Содержание:

Техника выполнения ремонта

Штукатурные работы

Виды штукатурок

Материалы для работ

Штукатурные растворы

Инструменты для работ

Подготовка поверхности

Оштукатуривание

Декоративная штукатурка

Венецианская штукатурка

Лепнина

Малярные работы

Грунтовки и шпаклевки

Инструменты для работ

Техника работы кистями

Техника покраски валиками

Окрашивание краскопультом

Порядок проведения работ

Подготовка под окраску

Шпатлевание

Окрашивание стен и потолков

Окрашивание переплетов

Окрашивание полов

Декоративная отделка

Обойные работы

Клеящие составы

Инструменты обойных работ

Подготовка поверхностей

Подготовка обоев

Оклеивание стен обоями

Оклеивание потолков обоями

Техника выполнения ремонтных работ   С чего начать?

Начинать нужно с самых грязных работ, и продумать порядок их выполнения таким образом, чтобы не пришлось их выполнять повторно.

К этим работам будут относиться: выравнивание бетонных полов, замена и подводка новой электропроводки, установка скрытых розеток, выравнивание стен, замена отопительных приборов, установка дверей и окон, а также все работы, при которых нужно что-то долбить или замазывать раствором.

Начать можно с электрики. Определиться, где нужно установить дополнительные розетки, и сделать под них подводку провода, но сами розетки пока не устанавливать и не подключать к щитку. На кухне желательно установить

больше розеток (телевизор, приемник, кухонный комбайн, СВЧ плита, холодильник, газовая плита, вытяжка, стиральная машина...). (Стиральная машина соединяется трехжильным проводом). Всю эту проводку надо вести более толстым проводом, в зависимости от нагрузки, и подсоединять дополнительным проводом к электрическому щитку. В коридоре также надо предусмотреть розетки под телефон, пылесос..., а также пропустить антенный кабель (можно установить краб) к нужному месту.  

Если Вы будете менять радиаторы отопления, то следует подумать над тем, где еще придется применять сварку, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу. Здесь на данном этапе Вы столкнетесь с раздалбливанием стен, пылью и мусором.  

После этого можно приступать к выравниванию стен и полов. Места стыковки панелей стен желательно протыкать отверткой и простучать, на предмет наличия пустот. Если таковые обнаружите, то обязательно заделайте. Это улучшит звукоизоляцию и сохранит тепло в доме. Угол пола и стен, надо постараться хорошо выровнять. От этого будет зависеть прилегание плинтуса, иначе будут гарантированы щели. После того как стены будут выровнены, можно заняться установкой розеток и выключателей.  

Дальше приступаем к замене дверей, подоконников и окон. Когда будут выровнены стены и полы, двери можно установить более точно, тогда как при неровных полах можно ошибиться с размером от пола до низа двери.  

Шпаклюем и белим потолок.  

Настилаем полы, циклюем и покрываем лаком.  

Клеим обои. При оклейке обоями выключаем в щитке на лестничной площадке свет, снимаем с розеток и выключателей крышки. Вырезаем обои под розетки и выключатели, а затем прикручиваем крышки и включаем свет. Чтобы быть уверенным, что в розетке нет напряжения, включите в нее, к примеру, транзисторный приемник. С верху от потолка можно провести карандашом разметочную линию, по которой будут наклеиваться обои. Всю побелку ниже линии нужно смыть, иначе в этом месте обои отстанут. Помните, что если на стене остались набелы (пятна клеевой или известковой краски), обязательно счистите их, потому что к окрашенным местам обои не приклеиваются.  

Крепим плинтус и наличники, тем самым закрываем концы обоев. Плинтус присверливаем к стене и приворачиваем шурупами. Его сначала надо подогнать, затем отвернуть, покрыть морилкой и лаком, а уже потом приворачивать. Если покрывать по месту, то можно испачкать обои. Под плинтусом можно пропустить антенный и телефонный кабель.  

Далее сверлятся отверстия и подвешиваются полки, карнизы и т.д.  

Ванную комнату и туалет, следует делать самым первым делом. Установить и заменить или переделать сантехнику. Кафельную плитку на стенах можно класть только после проведения сварочных работ. Иначе даже самая маленькая искра прожжет у кафеля верхний слой, и плитка будет испорчена.  

Балкон или лоджию можно делать в самую последнюю очередь, так как там, можно хранить остатки материалов, и установить верстак и тиски. Все это будет нужно при окончательном цикле работ.  

Если во время проведения ремонта Вы живете в этой квартире, то начинать нужно с самой дальней комнаты, постепенно двигаясь к кухне. 

Вне зависимости от того, воспользуетесь ли вы услугами профессионалов или проведете ремонт и отделку дома своими силами, вы должны владеть информацией о правилах использования отделочных материалов, последовательности и способах проведения отделочных работ.

Малярные работы.

При строительстве или ремонте индивидуального жилого дома отделка красками занимает, как правило, значительное место в общем объеме отделочных работ. Поэтому

предварительно следует подготовить необходимый инструмент, а также материалы, выбор которых зависит от вида отделки.

При выборе материалов необходимо учитывать, что жилые помещения (общие комнаты, спальни, детские комнаты, кабинеты) целесообразно окрашивать клеевыми красками. Это позволит поддержать в них нормальный воздушно-влажностный режим.Масляными, эмалевыми, водоэмульсионными и другими красками можно окрашивать стены в кухне, ванной, передней, кладовых и других подсобных помещениях. Для наружной отделки дома следует применять атмосферные стойкие краски (силикатные, цементные, масляные), специально предназначенные для наружных работ.

Ремонт окон и дверей.

К основным дефектам окон и дверей относят расслабление сопряжений и углов, неплотности оконных переплетов и дверных полотен, гниение оконных коробок, подоконных досок, переплетов и дверных полотен. При использовании влажных лесоматериалов для блоков окон и дверей или при их намокании дверные полотна и переплеты коробятся и усыхают, а в притворах образуются неплотности. Причинами гниения заполнения окон и дверей являются плохая гидроизоляция от стен, намокание

при неправильном устройстве сливов, проникание влаги в неплотности между коробкой и стеной, а также несвоевременное возобновление окраски переплетов и обмазки стекол.

Пришедшие в негодность нижние бруски в оконных переплетах заменяют новыми, предварительно изготовленными, той же формы и площади сечения. Для этого переплет разбирают, стекло вынимают, изношенные части заменяют новыми, соединяя между собой шипом. Для надежности соединения по углам ставят угольники. "Щели, образовавшиеся в шиповых соединениях между коробкой и

импостом, тщательно заделывают (шпатлюют) и закрашивают. Для защиты деревянных переплетов и коробок от атмосферной влаги капельник слива периодически очищают, стекла герметизируют замазкой, нанося ее сплошным слоем (в том числе и под штапик), щели между оконными коробками, подоконными досками и стенами тщательно конопатят и заделывают.

При перекосе и рассыхании дверей выправляют перекошенные полотна с пригонкой на месте, набивают планки, переклеивают филенки или заделывают щели рейками на клею. Если дверь расклеилась и бруски свободно «ходят», в углах необходимо выбить нагили (деревянные гвозди) и разобрать дверь. После этого следует очистить от пыли, грязи и старого клея шиповые соединения и склеить бруски вновь, применяя тот же клей, каким они были склеены ранее. При большом зазоре между деталями соединения в него можно положить рейки или какую-либо ткань, предварительно намазанную клеем. В углах двери для исправления перекосов и прочности можно ставить угольники, привернув их шурупами. Щели между дверной коробкой и стеной (перегородкой) проконопачивают минеральным войлоком или упругим материалом и заделывают раствором, а отслоившуюся штукатурку откосов дверей восстанавливают по металлической сетке. Окна и двери, кроме изготовленных из дуба или других твердых пород древесины, следует окрашивать снаружи (со стороны фасада) масляной краской не реже чем через 5—8, а изнутри — через 8—10 лет. Двери из твердых пород циклюют и покрывают лаком.

Штукатурные работы можно выполнять только тогда, когда будут закончены все основные общестроительные работы, исключающие повреждение и загрязнение штукатурки.

Оштукатуривают поверхности как изнутри, так и снаружи дома. Условия эксплуатации и назначение штукатурок определяют выбор составов и способов их нанесения.

Бумажные обои

Оклейка стен бумажными обоями не потеряла своей актуальности и сейчас, более того, ассортимент таких обоев постоянно расширяется, улучшается их качество, а цена остается вполне приемлемой.

Перед наклейкой новых обоев нужно подготовить поверхность стен. Если оклейка обоями производилась и раньше, освободите все стены от старых обоев. Оставщуюся часть неотделившихся обоев смочите водой. Вода для размачивания должна быть горячей, тогда остатки обоев снимаются достаточно легко. Поверхность стен зачистите, пока она не станет ровной и свободной от бумажных клочков.

Поверхность стен под новые обои оклейте газетной бумагой. Обои, наклеенные на бумагу, держатся лучше, чем на голой штукатурке. Гвозди из стен, подготовленных к оклейке, нужно удалить; отверстия от гвоздей и другие дефекты зашпаклевать и зашкурить. Плотно и ровно прилегающие старые обои можно оставить и клеить новые непосредственно на них, без проклейки газетами.

Штукатурные работыШтукатурка одновременно выполняет несколько функций: санитарно-техническую, защитно-конструктивную и декоративную.

Санитарно-техническое назначение штукатурного слоя — это получение гладкой ровной поверхности, которую можно будет оклеить обоями, выкрасить, облицевать плиткой и т. п.

Защитно-конструктивная функция штукатурки заключается в том, что она защищает стены от возгорания, влажности, удерживает в доме тепло.

С помощью штукатурки на отделываемой поверхности можно создать различные декоративные эффекты, в этом и заключается декоративная функция штукатурки. При

этом поверхности штукатурного слоя может быть придана определенная фактура, используются краски различных оттенков, особые материалы и дополнительные приспособления.

Штукатурка — это предварительная подготовка поверхностей, начальный этап отделки стен, потолка и пола (если в дальнейшемон будет облицовываться плиткой). От качества штукатурных работ,

правильного подбора материалов зависит общий результат ремонтных, отделочных работ.

Внутренняя штукатурка

Использование для облицовки стен индивидуальных домов дорогостоящих материалов (камня, клинкерного кирпича, стекла, искусственного камня и др.) зависит от экономических возможностей застройщика. Штукатурка самый дешевый, наиболее распространенный способ облицовки, применяемый в индивидуальном строительстве. Штукатуркой выравнивают неровности кирпичной кладки, закрывают горизонтальные и вертикальные швы, она служит изоляцией стены от проникающей влаги, предупреждая опасные последствия ее замерзания. Штукатурка улучшает звуко- и теплоизоляционные свойства конструкции, служит противопожарной защитой. В строительстве индивидуального дома оштукатуривание самый трудоемкий процесс, составляющий от 1/10 до 1/5 всех трудовых затрат (в массовом жилищном строительстве стремятся применять такие методы, которые освобождают от оштукатуривания поверхностей стен, например, монолитный способ строительства с применением плоской опалубки, панельное строительство и др.).

Нередко штукатурку делают очень "тощей". Она плохо схватывается с поверхностью стены, пылит, если потереть ее рукой. Краска или обои не держатся на ней (рис. 114, "Обои срывают 'тощую' штукатурку со стены", 1 - стена; 2 - обои; 3 - оторванная штукатурка; 4 - трещины; 5 - плинтус; 6 - покрытие пола; 7 - железобетонное перекрытие). Причина такого явления заключается в том, что в ней не хватает вяжущего - извести. Вяжущее в штукатурном растворе в процессе твердения прочно связывает частицы заполнителя между собой, заполняя зазоры между ними, в то же время обеспечивая прилипаемость штукатурки к поверхности стены. Если же вяжущего так мало в растворе, что склеиваемость и прилипаемость оказывается ниже, чем у обойного клея или краски, то штукатурка растрескается и обвалится.

Когда штукатурный раствор очень "жирный", т.е. в нем больше вяжущего, чем нужно, штукатурка также получается плохого качества - растрескивается. В трещины проникает влага и штукатурка рано или поздно начинает разрушаться. Естественно, трещины повреждают и краску, нанесенную на поверхность, а отремонтировать штукатурку практически невозможно. Происходит чрезмерная усадка излишнего количества извести (рис. 115, "Растрескивание чересчур 'жирной' штукатурки", 1 - растрескавшаяся штукатурка; 2 - грунтовка; 3 - покрытие пола; 4 - стена; 5 - окрашенная поверхность; 6 - железобетонное перекрытие). Недостаточные знания в вопросах применения строительных материалов для штукатурных работ в индивидуальном строительстве не раз уже приводили ко многим ошибкам. Для внутренней штукатурки используют

известковый, гипсовый и цементный растворы. Каждый из них имеет свою область применения, и не рекомендуется подменять один раствор другим.

На бетонную поверхность нельзя наносить гипсовый раствор. Цемент и гипс вступают друг с другом в химическую реакцию, штукатурка вздувается, а затем отпадает, гипс проникает в поверхность стены и разрушает ее. Во избежание этого на стену наносят известковый раствор толщиной 0,4 см. Недопустимо соприкасание гипса с цементным или улучшенным известковым раствором. Совершенно неправильно штукатурить известковым раствором по гипсу, так как при высыхании первый имеет усадку, а второй расширяется. При этом они отслаиваются друг от друга и наружный слой отпадает (рис. 116, "Гипсовая штукатурка растрескивается при нанесении на известковую основу", 1 - оштукатуриваемая поверхность; 2 - известковая штукатурка; 3 - гипсовая

штукатурка; 4 - покрытие пола; 5 - железобетонное перекрытие).

Часто внутреннюю штукатурку повреждают во время электромонтажных работ. Перед оштукатуриванием трубки для проводки проводов или сами провода размещают в канавках, проделанных в стенах, и закрепляют их гипсом. Точно так же закрепляют деревянные вставки для крюков для подвески люстр, поскольку гипсовый раствор быстро схватывается и набирает необходимую прочность. Такой способ применяют в электромонтажных работах, однако часто его используют для крепления проводки без учета вышесказанного в отношении реакций, возникающих между цементом

бетонных стен и гипсом (рис. 117, "Закрепление электропроводки гипсовым раствором", а - закрепление проводки; б - крепление крюка для люстры; 1 - перегородка; 2 - гипсовый

раствор; 3 - электрический провод; 4 - распределительная коробка; 5 - штукатурка; 6 - покрытие пола; 7 - крюк; 8 - деревянная вставка /дюбель/).

При монтаже отопительного оборудования для крепления к стенам трубопроводов отопления или при проводке их через перекрытия также используют гипс. Наибольшую ошибку совершают, когда отопительные трубы укладывают в стену или перекрытие без обсадных втулок. Каменщик заделывает отверстия, но штукатурка держится здесь только до начала отопления. Под действием температуры отопительные трубы меняют свои размеры, но штукатурка не выдерживает таких изменений и растрескивается (рис. 118, "Движения труб отопления вызывают образование трещин", 1 - трещины в штукатурке; 2 - трубы отопления; 3 - оштукатуренная поверхность; 4 - покрытие пола).

Наряду с трещинами от теплового расширения при фиксации с помощью гипсового раствора трубы начинают ржаветь из-за того, что гипс впитывает влагу. Это ведет к выступлению ржавых пятен через побелку, в некоторых случаях - к выходу из строя труб. Применение обсадных труб или втулок предупреждает движения, ведущие к образованию трещин, но, однако, и сами втулки закрепляют гипсом. Поскольку втулки изготовляют из металла, они также подвержены коррозии (рис. 119, "Крепление труб отопления с помощью гипсового раствора", 1 - обсадная втулка; 2 - труба отопления; 3 - хомут; 4 - горизонтальная обсадная втулка; 5 - гипсовый раствор; 6 - железобетонное перекрытие).

Нанесенная на стены штукатурка через некоторое время твердеет и становится прочной. Ускорение высушивания или затвердения штукатурки часто вызывает трещины, приводит к ее разрушению. Необходимо подождать, пока не затвердеет нижний слой штукатурки, а то после нанесения второго слоя оба они могут отпасть от стены. Нельзя сушить штукатурку, включая центральное отопление. Это приводит к ее растрескиванию и опаданию. Для высыхания штукатурки необходимы не только тепло, но и свежий воздух, в котором содержится необходимый для схватывания углекислый газ. Если его мало, то штукатурка высыхает, но не твердеет. Если же раствор содержит и цемент, он тоже не может затвердеть, поскольку при подсушивании быстро испаряется влага. Ускоренное высушивание штукатурки возможно лишь при хорошем воздухообмене.

При перепланировках часто используют кирпич, уже бывший в употреблении, например, взятый после сноса какого-либо дома, после соответствующей очистки. Однако, если в новую кладку стен попадает кирпич, ранее использовавшийся в печных трубах (пропитанный сажей и дегтем), то это вызывает различные изменения в штукатурке, на

поверхности появляются коричневые пятна, повреждая побелку, а иногда и обои. Исправить положение можно лишь заменой кирпича. Поверхность кирпичной стены перед оштукатуриванием увлажняют, потому что гигроскопичный кирпич впитывает из раствора воду, необходимую для схватывания, и штукатурка приходит в негодность, растрескивается.

Не рекомендуется штукатурить непосредственно по пыльной поверхности, так как пыль мешает прилипанию раствора к стене. Нужно либо устранить загрязнения с поверхности, либо сделать набрызг цементного раствора тонким слоем (рис. 120, "Опадание штукатурки с пыльной поверхности", 1 - стена; 2 - нанесение жидкого цементного молока; 3 - поверхность стены с нанесенным на нее цементным молоком; 4 - покрытие первого слоя штукатурки; 5 - затертая поверхность).

К кирпичной стене, как правило, штукатурка прилипает хорошо. Бетонная поверхность более гладкая, особенно если используют металлическую или деревянную опалубку из строганых досок, и менее влагоемкая, чем кирпичная. По техническим нормам перед штукатуркой на бетонную поверхность набрызгивают тонкий слой жидкого цементного молока, придавая поверхности нужную шероховатость. Если этого не делают, особенно на сборном железобетонном перекрытии, то штукатурка отслаивается, что небезопасно для людей (рис. 121, "Опадание штукатурки с потолка", 1 - оштукатуренная стена; 2 - неподготовленная поверхность; 3 - падающие куски штукатурки).

При планировке домов в перекрытиях часто применяют металлические балки, которые перед оштукатуриванием обрабатывают. Для этого снизу на балку наносят бетонный слой толщиной 2-3 см на металлической сетке, который хорошо держит штукатурку. Внутренние поверхности канализационных колодцев штукатурят цементным раствором. Если же такой штукатурке не обеспечить нормального ухода, то она отвалится. Цементную штукатурку держат увлажненной по крайней мере в течение недели (разбрызгивают на поверхности воду или обкладывают ее мокрой мешковиной). Цементная штукатурка растрескивается и тогда, когда поверхность выглаживают металлической гладилкой. В этом случае на поверхности образуется корка, состоящая из одного цемента, степень усадки которой выше внутренних слоев, в результате чего она растрескивается и отпадает. Штукатурка остается на месте там, где ее постоянно увлажняют. Когда делают перестройку в доме или застраивают чердак, то часто оштукатуривают деревянные поверхности. Штукатурка, однако, не прилипает к древесине и, чтобы это сделать, надо обшить стены одним или двумя слоями дранки (рис. 122, "Оштукатуривание деревянной стены по дранке", 1 - стойка; 2 - дощатая поверхность; 3 - однослойная обшивка дранкой; 4 - двойная обшивка; 5 - нанесение грунта штукатурки; 6 - затирка грунта; 7 - затирка штукатурки). Внутренняя штукатурка осыпается, если она замерзает во время нанесения или наносится на замерзшую стену.

Виды штукатурок Различают несколько видов штукатурок:

Обыкновенная штукатурка используется для внешних и внутренних работ, осуществляется при помощи цементных, известковых, глиняных, гипсовых и смешанных растворов.

Качество выполняемой штукатурки может быть различным, поэтому выделяют еще простую, улучшенную и высококачественную штукатурки. Если в вышеназванные растворы ввести соответствующие добавки, то можно получить звукопоглощающие, гидроизоляционные штукатурки.

Декоративной называют цветную штукатурку, приготовленную из растворов, в которые, кроме вяжущих материалов, наполнителей различной крупности, добавляют пигменты. Чаще всего этот вид штукатурки используют для отделки фасадов и цоколей зданий, то есть для внешних работ.В ее состав входят: а) нечто связующее - чаще всего это синтетическая смола (которая может быть в виде дисперсии или раствора); б) наполнитель; в) разнообразные добавки - такие, как растворитель, загуститель, консерванты, гидрофобные (водоотталкивающие) вещества, антисептики и биоцидные вещества. По типу связующего элемента декоративные штукатурки можно разделить на две большие группы: материалы на водной и неводной основе. А кроме того, они различаются по материалу наполнителя, способу нанесения и формирования рисунка поверхности. Но обо всем по порядку.

Основа декоративной рельефной штукатурки. Большинство материалов на неводной основе имеет в качестве связующих элементов эпоксидные смолы и полиуретаны. К их достоинствам можно отнести высокую износостойкость покрытий, устойчивость к агрессивным средам, прочность и хорошую адгезию к основанию. Декоративные штукатурки на эпоксидной основе применяются только для внутренних работ, а вот полиуретановыми композициями можно отделывать поверхности и внутри и снаружи помещений. После нанесения и высыхания, декоративные штукатурки на полиуретановой и эпоксидной основах горения не поддерживают. Однако надо помнить, что при нагреве выше 140°С смолы, составляющие основу материала, начинают разлагаться с выделением токсичных веществ (декоративные штукатурки на основе эпоксидных смол выделяют соединения с хлором, а полиуретановые - цианиды)

Сухая штукатурка — облицовка стен, потолков листами гипсокартона. 

 

Материалы для штукатурных работ  

Для приготовления штукатурных растворов вам понадобятся вяжущие материалы, заполнители, вода, клей, пигменты, вспомогательные материалы.

Без добавления в раствор заполнителей он получится непрочным, обработанные им поверхности быстро покроются трещинами.

К вяжущим материалам относятся глина, известь, цемент, гипс и т. п. Все они должны храниться в сухом месте, при длительном хранении теряют свою прочность.

Для приготовления штукатурного раствора используется только гашеная известь, причем загасить ее необходимо хорошо (выдержать нужное время). В противном случае в ней останутся мелкие непогасившиеся комочки, которые позднее начнут гаснуть в штукатурке, образуя на ее поверхности дефекты.

Строительная известь бывает негашеной комовой (известь-кипелка), молотой и гашеной в порошок (известь-пушонка). Негашеная, в свою очередь, делится по времени гашения на быстрогася-щуюся (в течение 8 минут), среднегасящуюся (не более 25 минут) и медленногасящуюся (более 25 минут).

Гасить известь лучше всего в деревянном ящике, бочке, хуже — в металлической емкости (баке, тазу). Быстрогасящуюся известь насыпают в ящик с заранее налитой водой, вода должна покрывать всю известь. Как только над поверхностью воды появится пар, добавляют еще воды и все перемешивают. После гашения известь разбавляют водой до получения так называемого известкового молока, которое процеживают через сито и хранят в творильной яме, обшитой досками. Среднегасящуюся известь необходимо засыпать в сухой ящик на 1/4 его высоты, а затем залить водой (до '/2 его высоты). Через 15-20 минут, постоянно помешивая, долить воду, а уже загашенную известь развести водой до консистенции молока, процедить и слить в творильную яму.

Засыпанную в ящик медленногасящуюся известь поливают сверху водой из лейки. Как только на куске извести-кипелки появятся трещины — признаки гашения, понемногу добавляют воду, перемешивая и старясь все делать быстро, чтобы не охладить известь.Слитую в творильную яму известь на следующий день засыпают просеянным речным песком, затем землей (слоем не более 50 см) и выдерживают от трех до более недель.

Для штукатурных работ могут использоваться и отходы текстильной, кожевенной, химической промышленности, заменяющие известь, — подзол, окшара, карбидный ил.

Глина для растворов должна тщательно очищаться для удаления посторонних примесей. Для этого ее разводят водой до жидкого состояния, процеживают через частое сито, отстаивают и сливают лишнюю воду.

Строительный гипс (молотый и обожженный гипсовый камень) добавляется к штукатурным растворам (известковому или глиняному), чтобы ускорить процесс схватывания и повысить прочность штукатурного слоя. Нормальное время схватывания растворенного в воде гипса — от 4 до 30 минут (за 30 минут полностью твердеет).Можно продлить срок схватывания гипса примерно на 20 минут, если добавить в него замедлитель схватывания — смесь из костного или мездрового клея (1-2% от общего веса гипса), буры (5-10%) и известкового теста (10-20%). Костный клей предварительно замачивают в воде (в соотношении 1 : 5) на 15 часов. Затем в клеевую массу добавляют 1 массовую часть известкового теста, помешивая, кипятят 5-6 часов. В гипсовый раствор вводят замедлитель, предварительно растворив его в воде (1 : 100), при этом срок его схватывания увеличится до 1 часа.

Цементы — лучшие вяжущие вещества, твердеющие как на воздухе, так и в воде. При нормальных условиях схватывание цемента должно наступать не ранее 45 минут, заканчиваться не позднее 12 часов. Окончательно затвердевает цемент в течение месяца (28-30 суток).

В качестве заполнителей используются пески (тяжелые и холодные заполнители), шлак, пемза, древесный уголь (легкие и теплые заполнители). Лучший песок для приготовления штукатурного раствора — речной. Это самый чистый песок, не требующий дополнительной очистки, не снижающий прочности раствора. Морской, овражный, горный пески обычно сильно загрязнены солями, глиной, их следует промывать перед использованием.Различают крупные (зерна размером 2-5 мм), средние (зерна размером 0,5-2 мм) и мелкие (до 0, 5 мм) пески. В штукатурных работах чаще всего используют средние пески, а накрывочные растворы для затирки штукатурки и получения поверхности с мелкозернистой фактурой готовят с применением мелкого песка.

Шлак добавляют в штукатурные растворы для оштукатуривания помещений с целью их утепления, слой штукатурки при этом должен достигать толщины 3 см.

Мелким древесным углем (размер зерен до 5 мм) или пемзой (размер зерен 2-5 мм) можно заменять обычный песок для приготовления теплых (служат для утепления помещений) штукатурных растворов.

Пигменты добавляются к растворам для декоративной штукатурки.

К вспомогательным материалам относятся изоляционные материалы, утепляющие стены, перегородки, а также делающие их менее звукопроницаемыми: войлок, рогожа, мешковина, плотная бумага (пергамин). Все изоляционные материалы должны быть чистыми и сухими, загрязненные места могут проступать сквозь слой штукатурки, образуя дефекты на окрашенной или оклеенной обоями поверхности.Чтобы штукатурный раствор лучше сцеплялся с гладкой поверхностью, ее делают шероховатой путем насечки, набивки штукатурной дранки, используют для этой же цели проволоку, сетку, крепящуюся к поверхности штукатурными гвоздями.

Штукатурные растворы 

Для внутренних штукатурных работ могут использоваться глиняные, известковые, известково-гипсовые, известково-глинистые, цементные, цементно-известковые растворы.

Все материалы для растворов нужно предварительно просеять или процедить через сито (ячейки сечением 3x3 мм), из извести и глины приготовить тесто, разбавив их водой. Готовят раствор в любом ящике, глубина которого не менее 10-20 см, перемешивают веслом длиной около 1 м.Готовый раствор должен быть хорошо перемешан (в углах ящика не должны оставаться неперемешанные частицы

заполнителя или вяжущего материала), иметь однородную структуру, хорошо прилипать к поверхности весла и иметь необходимую для качественных штукатурных работ жирность (характеристика для глиняных, известковых, глинисто-известковых растворов) и прочность.При соблюдении рецептуры у вас должны получаться нормальные растворы, то есть растворы нормальной жирности. Жирность их можно определить при помощи весла. Раствор нормальной жирности слегка прилипает к веслу. Если раствор прилипает сильно, то он жирный, в него нужно добавить еще немного заполнителя; если при перемешивании раствор не прилипает к веслу, значит, это тощий раствор, в него надо добавить вяжущее вещество — глину или известь.Для приготовления известкового раствора берут 1 часть (материалы отмеривают объемными частями) известкового теста и 1—5 частей песка (количество добавляемого песка определяется в процессе замешивания раствора и зависит от жирности извести). Сначала в известковое тесто добавляют немного песка, что упрощает работу по растиранию раствора, и воды, перемешивают, чтобы не было комочков. Затем небольшими порциями вводят песок, доливают воду, размешивая раствор до тех пор, пока он не приобретет нормальную жирность и среднюю густоту.Если в этот раствор планируется добавлять гипс (известково-гипсовый раствор), то его делают более густым (можно уложить горкой).

Глиняный раствор не обладает достаточной прочностью, поэтому если его и используют для внутренних работ, то покрывают сверху слоем известкового или известково-гипсового раствора. Для повышения прочности в глиняный раствор добавляют известь, гипс или цемент.

Известково-глинистый раствор готовится из 1 части глиняного теста (глина, разбавленная водой до жидкого состояния), 0,4 части известкового теста и 3-6 частей песка. Глиняное и известковое тесто смешивается, только после этого вводится такое количество песка (не менее 3 объемных частей, но не более 6), чтобы получился раствор нормальной жирности.

Известково-гипсовый раствор. Гипс обычно добавляется в известковый раствор для того, чтобы ускорить его схватывание. Простой известковый раствор застывает медленно, его наносят очень тонким слоем, долго просушивают, что замедляет темп работ. Из-вестково-гипсовый раствор схватывается уже через 3-5 минут, а за 30 минут полностью твердеет. Правда, для начинающих работать со столь быстросохнущим составом затруднительно, для этого требуется определенная сноровка и опыт.

Для получения известково-гипсового раствора в ящик наливают немного воды, сверху насыпают слой гипса (1 объемная часть)и перемешивают до получения однородного, жидкого гипсового теста. Затем в него добавляют известковый раствор (3-4 части), перемешивают, но не долго, чтобы раствор не потерял прочность. Все работы выполняются быстро, на приготовление раствора тратится не более 2-5 минут.Учитывая быстрое схватывание раствора, его готовят небольшими порциями, по мере использования. Количество воды в растворе также должно соответствовать норме (готовый состав имеет консистенцию густой сметаны). При ее избытке получится жидкий и медленно схватывающийся раствор, дающий рыхлую и непрочную штукатурку; при недостатке — густой раствор, с которым трудно работать (разравнивать, затирать).

Цементный раствор. Соотношение песка и цемента в этом растворе зависит от марки цемента: чем выше марка, тем меньшее его количество необходимо. Чаще всего цементный раствор готовится из 1 части цемента и 2-3 частей песка. Песок насыпают в ящик грядкой, сверху высыпают цемент (еще лучше сделать это в несколько слоев), перемешивают эту сухую смесь до однородности. Затем смесь растворяют водой до нужной густоты, перемешивают, используют в течение 1 часа. Долгое хранение готового раствора приводит к снижению его прочности.Раствор, количество песка в котором доводится до 4—5 частей, более прочен, но менее эластичен, с трудом ложится на обрабатываемую поверхность, откалывается.

Цементно-известковый раствор отличается пластичностью, прочностью, хорошо сцепляется с поверхностью. Для его приготовления составляется сначала однородная сухая смесь из цемента (1 часть) и песка (3-5 частей), которая затем замешивается известковым молоком (0,7-1 часть известкового теста, разведенного в воде до жидкого состояния) до нужной густоты.Известковый, известково-гипсовый, глинисто-известковый, цементно-известковый растворы используются для штукатурных работ по каменным и бетонным поверхностям. Карнизы и другие выступающие части стен, потолка оштукатуривают более долговечными (прочными) цементным или цементно-известковым растворами. Деревянные поверхности оштукатуривают известково-гипсовым, цементно-известковым растворами.Сухую гипсовую штукатурку (облицовку гипсокартонными листами) проводят в помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом, по кирпичной кладке и другим поверхностям.

Гипсокартонные листы изготавливаются из вяжущего вещества, картона и различных добавок. Их размеры разнообразны: длина (мм) — 2500, 2700, 2900, 3000, 3300, 3600, 4200, 4500, 4800; ширина (мм) — 600, 1200; толщина (мм) — 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25.

Выпускаются и декоративные облицовочные панели для сухой штукатурки — листы гипсокартона, покрытые по-ливинилхлоридными пленками разнообразных фактур, оттенков и рисунков. Крепятся листы сухой штукатурки на мастику или деревянный, металлический каркас.

Инструменты для штукатурных работ

Приспособления, используемые в штукатурных работах, достаточно просты, их можно приобрести в специализированных магазинах.

Для поддержания порции раствора при нанесении его лопаткой на оштукатуриваемую поверхность, для разравнивания раствора и его намазывания на поверхность используется сокол — щит, выполненный из 15-16-миллиметровых досок или фанеры, с ручкой в середине.Для перемешивания растворов, накладывания раствора на сокол, набрасывания с сокола на поверхность, намазывания и разравнивания, разрезки трещин и других целей удобнее всего пользоваться штукатурной лопаткой.

Полутерок — инструмент для разравнивания и намазывания раствора — может быть самого разного размера. Обычно для основных работ используют полутерки, полотно которых имеет длину 700 мм, ширину 100 мм, толщину 20 мм. Для разделки углов удобны полутерки поменьше: их длина 250 мм, ширина 30-50 мм, толщина 5-10 мм.

Затирают штукатурный раствор при помощи терки, которая изготавливается из древесины хвойных пород, без сучков. Полотно терки должно быть абсолютно ровным и гладким, иногда для того, чтобы терка затирала раствор чище, к ее полотну прибивают плотный войлок или фетр.

Не обойтись в штукатурных работах и без правила — тщательно оструганной длинной рейки, с помощью которой проверяется ровность штукатурного слоя, устраиваются маяки, отделываются откосы.

Очистку поверхности под штукатурку от набелов, обоев, бумаги, загрязнений удобнее всего проводить с применением стальных скребков и щеток. На ровных поверхностях применяются широкие скребки, а на неровных — узкие, которые оставляют меньше пропусков, то есть эффективнее очищают стены или потолки. Насечка поверхности проводится при помощи троянки (зубила, на лезвии которого сделаны три насечки), бучарды (молотка весом от 1 кг и более, оба конца которого имеют насеченные зубчики) или зубчатки (зубила с более широким, чем у троянки, лезвием, на котором насечено большее количество зубцов).

При ремонте штукатурки (отбитых мест) вам потребуется весь набор инструментов, для устройства новой штукатурки — правила, терки, полутерки, сокол и штукатурная лопатка.

 

   

кисть макловица   кисти размывочные   щетки

 

   

кисть радиаторная   сокол штукатурный   кисти флейцевые 

   

кисти флейцевые   кисть маховая   кисти ручники 

   

терки и полутерки   валики малярные   шпатели 

Подготовка поверхности под штукатурку Поверхность под штукатурку должна быть чистой и шероховатой, только в этом случае раствор будет прочно сцепляться с ней, а оштукатуренная поверхность после высыхания не будет иметь дефектов. Особенно тщательно следует готовить поверхность под отбитой или отв'алившейся штукатуркой.

Новые каменные и кирпичные поверхности, выполненные в пустошовку (швы между кирпичами не заполнены раствором), имеют достаточную шероховатость, поэтому дополнительную насечку проводить на них не нужно. Достаточно лишь обмести с поверхности строительную пыль, хорошо промыть поверхность водой, при необходимости удалить загрязнения (пятна масла, краски, клея). Если швы между кирпичами заполнены раствором полностью, то на подготовительном этапе их необходимо углубить на 0,1-1 см, прочистить стальной щеткой, смести

пыль и промыть.Шероховатые новые бетонные поверхности очищают от пыли и смачивают водой, гладкие бетонные поверхности насекают, а загрязненные места очищают стальными щетками или срезают.

Любые каменные и бетонные поверхности, простоявшие неоштукатуренными более 1 года, требуют обязательной насечки, очистки от копоти и пыли, промывки. Все слабые, легко отбиваемые при насечке или отслаивающиеся участки поверхности отбивают до прочного основания.

На деревянные поверхности штукатурка не накладывается, предварительно на них набивается штучная или щитовая дрань (тонкие и узкие рейки, набиваемые в виде решетки) или укрепляется металлическая сетка. Дрань и сетка не только выравнивают

деревянную поверхность, делают ее шероховатой, но и выполня-101 Техника выполнения ремонтных работют и изоляционную функцию — предохраняют дерево от влаги, содержащейся в штукатурном растворе, предотвращают его гниение.

Остановимся несколько подробнее на том, как следует правильно производить очистку и насечку поверхностей.

Очистка обычно проводится стальной щеткой. Если укрепить ее на длинной ручке, то работать будет удобнее, так как вы сможете держать ее обеими руками. Щетку нужно плотно прижать к поверхности и двигать в разные стороны, чтобы счистить тонкую верхнюю загрязненную пленку. Сильно загрязненные маслами, красками, глиной места вырубают на такую глубину, чтобы на поверхности не осталось ни малейших следов загрязнения.

Насечка — это нанесение на поверхность под штукатурку штрихов глубиной до 5 мм и длиной 10-15 мм. На 1 м2 обрабатываемой поверхности нужно сделать до 1200 штрихов или точечных углублений. Выполняются работы специально предназначенными для этой цели инструментами. Бучарду держат за ручку обеими руками, строго перпендикулярно к поверхности и делают с ее помощью на поверхности не штрихи, а точечные углубления. Зубило и троянку нужно держать под углом в 40° к насекаемой поверхности. Швы в кладке вырубают зубилом, держа его под углом в 45° к поверхности, ударяя по нему молотком весом не менее 1 кг. 

Оштукатуривание   рис. 1 (терки и полутерки)

Последовательность проведения штукатурных работ зависит от того, в каком здании они проводятся. В кирпичных домах с железобетонными перекрытиями сначала раствором заполняются швы, затем расшиваются русты между плитами перекрытий (на потолке), затем затираются и выравниваются все дефекты на плитах. Штукатурку следует накладывать от верха стены книзу, начиная с натирки внутренних углов.

В панельных домах в первую очередь замазывают раствором швы между панелями, натирают внутренние углы (лузги), затем затирают дефекты панелей. Крупные дефекты возможно устранить, выполнив монолитную (сплошную) накрывку и затирку поверхностей.

В блочных зданиях заполняются раствором и растираются швы между блоками, швы на потолках расшиваются, натираются лузги. Мелкие дефекты затираются, а сплошная накрывка и затирка проводятся, если блоки имеют дефекты.

Устройство монолитной (сплошной) штукатурки

Штукатурка состоит из нескольких слоев, наносимых поочередно. Простая монолитная штукатурка состоит из двух слоев (обрызг, грунт), улучшенная штукатурка — их трех

слоев (обрызг, грунт, накрывка), а высококачественная — из четырех слоев (обрызг, грунт, два слоя накрывки). Каждый из слоев штукатурки имеет определенное значение.

Обрызг — первый слой штукатурного намета, который набрасывается на подготовленную поверхность и должен заполнить все ее поры, чтобы увеличить прочность сцепления основания (поверхности стен, потолков) со слоем штукатурки. Раствор для обрызга готовится жидким, сметанообразным, бетонные и каменные (кирпичные) поверхности перед началом обрызга смачиваются водой. Толщина обрызга бетонных и кирпичных поверхностей — до 5 мм.

Грунт — второй слой штукатурного намета, являющийся основным слоем штукатурки, образует ее толщину. Если толщина штукатурки велика, то этот слой наносится в два-три приема, толщина каждого слоя не должна превышать 5-7 мм.

Накрывка — последний, сглаживающий, слой штукатурки. Наносят его тонким слоем поверх грунта, тщательно разравнивают и затирают. Толщина слоя накрывки зависит от того, насколько хорошо был выровнен предыдущий слой. Готовят раствор для накрывки из мелкозернистого песка (просеивают через сито с ячейками 1,5 х 1,5 мм). Каждый последующий слой штукатурки наносится только на просохший и затвердевший предыдущий слой. Штукатурные растворы наносятся на поверхности двумя способами: намазыванием и набрасыванием.

При намазывании раствора лопатку держат на расстоянии толщины наносимого штукатурного слоя и, сдвигая порцию раствора, намазывают его слоем на поверхность. Мазки раствора могут выполняться в вертикальном и горизонтальном направлениях.Сокол при намазывании раствора удобнее установить под углом к поверхности, чтобы одна его сторона была удалена на расстояние не более 10 см. Другая сторона сокола должна быть прижата к поверхности, но не вплотную, а на толщину наносимого слоя. По мере продвижения сокола раствор намазывается на поверхность, а приподнятая сторона сокола приближается к ней. Намазывая раствор на стены, сокол ведут снизу вверх.

Намазывать можно только грунт и накрывку, а обрызг следует проводить только путем набрасывания. Окончательно разравнивают раствор, намазанный лопаткой, при помощи полутерка, прижимая его обеими руками под небольшим углом к стене или потолку. Полученная таким путем штукатурка не всегда одинаково прочна, может иметь раковины и иные дефекты.

Набрасывание раствора производят лопаткой с сокола слева направо на разных уровнях (на уровне головы, на уровне пояса). При этом раствор с силой ударяется о поверхность,

заполняет все шероховатости и одновременно уплотняется, создавая одинаковой прочности штукатурку без дефектов.

рис. 2 (сокол штукатурный)

Обрызг и первый слой грунта обычно наносят путем набрасывания, стараясь образовать сплошной слой без пропусков. Если площадь оштукатуриваемой поверхности велика, то ее разделяют на участки поменьше — захватки, в

местах стыка захваток кромку раствора срезают под углом 30°, а следующую порцию накладывают вплотную к срезанной кромке. При ремонте штукатурки, когда площадь оштукатуриваемой поверхности мала, раствор удобнее намазывать. Для того чтобы он удерживался на поверхности, на лопатке, его следует сделать погуще, а ремонтируемую

поверхность обильно смочить водой. Накрывку выполняют тем же раствором, из которого выполнены предыдущие слои штукатурки. Перед началом накрывки грунт слегка смачивают водой. Слой накрывочного раствора разравнивают деревянным полутер-ком. После нанесения накрывки раствор разравнивают соколом (на небольших площадях) или правилом (на больших площадях) и затирают с помощью терок вразгонку или вкруговую.

При затирке вкруговую терку плотно прижимают к слою раствора и делают круговые движения против часовой стрелки, периодически смачивая затираемую поверхность при помощи кисти водой, не давая штукатурке подсыхать .Как бы старательно ни выравнивалась поверхность во время затирки вкруговую, на поверхности штукатурки все равно останутся едва заметные круговые следы, поэтому при выполнении высококачественной штукатурки следом за затиркой вкруговую проводят

затирку вразгонку. Для этого терку плотно прижимают к поверхности и двигают ею по прямой вверх-вниз .

рис. 3 (шпатели)

Иногда вместо затирки штукатурку заглаживают при помощи гладилки — деревянного полутерка длиной 600 мм, к полотну которого прибита полоска эластичной резины. Накрывочный слой разравнивают полутерком, а затем заглаживают гладилкой в двух направлениях. По стенам

гладилку двигают сначала в вертикальном направлении , а затем в горизонтальном ; потолки заглаживают сначала против света, а затем к свету (по направлению к окну).Затирка наружных и внутренних углов стен, дверных и оконных откосов, фасок, рустов — завершающий этап штукатурных работ. Наружный угол, который образуют, соединяясь, две стены — это усенок; внутренний угол, образующийся в местах примыкания потолка к стенам, — лузг; острый внутренний угол, образующийся при соединении двух стен, — фаска.Для качественной затирки вышеперечисленных элементов необходимы специальные инструменты: полутерок усеночный, правило лузговое и усеночное. На обрабатываемый участок наносится слой раствора, затем к нему прикладывается полутерок или правило и передвигается без сильного нажима в нужном направлении до получения точной, чистой линии.В первую очередь затирают лузги и усенки, затем приступают к обработке фасок. Если фаска широкая, необходимо срезать часть раствора, смочить поверхность водой и затереть полутерком. Узкую фаску можно оформить полутерком, не удаляя части раствора, но обязательно смочив поверхность водой.

Дверные или оконные откосы — это часть толщины стены (с внутренней или наружной стороны), которая осталась после установки дверных и оконных коробок. Оштукатуриваются откосы после установки дверных коробок, законопачивания зазоров между ними и стенами и оштукатуривания стен. Оконные откосы выполняют со скосом от коробок к поверхности стены. Сначала обрабатывают верхний откос. Для этого отмеряют угольником угол откоса, по отметкам навешивают правило, укладывают под него слой раствора нужной толщины и разравнивают. Далее правила навешивают на вертикальные откосы и оштукатуривают их тем же раствором, каким покрывали стены.

Русты отделываются по нанесенной штукатурке при разбивке ее на камни различного размера, на потолке — в местах соединения двух смежных плит перекрытия. Русты набивают стальными линейками, прорезают пилой и вытягивают специальными шаблонами.

Облицовка стен листами сухой штукатурки

Вместо оштукатуривания растворами — достаточно трудоемкого и длительного процесса — вы можете подготовить стены и потолки к последующей отделке при помощи сухой штукатурки — листов гипсокартона, крепящихся к поверхности мастиками или гвоздями (дюбелями) по деревянному, металлическому каркасу. Облицовку листами гипсокартона выполняют от углов помещения к дверным проемам.

Деревянный каркас выполняют из брусков или досок, при этом расстояние между вертикальными брусками не должно быть больше 400 мм. Листы гипсокартона прибивают к каркасу штукатурными или длинными гвоздями с шагом 200 мм и расстоянием 20 мм от краев. Шляпки гвоздей утапливают в толщу листа облицовки, а затем непременно шпатлюют и закрашивают краской.

Металлический каркас изготавливают из профилей, которые крепят к стене при помощи дюбелей. Вертикальные стойки устанавливают с интервалом 600 мм друг от друга, дюбеля вбивают через каждые 1200 мм. Гипсокартонные листы к такому каркасу крепят по периметру винтами-саморезами с шагом 300 мм.

При креплении листов гипсокартона на мастику предварительно очищают поверхность от пыли, загрязнений, провешивают, затем устанавливают маяки. Поверхность делят на захватки, ширина которых равна ширине гипсокартонных листов. Под каждую захватку (то есть под каждый лист) устанавливают не менее 8 маяков-опор размером 80 х 30 мм. В местах стыковки двух листов наносятся опорные маяки в виде полос шириной 80 мм.Листы раскраиваются по размерам помещения, нарезаются по разметке при помощи пилы, ножовки или электродисковой пилы. Если в угол будет приклеиваться целый лист, то с одной стороны на нем делают прорезь так, чтобы другая сторона осталась целой, тогда при сгибании листа под углом 90° получится лузг. Можно начать наклеивание листов с угла, тогда лузг будет образован кромками двух листов.Приготовленную мастику (рецепты приведены в табл. 2) наносят на поверхность всех маяков, в местах стыка накладывают сплошной лентой, лист приставляют к слою мастики (не доводя 10-15 мм до пола) и основательно припрессовывают, нанося удары правилом до тех пор, пока лист не «сядет» на все маяки, а его поверхность не будет абсолютно ровной. Излишки мастики снимают лопаткой, наносят мастику под следующий лист и приклеивают его таким же образом.

Мастики либо готовятся на месте непосредственно перед приклеиванием листов сухой штукатурки, либо приобретаются уже готовыми к использованию.

Таблица 2. Мастики для приклеивания листов гипсокартона

Состав Гипсоклеевая мастика

Гипсоопилочная мастика

Гипс 50 кг 40 кгМездровой студенистый

клеи — галерта 1 кг 50 г

Древесные опилки   10 кгВода 32-35 л 30 л

Клей растворяют в воде, оставляют на 2-3 часа для набухания, в полученный клеевой раствор добавляют гипс и опилки, все тщательно перемешивают до получения однородной массы. Гипсоклеевая мастика схватывается через 50 минут, гипсоопилочная

— через 30 минут. Для приклеивания 1 м2 сухой штукатурки требуется 2,5 кг сухого клея и 4 кг гипса.

Швы между листами шпатлюют гипсоклеевой мастикой, приклеивая между двумя слоями шпатлевки полоску марли или бинт. Чтобы между листами со временем не образовывались трещины, швы дублируются пластмассовыми, деревянными или алюминиевыми накладками. Швы можно и расшить, то есть выполнить в виде желобков. Затертые швы обязательно зачищают шкуркой заподлицо.

Декоративная штукатурка Как сделать внутреннюю и наружную отделку дома, квартиры, офиса неповторимой и удивительной? Причем быстро и, что называется, "дешево и сердито"? Попробуем рассмотреть несколько вариантов решения этой проблемы.

Исследователи утверждают, что техника декоративной штукатурки возникла целых четыре столетия назад. В те времена работы выполнялись штамповкой или рустовкой. В первом случае применялись трафареты или формы, позволяющие создать повторяющийся узор. Во втором на начинающем затвердевать цементе вручную нарезался узор. Оба способа требовали от мастера высокой квалификации. И, наверное, уже тогда он мечтал о создании предельно технологичного штукатурного состава, уже само нанесение которого на поверхность делало бы ее красивой и одновременно защищало от непогоды, механических воздействий и прочих неизбежных напастей. Исполниться этим мечтам было суждено только в наше время.

"Фактура" и "структура"

Работы по созданию и промышленному выпуску декоративных штукатурок начали интенсивно вестись в 60-е годы минувшего столетия. Реальные же результаты этих усилий, то есть составы, которые каждый из нас может применить на практике, появились намного позднее, в 90-е годы. Сегодня едва ли не в каждом отечественном хозмаге, а тем более специализированном магазине можно найти широкий ассортимент декоративных штукатурок. И, выбирая товар, впору растеряться не столько от количества производителей, сколько от изобилия типов предлагаемой ими продукции.

Разобраться в нем весьма непросто. Причины этого - в терминологической путанице, возникающей из-за отсутствия единого стандарта, и слабой квалификации торгового персонала, который, желая показать свою компетентность, употребляет по отношению к штукатуркам всевозможные "умные" термины: "структурные", "фактурные", "текстурные", "рельефные" и т. п.

При использовании структурных штукатурок рельеф поверхности формируется в результате специальных операций, а у фактурных он образуется сам, сразу после нанесения. То есть к фактурным штукатуркам мы отнесли наиболее "простые" по технологии нанесения материалы с моментальным декоративным эффектом. Схема их применения в упрощенном виде выглядит так: "купил - принес - вскрыл - использовал - можно любоваться!" Сегодня мы рассмотрим два типа подобных материалов: штукатурки с цветной каменной крошкой и так называемые "шелковые" покрытия.

Часть 1Штукатурки с цветной каменной крошкой

По некоторым данным, создателем этого материала является турецкая фирма BAYRAMLAR, начавшая производить его еще в 1988 г. На российский рынок ее продукция попала примерно в 1994 г. и довольно быстро получила самое широкое распространение. Сегодня, кроме материалов от BAYRAMLAR, которая представлена двумя торговыми марками - турецкой "Байрамикс" и российской "Минераллит", у нас известны покрытия таких компаний, как SILCOAT (Турция) - торговая марка Silcoat Stone, немецких фирм TEX-COLOR - Buntsteinwaschputz, CAPAROL - Capa- stone и Capatect, MEFFERT (серия Profi Tex) - "Декокварц" и "Декомрамор", TERRACO (Швеция) - "Терралит", SOFRAMAP (Франция) - Decoceram и Decodecor marbre, VIEKO (Италия) - Graniplast, Ceramitz, Kromital, Vierocalce, "МИР ВАШЕМУ ДОМУ" (Россия) - "Пластоун". Со штукатурками же таких производителей, как ALLIGATOR (Германия), ATLAS (Польша), "ХЕНКЕЛЬ-ЭРА-ТОСНО" (Россия) - торговая марка Ceresit, наш потребитель еще только начинает знакомиться. Розничные цены колеблются от $ 25 за 20-килограммовое ведро штукатурки российского производства до $ 109 за 25-килограммовое ведро французского покрытия. Средняя же цена за 25-килограммовое ведро составляет примерно $ 50 (подробнее - см. таблицу).

Штукатурки с цветной крошкой все называют по-разному: "гранулят", "каменный пластер", "цветная декоративная штукатурка под камень", "мозаичная штукатурка", "путц" (плюс различные производные от этого немецкого слова) и т. п. Краткости ради, мы будем использовать слово "гранулят", которое вполне отражает суть материала.

Состав

Четкая классификация выпускаемых "гранулятов" отсутствует. Условно их можно разделить на группы по нескольким признакам:

• По типу растворителя. Существуют "грануляты" как на водной основе, так и на базе органического растворителя. К настоящему времени почти все производители либо уже прекратили выпускать последние, либо с этого года перестали завозить их на российский рынок. Поэтому сегодня мы будем говорить только о водоразбавляемых "гранулятах".

• По типу наполнителя. Все рассматриваемые материалы представляют собой смесь акрилового связующего с наполнителем. В качестве наполнителя, как правило, используются мраморные гранулы. К ним иногда добавляют гранитную и/или кварцевую крошку, и только изредка можно встретить штукатурки, в которых наполнителем является только цветной кварц (в том числе так называемый керамизированный).

• По способу окрашивания гранул. Для придания штукатурке большей декоративности иногда используют смесь гранул нескольких цветов. В ход идет как крошка природного цвета, так и колорированная органическими или минеральными красителями, что значительно расширяет цветовую палитру материала.

• По размеру гранул. По величине гранул штукатурки делятся на следующие группы: крупнофактурные - 3- 5 мм, среднефактурные - 1,5-2,5 мм, мелкофактурные - 0,5-1 мм, тонкофактурные - менее 0,5 мм. На упаковке не всегда обозначаются эти размеры, но обязательно указывается группа, к которой принадлежит материал. Гранулы имеют не произвольную, а сферическую форму - они предварительно окатываются, а затем калибруются. Это делается для того, чтобы острые грани не царапались при вашем

прикосновении к поверхности. Материал с одним и тем же названием может выпускаться в нескольких вариантах, различающихся лишь величиной частиц. Размер гранул определяет не только внешний вид (степень фактурности) поверхности, но и расход состава - чем они крупнее, тем расход выше (физически невозможно положить на стену слой тоньше размера зерна). При этом, естественно, меняется и цена квадратного метра покрытой штукатуркой поверхности.

Как создается художественное панно

В несколько упрощенном варианте этот процесс выглядит так:

• Делается эскиз, прорабатываются цветовые и фактурные решения. При этом следует учесть, что крупный фактурный рисунок хорошо сочетается со средним, но плохо с мелким (крупный смотрится выпуклее и выше, чем мелкий).

• Рисунок переносится на стену. Контуры элементов того цвета, который будет накладываться первым, проклеиваются бумажным молярным скотчем.

• Кладется первый цвет, после чего скотч убирается (пока материал не высох), а слою дают просохнуть. Затем с помощью скотча выклеиваются контуры элементов следующего цвета (если они соседствуют с уже готовыми фрагментами, поверхность готовых надо тщательно защитить с помощью того же скотча).

• Нанесение нескольких слоев на один элемент (с небольшим отступом каждого последующего слоя от внешних границ предшествующего) позволяет сделать его объемным.

• При создании настенных панно можно использовать накладные объемные элементы (могут быть изготовлены из фанеры, гипсокартона, пены и т. п.), покрытые слоем того же "гранулята" или структурной штукатурки соответствующего цвета.

• Усилить впечатление от создаваемого панно помогают вставки из различных материалов. Например, изображение травы значительно выиграет, если по нему "поползет" большая (например, пластмассовая) божья коровка.

Еще один вариант создания орнаментов - применение трафаретов, изготавливаемых из тонкого пластика. Думаем, что технологию нанесения рисунка по трафарету долго объяснять нет необходимости. Единственный нюанс - слой "гранулята" получается значительно толще самого трафарета, что затрудняет процесс снятия последнего. Здесь необходим некоторый навык - снимать трафарет надо в тот момент, когда "гранулят" едва начал "прихватываться".

К преимуществам "гранулятов" принято относить:

• сниженные требования к тщательности подготовки основания (исключается, например, такая подготовительная операция, как финишное шпаклевание);

• сходство с природным покрытием;

• достижение законченного высокодекоративного вида поверхности сразу же после нанесения покрытия;

• как и большинство материалов на основе акриловых дисперсий, "грануляты" не выцветают под воздействием ультрафиолетовых лучей, стойки к нагреву (вплоть до 90°С) и резким перепадам температур; для них характерны высокие показатели механической прочности и адгезии к основанию при хорошей паропроницаемости и отличной водостойкости;

• на настоящий момент эти покрытия считаются одними из самых эксплуатационно-стойких и долговечных;

• они пожаробезопасны и в определенной степени огнестойки;

• имеют достаточную эластичность - при небольших деформациях стен на покрытии не образуется трещин;

• обладают высокой химической стойкостью (выдерживают обработку даже 10-процентным раствором хлорамина, применяемого в медицинских учреждениях для санобработки). А вот что можно сказать об их недостатках:

• как и все покрытия на водной основе, "грануляты" стимулируют коррозию черных металлов, на которые наносятся (если не применена специальная грунтовка);

• акрил в толстом слое (крупнофактурные грануляты) значительно снижает собственную паропроницаемость, в связи с чемне рекомендуется использовать свои "грануляты" при отделке "дышащих" утепленных конструкций, где в качестве утеплителя применены минераловатные плиты, а также цокольных частей зданий, в которых (из-за отсутствующей или слабой горизонтальной гидроизоляции) возможен подсос грунтовых вод;

• на внешних стенах, обращенных к солнцу, температура иногда достигает уровня, близкого к верхнему эксплуатационному пределу материала (80-90°С) - тогда акриловая основа может размягчаться, и грязь, находящаяся на поверхности покрытия, въедается намертво (к счастью, такие условия создаются довольно редко);

• невозможен "фрагментарный" ремонт поверхности.

Варианты применения

Считается, что декоративные штукатурки с крупными гранулами предназначены для наружной отделки зданий (на поверхность смотрят издали), а со средними и мелкими - для внутренней (покрытие будет менее рельефным, но ведь и смотреть на него придется вблизи). С этим общепринятым мнением можно поспорить. Дело в том, что на крупнофактурной поверхности быстрее оседает пыль, которая, если ее вовремя не удалить, постепенно въедается в штукатурку. И тогда здание приобретает, так скажем, не очень презентабельный вид. Именно это заставляет многих домовладельцев применять для отделки составы с гранулами средних размеров - менее рельефная стена и пылится меньше. Крупнофактурные составы лучше применять далеко за городом.

Стоит отметить, что одни производители позиционируют выпускаемые ими "грануляты" как финишное покрытие для систем наружного утепления, другие - как специальный материал для отделки цоколей зданий. Причем другие варианты применения не исключаются.

Дизайн

Высокие эксплуатационные свойства материала, к сожалению, сыграли с ним злую шутку - применяется он в основном для отделки офисных зданий и учреждений как снаружи, так и изнутри. У частного же потребителя, похоже, сложилось устойчивое впечатление, что декоративные штукатурки предназначены именно для офиса, значит, в частном доме (квартире) им не место. Этому заблуждению способствовало отсутствие информации о действительных (прежде всего, декоративных) возможностях материала, а еще то, что художников-дизайнеров, специализирующихся на оформительских работах с его использованием, очень немного.

По мнению специалистов, если при внутренней отделке офисов декоративные штукатурки используют на больших площадях, то в коттеджах и квартирах их лучше применять на небольших поверхностях или для акцентирования отдельных фрагментов интерьера: проемов, ниш, выступов, арок, коробов, стоек и т. п. И поскольку "гранулят" все-таки более холодный материал, чем, например, обои, он уместнее в нежилых помещениях: в ванных комнатах, коридорах, холлах и др. Скажем, на кухне этот материал будет гораздо более кстати, чем обои, поскольку лучше защищен от грязи и не впитывает запахи. Снаружи штукатурку можно использовать для оформления как всего здания, так и для отдельных архитектурных элементов, которые в результате будут выглядеть ничуть не хуже облицованных искусственным камнем. Следует также учитывать, что "грануляты" прекрасно сочетаются с другими видами покрытий, расширяя тем самым дизайнерские возможности.

Помимо традиционных сфер применения, декоративные штукатурки используются для создания орнаментов, рисунков и целых художественных панно. Причем не только "плоских", но и "объемных" - многослойных, что позволяет придать дому или квартире необычный колорит. Следует иметь в виду, что подобное "художественное оформление" - практически единственный способ "фрагментарного" ремонта поверхностей, покрытых "гранулятом".

Подготовка поверхности

Процесс подготовки поверхности по рекомендациям разных производителей примерно одинаков и сводится к следующему: стена должна быть прочной (не осыпающейся, без сколов), сухой и чистой (без следов мела, масла, плесени, грибка и т. п.). Для ее "укрепления" предлагается использовать специальную акриловую грунтовку (естественно, каждый производитель рекомендует грунтовку собственного производства), назначение которой - не столько проникнуть в микротрещины, укрепляя тем самым стену, сколько послужить буфером между покрытием и основанием. С одной стороны, грунтовка защитит поверхность от впитывания влаги из накладываемого слоя (при пористом материале), разбухания и деформации (при нанесении на ДСП, ДВП, фанеру и дерево), а также появления плесени. С другой - защитит слой "гранулята" от "пагубного" воздействия стены. Стоимость подобной проникающей грунтовки, составляет С= 16 за 10 л при расходе 0,2-0,4 кг/м2 (предлагается предварительно отколеровать наносимый грунт под цвет "гранулята" для исключения влияния цвета основания на цвет самого покрытия). Если на поверхность стены выходят железные элементы (гвозди, шурупы, саморезы, арматура, трубы), их необходимо защитить специальным защитным составом, иначе на плоскости стены проявятся ржавые пятна.

Уличные работы должны проводиться при температуре не ниже +5°С, но не выше +30°С.

Способы нанесения

Никаких операций по приготовлению "смеси" не требуется - вскрываем ведро (банку), и перед нами "готовый продукт", который надо только перемешать (исключение - штукатурки фирмы BAYRAMLAR, в которые необходимо предварительно добавить 1,5 л воды на 25-килограммовое ведро). Его можно наносить на стену шпателем, а затем разравнивать стальной гладилкой, а при определенном навыке - одной стальной кельмой (она же будет гладилкой). Толщина слоя в идеальном случае должна равняться размеру 1-1,5 зерен. Если надо скрыть мелкий дефект стены, накладывают слой толщиной в 2-3 зерна, но не более. К утверждениям некоторых горе-продавцов о том, что материал "сам загладит" даже значительные выбоины и дефекты, прислушиваться не советуем. Загладить-то он загладит, вот только результат вам может совсем не понравиться. Во-первых, это ведет к увеличению расхода материала, а ведь он далеко не дешев. Во-вторых, более толстый слой будет несколько по-иному, чем тонкий, пропускать и отражать свет, в результате чего "заглаженная" выбоина станет казаться темным пятном. В общем, и лучше, и дешевле выбоины и дефекты предварительно заровнять, используя традиционные методы - шпаклевку или штукатурку.

Еще один метод нанесения "гранулятов" с мелкими частицами - напыление с помощью профессионального пневматического оборудования. Составы с крупными и средними частицами этим способом наносить не рекомендуется из-за их высокой абразивности - они моментально выводят из строя распыляющую насадку. Само это оборудование достаточно дорого, и приобретать его в личное пользование не имеет смысла - проще и дешевле либо пригласить профессионалов "в комплекте" с таким оборудованием, либо взять его на несколько дней в аренду. И то и другое имеет смысл делать лишь в том случае, если вы собираетесь покрывать очень большие площади. С небольшими поверхностями можно справиться вручную. Причем нанести штукатурку способны не только специалисты-профессионалы (хотя они, безусловно, все сделают лучше и быстрее), но и самые обычные рабочие-отделочники. А вот выглядеть покрытие будет так, как будто над ним поработала группа художников-дизайнеров. И это без особых наставлений и прослушивания длительных семинаров - просто путем тщательного соблюдения прилагаемой к материалу инструкции.

И еще один совет по нанесению состава, услышанный нами от профессионалов и не отраженный ни в одной инструкции. Во время работ исключите все факторы, которые могут способствовать нагреву и, как следствие, быстрому высыханию материала (прямой солнечный нагрев, включенные отопительные приборы и т. п.). С быстро теряющим влагу составом работать значительно сложнее. И потери его при нанесении выше.

Уход

По уверению подавляющего большинства производителей, "грануляты" очень просты в обслуживании: их можно мыть водой с мылом, чистить средствами для мытья посуды и даже стиральными порошками. При этом покрытие надолго сохраняет яркость расцветки. Спорить с авторитетным утверждением не будем, просто внесем небольшую поправку. Мыть покрытие действительно можно. А вот можно ли полностью отмыть сильное загрязнение? Например, представим себе, что мы обработали "гранулятом" стену возле кухонного стола, а сами отбиваем на этом столе мясо. Куда полетят брызги? Правильно! Раз помоете, два помоете... В третий помыть, не дай бог, забудете. Как потом "отскребать" присохшее загрязнение с рельефной поверхности? А после десятого "приступа забывчивости" как будет выглядеть стена? И поскольку фрагментарный ремонт "гранулятов", так скажем, "не очень прост", то, что бы ни говорили о стойкости материала

к мытью, применять его на поверхностях, которые есть вероятность испачкать описанным выше способом, вряд ли целесообразно.

Для того чтобы дополнительно защитить "гранулят" как снаружи, так и внутри дома, применяется специальный лак.. При такой обработке натуральный цвет камня несколько гасится, зато поверхность приобретает шелковисто-матовый блеск. Лак хорошо предотвращает взаимодействие минеральных частичек с водой и реагентами, которые в ней содержатся, заполняет неровности покрытия, препятствуя проникновению грязи и пыли в его поры, чем значительно облегчает процесс ухода (в частности, мытья). Паропроницаемость же поверхности при покрытии лаком резко уменьшается, что надо обязательно учитывать.

Часть 2

"Шелковые" штукатурки ("жидкие обои" из шелка)

Впервые эти материалы появились на российском строительном рынке в 90-х годах. Ввозились они из Турции, Франции и даже Японии и считались весьма престижным и дорогостоящим отделочным материалом. Но... Обеспеченные потребители новинкой довольно быстро "наелись", менее же обеспеченные так и не обратили на нее внимания - не по карману. В результате ни те ни другие в сторону "шелковых" штукатурок не смотрят до сих пор - спрос на эту продукцию значительно ниже, чем она заслуживает. И даже то, что цены на нее иностранные производители давно уже снизили (от $ 13 за 1 кг) и технологией изготовления овладели российские фирмы, предлагающие ее еще более дешево ($ 3-16 за 1 кг), картина спроса существенно не изменилась. А зря! "Шелковые" штукатурки такого невнимания совершенно не заслужили.

Штукатурки с искусственным шелком на российском рынке представлены достаточно известными фирмами: французской "СЕНЕДЕКО", японской SILKOT, турецкими SILKOAT (торговая марка Elegant) и BAYRAMLAR (торговая марка Koza), российскими "РОДНИК-АРТ" (торговая марка "Пластер") и "МИР ВАШЕМУ ДОМУ" (торговая марка "Пластоун"). Цена зависит от состава и фактурности и колеблется от 92 до 730 руб. за упаковку, которой хватит на 3-5 м2. Штукатурки из натуральных шелковых волокон предлагала еще до кризиса японская фирма FUDZIVARA CHEMICAL Co (торговая марка Oriental Coat - 14 видов в нескольких цветовых гаммах). Их можно встретить на рынке и сейчас, правда довольно редко. Добавки натурального шелка есть в составе всех штукатурок фирмы BAYRAMLAR, что и объясняет их довольно высокую цену. Штукатурка с добавлением натурального шелка есть и в ассортименте фирмы "МИР ВАШЕМУ ДОМУ" (1 вид). Обойдутся они в 277 руб. за упаковку.

Что это такое?

"Шелковые" штукатурки представляют собой композицию на основе хлопка или целлюлозы, полиэстра, окрашенных волокон натурального или искусственного шелка, а также акрилового связующего и различных добавок. Эффект тканевого покрытия придают стенам именно волокна (чем они крупнее, тем сильнее эффект), производящие впечатление "богатого убранства". Использоваться "шелковые" штукатурки могут как для отделки комнат и коридоров квартир (коттеджей), так и для офисных помещений. Широкий спектр цветов позволяет варьировать оттенки от белоснежно-зимних и нежно-весенних до ярких летних. Хочется "блеска" - есть штукатурки, в состав которых специально введены блестки, призванные сверкать в лучах света. Хотите "скромно, но со

вкусом" - выберите строгие тона, которые позволят создать деловую и даже казенную атмосферу. Справедливости ради отметим, что натуральный шелк используется крайне редко - такие штукатурки действительно эксклюзивны, и цены на них намного выше, чем на материалы с искусственным шелком.

Чем они хороши?

Что греха таить, ровных стен и прямых углов в наших квартирах попросту нет, поэтому наклеить обычные обои даже для профессионалов большая проблема. Тем более сложно справиться с обоями "стык в стык". А уж если попадется стена с выступом или нишей, то вообще, как говорится, "тушите свет". Вот и приходится проводить дорогостоящее выравнивание поверхностей с помощью штукатурки или гипсокартона. С "шелковыми" штукатурками всех этих проблем просто не существует - материал не образует швов, не боится неровности стен и строительных дефектов, даже таких, когда одна плита от другой несколько "отъехала". Дефекты он прекрасно маскирует, а неровности подчеркивает так, что, глядя на них, невольно думаешь: "Это ж надо! Специально тут такой необычный выступ сделали, чтобы его можно было обыграть!" Материал прекрасно заполняет щели в местах прилегания наличников, плинтусов, рам, розеток и выключателей. А при отделке эркеров, арок, световых фонарей и прочих "полетов архитектурной мысли" это покрытие, на взгляд автора этих строк, вообще незаменимо.

"Шелковые" штукатуркиэто, можно сказать, "евроремонт", доступный каждому. Тут тебе и экологичность (шелк, хоть в большинстве случаев и искусственный, но ведь чистый шелк!), антистатичность (в состав входят специальные добавки, благодаря которым покрытие не электризуется и не собирает пыль) и предотвращение появления грибка, плесени и прочих болезней (также за счет специальных добавок). При появлении на стене мелких трещин (например, при усадке дома) эти штукатурки, за счет запаса эластичности, не деформируются и не рвутся. И, что немаловажно для наших квартир, "жидкие обои" являются дополнительным звуко- и теплоизолятором и прекрасно дышат. Мало того, специалисты утверждают, что фактура поверхности способствует созданию акустического комфорта: в таком помещении музыка звучит более выразительно, речь внятна и разборчива.

Плюс ко всему шелковые штукатурки- это не только богатство цветов и фактур, но и возможность их комбинирования, что значительно расширяет дизайнерские возможности: небольшой доли фантазии достаточно для создания собственного неповторимого дизайна, вплоть до орнаментов, рисунков и панно на стене (технология создания примерно такая же, как у "гранулятов"). Добавьте к этому широкую ценовую номенклатуру - от экономичных вариантов до эксклюзивных.

Естественно, есть у материала и минусы. Во-первых, "шелковые" штукатурки "тянут" из стен всевозможные загрязнения. Во-вторых, легко впитывают влагу и запахи (особенно сигаретный дым!), следовательно, не подходят для отделки влажных помещений и кухонь. И даже дополнительное покрытие акриловым лаком не спасает. В-третьих, износостойкость их, как говорится, оставляет желать лучшего - в зонах постоянного движения людей они быстро вытрутся, а все выступающие углы необходимо сразу защитить декоративными накладками.

Нанесение

Наносятся "шелковые" штукатурки достаточно просто. Сухая смесь упакована в пластиковые пакеты и снабжена подробной инструкцией по применению, следуя которой

мастер, не имеющий специальных навыков, без особых проблем наложит состав на стену (с этим вполне справится обычный штукатур, а при желании и сами хозяева). Вскрываем мешок, высыпаем содержимое в емкость (лучше пластиковую), добавляем строго необходимое количество воды (внимательно читайте инструкцию!), размешиваем и даем некоторое время постоять (это обязательно - время указано в той же инструкции). И можно начинать. Штукатурки наносятся с помощью шпателя или пластиковой кельмы достаточно толстым слоем (1-2 мм). Контролировать толщину слоя тут значительно труднее, чем у "гранулятов" (перестаравшись, можно либо создать слишком тонкое покрытие, сквозь которое будет просвечиваться стена, либо "переборщить", и тогда поверхность будет напоминать медвежью шкуру, а материала не хватит). Поэтому специалисты советуют контролировать толщину слоя по расходу материала. Расход должен строго соответствовать указанному на упаковке (он зависит от фактуры- чем она крупнее, тем больше штукатурки уходит на квадратный метр). Штукатурку с мелкой фактурой можно наносить с помощью пневмораспылителя (правда, в этом случае без квалифицированных специалистов вряд ли обойдешься), что, кстати, позволяет несколько уменьшить расход материала.

Естественно, для получения качественного покрытия стены следует предварительно загрунтовать. В большинстве случаев вполне достаточно акрилового грунта, который обойдется в $1,5-1,7 за 1 л. Абсолютно же застраховаться от неприятных случайностей, по мнению специалистов фирмы "МИР ВАШЕМУ ДОМУ", позволит применение системы: алкидный грунт на органическом растворителе (скажем, "Праймер М", около $ 1,5/л) + специальный грунт (например, "Пластоун-S", который обойдется примерно в $ 2 за 1 л). При этом не следует наносить светлые обои на темное грунтовое покрытие, оно будет просвечивать. Все металлические поверхности, как и при работе с "гранулятами", надо изолировать, поскольку, вследствие гигроскопичности штукатурок, металл начнет ржаветь (проявятся пятна). Наносить шелковую штукатурку, как и "грануляты", рекомендуется по принципу "от угла до угла".

Возможность "фрагментарного" ремонта

Что делают с традиционными обоями, если они поцарапаны или испачканы? Правильно, переклеивают их по всей стене, а то и по всей комнате. С ремонтом "шелковой" штукатурки намного проще, только надо не забыть оставить на этот случай хотя бы пол-упаковки сухого продукта. Производится ремонт так: удаляете испорченный фрагмент (его следует предварительно намочить водой), достаете из "запасника" немного "жидких обоев", добавляете воды, штукатурите фрагмент и заглаживаете его границы. (Правда, при этом следует учитывать, что, если покрытию уже несколько лет, то участок с вновь нанесенным материалом может оказаться чуть более светлым, если, например, в помещении курили, или, наоборот, чуть более темным, если поверхность выгорела). Не оставили запаса? Не беда, проводим "экстремальный" ремонт - удаляем фрагмент, размачиваем снятую штукатурку (главное - не переборщить с водой, иначе рискуем вымыть из состава клей), разминаем и... наносим на прежнее место. Все! Пятна как не бывало!

Ну, а чтобы ни простым, ни "экстремальным" ремонтом заниматься не пришлось, имеет смысл заранее покрыть "шелковую" поверхность акриловым лаком. Тогда она и загрязняться станет меньше, и мыть ее будет можно. С мылом или с порошком. Правда, эффект "шелковистости" чуть пострадает - лак есть лак.

Вот, пожалуй, и все, что мы хотели рассказать о двух очень интересных, но незаслуженно, на наш взгляд, забытых отделочных материалах. От всей души надеемся, что эта

публикация поможет вам, уважаемые читатели, на нелегком пути придания интерьеру вашего дома или квартиры неповторимости и даже эксклюзивности. И пусть это получится у вас легко и просто - по той самой схеме: "купил - принес - вскрыл - использовал - можно любоваться!"

Венецианская штукатуркаПовышенный интерес к такому виду отделки стен, как штукатурка, дает повод к новым публикациям на эту тему. Не так давно появилась еще одна разновидность этого весьма популярного покрытия - венецианская штукатурка с перламутровым эффектом. Хотя некоторые специалисты считают более правильным называть эти покрытия "декоративной штукатуркой под мрамор", мы будем использовать старое, пусть не очень правильное, но привычное и понятное всем название.

Технология венецианской штукатурки позволяет не только получать покрытия самых разнообразных цветов и оттенков, но и создавать оригинальные, неповторимые рисунки. Кроме того, фактура покрытий хорошо гармонирует с современными конструкциями окон, дверей, мебели, осветительных и нагревательных приборов. В отличие от красок и обоев венецианская штукатурка не отклеивается, практически не изменяет свой цвет за все время эксплуатации, которое для отдельных видов доходит до 10-15 лет, ее можно мыть, она экологична, не имеет запаха, огнестойка. Если возникнет необходимость изменить интерьер квартиры или офиса, данный материал не нужно сдирать или ошкуривать, можно на него нанести любую краску, эмаль или наклеить обои.

Основа венецианской штукатурки - тонкодисперсные частицы (пудра) естественных минералов (мрамора, извести, гипса) и связующее вещество (чаще всего на полимерной или акриловой основе). После нанесения на обрабатываемую поверхность тонкого слоя материала в нем происходят сложные физико-химические процессы, в результате которых образуется прочная пленка, обеспечивающая эксплуатационные свойства.

Мы расскажем об отделке стен штукатуркой с перламутровым эффектом на примере технологии, разработанной фирмой OIKOS (Италия). Покрытие состоит из мельчайших частиц мрамора, извести, гипса и воды ("известкового молочка"), натуральных неорганических добавок (никаких смол). После его нанесения в течение 20-25 дней идет процесс естественной карбонизации (насыщение материала углекислым газом) и образования очень прочной и одновременно пористой пленки. Эта штукатурка безвредна для человека и обеспечивает хорошую транспирацию (паропроницаемость), способствуя естественному влагообмену в помещении и предотвращая появление плесени и заражение бактериями. Поэтому она пригодна для отделки детских садов и лечебно-профилактических учреждений, что подтверждено соответствующим сертификатом Российской Федерации.

Секрет отделкиПерламутровый оттенок на поверхности получается за счет особого отделочного состава, наносимого на два базовых слоя венецианской штукатурки. Различные эффекты получают, варьируя технику движения шпателя, его размеры и усилие нажима. Процесс естественной карбонизации упрочняет поверхностный слой покрытия.

Венецианскую штукатурку с перламутровым эффектом можно наносить на стены и потолки практически из любых материалов. Сущность технологии работы с ней, как и технологии stucco, заключается в нанесении отдельными мазками и разравнивании материала шпателем. Отличие заключается в нанесении трех слоев: двух - основных (выравнивающего и фонового) и третьего - отделочного, с компонентами, создающими перламутровый эффект. При необходимости наносят и четвертый, защитный слой. Для двух основных применяют состав Raffaello decor stucco, а для отделочного - его смешивают с соответствующим составом Raffaello Maderperlato. Цвет венецианской штукатурки с перламутровым эффектом выбирают по цветовой карте, которая содержит 35 оттенков основных цветов с белым перламутром золотого или зеленого отлива.

Подготовка основания

Непременное условие получения красивой и качественной поверхности с перламутровым блеском - ее тщательная подготовка: все аккуратно прошпаклевывают и отшлифовывают абразивной шкуркой вручную или шлифовальной машинкой. Подготовленную поверхность, если необходимо, следует разметить, и границы будущего покрытия оклеить защитной бумажной лентой. Затем на сухую поверхность кистью, ворсистым валиком или краскораспылителем наносят тонкий слой белой грунтовки (праймер).

В зависимости от адсорбирующей способности материала поверхности фирменную грунтовку предварительно разбавляют чистой водой и тщательно перемешивают. Для слабо адсорбирующих поверхностей (старая масляная краска, ДСП) на 1 л грунтовки добавляют 1 л воды, для обычных поверхностей (оштукатуренные стены) - 1,5 л, а для сильно адсорбирующих поверхностей (стены из пенобетона, гипсолита) - 2 л воды. На 15-20 м2 площади хватает 1 л грунтовки. При температуре 20°С она высыхает за 6-8 ч. Образовавшиеся наплывы или потеки после высыхания шлифуют мелкой наждачной бумагой и приступают к нанесению первого основного слоя покрытия.

Нанесение основных слоев

Если при хранении материал загустел, его необходимо разбавить чистой питьевой водой и тщательно перемешать, доведя до консистенции густой сметаны.

Первый основной слой штукатурки, как и все последующие, обычно начинают наносить на стену с верхнего угла большим шпателем, кромки рабочей поверхности которого должны быть закруглены, отполированы и не иметь царапин, заусенцев и других видимых дефектов. На рабочую поверхность шпателя берут 100-120 см3 материала и разнонаправленными движениями равномерно его распределяют, "размазывают" ровным слоем по обрабатываемой поверхности. Затем такими же движениями нанесенный состав "шлифуют" (выравнивают, разглаживают), вдавливая его кромкой шпателя в стену, тем самым добиваясь получения тонкого и равномерного слоя. Через каждые два-три движения шпатель очищают и протирают влажной салфеткой. Далее по границе шлифованного слоя тем же способом наносят, разравнивают, а потом шлифуют новую порцию материала, причем так, чтобы границы не было видно. Это повторяется до тех пор, пока вся стена не будет покрыта первым шлифованным слоем штукатурки (смысл использованного здесь термина "шлифование" несколько отличается от общепринятого, но именно так мастера называют операцию разглаживания материала).

Стоимость отделки

Цена 1 м2 покрытия Raffaello decor stucco Maderperlato складывается из стоимости материалов ($ 14-52 в зависимости от выбранного оттенка - мягкие, пастельные тона стоят дешевле, чем более насыщенные) и работы ($ 10-20).

При работе с покрытием приходится приспосабливаться к его свойствам, в частности к скорости высыхания. Работать можно только при плюсовых температурах в интервале от 5 до 36°С и относительной влажности не более 80%. Нанесенный при температуре +20°С, материал подсыхает (перестает пачкаться) уже через час, а при более высокой температуре и низкой влажности - еще быстрее.

Нанесение штукатурки, ее разравнивание, шлифование, а для последнего слоя - и полирование (глянцевание) приходится делать достаточно быстро, так как при высыхании она становится менее пластичной и удобной в работе. Поэтому на больших площадях обычно работают два мастера: один наносит и разравнивает, а второй - окончательно шлифует и непрерывно полирует материал по всей поверхности, чем достигается хорошее качество покрытия.

Первый основной слой выравнивает поверхность, "закрашивает" белую грунтовку и создает цветовой фон покрытия. Следующий слой можно наносить только спустя 6-8 ч, когда просохнет первый.

Второй основной слой покрытия наносится так же (тот же состав и та же последовательность действий), только перед этим следует аккуратно удалить мелкой абразивной шкуркой небольшие неровности. Таким образом продолжается выравнивание поверхности и обеспечивается насыщенность цвета покрытия. Одного килограмма материала хватает для отделки в два слоя площади примерно 0,8-1,2 м2.

Для нанесения третьего, отделочного слоя готовят специальный состав: пять весовых частей штукатурки двух первых основных слоев и одна весовая часть выбранного по цветовой карте материала Raffaello Maderperlato. Для создания мраморного рисунка покрытие третьего слоя наносят отдельными мазками малым или средним шпателем, затем шлифуют большим шпателем и сразу же с усилием полируют. В зависимости от размера шпателей и техники движений при полировании можно получить различные эффекты конечной отделки поверхности: матовый или блестящий, глянцевый. Расход этого материала составляет 1 кг на 10-15 м2. Мыть нанесенное декоративное покрытие можно только через 20-25 дней, когда завершится процесс естественной карбонизации.

Защита покрытия

Чтобы придать покрытию свойство водоотталкивания, через четыре-пять дней после нанесения третьего слоя поверхность обрабатывается восковым защитным средством Сera per Raffaello, которое равномерно, круговыми движениями, наносится мягкой хлопчатобумажной салфеткой в два слоя с интервалом в один час. Для покрытия площади 15-20 м2 будет достаточно 1 л раствора. Мыть покрытие можно уже через четыре дня.

Нюансы

В заключение отметим, что основными и очевидными недостатками технологии Raffaello decor stucco Maderperlato, как и любой другой разновидности декоративной штукатурки, являются длительность процесса и сложная ручная работа. Правда, последний недостаток плавно переходит в достоинство, поскольку именно ручная работа квалифицированного

мастера позволяет создавать неповторимые по рисунку покрытия. К сожалению, даже самые совершенные фотографии не в состоянии передать игру света декоративных покрытий с перламутровым эффектом, их, как и жемчуг, надо рассматривать "живьем", чтобы в полной мере насладиться красотой.

Таким образом, поручать эту работу лучше профессионалам. Дилетант может заняться этим, только если у него есть непреодолимое желание, много свободного времени и немного лишних денег в у. е. Но громадное чувство удовлетворения при виде возникающих под вашими руками неповторимых узоров, от которых хорошеет стена (или ее кусочек), оправдывает затраты.

ЛепнинаНовый декор в старинном стиле

То, что в иные времена считалось привилегией знати, давно стало доступным для всех. С помощью декоративной лепнины вы можете в кратчайший срок эффектно "состарить" свою квартиру.

Столь оригинальный декор стен неизменно будет приковывать к себе внимание. Идущие по ярко-голубому фону вертикальные белые полосы (шириной 40 см) венчаются на высоте 160 см декоративными лепными розетками (прикрепленными на акриловый клей). Розетки изготовлены из арстила - полиуретана высокой плотности - и могут без какой-либо предварительной обработки покрываться отделочным слоем белой краски. В нашем случае диаметр изделий - 30 см.

Забавное смешение стилей: в паре с потолочным светильником эпохи постмодернизма скромная "бабушкина" розетка из гипса смотрится гораздо эффектнее. Ее диаметр - 56 см.

Где еще разместить домашнюю картинную или фотогалерею, как не в столовой! Такой вариант подойдет для комнат с высокими потолками. Благодаря горизонтальным планкам высота помещения зрительно уменьшается. Благородный серый цвет стен способен стать прекрасным фоном и для живописи, и для художественной фотографии. Теплые золотистые тона мебели и деревянных рамок смягчают общую строгость убранства интерьера.

Лепным розеткам на стенах вторит потолок, тоже оформленный в стиле дома старой постройки. По всему периметру потолка идет карниз из твердого полиуретана.

Скромная белая дверь может превратиться в настоящий шедевр, если украсить ее декоративными лепными накладками. Полиуретановые молдинги с успехом заменят не только наличники, обычно закрывающие дверную коробку, но и плинтус. Обратите внимание, в этом помещении не совсем традиционно выкрашены стены. Обычно нижнюю их часть красят в более темный цвет, а верхнюю - в белый. Здесь же все наоборот. Что не совсем практично, но зато дает ощущение простора и воздушности.

Завершающим штрихом отделки такой двери может служить рельефное украшение с орнаментом в виде цветов и листьев. Оно изготовлено из окрашенной в белый цвет массивной древесины (24 ? 91 см).

Истинная красота не сразу бросается в глаза. Вот и этот небольшой консольный буфет не спешит выставлять себя напоказ и едва выходит за плоскость стены. Лепные накладки на дверцах имитируют коринфский ордер, что придает изысканному предмету мебели классицистическую торжественность. Среди стерильно-белых стен и такой же мебели красно-желтый лист графики похож на огненную вспышку.

Только в сочетании со стилизованными гипсовыми цветами и листьями самодельные рамы для картин становятся истинным украшением стены. Лепные орнаменты небольшого размера можно приобрести в художественных салонах или в магазинах, специализирующихся на товарах для занимательного досуга и хобби.

Тем, кто любит считать звезды, спать в этой кровати - одно удовольствие. Вообще же создать "звездное небо" у себя в спальне можно быстро и без особых усилий: рельефные изображения звезд просто покрываются белилами, а затем наклеиваются на окрашенные в нежно-голубой цвет стены. Аналогичным образом монтируются и изготовленные из полиуретана декоративные потолочные карнизы.

Рельефные изображения звезд диаметром 23 см выполнены из полистирола методом формовки.

Малярные работыПри малярных работах используются различные по составу краски: клеевые, известковые, масляные, эмалевые и другие. Все краски содержат различные связующие, пигментные и вспомогательные вещества. Соотношение частей в красках не случайно, поэтому добавление какого-то вещества наугад, например растворителя, вместо улучшения качества окрашиваемой поверхности может привести к его снижению.

Обычно краска продается в готовом виде. Если требуется ее разбавить, добавлять нужно лишь самое необходимое количество растворителя, иначе краска будет стекать, особенно с вертикальных поверхностей. Если краска в банке покрылась пленкой, ни в коем случае нельзя ее размешивать, а нужно осторожно обрезать ножом как можно ближе к корпусу банки и вынуть ее. Если полностью пленку удалить не удастся, краску желательно процедить. Для этой цели обычно используют капроновый чулок, которым накрывают отверстие пустой чистой банки.

Все краски можно разделить на четыре группы. К первой группе относятся краски на минеральных связующих, во вторую, входят клеевые краски, в третью - эмали на синтетических связующих (алкидных смолах, на поливинилацетате, поливиниловом спирте и др.), четвёртую составляют краски на олифах.

При выборе краски прежде всего нужно исходить из того, насколько стойким при эксплуатации должно быть покрытие, учитывать его декоративный вид и не забывать о стоимости.

Краски для наружных и внутренних работ различаются по стойкости к воздействию дождя, солнца и колебаний температуры. Краски, которые предназначены для наружных работ, в случае необходимости можно использовать и для внутренней отделки помещения. Выбор той или иной краски зависит от того, какую отделку помещения нужно произвести - простую, улучшенную или высококачественную.

Краски на минеральных связующих предназначены для простой отделки каменных, бетонных и отштукатуренных стен, для окраски бассейнов, колодцев и заборов. Они дают рыхлые воздухопроницаемые покрытия, хорошо выдерживающие действие воды, особенно краски на основе цемента, и смену температур.

Клеевыми красками отделывают отштукатуренные, бетонные и деревянные поверхности, причем казеиновые пригодны как для наружных, так и для внутренних работ. Красками на декстрине, крахмале и костном клее можно окрашивать только стены и потолки в закрытых помещениях. Важным достоинством клеевых красок является их пористость: покрытия из них не препятствуют воздухообмену, через них легко испаряется влага, которая может образовываться на отсыревшей стене или на потолке.

Лучшими являются краски и эмали на синтетических связующих или олифах, которые используются для высококачественной отделки. Есть среди них пригодные как для наружных, так и для внутренних работ, а также предназначенные только для внутренних работ.

Они могут давать матовые, глянцевые и полуглянцевые покрытия. Некоторые из них образуют сплошные покрытия (например, алкидные), другие (например, водоэмульсионные) - пористые. Краски, которые образуют сплошные покрытия, непригодны для сырых или отсыревших стен, а алкидные к тому же нестойки к щелочам, и поэтому ими нельзя окрашивать свежеоштукатуренные или бетонированные стены.

Масляные краски по свойствам приближаются к краскам на синтетических связующих. Они образуют непористые покрытия, не стойкие к щелочам и влаге.

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Чтобы выполнить малярные работы, необходимы шпатели, кисти, валики, линейки, шнур, емкости для разведения красок, отвертки, молоток, клещи, мелкая и крупная наждачная бумага, кусок пробки или резины, который обертывают наждачной бумагой при работе. При окраске потолков пользуются стремянкой.

Шпатели нужны для расшивки трещин в подготавливаемых под окраску поверхностях, заполнения трещин и углублений шпатлевочным составом. Желательно иметь несколько шпателей - с широким (180-200 мм) и узким (45-100 мм) полотном, изготовленным из металла, дерева и резины.

В зависимости от вида окрашиваемой поверхности могут понадобиться разные кисти. Для окраски больших площадей применяют маховую кисть, для стен и потолков можно использовать побелочные кисти - макловицы, круглые или прямоугольные.

Небольшие поверхности окрашивают клеевой или масляной краской кистью небольшого размера - ручником с короткой деревянной ручкой.

Свеженанесенную краску сглаживают флейцами - плоскими кистями, изготовленными из высококачественной щетины или барсучьего волоса.

Для наведения прямых линий, вытягивания филенок, а также окраски небольших поверхностей применяют филенчатые кисти разных диаметров.

Валики лучше кистей и щеток тем, что значительно ускоряют нанесение и растушевку краски. Раньше валики обтягивали овечьим мехом, в настоящее время для этой цели чаще используют искусственный мех. Валик может быть изготовлен из резины, поролона или меха.

С помощью пневматических распылителей большие поверхности можно окрасить еще быстрее. Таким способом очень удобно красить потолки.

Самым простым устройством, которое применяют в быту, является ручной распылитель, пригодный для нанесения известковой и клеевой красок.

В последнее время выпускают краскораспылители, пригодные почти для всех видов лакокрасочных материалов. Для домашних работ больше всего подходит распылитель, работающий от пылесоса. Используют и специальное приспособление, поставляемое в комплекте к пылесосу. Шланг от него удлиняют с помощью пылесосных труб. Свободно передвигаться можно, если закрепить пылесос на ремне, который надевают на плечо.

Линейка около 1 м со снятой фаской пригодится для проведения прямых линий и вытягивания филенок.

Потребуются емкости для разведения красочных составов и приготовления шпатлевочных растворов, нож, стальная щетка, сито или капроновая ткань и водяной уровень.

От качества инструмента зависит и качество окраски, поэтому его необходимо содержать в хорошем состоянии. После использования все инструменты должны быть тщательно очищены от остатков краски, особенно тщательно следует очищать валики и краскораспылители. Если в краскораспылителе останется и затвердеет краска, удалить ее будет невозможно, и он придет в негодность.

При временных перерывах в работе кисти и валики можно погружать в воду, предотвращая тем самым засыхание краски. Вынув кисть из воды, ее нужно тщательно вымять в сухой ветоши или вытереть о бумагу и удалить остатки воды.

Если предстоит большой перерыв, емкость с краской нужно закрыть, а кисть либо вымыть, либо погрузить в воду.

После окончания работы кисть тщательно вымывают в растворителе, соответствующем использованной краске, чтобы на ней не осталось никаких следов. После этого ее еще раз моют в теплой мыльной воде и ополаскивают.

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

При выполнении малярных работ нужно иметь под рукой различные вспомогательные материалы: гипс для заделки трещин и исправления дефектов поверхности, раствор для ремонта штукатурки или флюатирования пятен и налетов на поверхности кладки дымоходов, обезжиривающие средства, пластырь для закрывания мест, не подлежащих окраске, и др.

Однослойная окраска не обеспечивает достаточной защиты основания, поэтому нужно последовательно наносить несколько слоев краски, каждый из которых выполняет свои функции.

Нижний слой служит для сцепления многослойного покрытия с основанием. Накрывочный слой, завершающий красочное покрытие, защищает нижние слои от внешних воздействий и выполняет декоративные функции. Если масляную краску наносить в один слой, поверхность будет морщинистой, а со временем на ней появятся трещины.

Число слоев зависит от вида краски, требуемого качества покрытия и вида основания. Клеевую краску наносят в два слоя, водоэмульсионную - в три, а некоторые глянцевые политуры - в шесть и более слоев.

Каждый последующий слой должен содержать больше пигмента и меньше связующего. Например, эмульсию из грунтовки сильно разводят водой, а для накрывочного слоя совсем не разбавляют.

Прежде чем приступать к окраске, нужно приготовить основание. Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от грязи, ржавчины, жировых пятен и, кроме того, высушена (это особенно касается деревянных поверхностей). Если в порах древесины останется вода, краска туда не проникнет. Она останется лежать на поверхности, а потом отвалится.

Если древесина на поверхности сухая, а внутри влажная, при нагревании под солнечными лучами и при других воздействиях водяные пары будут давить снизу на красочное покрытие и разорвут его.

Для получения качественного красочного покрытия не нужно красить при низких или слишком высоких температурах, а также на солнце, на сквозняке, в тумане и при слабом дожде. Во время малярных работ температура должна быть не ниже 5 °С.

Кисть при покраске держат с небольшим наклоном к поверхности. В краску ее погружают, окуная не полностью, а лишь на четверть длины волос, избыток краски с кисти удаляют о край банки.

Вначале краску наносят на грани, в углах и труднодоступных местах и только потом на гладкие поверхности. Когда окрашивают поверхности над головой, краска часто стекает на ручку кисти. Чтобы этого не происходило, можно взять старый резиновый мячик, разрезать его пополам и в одну из половинок продеть рукоятку кисти. Чтобы мячик не соскочил с ручки, под ним укрепляют резинку. Если нет мячика, на ручку надевают круг пергамина диаметром 5-7 см.

При очистке потолка, если он ранее не был окрашен, прежде всего удаляют старый набел. Небольшой набел можно размыть горячей водой при помощи кисти и тряпки, а толстый нужно счищать скребком в сухом виде. Можно предварительно смочить его горячей

водой при помощи кисти и через 40 минут удалить скребком или шпателем.

Скребок или шпатель располагают под углом к поверхности и, слегка нажимая на инструмент, скользящими движениями вперед снимают слой набела. Таким же образом удаляют брызги раствора, наслоения краски и другие загрязнения.

Трещины на потолке и на стенах необходимо сначала расширить, а затем подмазать соответствующим составом. Подмазку производят шпателем, заделывая при этом не только расшитые трещины, но и раковины и впадины, которые есть на поверхности. После высыхания подмазанные места шлифуют и подгрунтовывают.

ПОКРАСКА КИСТЬЮ

Хотя в последнее время все большее распространение получает нанесение краски валиком или с помощью краскораспылителей, в домашних условиях все же пользуются кистью.

Кисть нужно приготовить - промять ее между пальцами и продуть. Для покраски можно использовать плоские и круглые кисти. Размер круглых кистей выбирают в зависимости от характера окрашиваемой поверхности или предмета, а также от густоты лакокрасочных материалов.

В новой круглой кисти нужно укоротить длину волоса путем подвязки, иначе она будет разбрызгивать краску. Длина свободных волос - примерно 30-40 см.

Краску наносят равномерно, сначала движениями в одном направлении, а затем перпендикулярно к нему, хорошо растушевывая до тех пор, пока вся поверхность не будет ровно окрашена. Последние движения кистью на горизонтальных поверхностях выполняют вдоль их длинных сторон, на вертикальных сверху вниз, а если окрашиваются деревянные поверхности, то в направлении годичных слоев древесины.

Если краска на олифе, последний слой разглаживают легкими движениями кисти в перпендикулярном направлении. Для разглаживания лучше всего взять волосяную кисть.

Большие площади при окраске нужно разделить на несколько мелких, ограниченных швами или планками. При этом учитывается тип лакокрасочного материала. Дверное полотно краской на олифе можно красить все сразу. Если масляной эмалью красят помещение, то лучше наносить краску на меньшие поверхности.

При окраске вертикальных поверхностей краску нужно тщательно растушевать, чтобы она не стекала и не образовывала потеков. Краска стекает спустя некоторое время после ее нанесения, поэтому не нужно брать слишком жидкую краску или наносить ее толстым слоем.

Если окрашивается сложная рельефная поверхность с различными углублениями, нужно помнить, что в них нельзя наносить слишком много краски, потому что она будет стекать, морщинить поверхность и плохо сохнуть.

Для получения ровного края окрашиваемой поверхности можно использовать самоклеящуюся ленту, наклеиваемую на заранее отбитую с помощью шнура или отвеса линию.

ПОКРАСКА ВАЛИКОМ

Для смачивания валиков краской потребуется плоский металлический ящик с продольными стенками в форме трапеции. В ящике установлено сито с ячейками размерами 10-20 мм, по которому проводят смоченным в краске валиком, чтобы устранить излишки и равномерно распределить краску по всему периметру валика.

Работу выполняют таким образом. На поверхность площадью около 1 м2 наносится 3-4 полосы краски, после чего эти полосы прокатывают валиком с отжатой краской в горизонтальном направлении (с небольшим наклоном валика) до тех пор, пока краска равномерно не распределится на поверхности. Если требуется ограничить окрашиваемую площадь, ее края закрывают плотной бумагой или заклеивают клеящейся лентой.

РАСПЫЛЕНИЕ

У этого способа нанесения краски есть несколько преимуществ, особенно если красятся большие однородные, ничем не перекрываемые поверхности. Лакокрасочные материалы всех видов таким способом наносятся быстро и равномерно.

Для окраски труднодоступных поверхностей этот способ также удобен, например внутренних частей радиаторов центрального отопления. В процессе распыления мельчайшие частицы краски попадают на окрашиваемую поверхность, соединяются одна с другой и образуют равномерный слой.

При нанесении краски таким способом нужно закрыть все окружающие поверхности, которые не подлежат окраске, чтобы потом не тратить время и силы на их очистку. Для этой цели подойдут клейкие ленты, которыми можно закрепить бумагу или пленку.

Для получения ровного края окрашиваемой поверхности можно использовать самоклеящуюся ленту, наклеиваемую на заранее отбитую с помощью шнура или отвеса линию. Как только уровень жидкости упадет, емкость нужно наполнить, иначе после всасывания воздуха краскораспылитель выбросит неконтролируемое количество краски.

ОБРАБОТКА ГУБКОЙ

Этим способом создается мягкий пятнистый рисунок. Причем светлый тон нижнего слоя (фона) будет выглядеть, как прожилки неопределенной формы. Краска не должна быть чисто-белой, ее нужно слегка тонировать, что даст более утонченный эффект. Если нужно получить более контрастное решение, нужно наносить темный рисунок по матовой эмульсионной краске - получится оригинальный мерцающий узор.

Нанесение краски губкой может осветлить или, наоборот, утемнить общий тон. Для фона и наката нужно выбирать гармонично сочетающиеся оттенки единой цветовой гаммы или дополнительные цвета равной интенсивности. Плотно нанесенный, без значительных просветов рисунок дает впечатление интенсивно окрашенной поверхности. В свою очередь, цвет и тон основного фона может влиять на интенсивность рисунка, нанесенного поверх него.

Обработка губкой подходит почти для любой поверхности, но наиболее эффектна она на больших плоскостях, например на стенах. Интересно, что этот способ незаменим для маскировки не очень привлекательных предметов, таких, например, как радиаторы.

Как для основного слоя, так и для декоративно наносимого поверх него, применяют неразведенную эмульсионную краску для стен, а мясляную краску - для деревянных

частей и металлических деталей. Для таких работ пользуются натуральной морской губкой, структура которой имеет наибольшее количество пустот. Если получаемый на стене рисунок повторяется, становится регулярным, нужно разорвать губку и продолжать работу ее внутренней, наиболее неровной поверхностью.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ УЗОРА ГУБКОЙ

Краску более темного тона, предназначенную для нанесения узора губкой, отлейте в лоток и хорошенько размешайте. Предварительно понадобится смягчить губку - вымочите ее в воде, если предстоит окраска эмульсией, а при употреблении масляной краски - в уайт-спирите. Отожмите, а потом окуните губку в краску и прижмите к рифленому наклонному отделению лотка, чтобы краска пропитала всю губку.

После этого необходимо снять излишки краски с губки при помощи легких, отрывистых касаний листа бумаги: при перенасыщенной губке рисунок может получиться с кляксами или вообще расплыться.

Движения нужно начинать сверху-вниз. Работайте легкими, отрывистыми касаниями, не вращайте и не прижимайте губку сильно. Положение руки с губкой нужно менять таким образом, чтобы избежать регулярного, повторяющегося рисунка. Когда губка станет суше, можно поработать в углах и вдоль плинтуса здесь невольно приходится вжимать ее, и реальна опасность выдавливания излишков краски.

Сначала поверхность нужно обрабатывать редким, не закрывающим полностью нижний, основной тон рисунком и оставить сохнуть. Промойте губку, а затем нанесите второй слой, перекрывая первый таким образом, чтобы они слились в общий рисунок. Когда второй слой высохнет, нужно светлым колером подправить отдельные выделяющиеся пятна. Можно применить колер фона или "слоновую кость", которая смягчит общий рисунок.

ТРАДИЦИОННЫЙ МЕТОД ШТРИХОВОЙ ОБРАБОТКИ

Для такого метода нужно приготовить глазурь, смешав 70 % лака, 20 % масляной краски и 10 % уайт-спирита, а потом нанести состав по основному тону полосой шириной 500 мм сверху вниз. Пока глазурь не высохла, по ней нужно щеткой нанести пунктирный штрих быстрым и уверенным движением, но ни в коем случае не волочить и не вращать щетку. Потом продолжите обработку, пока вся поверхность не будет покрыта штрихом. Чтобы скрыть стыки, необходим перехлест соседней полосы.

Если обработанная таким образом поверхность в дальнейшем будет нуждаться в промывке, поверх нее нужно нанести слой матового полиуретанового лака.

Пунктирный штрих-рисунок Цветовой штрих дает более изящный рисунок, чем обработка губкой. Обычно он выполняется по незастывшей глазури или лаку и создает эффектную поверхность, испещренную точками, через которые просвечивает фон. Тон и цвет для штрихового рисунка выбирают по тому же принципу, что и при обработке губкой.

Пусть у фона будет более светлый оттенок, чтобы образовалась как бы цветовая дымка, а для штриха более темный тон: он лучше выявит рисунок. Возможна и обратная комбинация.

Наносить штриховой рисунок можно на любую поверхность, но особенно эффектно он

выглядит на стенах небольших помещений, на дверях и на мебели.

Для штриховой обработки лучше применять неразбавленную эмульсионную или масляную краску (в соответствии с материалом поверхности). Для нанесения штриха по незасохшей глазури можно использовать только масляную краску. Специальные щетки, предназначенные для этой работы, изготовлены из барсучьего волоса, но почти любая плоская щетка (даже новая сапожная) может быть использована, при условии, что щетина на ней одинаковой длины.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ШТРИХОВОГО РИСУНКА

Отлейте небольшое количество краски самого светлого колера в лоток или плоскую посуду (слоем не меньше 3 мм), опустите сухую щетку в краску, лишь слегка касаясь ею поверхности, чтобы щетина не впитала ее слишком много.

Обработку начинайте сверху вниз, делая отрывистые движения щеткой и меняя угол ее положения на плоскости стены.

Чтобы усилить рисунок, нанесите другой слой (слегка нажимая на щетку), чтобы добиться большей контрастности. При появлении клякс перекрывайте их оттенком основного грунта.

В конце работы заполните углы, поверхность вокруг наличников и вблизи плинтуса почти сухой щеткой, применяя колер первого слоя наката.

ОБРАБОТКА С ПОМОЩЬЮ ТКАНИ

Этот способ создает более отчетливый узор, чем обработка губкой или щеткой. Есть несколько способов, которыми можно его осуществить. Нанесение краски при помощи смятого лоскута ткани (аналогично обработке губкой) дает определенный четкий рисунок.

Снятие краски или раскатывание жгутом дают более мягкий и неопределенный узор, но эти способы требуют большего умения. Отпечатки, которые похожи на сложенные лепестки, получают нанесением или, наоборот, снятием краски при помощи куска ткани.

Все указанные способы осуществляются с использованием свежего раствора глазури. Как и при предыдущих способах обработки, рисунок наносится сверху-вниз по вертикальным полосам шириной 500 мм. Предварительно вымочите кусок ткани в уайт-спирите, отожмите и скомкайте его в руке или скрутите в жгут (в валик). Затем слегка обмакните ткань в глазурь.

Для нанесения рисунка валиком необходимо удерживать его двумя руками и прокатывать сверху-вниз как по прямой линии, так и по нерегулярным, случайным направлениям. В этом случае можно получить неопределенный, запутанный рисунок. Лоскут нужно почаще стряхивать и снова комкать в руке или менять его (лоскут), как только он станет чересчур перенасыщенным краской. Маскировать стыки между отдельными полосами нужно особенно тщательно.

Для нанесения краски при помощи смятого куска ткани используют эмульсионную или масляную краску (в соответствии с материалом поверхности). Для накатки валиком или метода снятия краски должна применяться только масляная краска, как для нижнего, основного слоя, так и для наката.

Колер для наката будет основным тоном, поэтому выбирать его нужно более темным, чем фон.

Тканевый способ, помимо декорирования стен или отдельных элементов мебели, хорош в тех случаях, когда требуется подогнать окраску встроенного оборудования под цвет стен. Можно использовать любую ткань - от муслина или марли до замши, - лишь бы она была неволокнистой и хорошо принимала краску.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ УЗОРА С ПОМОЩЬЮ ТКАНИ

Для начала отлейте немного краски в лоток с плоским дном. При обмакивании в эмульсию сухая тряпка дает четкий, жесткий рисунок. Если ее немного смочить, получатся более мягкие отпечатки. В случае применения масляной краски нужно намочить тряпку в уайт-спирите, а потом как следует отжать. Перед употреблением ткань сомните в руке.

Окуните тряпку в краску и слегка отожмите ее на листе бумаги, чтобы удалить излишки. Наносите мазки сверху вниз или вдоль карниза свободными движениями, аналогично работе с губкой. Тряпку необходимо часто стряхивать и снова сжимать в руке, чтобы избежать повторяющегося рисунка. Поменяйте ее на свежую, как только заметите, что рисунок становится менее четким.

В конце работы обязательно подправьте недостаточно заполненные участки поверхности. В некоторых случаях может быть нанесен второй слой колера, но обычно этого не требуется, как правило, ожидаемый эффект достигается с первого раза. 

Грунтовки и шпаклевкиВот уж действительно, грунтовки и шпаклевки в прямом и переносном смысле - основа каждого комплексного ремонта и любых отделочных работ. Неважно, что предстоит совершить - положить плитку, наклеить обои, оштукатурить или покрасить стены. В первую очередь следует позаботиться о тщательной подготовке поверхностей, с которыми вы будете работать. Ведь наносимое на них покрытие должно держаться долгие годы.

Первым делом - грунтование

Что бы ни представляла собой базовая поверхность (подложка) - бетон или металл, гипсолит или дерево, - все покрытия должны на ней прочно держаться. Ради этого и используются грунтовки, которые глубоко проникают в основу и улучшают ее адгезию (сцепление) с последующим слоем. Обладая связывающими и укрепляющими свойствами, грунтовки часто предотвращают повреждение базовой поверхности (например, при снятии обоев). Помимо этого грунтовочный слой способствует более равномерному наложению и абсорбции (впитыванию) таких материалов, как краски, штукатурки, обойный клей, шпаклевки и т. д. Результат налицо: повышается качество финишной отделки помещений.

Конечно, можно и не грунтовать, скажем, бетонные стены. Но в этом случае вероятность некачественного ремонта существенно возрастает: впоследствии штукатурка может отвалиться, обои обвиснуть; кроме того, под воздействием влаги не исключено

проявление на финишном слое всевозможных дефектов (пятен, разводов, трещин). Таким образом, нанесение грунтовки перед наложением сухой смеси или штукатурки - дополнительная гарантия качества будущей поверхности. Обработка грунтовкой обходится в среднем в $ 0,5 за 1 м2, а стоимость всех штукатурных работ с последующей окраской и наклеиванием обоев может достигать $ 20 и более за 1 м2. И к этому надо еще прибавить стоимость материалов. А исключение не самого дорогостоящего этапа отделочных работ может в дальнейшем перечеркнуть все усилия, не говоря уж о финансовых затратах на финишную обработку стен и потолков.

Времена, когда для всех видов работ использовалась фактически одна и та же грунтовка, давно миновали. Да и технологии строительства и ремонта в нашей стране за последние годы кардинально изменились, приблизившись к тем, что используются во всем цивилизованном мире. Сегодня на российском рынке представлено великое множество как сухих, так и готовых к применению современных грунтовочных материалов, из которых можно выбрать именно тот, что вам нужен. При производстве состава учитываются тип обрабатываемой поверхности (кирпичная стена, бетон или керамзитобетонные блоки, металл, гипсолит, гипсокартон, дерево, оштукатуренные цементным раствором поверхности и прочее), особенности помещения, в котором грунтовка применяется (влажное или сухое), а также способ дальнейшей отделки (покраска, укладка плитки, оштукатуривание). Как правило, выделяют составы, используемые для первичной подготовки оснований (так называемые праймер-грунтовки) и для улучшения сцепления между отделочными слоями.

Грунтовки включают в себя пленкообразующие вещества (смолы, битумы, масла, разные виды клея и т. д.), пигменты, ускорители высыхания и различные добавки для придания поверхности тех или иных свойств. Производятся на минеральной, акриловой, алкидной и других основах.

В грунтах на минеральной основе в качестве связующего используется цемент. Такие составы применяют для первичной ускоренной обработки и предварительного выравнивания внутренних стен из минеральных же материалов: штукатурки, бетона, легкого бетона, кирпича, газосиликатных и керамзитобетонных блоков.

Сейчас достаточно широко распространены универсальные водоразбавимые грунты с хорошей укрывистостью на основе акриловых сополимеров. Эти составы обеспечивают хороший адгезионный контакт с конечным покрытием, в том числе с латексными, акриловыми и алкидными красками. В равной степени подходят для подготовки поверхностей из бетона и бетонных блоков, цемента и цементной штукатурки, гипсовых и гипсокартонных плит, дерева и его производных, а также для ранее окрашенных плоскостей и стекловолокнистых обоев.

Грунтовки быстрого высыхания на алкидной основе предназначены для первичной и вторичной обработки новых и ранее окрашенных деревянных, древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит. Обладают хорошей адгезией к таким сложным в работе поверхностям, как стекловолокно, ПВХ-пластик, оцинкованная сталь, стекло, кафель. Среди материалов с узкой специализацией необходимо отметить влагоизоляционные грунтовки (с противоплесневыми и фунгицидными добавками), особые изоляционные грунты (предотвращают выявление дефектов покрытия, вызванных никотином, дымом, сажей, высохшей водой), краски-грунтовки для потолков и наконец грунтовочные составы для подготовки полов.

В настоящее время на рынке представлен широчайший спектр продукции как зарубежных, так и отечественных марок. Многие крупные международные компании наладили в России свое производство и изготавливают грунты на основе местных материалов. Не отстают и российские фирмы, использующие импортное технологическое оборудование. В самой продукции содержатся зарубежные компоненты и добавки. Розничная цена на такие грунтовки российского изготовления несколько ниже, чем на импортируемые, а качество вполне сопоставимо. Как правило, грунтовки и шпаклевки выпускаются крупными производителями сухих строительных смесей или лакокрасочных материалов. Наиболее популярны в России такие зарубежные фирмы, как ALPA (Франция), ATLAS (Польша), DUFA, HENKEL BAUTECHNIK, KNAUF, PUFAS, JOBI (Германия), OPTIROC, TIKKURILA (Финляндия), ICI PAINTS (Великобритания), UCP PAINT (Канада), SEMIN (Франция). Среди отечественных производителей следует отметить "ГЛИМС-ПРОДАКШН", "КОНСОЛИТ", "КРЕПС", "СВЯТОЗАР", "СТАРАТЕЛИ", "РУСЛЮКС" (торговая марка "Евролюкс"), а также объединение "ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ".

По соотношению "цена-качество" все грунтовочно-шпаклевочные составы, представленные на рынке, можно условно разделить на четыре группы:

1. Наиболее дешевые материалы. Применимы в случаях, когда решающим фактором является цена, а не качество (в основном это относится к отделке общественных помещений, государственных организаций и т. д.). Здесь, как правило, на все виды внутренних работ предусматривается один вид грунтовки.

2. Высококачественные отечественные материалы, изготовленные или совместно с иностранными фирмами, или на основе импортных компонентов (марки ТИГИ-KNAUF, "ГЛИМС", "СВЯТОЗАР", "ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ", "ЕВРОЛЮКС" и другие).

3. Третью группу составляют шпаклевки и грунтовки известных иностранных фирм, наиболее широко используемые в России (ATLAS, DUFA, JOBI, OPTIROC, TIKKURILA).

4. Элитные европейские (английские, немецкие и французские) материалы, которые применяются только под заказ. Примером подобной продукции могут служить материалы немецкой фирмы LUGATO CHEMIE. Они содержат всевозможные специфические добавки, в частности позволяющие регулировать скорость высыхания смеси.

Перечисленные составы различаются и по цене: стандартная 10-литровая канистра грунтовки первой группы стоит до 90 руб., второй - 100-300 руб., третьей - 400-600 руб. Что касается материалов четвертой группы, то они могут стоить в 3-4 раза дороже смесей третьего уровня.

Если есть финансовая возможность выбора, имеет смысл комбинировать материалы второй и третьей групп. Качественными отечественными составами выполнять работы в подсобных и второстепенных помещениях (кладовка, гараж, тренажерная комната, лоджия), а импортные направлять на самые "ответственные" поверхности - стены, потолок, выступы, внешние углы гостиной, кухни, кабинета.

Чем выше стоимость грунтовок, тем более строго они различаются по назначению: появляются материалы отдельно для бетона, для покраски, для пористых поверхностей.

Каждый слой обретает четкую специализацию (слой между стеной и штукатуркой, между штукатуркой и шпаклевкой, между шпаклевкой и краской, под обоями).

Каждой поверхности - свой грунт

Обратите внимание на степень пористости той или иной основы (кирпича, бетона, штукатурки и других), то есть на ее способность впитывать влагу. Эта характеристика определяет прочность сцепления отделочных материалов не только с основой, но и между собой. На относительно плотные, малопористые основания лучше нанести грунтовку с высокими адгезивными свойствами. Рыхлую, очень пористую поверхность лучше укрепить грунтом глубокого проникновения. Универсальные грунтовочные составы наносятся на основы средней степени пористости (капля воды будет сохнуть на такой поверхности от 3 до 20 минут).

Большинство высококачественных профессиональных грунтовок предназначаются для конкретного типа основания, что позволяет достичь максимального эффекта от их применения. Вот пример. На бетонные монолитные стены особенно сложно наносить первые слои штукатурки. Поэтому такие поверхности обязательно обрабатываются грунтовками. В данном случае оптимальны составы на минеральной основе (связующее - цемент), разработанные специально для этих целей и гарантирующие качественный результат. Скажем, грунтовка "Бетоконтакт" фирмы ТИГИ-Knauf предназначена именно для предварительной обработки под штукатурку плотных, не впитывающих влагу оснований (монолитного бетона, массивных бетонных потолочных перекрытий и т. д.) при проведении внутренних работ. В зависимости от вида поверхности "Бетоконтакт" наносится неразбавленным или смешанным с водой в соотношении 2:1.

Свою специальную грунтовку выпускает и российская фирма "КОНСОЛИТ". Состав Consolit 301 образует слой, обладающий высоким сцеплением с цементно-песчаными растворами, штукатурками и смесями на полимерной основе. Грунтовкой Consolit 301 хорошо обрабатывать не только основания из монолитного бетона, но и полы, потолки и все прочие поверхности из заводских железобетонных панелей. Эта марка не обладает проникающим действием, не укрепляет слабые поверхности и не придает основанию водостойкость (всеми этими свойствами отличается его собрат Consolit 340). Главная задача состава Consolit 301 - повышение адгезивных свойств поверхности.

Еще одной популярной в России грунтовкой для первичной обработки (выравнивания) стен из минеральных материалов (бетона, кирпича и керамзитобетонных блоков), а также для ремонта старых поверхностей, оштукатуренных цементным раствором, является "Ветонит ТТ" финской фирмы OPTIROC. Этот состав на цементной основе предназначен для сухих, влажных и мокрых помещений. Его часто используют и при подготовке поверхностей под облицовку плиткой.

Отделка влажных помещений (ванные комнаты, душевые, сауны, бани) также требует применения специальных грунтовочных составов. Они должны создавать на поверхности основания тонкий гидроизолирующий слой, препятствующий проникновению влаги внутрь конструкций. Выпускаемая французской фирмой SEMIN грунтовка Waterproof Primer 94 для наружных и внутренних работ защищает поверхность от появления конденсата, протечек, капиллярной влаги и плесени. Наносится в два слоя: первый образует водонерастворимые пломбы и прекращает проникновение влаги, второй создает гибкую и эластичную водонепроницаемую пленку. Грунтовку можно использовать при подготовке основы под покраску, обои, шпаклевку, облицовку плиткой, а также, если речь идет об обработке пола, - под стяжку.

Среди относительно новых на российском рынке материалов можно отметить универсальную водоразбавимую грунт-шпаклевку на основе винилакрилового латекса Elegant 144 (от UCP PAINT). Материал позволяет совместить две операции - грунтование и шпаклевание - и, следовательно, значительно сократить время работ. Если сравнивать Elegant 144 с привычными составами, то он гуще грунтовки, но жиже шпаклевки. При нанесении заполняет все мелкие впадинки и выравнивает поверхность. Может использоваться и в качестве финишного слоя перед покраской. Нанесенный слой Elegant 144 шлифуется после высыхания как обычная шпаклевка. Применять грунт-шпаклевку можно для наружных и для внутренних работ. Она годится для новой покраски и ремонта окрашенных (за исключением многолетних наслоений масляной краски) и неокрашенных поверхностей (гладких, пористых, рельефных, грубых и шероховатых). Обеспечивает прекрасный адгезионный контакт с конечным покрытием.

Что касается подготовки поверхностей под покраску, то здесь лучше всего пользоваться материалами одного и того же производителя. Это обеспечит качественный результат всей работы. Каждая серьезная фирма выпускает свою линейку продуктов, гарантируя совместимость различных материалов в ее пределах. И если вы хотите добиться хорошего результата, в конечном счете важна не толщина наносимого слоя грунтовки, а ее тип и марка производителя.

Стоит еще раз подчеркнуть: обработка поверхностей грунтом обязательна по технологии. Если приходится иметь дело со старыми и сыпучими стенами, обычно принимается решение загрунтовать их самым основательным образом, чтобы укрепленный слой был как можно толще. Если стены надежные и хорошо схватываются, как правило, слой грунтовки делают более тонким. В этом случае, работая с высококачественными грунтовками третьей группы, можно даже уменьшить их концентрацию ради экономии дорогостоящего материала. Оптимальное значение толщины наносимого слоя грунта - 0,2 мм. Нужно учесть, что пористая поверхность обладает лучшей впитываемостью. Соответственно увеличивается и расход материала. Больше грунтовки уйдет и на дополнительную обработку старых стен с мелящимися поверхностями.

Опытный прораб, оценивая на месте состояние стен, может внести в порядок отделочных работ некоторые изменения, касающиеся толщины слоев и уровней грунтования. Например, под виниловые или стекловолокнистые обои с последующей покраской иногда применяют не грунтование стены, а только шпаклевание или оштукатуривание. Дело в том, что сами обои в данном случае играют определенную связующую роль (фактически функцию грунтовки здесь выполняет клей). Под плитку грунтовочный слой может не наноситься, если базовая поверхность в хорошем состоянии (при необходимости стены грунтуются плиточным клеем). Гипсолитовые блоки перед наложением плитки обязательно должны грунтоваться: грунт впитывается в поверхность, создавая пленку, которая не позволит клею терять влагу (если клей не сохнет в предусмотренные по инструкции производителя сроки, он теряет в прочности, и плитка со временем может отлететь).

Шпаклевки для внутренних работ

Даже относительно толстый слой грунтовки повторяет профиль поверхности. Поэтому геометрической правильности стен можно добиться в основном двумя путями - наложив слой штукатурки или наклеив листовые материалы, например гипсокартонные или гипсоволокнистые листы. Окончательное выравнивание геометрически правильных стен осуществляют с помощью шпаклевки, которая имеет свойство шлифоваться, благодаря чему поверхность и удается довести до очень гладкого состояния.

Все современные шпаклевки представляют собой сухие смеси, затворяемые водой, или готовые к применению пастообразные вещества и делятся на выравнивающие (груборельефные) и финишные.

Груборельефные "черновые" составы (их еще называют шпаклевками первого слоя) предназначены для предварительного выравнивания поверхностей. Такие шпаклевки наносят слоем толщиной от 0,5 до 2,5 мм за один проход. Первый слой должен быть достаточно пластичным, чтобы при высыхании не дать усадки и не растрескаться.

Финишные шпаклевки служат для заделки мелких дефектов, трещин, царапин и при окончательном выравнивании поверхности наносятся тонким слоем - обычно не более 1 мм. Особо тонкие материалы получили название суперфинишных. Накладывать финишную шпаклевку необходимо в несколько слоев по 0,1-0,2 мм с промежуточной сушкой. Важно следить, чтобы общая толщина слоев не превысила максимально допустимого для данной шпаклевки значения (у разных марок оно разное и обязательно указывается на упаковке). В противном случае поверхность может потрескаться.

Лучшие современные сухие шпаклевки изготавливаются на основе гипса или цемента и обязательно модифицируются полимерами, что обеспечивает лучшее прилипание материала к основе, эластичность, водостойкость, легкость обработки и в конечном счете повышение долговечности нанесенного слоя.

Гипсовые шпаклевки применяются только в сухих помещениях и отличаются высокой пластичностью, белизной, удобством нанесения и простотой шлифовки. Составы на основе гипса сегодня особенно распространены. Они быстро схватываются и достаточно удобны в работе.

Шпаклевки на цементной основе практически не уступают гипсовым в простоте нанесения, но отличаются повышенной влагостойкостью - их можно использовать не только в сухих, но и во влажных помещениях. Шлифовать цементные шпаклевки надо через 1-2 дня после нанесения, поскольку они набирают прочность в течение длительного времени и спустя месяц уже с трудом поддаются обработке.

Шпаклевочные смеси приготавливаются непосредственно перед работой и пригодны к применению в течение определенного времени (этот показатель обуславливается составом шпаклевки). Каждый производитель указывает в инструкции по применению срок годности состава с момента приготовления до начала схватывания, когда его пластические свойства (способность к равномерному распределению тонким слоем) утрачиваются.

У современных шпаклевок "время жизни" колеблется от 5 до 24 часов. Благодаря этому можно избежать преждевременного высыхания состава (а значит, повышенного расхода материалов) и реже отвлекаться на приготовление свежих порций.

Финишная прямая

Полную гамму шпаклевок для внутренних работ предлагают все крупные производители строительных и лакокрасочных материалов: DUFA, ТИГИ-KNAUF, JOBI, OPTIROC, PUFAS, TIKKURILA, "ГЛИМС-ПРОДАКШН", "СВЯТОЗАР", "РУСЛЮКС". Например, фирма OPTIROC для отделки сухих помещений выпускает несколько видов шпаклевок: черновые "Ветонит Т" (на органическом связующем) и "Ветонит Л" (на полимерном связующем), финишные "Ветонит КР" (крупнозернистая) и "Ветонит ЛР Плюс"

(мелкозернистая). Наносятся они механически, методом напыления. Фирма производит и водостойкие шпаклевки (черновую "Ветонит В" и финишную "Ветонит ВХ") на цементной основе для стен и потолков. В дорогих высококачественных составах твердые фракции имеют очень небольшое сечение (в черновых шпаклевках марки "Ветонит" максимальный диаметр частиц составляет 0,6 мм, в финишных - всего 0,1 мм; таковы же частицы в смеси Consolit 505). В результате стены и потолки можно сделать очень ровными и гладкими. Кроме того, в состав шпаклевок входит целый ряд специальных химических добавок, которые повышают их прочность и адгезионные свойства, обеспечивают равномерность высыхания раствора, а впоследствии - эластичность готового слоя.

Из всех материалов, имеющихся сегодня на нашем рынке, специалисты считают наиболее удачными по соотношению "цена-качество" продукты фирм ТИГИ-KNAUF и OPTIROC. Составы этих марок неплохо совмещаются между собой и образуют практически полную линейку материалов для отделочных работ. Сравнительно высокое качество при разумной цене обеспечивает продукция компаний DUFA (шпаклевки Schnell-Spachtel, Fullstoffinnen, серия Glattfix Elite-serie) и TIKKURILA (серии "Престо", "Лаккакити", "Престонит", "Спаккели"). Грунтовки и шпаклевки от совместного российско-израильского предприятия "ГЛИМС ПРОДАКШН" по качеству сопоставимы с импортными, а уровень цен на них несколько ниже. Если необходимо сохранить приемлемое качество при доступных ценах, оптимальным выбором станут марки "СВЯТОЗАР", "ЕВРОЛЮКС" ("РУСЛЮКС") и CONSOLIT. Главное - помнить, что продукты разных уровней (дешевые и дорогие) плохо совмещаются между собой и что при применении дорогих материалов лучше всего пользоваться продукцией одной фирмы.

Как правило, линейка от одного производителя - грунтовки, шпаклевки, плиточный клей, сухие смеси - рассчитана как раз на то, чтобы у пользователей не возникло проблемы несовместимости материалов (достаточно внимательно прочитать инструкции к каждому из них). Поэтому, если вы используете сухие смеси ТИГИ-KNAUF, качество всех работ будет обеспечено лишь в случае применения грунтовок, шпаклевок и разных видов клея той же марки. Кстати, фирма ТИГИ-KNAUF, основной продукцией которой являются гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, выпускает также целую линейку сухих и готовых шпаклевочных смесей для работы по гипсу и гипсокартону. В частности, это шпаклевки серии "Фугенфюллер" и "Фугенфюллер Гидро" для заделки стыков ГКЛ, "Унифлот" - для шпаклевания гипсокартонных панелей вручную без армирующих полос, "Бордфиниш" - гипсовая шпаклевка для финишных работ и даже быстрозатвердевающий состав "Шпахтельмасса" для наливных полов, кирпича и бетона. Почти все производители имеют в своей программе шпаклевку специально для гипсокартонных поверхностей. Достаточно упомянуть смеси для заделки и выравнивания швов ГКЛ "Ветонит Силойте" фирмы OPTIROC или "Престо Йот" компании TIKKURILA.

Особо следует отметить, что обои отстают от стены значительно чаще, если наклеены прямо на штукатурку. Вот почему в данном случае слой шпаклевки должен присутствовать обязательно - к более гладкой, отшпаклеванной и отшлифованной поверхности они приклеятся лучше. Обработанная основа обеспечивает стабильное и равномерное впитывание клея, а значит, обои не будут комкаться и натягиваться, не "пойдут морщинами". Если же перед их наклеиванием не нанести на стену шпаклевку, могут проступить все дефекты поверхности (ямки, неровности), хорошо просматриваемые, если обои тонкие, и тем более заметные, если в помещении смонтирована нестандартная подсветка. В некоторых случаях, когда на качественные стены крепятся толстые, тяжелые рельефные обои, нанесение шпаклевки может оказаться необязательным - достаточно слоя грунтовки. Аналогичным образом иногда поступают,

если стены идеально оштукатурены. Тем не менее это нарушение технологии, требующей обязательного шпаклевания стен под обои.

Лучше все просчитать заранее

Чтобы впоследствии не возникало недоразумений с оплатой ремонта, виды и класс применяемых материалов следует задать в самом начале работ. Целесообразно подготовить проект и техническое задание, где будут оговариваться используемые отделочные материалы, а также последовательный порядок проведения всех операций начиная со снятия старых покрытий и заканчивая финишной отделкой помещения. Основные траты определяются исходя из четкого знания степени кривизны стен и уровня требований клиента. При стандартных работах нормы расхода материала, указанные производителем, примерно соответствуют действительным.

И по деньгам, и по времени, и по расходу материала на штукатурные и шпаклевочные операции приходится наибольшая доля во всех работах, а стоимость может достигать трети от стоимости внутренней отделки. Даже в новых зданиях, не говоря уж о домах типовой застройки, допуски кривизны стен, полов и углов сравнительно велики. То есть качественно наклеить обои или положить плитку без выравнивания стен не удастся. А ведь чем больше видов работ, тем дороже стоимость ремонта.

Большинство строительных и ремонтных фирм могут предложить подробно расписанный план проведения работ, разработанный с учетом уровня отделки. Градации у каждой фирмы свои, но, как правило, выделяются несколько основных уровней. Чаще всего это простая, улучшенная (снятие старых обоев и краски вплоть до бетона, выравнивание стен) и высококачественная отделка (предусматривает нанесение нескольких слоев грунта, использование различных видов материалов для каждого слоя и т. д.).

Часто при проведении ремонтных работ возникает вопрос, нужно ли удалять старое покрытие. А если не нужно, как оно "уживется" с новым материалом. Приводимые здесь таблицы помогут вам подобрать правильное сочетание грунтовок, шпаклевок и лакокрасочных материалов. Еще раз напомним, что в решении вопроса совместимости ЛКМ основным критерием является природа связующего (пленкообразователя). При перекрашивании многих объектов не обязательно удалять старое покрытие, особенно если оно хорошо держится на поверхности. Зная, каким материалом поверхность была окрашена ранее, легко подобрать новые ЛКМ, которые не будут вздувать и расслаивать предыдущие слои краски.

Инструменты для малярных работ   рис. 1 (кисть макловица)

В зависимости от вида малярных работ и состава используемой для окрашивания краски вам могут потребоваться различные кисти, валики, шпатели, линейки.

Кисти хорошего качества изготавливаются из чистой щетины. Они вбирают в себя большое количество окрасочного состава, удерживают его внутри так, что краска

не стекает. Дешевы, но менее практичны и долговечны кисти, сделанные из щетины с добавлением около 50% жесткого конского волоса.

Самые большие по размеру (пучок волос достигает длины 180 мм, диаметр — 60-65 мм) маховые кисти, имеющие круглое сечение и длинную ручку (1,8-2 м). Они продаются готовыми (пучок волос укреплен в металлическом кольце) или в виде пучка волос, требующего вязки. В любом случае необходимо проверить длину волос кисти, чтобы при необходимости их подвязать. После сгибания кисти волоски должны немедленно выпрямляться, принимая прежнюю форму. Маховыми кистями удобно окрашивать большие по площади поверхности, например потолок, стены.

Техника выполнения ремонтных работ

рис. 2 (кисти ручники)

Побелку потолка удобнее делать широкими побелочными кис-тями — плоскими кистями шириной 20 мм, толщиной 50-65 мм с длиной волоса 100 мм.Также эффективны при побелке кисти-макловицы — круглые (диаметр 120 и 170 мм, длина щетины 95-100 мм) или прямоугольные кисти с крепящейся посередине

колодки ручкой.

Для окраски небольших по площади поверхностей клеевыми или масляными красками используют ручники — круглые кисти небольшого размера (диаметр 26-54 мм). Обычно волос в ручнике имеет длину несколько большую, чем необходимо для качественной окраски, поэтому ручники подвязывают шпагатом на нужную длину, а по мере износа развязывают. У самых больших ручников длина волоса должна быть не более 40 мм, у маленьких — 26-30 мм.

Флейцы — это плоские кисти на короткой ручке, изготовленные из высококачественной щетины или барсучьего волоса. Флейцы используют для сглаживания свеженанесенного слоя краски, для удаления следов от ручников или для окрашивания.

Для окраски таких мест, где не проходит ручник, для вытягивания филенок предназначены филенчатые кисти круглого (диаметром 6, 8, 10, 14 и 18 мм) сечения или плоские.

Для придания свежевыкрашенной поверхности шероховатой фактуры используют торцовки — кисти прямоугольной формы размером 15 х 76 мм, выполненные из твердой щетины. К кисти крепится ручка так, чтобы торцовкой удобно было наносить удары по слою свежей краски и устранять неровности на ее поверхности. Торцуют только масляные и клеевые краски.

рис. 3 (валики малярные)

В работе намного производительнее кистей валики, окрашенная ими поверхность имеет слегка шероховатую фактуру. Впрочем, валиками можно не только окрашивать, но и наносить грунтовку на стены, потолки. Валики могут

быть поролоновыми или меховыми. Первые намного долговечнее, меховые валики быстро изнашиваются. Диаметр валиков варьируется от 40 до 70 мм, а длина — от 100 до 250 мм. Валик насаживается на станок — рукоятку со стержнем и осью и фиксируется гайкой.

Для нанесения и разравнивания шпатлевки понадобятся шпатели . Их рабочее полотно может быть изготовлено из стали (ширина 30-100 мм) или из древесины твердых пород (ширина 50-200 мм, длина 150-180 мм).

Металлические шпатели используются для разравнивания шпатлевки по металлу или дереву, а также для удаления слоя старой замазки, обоев, краски.

Деревянные шпатели применяются для нанесения и разравнивания шпатлевки по деревянным и оштукатуренным поверхностям. В процессе выполнения различных видов малярных работ вам могут понадобиться также линейка длиной 1 м, шириной 30-50 мм, толщиной 10 мм со снятой с одной стороны фаской, нож, стамеска, ведро и стальная сетка, сито. Для хранения готовой краски хороша стеклянная или эмалированная посуда, она не разрушается купоросом, растворителями, не ржавеет и легко моется. Металлическую посуду для предохранения от разрушения предварительно окрашивают изнутри 1—2 слоями масляной краски и просушивают.

 

   

кисть макловица   кисти размывочные   щетки 

   

кисть радиаторная   сокол штукатурный   кисти флейцевые 

   

кисти флейцевые   кисть маховая   кисти ручники 

   

терки и полутерки   валики малярные   шпатели 

 

   

кисти ручники   кисти флейцевые   кисти флейцевые 

   

кисти флейцевые   кисти флейцевые   ванночка малярная 

   

ванночка малярная   ванночка малярная   ванночка малярная 

Техника работы кистями   рис. 1 (кисть радиаторная)

Перед началом работы кисти необходимо замочить на 1 час в воде (опустить щетину в воду). За это время щетина размягчится, увеличится в объеме, волоски из кисти не станут выпадать во время работы, окраска получится ровной и чистой. Если окраска будет вестись масляными красками, то кисти обязательно необходимо после замачивания просушить. Можно дополнительно выровнять щетину кисти,

для этого кисть нужно смочить в воде или краске и проработать в течение 5-10 минут на грубой штукатурке, кирпичной кладке.

Готовую краску в процессе работы взбалтывают, перемешивают палкой каждые 10 минут, чтобы состав не менял своей густоты и цвета, не образовывался осадок на дне посуды.

Далее надо научиться правильно набирать краску кистью. В краску опускают только неподвязанную часть щетины, излишки отжимают о край посуды. Краску стараются наносить ровными, тонкими слоями. Для этого нажимать на кисть с краской нужно сначала слабо, а по мере того, как краска будет расходоваться, усиливать нажим. Кисть держат перпендикулярно к окрашиваемой поверхности или с небольшим наклоном.

Кисти круглого сечения (маховые, филенчатые) во время работы вращают, чтобы они снашивались равномерно. По ходу работы места наложения одного мазка краски на другой растушевывают. Толстые слои клеевой краски при высыхании трескаются, а слои масляной краски морщатся, к тому же и внешний вид окрашенной без растушевывания поверхности непривлекателен.

рис. 2 (кисти флейцевые)

Флейцами и макловицами работают таким же образом, с той лишь разницей, что эти кисти имеют прямоугольную форму, поэтому их не надо вращать во время работы.

Работая ручником, кисть в краску опускают на 1-2 см, кладут краску ровными и широкими мазками, затем

растушевывают в разных направлениях . По деревянной поверхности пола краску растушевывают вдоль волокон древесины по направлению к окну, переплеты — по длине брусков. Если краска накладывается двумя слоями, то первый слой растушевывается поперек волокон, а второй — вдоль волокон.

Для улучшения качества окрашенной поверхности проводят ее торцевание и флейцевание. При окраске с флейцеванием или торцовкой удобнее всего работать вдвоем: первый человек красит, а второй следом по еще свежей краске торцует или флейцует.

Техника флейцевания такова: в правую руку берут флейц, в левую — сухую, чистую тряпку. Кисть с легким нажимом водят по поверхности, касаясь ее самым кончиком щетины, стараясь выровнять все полосы краски . Как только волос флейца пропитался краской, его очищают тряпкой, отжимая в нее излишки. Мокрые флейцы не выравнивают поверхность, а размазывают по ней краску, разрушая фактуру поверхности.Торцовкой слегка ударяют по свежеокрашенной поверхности, мягко касаясь щетиной краски . В результате краска разравнивается, а поверхность становится шероховатой (под шагрень). Главное в процессе торцевания — наносить удары одинаковой силы, чтобы на поверхности не образовывались пятна, не ударять дважды по одному и тому же месту и своевременно очищать намокший волос торцовки тряпкой.

Для отводки филенки — узкой полоски краски (ширина 5— 30 мм), которую прокладывают на стыке двух красок разного цвета, пользуются филенчатой кистью. Филенка должна скрывать неровности на месте соединения красок разного цвета, но выполняет и декоративную функцию — придает отделке законченный вид (должна гармонировать по цвету с общей окраской помещения, подчеркивая тон краски).

рис. 3 (кисти флейцевые)

Сначала с помощью шнура, натертого краской, намечают линию, по которой будут прокладывать филенку. Затем к разметке прикладывают и плотно прижимают фаской к стене

линейку (так краска не будет затекать под линейку). Филенчатую кисть смачивают в краске, излишки отжимают и проводят линию одинаковой ширины и цвета (рис. 49 а). Это достаточно сложная операция, требующая определенного навыка, поэтому начинающим советуем воспользоваться для отводки филенки трафаретом .При правильной работе и уходе за кистями они служат достаточно долго. При кратковременном перерыве в работе (например, до следующего дня) кисти можно хранить, опустив в емкость с водой, олифой, керосином, скипидаром или той краской, которой проводится окраска. Кисть не должна касаться дна емкости, лучше всего ее подвесить, чтобы кисти своей тяжестью не давили на волос. Если волос изогнется, то уже не расправится, сохранит непригодную для работы форму.

После окончания работ кисти отмывают от краски сначала в любом растворителе (керосине, скипидаре), затем в мыльной воде до тех пор, пока она не перестанет окрашиваться, затем в чистой проточной воде.После мытья кисти отжимают, придают им правильную форму и подвешивают для просушки волосом вниз.

Техника окрашивания валиками Окрашивать и грунтовать поверхности валиками значительно быстрее, чем кистями. Ими невозможно прокрасить лишь стены в углах, плинтуса, наличники и другие мелкие элементы. Такие места предварительно прокрашивают кистями, краску хорошо растушевывают, а потом приступают к окраске валиками.

Меховой валик перед началом работы замачивают на 1-2 часа в холодной воде, чтобы ворсинки меха смягчились и

выровнялись. Затем валик отжимают, просушивают, особенно перед окраской масляными красками.Готовую краску наливают в специальную ванночку с установленной под углом сеткой для удаления излишков краски. Если такой ванночки у вас нет, то можете взять любую удобную емкость, установить в нее металлическую сетку или кусок стали, фанеры с просверленными в них отверстиями диаметром 12 мм (в шахматном порядке с расстоянием между ними 25 мм). Валик опускают в краску, затем прокатывают несколько раз по сетке, удаляют лишнюю краску и приступают к работе.

Валик прикладывают к окрашиваемой поверхности и водят в нужном направлении. По стенам мазки кладут сверху вниз, а затем снизу вверх; на потолках окраску ведут по направлению световых лучей.Мазки краски накладывают так, чтобы каждый новый штрих перекрывал предыдущий на 5 см, краску хорошенько растушевывают, чтобы не оставалось видимых дефектов.

Окрасить стены можно за один прием вертикальными полосами или за два, когда сначала наносят горизонтальные полосы, затем вертикальные.

Иногда краску наносят на поверхность кистями хорошо растушевывая, а затем прокатывают валиками, разравнивая ее, получая при этом ровную окраску.

Валиком не только окрашивают, но и грунтуют поверхности. Грунтовку желательно применять под крашенную то есть такого же цвета, как и краска Срок службы валиков весьма большой. Валик из высококачественного меха способен окрасить более 3 км различных поверхностей.

По окончании работ валик следует промыть сначала в теплой мыльной воде, удаляя краску, затем в чистой проточной воде, отжать и просушить.

Шубки валиков для простых работ (сверху вниз):АнлонЭлонПенопласт пористыйПенопласт перфорированныйПолиэстерПерлонДиленПолар 

Некоторые советы начинающему маляру

Не стремитесь использовать сразу валик очень большого размера, им работать довольно трудно - сложно добиться равномерного окрашивания поверхности.

Чтобы поверхность окрашивалась ровно и без потеков, перед нанесением краски на стену валик должен быть хорошо прокатан по специальному поддону, а если его нет, то по листу перфорированного металла или, в крайнем случае, картона либо фанеры. Тогда на валике останется столько краски, сколько нужно.

Если вы хотите использовать валик для нанесения краски иного цвета, нежели та, которую применили до этого, тщательно прокатайте его по листу картона или фанеры до тех пор, пока не убедитесь, что вкрапления предыдущего цвета исчезли. Затем переходите к окраске поверхностей.

Не используйте один и тот же валик для нанесения разных типов красок, даже если валик был хорошо отмыт соответствующим растворителем.

Если нужно предохранить валик от засыхания в течение нескольких дней, то тщательно его упакуйте в целый полиэтиленовый пакет и плотно затяните.

При необходимости длительного хранения валика (в течение несколько месяцев) поместите его в консервную банку, подходящую по длине и диаметру, залейте краской и все тщательно заверните в полиэтиленовый пакет. 

Техника окрашивания краскопультомКраскопульты и пульверизаторы пылесоса производительнее кистей и валиков, правда, применяют их в основном для окраски клеевыми и известковыми составами.

Краску для краскопультов обязательно процеживают через частое сито или сложенную в несколько слоев марлю, чтобы форсунка краскопульта засорялась реже. Банку пульверизатора пылесоса наполняют краской не более чем на 3/4 объема, плотно закрывают крышкой. Если крышка прилегает неплотно, то смачивают ее водой или подкладывают под нее марлю.

Ручным краскопультом работу выполняют вдвоем: один держит в руках удочку, то есть окрашивает поверхности, а второй подкачивает воздух, чтобы давление в системе поддерживалось на одном и том же уровне . Если воздух качать рывками, то и краска будет распыляться неравномерно (то толстой, то тонкой струей), соответственно, и качество окраски ухудшится.

Удочку держат так, чтобы струя была направлена на поверхность строго перпендикулярно. В начале работы советуем провести пробную окраску, которая позволит определить длину струи краски и то, насколько равномерно она распыляется. В среднем длина струи краски (факела), выпускаемой форсункой краскопульта, составляет от 70 до 100 см, значит, и держать форсунку краскопульта надо на таком примерно расстоянии от стены или потолка. В зависимости от марки пылесоса длина факела краски, выпускаемого пульверизатором, колеблется от 40 до 70 см.Качество окраски во многом зависит и от мастерства маляра, от того, насколько правильно он выполняет работу. Если форсунку передвигать слишком медленно или чересчур быстро, проводить ею по одному и тому же месту несколько раз, то на окрашиваемой поверхности образуются дефекты (пропуски, потеки, бугорки). Двигать форсунку нужно равномерными круговыми движениями, в одинаковом темпе, тогда вся поверхность будет прокрашиваться равномерно и качественно.

Краскопульт можно использовать только для выравнивания окрашенной поверхности, то есть для нанесения второго слоя краски. Первый слой тогда накладывается кистью, краска хорошо растушевывается. Когда поверхность подсохнет, наносят тонкий слой краски при помощи краскопульта.

Порядок проведения работ   Как только вы выбрали вариант отделки стен, потолка, пола, продумайте обязательно, в

какой последовательности будут выполняться работы, и подготовьте все необходимое.Профессионалы советуют при окраске помещения в один цвет сначала загрунтовать стены и потолки, окрасить их. Далее приступить к окраске переплетов, откосов, подоконников, наличников, дверей, батарей отопления. Для этого обычно используют масляную или эмалевую краску.

Батареи отопления окрашивают краской того же цвета, в который окрашены стены. Если же стены оклеены обоями, то краску подбирают в тон обоев.

На следующем этапе работ очищают от пятен краски плинтуса и окрашивают их. Если пол тоже покрывается краской, то плинтусы можно окрасить заранее, одновременно с окраской пола или после ее завершения. Для того чтобы окраска переплетов, наличников, плинтусов была выполнена качественно и аккуратно, то есть краска не оставила следов на обоях и уже окрашенных поверхностях, следует использовать защитные щитки. Их делают из жести, дерева, картона или фанеры, длина щитка — не более 25 см. Две стороны деревянного или фанерного щитка нужно срезать на фаску, чтобы часть поверхности не оставалась непрокра-шенной. Во время работы щиток приставляют в нужном месте, а затем передвигают.

Если помещение будет окрашиваться красками разного цвета, то в первую очередь грунтуют и окрашивают (белят) потолки, затем грунтуют и окрашивают стены, проводят филенку. Далее красят переплеты, двери, наличники, пол и плинтусы.Если стены комнаты оклеивают обоями, пленкой, облицовывают плиткой или стеновыми панелями, то перед этим грунтуют и окрашивают потолок, потом двери, переплеты, наличники, батареи отопления, полы, плинтусы. В последнюю очередь оклеивают стены обоями.

Перед началом любых работ, будь то окраска или оклеивание обоями, должное внимание следует уделить подготовке поверхностей. От того, насколько добросовестно и точно это будет сделано, зависит качество готовой поверхности.

Подготовка поверхностей под окраску   Способы подготовки основания разнообразны, выбор того или иного приема зависит от вида основания, состава краски и качества окраски (простая, улучшенная, высококачественная). Впрочем, ряд операций выполняется постоянно, при выполнении любых работ любыми красками.

С каждым годом на рынке отделочных материалов появляются новинки, позволяющие провести окраску в короткие сроки. Одним из таких материалов, прекрасно зарекомендовавшим себя и по достоинству оцененным

профессиональными малярами, являются специальные обои под окраску, выполняющие функции грунтовки, шпатлевки, выравнивающие поверхность и избавляю щие от необходимости удалять слои старой краски, набелы.

Используя соответствующий клей, эти обои можно наклеить практически на любое очищенное от грязи, пятен краски и смолы основание. Окраска по просушенным (наклеенным встык) обоям проводится повторно до 3-5 раз, после чего обои удаляют вместе со старой краской.

Что касается традиционных, проверенных приемов подготовки основания под окраску, то новые гипсовые, бетонные, покрытые штукатуркой поверхности достаточно лишь выровнять пемзой или шкуркой. Все имеющиеся трещины разрезают на глубину не менее 3 мм, затем смачивают водой и замазывают гипсовым раствором, зачищают, просушивают и снова зачищают шкуркой.

Новые деревянные поверхности тщательно осматривают, вырезают сучки, засмолы, удаляют или утапливают гвозди, разрезают трещины. Если этого не сделать, то со временем дерево усохнет, и сучки, гвозди станут еще заметнее. Засмолы обязательно нужно вырезать, чтобы смола не проступила сквозь слои краски и не испортила внешнего вида окрашенной поверхности. Затем основание грунтуют, просушивают, шпатлюют все трещинки и вырубленные места, сушат и зачищают шкуркой.В старых деревянных поверхностях, краска на которых еще хорошо держится, если необходимо, прорезают трещины, олифят всю поверхность, выравнивают шпатлевкой, сушат и шлифуют.

Готовя основание под клеевую окраску, удаляют старый на-бел, толстый слой которого часто трескается и осыпается. Если набела мало, он не имеет явных дефектов, то по нему проводят огрунтовку и окраску. Старый набел удаляют скребками, металлической щеткой в сухом виде или предварительно смочив горячей водой. Очищенную поверхность размывают еще раз водой при помощи жесткой кисти.Значительно легче удалить набел, используя для размягчения не воду, а 1-2-процентный раствор соляной кислоты. Под действием этого состава побелка отстает от основания и легко удаляется. И в этом случае основание после очистки промывают чистой водой, иначе и новая краска будет вспучиваться под действием соляной кислоты.

Самой, пожалуй, трудоемкой операцией при очистке основания является удаление ржавых (в том числе и тех пятен, которые остаются на клеевой краске, побелке после протекания крыши) и закопченных мест. С таких участков прежде всего счищают набел, а далее при помощи специальных растворов удаляют следы ржавчины или копоти.

Вытравливают пятна при помощи водного раствора медного купороса. Готовят его нормальной, средней или высокой концентрации, в зависимости от степени загрязнения основания. Для раствора нормальной крепости на 10 л берут 500 г медного купороса, для средней крепости — 700 г, для очень крепкого раствора — 1 кг. Медный купорос растворяют в горячей воде, состав еще горячим наносят при помощи кисти на ржавые и закопченные места 1-2 раза. Высохшую поверхность выравнивают купоросной грунтовкой.

Сильно закопченные места сначала промывают водой, удаляют набел, смачивают 2-процентным раствором соляной кислоты и перетирают известковым раствором. При систематическом протекании крыши на потолке остаются пятна, которые удалить можно, только вырубив их вместе со штукатуркой и заменив на новую.

Клеевой набел на месте пятна можно удалить обычным способом, очищенную поверхность далее прокрасить в 1-2 слоя масляной краской, высушить, загрунтовать и окрасить заново.

Приступая к подготовке основания под окраску масляным составом, старую, отстающую от основания масляную краску соскребают шпателем. Если краска держится прочно, а ее необходимо по тем или иным причинам удалить, то удобнее воспользоваться химическими, а не механическими приемами очистки.

Для этого готовят одну из предлагаемых ниже паст или приобретают готовый состав, наносят его шпателем на поверхность(толщина слоя 2-5 мм) и держат до тех пор, пока краска не размягчится и не станет легко удаляться шпателем или скребком. Очищенную поверхность промывают 2-процентным раствором соляной кислоты и чистой водой, чтобы нейтрализовать действие химических веществ, разрушающих краску, просушивают.

Пасты для размягчения старой масляной краски:

1) 100 г известкового теста или просеянного мела и 100 г асбестовой пыли смешивают, разбавляют 20-процентным раствором каустической соды до густоты сметаны;

2) смешивают кальцинированную соду, гашеную известь и воду в соотношении 1:3:5 (массовые части).Очищенное от старой краски основание шпатлюют. Если старую краску не удаляют (ее состояние допускает это), а на готовящейся к окраске поверхности есть трещины, выбоины, то их штукатурят заново, шпатлюют в 2-3 слоя и прокрашивают в 1-2 слоя масляной краской такого же цвета, что и старая. Делать это необходимо потому, что свежая шпатлевка намного сильнее впитывает олифу и краску, и если после шпатлевания окрасить сразу всю поверхность, то ремонтируемые места будут выделяться по цвету и фактуре. Только после 2-3 грунтовок и 1-2 предварительных окрасок поверхность окрашивают полностью.

После очистки и огрунтовки основания переходят к его выравниванию шпатлевкой — шпатлеванию.

ШпатлеваниеШпатлевку наносят и разравнивают при помощи шпателя; если же обрабатываемая поверхность имеет сложный рельеф или очень маленькую площадь (переплеты, наличники), то вместо шпателя используют полоски твердой резины нужной ширины.

Готовую шпатлевку на время работы кладут в неглубокий лоток или противень, большую его часть прикрывают влажной тряпкой, чтобы шпатлевка не высыхала. Шпатель берут в правую руку, набирают на него немного шпатлевки и намазывают ее на поверхность. Потом нажим на лезвие шпателя усиливают и разравнивают мазки шпатлевки в

вертикальном или горизонтальном направлении.

Разравнивают шпатлевку до весьма тонкого слоя, постепенно усиливая нажим на шпатель. Слой шпатлевки просушивают, зачищают шкуркой для шлифовки, грунтуют, если требуется шпатлевание по грунтовке, повторяют до трех раз. Когда последующие слои шпатлевки накладывают на высохшую шпатлевку без грунтовки, это значительно затрудняет работу. Шпатлевка намного быстрее густеет и высыхает, ее тяжелее выровнять, наложить тонким слоем.

Для шлифовки шпатлевки используют шлифовальную шкурку, которую складывают в несколько слоев и держат в руке или наматывают на брусок, что создает дополнительное удобство в работе и ускоряет процесс шлифовки. Шлифовать можно как сухую поверхность, так и мокрую. Первый способ подходит для клеевых шпатлевок (под действием воды они размываются), второй — для полумасляных, масляных и лаковых.

На грамотно подготовленной под окраску поверхности не должно быть неровностей, шероховатостей, иных дефектов.По качеству исполнения различают простую, улучшенную и высококачественную окраску. Чем выше качество окраски, тем больше времени и материалов требуется для подготовки основания к окраске.

Окрашивание стен и потолковВ зависимости от требований, предъявляемых к окраске, она выполняется в один или в два приема.

Если окрашивание ведется в один прием, то краску наносят и растушевывают в каком-нибудь одном направлении.

При окрашивании в два приема краску кладут сначала в одном направлении и более толстым слоем, а затем растушевывают в другом направлении. Качество окраски в

два приема значительно выше, так как штрихи краски, перекрещиваясь, покрывают всю поверхность равномерно, ровно.

Когда окрашенная поверхность имеет дефекты, например пропуски в окраске, потеки, ее окрашивают повторно (за два раза). Второй раз красить можно только тогда, когда первый слой краски высохнет. Если работа ведется клеевыми или известковыми красками, то для повторной окраски нужно приготовить состав, цвет которого немного слабее, чем был в первый раз.

На стенах краска растушевывается вертикальными мазками, на бревенчатых стенах — вдоль волокон дерева, то есть по длине бревна. Много удобнее и быстрее окрашивать стены, работая вдвоем: один наносит краску горизонтальными мазками, а второй следом растушевывает их в вертикальном направлении. Окрашивание в одиночку ведется захватками: часть стены длиной примерно 2 м покрывают краской, двигая кисть в горизонтальном направлении, затем растушевывают горизонтальные мазки в вертикальном направлении и переходят к окраске следующей захватки. По окончании работ стыки между захватками не должны быть заметны, их тщательно растушевывают в процессе окрашивания.

При окрашивании потолков растушевка ведется по направлению световых лучей, падающих из окна. Если же окон в комнате несколько, то растушевывают краску по длине потолка. Если отделка проводится с карнизами, то окрашивают (белят) сначала потолок, далее переходят к окраске карнизов.

Начинают работу с окрашивания углов карнизов ручниками или флейцами, так как маховыми кистями или валиками аккуратно такую работу не выполнить. Окрашивают и ту часть стены, которая располагается под карнизом (красят на 1 см ниже отмеченной линии), чтобы линия соединения карниза и стены под ним получалась ровной и чистой. При последующей окраске стен набел смывают, это место грунтуют и окрашивают стены. Чтобы на этом этапе не испачкать карниз, стены вдоль линии соединения карниза и стен прокрашивают ручником (ширина полосы 15-20 см), а затем красят стены маховой кистью или валиком.

Последовательность окрашивания поверхностей стен и потолка зависит от вида отделки. Обычно в небольших по высоте помещениях (2,5-2,7 м), выбирая вариант отделки, стены не членят по горизонтали, чтобы визуально не снижать высоту комнат. В данном случае окраску или оклейку стен обоями проводят как можно ближе к потолку, отступая от него максимум на 10 см, ведь чем больше ширина карнизов, фризов, бордюров, тем ниже будет казаться помещение.

Еще один совет: если в отделке потолка использовались лепные украшения (карнизы, розетки, модульоны), то на этапе подготовки поверхностей к окраске с них обязательно счищают набел, промывают, сушат и олифят.

Итак, предположим, что вами запланирована окраска стен или оклеивание их обоями с карнизом. При отсутствии вытянутого (фигурного) карниза полосу нужной ширины просто окрашивают краской того же цвета, что и потолок. Если стены и потолок окрашиваются в один тон, например в белый, то сначала белят потолок, затем удаляют потеки побелки, грунтуют стены и окрашивают их. При окраске в два цвета потолок и карниз окрашивают в один цвет, а стены — в другой. Линия соединения карниза и стены должна быть ровной.

Отделка в два цвета с филенкой выполняется как отделка в два цвета, только между двумя колерами (красками разного цвета) проводят филенку.Отделку с бордюром (полосой шириной 5-16 см) ведут в следующей последовательности: сначала окрашивают потолок и карниз, затем по намеченной линии краской другого цвета отводят бордюр и окрашивают его. Оставшуюся часть стены окрашивают в последнюю очередь, внизу бордюра проводят филенку шириной 1 см. Цвета красок бордюра, филенки должны гармонировать с общей окраской стен.В помещениях высотой 2,7-3 м бордюр делают узким (5-10 см), в комнатах выше 3 м — широкий бордюр.

В помещениях с высокими потолками (от 3 см и выше) могут использоваться варианты отделки с фризом или гобеленом. Ширина фриза 20-50 см, гобелена — 60-100 см. Потолок и карниз окрашивают одним колером, ниже карниза отводят фриз (или гобелен) и окрашивают его другим цветом. Фриз (и гобелен) от стены отделяют филенкой, цвет которой сочетается с колерами стены и фриза. Часть стены под фризом, гобеленом называют панелью. Панели, фризы, гобелены, бордюры могут быть гладкими, фактурными, с рисунками. Специалисты советуют окрашивать потолки клеевыми или известковыми красками, стены — любыми красками, пригодными для внутренних работ.

Окрашивание оконных и дверных переплетов, плинтусов,

дверейВслед за потолком и стенами окрашивают переплеты, двери и плинтуса.

Окраску переплетов начинают с тщательной прокраски ручниками углов, так как именно здесь чаще всего бывают дефекты (пропуски). Краску растушевывают вдоль брусков переплета, следя за тем, чтобы около стекол не оставалось непрокрашенных мест. Растушевывайте краску очень хорошо, следите, чтобы она ложилась на поверхность тонким, ровным слоем, особенно в местах притвора. Если краска ляжет неровно, образуя потеки, бугорки, то окна и двери будут плохо закрываться.

Вы будете намного увереннее окрашивать оконные переплеты и двери с остеклением, если используете специальные щитки для предохранения стекол от загрязнения краской.

Окрашенные переплеты оставляют открытыми на 2-3 дня, то есть до тех пор, пока краска не просохнет.

Окрашивая дверь, краску наносят и растушевывают сначала горизонтальными штрихами, а затем — вертикальными. Все приборы (ручки, замки, защелки, крючки,

петли) на время окрашивания лучше всего снять с двери, вновь укрепить после того, как краска хорошо просохнет.

Соблюдайте осторожность и пользуйтесь предохранительными щитками при окраске наличников и плинтусов.

Ранее окрашенные масляной краской поверхности, при отсутствии на них дефектов, промывают 2—5%-ным раствором соды или теплой водой с мылом. Без промывки новая краска будет плохо держаться на старой.

При окрашивании оконных переплетов, дверных коробок, полотен и плинтусов необходимо обратить особое внимание на качество подготовки поверхности. Оконные переплеты, дверные полотна и наличники нужно зашпатлевать, покрыть слоем краски. После первой покраски немедленно проявятся все дефекты, не замеченные в процессе шлифовки. Поэтому после полного высыхания первого окрасочного слоя возникшие трещины и вмятины нужно зашпатлевать и обработать шлифовальной шкуркой. После этого следует окрасить изделие за два раза.

Шпингалеты, ручки и другие элементы перед окраской следует снять. Чтобы не пачкать стекла, вдоль брусков наклеивают бумагу на мыльной воде, мучном или крахмальном

клейстере или обойном синтетическом клее. От силикатного клея на стеклах остаются несмываемые пятна. Удобно для этой цели применять липкие полимерные пленки, типа изоленты. Чтобы не запачкать стены, при окраске окон необходимо пользоваться картонным, фанерным или жестяным щитком, прикладываемым к местам окраски. Этим щитком необходимо пользоваться при окраске плинтусов и наличников.

Окна и двери после окрашивания оставляют открытыми до тех пор, пока краска полностью высохнет в местах притвора. Закрывая окна и двери, на которых еще не высохла краска, положите между соприкасающимися поверхностями полоски фольги или полиэтилена, они предохранят окрашенные поверхности от слипания.

Окраска радиаторов и труб.

Радиаторы следует окрашивать красками, устойчивыми к температуре 70—100°С. К таким краскам относятся пентафталевые (ПФ-115), кремнийорганические (КО-168), алкидные и другие. Иногда радиаторы окрашивают алюминиевой пудрой на лаке. Однако вряд ли это целесообразно, так как алюминиевая пудра образует плотную металлическую пленку, которая задерживает часть тепла. Если старая краска на радиаторе держится хорошо, предварительно следует отшлифовать поверхность шлифовальной бумагой и металлической щеткой и без предварительной грунтовки нанести новое покрытие. Если старое покрытие имеет трещины и отслоившиеся участки, их необходимо расчистить и устранить. Окрашивать радиаторы следует при температуре 20—30°С круглыми кистями и кистями для труднодоступных мест. Трубы можно красить поролоновой губкой или старой меховой рукавицей, вывернутой наизнанку.

Учитывая то, что белила от действия повышенной температуры с течением времени желтеют, радиаторы лучше окрашивать краской с пигментом, подбирая цвет покраски под цвет стен.

Канализационные трубы и другие части санитарно-технического оборудования, покрытые ранее битумными лаками, окрашивают только после изоляции битума нитрокраской. Без достаточной изоляции битум пройдет сквозь краску и испортит ее.

Окрашивание полов   Полы можно окрашивать без предварительной подготовки, с подготовкой, со

шпатлеванием (1-3 раза). Доски пола должны быть сухими, чистыми, хорошо укрепленными, то есть не должны прогибаться. Если между досками пола есть трещины, зазоры, то их замазывают специальной замазкой. Ее можно приготовить в домашних условиях или приобрести в магазине.

Готовят замазку для пола по следующему рецепту (материалы отмеряются весовыми частями):

5 частей просеянных (сито с ячейками 3x3 мм) сухих опилок, 5 частей цемента марки 300, 2 части сухого столярного клея и 14 частей воды. Клей измельчают, заливают холодной водой и оставляют для набухания на 2-3 часа. Затем его нагревают на водяной бане до тех

пор, пока он не расплавится целиком. В жидкий клей добавляют цемент, перемешивают и всыпают опилки, нагревают на огне, постоянно помешивая, до закипания. Замазку используют в горячем виде, поэтому на время работы емкость с замазкой ставят в посуду с горячей водой.

Трещины в полу предварительно очищают от пыли и грязи и заполняют горячей замазкой, зачищая заподлицо с поверхностью пола. Замазке дают высохнуть, при необходимости шлифуют шкуркой.

Окрашивают полы только густотертыми или готовыми к употреблению масляными красками, причем на этикетке приобретаемых составов обязательно должно иметься указание на допустимость использования краски для окрашивания полов. Только такие краски обладают повышенной износостойкостью, следовательно, образуют достаточно прочное покрытие. Для большей уверенности советуем провести перед окрашиванием дополнительное тестирование краски, олифы и лака для окраски пола. Цель теста — проверить, насколько быстро высыхает тот или иной состав.

Готовой к употреблению краской окрашивают небольшой участок фанерного листа или доски (10 х 10 см). Если полы вы будете красить густотертой краской, то пробный окрас проведите трижды: краской, олифой и смесью краски с олифой. Фанеру или доску, покрытую краской, кладут на полы, выдерживают двое суток. Если краска полностью просохла, не липнет, то она пригодна для окрашивания. В противном случае необходимо подыскать другую краску.

При простой окраске (без подготовки) чистый и сухой пол олифят или грунтуют, используя разведенную до жидкого состояния краску для пола. Грунтовка должна хорошо просохнуть в течение примерно двух суток. После этого пол окрашивают в один или два слоя. Второе окрашивание проводят по хорошо просохшему предыдущему слою и сушат 4-7 дней. Потом пол моют в первый раз горячей чистой (без мыла и моющих средств) водой, каждый следующий день (в течение недели) его рекомендуют протирать влажной тряпкой, смоченной в горячей воде. Таким образом вы будете удалять выступающие на поверхности окрашенного пола следы олифы, краска не потускнеет, так как на ней не появятся отлипы.

Перед улучшенной или высококачественной окраской полы олифят или грунтуют, просушив, шпатлюют масляной, лаковой или полумасляной шпатлевкой. Ее слой тщательно разравнивают, просушивают и шлифуют шкуркой. Если шпатлевка после высыхания дала усадку и поверхность пола осталась неровной, то шпатлевание и шлифовку повторяют. Чтобы слой шпатлевки хорошо прокрасился, а поверхность пола не осталась непрокрашенной, шпатлевку советуем окрасить — добавить на 1 кг шпатлевки 100-150 г густотертой краски нужного цвета. Прошпатлеванные и просохшие полы снова грунтуют

или олифят, сушат и окрашивают 2-3 раза.Не раньше чем через месяц окрашенный пол можно покрыть специальным (масляным) лаком. Слой лака образует на поверхности пола защитную пленку, продлевающую срок службы краски.

Смолы, входящие в состав лаков, густеют при понижении температуры, поэтому перед началом работы их лучше всего подогреть на водяной бане. Они приобретают более жидкую консистенцию, ложатся на поверхность тонким слоем и быстро высыхают.

Наносят лак 1-2 раза на чистые и хорошо просушенные, окрашенные масляной краской поверхности, тщательно растушевывая.

Декоративная отделка окрашенных поверхностей 

Используя различные варианты декоративной отделки, вы сможете нанести на стены разнообразные рисунки, создать на их поверхности подобие полноцветных объемных изображений. Такая окраска не только экономит материалы, деньги, но и предоставляет натурам творческим, экспериментирующим возможность создать на стенах и потолке своей комнаты (квартиры) любые рисунки, орнаменты, живописные полотна.

Отделка набрызгом — самый простой вариант отделки, выполнение которого доступно даже начинающим. Любая

отделка проводится по высохшей краске. Вручную набрызг выполняют при помощи маховой кисти. Ее берут в правую руку, смачивают в краске, излишки отжимают. В левую руку берут палку, подносят ее к поверхности на определенное расстояние и ударяют по ней кистью. При этом краска стряхивается с кисти и оставляет на поверхности брызги. Размер брызг, их очертания зависят от того, насколько близко от поверхности держат палку и как сильно ударяют по ней кистью. При пробном набрызге (на куске фанеры, окрашенной в цвет стен) можно определить нужное расстояние и рассчитать силу удара.

Если, кроме вышеназванных инструментов и приспособлений, для отделки применить сетки с сечениями различного размера и формы, то вы сможете изменить рисунок набрызга. Сетку укрепляют в рамке, прижимают к отделываемой поверхности и проводят набрызг так же, как описано выше

Трафареты. Рисунки любой формы и сложности, одно- и многоцветные, можно нанести на предварительно окрашенную поверхность методом набивки с помощью трафаретов. Трафареты готовят по эскизам, из плотной бумаги или картона, которые для прочности олифят несколько раз и высушивают. Бумагу нарезают листами нужного размера, на них наносят рисунок и вырезают острым ножом. Для точного нанесения рисунка на срезе трафарета делают метку-надрез, которую при передвижении трафарета совмещают с линией разметки. При набивке многоцветного рисунка для каждого цвета готовят отдельный трафарет.

Техника набивки по трафарету такова: трафарет плотно прижимают левой рукой к поверхности, а правой набивают рисунок ручником нужного размера. Кисть обмакивают в краску, хорошо отжимают, чтобы она была полусухой. Краску не размазывают, а вбивают

несильными (чтобы не было брызг) ударами, стараясь равномерно заполнить все пространство внутри трафарета.

После набивки трафарет удаляют, на поверхности остается точная копия изображения. При набивке разным цветом каждый последующий слой наносят новой кистью (или чисто промывают перед сменой цвета) по высушенному предыдущему. Трафарет время от времени вытирают, чтобы удалить краску, особенно с той стороны, которая прикладывается к поверхности стены или потолка.

С помощью трафарета набивают рисунки как на стенах, так и на потолке, используют для отделки поверхности целиком или только для фризов, бордов, гобеленов

Резиновые штампы и валики. Нанести рисунок на поверхность можно с помощью резиновых штампов и валиков, которые изготавливаются на заводах из мягкой резины или формопласта. Этот метод отделки экономичнее и быстрее уже описанных.

Полосы резины с вырезанными на них рисунками крепят (приклеивают) к деревянной терке такого же размера, формы и получают штамп. Его обмакивают в колере, лишней краске дают стечь, а затем прикладывают к поверхности, прижимают, и рисунок готов.

Валики могут быть двух видов: с резервуаром для краски и без него. Крепят валик в специальном станке. В нем для работы используются два соприкасающихся друг с другом валика: фигурный из резины и гладкий из резиновой губки или поролона.

Гладкий валик смачивают в краске, слегка отжимают и крепят в станке. Во время работы (накатки) гладкий валик окрашивает выступающие участки фигурного (рисунчатого) валика, тот прижимается к поверхности и оставляет на ней рисунок. Периодически гладкий валик смачивают в краске, важно следить и за силой нажима на валик, так как от этого зависит яркость, насыщенность получаемого изображения. Сила нажима меняется в зависимости от подачи краски с гладкого валика: чем ее меньше, тем сильнее следует нажать на рисунчатый валик.

Используя в работе валик с резервуаром, можно ускорить процесс отделки. Краска из резервуара через питательный валик подается прямо на рисунчатый валик, позволяя окрашивать большие по площади поверхности.

Перед началом работы по сухой окрашенной поверхности делают разметку: в зависимости от рисунка намеленным шнуром отводят вертикальные или горизонтальные линии для первой накатки. Каждую следующую полосу рисунка начинают накатывать вплотную к предыдущей, следя за ее вертикальностью. Накатку ведут сверху вниз, перед «рисованием» новой полосы валик приставляют к поверхности одним и тем же местом, чтобы рисунок не смещался. Для этого на рисунчатом валике имеются специальные метки, которые видны маляру, но не отпечатываются на поверхности.

Стены окрашенные с изысканной шероховатостью, с фризом в виде аппликации из листьев идеально оттеняют блеск ракушек, гладкость мрамора и сосновой древесины

Золотой орнамент, нанесенный по трафарету на стены приглушенного серо- зеленого цвета, связывает в целостную композицию" черепаховую" раму зеркала и изящные предметы, отделанные под старинную медь и золото. 

Обойные работыПеред началом обойных работ вы должны выбрать обои (или пленку) и бордюры нужной цветовой гаммы, фактуры, качества и назначения, подготовить соответствующий клей (клейстер или мастику), инструменты. О выборе рулонных материалов для оклейки стен (реже потолка) подробно говорилось выше (в главе «Материалы для отделки»), поэтому в данной главе обсудим тему подбора и приготовления клеящих составов, расчета количества расходуемых материалов, техники оклеивания стен и потолков обоями.

Количество обоев (пленки) для оклеивания того или иного помещения измеряют рулонами, подсчитывают, используя информацию о высоте и площади комнаты, ширине обоев, количестве имеющихся окон и дверей. Измерьте общую длину стен и определите, сколько полотнищ обоев той или

иной длины потребуется. Затем длину рулона разделите на длину одного полотна и узнайте, сколько полотнищ сможете выкроить из одного рулона. Разделив общее число полотнищ, необходимых для оклейки всех комнат, на число полотнищ этой же длины в одном рулоне, вы определите требуемое количество рулонов.

Виды обоев

Условно обои можно разделить на следующие виды: виниловые, текстовиниловые, бумажные, стеклообои и жидкие обои. Современная практика для всех этих видов, исключая стеклообои, предполагает использование клея "Келид", а для стеклообоев существует специальный состав - "Фин Текс".

Почти все виды выпускаемых обоев стойки к солнечному свету, их легко содержать в чистоте. Есть обои, которые допускают влажную уборку, или моющиеся, а есть такие, которые можно обтирать только сухой ветошью.

Наиболее распространены однослойные бумажные обои. Их изготавливают из бумаги с цветной отделкой на поверхности, то есть с рисунком, отпечатанным обычной клеевой, а также дисперсными и масляными красками. Такие обои недороги, но рельефный рисунок на однослойных обоях после их увлажнения и высыхания на стене в большинстве случаев нарушается.

Обои из полимерной пленки, наклеенной на бумажное основание, имеют высокие потребительские качества и долговечны. Их поверхности относительно слабо загрязняются, а если это и происходит, их можно вымыть водой с мылом. Пленочные поливинилхлоридные обои водостойки, их также можно мыть.

Моющиеся обои не пропускают влагу и сырость, поэтому их можно использовать везде, где есть вероятность попадания воды на стены, - в кухне, в ванной, возле умывальника, в прихожей. Они светоустойчивы и очень прочны.

Велюровые обои, поверхность которых представляет собой слой из коротких текстильных волокон, - бархатистые и теплые на ощупь. Их выпускают с антистатической обработкой, поэтому пыль на них не оседает. Но несмотря на это, такие обои нужно время от времени обметать щеткой или чистить пылесосом.

Обои с рисунком, имитирующим ценные породы древесины, пригодны для небольших по площади поверхностей. Их наклеивают не только на стены, но и на дверные полотна, на стены в прихожей и возле вешалок, на платяные шкафы и т. д.

У самоклеящихся обоев на лицевой стороне есть слой невысыхающего клея, закрытый предохранительным слоем бумаги. Перед наклейкой обоев на предназначенное место эта бумага снимается. Такие обои дороже бумажных, работать с ними труднее, особенно в первый раз. Самоклеящая способность пленки настолько велика, что если обои наклеены неправильно, снять их с основания будет трудно. Это можно сделать только в том случае, если они наклеены на гладкую и твердую поверхность.

В последнее время большую популярность приобрели мокрые обои. Их опускают в воду и сразу же наносят на стену. Они грязеустойчивы, красивы и украшают любой интерьер.

Еще один вид обоев, который пользуется спросом и популярностью, - это пеноплен. Он представляет собой мягкий пористый материал (подобие губки) с геометрическими рисунками. Чаще всего он используется для отделки коридоров, прихожих и офисов. Основное его преимущество перед другими видами обоев - в его звуконепроницаемости.

Если у основания значительная поглощающая поверхность, слой клея на этих обоях может оказаться недостаточным, поэтому основание перед наклейкой обоев лучше смазать разведенным клеем.

Обои выпускают с тремя вариантами обработки краев: обрезанными с двух сторон, с одним обрезанным краем и с необрезанными.

Обои с обрезанными краями накладывают встык, полотнище к полотнищу. Края пригоняют точно и плотно, зазоров между ними оставаться не должно.

Обои с одним обрезанным краем укладывают так, чтобы соседнее полотнище перекрывало кромку предыдущего. Такие обои лучше других тем, что даже по ошибке их невозможно наклеить с перевернутым рисунком и можно пользоваться отметками на краях, которые позволяют добиться точного совпадения рисунка при стыке отдельных полотнищ.

В современном интерьере обои выполняют двойную роль: они выступают фоном для мебели и другой обстановки и в качестве самостоятельного декоративного элемента. Обои могут зрительно изменить пропорции помещения.

Одноцветные обои делают комнату простой и строгой. Для маленьких комнат лучше использовать обои с мелким рисунком. Шероховатая структура поверхности обоев удобна

тем, что лучше скрывает стыки между полотнищами и неровности основания. 

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Для отделки поверхности пригодятся ножницы, кисть, щетка с мягкой щетиной, валик, нож, линейка, отвес и шнур, ведро для клея и мокрая тряпка.

Полотнища нарезают и обрезают кромки обоев ножницами с длинными лезвиями.

Для нанесения клея на обои, а также на поверхности стен и потолков применяют кисти (макловицы, флейцевые или маховые). Для этих же целей можно использовать меховые или поролоновые валики.

Щеткой с мягкой щетиной разглаживают полотнища обоев при наклеивании. Можно использовать и одежную щетку.

Резиновый или пластмассовый валик используют для прикатки обоев и их стыков.

Нож применяют для нарезки обоев на полотнища и прирезке кромок на линейки.

Клей обычно замешивают в пластмассовом ведре, а когда он разбухнет, его размешивают дополнительно. Ассортимент клеев довольно большой. Часть из них специально созданы для этой цели, причем некоторыми лучше наклеивать обои на бумажной основе, другими - на тканевой. Лучшие для наклеивания обоев: "Обойный синтетический", "Клей КМЦ-Н" и "Клей обойный".

Для приготовления клея из муки ее заливают небольшим количеством воды, тщательно растирают до получения кашицы, вливают ее в горячую воду и кипятят 5-10 минут, непрерывно помешивая, а потом охлаждают. Для приготовления 8 л клейстера необходимо 0,5 кг муки.

"Клей обойный синтетический" и "Клей КМЦ-Н" выпускают в пакетиках по 0,5 кг. Содержимое пакета заливают 8 л воды и оставляют для набухания и растворения на 6- 10 часов, а

затем размешивают. Хранить его можно в течение 10 суток.

При наклеивании обоев мучным и синтетическим клеями, прежде всего, следует промазать клейстером отштукатуренные стены и сразу после этого наклеить на них предварительно промазанную клейстером газетную бумагу. Когда бумага высохнет, на нее наклеивают промазанные клейстером обои, разравнивая их и прижимая к стене сухой тряпкой.

Моющиеся обои этими клеями наклеивать нельзя. Более подходящ для них "Клей-71" на основе ПОЛИвинилацетатной эмульсии. Им же хорошо наклеивать и обычные обои - как на отштукатуренные стены, так и на побеленные и окрашенные масляной краской. В последнем случае предварительно оклеивать стены газетной бумагой не надо.

При наклеивании стен моющимися обоями следует промазать клеем и стену, и обои. Моющиеся обои можно приклеивать также любым поливинилацетатным клеем ("ШВА", "ПВА-А", "ЭПВА" и "Синтетическим для быта") или "Казеиновым" (в порошке).

На свежеоштукатуренную поверхность клеить обои нельзя. Лучше подождать около года или проверить штукатурку на щелочь, приложив к стене лакмусовую бумажку. Посинение бумажки указывает на то, что штукатурка обладает щелочными свойствами. Если ждать нельзя, поверхность нейтрализуют флюатированием.

Деревянные поверхности перед оклейкой обоями обивают тканью, которую вначале смачивают, затем прибивают вверху, у потолка, и внизу, у пола. После высыхания ткань дает усадку и натягивается. Она образует прослойку между обоями и деревянной поверхностью, и объемные деформации древесины не повреждают обоев.

Если обоями оклеивают стену из фанерных щитов или древесноволокнистых плит, швы между ними необходимо законопатить и оклеить бумагой.

Цветные обои подойдут для отделки внутренних частей шкафов, полок и т. д. Дешевые обои неудобны тем, что при увлажнении они легко рвутся и с ними трудно работать. Чтобы обычные обои сделать моющимися, их нужно покрыть бесцветным лаком. Если старые обои хорошо держатся на основании, новые клеют прямо на них. Если же старые обои не годятся в качестве основания под новые, их обильно смачивают теплой мыльной водой и соскабливают скребком.

Старую клеевую или известковую окраску нужно смыть, выдернуть все гвозди и скобы, а трещины, углубления и неровности зашпатлевать гипсом.

Слой краски с поверхности, ранее окрашенной клеевой краской, необходимо полностью удалить. Щеткой, намоченной в воде, увлажняют поверхность, а после размокания краску смывают щеткой. Толстый слой краски снимают шпателем. Поверхность, очищенную от старой краски, промывают водой.

Старые обои ни в коем случае нельзя смывать всухую, потому что при этом образуется слишком много пыли и вместе с обоями можно оторвать от основания и слой штукатурки. Поэтому старые увлажняют водой и только

после этого осторожно снимают шпателем, стараясь не повредить находящуюся под ними штукатурку.

Когда обои полностью сняты, всю поверхность промывают чистой водой, осматривают стены, исправляют поврежденную штукатурку, а трещины и дырки, которые остались после вытаскивания гвоздей или скоб для подвешивания картин, замазывают гипсом.

Пятна от ржавчины или копоти после очистки покрывают нитролаком или заклеивают тонкой алюминиевой фольгой. Если пятна оставить без обработки, они проявятся на поверхности обоев.

На подготовленное основание наклеивают бумагу, обычно старые газеты, на которые потом наносят клей и прикладывают смазанные клеем стороны друг к другу. Когда клей

полностью пропитает бумагу, ее прикладывают к стене и разглаживают щеткой или тряпкой.

По высоте стен отмеряют нужную высоту обоев, добавляют по 10 см на выравнивание неровностей у пола и по этой мерке нарезают необходимое число полотнищ.

Нарезанные полотнища (примерно 10 штук) складывают одно на другое рисунком вниз так, чтобы каждое следующее было сдвинуто по отношению к нижележащему на 10-20 мм. Складывать одно на другое больше десяти полотнищ не рекомендуется, потому что их края могут загрязниться при нанесении клея.

При намазывании клея нужно стараться, чтобы он не попал на лицевую сторону обоев. С этой целью под нижнее полотнище подкладывают макулатуру, а стопку подвигают продольной стороной к самому краю стола.

Клей наносят щеткой, равномерно распределяя его по поверхности: сначала наносят полоску клея посередине, затем смазывают удаленную сторону полотнища и, наконец, край, который ближе к работающему.

На краях обоев должно быть достаточное количество клея, поэтому лучше смазывать их движениями кисти вдоль полотнища, заходя за края обоев. После нанесения клея бумага становится волнистой, края обоев начинают заворачиваться. Наклеивать их на стены можно только тогда, когда все неровности на листе исчезнут и полотнище станет абсолютно ровным.

Смазанное полотнище складывают намазанной поверхностью внутрь, укладывают на чистую бумагу, расстеленную на полу, и оставляют для пропитки клеем на 2-3 минуты. Чем толще обои, тем больше времени им нужно для их пропитки. Тонкие обои можно наклеивать на стену сразу после нанесения клея.

Обои наклеивают двумя способами: с перекрыванием кромки соседнего полотнища (внапуск) или встык, вплотную сдвигая края соседних полотнищ.

Если толстые обои наклеивают встык, необходимо, чтобы стык между полосами не был виден. Для этого требуется тщательная подготовка обоев и предварительная отбивка

мелом вертикальных линий на стене по отвесу.

Оклейку выполняют вдвоем. Один берет сложенное увлажненное полотнище обеими руками, придерживая между большим и указательным пальцами, чтобы оно не надорвалось. Стоя на столе, он развертывает полотнище и верхний край его прикладывает к стене.

Другой участник работы, стоящий на полу, поддерживает нижний конец полотнища и помогает совместить кромку с вертикальной линией, отбитой на стене. После этого полотнище слегка прижимают к основанию руками, а затем щеткой вытесняют пузырьки воздуха движениями сверху вниз и от оси к краям.

Если у края полотнища выступил клей, его необходимо сразу же вытереть чистой тряпкой. По клею, выступившему из шва, нельзя проводить щеткой, иначе можно загрязнить обои. Если клей выступает из шва, значит, его нанесено слишком много.

При наклейке обоев в углах полотнище должно заходить с одной стороны на другую не более чем на 3-5 см. Первое полотнище на другой стене наклеивают от самого угла, перекрывая эти 3-5 см. Стыки и места перекрывания отдельных полотнищ необходимо сильно прижимать к основанию, чтобы они плотно приклеились.

При наклейке обоев внахлест необходимо начинать от окна, чтобы исключить появление теней от швов. Оклейку начинают сверху, приложив к стене вначале верхнюю подвернутую часть, затем осторожно разворачивают и наклеивают среднюю часть. Вертикальность полос проверяют небольшим отвесом. Только после того как верхний край установлен под потолком, а вся полоса расположена строго вертикально, полотнище разглаживают сначала сверху, а потом в средней части.

В этом состоянии полосу еще можно двигать по стене и поправлять ее положение. Затем отворачивают и наклеивают нижнюю часть. Если у пола есть плинтус, осторожно ножницами обои вставляют в стык между плинтусом и стеной, а оставшуюся часть нижнего края полосы обрезают полоской и наклеивают сверху, перекрывая шов и верхнюю часть плинтуса.

Если плинтус снимается легко, его лучше убрать и клеить обои до самого пола, а потом прибить плинтус на место. Всю поверхность разглаживают щеткой, а швы - валиком.

Чтобы полотнище, заканчивающееся возле дверного проема, не отделилось от основания, рекомендуется полоску штукатурки смазать клеем, а при необходимости и край

наличника, который оклеивают обоями.

Выключатели и розетки перед наклеиванием обоев необходимо снять, предварительно отключив по дачу тока. После окончания работы вырежьте в еще влажных обоях отверстия для них. После этого выключатели и розетки устанавливаются на место.

Если обои клеят вплотную к потолку, то край полотнища, примыкающий к нему, подворачивают примерно на 5 см, чтобы клей не испачкал потолок. Полотнище плотно прижимают к стене вверху и после проверки его вертикальности разглаживают движениями щетки книзу.

Карандашом отмечают, сколько нужно отрезать от полосы вверху, если она была подвернута у потолка. Аналогично приклеивают и все остальные полотна.

На потолок наклеить обои гораздо сложнее, чем на стены. При подготовке потолка выполняются те же операции и в той же последовательности, что и при оклеивании стен.

С поверхности потолка обои зачастую отрываются под действием собственного веса, если высыхающий клей не способен их удержать, поэтому клей должен быть более густым.

Отдельные полотнища наклеивают на потолок в направлении падающего луча света, причем толь ко по заранее обозначенным линиям. Один из работающих прикладывает к потолку первую часть полотнища, а второй разворачивает и прикладывает к нему

оставшиеся две трети. Необходимо некоторое время придерживать обои на поверхности потолка, для чего можно использовать половую щетку на длинной ручке, обернутую чистой тканью. Щеткой можно удалить пузырьки воздуха, а поверхность обоев аккуратно разгладить.

Клеящие составы для обойных работОт клеящей способности клеев и мастик зависит качество оклеенных поверхностей. Чтобы обои не отслаивались, прочно сцеплялись с основанием, необходимо подобрать клеящий состав нужной прочности.

Легкие материалы (простые и средней плотности бумажные обои) наклеивают, применяя слабые клеящие составы (клейстеры и клеи), а плотные — с использованием прочных клеев и мастик.

Клейстеры готовят в домашних условиях на основе муки или крахмала. Клеи промышленного производства представляют собой сухую смесь (в мелкой фасовке для бытовых нужд), которую перед употреблением растворяют в воде. Из 1 кг такой смеси выходит около 10

л готового клеящего состава. На упаковке описана технология и рецептура приготовления клея, перед началом работы ознакомьтесь с их содержанием. Придерживайтесь этих указаний, так как некоторые клеи, например, нельзя использовать для наклеивания обоев на основание, окрашенное масляной краской. Клейстер из муки или крахмала пригоден для работ по любым поверхностям.Для приготовления мучного или крахмального клейстера используют любую муку или мучную пыль (от 1 кг и больше в зависимости от вида работ и плотности обоев), любой крахмал (картофельный, кукурузный, маисовый), воду (в таком количестве, чтобы получилось 10 л готового клейстера) и столярный клей (100 или 200 г сухого клея для повышения клеящей способности). Муку просеивают через частое сито, варят 10-процентный столярный клей (на 900 г воды берут 100 г сухого клея, замачивают его в воде для набухания и расплавляют на водяной бане до жидкого состояния) и процеживают его через сложенную вдвое марлю.

Муку всыпают в посуду, заливают небольшим количеством теплой воды и тщательно размешивают, чтобы получилось пластичное и достаточно жидкое (стекает с палки для размешивания) тесто. В отдельной емкости нагревают до кипения нужное количество воды, в нее вливают тонкой струйкой тесто, продолжают кипятить, постоянно помешивая. Клейстер должен хорошо завариться, если он получается слишком густым, то добавляют горячую воду, еще раз промешивают и снимают посуду с огня.Если в клейстер добавляют клей, то делают это на завершающем этапе: его вливают тонкой струйкой либо в горячий клейстер, либо в холодный. При этом температура клейстера и клея должна быть примерно одинаковой: в горячий клейстер вливают горячий клей, а в холодный — холодный. Даже хорошо промешанный клейстер нужно процедить

через сито или марлю, чтобы избавиться от комочков и инородных примесей.Клейстеру домашнего приготовления можно придать инсектицидные свойства, предотвратить его загнивание. Для этого в него добавляют алюминиево-калиевые квасцы (50 г на 10 л клейстера) или карболовую кислоту 0,25-процентной крепости (25 г на 10 л клеящего состава), а против насекомых — 0,2-процентную буру.

Клейстер с добавкой столярного клея очень часто оставляет на лицевой поверхности обоев пятна, поэтому его не используют для наклеивания обоев, а только для проклеивания основания под бумагу. На обои наносят только холодный клейстер, чтобы они не размокали и краска на них не размазывалась во время приглаживания.Срок годности готового мучного или крахмального клейстера — 1 сутки, поэтому готовят его непосредственно перед работой и в таком количестве, которое израсходуют за день работы.

Клейстеры на основе КМЦ (карбосиметилцеллюлозы) продаются в сухом виде (в пакетах по 1 кг) и представляют собой измельченную волокнистую массу. Из этого полуфабриката готовят два клейстера: первый — для наклеивания обоев, второй — для наклеивания бумаги под обои.

Клейстер № 1 используют для наклейки простых и влагостойких обоев, готовят из КМЦ и воды в соотношении 4 : 96 (весовые части). Воду нагревают до температуры 25-30 С, помешивая, всыпают в нее отмеренное количество КМЦ, размешивают и оставляют для набухания на 12 часов. За это время клей растворится и будет готов к применению. Расход клейстера при наклеивании обоев — 140 г на 1 м2.

Клейстер № 2 готовят на основе первого клейстера путем добавления меловой пасты: на 1 л клейстера № 1 — 200 г сухого просеянного мела или 260 г меловой пасты. Расход клейстера при проклеи-вании основания и наклеивании бумаги под обои — 150 г на 1 м2.

Сухой клейстер на основе КМЦ может храниться неограниченное время в сухом помещении, а готовый к употреблению — 7 суток в закрытой посуде.

Для приклеивания синтетических пленок и рулонных материалов на бумажной основе применяют клей «Бустилат», который готовится на основе мастики «Бустилат» и воды. Для наклеивания пленок 3,5 кг мастики смешивается с 0,5 л воды; для проклейки основания на 3,5 кг мастики берут 1 л воды. Мастику тщательно размешивают в воде, чтобы получился однородный состав. Расход клея для приклеивания обоев и проклейки основания — 350 г на 1 м2. Срок хранения готового клея — 5 суток.Ассортимент готовых клеев, мастик или их полуфабрикатов огромен. Выбирая в магазине нужный вам клеящий состав, обязательно ознакомьтесь с этикеткой на его упаковке, где указан его состав, свойства, способ приготовления и использования, расход. Есть клеи универсальные или специальные, для наклеивания обоев и пленок любых видов, для обойных работ по бетонным, деревянным оштукатуренным основаниям и т. п. Хороший клеящий состав не токсичен; не имеет устойчивого и резкого запаха; легко наносится кистью или валиком на основание и твердеет не менее чем через 20-30 минут; прочен и влагостоек.

Инструменты для обойных работ  

Для проведения обойных работ потребуются самые простые инструменты:

шпатель, при помощи которого проводят подготовку основания под оклейку; 

маховая кисть или валик из поролона, а также ручник. Большими кистями или валиком удобно и быстро наносить клеящий состав на основание или полотнище обоев, а ручником вы сможете аккуратно смазать клеем бордюры; 

ножницы. Желательно иметь ножницы с длинными лезвиями, чтобы удобнее было срезать кромку обоев; 

шнур. Его длина должна быть на 1 м больше самой длинной стены отделываемого помещения, только в этом случае им будет удобно отбивать горизонтальные линии по верху стен. Если к этому шнуру подвесить груз весом около 200 г, то его можно будет использовать в качестве отвеса для отбивки вертикальных линий, по которым полотнища обоев наклеивают ровно; 

чистые тряпки или щетка с жестким волосом для приглаживания обоев; 

линейка, длина которой равна высоте оклеиваемой стены. Ею пользуются, когда наклеивают обои встык.

Кисть для нанесения клея должна быть широкой и с длинным волосом. Для этих целей часто используют макловицы, флейцевые или маховые кисти. Ими наносят клей на тыльную сторону полотнищ, а также на стены и потолок при огрунтовке поверхностей. Вместо кистей можно использовать щетки (например, одежные), а также меховые или поролоновые валики.

Щетка служит для разглаживания полотнищ в процессе оклейки. Специальные щетки для обойных работ изготавливаются из конского волоса длиной 40 мм с основанием из древесины твердых пород шириной 400 и высотой 125 мм. Волос щетки должен быть мягким, иначе может быть поврежден верхний слой влажных обоев, особенно тонких. Специальная щетка может быть заменена широкой одежной щеткой с мягкой щетиной.

Ножницы для нарезки полотнищ должны быть с длинными и острыми лезвиями.

Валик для прикатки стыков полотнищ, наклеенных на стену или потолок, используется обычно резиновый или из полимерных материалов. Если нет специального валика, его можно заменить валиком для накатывания фотобумаги. Следует иметь в виду, что разглаживание стыков ветошью может привести к их растягиванию, что вызовет отставание обоев в отдельных местах на линии стыка.

Отвес для отметки вертикальных линий, шнур для нанесения горизонтальных линий, стальная линейка, угольник и острый ноле для нарезки плотных рулонных материалов, таких, как линкруст или винистен, используются обычные.

Рабочий стол для раскладывания и смазывания полотнищ отделочных материалов клеем должен быть длиной 2,8— 3 м, шириной не менее 0,8 и высотой — 0,7—0,8 м. При отсутствии такого стола можно использовать глухое дверное полотно, уложенное на две табуретки (временно снимаем полотно и удаляем ручки, ключевины, защелки). Чтобы не повредить отделку дверного полотна, его необходимо оклеить плотной бумагой, а лучше — картоном.

Раскладывать полотнища можно и на полу, предварительно расстелив на нем бумагу. Однако это менее удобно.

Кроме перечисленных инструментов и инвентаря, необходимо иметь поролоновую губку для очистки поверхностей материалов, емкости для клея и воды, ветошь для протирки рук, а также шпатель, отвертку и наждачную бумагу (для несложных непредвиденных ремонтных работ или оклейки стен с электрическими розетками и выключателями). При наклеивании обоев понадобятся также передвижные подмости или стол. 

Подготовка поверхностей под оклейку обоями   Поверхности перед оклеиванием очищают от затвердевших брызг раствора, пятен

смолы, побелки и других загрязнений. Подготовка основания под обои может проводиться по-разному, зависит от его качества. Большую роль в данном случае играет влажность поверхности. Мучной или крахмальный клейстер на постоянно влажных стенах загнивает, обои меняют цвет или отклеиваются, на их поверхности проступают пятна. Загнивший клеящий состав издает неприятгый запах. Таким образом, основание под обои должно быть прежде всего сухим (влажность не более 4%), а также ровным, гладким. На неровной, выполненной грубо, неошлифованной поверхности обои будут плохо держаться, так как приклеятся не полность, не всей своей поверхностью.

Оштукатуренные поверхности осматривают, если на них есть клеевой или известковый набел, то его непременно удаляют. Затем основание промывают тряпкой, смоченной в теплой воде, чтобы не осталось ни малейших следов старого набела.Все обнаруженные трещины расширяют, замазывают тем раствором, который

использовался для штукатурных работ. Швы тщательно выравнивают, затирают или шлифуют. Промытое, отремонтированное основание просушивают, обязательно зачищают деревянной чурочкой, гладко ошлифованной доской, чтобы удалить оставшиеся неровности, сметают пыль.

Так как мучные или крахмальные клейстеры лучше приклеивают обои к поверхностям, окрашенным масляными красками, чем к оштукатуренным, то по верхней границе обоев (ниже отбитой линии, карниза), около плинтусов, оконных и дверных переплетов масляной краской проводят полосы шириной 15 см. Просохшую краску шлифуют, чтобы снять глянец.

Для лучшего сцепления обоев с основанием его грунтуют клейстером для наклеивания обоев, добавив в его состав столярный клей и мел. Если для наклеивания обоев используется клей на основе КМЦ, то и к нему добавляют мел, который сглаживает все шероховатости.

На бетонных поверхностях после осмотра срубают все неровности, вместе с раковинами и трещинами покрывают их раствором и затирают. Грубую оштукатуренную поверхность протирают кирпичом.

Поверхности из древесностружечных, древесноволокнистых плит, фанеры или сухой штукатурки должны быть сухими, очищенными от пыли и грязи. Стыки плит зачищают шлифовальной шкуркой, олифят, просушивают, снова шлифуют и грунтуют масляной краской. Если листы штукатурки прибиты не гладкой, как положено по технологии, а шершавой стороной наружу, то их необходимо

загрунтовать, зашпатлевать и зачистить.

Все деревянные поверхности (дощатые, бревенчатые, брусчатые и т. п.) под оклейку обоями или пленкой предварительно облицовывают (обивают) листами картона. Все трещины в картоне, стыки сначала замазывают песчано-гипсовым раствором, просушивают, зачищают и оклеивают полосами бумаги нужной величины.Операция по обивке стен картоном может проводиться сухим или мокрым способом. Если используется рулонный картон, то его предварительно раскраивают, то есть нарезают на листы, полосы нужного размера. Листовой картон используют полностью, срезая излишки по ходу работы.

При облицовке поверхностей сухим картоном не всегда удается натянуть его так, чтобы не образовалось выпуклостей, волн. В этом смысле мокрый способ облицовки имеет ряд преимуществ.

Высыхая, картон дает усадку и натягивается, давая ровную (без волн) поверхность. Раскроенные листы картона

замачивают в воде до полного намокания. Затем их извлекают из воды, немного просушивают (излишки воды не должны стекать по стенам, увлажняя их) и приступают к

обивке. Лист картона крепят гвоздями с широкими шляпками по верхней кромке (шаг — 15-20 см), затем тщательно расправляют, натягивают и пробивают гвоздями по периметру. Следующий лист прибивают впритык, швы потом заклеивают полосами бумаги, а шляпки гвоздей обязательно прокрашивают масляной краской, а еще лучше шпатлюют, чтобы предохранить от ржавчины.

Окрашенные поверхности (окраска масляными, эмалевыми красками, покрытие лаком) при сильном загрязнении моют мыльной водой, просушивают или просто протирают влажной тряпкой. Обои плохо держатся на гладкой глянцевой поверхности, покрытой краской, поэтому гладкое, глянцевое основание шлифуют шкуркой.

Поверхности, ранее оклеенные обоями или пленкой, подготавливаются следующим образом. Прочно держащиеся старые обои просто проклеивают клеящим составом. Те участки, обои на которых отстали, порвались, очищают (плотные обои вырезают) или заклеивают бумагой. Если ранее стены оклеивались плотными тяжелыми обоями, а на них планируют наклеить такие же по качеству обои, то старую окЛейку удаляют, основание ремонтируют (заделывают трещины, раковины), зачищают, сушат и только после этого оклеивают заново.

Старые обои снимаются легче, если их предварительно обильно смачивают горячей водой (при помощи тряпки или щетки). Когда обои размокнут, их удаляют шпателем или металлическим скребком.

Бетонные поверхности (перекрытия потолка, например), а также стены, имеющие ровную и гладкую поверхность, оклеивают бумажными обоями без предварительной оклейки бумагой. Неровные поверхности (штукатурку или бетон) выравнивают путем наклеивания бумаги (старых газет или оберточной бумаги).

Бумагу раскладывают на полу и маховой кистью наносят на нее клей. Поочередно наклеивают промазанные газеты на стену и проглаживают сухой тряпкой для удаления воздуха, чтобы поверхность получилась ровной и гладкой, без пузырей и морщин. Листы оберточной бумаги наклеивают впритык, предварительно промазав клеем два-три раза, дав полежать несколько минут, чтобы они увлажнились. Бумага станет мягче, будет легче и прочнее приклеиваться.

Оклеенные бумагой поверхности просушивают в течение двух суток, затем зачищают пемзой или шкуркой. Для надежного приклеивания обоев в верхней части стен, в углах, по периметру оконных и дверных проемов делают отводку еще раз, то есть проклеивают поверхности клейстером повторно.

Подготовка обоев   Перед наклеиванием у обоев срезают кромки (если они есть), а затем раскраивают, то есть нарезают рулоны на отдельные полотнища. Простые и средней плотности обои наклеиваются внахлест, поэтому срезают кромку только с одной стороны. Кромку срезают ножницами с той стороны полотнища, которая будет после наклеивания обращена к

свету, в сторону окна.Плотные, тяжелые обои, пленки на любой основе наклеиваются впритык, поэтому кромки у них срезают с обеих сторон. Делают это по линейке при помощи острого и тонкого ножа.

Срезав кромки, полотнища раскатывают, осматривают, чтобы определить, нет ли на их лицевой поверхности каких-либо дефектов, однотонно ли и равномерно ли они прокрашены. Полотнища с неоднородной окраской не обязательно выбрасывать, их смело можно наклеивать в тех местах, где будет стоять мебель, в темных комнатах и затененных углах, за батареями отопления.

Нарезают обои на полотнища, длина которых равна высоте оклеиваемой стены до карниза, фриза или гобелена. Отрезав первое полотнище, размечают второе, предварительно убедившись, что рисунок на обоих полотнищах будет совпадать. Все полотна обоев нарезают с небольшим запасом (излишек длины составляет обычно от 5 до 10 см), так как после нанесения клеящего состава они дают небольшую усадку, да и не во всех помещениях стены идеально равны по высоте. Излишки обоев легко срезать снизу (у плинтусов) уже после наклеивания.

Оклеивание стен обоями   Перед оклейкой стен обоями в помещении должны быть завершены все остальные

отделочные работы, кроме окраски полов, установки наличников и окраски плинтусов.

Наклеивание обоев внахлестку

Наклеивают обои в направлении от окна в глубь помещения, чтобы кромка накладываемого полотнища была обращена к свету, а ее тень не усиливала зрительного восприятия шва.

Первое полотнище каждой стены должно быть наклеено строго вертикально. Для этого от угла отмеряют расстояние, равное ширине обоев, с помощью отвеса в данной точке отбивают (намечают) строго вертикальную линию, по ней и наклеивают первое полотно.

Последнее полотнище на каждой стене клеят не впритык к углу, а перекрывают его на 3-5 см. Перед промазыванием этого полотна клеем от него отрезают излишки (по ширине). Когда полотно на примыкающей стене приклеят впритык к углу, оно перекроет оставленный припуск (полосу шириной 3-5 см), и получится чисто выведенный угол. Целое полотно наклеивают в угол только в том случае, когда он ровен,

вертикален. Но и тогда есть риск, что не удастся избежать дефектов оклейки (морщины, трещины).

Тыльную сторону обоев смазывают либо на полу, устеленном чистой бумагой, либо на длинном столе. Полотна на полу укладывают стопкой лицевой стороной вниз, так, чтобы кромка каждого нижележащего полотна выступала из-под вышележащего на 1-2 см . Чтобы полотнища не скатывались в рулон, их необходимо либо заранее (за день до начала работ) уложить стопкой и прижать грузом, либо перекатать в другую сторону. Полотна обоев в процессе их промазывания клеящим составом могут сдвигаться. Чтобы этого не происходило, стопку фиксируют по углам каким-либо грузом.

Клей на полотнища наносят кистью или валиком тонким ровным слоем, очень аккуратно, чтобы не испачкать их лицевую сторону. Особенно тщательно промазывают кромки

обоев, чтобы они хорошо размокли, пропитались клеем. Кромки промазывают в первую очередь, затем переходят к остальной части полотна, на заключительном этапе повторно промазывают кромки.

Намазанные клейстером полотнища простых бумажных обоев складывают проклеенной стороной внутрь и выдерживают в таком виде 6—8 минут для того, чтобы

бумага хорошо пропиталась клеящим составом. Помощнику полотнище подают сложенным втрое лицевой стороной вверх

Оклеивать стены обоями можно и в одиночку, но вдвоем намного удобнее. Один работает наверху (стоя на стремянке, стуле, столе), а второй смазывает и подает полотна обоев работающему наверху. Тот берет полотно за верхний край, распрямляет его полностью или частично, приклеивает верхнюю часть по верхней метке. Работающий внизу в это время придерживает нижний край полотна, слегка натягивает его и следит за тем, чтобы оно легло ровно по ранее отбитой линии или кромке уже наклеенного полотна (с совмещением рисунка).

Затем оба переходят к приглаживанию обоев: чистыми тряпками или сухими щетками разравнивают обои, слегка прижимая, от середины полотна к краям , следя за тем, чтобы не образовалось складок, морщин, перекосов, пузырей, чтобы кромки прочно приклеились. Образовавшийся под обоями пузырь воздуха аккуратно прокалывают, выдавливают весь воздух и приглаживают.

Выполнять операцию приглаживания нужно предельно внимательно и аккуратно, чтобы не размазать краску на лицевой поверхности простых обоев. Порой окраска обоев бывает выполнена непрочными красителями, рисунок смазывается даже при самом бережном обращении. В этом

случае приглаживание ведут через листы чистой и сухой бумаги.

Каждое следующее полотнище прикладывают к уже наклеенному, перекрывая его необрезанную кромку и натягивая вниз по кромке соседнего полотнища. У правильно наклеенных внахлест обоев швы практически не заметны.

Если на стенах расположены выключатели, розетки, то с них перед началом оклейки снимают крышки, а на обоях в этих местах вырезают отверстия чуть меньшего диаметра. Если по каким-то причинам снять выключатели и розетки невозможно, то поступают следующим образом: сухое подготовленное полотно прикладывают к стене, совместив рисунок с ранее наклеенными обоями, на изнаночной его стороне отмечают место расположения и размер розетки или выключателя. По разметке в полотне вырезают отверстия. Далее промазывают полотно клеем и наклеивают.Внизу у плинтусов обои наклеивают встык, но так, чтобы они закрывали все трещины и щели. Излишки срезают, но не ножницами, а острым ножом.

Наклеивание бордюра, фриза

Бордюр или фриз наклеивают на высохшие обои. Сначала полосы бордюра нарезают отрезками длиной 1-2 м, затем при помощи линейки и простого карандаша намечают линию приклеивания. Подготовленные полосы смазывают клеящим составом и наклеивают точно по метке встык, следя за тем, чтобы рисунок совмещался, затем приглаживают чистой тряпкой. Если они плохо приклеиваются, то их намазывают клеем еще раз, а все еще несмазанные клеем заготовки промазывают дважды и выдерживают в течение 5 минут для пропитывания клеем.

Наклеивание обоев впритык

Плотные обои на любой основе (в том числе тисненые, моющиеся, ворсовые) наклеивают встык. Напоминаем, что кромки при этом нужно срезать с обеих сторон не ножницами, а острым ножом по линейке. Раскроенные полотнища намазывают более концентрированным клейстером (8-

процентным вместо обычного 4-процентного) или обойным клеем и выдерживают 15-20 минут. Это дает им возможность хорошо пропитаться клеем. Еще лучше наносить клей на полотнища дважды с интервалом в 20 минут, тогда обои лучше увлажнятся, значит, и приклеятся прочнее.

В остальном наклеивание плотных обоев проводится так же, как и наклеивание тонких (обычных) обоев. Ворсовые обои требуют предельно аккуратного выполнения всех операций. Брать их можно только сухими и чистыми руками, а приглаживать — только сухой и чистой щеткой (ни в коем случае не тряпкой).

Даже на щетку нельзя нажимать слишком сильно, чтобы на поверхности обоев не остались ласы — блестящие полосы. Данный дефект невозможно устранить, обои придется переклеивать.

Оклеенные обоями стены до их полного высыхания предохраняют от прямого воздействия солнечных лучей, сквозняков (форточки и окна открывать нельзя). Температура воздуха в помещении должна быть постоянной (не более 23-25'С). В местностях с сухим и жарким климатом помещение на время просушки обоев закрывают, чтобы искусственно поддержать (в течение суток) постоянную температуру и влажность воздуха. Обои должны высыхать постепенно, тогда они не растрескаются, на их поверхности не появится складок и пузырей.

Оклеивание потолков обоямиПри желании оклеить обоями можно любой потолок, даже деревянный, оштукатуренный

или бетонный. Многое в этой работе зависит от качества подготовки основания, к примеру, меньше всего хлопот доставят вам потолки в тех домах, где панели перекрытий соответствуют размеру помещения. Именно такие потолки имеют ровную, гладкую, без швов поверхность.

Для оклейки потолков чаще всего применяют тонкие бумажные обои (белые, светлых расцветок), с малозаметным рисунком, не требующим подбора.

При наклеивании обоев внахлест кромку срезают только с одной стороны полотнища, при наклеивании встык — с обеих сторон. Клеящий состав подбирают в зависимости от качества выполняемых работ и используемых материалов.

Потолки оклеивают непосредственно перед оклеиванием стен.

Поверхность под оклеивание должна быть ровной, гладкой и сухой. Перед началом оклейки поверхность потолка и верхнюю часть стен (10 см) по периметру проклеивают клейстером или клеем.

Если стены помещения отделываются без карниза, то обои наклеивают на верх стены, то есть спускают крайние полотнища на 10-30 см (в зависимости от высоты стен). Если обои на стенах будут наклеиваться до самого потолка, то при наклеивании обоев на потолок ими обязательно перекрывают лузги — углы между стенами и потолком.Чтобы стыки полотнищ на потолке были менее заметны, обои на них наклеивают параллельно источнику света. В помещениях с двумя и более окнами обои наклеивают по длине потолка.

На раскроенные полотнища обоев наносят клеящий состав с помощью валика. Обои складывают пополам проклеенной стороной внутрь, еще раз перегибают и выдерживают в течение 5 минут, чтобы обои полностью пропитались клеевым составом.Оклеивание потолка ведут втроем-вчетвером: один намазывает полотнища клеем и подает их работающим наверху, остальные наклеивают и приглаживают обои.Первое полотнище наклеивают, завернув 10 см на стегну над окном, а остальную его часть наклеивают на потолок, разглаживая щеткой по всей длине полотнища до противоположной стены. Следующее полотнище накладывают внахлест на необрезанную кромку уже приклеенного полотнища (или встык, плотно прижимая к уже наклеенному полотнищу). Приклеенные обои тщательно разравнивают от стены к стене, от середины к боковым кромкам.

Оклеенный потолок до полной просушки предохраняют от сквозняков, воздействия солнечных лучей. Помещение лучше всего закрыть, внутри должно быть тепло и влажно, тогда обои будут высыхать медленно, постепенно.