Impresión de fotografías.

Uno de los problemas que se nos plantea a los usuarios de fotografía digital es la

impresión en papel de nuestras fotos. Dudas sobre PPP, píxel y tamaños de impresión, me he dado cuenta de que estamos ante una pregunta recurrente y que muchas veces solo encontramos respuestas parciales, pues son muchas las cuestiones que se plantean cuando queremos que la impresión sea exactamente igual que lo que vemos en la pantalla del ordenador. Voy a intentar aclararlo de una forma más o menos sencilla. En alguna ocasión incurriré en inexactitudes, unas veces intencionadas para facilitar la comprensión y otras por error. En este último caso ruego quien las detecte sea tan amable de corregirlas. Empecemos por aclarar que es un píxel y que son los PPP.

Píxel: Es la unidad menor en que podemos descomponer una imagen digital. Un punto de color con unos valores determinados. El tamaño del píxel no es fijo y dependerá del tamaño que tenga el píxel que lo reproduce. p.p.p.: Puntos por pulgada, que no píxel por pulgada. Es la resolución de impresión que nos dará un medio determinado, sea impresora láser, de inyección de tinta o de sublimación. Una impresora forma la imagen por medio de una serie de puntos de color. La cantidad de puntos de color que entran en una pulgada nos dará la resolución en p.p.p. A diferencia de los píxel, que hemos dicho que no tiene un tamaño fijo, los puntos si lo tienen para una resolución determinada. ¿Son iguales los p.p.p que los píxel? No necesariamente y aquí es donde radica el problema de ajuste. Una imagen que reproduzcamos en una pantalla puede tener la resolución en ppp que queramos, simplemente ni nos importa ni nos afecta, pues estamos viendo píxeles. Cuando queremos imprimir, la resolución si que pasa a tener importancia. Es cuando es necesario ajustar y cuando necesitamos hacer coincidir los puntos por pulgada con píxel por pulgada, para que cada punto de color corresponda con un píxel de un color determinado. Por ejemplo, si una imagen con una resolución de 120ppp la imprimimos a 240ppp estamos incrementamos el tamaño de los puntos de impresión, ya que cada punto lo repetiremos dos veces y perderemos calidad de imagen. Partamos de una imagen de 6Mpx de 3008x2000px a una resolución de 72ppp tendremos un tamaño de documento de 106,12 x 70,56cm. ¿Cómo lo sabemos? O

mejor ¿como calculamos el tamaño de un documento para una resolución determinada? Sencillo, por medio de un cálculo matemático muy simple. Tenemos el tamaño del documento 3008x2000 en píxel Sabemos la resolución que usamos 72ppp Sabemos que una pulgada son 2,54cm. Por lo tanto; dividimos el tamaño en píxel por las pulgadas de resolución (3008px/72ppp = 41,777”), a continuación convertimos las pulgadas a cm (41,777” x 2,54cm =106,1155 cm.) Con la otra medida haremos exactamente lo mismo (2000/72)x2,54=70,555. En expresión matemática; Tamaño de impresión = (píxel/resolución) x conversión a cm. El problema es que para impresión 72ppp es una calidad muy baja, más normal es la de 240ppp. Así que no nos queda más remedio que modificar la resolución. Si usamos el PS es muy sencillo, simplemente vamos a “Imagen /Tamaño de imagen” desmarcamos la opción ultima “Re muestrear la imagen” e incorporamos la resolución que deseamos en “píxel por pulgada”. En nuestro caso el tamaño del documento se ha reducido a 31,83 x 21,17cm. este será el tamaño que tenga cuando lo imprimamos a la resolución fijada.

Formatos:

Una vez conocemos la diferencia entre píxel y p.p.p. entramos en otro problema, los formatos.

En fotografía química de 35mm (paso universal) el tamaño del negativo era de 35x24

y aunque no corresponda exactamente, el positivado se realizaba en formato 3:2, si

bien existían muchos mas formatos 6x6, medio formato, APS, etc. este era el que se

consideraba estándar.

Con la llegada de la fotografía digital esto cambio radicalmente y se abrieron puertas a

nuevos formatos como el 16:9 u otros. Pero los papeles de impresión tampoco se

ajustan todos a estos formatos, por ejemplo un 10x15 o un 20x30 si que se

corresponde a un formato 3:2, pero un 15x20 o un 24x30 no son exactamente un

formato 3:2 y lo que es peor tampoco 16:9.

Pero cuando vamos llevamos a imprimir nos tenemos que ajustar a unos formatos

prestablecidos ¿Cómo ajustamos el tamaño y la resolución?

Pongamos por ejemplo que queremos imprimir una foto a 30 x 20cm con una

resolución de 240ppp. ¿Qué tamaño en píxel necesitamos? Pues con un poco de

álgebra básica lo podemos calcular.

Cogemos la formula anterior; Tamaño = (píxel/resolución)x conversión a cm

Sustituimos los valores conocidos; 30cm=( X/240ppp)2,54cm

Despejamos X

X = (30cm x 240ppp)/2,54cm; X = 2835px

Estas formulas son validas para cualquier resolución o medida simplemente cambiando los valor a los que correspondan.

Es decir que además de ajustar la resolución de nuestra foto la tendremos que redimensionar a ese tamaño la foto. Pero esto en muchos casos significaría recortar la imagen para ajustar al tamaño de impresión y puede que no nos interese. En este caso una solución es redimensionar el documento, que no la imagen, para adaptarlo al formato con la incorporación de una franja de un color uniforme que luego podremos recortar.

Con esto evitaremos que nuestra imagen pueda quedar recortada o lo que es pero que nos la deformen para evitar ese recorte.

Gestión del color:

Este es un aspecto fundamental dentro de las copias ¿cuantas veces hemos visto copias que no se parecen en nada al original? Colores apagados e imágenes poco contrastadas son unas de las quejas mas usuales al realizar copias. ¿Como solucionar este problema? Es la que voy a intentar explicar, pues es un tema bastante complejo y porque no decirlo laborioso, pero que si lo hacemos correctamente nos aportara grandes satisfacciones.

En el capítulo “Histograma hice una descripción básica de los espacios de color, también he comentado sobre el ajuste del monitor en "Programas y ajustes básicos" es un buen momento para repasarlo.

La problemática radica en que tenemos que hacer coincidir “como ven" los colores distintos dispositivos, es decir nuestro pantalla del ordenador y el laboratorio que va a realizar la impresión.

Vamos a intentar profundizar un poco mas en el tema y empezaremos por realizar una pequeña prueba:

Empecemos por ver esta imagen Ahora modifica el contraste de tu pantalla, subiéndolo Ahora bájalo Si tienes control de color ves cambiando los ajustes Vuelve a dejar todo como estaba al principio.

Como habrás visto la imagen la has ido viendo de distintas formas a medida que ibas realizando los cambios ¿como sabemos cual es la correcta?

Ajuste del monitor:

Esto debe ser el primer paso antes de empezar un retoque o plantearnos una impresión, pues necesitamos tener la certeza de que lo que vemos se corresponde a la realidad. He comentado la posibilidad de ajustar por medio de software la calibración de la pantalla, evidentemente es la mejor opción, pero no la única. Podemos realizar una calibración manual, pero será mas laboriosa y menos precisa aunque si le dedicamos el suficiente tiempo y paciencia podemos conseguir resultados iguales a los de un calibrador.

Para ello una de las mejores opciones es usar las plantilla de esta web www.lagom.nl

Espacio de color:

Como he comentado en "Histograma y espacios de color" en informática disponemos de distintos espacios cromáticos, pero en fotografía usamos dos, Adobe RGB y sRGB. El primer paso es conocer el espacio de color que va a usar el laboratorio. Si enviamos una foto en RGB y el laboratorio usa sRGB, se va a producir un recorte de colores que va a dar como resultado una foto con los colores apagados.

En contra de la creencia de mucha gente, son muchos los laboratorios que usan el espacio sRGB, sobre todo cuando hablamos de franquicias tipo Fotoprix, QSS o tiendas estilo Media Mark. En general casi todos los "minilab" (estos laboratorios automáticos que hay en muchas tiendas) trabajan en sRGB.

Ante la duda siempre es preferible que hagamos nosotros la conversión del espacio de color a que no se haga. Si llevamos una foto a revelar en sRGB y el laboratorio usa RGB no perdemos nada, pero al revés si.

Para hacer la conversión desde el Photoshop iremos a Edición/Convertir en perfil y ahí seleccionaremos como espacio de destino sRGB

Con estos ajustes tendremos casi garantizada nuestra copia en las mismas condiciones que la vemos en el ordenador. Es mas que suficiente para casi la mayoría de las

copias, pero si necesitamos copias de alta calidad todavía podemos complicarnos un poco mas la vida.

Perfiles ICC:

ICC son las siglas de International Color Consortium (Consorcio Internacional del color) es un organismo internacional que ha fijado unas normas especificas para la gestión del color en equipos informáticos.

Los laboratorios profesionales suministran los perfiles ICC de sus equipos, estos se renuevan periódicamente permitiendo que siempre dispongamos de los perfiles exactos de sus máquinas. De esta forma podemos cargar esos perfiles en nuestro programa de retoque y disponer de una pre visualización del resultado antes de enviar la copia al laboratorio.

Para usar estos perfiles en el Ps descargaremos el perfil en el ordenador en la siguiente ruta C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Adobe\Color\Pro files.

Para usarlos procederemos de la siguiente manera; primero necesitamos cargar los perfiles de prueba Vista/Ajustes de prueba/A medida aquí seleccionaremos el perfil ICC que hemos descargado y marcaremos la casilla Simular color del papel. A continuación volviendo a Vista Verificaremos que este marcada la opción Colores de prueba (Ctrl+Y), de no ser así la marcaremos y veremos como nos quedaría la foto con los perfiles del laboratorio.

Una vez cargados veremos que existe una pequeña diferencia en la visualización de la copia, según usemos el perfil de nuestro monitor o el del laboratorio, si tuviésemos que hacer alguna corrección la podríamos hacer en ese momento sobre los perfiles del laboratorio.

Tamaños de copia y copias de gran tamaño:

Por la red circulan infinidad de tablas de impresión para ver cual es el tamaño máximo de impresión según el tamaño en píxel de la imagen. A nivel de orientación no están mal, pero no tienen en cuenta dos factores:

Primero que cuando las cámaras eran de 3 ó 5MPx si que teníamos que andar con cierto cuidado pero actualmente con cámaras de 8, 10, 12 ó 14Mpx no tienen demasiado sentido, con estas resoluciones de sensor cualquier copia normal esta garantizada.

Segundo que parten de la base que todas las impresiones se realizan con la misma resolución y/o necesitan del mismo detalle.

Una foto de 6Mpx permite una copia a 240ppp de 20x30, con 10MPx pasamos a 25x40, con 12MPx a 30x45 y con 14MPx subimos casi a 35x50. Pero cuando realizamos copias de gran formato no necesitamos resoluciones tan ajustadas. Por

ejemplo el laboratorio CopiasXL, especializado en copias de gran formato, dispone de una calculadora de tamaños en función del tamaño en MPx y la distancia de visualización, en ella podemos obtener los siguientes resultados.

Distancia de visualización

25 cm 50 cm 1 m 1.50 m 2 m 3 m

Resolución

6 MPx 22.5 cm. 45 cm 90 cm 135 cm. 180 cm. 270 cm.

10MPx 29 cm. 58.1 cm. 116.2 cm. 174.3 cm. 232.4 cm. 348.6 cm.

12MPx 31.8 cm. 63.6 cm. 127.3 cm. 190.9 cm. 254.6 cm. 381.8 cm.

14MPx 34.4 cm. 68.7 cm. 137.5 cm. 206.2 cm. 275 cm. 412.4 cm.

Como se ve se puede llegar a tamaños muy importantes ajustando la resolución y la definición de la imagen, en función de las necesidades reales de visualización, ellos ponen un comentario muy esclarecedor:

¿ Crees que nuestra calculadora es demasiado optimista ? Piensa en como percibes la calidad imagen de una pantalla TFT de 42", con una resolución típica de 1 megapíxeles ( 1280x768 ) desde unos 3 metros de distancia.

Evidentemente si hacemos una copia de 10MPx en un tamaño de 3m y nos acercamos a 25 cm (distancia de lectura) la veremos falta de detalle, pero es una situación poco real. Una imagen de tres metros de anchura seria un panel de 3x2m, o nos ponemos a una distancia cercana a los tres metros o difícilmente podremos apreciar la imagen al completo.

Para garantizar el éxito de nuestra copia es importante el seguir los pasos que ellos mismos nos indican para la redimensión.

Un último consejo. Existe la creencia de que acudir a laboratorios profesionales que nos faciliten perfiles ICC es mucho mas caro que las "copias normales". Buscar un poco por la Red y viereis como la diferencia en precio no es tan grande, pero si lo es en resultados.

Automatizar tareas en Ps.

Quizás la primera pegunta sea ¿para que quiero automatizar tareas? Es posible que no te interese para nada, entonces no vale la pena seguir leyendo, pero quizás si que haya algunas tareas que repites de forma habitual como pueda ser redimensionar para subir a la web, paso a ByN, incorporación de firmas y marcos o cualquier otro ajuste que apliques de forma rutinaria. Entonces las acciones tienen sentido ya que además las puedes aplicar por lotes, consiguiendo un ahoro importante de tiempo al realizar la misma tarea en todas las fotos al mismo tiempo.

El Ps dispone de dos modos de realizar tareas de forma automática, los Scrips y las acciones.

Los scrip son pequeños programas que se ejecutan dentro del Ps y para realizarlos, como es evidente, se necesitan conocimientos de programación, pero las acciones no son mas que una grabación de una secuencia de comandos y ajustes que podemos realizar sin mayores conocimientos.

No os voy a explicar donde conseguir acciones o scrips, si no como crear vuestras propias acciones que es un proceso sumamente fácil.

El primer paso es tener muy claro cual es el proceso que queremos automatizar y cuales son los pasos que debemos realizar.

Vamos a crear una acción simple como es un reescalado para la web:

El primer paso es asegurarnos de que tenemos la paleta de Acciones activa, si no iremos a Ventana/Acciones y la recuperaremos.

Si nos fijamos en la parte inferior de la paleta disponemos de 6 iconos: Cuadrado, punto y flecha, son como los de cualquier reproductor Stop, grabación y avance respectivamente. Luego lacarpeta para crear una nueva carpeta, hoja para crear una nueva acción y papelera para deshacernos de ella.

Empezaremos creando una nueva carpeta para colocar las acciones que vayamos creando, yo la he denominado “propias” pero puedes poner el nombre que te interese o crear tantas carpetas como creas necesario.

Una vez creada la carpeta, pasamos a crear la “Acción”, para ello primero abrimos una foto que queramos redimensionar y pulsamos en el icono “hoja” y nos abrira el siguiente cuadro de dialogo.

Empezaremos por asignarle un nombre a la acción, por ejemplo “escalado web” y a continuación decidiremos a que grupo la asignamos. Estos son los dos requisitos básicos, pero también podemos asignarle unas teclas de función directa como pude ser F10 (cuidado que existen teclas ya asignadas a funciones concretas en el Ps, revisa antes que estén libres o que no te importe perder ese acceso directo) también tienes la posibilidad de asociar la tecla de función con la de Control o Mayúsculas, para incrementar las opciones disponibles, de forma que tengas F10 para una acción y Ctl+F10 para otra. El apartado de color sirve para identificarla de una forma rápida entre una lista.

Una vez seleccionados todos los parámetros que nos interesan del cuadro de dialogo, pulsamos en “Grabar” y se inicia el proceso de grabación, para lo cual lo único que debemos de hacer es realizar los pasos que hacemos habitualmente con las fotos para reescalar, en este caso.

Como es una acción muy simple en este caso los pasos son solo tres: - Tamaño de imagen; he puesto 850 de ancho dejando que el otro se ajuste por defecto. - Mascara de enfoque; un leve enfoque siempre puede ser interesante, además me interesa ponerlo por mostrar una característica de las acciones. Si os fijáis en este punto existe una diferencia con los otros dos, tiene marcada la segunda casilla cuando las otros solo tienen marcada la primera. Esta casilla es la del Control Nodal, si la marcamos en una labor

concreta, por ejemplo como es el enfoque, nos inserta una pausa y nos permite ajustar los valores manualmente. - Exportar, guardamos una copia en una carpeta determinada vía “Guardar para la web...”

preservando el documento original.

Una vez terminado el proceso pulsamos sobre el botón Stop (cuadrado) y damos por finalizada la acción.

Para ejecutarla, disponemos de varias opciones: - Directamente desde la paleta de acciones. - Si le hemos asignado una tecla o combinación de teclas de función, a través de ellas - Por lotes, puede ser una de las opciones más interesantes. Vamos a Archivo/Automatizar/Lotes y seleccionamos la acción a ejecutar y la carpeta de origen que queremos tratar por lotes (el proceso se realizará a todas las imágenes que haya en ella, no podemos discriminar unas si y otras no). También seleccionaremos la carpeta de destino, en este caso marcaremos la casilla “Ignorar comando Guardar como” ya que la copia se realizará donde hayamos asignado. Si no elegimos Destino la foto se guardará donde tenga asignada la acción.

Por ultimo, las acciones se pueden compartir, ya que podemos guardarlas e importarlas, pero solo podemos hacerlo con las carpetas completas no acciones sueltas. Para ello seleccionamos la carpeta y guardar acciones y las exportamos a la carpeta que queramos o bien teniendo una acción guardada en otro carpeta podemos importarla desde la opción “importar acciones”. Estas funciones están en el botón “Lista” del margen superior derecho de la paleta.

Corrección de perspectivas.

Cuando realizamos una fotografía, dependiendo de la lente, se nos produce un problema que es la deformación de la imagen. Es lo que conocemos como distorsión, esta puede ser positiva o negativa.

Los objetivos angulares(<de 50mm) nos generan distorsiones negativas y los objetivos tele (>de 50mm) nos generan distorsiones positivas.

Distorsión negativa (angular) Sin distorsión Distorsión positiva

(teleobjetivo)

En las figuras anteriores podemos ver como esa distorsión nos afecta las imágenes, la distorsión negativa es quizás la que

mayor incidencia tenga en la fotografía, sobre todo en paisajes urbanos. En esa situación queremos incorporar muchos elementos en la imagen y/o elementos muy grandes, pero carecemos de espacio para alejarnos y así incorporarlos. Por lo tanto no queda mayor solución que recurrir a lentes angulares, llegando en algunos casos a usar 17-18 mm de focal. Además fotografiamos edificios donde las líneas verticales están muy marcadas, si que vemos como estas caen hacia el centro de la imagen.

Usaremos esta imagen a modo de ejemplo, la he elegido no solo por ser una toma que me gusta pro su colorido, si no también por que la composición con las dos torres sin nada que distraiga la veo muy apropiada.

Es mas que evidente la caída de las torres hacia el centro de la imagen. ¿Porque se produce solo ese efecto y no se reproduce el efecto "barril" que veíamos en la comparación anterior? Muy sencillo el efecto "barril" se produciría si el eje de la toma fuese totalmente horizontal, pero como el edificio tiene mayor altura que el fotógrafo, para poder sacarlo entero no queda mas remedio que levantar el eje de la toma (contapicado) con lo que solo reproducimos la parte superior del efecto barril.

Vamos por faena, dentro del Ps disponemos de varia herramientas para poder controlar la distorsión, por ejemplo en "Filtro/Distorsionar/Corrección de lente" disponemos de una herramienta especifica.

Desde la opción "eliminar distorsión" podemos corregir el efecto barril directamente solo desplazando el cursor a la derecha (+) o izquierda (-). El mayor problema de esta herramienta, por lo que es bastante ineficaz, es que considera que la toma es ta realizada sobre un eje horizontal y no permite desplazarlo hacia arriba o abajo. Si realizamos la corrección en esta toma no solo no conseguiremos enderezar las torres si no que las curvaremos.

Pero disponemos de otras herramientas mucho mas eficaces como es la opción Transformar, esta se encuentra dentro del menú Edición, pero no podemos acceder a ella directamente, veremos que no esta activada, para ello primero tendremos que o bien duplicar la capa fondo (Ctrl+J) o bien seleccionar todo (Ctrl+A) ahora si que podremos acceder a Edición/Transformar/.... o bien directamente Ctrl+J.

Ahora vemos que en el contorno de la imagen aparecen unas líneas si hemos duplicado capa y la clásica línea de hormigas si tenemos una selección realizada, pero lo importante es que en las esquinas y en los puntos centrales de los lados hay unos pequeños cuadrados, desplazándolos podremos deformar la imagen.

Las opciones de Transformar son varias:

Transformación libre Escala Rotar Sesgar Distorsionar Perspectiva Deformar

Nos vamos a centrar principalmente en dos que son Perspectiva y Deformar, pero para conseguir un buen resultado es necesario usar una combinación de varias.

Antes es conveniente disponer de una ayuda muy importante que es la cuadrícula ya que no dará una guía para ver si realmente estamos haciendo un buen trabajo. Para activar la cuadrícula Vista/Mostrar/Cuadrícula (Ctrl+'). Podemos

cambiar tanto el tamaño de la cuadrícula como el color de las líneas desde el menú Preferencias (Edición/Preferencias/Guías, cuadrícula, sectores y recuento..) (Ctrl+K)

Entonces veremos mas o menos así la imagen, el color elegido a sido un gris ya que destaca bien del fondo y no se confunde, el espacio 100px para una imagen de 3008x2000, vemos los cuadrados de las esquinas y laterales de la imagen que es por donde actuaremos, solo tendremos que posicionarnos con el ratón encima de ellos clicar y arrastrar.

Empezamos por Perspectiva, para ello con el ratón encima de la imagen Botón derecho y seleccionar Perspectiva. Arrastrando una de las esquinas superiores hacia el exterior veremos como las torres se enderezan lo hacemos hasta tenerlas verticales.

El 90% del trabajo esta realizado, las torres están verticales pero si nos fijamos mientras la de la izquierda si que es totalmente vertical la de la derecha todavía tiene una cierta caída, si seguimos tirando del cuadrado veremos como la

derecha la enderezamos pero a costa de darle una caída hacia fuera de la otra. Así que mejor cambiamos de tipo de transformación y pasamos a Sesgar, para ello otra vez encima de la imagen Botón derecho/Sesgar.

Ahora tiramos del cuadrado de la derecha arrastrándolo hacia fuera, veremos que a diferencia de antes el izquierdo no se mueve. La imagen va inclinando hacia la derecha, hasta que dejemos la torre derecha vertical, pero la izquierda se nos va también a la derecha. Desde el cuadrado central desplazamos a la izquierda hasta volver a dejar la torre izquierda vertical. Esta operación la tendremos que ir repitiendo en varias ocasiones hasta dejar ambas torres totalmente verticales.

Por ultimo solo queda un pequeño detalle, la imagen se a achatado ya que hemos ensanchado pero la altura sigue exactamente igual.

Pasamos a Distorsionar (Botón derecho/Distorsionar), lo primero es desplazar el centro de la herramienta. La deformación que hemos generado nos es uniforme, como vemos es un tronco cónico invertido, es decir que hemos ensanchado mucho la parte superior y nada la inferior. Vamos a intentar no estirar la imagen de una manera uniforme para no distorsionar en exceso. Para ello cogemos el punto central y lo arrastramos hacia abajo hasta mas o menos un tercio de la altura de la imagen. Luego cogemos el cuadrado central superior y lo levantamos hasta que vemos las torres con la proporción mas o menos correcta.

Si todo a salido bien el resultado final tiene que ser algo así.

Por ultimo vamos a ver Transformar/Deformar

Es una herramienta muy eficaz pero mas difícil de usar, mientras en las vistas hasta ahora el movimiento de la imagen es uniforme aquí vemos la imagen dividida por dos líneas verticales y dos horizontales (he quitado la cuadrícula para que se aprecie bien) formando nueve cuadrados que podemos deformar de manera independiente. cuando las deformaciones de

la imagen no son uniformes es la mejor opción pero requiere mucha paciencia y tacto para no echarla a perder.

Actuamos sobre ella arrastrando los cuadrados y los puntos de intersección de las líneas hasta conseguir dejar la imagen a nuestro gusto.

Ajustes básicos

La cantidad de ajustes que podemos aplicar a nuestras fotos son innumerables y dependerá de lo que queramos conseguir, vamos a empezar por los ajustes básicos de una imagen.

Para acceder a los ajustes desde la barra de menús Imagen/Ajustes y saldrá el siguiente desplegable.

Esta dividido en tres zonas que he coloreado para facilitar su identificación.

1ª En color rojo están los ajustes más básicos que a su ves podríamos dividir en dos. Los que nos afectan a la luminosidad y los que nos afectan al color.

2ª En color azul están otros ajustes más avanzados, pero también útiles en ajustes fotográfico.

3ª Sin colorear mas que ajustes son efectos, desde el punto de vista de la fotografía.

Por ultimo vemos Variaciones, nos abrirá una ventana con distintas versiones de la foto y nos puede servir para hacer un retoque rápido si alguno se ajusta a lo que buscamos.

También tenemos indicado al lado de cada control las teclas de acceso rápido.

Brillo / contraste

Empiezo por el por se el control mas sencillo de todos. Nos salen dos índices desde los que actuamos y tenemos la casilla de visualizar que nos permite ver los ajustes directamente en la imagen. Como consejo valido para todos los ajustes mantener a la vista el histograma que nos permita apreciar si nos pasamos con el ajuste.

Su manejo es muy simple, con el primer cursor actuamos sobre el brillo, a mayor brillo mas luminosidad de la imagen y con el

segundo sobre el contraste mayor contraste mayor diferencia entre luces y sombras, menor pues menos diferencia. Es tan sencillo que es mas fácil probar que explicarlo.

Niveles

Como su propio nombre indica sirve para ajustar los niveles de luminosidad de la imagen. Como vimos en el histograma la imagen la dividimos en 256 niveles de luminosidad 0 para el negro y 255 para el blanco.

a) Despegable de canales, podemos ver el canal RGB o cada uno de ellos por separado

b) Histograma

c) Índices de ajustes de la imagen

d) Niveles de salida de la imagen.

e) Teclas de funciones

d) Cuentagotas, para fijar el valor de blancos o negros

Su uso sin ser excesivamente complejo si que requiere un poco de practica. Con los cursores de los extremos recortamos los valores de blanco y negro, permitiendo optimizar la luminosidad de la imagen. Pero mejor pasemos a un ejemplo practico.

Tomemos como ejemplo esta imagen, esta demasiado apagada y si nos fijamos en el histograma que nos sale en la paleta de Niveles entendemos el porque. El histograma no llena el cuadro, nos faltan tanto tonos claros como oscuros

¿Que pasa si ajustamos los cursores al principio de la loma que forma el histograma? Pues que la imagen mejora sensiblemente, ya que dispone de un mayor rango tonal.

¿Pero que es lo que ha pasado realmente? Fijemonos en el nuevo histograma que tiene la imagen. Vemos como ahora cubre la totalidad del espacio. Los píxel que antes tenían un valor de 198, donde hemos ajustado el cursor derecho, han pasado a tener un valor de 255 y los que tenían un valor de 28, cursor izquierdo pasan a tener un valor de 0. Es decir hemos estirado el histograma hasta los extremos posibles.

Pero eso nos genera unos huecos importantes, ya que existen valores que no hemos podido crear, todas las líneas verticales vacías que aparecen en la imagen, que si bien de momento no tienen mayor importancia, si que la tendrán en cuanto sigamos procesando la imagen. También tenemos otro problema, que en esta imagen en concreto no es muy evidente, si nos fijamos en el nuevo histograma, en los extremos nos aparecen unos picos que corresponden a todos los píxel que estaban entre los valores 0 a 28 y 198 a 255 que han tomado el valor de 0 y 255 respectivamente.

Con el cursor central se ajusta el valor Gamma, que corresponde a la luminosidad media de la imagen. Este nos permite modificar la luminosidad general de la imagen sin tocar los valores extremos. Dicho de otra forma mientras con los cursores de blanco (255) y negro (0) recortamos la escala asignándole nuevos valores a los extremos, con el central lo que hacemos es desplazar el histograma hacia la derecha o la izquierda.

Curvas

Es el ajuste más completo y mas complejo de todos los que nos afectan a la luminosidad de la imagen. Si en niveles veíamos que podemos ajustar tanto los valores extremos como el valor medio de la imagen, en curvas podemos ajustar hasta dieciocho valores distintos por medio de anclas que vamos creando. Pero pasemos a ve en que consiste.

Cuando abrimos Curvas nos encontramos con la siguiente ventana. Los apartados a, b y d son iguales a los de la ventana Niveles, el cambio importante lo tenemos en C.

Vamos por faena. C, es el meollo de Curvas. Tenemos una representación cartesiana del histograma.

El eje horizontal con los valores de entrada (los que tiene la imagen) a derecha el valor 255 (blanco) y a la izquierda el valor 0 (negro).

El eje vertical los de salida (los que tendrá después de modificar) arriba el valor 255 y abajo el 0.

El cuadrante esta cruzado por una diagonal que representa los valores de origen de la toma. Como no hemos tocado nada los valores de entrada y salida se corresponden, es decir 0=0, 255=255, 128=128 etc. de ahí que la representación sea una diagonal perfecta.

Si con el cursor pulso en el extremo izquierdo y lo arrastro hasta la parte superior, lo que conseguiré es que todos los píxel con valor 0 cojan el valor 255. Pero arrastrare el total de la línea hasta ese valor, dejando una línea totalmente horizontal con un valor 255 y en consecuencia una imagen totalmente blanca, Si realizo la operación inversa con el extremo derecho, es decir bajar la línea a valor 0 la imagen se vuelve totalmente negra. Os comento esto para que entendáis que cuando arrastro un punto de la línea produzco variaciones en la totalidad de la línea. ¿Como evitarlo? muy sencillo, cada vez que actué en un punto concreto de la línea creo lo que se llama un ancla, es decir un punto que puedo desplazar a mi antojo. A través de las anclas puedo ir dando la forma que desee a la línea y esta ira formando curvas modificando la luminosidad de la imagen. Podemos crear hasta 18 anclas distintos lo que nos da un control enorme durante el trabajo, permitiendonos ir ajustando poco a poco la imagen.

Pasemos a un ejemplo práctico. Pariendo de la misma imagen de antes. la he modificado de una forma bastante extrema hasta llegar a la siguiente imagen con su paleta de ajustes.

La curva que he creado es un poco excesiva y da un efecto un tanto dramático a la imagen, pero sirve perfectamente como ejemplo de lo que podemos conseguir con esta herramienta.

He creado 11 puntos de ancla, lo que me ha permitido ajustar los valores en distintos puntos.

Los extremos, a diferencia del ajuste con Niveles no los he tocado, en cambio si he bajado los tonos oscuros y subido los claros. Con ello consigo mayor contraste (negros mas profundo y claros mas acentuados). Pero la curva no es uniforme, si no que en unas zonas he modificado mas y en otras menos.

Pasemos ahora a ver el nuevo histograma de la foto y compararlo con los anteriores

Histograma original

Histograma modificado por Niveles

Histograma modificado por Curvas

Podemos apreciar como el histograma llena todo el espacio, como cuando hemos modificado con Niveles, pero a diferencia de antes ahora la forma del histograma es distinta.

Con Niveles solo habíamos conseguido expandirlo para rellenar todo el espacio, pero su forma era exactamente igual al original. Ahora no solo lo hemos expandido, si no que en la zona de sombras (izquierda) esta mucho mas lleno. Eso corresponde a la curva que hemos realizado acentuando los tonos oscuros mucho más que los claros. También vemos como no aparecen los picos en los extremos ya que no hemos modificado los valores máximos.

Eso sí, los huecos siguen apareciendo, de una forma menos uniforme, ya que el ajuste también es menos uniforme. Eso es debido a que no podemos inventar valores nuevos, si no que simplemente asignamos nuevos valores a los que ya existen y a un mismo píxel no podemos asignarle distintos valores.

Tono/saturación

Aunque sea un ajuste que este en el segundo grupo y en el primer grupo este Equilibrio del color, este ultimo es bastante mas complejo de usar y es preferible dejarlo para mas adelante.

Cuando realizamos ajustes de luminosidad, de forma indirecta afectamos a los colores, saturandolos cuando damos un mayor contraste a la imagen o desaturando cuando reducimos la luminosidad. Por eso en muchos caso es necesario reajustar el color después de un ajuste de niveles, curvas o un simple retoque de Brillo/contraste.

Empecemos por ver la paleta correspondiente a este ajuste.

El grupo b es el mismo que en las paletas anteriores.

En a encontramos un desplegable que nos permite actuar sobre la totalidad de los colores o seleccionar uno de una lista predeterminada y actuar solo sobre ese color en concreto.

El grupo c tiene los tres cursores de ajuste:

Tono, nos permite modificar el tono, si movemos este cursor veremos como en las dos barras de colores que hay en la parte inferior se desalinean los tonos y la imagen modifica sus colores. Se pueden conseguir efectos muy creativos e interesantes con este ajuste.

Saturación, el mas importante en estos momentos. Nos permite subir o bajar la intensidad de los colores de la

imagen, restando intensidad si se nos ha subido en exceso durante el tratamiento o al contrario subiendo es esta es demasiado baja.

Luminosidad, permite modificar la luminosidad de la imagen. Es un control excesivamente pobre, sobre todo después de haber visto las anteriores formas de hacerlo. Puede ser útil en caso de ajustar los colores de forma individual.

En este caso, dado la sencillez del manejo y la gran posibilidad de distintas combinaciones, no os pongo ningún ejemplo de su uso. Eso si os aconsejo probarlo y jugar con él, pues es realmente muy efectivo.

Ajustes mediante Capas

Hemos visto los ajustes realizándolos directamente desde el menú de Imagen/Ajustes/... Pero disponemos de otra opción muy interesante que es realizar estas mismas operaciones desde el menú Capas/Nueva capa de ajuste/... (*)

La gran ventaja de este sistema esta en la posibilidad de modificar los ajustes. Si realizamos un ajuste directamente sobre la imagen (opción Imagen/ajustes/...) este no es reversible, por ejemplo el ajuste de Niveles recortando los extremos no lo podemos volver atrás, la información que hemos eliminado en ese ajuste esta perdida. En cambio al actuar sobre capas, el ajuste no es definitivo, si no que lo tenemos en la Paleta Capas para poderlo editar en el momento que queramos, deshaciendo o rehaciéndolo a voluntad todas las veces que nos interese. Volviendo al ejemplo de Niveles podríamos volver a abrir la capa Niveles con un doble clic del ratón sobre el icono de la capa y mover los cursores a su posición original y tendríamos la imagen tal como era originalmente o eliminar esa capa directamente y no tendríamos ningún cambio sobre ella.

* También disponemos de los métodos abreviado del teclado para crea nuevas capas de ajuste:

Niveles: CTRL+L Curvas: CTRL+M Tono/saturación: CTRL+U

Histograma y ajustes de color

Histograma

¿que es?

El histograma no es mas que la representación gráfica de la luminosidad de la imagen. La cámara nos facilita un histograma de la imagen que nos sirve para controlar la exposición, pero también disponemos de el en los programas de edición para ayudarnos en el proceso de retoque.

Histograma del Photoshop

Como todas las representaciones gráficas tenemos dos ejes el Horizontal X y el Vertical Y:

X Representa la luminosidad dividida en 256 tonos, el 0 a la izquierda que corresponde al negro y el 255 a la derecha que corresponde al blanco.

Y Representa la frecuencia con la que se repite un tono.

¿Como se interpreta?

Aquí viene lo mas difícil. Muchos autores dicen que tiene que ser una montaña con lomas suaves y estar centrada, otros dicen que mejor desplazada a la izquierda, otros... en mi experiencia lo único que puedo decir es que cada foto tiene su histograma. Al ser una representación de la luminosidad su distribución depende totalmente de como sea la imagen.

Si tenemos un fondo blanco habrá mucha información en la zona derecha si tenemos un fondo negro se concentrara en la izquierda y si es un contra luz se concentrara en los extremos. Lo único realmente importante es que no salga cortado en sus extremos ya que esto indicaría que nos hemos pasado de sobre/sub exposición.

Cuando editamos, además tenemos que tener cuidado con los picos y los huecos, algo relativamente fácil de que ocurra si no vamos con cuidado.

Histograma completo

El histograma que hemos visto antes representa el canal RGB, es decir la suma de los tres canales de color. En el PS podemos ver además los tres canales de color por separado.

Ajustes de color

Como vimos en el capítulo anterior, el Photoshop permite ajustar distintos espacios de color dependiendo del objetivo final de nuestra imagen. El principal es el RGB, pero también esta el sRGB y el ProPhoto RGB. ¿Pero cuando hablamos de espacio de color a que nos referimos?

Imaginemos una caja de lapiceros de colores, las hay de distintas cantidades de lapiceros 12, 24, 36, 48, 60, 120 etc. Los colores básicos están representados en todas, pero a medida que vamos ampliando el numero de lapiceros se van ampliando los matices entre colores.

Con los espacios de color pasa lo mismo, partimos del RGB que es el que mayor cantidad de matices es capaz de representar, luego tenemos el Prophoto, que aunque mas limitado es capaz de representar los suficientes para obtener buenas copias en impresoras de sublimación y por ultimo tenemos el sRGB que es mas limitado pero es el máximo que se puede representar en la Web y en la mayoría de los monitores de ordenador, de hecho la mayoría no son ni siquiera capaces de abarcar todo el espectro del sRGB, solo a partir de un nivel de monitores de gama medio-alta, mientras que para encontrar monitores que sean capaces de representar el RGB completo tenemos que acudir a monitores profesionales.

Una cuestión muy importante es tener en cuenta que si pasamos de un espacio de color limitado a uno mas amplio no habrá perdida de calidad ya que todos los colores estarán presentes en el nuevo espacio de color, pero cuando pasamos de uno amplio a uno mas limitado si que existirá perdida ya que en el nuevo habrán tonalidades que no existan y habrá que sustituirlas por otras. Aunque existen procedimientos para minimizar este problema que veremos más adelante.

Programas y retoques básicos

Existen muchísimos programas de tratamiento de imagen el mas popular sin lugar a duda es el Adobe Photoshop, pero no es el único. También disponemos del CorelDraw o el Gimp, este último es software libre y en consecuencia gratuito.

El que yo conozco y uso es el Photoshop por lo que las indicaciones son sobre él, pero con ligeros cambios de nombre y funciones todos los procedimientos son extrapolables a los otros programas.

Ahora bien muchos os preguntaréis ¿Porque retocar una fotografía? Los motivos pueden ser múltiples, desde conseguir efectos creativos hasta simplemente arreglar los fallos o carencias de la toma realizada, aquí nos vamos a centrar en esto ultimo.

Primeros pasos

Lo primero es conocer lo que se denomina el espacio de trabajo, es decir que tenemos y donde esta. La imagen de abajo representa la distribución por defecto del CS3 y remarco cuatro zonas.

a) Barra de menús, es la típica barra donde encontramos la mayoría de las opciones.

b) Barra de herramientas, esta es desplazable, la podemos mover a donde nos interese tener y en ella están las principales herramientas agrupadas por tipos. Cuando aparece una pequeña flecha en la esquina inferior derecha significa que existen barias herramientas en la misma tecla. También existen atajos de teclado para la gran mayoría de las teclas.

c) Grupo de paletas, en ella temos las paletas con información sobre el trabajo, como la barra de herramientas También las podemos mover o escamotear a conveniencia.

d) Imagen. Podemos Maximizar para que ocupe toda la pantalla dejarla en una ventana propia como sale en la captura. Se puede reducir o ampliar a conveniencia.

Antes de empezar

Lo primero es realizar unos ajustes en el PS para poder trabajar con comodidad y fiabilidad. El primer paso es ajustar el"espacio de color"

Para ello nos vamos a "Edición/Ajustes de color" o con el teclado "Mayús+Ctrl+k" nos abrirá una ventana como la que tenemos al lado pero con menos opciones.

El primer paso es pulsar el botón mas opciones y entonces tendremos exactamente lo mismo que aquí.

El primer punto es definir el espacio de trabajo RGB. Si pulsamos en el despegable nos aparecerán un montón de opciones. Además cada autor que leamos nos aconsejara uno distinto, principalmente RGB incluso algunos espacios propios. Así que ¿cual elegir?

Como veis yo tengo sRGB ¿porque? Bueno es cierto que es un espacio de color menos rico que el RGB pero un monitor TFT normal a duras penas es capaz de cubrir la gama completa de sRGB así que difícilmente representa el espació RGB completo. Los navegadores como el Internet Explorer trabajan en sRGB. La mayoría de laboratorios aceptan sRGB y muchas cámaras trabajan únicamente en sRGB. Así que no me complico.

De todas formas lo mas importante es el tercer bloque "Opciones de conversión" es importante que las tres casillas estén marcadas con las tildes para evitar sorpresas.

Con ellas marcadas si abrimos una foto que tiene un espacio de color distinto al nuestro lo podemos conservar y no alterar los colores de una forma artificial.

Otra opción interesante es en "Edición/Preferencias/Generales" o Ctrl+k, marcar la casilla Zoom con rueda de desplazamiento ya que nos permitirá hacer el zoom con la rueda del ratón, algo realmente muy cómodo.

Ajuste del monitor

Aunque lo haya dejado para el final es el apartado de mayor importancia, si no tenemos bien ajustado el monitor no tenemos la certeza de que lo que vemos se lo correcto. Os voy a poner un ejemplo; abrir una imagen cualquiera en vuestro ordenador y a continuación modificar el contraste, el brillo o cualquier ajuste de color del monitor. La imagen que veis cambia, como es evidente pero la imagen original no, sigue siendo la misma. Entonces ¿como tenemos la certeza de que la imagen que vemos se corresponde a la realidad? No nos queda mas remedio que creer que los fabricantes de monitor y la tarjeta gráfica han realizado unos ajustes correctos o bien acudir a sistemas de calibrado.

Los sistemas de calibrado se dividen en dos grupos los calibrados por software y los calibrados por hardware. Los primeros son muy económicos pero son calibraciones totalmente subjetivas, depende en todo momento del ojo de la persona que está realizando la calibración. Por lo que mi consejo es que acudáis a los calibradores por hardware. En estos momentos en el mercado existen por precios bastante económicos, rondando los 100€. A destacar el Pantone Huey menos de 100€,

el Eye-oneLT por algo mas de 120€ o el Spider2 por unos 150€.

Una vez ajustado el monitor tenemos la tranquilidad de que lo que vemos corresponde a la realidad y podremos empezar a ajustar nuestras fotos.

Distancia focal y ángulo de visión

Todos tenemos claro lo que son las distancias focales y más o menos sabemos las diferencias que tenemos entre dos distancias focales, pero me gustaría hablar un poco de la relación con los ángulos de visión que nos aportan.

Si bien la distancia focal se ha convertido en el estándar para definir los objetivos, tendría mayor lógica hablar de ángulos de visión, ya que al fin y al cabo es lo que nos importa. Que relación existe entre ambos términos y que la diferencia de comportamiento en FF y APS-c es lo que voy a intentar explicar.

Empecemos por un ejemplo que creo nos puede ayudar bastante y podemos comprobar en casa. Imaginemos que estamos en un pasillo de acceso a una habitación, cuanto mas al fondo del pasillo nos encontramos (a) menos es la parte de la habitación que vemos y a medida que nos vamos acercando a la puerta de la habitación (b) mayor es el espació de la estancia que dominamos.

Esto mismo es lo que ocurre con los objetivos, nosotros somos el sensor o película y el pasillo es la distancia focal del

objetivo. Contra mayor sea la distancia focal menor será el ángulo de visión disponible y a menor distancia focal mayor ángulo de visión.

Pero la relación entre la distancia y el ángulo de visión no es constante. Cuando estamos al fondo del pasillo, un paso adelante nos amplia muy poco el ángulo de visión, en cambio cuando estamos cerca de la puerta unos pocos centímetros nos incrementa en mucho el ángulo de visión. Como hemos dicho con los objetivos pasa exactamente lo mismo, no es lo mismo un incremento de 10mm en un angular, que ese mismo incremento en un teleobjetivo. Los conceptos matemáticos los dejaremos para mas adelante por si alguien esta interesado, pero voy a tratar de dar una simples indicaciones para que podamos entender mejor como va esto.

Un objetivo de 10mm en FF nos da un ángulo de cobertura de +/- 130.4º y un 20mm +/- 94.3º, pero un 200mm nos da una cobertura de +/- 12.3º y en cambio la cobertura de un 210mm es solo de +/-11.8º. La diferencia entre ambos casos es mas que evidente un incremento de 36.1º en los angulares contra unos escasos 0.5º en los teleobjetivos.

A continuación podemos ver un grafico en el que esta representada la relación entre la focal y los grados del ángulo de cobertura de objetivos FF.

En esta grafica se aprecia perfectamente como la relación entre ángulo de cobertura y longitud focal no es nada progresiva. En el primer segmento de la focal (0-25mm) la variación en grados es muy grande, moviéndose de los 140º a los 80º, pero a medida que la distancia focal va creciendo la variación de grados va decayendo.

¿A donde nos lleva esto? Pues a poder valorar de una forma mas adecuada lo que representa una variación de focales y así poder elegir mejor las nuevas focales.

Al principio he comentado que consideraba mas apropiado el valorar los objetivos por los ángulos que por las focales. Esto además hoy en día con los distintos tamaños de sensor cobra mayor importancia ya que mientras las focales debemos corregirla en función del tamaño del sensor, los ángulos se refieren siempre a un tamaño especifico de sensor. No es necesario el uso de factores de conversión.

Esto nos lleva a otro punto que creo interesante, ¿Se comportan igual las lentes FF y las APS-c? la respuesta es no. Cuando hablamos de distancias focales la relación entre FF y APS-c es constante (x1,5), pero no pasa lo mismo con los ángulos de visión.

Pasemos a ver un nuevo grafico, en él están representados los dos formatos en las mismas focales. Las curvas están realizadas sobre las focales naturales, sin aplicar el factor de conversión, por esto los ángulos iniciales son más cerrados para las focales mas cortas (recordar lo que he comentado antes, trabajando con los ángulos no es necesario aplicar los factores de conversión).

Se puede apreciar como la curva que forma la línea de FF es más suave, sobre todo en la zona central. Esto significa que una pequeña variación de distancia focal es mucho más perceptible en una cámara FF que en una APS-c, lo que muestra otra de las bondades del los sistemas FF, sacar mejor partido a las variaciones de las focales.

Antes he dicho que dejaba para el final la explicación matemática de todo esto, pero dejarme hacer algunas aclaraciones muy importantes:

1º no soy matemático ni profesor, así que alguna que otra inexactitud puede haber.

2º los datos concretos que aquí aporto son generales y hay que tener en cuenta que no todos los objetivos cumplen las reglas matemáticas. Los objetivos disponen de sistemas para corregir las deformaciones típicas que se generan, efecto

barril y cojín. Si hablamos de lentes zoom la gran cantidad de lentes móviles que los componen nos darán ligeras inexactitudes. En las lentes macro hay que tener en cuenta también el factor de magnificación que tengan. Los objetivos “ojo de pez” están pensados para ofrecer deformaciones y sus ángulos son mas acusados. Aun así los valores obtenidos son una aproximación bastante exacta.

Hasta el momento he hablado indistintamente de “ángulo de visión” y “ángulo de cobertura” . Esto puede inducir a error y pensar que ambos términos son idénticos y no es así.

El objetivo proyecta una imagen de sección circular y el sensor o la película tienen una sección cuadrangular. Si insertamos un cuadrilátero dentro de un círculo la intersección se producirá en los vértices del cuadrado y no en los laterales del mismo. Por ello el ángulo de cobertura se calcula en base a la diagonal del sensor.

El ángulo de cobertura de un objetivo es la medida que usan los fabricantes y como hemos dicho se calcula en base al en base a la diagonal del sensor.

Por lo tanto el primer paso es determinar cual es esa diagonal, para ello usaremos algo tan sencillo como el teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa de un triangulo rectángulo; a^2=b^2+c^2 donde b será la anchura del sensor y c la altura.

p.ej.; para un sensor FF las medidas son 36x24; a^2= 36^2 + 24^2; a= √1296+576; a=√1872; a=43,27

Para calcular los grados del ángulo de visión usaremos la siguiente formula:

Donde alpha es el ángulo en grados, d la diagonal del sensor, f la distancia focal, acrtan es la abreviatura de arco tangente, es decir la inversa de la tangente (tan-1)

Como estamos usando la diagonal real del sensor no es necesario el uso de factores de conversión ni corregir la focal, si no que estamos obteniendo directamente el valor en grados para nuestra cámara.

Ahora bien como hemos visto en los esquemas, el ángulo de cobertura se refiere al ángulo de la imagen que se proyecta sobre el sensor y esta coincide con los vértices del sensor ºα pero la imagen que recoge el sensor o película no es toda la

imagen proyectada, si no será la que corresponda con los laterales del sensor. Así que el ángulo de visión real de la toma

ºβ será inferior y será la que corresponda a los laterales de la imagen. En la siguiente imagen vemos la diferencia entre el ángulo de cobertura y el ángulo de visión real.

Supongamos que estamos ante el siguiente paisaje, usando una lente concreta la zona de cobertura del objetivo seria el circulo rojo y la imagen captada correspondería al rectángulo azul, la diferencia entre ambos ángulos es evidente.

Para calcular dicho ángulo lo único que necesitamos es en la formula anterior sustituir el valor de la diagonal por el valor de la anchura (o altura según sea el caso) del sensor.

Si realizamos ambos calculos para un objetivo de 50mm montado en una cámara FF veremos que mientras el ángulo de cobertura es de 46.79º el ángulo de visión (ángulo horizontal) es de 39.60º que es lo que realmente recogera la fotografia que tomemos.

Para facilitar los cálculos a continuación os dejo un enlace donde se puede descargar una Excel, donde con solo introducir las medidas del sensor calcula tanto el ángulo de cobertura como el ángulo horizontal. También encontrareis algunos valores de los focales mas corrientes y las graficas resultantes.

Jugando con la exposición y las

focales

Hasta ahora hemos hablado de la importancia que tiene una correcta exposición para sacar una buena toma, ajustar la velocidad y el diafragma es fundamental. Pero también hemos comentado que el valor de exposición no es un valor único, si no que una exposición esta compuesta por un conjunto de tres valores sensibilidad/velocidad/apertura y que modificando como mínimo dos de estos valores podemos conseguir un valor equivalente (ver). Esto nos abre una serie de recursos "creativos" importantes a tener muy en cuenta, si queremos darles a nuestras fotos un aire diferente. Es lo que vamos a tratar de ver en este cuaderno.

La velocidad

Sabemos que la velocidad nos va a determinar el grado de congelamiento de la imagen (velocidad alta=movimiento congelado / velocidad baja=objetos en movimiento borrosos). Normalmente usamos velocidades altas cuando la toma es de objetos en movimiento o simplemente cuando necesitamos limitar la entrada de luz al sensor y velocidades bajas cuando los objetos son estáticos y necesitamos mayor exposición. Pero también podemos jugar con la velocidad para obtener imágenes "distintas"

Pongamos un clásico ejemplo, un cauce de agua. Con una velocidad de obturación rápida conseguiremos congelar las gotas de agua en el aire, consiguiendo efectos como poco curiosos. Pero también podemos optar por exposiciones lentas, que nos generan el conocido como "efecto seda" en la que la corriente de agua se convierte en una masa compacta asemejándose a tela.

Obturación rápida

Datos de la toma; f8; 1/250s; ISO 100

Obturación lenta

Datos de la toma; f32; 1/10s; ISO 100

También podemos usar una obturación lenta para conseguir enfacitar el movimiento, como hemos hecho con las manos de en la siguiente toma.

De haber optado por una obturación rápida las manos habrían salido totalmente estáticas igual que el resto de la toma. Eso no significa que la foto no tuviese su interés, pero le hubiese restado dinamismo a la imagen. Al optar por una obturación lenta 1/25s, hemos conseguido una imagen mas atractiva y que representa mejor lo que estábamos viendo, el sujeto permanece estático pero sus en sus manos se aprecia perfectamente el movimiento.

Podría poner cientos de ejemplos distintos pero no lo veo necesario, creo que la esencia de la idea queda clara. Aún así a modo de resumen:

Cuando queramos resaltar la acción; personas, vehículos y objetos en movimiento, recurriremos a exposiciones lentas.

Cuando queramos congelar el movimiento de los objetos o personas recurriremos a exposiciones rápidas.

Truco:

Puede darse el caso de querer hacer una exposición larga y que las condiciones de luz no nos lo permitan, es decir que usando la sensibilidad mínima de la cámara y el diafragma mas cerrado que nos permita el objetivo, el tiempo de exposición nos salga demasiado rápido para lo que deseamos o sencillamente que no nos interese usar un diafragma tan cerrado como necesitaríamos para obtener una exposición correcta.

En este caso podemos usar los filtros de densidad neutra (filtros ND). Estos filtros estan especialmente diseñados para eliminar pasos de luz sin alterar los colores de la imagen, los encontramos con distintas densidades 0,3/0,6/0,9... El de 0,3 nos elimina un paso de luz, el de 0,6 dos, el 0,9 tres... Por existir los hay hasta de 3,0 que elimina diez pasos de luz. Muy recomendables los de la marca B+W

En caso de no disponer de un filtro ND, lo que si es fácil es que dispongamos de un filtro polarizador, este filtro si bien también alterará ligeramente los colores nos puede servir para eliminar uno o dos pasos de luz.

El diafragma y la profundidad de campo

El diafragma nos sirve para controlar la cantidad de luz que llega al sensor, pero también es determinante de la profundidad de campo de la imagen.

La profundidad de campo, después de la luminosidad y el color, es uno de los factores mas determinantes de una imagen.

La diferencia entre zonas enfocadas y desenfocadas, da profundidad a la imagen y nos centra la atención en el punto de interés que deseemos.

La profundidad de campo no depende únicamente del diafragma, depende también del la focal usada y la distancia al objeto, pero nos vamos a centrar en el diafragma, pues el intentar valorar todos los elementos en su conjunto, seria si no imposible si demasiado tedioso, además aprendiendo a jugar con el diafragma lo podemos extrapolar a las distintas lentes y situaciones.

No voy a explicar las ventajas de usar una profundidad de campo pequeña para retratos o una gran profundidad para paisajes, pues creo que es algo que a estas alturas ya debéis de conocer. Prefiero centrarme en situaciones más "especiales" que pueden dar mucho juego y ayudaros a hacer fotos más interesantes.

Primero os voy a mostrar dos imágenes iguales pero con PDC distintas:

En la primera toma, usando una apertura de f4, hemos conseguido aislar el narciso de su entorno, dejando totalmente desenfocadas, para mi en exceso, las montañas del fondo. En la segunda hemos pasado a un diafragma f16, con ello conseguimos un menor desenfoque de fondo y que el narciso se integre mas con su entorno, el desenfoque de la montaña, existiendo, no es tan acusado y hay una transición mas suave entre la zona enfocada y la desenfocada, lo que nos da una imagen desde mi punto de vista mas atractiva.

Podemos estar de acuerdo con que sea mas atractiva la segunda foto que la primera o no, pero lo que es evidente es modificando la PDC hemos conseguido dos imágenes muy distintas.

Jugando con la Profundidad de Campo

El primer punto a tener en cuenta, es saber como se distribuye la profundidad de campo(PDC). Su distribución siempre es igual, independientemente del valor concreto que tenga en cada momento y es un 1/3 por delante del punto de enfoque y 2/3 detrás. Si disponemos de una PDC de 3 metros , la zona de foco estará un metro por delante y dos metros por detrás del punto de enfoque, si la PDC es de 6m la zona de foco ira desde los 2m delante del punto de enfoque hasta los 4m por detrás de ese punto.

Esta imagen representa lo que seria una situación estándar de enfoque en una foto. Si centramos el foco en la hoja, la profundidad de campo se nos reparte tanto por delante como por detrás de la hoja en las proporciones antes citadas.

¿Esto es siempre así? Si, salvo que forcemos las cosas a algo distinto. ¿Que pasaría si al querer fotografiar la hoja desplazamos el punto de enfoque hacia delante? Podríamos obtener algo similar a esto.

.

Conociendo la profundidad de campo de que disponemos, podemos enfocar en un punto por delante de la hoja, pero de forma que esta quede dentro de la profundidad de campo de que disponemos, con esto logramos dejar toda la profundidad de campo por delante de la hoja, permitiéndonos dejar dentro de foco otros elementos que están por delante del objeto principal o dejar fuera de foco elementos que están por detrás que no nos interesan.

Veamos un ejemplo practico:

Distancia focal 72mm diafragma f4,5

Esta foto esta tomada en el claustro de la Catedral de Burgos durante la exposición ARCADIA EGO y es una escultura de Bernardí Roig. La idea era sacar un primer plano de la estatua con las letras EGO desenfocadas al fondo. La situación no me permitía el uso de una foca mas larga para conseguir el desenfoque y encuadre deseado, usando la máxima focal que me permitía la situación, el desenfoque de fondo conseguido no era suficiente y el diafragma ya estaba su máxima

apertura.

¿Como conseguir incrementar el desenfoque del fondo? Pues desplazando el foco hacia delante. Si os fijáis la barra de la derecha, que esta por delante de la estatua, esta dentro de foco, pero la que esta justo detrás de la figura ya no. Es decir desplacé el foco hacia delante para llevar la estatua al limite de la PDC y así conseguir el efecto deseado.

Como veis esta técnica nos permite llevar la PDC a la zona que mas nos interesa y no conformarnos con la profundidad de campo "estándar" que nos da el enfocar sobre el objeto principal.

Parar usar esta técnica lo ideal es que la cámara disponga del botón de previsualización de profundidad de campo. Este botón lo que hace es cerrar el diafragma a la apertura que tenemos seleccionada, permitiéndonos ver a través del visor de la cámara la PDC real que vamos a disponer en la toma. (El diafragma siempre permanece en su máxima apertura hasta el momento que apretamos el disparador, para mejorar la luminosidad del visor).

En caso de que nuestra cámara no disponga del citado botón, siempre podemos recurir al sistema de prueba/error, es mas tedioso pero en muchas ocasiones vale la pena el perder un poco de tiempo.

Otra oPDCión es disponer de tablas de profundidad de campo para nuestros objetivos, buscando por internet se encuentran sin mayores problemas. El problema es que la profundidad de campo varía en función de la distancia de enfoque y necesitariamos una libreta entera por cada objetivo.

De todas formas el experimentrar y "coger tablas" acaba siendo uno de los mejores recursos.

La hiperfocal

Antes hemos visto las ventaja que supone el jugar con los desenfoques, pero existen ocasiones que lo que nos interesa es todo lo contrario, que la imagen salga toda perfectamente enfocada.

¿Que es una hiperfocal? Definiremos la hiperfocal, como plano de enfoque nos permite tener en foco desde un punto determinado hasta el infinto. No ha que confundir una hiperfocal con una foto en la que todo este en foco.

Podemos realizar una toma en la que aparezcan elementos a 30cm y los mas lejanos esten a 3m y esten todos en foco, pero no sera una hiperfocal ya que el foco no llega al infinito

El ejemplo mas claro lo tenemos en los paisajes, aunque todos los elementos de lafot esten dentro de la PDC, no significa necesariamente que hayamos usado una hiperfocal .

Cuando hacemos un paisaje normalmente usamos focales cortas, menos de 50mm, las fotos acostumbran a estar realizadas en horas de buena luminosidad, por lo que usamos diafragmas cerrados y la distancia de enfoque acostumbra a ser grande. Cada uno de estos factores (focal corta/diafragma cerrado/distancia de enfoque grande) por si solo contribuyen a disponer de una gran profundidad de campo, pero el plano hiperfocal es otra cosa distinta.

Datos de la toma: ISO 100; Focal 20mm; diafragma f5,6; velocidad 1/160s

Esta toma es un claro ejemplo, sin forzar demasiado los parámetros, sobre todo gracias a la focal de 20mm y una gran distancia de enfoque disponemos de una gran PDC, desde las rocas de primer plano hasta las montañas del fondo, todo esta dentro de foco.

Es muy importante cuando estamos hablando de hiperfocales tener claro que una cosa es la distancia de enfoque y otra la distancia de hiperfocal.

En el esquema que he puesto a continuación tenemos un ejemplo de lo que seria y la utiludad de una hiperfocal.

Tenemos cuatro situaciones de enfoque para esta escena que vamos a analizar:

a.- Enfocamos en los arboles, como hemos dicho la PDC se distribuye un tercio por delante y dos por detras, así que el foco no llega a las montañas. b.- Enfocamos al infinito, estamos en la situación inversa, disponemos de mayor PDC pero sigue siendo insuficiente. c.- Enfocamos en la motaña, nos estamos hacercando pero la PDC sigue siendo insuficiente. d.- Enfocamos en el plano hiperfocal, una distancia determinada que nos permite que el punto de interes mas cercano, los arboles, esten en foco y este llegue hasta el infinito.

La distancia hiperfocal es unica para cada diafragma, distancia focal, distancia del objeto y cámara, pues depende no solo de la PDC si no tambien del tamaño del sensor. Siendo iguales los parametros de foco, distancia al objeto y distancia focal, la hiperfocal cambia en función de si el sensor es un FF, un APSc con recorte de 1,5x o un APSc con recote de 1,6x

Ejemplo:

Supongamos que con una cámara digital Sony A300 queremos hacer una foto con una focal de 35mm, un f8 y que buscamos una hiperfocal de 5m hasta el infinto.

Si enfocasemos directamente sobre el objeto que esta a 5m la profundidad de campo iría desde los 3,03m hasta los 14,2m muy lejos de la hiperfocal buscada.

Si buscamos un punto de enfoque a 10m la profundidad de campo va desde los 4,34m hasta el infinito, por lo tanto si que estariamos ante una hiperfocal, ya que el elemento mas cercano (5m) y todo el resto de la imagen estarían en foco.

El procedimiento para encontrar la hiperfocal seria el mismo que antes, a ser posible disponer de un sistema de previsualización de PDC, si no las tablas de hiperfocales, mucho mas simples que las de PDC, ya que solo nos da el punto de enfoque para una distancia mínima y un diafragma concreto. Una herramienta muy buena para conocer las distancias hiperfocales es el calculador de la pagina DOFMaster Esta en ingles pero se entiende perfectamente.

Pasemos a ver un ejemplo:

Datos de la toma: ISO 100; focal 17mm; diafragma f25; velocidad 1/40s

La idea era mostrar desde las flores hasta la montaña del fondo, con una continuidad de foco, para que no hubiese un elemento que destacase sobre otro. Necesariamente la distancia a la que que están tomadas las flores es relativamente pequeña, algo mas de 40cm.

¿Como lo solucionamos? Empecemos por revisar la tabla de DOF Master, veremos que enfocando a 40cm no llegamos a la hiperfocal, por lo tanto no nos sirve enfocar sobre la flor, pero si enfocamos a 1m con un f22 la distancia la PDC va desde los 48cm hasta el infinito. Si cerramos un poco mas el diafragma f25 incrementamos algo mas la PDC, por lo tanto enfocando a un metro de distancia dispondremos de la PDC suficiente para conseguir la hiperfocal.

Realmente la toma no esta saca basandome en estos datos, si no que estos estan extraidos despues de la toma, a la hora de preparar este cuaderno.

La tecníca usada para realizar la toma fúe usando el boton de previsualización de la PDC. El calculo del diafragma fúe algo

intuitivo, de ahí la importancia de practicar y conocer el material que usamos. Con el botón de PDC presionado y usando el enfoque manual, partiendo del enfoque al infinito, busqué el punto justo donde la flor aparecía nítida y ahí realicé la toma. La única pega que tuve fue un golpe de viento inoportuno, que movió ligeramente las flores, al usar un diafragma tan cerrado me forzó a una velocidad muy baja, con lo que provocó un poco de movimiento en las flores restándoles algo de nitidez.

Aunque lo mas usual del uso de la hiperfocal sea en paisajes, no es una técnica limitada a ellos, podemos buscar una hiperfocal en cualquier composición y esta no necesariamente se refiere a un enfoque al infinito. Todo es cuestión de imaginación y practica.

El histograma

Todos hemos oído hablar del histograma, ¿pero que es realmente y que utilidad tiene?

¿Que es?

El histograma no es mas que una representación cartesiana de la luminosidad de una imagen. Dicho así asusta un poco pero ya veríes que no es para tanto.

Empecemos por un pequeño repaso de matemáticas. Una representación cartesiana es un gráfico, en nuestro caso plano, con dos ejes el X horizontal y el Y vertical.

En el eje horizontal (X) se representan los 256 valores de luminosidad de la imagen (0 para negro, izquierda y 255 para blanco, derecha), mientras que el el eje vertical (Y) se representa la cantidad de veces que se repite ese valor. Lo mas normal es que mientras el eje X representa siempre la totalidad de los valores, el eje Y se auto ajusta de forma que nos de una mejor visión de los valores.

De esta forma un histograma de una imagen con un único y uniforme color será una única línea vertical, como podemos ver en la imagen inferior.

Corresponde a un gris medio, por lo tanto la línea esta en el centro del eje X, ocupa la totalidad de la imagen por lo tanto en el eje Y llega hasta arriba. Si la imagen fuese blanca la línea estaría a la derecha (valor 255) y si fuese negra (valor 0) estaría a la izquierda.

El Histograma y las fotos

Sobre el histograma se habla mucho, que si derechear, que si tiene que ser una montaña suave en el centro, si que es importante que no este cortado. ¿Pero realmente como tienen que ser un histograma? ¿Podemos valorar una foto en base a su histograma?

La respuesta a la segunda pregunta es sencilla; si y no. Con el histograma solo no podemos apreciar nada, es como si decimos que una habitación mide 4m x 6m, ¿sabemos como es la habitación? no, porque los valores por si solos no dicen gran cosa. Necesitamos ver la habitación para poder valorar junto a los datos.

La respuesta a la primera pregunta es "depende", no todas la imágenes son iguales y en consecuencia no todos los histogramas serán iguales.

Pasemos a ver distintas imágenes y analicemos sus histogramas.

Digamos que es lo que podíamos considerar una imagen tipo, la foto tiene un poco bajo el horizonte pero nos sirve para el análisis. En la foto existe una buena gama de luminosidad; tonos claros de la montaña y el cielo, tonos medios y medios-oscuros en el prado y las sombras en la montaña y entre los matorrales. Existen algunos blancos absolutos, la nieve en la montaña, que corresponden al pequeño repunte que hay en el extremo derecho y no hay negros absolutos, por lo que no hay información en el extremo izquierdo.

Pero este tipo de histograma no lo podemos ver en todas las foto y eso no significa que no tengan una exposición correcta.

Veamos ahora una foto de alto contraste realizada por Carles Rivas (Rodamon en Minltaspain).

Vemos como el histograma se nos llena a la izquierda debido a la gran cantidad de tonos oscuros que hay en la toma, una pequeña loma casi a la derecha del histograma que corresponde a los tonos mas oscuros del pañuelo y como va descendiendo hacia los pocos blancos que hay.

Una foto de alto contraste también pero con dominante clara, en esta ocasión la foto es de Mikel Costa (Digimik en Minoltaspain) y el modelo Xabi Perurena.

Vemos como el reparto del histograma es totalmente opuesto a la anterior, tenemos unos pequeños picos a la derecha correspondientes a los negros mas intensos, el gran pico de la derecha que corresponde a la roca posterior y un pequeño pico mas suave a la derecha del todo que corresponde a la chaqueta.

Que pasa cuando hablamos de contraluces o contrastes extremos.

Aquí vemos como la información se acumula en los extremos. Las luces no llegan a estar pasadas, todavía conservan información aunque como demuestra el histograma están al limite. Lo mismo pasa con los negros todavía quedaría algo de margen antes de llegar al limite, como demuestra el histograma, pero estamos ya muy cerca.

Un histograma mas curioso.

En esta ocasión se nos forman tres picos a la derecha, evidentemente la foto tiene una dominante clara por el cielo, pero en este los tonos no son uniformes, con la reducción de tamaño no se aprecia de una forma tan clara como al natural, pero se intuyen perfectamente que hay unas finas nubes de color claro y los pechos de los pájaros casi blancos, eso nos genera los tres picos de la derecha, mientras que los cables casi negros y las alas de las golondrinas nos generan la poca información de la izquierda.

Esta es quizás la que mas me ha costado de encontrar, un histograma perfecto con una foto que no lo es

Es una foto que esta claramente sobre expuesta, en cambio el histograma es casi perfecto, salvo por la línea vertical de la derecha que corresponde a los blancos de los troncos de los árboles. ¿Porque sale un buen histograma si la foto esta sobre expuesta? pues porque la foto tiene una gran gama de tonos intermedios, pero todos y cada uno de los tonos están por encima del valor ideal de esta toma concreta.

La misma foto con un ajuste de curvas, buscando una luminosidad mas adecuada para la toma, nos genera un histograma desplazado a la izquierda, ya que hay una dominante de sombras en la montaña del fondo. El histograma no

es tan perfecto pero la mejoria de la foto es evidente.

Conclusiones

Entonces ¿que hacemos con el histograma? ¿pasamos de él directamente? ¿como podemos sacarle partido?

Vistas las muestras anteriores, lo primero y mas evidente es que cada foto genera su propio y característico histograma, por lo tanto y siempre bajo mi punto de vista, tratar de ajustar una exposición en base a él es un error, la exposición hay que ajustarla en base al fotómetro/exposímetro.

Debemos entender que cuando oímos hablar de "derechear el histograma", técnica muy aconsejada para trabajar en RAW, en realidad lo que debemos de hacer es trabajar con una ligera sobre exposición, es decir desplazando el índice del exposímetro a la derecha.

La comprobación del histograma desde la cámara es muy util para determinar si nos hemos pasado con las luces altas o bajas, pero poco mas. En estos caso los extremos del histograma apareceran cortados, pero no debemos de obsesionarnos con la forma del mismo. Con el paso del tiempo y a base de ir viendo muchas fotos y sus histogramas si que podremos llegar a valorar la foto comparandola con su histograma.

En cambio durante el proceso de edición es cuando el histograma tiene un gran valor, teniéndolo siempre a la vista podemos ver como vamos modificando la curva del histograma al tiempo que vamos modificando la imagen, evitando pasarnos de luces o sombras y/o dejar huecos (zonas sin información) demasiado importantes que nos restarían gama tonal.

Podemos tomar el ejemplo de ajustes de niveles del cuaderno de ajustes:

Si recortamos los niveles al inicio y final de la "loma" central veremos que la foto gana en amplitud tonal. Si al modificar vemos que la zona de información se nos corta, significa que estamos perdiendo información pues convertiremos valores

medios (por ejemplo de 200) en valores limite (255). Os recomiendo que deis un vistazo al cuaderno de ajustespara mayor comprensión del tema.

Tipos de histogramas

Hasta ahora hemos visto solo los histogramas en RGB, es decir la combinación de los tres canales de color, pero tambien podemos ver los histogramas por canales, ya sean superpuestos o de forma individual.

Un histograma con los tres canales de color en vision simultanea, Rojo, Verde y Azul. La zona gris corresponde a la intersección de los tres canales, la azul clara al intersección del Azul y Verde, la amarilla al verde y rojo y la fuxia a Azul y Rojo. Es co lo representa el Photoshop, otro programas lo pueden hacer de otra forma.

Esta es una vision de pantalla de de una Sony A350, como la mayoria de las cámaras actuales se opta por dar el histograma de los tres canales mas el RGB.

La vista de los canales por separado permite todavia un mayor control de la distibucíon de la luz, incluso en comparación con la foto apreciar si existen dominantes de color.

http://www.santalices.net/cuadernos/Formatos/formatos.htm