucun doute grâce à la disponibilité des terres à cette époque, aujourd’hui la

situation a largement évolué. Il ne faut pas oublier que c’est à travers un espace vécu que les

groupes s’identifient, se construisent et se reproduisent. Les conflits d’usage ne concernent

pas seulement les propriétés physiques mais également les caractéristiques économiques,

sociales et culturelles de leurs usagers, qui s’imprègnent sur un « territoire ». Ainsi, nous

pouvons dire que si en Éthiopie, les mythes autour du café unifient, l’histoire et l’économie,

elles, divisent.


247

L’Éthiopie s’adapte et ne cesse de faire preuve de bonne volonté en se pliant aux

exigences des pays consommateurs du Nord en se modernisant et en faisant face à ses

paradoxes : faire la promotion de ces cafés en niant puis en valorisant le lien à l’origine.

Nous sommes face à une véritable hésitation en ce qui concerne les choix des politiques

publiques éthiopiennes : valoriser à travers une qualité standard ou valoriser à travers des

qualités en lien avec l’origine. Parallèlement à cela, le développement croissant des « labels »

et des initiatives de valorisation amènent de plus en plus d’acteurs étrangers, l’international

pénètrant ainsi le local, non sans quelques « frictions ».

Le lien entre la qualité et l’origine des produits a aussi une longue histoire et

actuellement, la littérature redouble d’intérêt pour le potentiel des produits alimentaires de

spécialité à aider le maintien des identités régionales et à fournir une approche de

développement alternatif pour les régions rurales (Moran, 1993 ; Ilbery et Kneafsey, 1999 ;

Marsden et al., 2000 ; Barham, 2003). Les domaines de la production et du commerce des

produits alimentaires géographiquement spécifiques restent cependant largement sous-

développés et gagneraient à être développés dans un pays comme l’Éthiopie et de manière

générale dans les pays du Sud.

Concernant notre travail, certaines choses ont été pressenties ou effleurées, comme

le rôle ambigu des Églises protestantes qui deviennent de véritables courtiers ou encore le

changement progressif en train de s’opérer : nous passons d’un système d’aide au

développement pour la culture du café à un développement par le café. Un café de qualité

(matérielle et symbolique) assure désormais une partie du développement (dispensaire,

électricité) par l’intermédiaire de nouveaux partenariats commerciaux d’un type

« développement durable ».


248

BBiibblliiooggrraapphhiiee

249

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274

AAnnnneexxeess

275

ANNEXES

Annexe 1. Glossaires (général et gedeo)

Annexe 2. Listes des coopératives

Annexe 3. Listes des entretiens

Annexe 4. Organisation structurelle des instances en charge du café

sous l’égide du MoARD

Annexe 5. Document de certification agriculture biologique « Öko-

garantie »

Annexe 6. Exemple de café produit par l’YCFCU retrouvé sur le

marché français et américain (prix)

Annexe 7. Évaluation de la qualité du café à la CLU

Annexe 8. Le café en Éthiopie, une histoire de légendes

Annexe 9. Fiche d’information pour la commercialisation du café

via la DST

AAnnnneexxeess

276

ANNEXE 1 : Glossaires

Glossaire général

ADPIC : Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au

commerce / TRIPS, Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right

Accord signé en 1994 à Marrakech dans le cadre de la négociation de l'Uruguay Round, qui

traite des droits d'auteur et de la propriété industrielle. A la différence des autres accords

commerciaux internationaux, il statue sur des normes et non sur la réduction des droits de

douane.

Agriculture biologique : label mais attention il s'agit d'un label* qui atteste d'une

obligation de moyens pas de résultat. Ne peuvent être commercialisés sous le label AB,

Agriculture biologique, bio, ou comme étant « issu de l'agriculture biologique », que les

produits ayant subi des contrôles très stricts et obtenu la certification d'un des organismes

certificateurs (Ecocert, Qualité-France, Afaq-Ascert-International, Ulase, Agrocert,

Certipaq et Aclave) agréés par le COFRAC, Comité français d'accréditation. Le label bio

n'est pas délivré une fois pour toutes. Les contrôleurs peuvent analyser les produits ou la

terre. Ils vérifient la conformité des techniques agricoles, les flux de matières premières, les

achats et les ventes. Au niveau des sites de production, des contrôles inopinés sont

également effectués. Les agriculteurs non respectueux du cahier des charges bio se voient

suspendus de la certification AB.

Akrabie : terme amhara, grossiste ou fournisseur, qui amène le café à Addis Abeba, ce que

ne fait pas le sebsabie.

AOP : Appellation d’origine protégée, dans le système juridique communautaire. Désigne

la dénomination d'un produit dont la production, la transformation et l'élaboration doivent

avoir lieu dans une aire géographique déterminée avec un savoir-faire reconnu et constaté.

Arôme : parfum dégagé par la tasse de café. Élément essentiel permettant de déterminer la

qualité du café et de prendre du plaisir à consommer. L'arôme, purement olfactif, se perçoit

par les voies rétro-nasale. La café recense principalement six familles aromatiques

dominantes : végétale, florale, fruitée, boisée, épicée et grillée. Celle du café Yirgacheffe

sont florale (jasmin) et fruitée (citron).

Audit : désigne une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une

assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les

améliorer, et contribue à créer de la valeur ajoutée. L'audit aide cette organisation à

atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche systématique et méthodique, ses

AAnnnneexxeess

277

processus de management des risques, de contrôle, et de gouvernement d'entreprise, et en

faisant des propositions pour renforcer leur efficacité. Dans le cadre d’une évaluation du

« commerce équitable » ou de la certification « agriculture biologique », l’association de

producteur auditée peut perdre son label*.

Awaraja : jusqu’en 1995, l’Éthiopie était divisée en provinces, elles-mêmes divisées en

awarajjas (ou awaraja) que l’on peut traduire par district. La Zone Gedeo était alors un

awarajja (territoire administratif plus large) et faisait partie de la province du Sidamo.

Blending : terme qui désigne le fait que le café est issu d’un mélange de plusieurs types de

café ou de pays producteurs (ex. la marque déposée café Grand’mère).

Buna : café en amharique

Café : désigne le grain et la cerise du caféier, qu’il s’agisse de café en parche, de café vert ou

de café torréfié, et comprend le café moulu, le café décaféiné, le café liquide et le café

soluble.

Café vert ou Café marchand désigne tout café en grain, déparché, avant torréfaction.

Café en coque: terme français appliqué au café traité par voie sèche avant décorticage. Le

café en coque contient de grain de café. Synonyme de 'cerise sèche' ou de cerise de café

séchée ; l’équivalent en café vert des cerises de café séchées s’obtient en multipliant par

0,50 le poids net des cerises séchées.

Café lavé: terme français désignant le café vert traité par voie humide.

Café naturel: terme français désignant le café vert traité par voie sèche.

Café parche ou café en parche: terme français appliqué au café traité par voie humide

après dépulpage, séché pour parvenir à un taux d'humidité d'environ 12%, mais avant que

Carte des provinces éthiopiennes en vigueur de 1942 à 1995.

AAnnnneexxeess

278

le décorticage n'élimine la pellicule dure extérieure (endocarpe/parche). Le café parche ne

contient qu’un grain de café.

Caracoli: fève ovoïde, résultant du développement d'une seule fève dans la cerise. Ce type

de grain de café qui est considéré comme défectueux ; aujourd’hui trié, il est vendu à part.

Actuellement, ce type de grain est très recherché par les japonais.

Cerise: terme désignant le fruit mûr et intact du café. Une cerise se compose (de l'extérieur

à l'intérieur) de la peau, de la pulpe, du mucilage, de l'endocarpe (ou parche) et des fèves

contenant les graines.

Certification : le processus de certification apporte au client, au particulier, une garantie

sur la qualité finale du produit en attestant que ce dernier est conforme à un ensemble de

spécifications techniques définies dans une norme ou un référentiel. Dans le secteur de

l’agro-alimentaire, les caractéristiques certifiées peuvent porter sur le mode de production,

de fabrication, de transformation ou de gout. Le niveau d’exigence doit être supérieur à

celui fixé par la réglementation. Le processus est essentiellement volontaire. Le contrôle

doit être effectué par un organisme tiers et indépendant.

Circuit formel : nous entendons par circuit formel, ce qui est contrôlé et taxé par l’Etat.

Circuit informel : par opposition au circuit formel, ce qui ne peut pas être directement

contrôlé par l’Etat. Certains auteurs parlent de secteur informel, par analogie à l’économie

informelle. Pour Fields (1990 :103), le secteur formel est par définition protégé par des

barrières gênant l'accès à ce secteur tandis que le secteur informel se caractérise par la

liberté d'accès à ses activités. Nous pouvons étendre cette définition au circuit de

commercialisation bien que la partie informelle soit réduite.

Coopérative : association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire

leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une

entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement (

Source : ICA)

Décorticage: opération, intervenant après un certain degré de séchage, durant laquelle le

grain est libéré de tous les reliquats de tissus du fruit.

Eco-certification : certification attestant d’une plus value à caractère environnementale.

Endocarpe: nom scientifique de la parche. Il s'agit d'une membrane coriace qui « englue »

les fèves lorsqu'elles sont fraîches mais qui est éliminée au cours du séchage.

AAnnnneexxeess

279

FAO: Food and Agriculture Organization, Organisation pour l’agriculture et

l’alimentation. Cette organisation des Nations Unies joue un rôle de chef de file dans les

efforts internationaux de lutte contre la faim. La FAO aide les pays en développement et

les pays en transition à moderniser et à améliorer les pratiques agricoles, forestières et

halieutiques, et à garantir une bonne nutrition pour tous. Depuis sa création en 1945, elle a

consacré une attention particulière au développement des zones rurales, où vivent 70 pour

cent des populations pauvres et affamées de la planète (source : www.fao.org).

Filière intégrée : c’est la forme historique de mise en place du commerce équitable. On

parle de filière intégrée lorsque les agents économiques des diverses phases du cycle de vie

des produits sont directement coordonnés entre eux par des « contrats de filière », sous

l'égide par exemple d'une centrale coopérative. C’est l’exemple de la chaîne Magasins du

Monde.

Filière produit ou dite « labellisée » : le modèle de la filière « labellisée » est apparu au

Pays-Bas avec Max Havelaar à la fin des années 1980. Il est fondé sur le respect de termes

de référence (reprenant les critères du CE) par un opérateur conventionnel (non spécialisé

dans le commerce équitable), que ce soit un importateur ou un transformateur (par

exemple une entreprise de torréfaction dans le cas du café). En contre partie du respect de

ces termes de référence, ce dernier peut apposer un logo du commerce équitable sur les

produits dont le processus de production est certifié par FLO-Cert*. La branche de FLO

en France est Max Havelaar. Au sens juridique du droit français, Max Havelaar n’est pas un

label*.

AAnnnneexxeess

280

FINE : fondé en 1998, FINE réunit les quatre organisations internationales de commerce

équitable basées en Europe : FLO, WFTO* (ex-IFAT*), NEWS* ! (aujourd’hui remplacé

progressivement par WFTO Europe) et l’EFTA. Ce forum facilite l'échange d'informations

et la recherche de positions communes permettant la consolidation et le développement du

commerce équitable au niveau international.

Flaveur : la flaveur est une combinaison des sensations olfactive et gustative que l'on a des

aliments.

FLO : Fairtrade Labelling Organizations International, est l’organisation internationale qui

regroupe les initiatives nationales en lien avec le commerce équitable.

FLO-Cert : organisme certificateur chargé de réaliser les contrôles auprès des producteurs

agréés pour le commerce équitable. Cette entreprise a été créée en 2004 afin de palier les

manques de transparence et d’indépendance que reprochaient à FLO certaines associations.

FOB : Free on Board. Les prix FOB de biens exportés sont les prix de ces mêmes biens une

fois rendus à la frontière du pays exportateur. Ces prix, franco à bord en français, couvre

les prix payés aux producteurs, les frais de transport et d’embarquement à la frontière, ainsi

que les taxes et droits de sortie prélevés par l’Etat. Dans le cas du café éthiopien, on parle

de prix FOB Djibouti, c'est-à-dire que l’exportateur est en charge d’envoyer la marchandise

jusqu’au port de Djibouti, le reste des coûts est pour l’importateur.

Générique : produit dont l’indication pertinente est une indication géographique devenue

le terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun de ce produit, ex.

Mocha, saucisse de Francfort.

Glanage: récolte des cerises de café tombées au pied des caféiers qui se sont détachées au

cours de la cueillette ou durant le développement. Le glanage est un terme générique utilisé

pour désigner ce type de récolte. Dans notre zone d’étude, ce travail est effectué par les

jeunes femmes et les enfants. Lors de la récolte, le glanage est effectué de manière

systématique en descendant la pente, ou en avançant si le café n’est pas cultivé en terrain

pentu. Ce café est déposé dans un panier à part.

Grain: une des deux (en général) fèves contenues dans la drupe ou fruit du caféier. Seule

exception : le caracoli dont la cerise ne referme qu'une seule graine.

IFAT : International Fair Trade Association, ou réseau international des organisations de

commerce équitable en français. Font partie de ce réseau tant des organisations de

producteurs du Sud que des organisations de commerce équitable du Nord. L’IFAT a pour

AAnnnneexxeess

281

objectif d'améliorer le mode de vie des populations défavorisées dans les pays en voie de

développement. IFAT vise à promouvoir le commerce équitable et constitue un lieu

d'échange d'informations, un forum dans le but d'aider les membres à augmenter le profit

des producteurs. IFAT regroupe plus de 300 organisations membres provenant de plus de

70 pays et dont près de 80% sont actives dans l'artisanat. Le contrôle des organisations

repose sur un système d'auto-évaluation. Aujourd’hui devenue WFTO*, World Fair Trade

Organisation, 16/04/2010.

Fendisha : pop corn servi lors de la cérémonie du café en quise de colation

Jabena : cafetière éthiopienne.

Kebele : correspond à la plus petite division administrative éthiopienne.

Ketema : ce terme amhara désignait par le passé une ville de garnison. Aujourd’hui, ketema

est le synonyme de ville.

Kurs : nom amhara désigant la colation qui accompagne toute prise de café.

Label : terme juridique qui renvoie à un signe distinctif de qualité apposé sur des produits

ou des services.

La définition juridique du droit français stipulent que les labels agricoles attestent qu'une

denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé possède un

ensemble distinct de qualités et caractéristiques spécifiques préalablement fixées dans un

cahier des charges et établissant un niveau de qualité supérieure. L'origine géographique ne

peut figurer parmi les caractéristiques spécifiques que si elle est enregistrée comme

indication géographique protégée. Ce produit doit se distinguer des produits similaires de

l'espèce habituellement commercialisés, notamment par ses conditions particulières de

production ou de fabrication et, le cas échéant, par son origine géographique. Seuls des

producteurs ou des transformateurs organisés en groupement, quelle qu'en soit la forme

juridique, sont habilités à demander la délivrance d'un label. (Art. L115-22 Code de la

consommation - L643-2 Code rural). C’est l’exemple du label rouge en France. L’obtention

du label suppose qu’un organisme indépendant atteste de la conformité aux caractéristiques

préalablement établis. Cet organisme doit être lui-même accrédité par le Comité français

d’accréditation. Ce qui n’est pas le cas de Max Havelaar qui reste cependant pour la grande

majorité des consommateurs « le » label par excellence du commerce équitable bien

qu’étant une marque.

Logotype : plus couramment appelé logo, le logotype est un objet graphique qui sert à

identifier de manière unique les entreprises, produits, institutions, associations, etc. dans le

AAnnnneexxeess

282

but de différencier le propriétaire du logotype des autres entités. Le logotype est de plus en

plus utilisé pour décrire une marque* déposée (ex. Max Havelaar).

Marché de niche : un marché de niche est un marché très étroit correspondant à un

produit (ou à service) très spécialisé. Le fait de viser un marché de niche permet souvent

d’être confronté à une concurrence moins forte mais les volumes de ventes sont plus

faibles (Source : dictionnaire du marketing en ligne, http://www.definitions-

marketing.com/Definition-Marche-de-niche).

Marque : la définition juridique d’une marque stipule que « c'est un signe susceptible de

représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne

physique ou morale » (L 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle). Cette définition est

importante, elle fait la distinction avec le nom commercial avec lequel il ne faut pas la

confondre. Et parce qu'une marque est susceptible d'appropriation, elle devra être une

marque disponible ; le dépôt d’une marque pourra aussi être refusée s’il est considéré que la

marque peut être trompeuse ou que l’objet du dépôt de marque est considéré comme

générique*.

Mucilage: nom commun décrivant la fine couche située entre la pulpe et la parche à

l'intérieur d'une cerise de café. Le mucilage recouvre encore les grains après le dépulpage.

NEWS ! : Network of European World Shops, le réseau européen des magasins de commerce

équitable. Créé en 1994, News était un réseau européen regroupant 14 fédérations

nationales de Magasins du Monde de 13 pays européens, soit environ 2500 points de vente

et 100 000 militants qui participaient ensemble à des campagnes d’informations, des actions

de plaidoyer. Depuis septembre 2008, les activités de NEWS ont été intégrées à WFTO

Europe. NEWS donc cesse progressivement d’exister en tant que tel.

Parche: terme courant utilisé pour décrire l'endocarpe du fruit du caféier qui se situe entre

la partie charnue (ou pulpe) de la cerise et la pellicule argentée. Se réfère à la fine membrane

friable qui enveloppe les grains de café traités par voie humide après dépulpage et

fermentation. Cette membrane est retirée durant le décorticage.

Pellicule argentée: pellicule brillante très fine qui enveloppe directement la fève du café.

Le décorticage, avant exportation, permet de retirer la majeure partie de la pellicule

argentée, le reste étant enlevé sous forme de paillettes durant la torréfaction.

Pulpe: couche extérieure charnue du mésocarpe située directement sous la peau que l'on

retire du grain à l'aide d'une machine durant le dépulpage.

AAnnnneexxeess

283

Qelas : terme amhara, poste mis en place par le pouvoir impérial afin de collecter les taxes

concernant les produits issus de l’agriculture.

Récolte sélective – ou manuelle: méthode de récolte manuelle consistant à recueillir

uniquement les fruits mûrs. Cette méthode est utilisée car les fruits ne mûrissent pas tous

en même temps. Ce type de récolte est long, plusieurs passages sont effectués sur le même

arbre. Elle s’oppose à la récolte mécanique que l’on peut retrouver dans les grandes

plantations en Amérique Latine.

Sebsabie : terme amhara qui correspond à un acheteur et revendeur local, autrement

traduit sous le terme de collecteur.

Segmentation de marché : la segmentation permet de comprendre la structure du marché

et de diviser le marché dans des structures homogènes. Le but de cette division est

d'améliorer les avantages compétitifs et de donner de meilleurs services aux

consommateurs qui ont des besoins différents : pouvoir d'achat, location géographique, le

comportement et l'habitude d'achat. En bref, la segmentation de marché est un outil pour

diviser le marché en tenant compte de toutes les variables qui l'affectent.

Traçabilité : est « l’aptitude à retrouver l’historique, l’utilisation ou la localisation d’une

entité, au moyen d’identifications enregistrées » (ISO 8402). Donc, la traçabilité est

l'information permettant le suivi (rétrospectif) d'un produit (ou matériau) sur toute sa

chaîne de production et de distribution. La traçabilité s’est d'abord développée pour

répondre au modèle de production de masse et en particulier des besoins industriels et

agro-industriels de standardisation et de normalisation. Elle passe par la généralisation de la

notion de numéro de série, dans le cas du café, chaque pays producteur dispose d’un N°

ICO.

On retrouve la notion de traçabilité dans le slogan « de la fourche à la fourchette » et dans

le cadre du café : « de l’arbre à la tasse », ce qui relève plus de l’argument commercial que

de la réalité.

Villagisation : la politique de villagisation orchestrée par le régime communiste du Derg

(1974-1991) consista à réunir tous les paysans dispersés dans les campagnes au sein de

villages ou en associations paysannes.

Voie humide ou traitement par voie humide : méthode de transformation utilisée pour

obtenir café en parche. Cette méthode consiste: i) à retirer la pulpe à l'aide d'une

dépulpeuse, sous un filet d'eau, ii) à laisser fermenter les grains pour les débarrasser du

mucilage iii) à les laver à l'eau propre, iv) à les sécher au soleil pour obtenir du café en

parche ou café lavé.

AAnnnneexxeess

284

Woreda: terme amhara qui renvoie à une division administrative éthiopienne regroupant

plusieurs kebele.

WFTO : World Fair trade Organisation ou Organisation mondiale du commerce équitable

(OMCE), créée en 1989 sous le nom d’IFAT, est le réseau international des organisations

de commerce équitable. Il regroupe plus de 350 organisations (producteurs, importateurs,

distributeurs, organisations d’appui) de 70 pays, dont 65% au Sud. Ses missions sont de

développer les marchés pour les producteurs, garantir l’application des principes du

commerce équitable par ses membres et mener des actions de plaidoyer. En janvier 2004,

cette organisation a lancé son propre système de garantie avec la marque FTO (Fair Trade

Organization), une marque identifiant les organisations de commerce équitable.

En octobre 2008, l’IFAT est devenue l’Organisation Mondiale du Commerce Equitable, en

anglais World Fair Trade Organisation (WFTO). La création de l’OMCE Europe, s’est inscrite

dans un contexte de régionalisation de l’OMCE. Elle fait suite à la création des WFTO

régionaux en Asie, Afrique et Amérique Latine. Cette organisation internationale affirme

son rôle politique, au travers notamment de l’action de plaidoyer en direction de l’Union

Européenne, en lien avec le bureau de plaidoyer de FINE et de communication sur les

valeurs du commerce équitable promues et défendues par l’OMCE au niveau international.

(Source : http://www.wfto.com, dernière consultation, 25/05/2010)

Zuria : terme amhara qui signifie : les environs, alentours. Nous pourrions sans doute le

traduire par banlieue mais il s’agit ici d’une nouvelle division administrative (Leslau, 2005).

AAnnnneexxeess

285

Glossaire langue gedeo

Abile : un long couteau.

Ama : la mère.

Ashara : enveloppe qui reste après pillage dans le mortier Baalee : système socio-politique qui repose sur des classes d’âge, des devoirs et des

responsabilités.

Badda’a : terme générique pour designer une plante herbacée non cultivée mais qui peut

être comestible (inddacho).

Bada’a : herbe, mauvaise herbe.

Badala : maïs.

Baqela : fève.

Barano : première cerise rouge sur un caféier. Symbole de chance pour celui qui la voit.

Bargago’a : stade de développement de la cerise de caféier entre bargo et boraticha..

Bargo : cerise de café verte, non mature.

Barratika hujisane : travailleur journalier.

Boraticha : stade de développement entre bargago’a et luulo.

Baxxe : endroit qui correspond à l’espace devant la maison, souvent cultivé.

Boojje : le froid, le gel.

Bukuna : odeur dégagée par le café lors du processus de déshydratation

Buni- gummichcho : grain de café, litt. "petit grain/fruit du caféier"

Buni-atala : le marc de café

Bunigale : caféier qui est devenu sans fruit

Buniharca'e : cerises tombées au sol

Bunii olla'a : rassemblement autour d'un café "pour quanquan"

Buno : café.

Buno anshishaka : atabies , personne qui lave le café

Buno bukiiassaka : sebsabies, collecteur

Buno fillaatika : abetari

Buno kasalo : paysans qui cultivent du café

Buno shiqishshka : akrabies , grossiste

Butina : le sol, la terre.

Carfisa/carfise : dépulper les luulo Cege’o : déjection animale qui sert d’engrais.

Damadhole : branche

Dame'e : caféier avec réitérats (environ 6 ans) Deraro : floraison Darraro : fleur

AAnnnneexxeess

286

Deebo/ Goolo : travail en groupe

Dikko : marché

Dhiibata: terre située entre les hautes terres et les basses terres, pare extension un habitant

de cet endroit.

Dogodo : ensemble de feuille d’ensète accordée entre elles qui servent à cacher le

processus de transformation de l’ensète et la/les femmes qui travaillent dans l’hassuwwa.

Doobba’a : un des sept clans à l’origine du people Gedeo.

Ficha : terre cultivé, champ. On y retrouve principalement caféier et ensète.

Finniisa : fleur de caféier non éclose Gaabale : frontière, limite. Terme utilisé non seulement pour parler des limites d’une

propriété mais aussi d’un territoire ou d’un pays.

Gada:: nom donné au leader traditionnel. Élu selon les règles du système baale.

Gaamaa : partie du bulbe de l’ensète mis de côté pour la fermentation, il deviendra plus

tard gamama.

Gamama: bulbe fermenté utilisé comme levure afin d’initier la fermentation de l’ensète

rappé.

Gandacho : cuve

Gate : le jardin. De manière plus précise, celui qui se situe derrière la maison ; par

opposition au baxxe, espace qui se trouve devant la maison.

Gimbola : panier de transport des cerises rouges

Golqqo: renvoi au stade de plantule.

Golke : plantule non-planté

Gorggorshsha: un des sept clans à l’origine du people Gedeo.

Gumma : fruit

Guumee: stade de développement de l’ensète, après saxxa mais avant beyya.

Haarsso: saison des pluies suivant la saison sèche ba’leessa.

Haanxxa:: fibre de l’ensète.

Hanuma : un des sept clans à l’origine du people Gedeo.

Hamicho : bulbe de l’ensète.

Haqqe : arbre, bois.

Hashi'e : feuilles de café séchées Hassuwa : lieu de la première transformation de l’ensète. Le contenu des fibres râpées et

certaines fibres sont mélangées dans ce petit espace circulaire fermé dans lequel les femmes

piétinent. C’est à l’image des femmes qui autrefois écrasaient les grappes de raisins pieds

nus dans des cuves. Ici, l’hassuwa ressemble à une piscine gonflable pour enfant chez nous.

Hembba’a : un des sept clans à l’origine du people Gedeo.

Hochcho : feuille d’ensète verte “en vie”.

Hochoqo : préparation culinaire à base d’ensète. Bouilli dans un chaudron avec de la

viande ou du choux

Huuffee : clone d’ensète issu de la plante mère et replanté. Voir simaa.

AAnnnneexxeess

287

Idago : stade de développement de l’ensète, correspond au début de la floraison, avant le

stade mature de daggicho.

Indaaxxa et inddacho : comestible

Jabaate : fort, dur, mais aussi courageux, vaillant lorsqu’il s’agit d’une personne.

Kaassa : stade de développement de l’ensète, après simaa et avant saxxa

Karisanjo : piquet en bois à deux fourches, planté sur la place du shungo. Les hommes qui

auront des réclamations à faire viendraient déposer leur lance ou leur bâton de bois sur ce

karisanjo.

Kasenaken : [végétaux] plantés

Katatori : grain noir, défectueux

Kebbo : préparation culinaire à base d’ensète, pain ou pâte à pizza.

Kericho : panier de transport des cerises rouges

Kolera : maladie du caféier: anthracnose des baies

Kulicha buno : premier café, grade 1 à la sortie du 1er tri effectué sur le site de

transformation

Langaka : deuxième café

Luulo : cerise de café mature

Ma’a : feuille d’ensète prête à être raclée.

Mageno : nom donné au dieu ciel des Gedeo.

Matebia gande: chenal Maxarabaa: a small axe used by men in working wood or pruning small tree branches.

Meesanoo: hache utilisée pour faire tomber les arbres (outils d’hommes) ou pour fendre le

bois qui servira comme bois de chauffe (outil de femme).

Meetaa: planche de bois que les femmes apposent sur le pseudo-tronc d’un ensète et sur

laquelle elles raclent les feuilles d’ensète afin d’en obtenir la substance amylacée et l’eau

qu’elles contiennent.

Mine: la maison.

Monoo : alvéole amylacée du pseudotronc d’ensète

Moocaa: résidu d’ensète obtenu en égouttant l’ensète fermenté, liquide épais, blanchâtre Moyye : mortier Murgga gosallo: ancêtre des Gedeo.

Oofee: gaine de la feuille séchée de l’ensète.

Oosee: terme qui désigne à la fois le caractère immature des plantes et des hommes.

Qalo: immature, vert

Qaarxxa: natte faite de bamboo, utilise pour faire sécher les cerises de café.

Qocee: petite hache similaire au meessano qui est utilisée pour élaguer un arbre ou pour des

petits travaux de boiserie.

Qomorra : cerise de café devenue noire en raison de l’anthracnose des baies atteinte du kolera Qotto: outil utilisé pour creuser le sol, c’est le principal outil agricole.

AAnnnneexxeess

288

Quncisa: préparation culinaire à base d’ensète, fine galette « poudreuse » généralement

accompagnée de choux.

Qurquure :couper. Utilisé pour désigner l’émondage des caféiers.

Raqe : la coque Riiqata: basse terres, habitant des basses terres.

Rubbanaa: une ligne de caféiers plantés par un paysan qui ne dispose pas de beaucoup de

terre.

Sakaka : troisième café Salaaxa : action de désherber.

Salaxo: long couteau utilisé pour désherber. Utilisé aussi au combat.

Saxxa: stade de développement de l’ensète, au-dessus de kaassa mais inférieur à guumee.

Shaana : « choux », catégorie englobante qui regroupe différentes espèces de Brassicacées,

de Solanacées et de Cucurbitacées dont les feuilles sont comestibles.

Shafine : feuille en bas sur un jeune caféier Shaqile : panier à anse, sert aussi à transporter le café Sheffile: café glané après que le propriétaire des arbres ait fini de récolter.

Shemiz(i) : parche, café en parche Shifa: le petit couteau

Simaa: clone d’ensète encore sur le pied mère. See huuffee.

Sissa: outil utilisé pour râper les feuilles d’ensète et notamment, le tissu parenchymateux du

ma’a. Autrefois fait en os, il est aujourd’hui en métal.

Soonggo/Shungo: place clé du village sur laquelle les vieux résolvent les conflits, les

jeunes hommes jouent au sadeeqa.

Soro: devanture de la maison abritée. Se retrouvent devant l’entrée des maisons à toit de

tôle. Certains nomment aussi ainsi l’espace propre devant la maison.

Suka maye : faire de la poudre Suubbo: hautes terres, habitants des hautes terres.

Tumisenjo : pilon

Waana : premier café Waasa: aliment fermenté élaboré à partir de l’ensète.

Weese: Ensete ventricosum, ensète ou faux-bananier. Terme gedeo pour désigner la plante,

par opposition à waasa qui désigne la nourriture issue de cette plante.

Worka : désherbage

Wumfite : claie de séchage Xudee: pétiole de l’ensète.

Xetee: maladie des racines. Appliquée à l’ensète mais aussi à d’autres plantes et arbres.

Xibilliisa: cosse de Milletia ferruginea qui peut être utilisé comme bois de chauffe pendant la

saison sèche.

Xude: fibre qui provident de l’ensète.

Xurura : action de trier les cerises de café non matures ou défectueuses parmi les autres.

AAnnnneexxeess

289

ANNEXE 2 : Liste des coopératives constitutive de l’Union des producteurs de café de la Zone Gedeo (YCFCU).

(d’après YCFCU, données 2006).

Coopératives

Type de café produit

AB CE Production

(t)

Total

(ha)

Nombre de producteurs

Adado Yirgacheffe √ 2,060 3,296 2,424

Addis Ketema Yirgacheffe √ 1,430 2,289 1,683

Aramo Yirgacheffe 2,498 3,997 2,939

Belekara Yirgacheffe √ 826 1,322 972

Beloya Yirgacheffe √ 1,792 2,868 2,109

Dumerso Yirgacheffe 1,584 2,535 1,864

Edido Yirgacheffe √ 2,441 3,906 2,872

Hafursa Yirgacheffe √ 886 1,418 1,043

Hama Yirgacheffe √ √ 1,329 2,127 1,564

Haru Yirgacheffe √ 1,389 2,223 1,635

Kello Yirgacheffe √ 1,182 1,892 1,391

Koke Yirgacheffe √ 1,316 2,105 1,548

Konga Yirgacheffe √ √ 1,862 2,979 2,191

Sigiga Yirgacheffe √ 3,083 4,933 3,627

Amaro Kele Sidamo 2,870 4,800 1,729

Chichu Sidamo 2,301 3,681 2,707

Dama Sidamo 2,116 3,386 2,490

Finchwa Sidamo √ 1,070 1,712 1,259

Hase Haru Sidamo √ 1,573 2,517 1,851

Michele Sidamo 1,749 2,799 2,058

Resa Sidamo 1,749 2,799 2,058

Tumiticha Sidamo 1,513 2,420 1,780

TOTAL 12 5 38,619 62,004 43,794 AB : café produit certifié « bio » CE : café produit certifié « commerce équitable » Les données fournies reposent sur des estimations.

AAnnnneexxeess

290

ANNEXE 3 : Listes des entretiens.

1 Ato Asnake Bereka SCFCU Manager 10/10/20062 Mr Jonathan McKee UE 10/10/20063 Ato Dessalegn Jena OCFCU Vice Manager 10/10/20064 M. Mickaël Gérard Ambassade de France- Mission économique 19/10/20075 M. J-P. Labouisse Expert CIP- mandaté CIRAD 20/10/20066 Ato Tilahun Mekonen OCFCU- Cupper 07/03/20077 Ato Meggebu Duguma OCFCU- Financial manager 08/03/20078 Ato Mengestu YCFCU- Vice manager 08/03/20079 Ato Yilma Jisso YCFCU- Financial Manager 08/03/200710 Ato Kebede Gemede Agricultural Developpment Desk Office-

Gedeo Zone 15/03/2007

11 “ 14/05/200712 “ 01/06/200713 Ato Setegn Kifle Agricultural Office- Y/Cheffe woreda 15/03/200714 Baabba Tsehaay Municipality Office 15/03/200715 Ato Mekonnen Roba Manager Agricultural Office 18/03/200716 Ato Tadele Tulu Agronomist in Agricultural Office 18/03/200717 “ 22/03/200718 “ 10/05/200719 Ato Tsagaye Boggala 21/03/200720 Ato Beyene Desta OCFCU- relationship farmers/buyers, FT

program 21/03/2007

21 W. Eleni Gebre Madhin Market expert, initiative ECX 27/03/200722 Ato Getenet MoARD 27/03/200723 Ato Dessalegn Tegista Hafursa Coop. Manager 13/04/200724 Ato Getachew Arasso Hafursa Coop. Manager 13/04/200725 Ato Telahun Yitna Head of Coop. Dev Y/Cheffe woreda 18/04/200726 Ato Alex+ Berhanu Coffee buyer (Akrabies) 09/05/200727 Ato Zerihun Bayqan Y/Cheffe Municipality office 10/05/200728 Ato Tesfaye Amunte Y/Cheffe Municipality office 10/05/200729 Konga Coop. Staff Konga Coop. 21/05/200730 Ato Telahun Konga Coop. 21/05/200731 Ato Tefera Konga Coop. 21/05/200732 Ato Zeleke Konga Coop. 21/05/200733 Ato Mulune Konga Coop. 21/05/200734 Konga Coop. Staff Konga Coop. 29/05/200735 Konga Coop. Staff Konga Coop. 01/06/200736 Ato Dessie CLU- general manager 19/09/200737 Ato Elias CLU- senior cupper-Head of coffee quality unit 20/09/200738 Ato Kendale Asfaw CLU- quality control 20/09/200739 Ato Gobana+ Daniel Auction 20/09/200740 Ameso Berasso et Demissie Negade 12/10/200741 Ato Xaggaye Tadesse Gedeo cultural office manager 18/10/200742 Ato Kendihun Mamo Coop. Dev. Desk- Gedeo Zone 14/05/200743 “ 01/12/200744 Ato Hayele Hafursa Coop. 24/10/200745 Ato Telahun Konga Coop. 27/10/200746 Ato Alemayo Dido Konga Coop. 27/10/200747 Ato Bogale Gebre Tsadig Konga Coop. 27/10/200748 W. Wogene Negash Konga Coop. 27/10/2007

AAnnnneexxeess

291

49 Ato Henok Arega Agricultural Office Y/Cheffe- Natural Ressources

09/05/2008

50 Ato Negusse Gebre Chairman Fiseha Genet kebele 13/05/200851 Ato Bekele Gebre Mickael Fiseha Genet kebele 13/05/200852 Ato Eshetu Frehot Fiseha Genet kebele 13/05/200853 Ato Alemu Kotisso World Vision Agricultural facilitator 13/05/200854 Ato Girma World Vision Manager 13/05/200855 Ato Asrat Abebe Agricultural Office- Yirgacheffe woreda 14/05/200856 Ato Shimeles Zeleke Agricultural Office- Yirgacheffe woreda 14/05/200857 Ato A. X Certificateur bio 58 Ato Yonanes Law Dpt- ECX 4/11/2009 59 Ato Samson Trading session assistant manager 4/11/2009 60 Ato Abebe Assefa Dila CLU Unit Coordinator 12/11/2009Sont répertoriés ici uniquement les entretiens formels. Nous avons noté en gras nos contacts privilégiés.

Listes des entretiens auprès des producteurs

N° Nom Lieu date 1 Jebo Serrii Konga 20/09/2000 2 Tesfaye Godaken Dembi 21/09/2000 3 Badasso Goduke Konga 21/09/2000 4 Badecha Beraso Sede 22/09/2000 5 Tariku Abarake Konga 22/09/2000 6 Xilahuni gadare Dembi 23/09/2000 7 Dargu girma Dembi 23/09/2000 8 Bayana jisso Dembi 04/10/2000 9 Desalegn Guanguanto Sete 25/09/2000 10 Halemawot Konga 06/10/2000 11 Alane Konga 27/10/2000 12 Aberra Tesfaye Dembi 04/10/2000 13 Gedeicho Dembi 19/10/2000 14 Tesseffaye Dassalani Konga 19/05/2000 15 Mesfin Jigsoken Konga 19/05/2000 16 Denbellaashshi Mamoke Konga 20/09/2000 17 Xagay Badhasoh Konga 20/09/2000 18 Tasifaye Gadaken Dembi 21/09/2000 19 Badhaso Goduke Konga 21/09/2000 20 Badecha Barrsok Suke 22/09/2000 21 Zenabnesh Magada Konga 22 Jego Bereko Konga 23 Abera Jego Konga 24 Addis Alem Konga 25 Negash Geda Konga 26 Habtamu Negusse Konga 27 Girma Gedo Konga 28 Berhanu Biftu Y/Cheffe 29 Tadelesh Y/Cheffe 30 Geramu Alemayo Chichu 13/04/2007 31 Jisso Gobena Y/Cheffe 10/05/2007 32 Tesfaye Ijejego Chelba 01/12/2007

AAnnnneexxeess

292

33 Qitessa Chelba 14/03/2008 34 Meharet gebrahana Domerso 35 Dule Dalo Mokenissa 19/03/2008 36 Tsegaye Bura F/Genet 37 Taye Tayot Hafursa arenja 31/11/2007 38 Haylu Jena F/Genet 39 Tekekiloa Waako Y/Cheffe 40 Tamrat Wako Y/Cheffe 13/04/2007 41 Tesfaye Gemede Dila zuria 42 Ato Behayneh Jisso Sede 17/04/2007 43 Geramu Chichu 13/04/2007 44 Hafursa arenja 10/05/2007 45 Ato Girma Y/cheffe 18/05/2007 46 W/ Mulunesh Taye Sede 16/10/2007 47 Teshome Malem Konga 48 Abebe Edema Gedeb 11/08/2007 49 Ato Tafesse Zeleke F/Genet 12/05/2007 50 Ato "Wondemu Tafesse Zeleke" F/Genet 12/05/2007 51 Ato Bekele Berako Kochere/Konga 52 Ato Taraken Dchasa F/Genet 12/07/2007 53 Ato « bigame » Konga 54 Alemayo Kurssie Gedeb 23/10/2007 55 Jisso Alemu Koke 25/10/2007 56 Jego Kura Gedeb 57 Rufo Xugur F/ Genet 58 Yulu Galge Hafursa arenja 59 Shiferaw Chelba 60 Rufo Gamada F/Genet 14/05/2008 61 Almaz Mengesha F/Genet 62 Gezahegn F/Genet

Sont notés en gras les familles auprès desquelles nous avons effectué un suivi.

AAnnnneexxeess

293

ANNEXE 4 : Organisation structurelle des instances en charge de café sous l'égide du MoArd avant les réformes

MoARD

IBC EARI

JARC

Centre de recherche au niveau local (ex. Wonago, Gedeo Zone)

Ministère des Ressources naturelles Ministère du Développement agricoleMinistère du Commerce

CTSDD

CIP

Équipe pour le développement du Café et du Thé

Bureaux régionaux de l’agriculture et du développement rural

Office du développement agricole (woreda)

Centre de développement (kebele)

CLUDépartement du Marketing

Niveau régional

Niveau fédéral

Niveau local

294

ANNEXE 5 : Document pour la demande de certification produit issu de l’agriculture biologique

Sur ce papier, nous pouvons voir le système déclaratif de la procédure. Le bas du document avec les noms et signature a été supprimé. Sont demandés dans le cadre supérieur : le type de produit cultivé, la surface, le nombre de pied par hectares, le rendement, l’estimation de la production de l’année en cours. Le cadre inférieur est réservé aux pratiques culturales et à l’apport d’intrant : fertilisants verts, autres, contrôle des adventices, contrôle des pestes des cultures, contrôle des maladies et autres intrants utilisés. Cette fiche est remplie par le contrôleur mandaté par l’organisme certificateur Öko-garantie qui dispose d’une antenne à Addis Abeba. Cette fiche est un préalable à remplir pour une demande d’équivalence de la certification « AB ».

295

ANNEXE 6 : Exemple de café produit par l’YCFCU retrouvé sur le marché français et américain.

296

ANNEXE 7 : Fiche d’examen du contrôle de la qualité du café

lavé(CLU)

297

Carte d’identification du café après examen à la CLU. Cette carte était jointe à un échantillon de café vert visible avant la mise en vente aux enchères dans le précédent système de commercialisation (pré-ECX). Le café est ici tracé : date d’examen, code (encodage en lien avec le camion qui apporte le café), zone et woreda correspondent aux divisions administratives dans lesquelles est produit le café, « owner » reprend le nom du propriétaire du café, c'est-à-dire le propriétaire de la station de transformation (lavage ou décoquage), « bags » donnent le nombre de sacs qui constituent le lot mis en vente. Cette partie de la carte correspond à ce que nous pouvons nommer la traçabilité de la marchandise. La deuxième section correspond à l’évaluation des caractères physique du café vert (le degré d’humidité doit être inférieur à 12% pour être commercialisé). La troisième « liquor » correspond à la qualité à la tasse : défaut à la tasse (goût terreux, etc.), acidité, corps, flaveur. Enfin, la description correspond au nombre de tasses défectueuses sur un lot de cinq tasses.

Traçabilité

Critère/Qualité physique

Qualité organoleptique

298

Certificat délivré par la CLU. Évaluation du café pour l’ export après achat à la bourse

299

ANNEXE 8 : Le café, une histoire de légende. Le café, une histoire de légendes Tour à tour chevrier ou chamelier, Kaldhi, (ou Kaldi) reste Abyssin. La légende se situe au choix et à la discrétion de l’auteur, dans la région du Kaffa (Sauda Mdahoma, 2003 ; Averkieff & Garad, 2008) ou sur les collines du Yémen, non loin d’un monastère (Heise, 1987 ; Massia et al., 1995).

« Dans les monts du Yémen, un jeune berger du nom de Kaldi gardait son troupeau de chèvres. Il constata que quelques unes de ses bêtes disparaissaient pendant de longues minutes, puis revenaient toutes excitées, gambadant, folâtrant, sautant, se battant entre elles. Il fut intrigué par ce comportement bizarre. Il les suivit pour s’apercevoir qu’elles allaient brouter les baies rouges d’un petit arbuste. Il cueillit quelques-unes de ces baies et les apporta au

couvent voisin, qui était le couvent de Chahodet. Le prieur en fit une décoction qu’il but, s’en trouva fort aise, l’esprit clair, et resta éveillé pendant les offices. Il prit l’habitude d’en offrir à ses moines qui y gagnèrent en attention, en recueillement et ne furent plus la proie d’assoupissements pendant leurs prières. » (D’après le récit de Fausto Nairone, maronite, professeur au Collège de Rome, in Le café, 1995) « A young Abyssinian goatherd, named Kaldi, noticed to his amazement, that after chewing the bright berries from a tree, the goats pranced in an unusual frisky manner. He tries the berries and enjoyed their stimulating effect. A monk from a neighbouring monastery, who found Kaldi in this state, decided to try the berries with his friars. They all felt alert during the night. Soon, the news spread and all the monks were chewing the berries before praying». (CTA, 1995) On comprend alors que ce breuvage n’est autre qu’une décoction et ne fait absolument pas référence au café que l’on connaît aujourd’hui, c'est-à-dire que le grain de café n’a été ni torréfié, ni moulu. Et si dans cette version, il s’agit bien des baies qui sont ingérées d’autres auteurs parlent des feuilles qui sont broutées (Hatungimana, 2007) tandis que d’autres évoquent, plus prudents sans doute, les feuilles et les fruits (Pinard, 2007). La torréfaction fut découverte, toujours selon la légende, par deux moines, Sciadli et Aydrus. Lorsqu’après un après-midi de cueillette des fameuses baies rouges, ils les mirent près du feu afin de les faire sécher. Ils les oublièrent. « Quand ils revinrent, les graines étaient calcinées mais embaumaient ». (Massia et al. 1995 : 14). Le café boisson était en train de naître. L’image de Kadhi est aujourd’hui réappropriée et sert de nom à une chaine de café éthiopien que l’on retrouve à Addis Abeba est qui est en cours de développement1. Cette chaîne au logo plus qu’évocateur comme l’atteste le titre de The International Herald tribune : « In legendary birthplace of coffee, an un-Starbucks ».

1 Friday, July 22, 2005. Disponible en ligne : http://www.iht.com/articles/2005/07/21/news/journal.php, consulté 4 nov. 2008). Au moins trois cafés sont ouverts (août 2008).

300

ANNEXE 9 : Fiche d’informations disponible lors de la mise ne vente du café via le sytème DST.

301

Tables des illustrations

CARTES CARTE 1 : LES LANGUES DE L'ÉTHIOPIE DU SUD (SUD-EST) ........................................................................15 CARTE 2 : LOCALISATION DE L'ÉTHIOPIE ....................................................................................................29 CARTE 3 : EXPANSION DE LA CULTURE DU CAFÉIER (COFFEA ARABICA, L.) DU XVÈME AU XIXÈME SIÈCLE.

(MODIFIÉE DE BERTHAUD, 1986). EN HACHURÉ, L’ÉTHIOPIE, CENTRE D’ORIGINE DE L’ESPÈCE........31 CARTE 4 : LOCALISATION DES ZONES DE PRODUCTION DES CAFÉS ÉTHIOPIENS ..........................................42 CARTE 5 : LOCALISATION DE LA ZONE GEDEO EN ÉTHIOPIE. ....................................................................52 CARTE 6 : LOCALISATION DE LA ZONE GEDEO AU SEIN DE LA RÉGION SNNP, ÉTHIOPIE. .........................53 CARTE 7 : LA ZONE GEDEO ET SON DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF ..............................................................54 CARTE 8 : DIVISION ADMINISTRATIVE ACTUELLE AU SEIN DE LA ZONE GEDEO .........................................55 CARTE 9 : LOCALISATION DE L'AIRE DE CULTURE DU CAFÉ (EN VERT SUR LA CARTE) EN ZONE GEDEO.

(SOURCE : ETHIOPIAN MAPPING AGENCY).........................................................................................56 CARTE 10 : LOCALISATION DES LIEUX D'ENQUÊTE AU SEIN DU WOREDA YIRGACHEFFE ET DE LA RÉGION

OROMIYA...........................................................................................................................................58 CARTE 11 : LOCALISATION DES VARIÉTÉS DE CAFÉ SELON SYLVAIN ............................................................74 CARTE 12 : LOCALISATION DES DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE PRODUCTION CAFÉIERS EN ÉTHIOPIE. ..............77 CARTE 13 : LOCALISATION DES DERASSA AU SEIN DE LA PROVINCE DU SIDAMO. ......................................137 CARTE 14 : L'ÉTHIOPIE ET SES PROVINCES EN 1935 ...................................................................................138 CARTE 15 : ILLUSTRATION DES ENVIRONS DE DILA DANS LES ANNÉES 1930. .............................................142 CARTE 16 : LOCALISATION DES ZONES DE PRODUCTIONS DES CULTURES D'ENSÈTE ET DE CAFÉ. ..............143 CARTE 17 : LOCALISATION DES SITES DE TRANSFORMATION, INTERMÉDIAIRES ET ACHETEURS. ................227 ENCARTS ENCART 1 : LE GENRE COFFEA....................................................................................................................28 ENCART 2 : QUELQUES INFORMATIONS DE BASE CONCERNANT LE COMMERCE INTERNATIONAL DU CAFÉ. .32 ENCART 3 : LA CÉRÉMONIE DU CAFÉ EN ÉTHIOPIE. ....................................................................................41 ENCART 4 : ÉCRIRE YIRGACHEFFE, UNE HISTOIRE DE TRANSCRIPTION ET DE SENS. ....................................43 ENCART 5 : LES NEUF CAFÉS ÉTHIOPIENS ENREGISTRÉS AU MOARD. .........................................................97 ENCART 6 : LE MONDE DU CAFÉ ET L'OLIGOPOLIE ....................................................................................118 ENCART 7: LES GEDEO, PEUPLE À TRADITION ORALE D'ORIGINE MÉCONNUE...........................................136 ENCART 8 : COMPRENDRE OÙ EST PLANTÉ LE CAFÉ EN ZONE GEDEO. .....................................................147 ENCART 9 : GATE, BAXXE, LIEUX DES COMESTIBLES PLANTÉS...................................................................154 ENCART 10. LES PRATIQUES CULTURALES ................................................................................................170 ENCART 11: LA RÉCOLTE...........................................................................................................................172 ENCART 12 : L'ENSÈTE, PLANTE DE FICHA, PLANTE DE FEMME..................................................................176 ENCART 13 : ANATOMIE D'UNE STATION DE LAVAGE. ...............................................................................188 ENCART 14 : PORTRAIT DE LA COOPÉRATIVE DE KONGA (DONNÉES DE BASE)..........................................192 ENCART 15. LA LIVRAISON DES CERISES SUR LE SITE DE TRANSFORMATION...............................................198 ENCART 16 : LE CERTIFICAT D'ORIGINE DÉLIVRÉ PAR LES OFFICES RURAUX DES WOREDA.........................199 ENCART 17. LE CAFÉ VENDU SUR LE MARCHÉ DE YIRGA CHEFFE. .............................................................209 ENCART 18 : L'ÉTHIOPIE, AJUSTEMENT STRUCTUREL ET LIBÉRALISATION .................................................212 ENCART 19 : QUELQUES DONNÉES COMPARATIVES DE PRIX D'ACHAT « BORD DE CHAMPS » DU CAFÉ LAVÉ AU

SEIN DU WOREDA YIRGACHEFFE EN FONCTION DES OUTILS DE VALORISATION ET EN COMPARAISON

AVEC D’AUTRES ENDROITS ...............................................................................................................220

302

FIGURES FIGURE 1 : RÉPARTITION DES PARTS DE MARCHÉ DU CAFÉ VERT. ................................................................34 FIGURE 2 : LES CIRCUITS DE COMMERCIALISATION DU CAFÉ, LA CLU EN NŒUD CENTRAL ..........................84 FIGURE 3 : QUELQUES ÉLÉMENTS HISTORIQUES DE L'ÉVOLUTION DES POLITIQUES ÉTHIOPIENNES EN LIEN

AVEC LE CONTRÔLE ET LA GOUVERNANCE DU COMMERCE DU CAFÉ..................................................87 FIGURE 4. LES CIRCUITS DE COMMERCIALISATION DU CAFÉ EN ETHIOPIE ...................................................92 FIGURE 5 : LOGOTYPE ET SLOGAN DE L’ASSOCIATION 4C (SOURCE : WWW.4C-COFFEEASSOCIATION.ORG,

20/01/10) ........................................................................................................................................119 FIGURE 6 : ETIQUETTE DE RÉFÉRENCE À L’ASSOCIATION APPOSER SUR LES PAQUETS DE CAFÉ DANS LES PAYS

FRANCOPHONE ................................................................................................................................119 FIGURE 7 : EVOLUTION DES CHANGEMENTS DE NOMS ET DE STATUTS DU TERRITOIRE DES GEDEO .........139 FIGURE 8 : ILLUSTRATION D'EXPLOITATIONS GEDEO, PARCELLAIRE JOINTIF OU MORCELÉ........................145 FIGURE 9 : REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DE LA TRANSMISSION DES TERRES. ......................................148 FIGURE 10 : CALENDRIER AGRICOLE ET ACTIVITÉS PRINCIPALES AU SEIN DE LA FICHA .............................156 FIGURE 11 : DES STRATÉGIES PAYSANNES .................................................................................................210 FIGURE 12 : LE CAFÉ YIRGACHEFFE, PRODUCTION LOCALE ENTOURÉE D'ACTEURS INTERNATIONAUX. ....231 FIGURE 13 : EN CONCLUSION.....................................................................................................................241 PHOTOGRAPHIES PHOTOGRAPHIE 1 : CHARGEMENT DE SACS DE CAFÉ. ..................................................................................67 PHOTOGRAPHIE 2 : POSTER ILLUSTRANT LE CAFÉ SAUVAGE DE LA FORÊT DE KONTIR (SUD-OUEST DE

L'ETHIOPIE). ......................................................................................................................................76 PHOTOGRAPHIE 3 : TIMBRE REPRÉSENTANT UNE PLANTATION DE CAFÉ EN ÉTHIOPIE. ..............................78 PHOTOGRAPHIES 4: ILLUSTRATION DES DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE PRODUCTION CAFÉIERS EN ÉTHIOPIE. .79 PHOTOGRAPHIE 5 : LES ÉTAPES DE TRANSFORMATION................................................................................82 PHOTOGRAPHIE 6 : SÉANCE D'ENTRAINEMENT AU CUPPING À LA CLU, AA.................................................93 PHOTOGRAPHIE 7 : EXEMPLE DE PAQUETS DE CAFÉS ÉTHIOPIENS ..............................................................99 PHOTOGRAPHIE 8 : MARCHÉ AU CAFÉ DE SHASHAMANE (SNNPR, JUILLET 2008) .....................................102 PHOTOGRAPHIE 9 : SOUK DU MARCHÉ D'ADDIS ABEBA (MERCATO, AOÛT 2008). ......................................102 PHOTOGRAPHIE 10 : PAQUET DE CAFÉ EN VENTE EN ÉTHIOPIE (ADDIS ABEBA, NOVEMBRE 2009)...........102 PHOTOGRAPHIE 11 : PAQUET DE CAFÉ YIRGACHEFFE, CERTIFIÉ AB (AGRICULTURE BIOLOGIQUE). .........106 PHOTOGRAPHIE 12 : ÉTIQUETTE D'UN CAFÉ YIRGACHEFFE CERTIFIÉ BIO ET ÉQUITABLE (USA) (SUR LE SITE

DU REVENDEUR) ..............................................................................................................................112 PHOTOGRAPHIE 13 : PAQUET DE CAFÉ YIRGACHEFFE VALORISÉ VIA LE CE (FAIRTRADE), (ENSEIGNE ASDA,

GB, 2008)........................................................................................................................................113 PHOTOGRAPHIE 14 : PAQUET DE CAFÉ YIRAGCHEFFE VENDU PAR L'INTERMÉDIARE DE WORLD VISION ..121 PHOTOGRAPHIE 15 : LOGOTYPE DE LA MARQUE YIRGACHEFFE DÉPOSÉE PAR L'ÉTAT ÉTHIOPIEN. ...........125 PHOTOGRAPHIE 16 : ILLUSTRATION DES NOUVELLES ÉTIQUETTES EN LIEN AVEC LE DÉPÔT DE MARQUE. 125 PHOTOGRAPHIE 17 : COOPÉRATIVE DE HAFURSA, BAYENE EST FIER D'APPORTER SA RÉCOLTE.................131 PHOTOGRAPHIE 18 : CAFÉIER ATTEINT PAR LE KOLERA. ...........................................................................159 PHOTOGRAPHIE 19 : CERISES DE CAFÉ DE LA VARIÉTÉ DEEGA EN COURS DE MATURATION ......................160 PHOTOGRAPHIE 20 : VARIÉTÉ KUDHUME, CARACTÉRISÉE PAR LA COULEUR BRONZE DE SES PREMIÈRES

FEUILLES. .........................................................................................................................................160 PHOTOGRAPHIE 21 : COMPARAISON DE DEUX JEUNES CAFÉIERS. AU PREMIER PLAN, DEEGA ET EN ARRIÈRE

PLAN, WOLISHO. ...............................................................................................................................161 PHOTOGRAPHIE 22 : COMPARAISON DE DEUX CERISES DE CAFÉ À MATURITÉ. ...........................................162 PHOTOGRAPHIE 23 : MIQE (CANTHIUM SP. ?), PRÉSENTÉ COMME PARENT SAUVAGE DU CAFÉIER (FISEHA

GENET, KOCHERE WOREDA) ...........................................................................................................163 PHOTOGRAPHIE 24 : JEUNES CAFÉIERS GERMÉS SOUS L'ARBRE MÈRE (KONGA, AVRIL 2007). .....................167 PHOTOGRAPHIE 25 : PÉPINIÈRE CIP (DILA, AVRIL 2007) ...........................................................................167 PHOTOGRAPHIE 26 : GERMINATION (QUUXXISA) DE CAFÉIER, STADE « SOLDAT » DANS LE BAXXE (YIRGA

CHEFFE, 21 AVRIL 2007). GERMINATION ÉPIGÉE. L’ALLONGEMENT DE L’HYPO-COTYLE ENTRAÎNE LA

SEMENCE HORS DE TERRE AU BOUT D’UN À DEUX MOIS D’APRÈS LES PRODUCTEURS. .......................167 PHOTOGRAPHIE 27 : ZERITU TRANSPLANTE SES JEUNES PLANTS DE CAFÉIERS (28 MAI 2007). CES DERNIERS

PROVIENNENT D'UNE AUTRE FICHA. C’EST UN PRODUCTEUR DE CAFÉ « AISÉ ». IL POSSÈDE TROIS

303

PARCELLES AU SEIN DU WOREDA D’YIRGACHEFFE. LES JEUNES HOMMES QUI L’ACCOMPAGNENT SONT

SES FILS. L’UN D’EUX PORTE LE MAXARABAA, QUI SERVIRA À CREUSER............................................167 PHOTOGRAPHIE 28 : CAFÉIER ET SES FRUITS EN COURS DE MATURATION. (25/10/2007) ...........................171 PHOTOGRAPHIE 29 : INSPECTION ET ÉTALLONAGE DES BALANCES. DÉPÔT DU SEAU DE L'OFFICE RURAL DU

WOREDA ..........................................................................................................................................189 PHOTOGRAPHIE 30 : INTERMÉDIAIRE LOCAL ET SON LASTIC, EN BORD DE ROUTE DANS LES ENVIRONS DE

DILA (9 OCT. 2007). ..........................................................................................................................191 PHOTOGRAPHIE 31 : INTERMÉDIAIRE LOCAL EN BORD DE ROUTE DANS LES ENVIRONS DE TUTI FELA (NOV.

2009)................................................................................................................................................191 PHOTOGRAPHIE 32 : INTERMÉDIAIRE LOCAL DU KEBELE DE KONGA, KILO BUYER....................................191 PHOTOGRAPHIE 33 : XURURA, OU PRÉLEVER LES CERISES NON MATURES PARMI LE LOT APPORTÉ AFIN

D’AVOIR LA PRIME CAFÉ DE SPECIALITÉ. ..........................................................................................200 PHOTOGRAPHIE 34 : KONGA, NOUVELLE PLACE MARCHANDE ÉTABLIE DANS LE CADRE DE L'ECX. (KONGA,

LE 12/11/2009, LE COURS DU CAFÉ EST ALORS DE 5BIRRS LE KILO DE LUULO) .................................201 PHOTOGRAPHIE 35 : FEMME PRÉPARANT LE CAFÉ (KESHIR) QU'ELLE REVENDRA ULTÉRIEUREMENT À UN

INTERMÉDIAIRE. ..............................................................................................................................203 PHOTOGRAPHIE 36 : CAFÉ MIS À SÉCHER À ................................................................................................203 PHOTOGRAPHIE 37 : CAFÉ MIS À SÉCHER DEVANT LA MAISON ...................................................................204 PHOTOGRAPHIE 38 : CAFÉ MIS À SÉCHER SUR DES SACS. CAFÉ MIS À SÉCHER SUR DES SACS SERVANT AUSSI À

LES TRANSPORTER ET STOCKER. ICI, UN EN PLASTIC ET UN EN SISAL. ...............................................204 PHOTOGRAPHIE 39 : CAFÉ MIS À SÉCHER SUR UNE NATTE .........................................................................204 PHOTOGRAPHIE 40 : PULPES DE CERISES EN COURS DE SÉCHAGE. ICI ACCOMPAGNÉE DE BASIBELO.

(13/11/2009, ALENTOURS DE DILA) ................................................................................................207 PHOTOGRAPHIE 41 : PLATEAU JABANA ET SINI, LE CAFÉ DES TRAVAILLEUSES. LE CAFÉ A ÉTÉ PRIS DANS LE

CADRE D’UN TRAVAIL COLLECTIF DE FEMME, PRÉPARATION DE WAASA. ICI, LE PETIT SACHET

CONTIENT DU SUCRE, NOUS SOMMES À DILA, LA VILLE. DANS LES VILLAGES ET LORS DE NOS

ENTRETIENS, CE SONT DES CAFÉS SALÉS QUI NOUS ONT ÉTÉ SERVI. LE SUCRE EST CONSIDÉRÉ COMME

ÉTANT UN BIEN DE LUXE. ................................................................................................................207 PHOTOGRAPHIE 42. : LE RETOUR AU CAFÉ JABANA DANS L'ESPACE PUBLIC DE DILA.................................207 PHOTOGRAPHIE 43 : LABORATOIRE D'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DU CAFÉ DE LA COOPÉRATIVE DE

KONGA ET MARQUAGE DE L'ORGANISME FINANCEUR .....................................................................217 PHOTOGRAPHIE 44 : PHOTO PRISE LORS D'UN CONTRÔLE EN LIEN AVEC L'ACHAT D'UN LOT DE CAFÉ

CERTIFIÉ CE . ..................................................................................................................................218 TABLEAUX TABLEAU 1 : RÉCAPITULATIF DES DONNÉES RECUEILLIES EN FONCTIONS DES STRUCTURES ENQUÊTÉES. ...60 TABLEAU 2 : LISTE DES COOPÉRATIVES SECONDAIRES OPÉRANT DANS LE SECTEUR DU CAFÉ ÉTHIOPIEN. ...91 TABLEAU 3 : PRIX SPÉCIFIQUES DU CAFÉ DANS LE CADRE D’UN CAFÉ ÉQUITABLE OU BIOLOGIQUE LORSQUE

CELUI-CI BÉNÉFICIE DE LA DOUBLE CERTIFICATION. .......................................................................114 TABLEAU 4 : RÉCAPITULATIF DES OUTILS DE VALORISATION DU CAFÉ YIRGACHEFFE. ..............................127 TABLEAU 5 : LISTE DES PLANTES RENCONTRÉES DANS LES DIFFÉRENTS ESPACES DE PRODUCTION GEDEO.

........................................................................................................................................................151 TABLEAU 6 : LES CATÉGORIES LOCALES DE PLANTES COMESTIBLES QUE NOUS RETROUVONS DANS LE JARDIN

........................................................................................................................................................155 TABLEAU 7 : CARACTÉRISTIQUES PERMETTANT LA DISTINCTION ENTRE LES DIFFÉRENTES VARIÉTÉS

CULTIVÉES .......................................................................................................................................162 TABLEAU 8 : VARIÉTÉS LOCALES D'ENSÈTE ET QUELQUES CARACTÉRISTIQUES..........................................177 TABLEAU 9 : ESPÈCES LIGNEUSES RENCONTRÉES LORS DES RELEVÉS AU SEIN DES PARCELLES. .................181 TABLEAU 10 : VENDRE SON CAFÉ ..............................................................................................................190 TABLEAU 11 : RÉPARTITION DES STATIONS DE LAVAGE EN FONCTION DE LEUR STATUT (COOPÉRATIVE OU

PRIVÉ) ET DE LEUR LOCALISATION (WOREDA). .................................................................................193 TABLEAU 12 : POURCENTAGE DU PRIX FOB OBTENUS PAR LE PRODUCTEUR. * AVEC UN COURS

ÉQUIVALENT À 1USD= 9,88ETB .....................................................................................................221 TABLEAU 13 : EXTRAIT D'UN TABLEAU ILLUSTRANT LA NOMENCLATURE DES CAFÉS SÉCHÉS ÉTHIOPIENS

SOUS L'ECX. (SOURCE : HTTP://WWW.ECX.COM.ET) ........................................................................233 TABLEAU 14 : EXTRAIT D'UN TABLEAU DE NOMENCLATURE DES CAFÉS LAVÉS ÉTHIOPIENS SOUS LE SYSTÈME

DE L'ECX. (SOURCE : HTTP://WWW.ECX.COM.ET)............................................................................233

304

305

TABLE DES MATIÈRES

Sommaire ............................................................................................................................................3 Remerciements ....................................................................................................................................5 Prologue ...........................................................................................................................................13 Notes pour la lecture.........................................................................................................................15 Liste des acronymes ..........................................................................................................................19

INTRODUCTION______________________......................................................................................23

1. Les produits localisés : une solution pour valoriser la biodiversité et assurer un développement durable local ? ..................................................................................................................................24 2. Choisir le café comme modèle ......................................................................................................27

2.1 Une culture du Sud à diffusion mondiale ............................................................................................... 29 2.2 L’évolution des règles de la commercialisation du café ......................................................................... 31 2.3 La diversification de l’offre : du café « commodité » au café de spécialité et cafés certifiés ................. 34

PROBLÉMATIQUE ET MÉTHODOLOGIE _______________________________________...37

1. Le choix d’un pays, le choix d’un produit.....................................................................................37 1.1 Le café en Éthiopie : incontournable mais pourtant méconnu................................................................ 38 1.2 Un produit, le café Yirgacheffe .............................................................................................................. 42

2. Les objectifs de notre étude...........................................................................................................45 3. Démarche méthodologique ...........................................................................................................46

3.1 Le café Yirgacheffe : un objet d’étude transversal nécessitant une démarche systémique ..................... 46 3.1.1 Mettre en œuvre l’interdisciplinarité .............................................................................................. 47 3.1.2 Ethnobiologie et anthropologie ...................................................................................................... 48

3.2 Le recueil des données sur le terrain....................................................................................................... 51 3.2.1 Le choix de la zone d’étude............................................................................................................ 51 3.2.2 Des entretiens entre le national et le local ...................................................................................... 58 3.2.3 La place du café dans le système de production Gedeo ................................................................. 62 3.2.4 Le choix des sites ........................................................................................................................... 62 3.2.5 Des choix déterminants : interprètes, traducteurs, informateurs, agriculteurs et rétributions ......... 63

PARTIE 1 _____________________________.....................................................................................67

LE CAFÉ YIRGACHEFFE, UNE APPELLATION RÉCENTE....................................................67

AU CŒUR DE NOMBREUSES INITIATIVES DE VALORISATION........................................67

CHAPITRE 1 : LA NAISSANCE DU CAFÉ YIRGACHEFFE ............................................................................69 1.1 Yirgacheffe et sa région dans l’histoire ancienne du café ..........................................................69 1.2 Les premières études botaniques ................................................................................................72 1.3 La typologie officielle des systèmes de production de café.........................................................75 1.4 De la cerise au café marchand : les processus de transformation..............................................81 1.5 La structuration de la filière et les circuits de commercialisation..............................................82

1.5.1 La mise en place des organes de contrôle............................................................................................ 83 1.5.2 Gouvernance du commerce du café en Éthiopie.................................................................................. 85 1.5.3 Les acteurs de la filière........................................................................................................................ 88

CHAPITRE 2 : LE CAFÉ YIRGACHEFFE ET SES OUTILS DE VALORISATION ..............................................101 2.1 Le Yirgacheffe sur le marché national ......................................................................................101 2.2 Un café certifié biologique........................................................................................................103 2.3 Un café certifié équitable… ......................................................................................................109 2.4 Un café durable et éco-certifié..................................................................................................115

2.4.1 Utz Kapeh, pour une agriculture durable........................................................................................... 116 2.4.2 Le 4C, « Common Code for Coffee Community » ou le café durable............................................... 117

2.5 De nouveaux acteurs s’emparent du Yirgacheffe : World Vision .............................................120 2.6 La marque Yirgacheffe, une initiative éthiopienne fortement médiatisée .................................123

PARTIE 2______________________________..................................................................................131

LES STRATÉGIES PAYSANNES ET LA VALORISATION DU CAFÉ EN ZONE GEDEO131

CHAPITRE 3 : LES LIEUX ET LES MODES DE PRODUCTION DU CAFÉ EN ZONE GEDEO ............................133 3.1 La conquête de l’espace agricole et l’arrivée du café ..............................................................133

3.1.1 La construction progressive de la Zone Gedeo.................................................................................. 133 3.1.2 L’arrivée de la culture du café........................................................................................................... 140

306

3.2 Le café au cœur du système agraire gedeo actuel ....................................................................143 3.2.1 Les lieux de culture du café : Comprendre où est produit le café en Zone Gedeo............................. 143 3.2.2 Les pratiques et leur déroulement...................................................................................................... 155

3.2.2.1 Obtenir des semences : un choix encadré.................................................................................. 157 3.2.2.2 Caractérisation des variétés cultivées dans la Zone Gedeo. ...................................................... 160 3.2.2.3 Les pratiques et leur déroulement : Produire un café Yirgacheffe de qualité, « anke bunno, anke karra » pour obtenir les luulo ?............................................................................................................. 165 3.2.2.4 La récolte au sein de la ficha ..................................................................................................... 171

3.2.3 La diversité biologique en question................................................................................................... 178 3.3 Désaffection du café ?...............................................................................................................181

CHAPITRE 4 : TRAITEMENTS POST-RÉCOLTES ET STRATÉGIES PAYSANNES.............................................184 4.1 Le circuit formel : le choix de la voie humide...........................................................................185

4.1.1 Acheter et vendre, le phénomène du rush.......................................................................................... 189 4.1.2 Vendre ses luulo à la coopérative ou à un privé : entre choix et contrainte ....................................... 193

4.2 L’apparition récente de nouvelles contraintes : le « speciality » et la concentration des acheteurs.........................................................................................................................................200

4.2.1 Une nouvelle catégorie de café Yirgacheffe : le « speciality ».......................................................... 200 4.2.2 La concentration des acheteurs.......................................................................................................... 201

4.3 Le café capital : entre circuit informel, assurance et réseau social .........................................202 4.3.1 Le grain qui reste…........................................................................................................................... 202 4.3.2…mobilisé quand besoin .................................................................................................................... 205 4.3.3 La consommation .............................................................................................................................. 205

CHAPITRE 5 : LES OUTILS ET POLITIQUES DE VALORISATION DU CAFÉ : JEUX D’ACTEURS ET DE POUVOIR

AU NIVEAU LOCAL ................................................................................................................................211 5.1 Se moderniser au nom de la qualité Yirgacheffe.......................................................................212

5.1.1 Une question d’ajustement structurel ................................................................................................ 212 5.1.2 Augmenter le contrôle de l’État......................................................................................................... 214

5.2 Répondre aux exigences de qualité des pays du nord ...............................................................215 5.2.1 Les « agents » de contrôle : la question des audits* .......................................................................... 215 5.2.2 Les acteurs non institutionnels .......................................................................................................... 217

5.3 Des outils de valorisation efficaces au niveau local ? ..............................................................219 5.3.1 « Where did the Coffee dollar go? ».................................................................................................. 223 5.3.2 Les impacts au niveau local du commerce équitable du point de vue de ses opérateurs. .................. 224

5.4 Les impacts des autres initiatives : les cafés « durables »........................................................226 5.5 Les nouvelles structures de commercialisation : vers une redistribution du pouvoir aux producteurs Gedeo ?.......................................................................................................................231

CONCLUSION ____________________________............................................................................241

BIBLIOGRAPHIE................................................................................................................................249

WEBOGRAPHIE..................................................................................................................................273

ANNEXES ..............................................................................................................................................275

ANNEXE 1 : Glossaires ..................................................................................................................276 ANNEXE 2 : Liste des coopératives constitutive de l’Union des producteurs de café de la Zone Gedeo (YCFCU). ............................................................................................................................289 ANNEXE 3 : Listes des entretiens...................................................................................................290 ANNEXE 4 : Organisation structurelle des instances en charge de café sous l'égide du MoArd avant les réformes...........................................................................................................................293 ANNEXE 5 : Document pour la demande de certification produit issu de l’agriculture biologique........................................................................................................................................................294 ANNEXE 6 : Exemple de café produit par l’YCFCU retrouvé sur le marché français et américain.........................................................................................................................................................295 ANNEXE 7 : Fiche d’examen du contrôle de la qualité du café lavé(CLU) ...................................296 ANNEXE 8 : Le café, une histoire de légende. ...............................................................................299 ANNEXE 9 : Fiche d’informations disponible lors de la mise ne vente du café via le sytème DST.........................................................................................................................................................300

TABLE DES MATIÈRES....................................................................................................................305