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UNIVERSIDAD DEL ISTMO
Facultad de Arquitectura y Diseño
ESTANDARIZACIÓN DE TALLAS Y MODERNIZACIÓN DE DISEÑO DE
PANTALONES REGIONALES DE PANAJACHEL, SOLOLÁ
MARÍA JOSÉ GARCÍA LAU
Guatemala, 9 de febrero de 2013
UNIVERSIDAD DEL ISTMO
Facultad de Arquitectura y Diseño
ESTANDARIZACIÓN DE TALLAS Y MODERNIZACIÓN DE DISEÑO DE PANTALONES REGIONALES DE PANAJACHEL, SOLOLÁ
PROYECTO DE GRADUACIÓN
Presentado al Consejo Directivo de la
Facultad de Arquitectura y Diseño
por
MARÍA JOSÉ GARCÍA LAU
Al conferírsele el título de
LICENCIADA EN DISEÑO INDUSTRIAL CON ESPECIALIZACIÓN EN
VESTUARIO
Guatemala, 9 de febrero del 2013
DEDICATORIA
A mi esposo Roberto, mis hijos Nicolás y Mateo, por ser el motor para
retomar mi carrera y motivarme a ser cada día mejor. Espero siempre ser un buen
ejemplo para ustedes.
AGRADECIMIENTOS
A DIOS
Por haber abierto todas las puertas para alcanzar uno de mis grandes
sueños.
A MIS PADRES Betty y Edgar
Por largas noches de desvelo conmigo, por su amor y apoyo incondicional,
en mi carrera y vida.
A MIS HERMANOS Dulce y Juanjo
Por ser siempre mis amigos, por sus consejos y estar siempre en las
buenas y malas.
A MI ESPOSO Roberto
Por ser mi mejor amigo, por su amor, paciencia y motivación en todo
momento.
A MI FAMILIA
Por su cariño y preocupación al estar siempre pendientes de mi trabajo.
A TODOS MIS MAESTROS
Licda. María Teresa de Molina, Licda María Estela Tobar, Licda. Luz de
María de Brolo, Ing. Carlos Alvarado,…por su apoyo y colaboración en mi proyecto
de graduación, por realizar un trabajo excelente en mi educación.
ÍNDICE GENERAL
INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... i
1. SOLOLÁ .............................................................................................................. 1
1.1. UBICACIÓN ............................................................................................. 1 1.2. DATOS GENERALES .............................................................................. 2 1.3. PRODUCCIÓN ARTESANAL .................................................................... 2 1.4. MIGRACIÓN INTERNACIONAL ................................................................ 2 1.5. PANAJACHEL ........................................................................................... 3 1.6. DATOS GENERALES ............................................................................... 4
1.6.1. Población. ........................................................................................ 4 1.6.2. Idioma. ............................................................................................. 4 1.6.3. Clima. .............................................................................................. 4
1.7. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS.......................................................... 5
1.7.1. Producción Artesanal. ...................................................................... 5 1.7.2. Comercio. ........................................................................................ 5
1.8. TURISMO .................................................................................................. 6 1.9. CULTURA SOCIAL ................................................................................... 7
1.9.1. Mercados. ........................................................................................ 7 2. ESTUDIO DE MERCADO APLICADO A LA PRODUCCIÓN DE
PANTALONES DE PANAJACHEL, SOLOLÁ ..................................................... 8
2.1. OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO ............................................... 8 2.2. DEFINICIÓN DE MERCADEO DE LA MODA ........................................... 8 2.3. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO .......................................................... 8
2.3.1 Segmentación del mercado, para la producción de pantalones regionales de Panajchel, Sololá. ...................................................... 9
2.4. SELECCIÓN DEL MERCADO META...................................................... 11
2.4.1 Comportamiento del mercado meta. ............................................... 11 2.4.2 Selección del Mercado Meta de los pantalones regionales de
Panajachel, Sololá. ......................................................................... 12
2.4.2.1. Análisis en cuanto entallado de los pantalones regionales de Panajachel, Sololá. ......................................................... 12
2.4.3.2. Evaluación en cuanto a la calidad y precio del producto. .... 13 2.4.3.3. Análisis en cuanto a los principios de diseño con respecto
a los pantalones regionales de Panajachel, Sololá. ............. 13 2.4.3.4. Mercado Meta del producto. ................................................ 14
3. ESTANDARIZACIÓN DE TALLAS EN LA INDUSTRIA DE LA MODA ............. 15
3.1 CLASES DE ESTÁNDARES DE AJUSTE APLICADOS A LA INDUSTRIA DE PANTALONES REGIONALES DE PANAJACHEL, SOLOLÁ ................................................................................................... 16
3.2 APLICACIÓN DE ESTANDARIZACIÓN DE TALLAS EN LA INDUSTRIA DE LOS PANTALONES DE PANAJACHEL, SOLOLÁ. ............................ 17
4. PLANEACIÓN DE PRODUCCIÓN .................................................................... 21
4.1 PREPRODUCCIÓN.................................................................................. 21 4.2. PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ................................................ 23 4.3. DESARROLLO DEL PRODUCTO APLICADO A LOS TALLERES DE
CONFECCIÓN DE PANTALONES REGIONALES DE PANAJACHEL, SOLOLÁ. .................................................................................................. 23 4.3.1. Búsqueda de tendencias. .............................................................. 23 4.3.2. Desarrollo de la preadopción del producto. ................................... 24 4.3.3. Etapa de adopción de la línea. ...................................................... 26 4.3.4. Etapa de post-adopción. ................................................................ 26
5. CONCEPTO DE HOJA DE ESPECIFICACIÓN ................................................ 27
5.1. DESARROLLO DEL PRODUCTO........................................................... 27 5.1.1. Diseño. .......................................................................................... 27 5.1.2. Costos. .......................................................................................... 28
5.2. PARTE TÉCNICA .................................................................................... 28 5.3. PARTE DE PRODUCCIÓN ..................................................................... 29
6. ESTUDIO DE MÉTODOS DE TRABAJO .......................................................... 36
6.1. CONCEPTO DE INGENIERÍA DE MÉTODOS ....................................... 36 6.1.1 Objetivos de la Ingeniería de Métodos. ......................................... 36 6.1.2 Procedimiento de la Ingeniería de Métodos aplicado a la
realización de pantalones regionales de Panajachel, Sololá. ......... 37
6.2 TÉCNICAS PARA ANALIZAR Y DISEÑAR MÉTODOS DEL TRABAJO APLICADOS A TALLERES PEQUEÑOS DE CONFECCIÒN .................. 38 6.2.1. Diagramas de procesos. ............................................................... 38
6.2.1.1. Símbolos empleados. .......................................................... 38 6.2.1.2. Numeración de actividades. ................................................ 41 6.2.1.3. Diagrama de operación. ....................................................... 41 6.2.1.4. Diagrama de flujo. ................................................................ 41
6.3. ELABORACIÓN DE DIAGRAMA DE OPERACIÓN BÁSICO
APLICADO A LA INDUSTRIA DE PANTALONES .................................. 41 7. MÉTODOS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE UN DISEÑO ............. 44
7.1. PEQUEÑOS TALLERES DE CONFECCIÓN .......................................... 44 7.2. PATRONAJE ........................................................................................... 46
7.2.1. Desarrollo de Patrones. ................................................................. 46
7.2.1.1. Patrones Preliminares. ......................................................... 46 7.2.1.2. Patrones Básicos. ................................................................ 47
7.2.2. Tipos de patronaje. ........................................................................ 47
7.2.2.1. Patronaje personalizado. ..................................................... 47 7.2.2.2. Patronaje industrial. ............................................................. 47 7.2.2.3. Señalamientos básicos en un patrón. .................................. 47
7.3. ESTANDARIZACIÓN DE UN PATRÓN .................................................. 48
7.3.1. Plantillas. ....................................................................................... 48 7.3.2. Escalado. ....................................................................................... 48
7.3.2.1. Escalado de largos. ............................................................. 49 7.3.2.2. Escalado de anchos. ............................................................ 49 7.3.2.3. Crecimiento entre tallas. ...................................................... 49 7.3.2.4. Normas a tomar en cuenta en el momento de escalar. ....... 49
7.4 RECOMENDACIONES PARA UN CORRECTO TALLADO DE
PRENDAS………………………………………………………………….…...50 7.4.1. Hilo. ............................................................................................... 50 7.4.2. Colocación. .................................................................................... 51 7.4.3. Línea. ............................................................................................. 51 7.4.4. Balance. ......................................................................................... 51 7.4.5. Holgura. ......................................................................................... 51
7.5. GUÍA DE TOMA DE MEDIDAS DE PANTALÓN TERMINADO .............. 51 7.6. MÉTODO DE PATRONAJE PARA REALIZAR PANTALONES
BÁSICOS DE DAMA Y CABALLERO ...................................................... 58 7.6.1. Método de patronaje de pantalón básico de dama. ....................... 58 7.6.2. Método de patronaje de pantalón básico de caballero. ................. 63
8. CONDICIONES DE TRABAJO ADECUADAS A UN TALLER PEQUEÑO DE
CONFECCIÓN .................................................................................................. 66
8.1. LIMPIEZA ................................................................................................ 67 8.2. AGUA POTABLE E HIGIENE .................................................................. 67 8.3. ORDEN ................................................................................................... 68 8.4. CALIDAD EN CUANTO A ILUMINACIÓN .............................................. 68 8.5. VENTILACIÓN ADECUADA .................................................................... 70 8.6. ACONDICIONAMIENTO CROMÁTICO .................................................. 70 8.7. RUIDO ..................................................................................................... 71
8.8. MÚSICA AMBIENTAL ............................................................................. 72 9. CONTROL DE CALIDAD EN UN TALLER DE CONFECCIÓN ......................... 73
9.1. DEFINICIÓN DE CALIDAD ..................................................................... 73 9.2. INDICADORES DE CALIDAD ................................................................. 73 9.3. PLANIFICACIÓN PARA CONTROLES DE CALIDAD ............................. 74
9.3.1. Clasificación de Defectos. ............................................................. 74
9.3.1.1. Defectos críticos. ................................................................. 74 9.3.1.2. Defectos Mayores. ............................................................... 75 9.3.1.3. Defectos menores. ............................................................... 75
9.4. ELEMENTOS QUE DETERMINAN LA CALIDAD DE UNA PRENDA
EN EL PROCESO SE PRODUCCIÓN ................................................... 76 10. ANÁLISIS DE RESULTADOS ......................................................................... 78
10.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTAS PARA COMERCIANTES DE PANTALONES DE PANAJACHEL, SOLOLÁ ....... 78
10.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTAS PARA ENCARGADOS DE TALLERES ............................................................... 88
11. PROPUESTA DE DISEÑOS ........................................................................... 96
CONCLUSIONES ............................................................................................... 102
RECOMENDACIONES ....................................................................................... 104
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................... 107
i
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
MAPAS
1 Localización de Sololá 1 2 Mapa del departamento de Sololá 3 TABLAS
1 Población de Panajachel 4 2 Establecimientos comerciales existentes 6 3 Equivalencias de medidas de pantalón para dama 19 4 Equivalencias de medidas de pantalón para caballero 19 5 Medidas básicas para pantalón de dama aplicado al mercado objetivo de
Panajachel 20
6 Medidas básicas para pantalón de caballero aplicado al mercado objetivo de Panajachel
20
7 Medidas para método de patronaje de pantalón básico de dama frente 58 8 Medidas para método de patronaje de pantalón básico de dama espalda 60 9 Tabla de medidas para método de patronaje de pantalón básico de
caballero 63
FOTOGRAFÍAS
1 Ventas en la Calle Santánder 5 2 Maquina industrial plana 45 3 Overlock industrial de 4 hilos 45 FIGURAS
1 Hoja de Especificación (diseño) 30 2 Hoja de Especificación (costos) 31 3 Hoja de Especificación parte técnica I 32 4 Hoja de Especificación parte técnica II 33 5 Hoja de Especificación parte técnica III 34 6 Hoja de Especificación parte técnica IV 35 7 Diagrama de operaciones de pantalón básico 43 8 Pretina relajada 52 9 Pretina extendida 52 10 Cadera alta 53
ii
11 Cadera 53 12 Muslo 54 13 Rodilla 54 14 Abertura de ruedo relajado 55 15 Altura de pretina 55 16 Tiro frente 56 17 Tiro espalda 56 18 Largo total 57 19 Entrepierna 57 20 Esquema de pantalón básico para dama 62 21 Esquema de pantalón básico para caballero 65 22 Ángulo de colocación de iluminación 69 23 Colocación de iluminación 70 GRÁFICAS Análisis de resultados de encuestas para comerciantes de
pantalones de Panajachel, Sololá
1 ¿En qué rango de edad se encuentran los compradores de pantalones? 78 2 ¿Quiénes compran más su producto? 79 3 ¿Por lo que ha observado, cuando los compradores se miden el pantalón
les queda? 80
4 ¿Por lo regular los pantalones a los compradores les quedan? 81 5 Obtiene muchas quejas del producto en cuanto: 82 6 ¿Cuál es el precio del pantalón actualmente? 83 7 ¿Cuáles son los tres colores de pantalón qué más compran los turistas? 84 8 ¿Preferiría que hubiera variedad de tallas en el producto? 85 9 ¿Estaría interesado en ofrecer variedad de diseños? 86 10 ¿Cree conveniente desarrollar diseños? 87 Análisis de resultados de encuestas para encargados de talleres
1 ¿A qué se dedican en su taller? 88 2 ¿Con qué tipo de medidas trabaja? 89 3 ¿Cómo traza los patrones? 90 4 ¿Qué método utiliza para el desarrollo de patronaje? 91 5 ¿Conoce algún tipo de escalado de patrones? (Ampliación o disminución
de tallas a través de un patrón base) 92
6 ¿Cuántas personas laboran en su taller? 93 7 ¿Cree usted que elaborar más tallas de pantalón mejorará la venta del
producto? 94
8 ¿Cuántos pantalones produce semanalmente? 95
i
INTRODUCCIÓN
Panajachel es un centro turístico importante, por consiguiente se pueden
explotar varios aspectos como cultura, tradiciones, etc.
Se caracteriza por ventas sobre la avenida principal, uno de sus mayores
atractivos, para turistas nacionales y extranjeros. Es una fuente de ingresos
económicos altos. Sí se explota de manera adecuada, puede mejorar
notablemente la calidad de vida de las personas, ya que generaría más trabajo.
Guatemala se caracteriza por la variedad de sus trajes típicos, por su
colorido y atractivo visual. Por lo regular, en las tiendas y ventas callejeras se
encuentran playeras, faldas, pantalones, gorros, etc, elaboradas con textiles
típicos o telas convencionales con mezcla de telas típicas.
Se observó que tienen los elementos básicos para crear diseños
innovadores: línea, color y textura, dos de estos elementos vienen por añadidura,
por el colorido de los textiles y la textura única de las regiones.
En Panajachel existen pequeños talleres que se dedican a la elaboración y
comercialización de pantalones que utilizan textiles típicos de la región, pero este
nicho no ha sido explotado por falta de mercadeo. Los pantalones son clásicos y
muchas veces pasados de moda. El talle no se adecúa a las características del
mercado objetivo por falta de información. Se observan largos de tiros y ruedos
inadecuados, tallas desiguales etc, que no estimulan la demanda o le restan
interés al consumidor.
Se observó la necesidad de capacitar a los artesanos con técnicas básicas
industriales que permitan desarrollar diseños eficaces, y así cumplir con las
expectativas.
ii
Se debe proveer de métodos para la realización de patrones para
estandarizar tallas que se adecuen a las medidas y características del mercado
objetivo. Al estandarizar las tallas, no hay desfases en las mismas, y se mejorará
la calidad del producto.
Varios aspectos de planificación de la producción pueden adaptarse a la
capacidad de los artesanos, ya que se elaborarían diseños con base
fundamentada en la aplicación correcta de los elementos del diseño y patronaje y
así, lograr la creación de variedad de modelos adaptables a otras culturas y
despertar un mercado potencial.
La metodología para elaborar la investigación fue la técnica de investigación
bibliográfica, apoyándose en libros, internet, tesis, y encuestas para profundizar
en el conocimiento del mercado objetivo de los pantalones, así como, los métodos
que se utilizan actualmente para su elaboración.
Esta investigación busca ser un medio eficaz y sencillo de consulta para que
los talleres pequeños de pantalones logren realizarlos con base en tallas
estandarizadas y, las características que se adecuen a su mercado potencial, en
cuanto a diseño.
1
1. SOLOLÁ
Mapa No. 1 Localización de Sololá
Disponible en: http://www.luventicus.org/mapas/guatemala/solola.html
1.1. UBICACIÓN
El departamento de Sololá se ubica en la región Sur Occidente, de la
República de Guatemala, junto con los departamentos de Totonicapán,
Quetzaltenango, San Marcos, Suchitepéquez y Retalhuleu. La región tiene una
extensión de l2,230 kilómetros cuadrados, equivalentes al 11% del territorio
nacional.
La densidad de población es de l98 habitantes por kilómetro cuadrado. El
75% de la población vive en el área rural y el 25% en las áreas urbanas. La
población indígena representa el 63.2% del total.
La región Sur Occidente, en donde se concentra las mayores proporciones
de población indígena, registra también los índices más desfavorables de
desarrollo.
2
1.2. DATOS GENERALES
Extensión territorial: 100 km²
Altitud:1,700 msnm
Clima: Subtropical
Idioma Indígenas: Castellano y Quiché
1.3. PRODUCCIÓN ARTESANAL
Productos de cuero, tejidos típicos de algodón, cerámica, panela, guarapo,
molienda.
El departamento de Sololá, está conformado por el lago de Atitlán, que es un
importante recurso natural, y al mismo tiempo uno de los centros turísticos de la
nación.
Se desarrolla trabajo en la elaboración de tejidos de lana, algodón, y
artesanías de tul, que son una fuente económica alta. Los trajes típicos son un
atractivo inmediato hacia los turistas, ya que se conservan tradiciones ancestrales
en los mismos de los habitantes de la región.
Los municipios se encuentran a la orilla del lago, y entre los más importantes
se puede destacar a Panajachel, ya que es uno de los atractivos turísticos con
mayor relevancia.
1.4. MIGRACIÓN INTERNACIONAL
En cuanto a la inmigración internacional, que es la población nacida en el
extranjero, de acuerdo al último censo del año 2002 realizada por el INE, se
observó, que en el departamento de Sololá, 231 personas que es el 0.5% de
49,966 del total de extranjeros de Guatemala residen en Sololá.
3
Mapa No. 2
Mapa del departamento de Sololá
Disponible en: http://209.15.138.224/inmochapin/m_solola.htm
1. Sololá 2. San José Chacayá 3. Santa María Visitación 4. Santa Lucía Utatlán 5. Nahualá 6. Santa Catarina Ixtahucán 7. Santa Clara La Laguna. 8. Concepción 9. San Andrés Semetabaj 10. PANAJACHEL 11. Santa Catarina Palopó 12. San Antonio Palopó 13. San Lucas Tolimán 14. Santa Cruz La Laguna 15. San Pablo La Laguna. 16. San Marcos La Laguna 17. San Juan La Laguna 18. San Pedro La Laguna 19. Santiago Atitlán
1.5. PANAJACHEL
Panajachel, municipio del departamento de Sololá se encuentra localizado en
la desembocadura del río del mismo nombre en el lago de Atitlán. Su nombre
completo es San Francisco Panajachel, su población proviene del período
precolombino, de origen cakchiquel, aunque su población indígena se redujo con
el paso del tiempo, muchos han conservado su cultura y artesanías similares a las
del pasado.
4
En la actualidad es uno de los centros turísticos más importantes de
Guatemala, se concentran hoteles, restaurantes, centros de diversión y comercios,
por lo cual es uno de los lugares favoritos para realizar compras artesanales.
1.6. DATOS GENERALES
- Extensión territorial: 22 km²
- Altitud: 1,573 msnm
- Poblacional: 242 p/Km²
- Fiesta patronal: del 2 al 6 de Octubre
1.6.1. Población. Según información proporcionada por el Instituto Nacional de
Estadística INE, Panajachel cuenta con 10,584 habitantes. (Datos del año 2000)
Tabla No.1
Población de Panajachel
Fuente: INE
1.6.2. Idioma. El idioma predominante es el castellano, luego el cachiquel, quiché,
y por último varios idiomas extranjeros.
1.6.3. Clima. Panajachel se localiza en tierras altas por lo cual su clima es
bastante templado, todo depende de la temporada. Su altitud es de 1800 a 2800
metros sobre el nivel del mar.
Hombres 5,323 Mujeres 5,261 TOTAL 10,584
5
1.7. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 1.7.1. Producción Artesanal. La producción artesanal, sobre todo en cuanto a
textiles, es mínima, la mayoría de los artículos típicos que se venden en
Panajachel, son fabricados en los departamentos de Quiché (Chichicastenango) y
Totonicapán (Momostenango).
Fotografía No. 1
Ventas en la Calle Santánder
Fuente: propia.
1.7.2. Comercio. En las aceras de este municipio y en cinco predios particulares
habilitados como mercados de artesanía nacionales funcionan alrededor de 400
ventas.
6
Tabla No. 2
Establecimientos comerciales existentes
Establecimientos comerciales existentes
TIENDAS Y ABARROTERÍAS 290 ZAPATERÍAS 15 MERCADERÍA VARIADA 14 FARMACIAS 8 FERRETERÍA 8 ARTESANÍAS 5 LIBRERÍAS 5 ELECTRODOMÉSTICOS 6 REPUESTOS PARA AUTOMÓVILES 5
ANTIGÜEDADES 2 MUEBLERÍA 2 VENTA DE PACA (ropa usada) 3
Fuente: INE.
1.8. TURISMO
Es uno de los principales atractivos turísticos del país, debido al paisaje del
Lago de Atitlán, sus tres volcanes, Atitlán, San Pedro y Tolimán.
Punto de comercio, ya que de allí parte el transporte acuático hacia los
pueblos que se encuentran en las orillas del lago.
Entre los lugares atractivos se pueden encontrar “La Calle Santander”, lugar
transitable, donde el comercio se encuentra al tope, ya que el turista puede
encontrar todo tipo de artesanías, restaurantes, hoteles, etc.
El desarrollo del turismo inicia aproximadamente en la década de los años
50, pero desaparece durante un período de violencia que sufrió en general
Guatemala entre los años 1980 y 1992, a partir de la Firma de la Paz se
acrecienta la afluencia de turismo. Esto creó trabajos en hotelería y facilitó la venta
7
de artesanías, pero al mismo tiempo se incrementó el consumo de drogas e
introdujo nuevos hábitos alimenticios y de vestimenta.
El turismo es variado, uno es el de los “tours operateurs”, que son los de
paso rápido por Panajachel, Santiago Atitlán, y a veces San Antonio. Este tipo
influye en la economía y contribuye a la mayor parte de la independencia de las
mujeres nativas del lugar, quiénes venden sus tejidos, y así logran cierta
autonomía.
1.9. CULTURA SOCIAL
1.9.1. Mercados. El mercado más importante del departamento de Sololá es el de
Panajachel, distinguido por el comercio abundante de artesanías tradicionales,
cerámicas y tejidos que además de los propios de la región, llegan vendedores e
intermediarios de casi todo el país. También se comercian productos artesanales
de otros países ya que Panajachel es, quizá, el emporio turístico del país más
penetrado por los extranjeros.
8
2. ESTUDIO DE MERCADO APLICADO A LA PRODUCCIÓN DE PANTALONES DE PANAJACHEL, SOLOLÁ
2.1. OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
En el caso de los pantalones típicos el estudio de mercado se utilizará para
obtener datos de los posibles consumidores que adquirirán el producto, en un
tiempo definido, precio, y la cantidad adecuada. Indica a través de estudios si las
cantidades y características del producto son las que el posible comprador desea
o necesita. Se obtendrán datos, como que tipo de clientes son los que adquieren
el producto, lo cual es útil para la definición de la producción.
2.2. DEFINICIÓN DE MERCADEO DE LA MODA
Actividades de planeación por el cual se satisfacen las necesidades y
deseos del consumidor, para la creación e intercambio voluntario de productos y
servicios en lo que se refiere a la moda. Para que este intercambio exista, se debe
de cumplir con los siguientes aspectos:
- Participación de dos o más personas.
- Las partes deben de intercambiar algo de valor que ambas deseen,
específicamente en esta investigación se intercambian pantalones
por un aporte monetario.
El mercadeo es un proceso de planificación necesario que establece el
momento preciso, la cantidad adecuada y el precio correcto en este caso de los
pantalones típicos Es necesario trabajar con el diseñador para que se hagan
posibles y rentables las ideas del mismo.
2.3. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
Un análisis del mercadeo debe de estar enfocado hacia el cliente, para
satisfacer sus necesidades y deseos, y así realizar estudios minuciosos acerca del
consumidor. Los productores deben de saber que los posibles clientes tienen
diferentes necesidades y deseos, y que no se pueden satisfacer a todos. Debido a
9
lo anterior se debe de realizar una segmentación de mercado, se elige el mejor y
se satisface lo mejor posible sus necesidades para lograr competir.
Los posibles consumidores deben ser agrupados de acuerdo a las
características geográficas, demográficas, psicográficas y conductuales. La
segmentación de mercados es “el proceso de dividir un mercado en grupos
distintos de compradores con diferentes necesidades, características, y conductas
que podrían requerir mezclas separadas de productos o de mercadotecnia”1. En el
mercado de la moda, los consumidores se dividen por lo general según la similitud
de ropa que adquieren.
Al lograr esta segmentación se define el mercado meta, que es el grupo
potencial de compra del producto, se facilita a las empresas a desarrollar el
producto apropiado según las necesidades, se proporciona un precio justo y la
calidad adecuada.
El proceso de segmentación debe de identificar variables similares para los
posibles consumidores que ayudan a definir al mercado meta. Entre las variables
principales se encuentran con base en el libro “Fundamentos de Mercadotecnia”
de Philip Kotler y Gary Amstrong. Basándose en la investigación de campo se
obtuvo los siguientes datos:
2.3.1. Segmentación del mercado, para la producción de pantalones regionales de
Panajachel, Sololá. Las variables que deben de ser tomadas en cuenta para la
segmentación de este mercado y el desarrollo de pantalones, son las siguientes:
- Variable Geográfica. Como mercado objetivo en cuanto a posición
geográfica se ha determinado que el más conveniente son los turistas que
visitan la región de Panajachel, Sololá. Esta segmentación se debe a que los
pantalones por lo regular son atrayentes para este tipo de mercado, y al
mismo tiempo tienen poder económico para adquirirlos. Por lo regular este
1 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Mercadotecnia. 2ª. ed. Naucalpan, México: Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A, 1998. p. 223.
10
mercado fácilmente lo atrae este tipo de producto ya que le interesa la forma
en que lo realizan, y los diversos diseños. Regularmente de donde proviene
este mercado, no existe ningún producto que se asemeje al mismo.
- Variable Demográfica. El mercado meta de este producto se decidió
delimitar, con el fin de satisfacer sus necesidades entre mujeres entre las
edades de 15 a 35 años. Esto fue basado en el estudio de campo realizado,
ya que se obtuvo que el 61% eran jóvenes comprendidos entre los 15 a 29
años y el 39% eran adultos comprendidos entre los 30 a 50 años, debido a
estos resultados se sacó un promedio que favorecería al mercadeo de este
producto.
En cuanto a una segmentación socioeconómica, por el tipo de producto
que es, se consideró enfocarlo hacia la clase de nivel socioeconómico A, B y
B-, ya que por lo regular son turistas que tienen el poder adquisitivo para
viajar.
- Variable Psicográfica. En cuanto a la segmentación psicográfica se
estableció que la personalidad y estilo de vida del consumidor, por lo regular
es relajada, gente que le gusta viajar, y que por consiguiente aprecian lo
artesanal de los países. En cuanto a lo relajado se refiere a que son personas
que les llama la atención en cuanto a los principios de diseño el color, ya que
este producto es muy llamativo a través de este principio; la línea, ésta debe
de marcar una silueta relajada, y la textura debe de ser cómoda, por el estilo
de vida que llevan, que por lo regular realizan muchas actividades como
caminar.
- Variable Conductual. Como su nombre lo indica esta es la variable de la
actitud que el cliente tiene hacia el producto. Las actitudes se componen de
tres reacciones notables: cognoscitivas, afectivas y conductuales. Las
primeras se refieren en cuanto a la moda a la certeza de que existen
limitaciones de prendas entre las que puede escoger. Lo afectivo, se refiere a
los sentimientos positivos o negativos en relación al producto. Y lo
11
conductual, la predisposición hacia una actitud predeterminada. Por lo
observado en las encuestas se determinó que las reacciones de las personas
hacia el producto son aceptables, pero que sí hay una necesidad notable de
que se establezca una mejoría en cuanto a calidad, entalle y diseño, y así
encontrar la satisfacción de distintos gustos del mercado meta.
Para dirigirse a un mercado internacional, existe una segmentación para los
mismos ya que los gustos varían mucho, y se necesitan agrupar estos mercados
según sus necesidades y conductas de compra. Se pueden agrupar con base en
la región, sobre la base de factores económicos, etc.
2.4. SELECCIÓN DEL MERCADO META
Al realizar la segmentación de mercados, los artesanos deben de decidir a
cuál se van a dirigir. Un mercado meta se puede definir como un conjunto de
compradores que tienen características (necesidades y deseos) similares a las
cuales un productor desea enfocarse.
Debe de enfocarse al menos en unas de las tres estrategias siguientes:
- Mercadeo no diferenciado. Cuando la empresa se enfoca en las
similitudes de la segmentación y decide lanzar una sola oferta. Por
lo regular la producción de éste producto es masiva.
- Mercadeo diferenciado. La empresa se enfoca en varias de las
segmentaciones y diseña distintos modelos según las
características de la segmentación.
- Mercadeo concentrado. Cuando la empresa se enfoca en la
segmentación de submercados. Se logra una posición poderosa en
los mercados a los cuales se dirige.
2.4.1. Comportamiento del mercado meta. Seguido de la segmentación de
mercado surgen los mercados meta, y los consumidores del mismo tienden a
tener distintas formas de comportamiento, según la Licda. Paola Donis en su tesis
“La importancia del Diseñador en el proceso de la Ingeniería del diseño, dentro de
12
la industria de la confección del vestuario, apparel manufacturing”, y por lo general
afectan la decisión en el momento de compra entre las cuales se pueden
mencionar:
- Motivo de compra.
- Regularidad con que se realiza la compra.
- Lealtad del comprador hacia una marca o tienda específica.
- Disposición del consumidor.
- Expectativas del consumidor: beneficios que espera recibir.
- Estrategias de venta: qué tanto responde el consumidor a los
distintos factores en la mezcla de mercadeo (oferta, publicidad,
servicio, precio y calidad).
2.4.2. Selección del Mercado Meta de los pantalones regionales de Panajachel,
Sololá. Para lograr establecer cuáles eran las necesidades del mercado objetivo
del producto, se realizó una encuesta que fue completada por las personas
encargadas de comercializar el producto, ya que eran las personas que con mayor
certeza podía definir las necesidades de los clientes. La encuesta puede ser
observada en el anexo de este trabajo, y los resultados lograron definir lo
siguiente:
2.4.2.1. Análisis en cuanto entallado de los pantalones regionales de Panajachel,
Sololá. Se pudo determinar que a los clientes por lo regular les queda corto el
pantalón, ya que los turistas poseen características físicas distintas a los rasgos
guatemaltecos. Así la mayoría consideran que una de las dificultades de estos
pantalones es el largo. También se observó que la mayoría piensa que los
pantalones no entallan respecto al tiro, y que se prefiere que sean cómodos pero a
la vez no tan holgados.
En cuanto a la variedad de tallas del producto se llegó a la conclusión de que
los clientes prefieren que hayan distintas tallas, ya que el entallado sería más
satisfactorio, debido a que la unitalla, difícilmente satisface las expectativas del
mercado.
13
2.4.3.2. Evaluación en cuanto a la calidad y precio del producto. Se determinó que
la mayoría de personas piensan que el punto del cual padecen los pantalones en
cuanto a calidad es el desteñir de las telas. Sí se analiza esto es debido a que la
mayoría de productores textiles guatemaltecos utilizan fibras naturales y muchas
veces de baja calidad para disminuir costos. Esto es un factor determinante, ya
que los clientes al observar este defecto no repiten la compra, y no lo
recomiendan. Es un aspecto que se debe de tomar en cuenta, ya que podría ser
un arma útil para atraer a más clientes, la durabilidad del producto, porque el
desgaste para el cual está expuesto es fuerte.
Se observó que el precio del pantalón es bajo con respecto al diseño, pero
en cuanto a calidad es equitativo. Debido a esto se determinó que sí se aumenta
la calidad del producto, este mismo se podría vender a un precio más alto, sin
superar las expectativas del mercado.
2.4.3.3. Análisis en cuanto a los principios de diseño con respecto a los pantalones
regionales de Panajachel, Sololá. En cuanto a color se pudo llegar a los resultados
de que los turistas prefieren los colores rojo, blanco y crudo. Estos colores son
fáciles de encontrar actualmente, lo único que se debe de lograr es mantener la
calidad, ya que por lo regular el rojo es un color que destiñe. En cuanto a las
líneas del diseño, los clientes se inclinan por la necesidad que haya distintos
patrones para mujeres y hombres. Esto conlleva también a la necesidad de
satisfacer que se realice variedad en cuanto a diseños, para diferenciar los sexos
de hombre y mujer. También se debe de tomar en cuenta la textura, que sean
livianas, debido a que el estilo de vida del mercado es relajado, y no le gusta
sentirse incomodo; la ventaja es que este producto es realizado por lo regular en
100% algodón que es un textil suave y la vez es ventilado, ya que es una fibra
natural que fácilmente absorbe los líquidos y por lo mismo de ser natural no
provoca alergias.
14
2.4.3.4. Mercado meta del producto. En Guatemala existen muchos lugares donde
se distribuye el producto, y que por lo regular estéticamente ha gustado y atraído a
los clientes. Debido a las segmentación realizada, se utilizará la estrategia de
mercado diferenciado, que como se mencionaba con anterioridad se enfoca en
distintas segmentaciones y se diseñan variedad de modelos que dependen de las
características anteriores. Básicamente se debe de basar en lo siguiente:
- Rango de edad: 15 a 35 años.
- Mujeres, hombres.
- Colores: rojo, blanco, azul y crudo.
- Tallas variadas.
- Tiro no tan largo.
- Variedad de diseños en cuanto a líneas y texturas, para diferenciar sexos.
15
3. ESTANDARIZACIÓN DE TALLAS EN LA INDUSTRIA DE LA MODA
Estandarización son “Todos y cada uno de los objetos de una serie, guardan
absoluta conformidad con el modelo “estándar”2. Son elementos que han probado
ser satisfactorios, recopilados para ayudar a la definición de un producto en
especial, sin necesidad de tantas variaciones.
La estandarización es la aprobación de ciertas normas, según el proceso a
realizarse, donde se trata de mejorar las distintas actividades industriales, con el
objetivo de ordenarlas y mejorarlas para obtener eficiencia.
A través de los estándares se logra:
- Cumplir con niveles más altos.
- Se pueden aplicar en cualquier proceso.
Debido a que el mercado meta, posee distintas características y deseos se
necesitan múltiples versiones de un mismo producto o proceso, en este caso
distintas tallas, cada una enfocada a las distintas segmentaciones del mercado.
En este caso estandarizar no significa que todas las tallas deben de ser
iguales, ni significa que las prendas deben de elaborarse con base en unas
normas.
En el caso de la moda, las prendas únicas para todos los mercados son
generalmente muy complejas, ya que no se adecuan correctamente al cuerpo de
la persona. Mientras que la diversidad de estilos y tallas con base en patrones
básicos, tiende aplicarse a las distintas características del mercado meta y cumplir
eficientemente sus necesidades y deseos.
2 DONIS, Paola. La importancia del Diseñador en el proceso de la Ingeniería del diseño, dentro de la industria de la confección del vestuario, Apparel Manufacturing”. Guatemala, Universidad del Istmo, 1998. p. 78
16
La estandarización de tallas en la industria de la moda es agrupar con base
en las características físicas, los distintos tipos de cuerpo en categorías, en este
caso en tallas y así lograr los siguientes aspectos:
- Productividad eficiente.
- Cumplir las necesidades y deseos del mercado objetivo.
- Industrializar eficientemente la producción de los pantalones.
- Mejorar la calidad del producto, ya que no habrán desfases en
cuanto a las medidas de las prendas.
La industria de la moda es consciente que en la actualidad hay una demanda
muy variada en lo que respecta a ropa, y esto es debido a que no todos los
cuerpos son iguales, por ello la necesidad de adecuar la ropa a la realidad de las
medidas de los consumidores. Los fabricantes deben de adaptarse a las
demandas del mercado objetivo.
3.1 CLASES DE ESTÁNDARES DE AJUSTE APLICADOS A LA INDUSTRIA DE
PANTALONES REGIONALES DE PANAJACHEL, SOLOLÁ
En el caso de patronaje, ajuste, se refiere a la modificación de patrones en
cuanto a las medidas, para lograr un estándar en el patrón y dar como resultado
el buen talle de la prenda. Por lo regular, los ajustes se realizan a través de
maniquís, al tallar el patrón por medio de alfileres, y lograr el buen talle del mismo,
para luego realizar plantillas básicas. Es necesario a la hora de realizar un ajuste,
mantener el hilo de la tela correctamente, ya que este aspecto es sumamente
importante, porque podría modificar totalmente el talle de la prenda
Existen tres tipos básicos de ajuste, según la Lic. Nancy Guisela Zea Silva,
en su tesis, “Diseño y Mercadeo para Tallas Especiales Femeninas”:
- Ajuste tradicional. Este ajuste es conservador, este sigue la silueta
natural del cuerpo, por lo regular son diseños básicos, como las
faldas rectas, pantalones básicos. Este tipo de ajuste es útil para
17
la realización de plantillas básicas, pero al mismo tiempo es
delicado de utilizar, ya que los patrones tienen las medidas justas.
- Ajuste holgado. Estos incluyen holgura y una tolerancia más
elevada en cuanto a las medidas. Por lo regular, los diseños
realizados con este tipo de ajuste son cómodos, y son prácticos ya
que se adecuan a distintas siluetas.
- Ajuste convencional. No sigue la silueta, exagera la figura, y por lo
regular es vista en prendas como los kimonos, drapeados. Este
tipo de ajuste es utilizado para la realización de diseños muy
específicos.
En este producto en particular con respecto a las características
mencionadas anteriormente, es aplicable el tipo de ajuste holgado, ya que por lo
regular el consumidor busca comodidad y que sean prácticos. Además se
adecuan a distintas siluetas ya que contienen holguras y tolerancias. Se debe de
tener cuidado en no dejar holguras y tolerancias exageradas, ya que de esta
manera se lograría un pantalón no estético.
3.2 APLICACIÓN DE ESTANDARIZACIÓN DE TALLAS EN LA INDUSTRIA DE
LOS PANTALONES DE PANAJACHEL, SOLOLÁ
Como se mencionó con anterioridad la estandarización de tallas con respecto
a la industria de pantalones, lograría eficiencia en varios aspectos claves, como lo
son:
- Mejoramiento de calidad. Los pantalones serían basados en medidas
y tolerancias específicas, para lograr así armonía en los patrones, y al
mismo tiempo, en producciones altas, igualdad por agrupación de tallas en
los mismos.
- Aumento de ventas y confianza hacia los clientes. Esto se debe a
que un estándar logra siempre confianza, ya que el consumidor asegura
que en una segunda compra, puede pedir siempre la talla que más le
18
convenga, sin tener la necesidad de probar cual talla es la que mejor le
talla.
- Realización más práctica de los patrones. Para los pequeños talleres
de confección, se les facilitaría la realización de los patrones, ya que a
través de las tallas básicas, se pueden realizar plantillas, y con las mismas
realizar las modificaciones y así poder lograr nuevos diseños
prácticamente. De esta manera se aumenta la eficiencia de la producción
de los pantalones.
- Satisfacción del cliente. A través de estudios realizados se llegó a la
conclusión de que los estándares de tallas europeos y americanos son los
que más se adecuan al mercado objetivo y así lograr el buen talle de las
prendas en los consumidores potenciales.
Con respecto al mercado objetivo de la industria de pantalones de
Panajachel, Sololá, se llegó por medio de los resultados de las encuestas, que la
tabla básica de tallas que más les conviene, es la americana, ya que la mayoría de
turistas que adquieren este producto provienen de este continente. Al mismo
tiempo, estas tallas se adecuan fácilmente al mercado europeo, ya que son tallas
globalizadas. Con respecto al mercado guatemalteco se adecuan, con la
diferencia de las medidas de altura, pero este aspecto es fácil de solucionar ya
que simplemente los pantalones pueden ser cortados de acuerdo a la altura del
cliente.
A continuación, se presenta una tabla de medidas de equivalencias, para
hacer las conversiones de las medidas en cuanto a la tabla de tallas americana.
19
TABLA No.3
Equivalencias de medidas de pantalón para dama
TABLA DE EQUIVALENCIAS DE MEDIDAS DE PANTALÓN PARA DAMA PAIS XS XS S S M M L XL Canadá 0 2 4 6 8 10 12 14 Estados Unidos 0 2 4 6 8 10 12 14 Australia 4 6 8 10 12 14 16 18 Inglaterra 4 6 8 10 12 14 16 18 México 22 24 26 28 30 32 34 36 Alemania 30 32 34 36 38 40 42 44 Francia 32 34 36 38 40 42 44 46 Italia 34 35 38 40 42 44 46 48 España 34 35 38 40 42 44 46 48
Fuente: http://www.americanapparel.net/sizing/
TABLA No.4
Equivalencias de medidas de pantalón para caballero
TABLA DE EQUIVALENCIAS DE MEDIDAS DE PANTALÓN PARA CABALLERO PAIS XS S S M M L XL XXL Australia 28 30 31 32 33 34 36 38 Estados Unidos 28 30 31 32 33 34 36 38 Europa 36 38 39 40.5 42 43 46 48
Fuente: http://www.americanapparel.net/sizing/
También se muestran las tablas básicas de medidas de pantalón para dama
y caballero, éstas se elaboraron con base en promedios basados en distintas
tablas de marcas americanas, ajustándose a las características del mercado
potencial. Con las características anteriores se definió que la mejor opción a
utilizar en la realización de plantillas básicas es la siguiente:
20
TABLA No.5
Medidas básicas para pantalón de dama aplicado al mercado objetivo de
Panajachel
Tallas 6 8 10 12 14 16 18 1 Cintura 24 25 26 27 1/2 29 30 1/2 32 ½ 2 Cadera 35 1/2 36 1/2 37 ½ 39 40 1/2 42 44 3 Largo tiro frente 9 1/2 9 3/4 10 10 1/4 10 1/2 10 3/4 11 4 Avance de tiro 1 15/16 2 2 2 1/16 2 1/8 2 3/16 2 1/4 5 Guía tiro vertical 2 1/4 2 1/4 2 ¼ 2 1/4 2 1/4 2 1/4 2 ¼ 6 Guía tiro bisectriz 1 1/4 1 1/4 1 ¼ 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 ¼ 7 Largo cintura a rodilla 22 1/4 22 5/8 23 23 3/8 23 3/4 24 1/8 24 ½
8 Largo cintura a Tobillo 39 39 1/2 40 40 1/2 41 41 1/2 42
9 Contorno de rodilla 14 14 1/2 15 15 1/2 16 16 1/2 17 10 Contorno de tobillo 9 1/2 9 3/4 10 10 1/4 10 1/2 10 3/4 11
Fuente: propia.
TABLA No.6
Medidas básicas para pantalón de caballero aplicado al mercado objetivo de
Panajachel
Tallas 28 30 32 34 36 38 40 1 Largo total 44 45 45 46 46 47 47 2 Entrepierna 30 32 32 34 34 35 35 3 Cintura 28 30 32 34 36 38 40 4 Cadera 35 37 39 41 43 45 47 5 Contorno de rodilla 15 15 1/2 16 16 1/2 17 17 1/2 18 6 Contorno de Tobillo 11 1/2 11 3/4 12 12 1/4 12 1/2 12 3/4 13
Fuente: propia.
En cuanto a los ajustes mencionados con anterioridad el más aplicable es el
tipo de ajuste holgado, ya que los pantalones de Panajachel deben de ser
cómodos, prácticos y de uso diario. También se debe de tomar en cuenta que la
mayoría de personas que conforman el mercado objetivo de los pantalones son de
distintos países, entonces la holgura puede ser una herramienta básica para lograr
la satisfacción de distintos clientes.
21
4. PLANEACIÓN DE PRODUCCIÓN
4.1 PREPRODUCCIÓN
“La preproducción es la elaboración estratégica, creativa, técnica y planeada
de prendas de vestir que tiene un valor adquisitivo, para un grupo definido de
usuarios, y que al mismo tiempo, está diseñada para satisfacer las necesidades
del mercado”.3
La planificación de una línea se puede dividir en dos fases:
- Establecer los presupuestos del mercadeo del producto.
- Plan de mercadeo.
En esta etapa ambas fases deben de realizar el desarrollo del producto,
desde la creación en papel, hasta la elaboración del mismo.
La estandarización es responsabilidad de los diseñadores y fabricantes para
satisfacer las necesidades del consumidor.
Según la Licda. Ligorría, el proceso de preproducción:
- Elimina pasos que no dan valor al producto final.
- Define el producto requerido a través de estándares de
especificaciones detalladas.
- Asegura el riesgo y la responsabilidad para producir un
producto adecuado.
- Crea la habilidad para cumplir horarios de entrega cuando el
consumidor esté listo para comprar.
3 LIGORRÍA de Rosenberg, Alma. Desarrollo de la Producción Industrial del Vestuario. Guatemala, Universidad del Istmo, 2006. p. 1.
22
La preproducción son todos los procesos necesarios para crear y distribuir
productos. Esta fase es indispensable, ya que es donde se pueden presentar
dudas acerca de un diseño ya sea en cuanto a su aspecto o costo. Es el momento
más adecuado para realizar los cambios.
Al momento de realizar la planeación de una preproducción se debe de tomar
en cuenta lo siguiente:
- Factor económico. Momento en cual se fijan precios y costos, de
acuerdo a las necesidades de los clientes.
- Comunicación. Se deben de mantener contacto constante entre el
cliente y el productor.
- Calidad. Este proceso debe de llevar un seguimiento constante,
para lograr cumplir con todas las necesidades requeridas por el
cliente.
El proceso de preproducción es el siguiente, y se aplica a talleres pequeños
o grandes:
- Elaboración del diseño de especificaciones: donde se incluye a
grandes rasgos: (ver más adelante con detalle la elaboración y
contenido de una Hoja de especificación).
- Sketch del diseño.
- Swatchs de tela.
- Swatchs de accesorios.
- Descripción de telas/accesorios.
- Descripción de la prenda.
- Medidas.
- Muestra.
- Costos y presupuesto de la prenda.
- Estándares de tallas.
- Especificación de materiales.
- Planificación de desarrollo de muestras.
23
- Controles del proceso de desarrollo de un producto.
- Desarrollo del producto, es decir patronaje, consumos de tela,
control de calidad, etc.
- Realización de muestras.
- Lavados y planchados.
- Revisión general del producto.
4.2. PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Para realizar una planificación de producción se debe de calcular el tiempo
desde la fecha de entrega, hacia atrás. El objetivo de esta etapa es realizar
prendas de alta calidad, con entrega puntual en el menor costo posible.
Otro objetivo importante de la planeación de la producción, es realizar el
producto con altos niveles de calidad, en el menor costo posible, siempre y cuando
se satisfagan todas las necesidades del cliente.
4.3. DESARROLLO DEL PRODUCTO APLICADO A LOS TALLERES DE
CONFECCIÓN DE PANTALONES REGIONALES DE PANAJACHEL,
SOLOLÁ
4.3.1. Búsqueda de tendencias. El desarrollo del producto comprende en basarse
en las tendencias actuales y la presentación de la inspiración del concepto que se
quiere dar a conocer, para realizar un diseño que sea útil, producible y al mismo
tiempo genere ganancias.
La mejor manera en el caso de talleres de confección pequeños de
Panajachel, Sololá, para lograr ir a la vanguardia, es recolectar la información con
base en revistas, se observa cuáles son las siluetas marcadas de la temporada,
los conceptos y estilos que tienen mayor auge en el mercado. Se debe de hacer
una depuración de los estilos que se adaptan a los diseños que complacerán las
necesidades del mercado objetivo. Esta técnica de las revistas es adaptable en
este caso, ya que por lo regular se presentan las tendencias de las temporadas
siguientes con respecto al ciclo que se lleva en Guatemala, entonces se puede
24
decir que las tendencias en las revistas siempre van a ir un paso adelante con
respecto a las necesidades del mercado objetivo de la región, en este caso
Panajachel.
El desarrollo de una colección se conceptualiza, cuando el diseñador o en
este caso los productores convierten esta información en bocetos, con base en las
tendencias buscadas anteriormente.
Luego se procede a una selección de los estilos que se incluirán en la
colección, al tomar en cuenta la temporada en la cual sé ofrece al mercado la
misma.
La etapa de desarrollo de la línea o colección según la Lic. Ligorría se basa
en tres fases:
4.3.2. Desarrollo de la preadopción del producto. Es cuando los diseñadores
captan la idea de las tendencias actuales, al realizar las mismas en dibujos. Se
basa en el análisis, desarrollo de una inspiración y creatividad.
El diseñador siempre debe de basarse en los elementos de la moda: línea,
color y textura; en los principios del diseño: balance, unidad, proporción, ritmo y
énfasis. Basado en estos lineamientos, se puede crear una colección con
concepto.
El objetivo principal de diseñar, es crear nuevos estilos, que satisfagan
eficientemente las necesidades del consumidor, y de esta manera se conviertan
en un hábito de consumo. También se debe de tomar en cuenta que en el
momento de crear una nueva línea de productos, en este caso una nueva
colección de pantalones, se debe de pensar que se entregarán a los vendedores
minoristas, para que por medio de ellos lleguen a los clientes finales y cumplir con
los volúmenes de ventas planificados.
Una vez desarrollados los diseños forman parte de una colección y línea que
se convierten en estilos.
25
En esta etapa también debe de incluirse, la selección de textiles, la
estandarización de tallas, el desarrollo de patrones básicos
En resumen los diseñadores, ya sea de grandes talleres o pequeños, deben
de tomar en cuenta los siguientes pasos:
a. Elaboración de bocetos o “sketches” de los estilos de pantalones a
presentarse en la nueva línea.
b. Elección de los textiles adecuados: estos deben ser seleccionados
conforme a las necesidades de los diseños boceteados
anteriormente, realizándoles pruebas de calidad.
c. Estandarización de las tallas: para tener una armonía en el buen talle
de la prenda. Es importante esta estandarización para que los
productores o talleres reflejen consistencia y niveles de calidad altos
en cuanto a las tallas para mantenerse leales a las necesidades de los
clientes.
d. Desarrollo de patrones básicos: como se ha mencionado este es el
desarrollo de plantillas básicas, mantiene coherencia de las tallas
estandarizadas anteriormente, para logar de manera práctica las
modificaciones necesarias con respecto a los nuevos diseños.
e. Pre-costeo y costeo: manera en la cual el fabricante puede percatarse
sí el estilo puede ser producible dentro de los costos necesarios.
f. Especificaciones de diseño: indican cómo realizar los patrones, y
confeccionar la primera muestra.
g. Desarrollo de muestras: luego de ser aprobado el diseño se procede a
la realización de muestras, para apreciar físicamente el nuevo diseño.
26
h. Costos finales: a través de la muestra anterior se elabora una
estimación de los costos de la prenda a producirse.
4.3.3. Etapa de adopción de la línea. Etapa en la cual se seleccionan los diseños
que formarán parte de la producción, basándose en las muestras anteriores.
También es necesario realizar en este paso, muestras de venta, que son las que
se utilizarán en el momento de ofrecer a las ventas por menudeo, para que
puedan observar físicamente cuáles son los diseños propuestos por los talleres de
confección. De esta manera se aseguran que la venta sea más práctica, ya que
las tiendas por menudeo, necesitan observar el producto para poder luego realizar
sus pedidos.
Este paso es necesario, ya que a través de estas muestras, se puede
observar qué diseños no son vendibles, y entonces no realizar las producciones
altas que se habían pensado.
4.3.4. Etapa de post-adopción. En esta etapa se incluye el perfeccionamiento de
patronaje, ser realizan los patrones para las producciones requeridas, los
estándares de calidad, ingeniería de producción de patrones y costos, con base en
las tallas necesarias.
La etapa de post-adopción incluye pasos indispensables según el TAMS, a la
hora de realizar y perfeccionar un diseño, para transformarlo en un nuevo estilo, y
por último hacer que éste sea producible.
La post-adopción su principal objetivo es perfeccionar los estilos individuales,
a través de la realización de un buen patrón, y de las expectativas de calidad del
mercado meta.
27
5. CONCEPTO DE HOJA DE ESPECIFICACIÓN
Son un elemento básico de comunicación del diseñador que sirve de guía
para los encargados de producir las prendas (en este caso los sastres encargados
del desarrollo de los pantalones).
Conforme el tamaño del taller se involucra en el proceso de desarrollo de la
muestra, desde el área creativa, lo técnico, producción, mercadeo, desarrollo del
producto, ventas, proveedores de materiales y su respectiva distribución.
Como su nombre lo indica, las hojas de especificaciones deben de contener
‘específicamente’, una descripción detallada del producto a realizarse.
Entre las características principales de una hoja de especificación es que
debe de ser clara, precisa, con términos entendibles, que dependen del grado de
compresión de las personas con las que se trabaja, y con un vocabulario global e
industrial para evitar confusiones.
La hoja de especificaciones se divide en:
5.1. DESARROLLO DEL PRODUCTO
5.1.1. Diseño. En esta etapa se incluye un encabezado donde deben de ir los
siguientes datos:
- No. de estilo: se refiere al código o número que dará la característica
distintiva al pantalón.
- Temporada: estación o mes en la que se introducirá el producto a la venta.
- Talla de la muestra.
- Rango de tallas: son las tallas en las que posiblemente se producirá el
producto.
- Descripción de la prenda: breve explicación del diseño a fabricar.
- Marca del producto.
28
- Tela: tipo de tela a utilizar en el diseño, puede incluir el contenido de la
misma.
- Colores: los que se utilizarán en el diseño.
- Fecha de creación: en esta casilla se debe de incluir la fecha de creación
del patrón.
- Diseño plano: herramienta básica para el desarrollo del producto, debe de
ser un dibujo claro y exacto, ya que en el momento de que el sastre tenga
una duda puede avocarse a este diseño, y sí este se encuentra mal
realizado, podrán surgir confusiones en el momento del desarrollo del
patrón.
- Lista de materiales: deben de incluirse todos los materiales a utilizar en la
prenda.
En este paso se puede incluir la muestra prototipo del diseño.
Referirse a figura No.1
5.1.2. Costos. El objetivo es obtener un sondeo preliminar de los costos que el
producto tendrá, ya que en esta etapa es donde deben de incluirse los costos de
materiales utilizados, mano de obra, procesos directos e indirectos para el
desarrollo de la primera muestra. También se debe de adjuntar todas las
especificaciones del diseño, además se debe de incluir la “explosión de
materiales”, que es donde se describe detalladamente los materiales del estilo,
incluyendo los costos de los materiales, proveedor, sí es posible ubicación,
factores de desperdicio, y consumos. Se pueden incluir los costos de transporte.
Es necesario incluir una ilustración a grandes rasgos el diseño a producir, así
como, las muestras del textil a utilizar. Referirse a figura No.2.
5.2. PARTE TÉCNICA
En esta parte debe de encontrarse lo relacionado con telas, forros y
accesorios. Se incluye información sobre entalles y los métodos de construcción
donde se realiza un proceso detallado de la manera en que la prenda debe de ser
29
confeccionada, tipos de máquinas, puntadas, etc. Sí es necesario se debe de
incluir de las partes complicadas de confección un anexo para que quede todo
claro.
El objetivo principal de la parte técnica es identificar los materiales
necesarios para la elaboración de la primera muestra, así como, todas las
muestras posteriores, y las posibilidades de inventario para la producción en
colores y cantidades adecuadas.
Se debe de incluir el desglose de patrones, descripción, cantidad de piezas y
la localización de cada una de las partes que componen el diseño. Se incluyen las
piezas como forro y entretela, descripción de las puntadas, maquinaria necesaria,
acabados especiales, procesos de empaque.
También se adjunta en esta etapa la tabla de medidas, usualmente las
especificaciones de la primera muestra son básicas, al ser aprobada la misma, se
incluyen todas las tallas ya modificadas con respecto a los cambios realizados y
las especificaciones de cómo debe de utilizarse cada una de ellas.
En las tablas de medidas debe de agregarse siempre una casilla con las
tolerancias, que son las variaciones permitidas durante la producción de los
pantalones, estas deben de realizarse de manera estándar para que no haya
tolerancias muy altas conforme a las necesidades de los clientes. El producto que
no cumple con estas tolerancias se considera una segunda. Por lo regular, se
incluyen tolerancias de +/- ½” en anchos, y +/- ¾ “en largos. Las tolerancias
dependerán del tipo de ajuste que escojan a la hora de realizar los diseños, ajuste
tradicional, holgado o convencional. Referirse a figuras No.3-6.
5.3. PARTE DE PRODUCCIÓN
Esta incluye la planeación de la producción, ya que en este momento
cuenta con la cantidad de piezas a realizarse en la producción. Esta debe de ser
realizada paralelamente con los clientes, y puede contener un contrato, para que
se realice la producción requerida sin ningún contratiempo ni vuelta atrás.
30
Al realizar las muestras los sastres establecen el método adecuado para
realizar los pantalones en serie. En el siguiente capítulo se mostrará el concepto
de los diagramas de operaciones que son útiles para esta etapa.
FIGURA No. 1
Hoja de Especificación (diseño)
Fuente: propia.
31
FIGURA No. 2
Hoja de Especificación (costos)
Fuente: propia.
32
FIGURA No. 3
Hoja de Especificación parte técnica I
Fuente: propia.
33
FIGURA No.4
Hoja de Especificación parte técnica II
Fuente: propia.
34
Figura No. 5
Hoja de Especificación parte técnica III
Fuente: propia.
35
FIGURA No.6
Hoja de Especificación parte técnica IV
Fuente: propia.
36
6. ESTUDIO DE MÉTODOS DE TRABAJO
En la actualidad toda empresa de producción o servicio necesita mejorar
continuamente sus niveles de productividad de tal forma que pueda permanecer
competitiva en el mercado. Para ello se requieren herramientas encaminadas a
lograr un mejoramiento continuo de los procesos que tienen lugar en una
organización y cumplir así su objetivo principal: mayor productividad al menor
costo posible.
Al utilizar los conceptos y técnicas que pueden ser aplicados a talleres
pequeños de confección por medio de la Ingeniería de Métodos, se establecen
procedimientos adecuados de confección, para lograr eficiencia en la producción
de los mismos.
6.1. CONCEPTO DE INGENIERÍA DE MÉTODOS
El término Ingeniería de Métodos, conocido también como análisis de
operaciones y simplificación del trabajo, en la mayor parte de los casos se refiere
a las técnicas utilizadas para aumentar la producción por medio de tiempo y
reducir el costo por unidad. Hoy en día la Ingeniería de Métodos implica trabajo de
análisis en dos etapas de la historia de un producto: inicialmente, el ingeniero de
métodos está encargado de idear y preparar los centros de trabajo donde se
fabricará el producto, y en segundo lugar, continuamente estudiará cada centro de
trabajo para hallar una mejor manera de elaborar el producto.
6.1.1. Objetivos de la Ingeniería de Métodos. La Ingeniería de Métodos tiene bien
definidos sus objetivos esenciales. Entre los cuales se puede mencionar:
- Minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos.
- Conservar los recursos y minimizar los costos al especificar los materiales
directos e indirectos más apropiados para la producción de bienes y
servicios.
37
- Efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad de recursos
energéticos o de energía.
- Maximizar la seguridad, la salud y el bienestar de todos los empleados o
trabajadores.
- Proporcionar un producto confiable y de alta calidad.
- Realizar la producción al tomar en cuenta la protección necesaria de las
condiciones ambientales.
6.1.2 Procedimiento de la Ingeniería de Métodos aplicado a la realización de
pantalones regionales de Panajachel, Sololá. El procedimiento a seguir debe ser
sistemático y se compone de las operaciones siguientes:
- Selección del proyecto, en este caso es la realización de pantalones
regionales de Panajachel, Sololá.
- Obtención de los hechos: reunir todos los hechos importantes en relación al
producto, en este caso el producto son los pantalones típicos, aquí se debe
de incluir los croquis, diseños, dibujos, las hojas de especificaciones, donde
se debe de incluir, cuántos se producirán, cómo se distribuirán.
- Presentación de los hechos: toda la información se registra en orden para
su estudio.
- Efectuar un análisis: para decidir cuál alternativa produce el mejor pantalón.
- Desarrollo del método ideal: seleccionar el mejor procedimiento para cada
operación.
- Presentación del método: a los responsables de su operación, los
costureros o sastres y mantenimiento.
- Implantación del método: considerar todos los detalles del centro de trabajo.
- Desarrollo de un análisis de trabajo: para asegurar que los operadores
están adecuadamente capacitados, seleccionados y estimulados.
- Establecimiento de estándares de tiempo: estos deben ser justos y
equitativos.
- Seguimiento del método: hacer una revisión o examen del método
implantado a intervalos regulares.
38
6.2 TÉCNICAS PARA ANALIZAR Y DISEÑAR MÉTODOS DEL TRABAJO
APLICADOS A TALLERES PEQUEÑOS DE CONFECCIÒN
Durante el cumplimiento del procedimiento de la Ingeniería de Métodos, se
deben aplicar técnicas para analizar y diseñar los métodos de trabajo, entre las
cuales se pueden citar:
- Diagramas de proceso:
Diagramas de operación: representación gráfica o diagrama de
operaciones e inspecciones del proceso.
Diagramas de flujo: representación gráfica o diagrama de análisis de
procesos.
- Balance de línea o módulo.
6.2.1. Diagramas de procesos. Un diagrama de proceso muestra la secuencia
cronológica de todas las operaciones en taller o en máquinas; las inspecciones,
márgenes de tiempo y materiales a utilizar en un proceso de fabricación o
administrativo, desde la llegada de la materia prima hasta el empaque o arreglo
final del producto terminado.
6.2.1.1. Símbolos empleados. Para hacer constar en un gráfico todo lo referente a
un trabajo u operación resulta mucho más fácil emplear una serie de símbolos
uniformes, en este caso se presentan los propuestos por la Asociación de
Ingenieros Mecánicos de Estados Unidos y adoptados en el British Standard
glossary of terms in Work Study, que sirven para representar todos los tipos de
actividades o sucesos que probablemente se presenten en cualquier fábrica u
oficina.
- Operación
Indica las principales fases del proceso, método o procedimiento. Por lo
común, la pieza, se modifica durante la operación.
39
Se dice que hay operación cuando se da o se recibe información o
cuando se hacen procedimientos.
La operación hace avanzar al material, elemento o servicio un paso más
hacia el final, bien sea al modificar su forma, como en el caso de coser partes
de una prenda. La operación también puede consistir en preparar cualquier
actividad que favorezca la terminación del producto.
- Inspección
Indica que se verifica la calidad, la cantidad o ambas. La distinción entre
esas dos actividades es evidente.
La inspección no contribuye a la conversión del material en producto
acabado. Sólo sirve para comprobar si una operación se ejecutó correctamente
en lo que se refiere a calidad y cantidad.
- Actividades combinadas
Cuando se desea indicar que varias actividades son ejecutadas al mismo
tiempo o por el mismo operario en un mismo lugar de trabajo, se combinan los
símbolos de tales actividades. Un círculo dentro de un cuadrado representa la
actividad combinada de operación inspección, que es la más utilizada.
- Transporte
Indica el movimiento de los trabajadores, materiales y equipo de un lugar
a otro.
40
Hay transporte, pues, cuando un objeto se traslada de un lugar a otro,
salvo que el traslado forme parte de una operación o sea efectuado por un
operario en su lugar de trabajo al realizar una operación o inspección.
- Demora
Indica demora en el desarrollo de los hechos: por ejemplo, trabajo en
suspenso entre dos operaciones sucesivas, o abandono momentáneo, no
registrado, de cualquier objeto hasta que se necesite. Es el caso del trabajo
amontonado en el suelo del taller entre dos operaciones, de los cajones por
abrir, de las piezas por colocar en sus casilleros o de las cartas por firmar.
- Almacenamiento
Indica depósito de un objeto bajo vigilancia en un almacén donde se lo
recibe o entrega mediante alguna forma de autorización o donde se guarda
con fines de referencia.
Existe almacenamiento cuando se guarda un objeto y se cuida de que no
sea trasladado sin autorización.
- Línea de flujo, principal y secundaria
En un proceso siempre habrá una línea de flujo principal en la que se
representa la parte más importante del proceso y que incluye generalmente
41
aquella parte del producto a la que siempre se adicionan las otras partes o
sobre la que se realizan las actividades principales.
6.2.1.2. Numeración de actividades. Las actividades de un proceso, presentes en
un diagrama que lo describe, deben numerarse, comenzar por las que se
encuentran sobre la línea principal del diagrama desde arriba hacia abajo hasta
encontrar una conexión a la línea principal, momento en el que se detiene la
numeración sobre esa línea y se continua en la línea inmediata izquierda de la
misma forma descrita anteriormente.
6.2.1.3. Diagrama de operación. El Diagrama de operación tiene como
objetivo registrar la totalidad del proceso o actividad antes del estudio detallado,
anotar cómo se suceden las principales operaciones e inspecciones. Se debe
tener presente la eliminación de las actividades innecesarias y la creación de
combinaciones en su lugar.
La metodología a seguir para la elaboración de un diagrama de operación
tiene tres aspectos fundamentales:
- Se anotan las operaciones/inspecciones principales para ver los resultados.
- Se utilizan dos símbolos: operación e inspección.
- Se anota la naturaleza de la operación o de la inspección (tiempo, sí se
conoce).
6.2.1.4. Diagrama de flujo. El Diagrama de flujo tiene como objetivo mostrar la
trayectoria de un producto o procedimiento, por tanto, tiene mayor utilidad, al
registrar gran cantidad de información para la mejora del proceso.
6.3. ELABORACIÓN DE DIAGRAMA DE OPERACIÓN BÁSICO APLICADO A
LA INDUSTRIA DE PANTALONES
En la siguiente se muestra un diagrama de operaciones, con el fin de
proporcionar un método básico de confección correcto como guía para la
elaboración de pantalones eficientemente. Para la elaboración del mismo se
42
necesitan las instrucciones básicas de confección de un pantalón, las cuáles se
presentan a continuación. Referirse a figura No. 1.
1. Fusionar entretela a pretina bajera con plancha.
2. Fusionar entretela a bajopata inferior con plancha.
3. Unir bajopata bajera con encimera a ½” de costura. Máquina plana.
4. Unir pretina bajera y encimera a ½” de costura. Máquina plana.
5. Unión de tiros frente hasta abertura de zipper a ½” de costura. Hacer
remate. Máquina plana.
6. Unión de tiros de piezas de espalda a ½” de costura. Máquina plana.
7. Unión de cuchillas por centro espalda a 3/8”. Overlock 4 hilos.
8. Montar cuchillas a espalda inferior a 3/8”. Overlock 4 hilos.
9. Coser en curva de abertura el fondo de bolsa superior izquierdo a pieza
frente izquierda a ½” de costura. Máquina plana.
10. Coser en curva de abertura el fondo de bolsa superior derecha a pieza
frente derecha a ½” de costura. Máquina plana.
11. Voltear y pasar costura de asiento a 1/8” bolsa izquierda. Máquina plana.
12. Voltear y pasar costura de asiento a 1/8” bolsa derecha. Máquina plana.
13. Cerrar fondo inferior de bolsa, con fondo superior de bolsa lado izquierdo a
3/8” de costura. Overlock de 4 hilos.
14. Cerrar fondo inferior de bolsa, con fondo superior de bolsa lado derecho a
3/8” de costura. Overlock de 4 hilos.
15. Montar zipper con bajopata en máquina plana.
16. Cerrar costado izquierdo a 3/8”. Overlock 4 hilos.
17. Cerrar costado derecho a 3/8”. Overlock 4 hilos.
18. Cerrar entrepierna completa a 3/8". Overlock 4 hilos.
19. Montar pretina a ½”. Máquina plana.
20. Hacer ojales
21. Pegar botones.
Referirse a figura No. 7.
43
FIGURA No. 7
Diagrama de operaciones de pantalón básico
Fuente: propia.
44
7. MÉTODOS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE UN DISEÑO
7.1 PEQUEÑOS TALLERES DE CONFECCIÓN
Un taller de confección es un espacio físico en el cual se realizan
determinadas operaciones del proceso de fabricación, ya sea con la elaboración
definitiva de un producto, o un componente del mismo, perteneciente a una
cadena de producción. En este caso se desarrolla un producto con paquete
completo es decir, la realización de los pantalones desde el diseño, hasta el
momento que salen a empaque, para lograr su distribución o ventas.
En los pequeños talleres de Panajachel que se investigó, ocupaban como
máximo 10 personas, en su mayoría se utiliza la fuerza de trabajo reclutada en el
interior del hogar, o con otros miembros familiares, y en menor medida, con
trabajadores externos.
La mayoría de los talleres de confección en Panajachel, con respecto a las
encuestas realizadas, son talleristas que son propietarios de sus máquinas y
comercializan con propia iniciativa las prendas que ellos mismos confeccionan,
distribuyéndolas después a clientes privados directamente o ellos mismos son los
propietarios de las tiendas de distribución.
En la producción de pantalones se necesita una máquina plana de coser,
principalmente industrial para lograr buenos acabados y rapidez en la producción,
y una máquina overlock para las terminaciones (pretinas, cierres, ruedos, etc.),
además de los cierres y los botones.
45
FOTOGRAFÍA No. 2
Máquina industrial plana
Fuente: www.maquinsalsewingmachine.com
FOTOGRAFÍA No.3
Overlock industrial de 4 hilos
Fuente: www.industrial-sewing-machines.com
46
En varias ocasiones es poco probable que todos los procesos de confección
de una prenda, en este caso los pantalones sean realizados en un mismo taller,
por la maquinaria que implican razones de economía. La confección de la prenda
se distribuye así entre distintos establecimientos.
El control del proceso de producción debe de hacerlo quién realizó los
diseños, porque solo él entiende lo que plasmó en el papel, sin olvidar tomar en
cuenta las necesidades del consumidor.
7.2 PATRONAJE
“El patronaje es el sistema de organización de la construcción de una prenda
de vestir. Consiste en desglosar por piezas separadas, las diferentes partes del
cuerpo humano, de tal manera que cada pieza de tela se adapte a esa área y que
la unión de todas las piezas en un orden predeterminado, produzca como
resultado un modelo de prenda que corresponda con el diseño propuesto por el
cliente”, según Ingrid Verónica Barrios Mérida, en su tesis “Formación de un
departamento de diseño en la industria del vestuario en la ciudad de Guatemala”.
La realización del patrón debe de ir en coherencia con las necesidades del
cliente o mercado objetivo, con relación al buen talle, precio y tiempo de entrega.
7.2.1. Desarrollo de Patrones. Según la Lic. Ligorría en su tesis “Manual de
Desarrollo de la Producción Industrial del Vestuario”, existen distintos métodos
para realizar prendas, y los encargados pueden utilizar ya sea uno o ambos, entre
los cuáles están:
7.2.1.1. Patrones Preliminares. El primer trazo o patrón del estilo de la prenda. Por
lo general este tipo de patronaje se utiliza en la pre-adopción, en el momento de la
realización de la primera muestra. Se toman en cuenta las medidas del cuerpo, y
se dejan tolerancias.
47
7.2.1.2. Patrones Básicos. Se realizan los cambios hechos en el patrón preliminar,
basados en las modificaciones necesarias de la primera muestra. En este
patronaje, se deben de utilizar las plantillas básicas que deben de ser realizadas
en los patrones preliminares.
7.2.2. Tipos de patronaje. El patronaje se clasifica por lo regular, según el nivel de
industrialización que tenga.
7.2.2.1. Patronaje personalizado. Es aquel que se desarrolla basándose en las
medidas de contorno de un cliente en específico.
7.2.2.2. Patronaje industrial. Este se realiza de acuerdo a las medidas de una talla
“base” sobre la cual posteriormente se le realizan las modificaciones que requiera
el estilo. Generalmente el cliente escoge en que talla quiere la prenda, que
depende del segmento de mercado al que se dirige. Para cada segmento debe
determinarse una talla base de la cual parta el crecimiento entre tallas y luego
aumentar y disminuir en contornos. Este es el necesario para la producción de
pantalones, porque al basarse en las características del consumidor, se logra la
elaboración de plantillas para la realización de variaciones del diseño de los
pantalones.
7.2.2.3. Señalamientos básicos en un patrón. Los siguientes puntos son
recomendables que se señalen en un patrón, ya que facilitarán la confección y
escalamiento de una prenda.
- Señalar piquetes.
- Indicar el tamaño de las costuras, y con la máquina que debe de
realizarse.
- Señalar sí la prenda, es centro abierto o cerrado.
- Indicar centro espalda y frente.
48
- No olvidar la línea del hilo, ya que ésta podría modificar la caída de
la prenda.
- Señalar frunces, traslapes, ojales, ubicación de bolsas y adornos.
- Indicar siempre el nombre de las piezas.
- Señalar el número de veces que se debe de cortar el patrón.
7.3. ESTANDARIZACIÓN DE UN PATRÓN
Se refiere a la tarea de agrupar los distintos tipos de siluetas en categorías
individuales que deben reflejar las medidas de un grupo objetivo de personas.
7.3.1. Plantillas. Se conoce con este nombre a los patrones básicos, sin ninguna
modificación, generalmente trazados en cartón. El uso de estas plantillas facilita la
realización de nuevos diseños ya que se copia la plantilla en el papel y sobre este
se realizan las modificaciones que el diseño requiera. Éste ahorra tiempo, y por
consiguiente costos.
7.3.2 Escalado. Se designa bajo este término a la diferencia de medidas entre una
talla y otra. La escala de tallas en que se desarrollan los patrones es indicada por
el cliente. Se le asignan medidas que reflejan relación entre altura, peso y
contornos. El patronista es el encargado de realizar la escala del patrón
basándose en las demás tallas, según las medidas otorgadas por el cliente.
Generalmente se utiliza como “talla base” la intermedia como muestra del rango
de tallas, de tal modo se facilita el escalado a tallas pequeñas y a las grandes, lo
cual genera resultados más precisos que si el escalado se desarrollara en una
sola dirección. Es el cliente quien indica las tallas a trabajar. El resultado de este
escalamiento es un “set” de patrones por estilo y por talla.
Con los escalamientos se debe de mantener el estilo y diseño de la prenda
durante el cambio de medidas.
49
Existen distintos métodos a la hora de realizar el escalado, pero para uso de
esta investigación se utilizarán los siguientes:
7.3.2.1. Escalado de largos. Como su nombre lo indica el crecimiento es con
respecto a las alturas. El largo debe de ser agregado en proporción a la altura
natural del cuerpo. Por lo regular la diferencia por tallas es de 1/4'’.
7.3.2.2. Escalado de anchos. Se refiere como su nombre lo indica al crecimiento
de anchos de una prenda. Esto se aplica en caderas por ejemplo.
7.3.2.3. Crecimiento entre tallas. Según la tesis “Desarrolla de la producción
industrial del vestuario”, de la Licda. Alma de Ligorría, los patronistas y
diseñadores deben decidir si el aumento proporcional de largos y anchos será
consistente entre todas las tallas. Cada cliente tiene establecido un rango de
medidas para cada talla y para cada segmento, (damas, caballeros, niños, bebés
etc). Muchas veces el cliente ha establecido estos rangos por estudios previos de
su mercado objetivo y, de esta manera se garantiza que las medidas serán las
correctas para cada talla. Muchas empresas utilizan 1” de diferencia entre tallas
pequeñas, 1 ½” entre tallas 10 y 12 y 2” entre tallas más grandes que la 12. En
cuanto a largos como se mencionaba anteriormente el crecimiento o la diferencia
por lo regular son de ¼”.
Sin embargo, a pesar de todas las variaciones en la aplicación de tallas que
se encuentran en el mercado pueden hacerse varias generalizaciones con
respecto a grupos o categorías en las tallas prendas.
7.3.2.4. Normas a tomar en cuenta en el momento de escalar. En el momento de
escalar, se deben de tomar en cuenta las siguientes especificaciones:
50
- Se sugiere siempre escalar sin costuras, ya que con ellas, el patrón
aumenta o disminuye considerablemente. Es mejor agregarlas al final del
escalamiento.
- La talla base debe realizarse en un material duro, y siempre deben
señalarse las pinzas, escotes, piquetes, ojales y puntos importantes a la
hora de cazar piezas.
- En el patronaje existen puntos de escalamiento, que nunca crecen o
decrecen, sin embargo, pueden variar según el cliente lo especifique.
- Es recomendable señalarse con un color distinto, la línea base con la
que se escalará.
7.4 RECOMENDACIONES PARA UN CORRECTO TALLADO DE PRENDAS
La mayoría de clientes de una marca, por lo regular no le es fiel cuando el
talle de una prenda no es consistente, o simplemente no le talla bien, esto se debe
a que no hay una correcta estandarización, y que la talla básica al mismo tiempo
de no estar estandarizada, produce inconsistencia en el momento del desarrollo
de nuevos diseños.
Se debe de comprender la diferencia entre tallas y fit, las primeras son
basadas en las medidas del cuerpo, mientras que el fit o tallado es basado en las
medidas de la prenda.
El fit debe de ir en coherencia con las prendas y el tamaño de las personas.
Los cinco elementos según la Licda. Ligorría, para un buen fit son los siguientes:
7.4.1. Hilo. Este refleja la dirección del hilo de la tela que se utilizará en la
confección de la prenda. En la mayoría de prendas debe de ir paralelo a la altura
de la persona, a menos que sean diseños muy específicos. El uso incorrecto del
hilo puede provocar que la prenda se tornee.
51
7.4.2. Colocación. Este se puede observar cuando la prenda cae correctamente,
sin arrugas. Si aparecen arrugas, significa que la prenda está muy grande o
pequeña. Esto se puede arreglar en el patrón, antes de ingresar a producción.
7.4.3. Línea. Son las líneas estructurales de una prenda, que al mismo tiempo
deben de ir en coherencia con las líneas naturales del cuerpo. Por ejemplo, los
costados deben de ir en perpendicular al piso, y las curvas deben de seguir la
silueta del cuerpo.
7.4.4. Balance. Es cuando los costados derecho e izquierdo aparecen parejos al
observarse de frente, espalda y de costado.
7.4.5. Holgura. La cantidad de la diferencia entre las medidas del cuerpo del
posible consumidor y las medidas de la prenda terminada.
7.5. GUÍA DE TOMA DE MEDIDAS DE PANTALÓN TERMINADO
En la siguiente guía se encuentra de manera descriptiva y visual, la correcta
forma de tomar medidas de un pantalón terminado.
Existen variaciones con respecto a la toma de medidas, ya que esto
dependerá del cliente. Pero para uso de esta investigación se recomienda el uso
de la misma.
El propósito de aprender a tomar correctamente las medidas, es la
concordancia entre las tablas de tallas de la hoja de especificación y la prenda
terminada. Se sugiere respetar las tolerancias establecidas en las hojas de
especificaciones ya que el objetivo es lograr un estándar en cuanto a las medidas
de los pantalones y por ente mejorar la calidad por medio de un correcto fit.
52
- Pretina relajada: con el pantalón colocado naturalmente y abotonado, medir
de costado a costado a lo largo del centro de la pretina. Seguir el contorno natural
de la misma. Esta medida en la especificación corresponde a la mitad de cintura.
Figura No. 8
Pretina relajada
Fuente: propia.
- Pretina extendida: con el pantalón abotonado, extender totalmente la
prenda, aplicar moderadamente un poco de presión. Medir de costado a costado a
lo largo del centro de la pretina. Esta medida se utiliza cuando el pantalón tiene
elástico en cintura.
Figura No. 9
Pretina extendida
Fuente: propia
- Cadera alta: en ambos costados incluyendo la pretina, bajar 4”, seguir la
línea natural del costado y marcar puntos. Medir de punto a punto, pasar por el
centro frente. En caso que no tenga pretina el pantalón medir desde la orilla
superior del mismo. Esta medida en la especificación corresponde a la mitad de
cadera alta.
53
Figura No. 10
Cadera Alta
Fuente: propia
- Cadera: en ambos costados incluyendo la pretina, bajar 8”, seguir la línea
natural del costado y marcar puntos. Medir de punto a punto, pasar por el centro
frente. En caso que no tenga pretina el pantalón medir desde la orilla superior del
mismo. Esta medida en la especificación corresponde a la mitad de cadera.
Figura No. 11
Cadera
Fuente: propia.
- Muslo: marcar 1” o 2” (depende del diseño del cliente) hacia abajo desde el
“punto de tiro”, medir desde ese punto nuevo hacia la orilla de costado en recto.
Esta medida en la especificación corresponde a la mitad del muslo.
54
Figura No. 12
Muslo
Fuente: propia.
- Rodilla: marcar 13“ hacia abajo desde el “punto de tiro”, medir desde ese
punto nuevo hacia la orilla de costado en recto. Esta medida en la especificación
corresponde a la mitad de rodilla o puede utilizarse la mitad del largo de
entrepierna.
Figura No. 13
Rodilla
Fuente: propia.
55
- Abertura de ruedo relajado: medir en recto de orilla a orilla en la parte
inferior del ruedo, seguir su contorno natural. Esta medida en la especificación
corresponde a la mitad de abertura de ruedo.
Figura No. 14
Abertura de ruedo relajado
Fuente: propia.
- Altura de pretina: medir en pretina desde la costura de unión de cintura
hasta la orilla superior. Esta medida corresponde a altura de pretina en la
especificación.
Figura No. 15
Altura de pretina
Fuente: propia.
56
- Tiro frente: medir conforme a la costura de tiro frente e incluir la pretina
(sino hubiera pretina medir desde la orilla superior), hasta el “punto de tiro”. Esta
medida en la especificación corresponde a tiro frente.
Figura No. 16
Tiro frente
Fuente: propia.
- Tiro espalda: medir conforme a la costura de tiro espalda se debe incluir la
pretina (sino hubiera pretina, medir desde la orilla superior), hasta el “punto de
tiro”. Esta medida corresponde en la especificación a tiro espalda.
Figura No. 17
Tiro espalda
Fuente: propia.
57
`- Largo total: medir con la pretina hasta la parte inferior de la abertura de
ruedo, seguir el contorno del costado. Esta medida en la especificación
corresponde a largo total.
Figura No. 18
Largo total
Fuente: propia.
- Entrepierna: medir desde el “punto de tiro”, hasta la parte inferior de la
abertura de ruedo, por la parte interna del pantalón. Esta medida en la
especificación corresponde a entrepierna.
Figura No. 19
Entrepierna
Fuente: propia.
58
7.6. MÉTODO DE PATRONAJE PARA REALIZAR PANTALONES BÁSICOS DE
DAMA Y CABALLERO
A través de este sencillo método el encargado de patronaje realizará un
pantalón básico por medio de las tablas de medidas en la talla que necesite.
Luego se recomienda que el patrón se elabore en cartoncillo y así convertirlo en
plantilla básica, para las modificaciones posteriores en cuanto a diseño.
Con este método de elaboración de pantalones básicos en plantillas, se
logrará una estandarización de las medidas básicas que componen una talla en
específico.
7.6.1. Método de patronaje de pantalón básico de dama4.
Tabla No.7
Medidas para método de patronaje de pantalón básico de dama frente
Fuente: propia.
Elaboración del trazo delantero pantalón básico (referirse figura No.20)
- Trace un rectángulo con las medidas, ancho de cadera en las horizontales y
largo de tiro en las verticales, anote A-B y C-D.
4 ASENCIO, Regina. Material de clase Patronaje Industrial. Guatemala, Universidad del Istmo, 2004.
59
- Prolongue la línea C-D con avance de tiro. #3.
- Divida la distancia C-3 a la mitad, letra E y a escuadra en este punto trace
una paralela a tocar la horizontal A-B. A este punto denominaremos E’.
- De B hacia A anote la medida de cintura más 1 ¼” para formar una pinza,
#4. Esta se marca de la E’ hacia la izquierda, F; divida E’-F a la mitad.
Trace una paralela de 4 ¾” de largo y forme la pinza con ligeras curvas
hacia adentro.
- De C-D hacia arriba (sobre las verticales) marque la guía tiro vertical,
número 5-5’ y únalos con recta horizontal.
- Una con recta los puntos 4-5, divida a la mitad, escuadre y anote 3/16” a la
izquierda.
- En el vértice D trace una bisectriz con guía bisectriz, #6.
Pasos 1-2-3:
1. Prolongue la línea central E’-E con las medidas largo rodilla, #7 y
largo tobillo, #8.
2. A escuadra con la línea central y el punto 7 anote a cada lado la
mitad de ancho de rodilla, números 9-9’.
3. Sobre la misma línea central, escuadre y anote a cada lado la mitad
de ancho de tobillo, números 10-10’.
Costado:
- Una con curva de cadera 4-3/16”-5-C, siga con recta por 9 hasta 10.
Tiro:
- Una con curva los puntos 5”-6-3.
Entrepierna:
- Una con recta 3-9’, divídalo en tercios. En el primer tercio escuadre a la
izquierda 5/16” y por el segundo tercio 4/16”.
- Trace ligera curva por 3-5/16”-4/16”-9’ y continúe con recta hasta 10.
60
- Recorte el trazo por 4-B-5”-6-3-5/16”-4/16”-9’-10’-10-9-C-5-3/16”-4.
Nota:
En la línea central subo 3/8”y de este trace líneas ligeramente curvas a
tocar los puntos 10-10’.
Elaboración del trazo espalda pantalón básico (referirse figura No.20)
Tabla No.8
Medidas para método de patronaje de pantalón básico de dama espalda
Fuente: propia.
Marque las líneas de construcción del pantalón delantero, y se darán los
aumentos correspondientes:
- Mida la distancia E’-B a la mitad + 3/8” y anote F, de este punto hacia la
izquierda anote la medida línea cintura, #13. Esta corresponde a ¼ de
contorno de cintura más 1 5/8” de los cuales 1 ¼ se usará para la pinza y
3/8” para cargar la costura al delantero.
- Prolongue la línea D-3 hacia la derecha y marque la medida de tiro #14.
- Prolongue la línea 5’-5 a la izquierda ¾”, #15.
- Prolongue la línea D-C hacia la izquierda 5/8”, #16.
- Aumente 3/8” hacia ambos lados de rodilla, #17-17’.
- Repita este aumento sobre la línea de tobillo, #18-18’.
TALLAS 6 8 10 12 14 16 1813 Línea de cintura 7 5/8 7 7/8 8 1/8 8 1/2 8 7/8 9 1/4 9 3/414 Se prolonga tiro 2 1/32 2 1/32 2 1/32 2 1/32 2 1/32 2 1/32 2 1/32
15Aumento línea ancho cadera costado izq. 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
16 Aumento línea guía tiro 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
17Aumento línea rodilla 3/8" de cada lado 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
18Aumento línea tobillo 3/8" de cada lado 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
61
- Coloque a escuadra en los puntos D-F-13, trace el ángulo y anote en el
vértice #13’, y a la mitad de ésta trace una pinza de 1 ¼” de ancho por 5
1/8” de largo y repartir de cada lado el 1 ¼”, dicha pinza debe ser paralela
al centro espalda.
- Una con recta los puntos 13-15, divida esta línea a la mitad y escuadre
hacia afuera 3/16”.
- Una con ligera curva 13-3/16”-15-16 y continuar con recta por los puntos
17-18.
Cintura:
- Corresponde a la línea, los puntos 13-13’.
Entrepierna:
- Una con recta los puntos 14-17’ y divida esta distancia en tercios. En cada
tercio escuadre hacia adentro 5/16”.
- Del punto 14 baje 3/8”, #14’. Una con ligera curva 14’-17’ pase por los 5/16”
antes marcados y continué con recta hasta el punto 18’.
Tiro:
- Una con recta los puntos 13’-5” continué con curva por 6-3/16” hasta el
punto 14’.
- El trazo queda comprendido entre los puntos:
13-13’-5:-6-3/16”-14’-5/16”-5/16”-17’-16’-18-17-16-15-3/16”-13.
62
Figura No. 20
Esquema de pantalón básico para dama
Fuente: propia.
63
7.6.2. Método de patronaje de pantalón básico de caballero.5
Tabla No.9
Tabla de medidas para método de patronaje de pantalón básico de caballero.
Tallas 28 30 32 34 36 38 40 Largo total 44 45 45 46 46 47 47 Entrepierna 30 32 32 34 34 35 35 Cintura 28 30 32 34 36 38 40 Cadera 35 37 39 41 43 45 47 Mitad de rodilla 7 1/2 7 3/4 8 8 1/4 8 1/2 8 3/4 9 Mitad de tobillo 5 3/4 5 7/8 6 6 1/8 6 1/4 6 3/8 6 1/2 Fuente: propia.
Elaboración del trazo delantero pantalón básico. Referencia a figura No.21
Escuádrese adelante y debajo de A.
2 de A, el largo total, desde la cintura hasta la base inferior, sin
contar la pretina.
3 de 2, marcar entrepierna del pantalón.
4 de 3, un tercio de la distancia entre A y 3, menos un cm.
Escuádrese delante de estos puntos.
5 queda en la mitad de la distancia entre 4 y 2. Escuádrese
adelante.
6 de A, un cuarto del contorno de caderas.
7 y 8 se fijan al escuadrar hacia debajo de 6.
9 de 8, un cm. y medio, convencional.
10 se fija al trazar una recta de 6 al punto 9.
11 de 9, un cuarto de la distancia entre 8 y 3.
12 de 11, dos cm.
13 de 8, un tercio de la distancia entre 8 y 3.
14 Y 15, se fijan al escuadra hacia abajo de 13.
16 se fija al escuadrar arriba de 13.
5SALAZAR, Arana. El arte de cortar. 7ª. ed. p.18.
64
17 Y 18, se fijan hacia ambos lados de 15, al distribuir en partes
iguales, la mitad del tobillo.
19 se fija en la línea de la rodilla, al trazar una recta de 12 a 17.
20 se fija en la línea de la rodilla, al trazar una recta de 18 a 3. La
distancia de 19 a 20, debe de ser igual a la mitad del contorno
de la rodilla, medida que se tomó anticipadamente; en caso se
de esta distancia mayor o menor, se rectifica de acuerdo al
ancho de rodilla tomada, quitar o aumentar, en partes iguales
hacia ambos lados de los puntos indicados, 19 y 20.
21 de 6, un cuarto del contorno de cintura. Con ligera curva
conéctese 21 con 4. Obtenido este esquema, queda
solamente para hacer la configuración, con curvas,
Elaboración del trazo espalda del pantalón básico. Referencia a figura No.
21.
Extiéndase las líneas horizontales y prolónguese hacia arriba la línea de
aplomo, partir del punto 16, y marcar los puntos siguientes.
22 de 16, cinco cm, para adultos, de cualquier talla. Conéctese
con una recta 22 con 7.
23 de 9, un octavo del contorno caderas. Escuádrese abajo.
24 de 23, un cm hacia abajo.
25 se fija en la línea de la cintura y dista de 22, un cuarto del
contorno de caderas. Conéctese con una recta 22 con 25.
26 queda en la línea de la rodilla y dista de 19, dos cm. para
costuras, o uno y medio cm.
27 de 17, dos cm. para costuras. Configúrese con una curva
desde 24 hasta 26; conéctese con una recta 26 con 27.
28 de 18, dos cm, para costuras.
29 de 20, dos cm, para costuras. Conéctese con una recta 28
con 29.
65
30 se fija, en la línea de las caderas, al trazar una recta de 29 a
25. El punto 30, también se fija aplicando un cuarto de
caderas más 4 cm, partiendo del punto 7 hacia atrás; en tal
caso, el punto 25 se forma trazando una recta de 29 pasando
por 30, prolongándola hasta la cintura. El punto 30, es para
limitar la amplitud del pantalón en la parte de las caderas por
consiguiente, se aconseja fijar este punto aplicando un cuarto
del contorno de las caderas más 3 ó 2 y medio centímetros,
convencional.
Figura No.21
Esquema de pantalón básico para caballero
Fuente: propia.
66
8. CONDICIONES DE TRABAJO ADECUADAS A UN TALLER
PEQUEÑO DE CONFECCIÓN
En cuanto a la mejora de métodos de trabajo aplicados a un taller pequeño
de confección, se deben de tomar en cuenta la creación de condiciones laborales
que permitan a los empleados realizar sus tareas, y así evitar fatiga o cansancio
innecesario.
Cuando un empleado se encuentra dentro de un ambiente agradable,
condiciones higiénicas adecuadas, iluminación adecuada, el menor ruido posible,
esto por ende disminuye considerablemente la fatiga.
Un mal acondicionamiento del área de trabajo puede repercutir entre las
principales causas de tiempo improductivo, y así lograr producciones defectuosas,
desperdicios de materiales, etc.
Un adecuado acondicionamiento de trabajo en pequeño taller de confección
debe de tomar en cuenta los siguientes aspectos:
a. Limpieza.
b. Agua potable e higiene.
c. Orden.
d. Calidad en cuanto a iluminación.
e. Ventilación adecuada.
f. Acondicionamiento cromático.
g. Ruido.
h. Música ambiental.
67
8.1. LIMPIEZA
La limpieza en un taller, es una de las condiciones principales que se
relacionan con la protección de la salud.
Para la salud es indispensable que un taller por más pequeñas que sean sus
instalaciones, se mantengan higiénicas. Se deben de tomar en cuenta aspectos
tan mínimos como lo son, recoger la basura diariamente.
Por lo regular muchas veces en los empleados, existen malos hábitos como
lo es escupir, y este aspecto es particularmente peligroso para la salud. Para
evitar este aspecto, la solución que se puede aplicar es colocar en áreas
estratégicas rótulos que prohíban hacerlo.
Debe de tomarse en cuenta, eliminar del área de trabajo roedores, insectos,
ya que estos transmiten enfermedades, que a largo plazo llegan a afectar la
eficiencia del empleado. El eliminar animales en un taller la solución puede ser
práctica a través de la fumigación del área constante con productos que se
pueden adquirir en tiendas locales.
8.2. AGUA POTABLE E HIGIENE
Es necesario tener para todos los empleados agua potable, limpia y fresca,
proveniente de una fuente segura.
Aún es más necesario en el caso de un taller pequeño tener agua potable
para los encargados de plancha, por lo regular son personas que a través del calor
tienden a deshidratarse.
68
8.3. ORDEN
El orden es uno de los recursos necesarios en un taller ya sea pequeño o
grande que favorece a la productividad y al mismo tiempo ayuda a reducir el
número de accidentes.
Sí en un taller se encuentran los materiales de trabajo, materia prima,
estorbos en cualquier lugar, se logran deficiencias en la producción, ya que se
pierde tiempo buscándolos, apartándolos, etc.
En un área desordenada puede ser un aspecto que puede producir perdidas
a través de robos por parte de los empleados.
Este aspecto de desorden representa pérdidas de dinero, que se podría por
el contrario con un orden adecuado, reducir costos y aumentar la productividad.
8.4. CALIDAD EN CUANTO A ILUMINACIÓN
Una buena iluminación puede llegar a acelerar la producción. Este aspecto
toca temas como lo es, la salud, seguridad y eficiencia, porque la mala iluminación
puede afectar la vista de los trabajadores (más en esta industria), aumentan los
accidentes, pueden existir más segundas, y por ente disminuirá la producción.
- Número adecuado de fuentes de luz, esto dependerá del tamaño del
taller.
- Lámparas incandescentes.
- Tratar de eliminar sombras.
- Emplear luces que proporciones calidad y cantidad de luz adecuada en el
sitio de trabajo. Por ejemplo, lámparas fluorescentes.
- Tipo de tarea a realizar (objetos a manipular, despitador, control de
calidad).
- El contraste entre los objetos a manipular y el entorno.
69
- La edad del trabajador.
Se deben de tomar en cuenta los siguientes aspectos en cuanto a las luces a
colocar:
- Las luces deben de tener difusores, para impedir la visión directa hacia las
lámparas.
- Las luces se colocarán de forma que el ángulo de visión sea superior a
30º respecto a la visión horizontal. Ver figura siguiente:
Figura No. 22
Ángulo de colocación de iluminación
Fuente: http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_242.htm
- La ubicación de las luces debe realizarse de forma que la reflexión sobre
la superficie de trabajo no coincida con el ángulo de visión del operario.
Ver siguiente figura:
70
Figura No. 23
Colocación de iluminación
Ubicación deficiente Ubicación correcta
Fuente: http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_242.htm
8.5. VENTILACIÓN ADECUADA
Es necesario que un taller de confección proporcionar de una ventilación
natural adecuada y sí no es suficiente reforzarla por medio de ventiladores o
extractores, esto depende clima del lugar, ya que se ha comprobado que este
aspecto puede aumentar la intensidad de trabajo de un empleado.
Las temperaturas más adecuadas para trabajo son:
- Trabajo intenso 13 grados C.
- Trabajo moderado 15 un taller pequeño en la industria textil).
- Trabajo sedentario 18 grados C.
8.6. ACONDICIONAMIENTO CROMÁTICO
Este aspecto puede tomarse en cuenta sí las capacidades económicas lo
permiten, así como las instalaciones de un taller, ya que se ha demostrado que
una pintura adecuada, además de mejorar la iluminación, tiene gran influencia en
los operadores.
71
En cuanto a los colores, a continuación se presentan recomendaciones de
los colores que pueden ser utilizados en un taller, y cuáles no, con sus respectivas
razones:
Colores adecuados
- Amarillo: produce mayor actividad y eficiencia.
- Azul: en un lugar donde el clima es caluroso, ya que produce
sensación de frío.
- Anaranjado: en lugares donde el clima es frío, ya produce
sensación de calor y aumenta la actividad.
Colores inadecuados
- Violeta: produce apatía y disminuye la actividad.
- Rojo: altera los nervios y provoca rencillas entre los operarios.
Específicamente es recomendable pintar un taller de la siguiente manera:
- Techos: crema pálido.
- Paredes amarillo.
8.7. RUIDO
El ruido es un factor que debe ser en lo más posible reducido para
incrementar la eficiencia del empleado. Es causante de fatiga, irritación, y cuando
es constante tiende a alterar el estado de ánimo y por ende dificulta que el mismo
realice el trabajo con precisión.
En cuanto a las máquinas de coser industriales, estas pueden ser apoyadas
sobre bases elásticas para disminuir su ruido.
72
8.8. MÚSICA AMBIENTAL
Por lo regular en talleres pequeños utilizan radios pequeños con música que
sea de agrado en común. Lo recomendable es la utilización de música en dos
períodos de 15 a 30 minutos por la mañana, y de 15 a 30 minutos por la tarde,
generalmente cuando se observe cansancio y aburrimiento en los empleados.
Debe de ser una música que no altere sus nervios, sino por el contrario algo que
les brinde tranquilidad, pero no a tal extremo que les cause sueño.
73
9. CONTROL DE CALIDAD EN UN TALLER DE CONFECCIÓN
9.1. DEFINICIÓN DE CALIDAD
“Condición o requisito que se pone en un contrato”. 6 Básicamente, calidad
significa "hacer las cosas bien ", pero en el caso de la industria textil debe de
realizarse de forma sistemática, sin errores, con mejora continua, con la
satisfacción de los clientes y de todos los restantes implicados.
En definitiva la calidad debe de ser constante y proactiva, para lograr la
confiabilidad del cliente. Es decir, la calidad ha de mejorarse de manera continua,
y con los niveles requeridos por los consumidores.
9.2. INDICADORES DE CALIDAD
Todas las partes implicadas, patronistas, operarios, clientes y expertos,
definen los indicadores apropiados. Una vez definidos, se implementan
documentos apropiados para que en las áreas indicadas se realicen las prendas
como han sido planificadas y se consiga el resultado esperado.
Una vez introducidos los indicadores correctamente, se realizan las
evaluaciones necesarias y se toman las medidas para lograr calidades óptimas.
Siempre se deben de tomar las necesidades del cliente.
Lo necesario para el mejoramiento de la calidad incluye:
- El logro de estándares.
- Involucrar las necesidades del cliente en la determinación de tales metas.
- Considerar la disponibilidad de recursos (financieros, humanos, materiales,
etc.) en la determinación de las metas.
- Reconocer que siempre existen aspectos por mejorar, y que por tal razón
las metas y estándares deben revisarse periódicamente.
6GARCÍA PELAYO, Ramón. Pequeño Larousse en color. España, Barcelona: Editorial Noguer, 1972-1975. p.179.
74
9.3 PLANIFICACIÓN PARA CONTROLES DE CALIDAD
Las actividades que se llevan a cabo con el fin de desarrollar, mantener o
mejorar la calidad, estas se clasifican en cuatro:
9.3.1. Clasificación de defectos. Se entiende por defecto, la variación respecto a la
especificación que excede la tolerancia.
Cada cliente tiene sus clasificaciones a través de manuales para definir en
qué rango se encuentran sus defectos. Esto depende del nivel de calidad que
quiera proyectar hacia el consumidor final. En la industria textil se clasifican de la
siguiente forma:
- crítico
- mayor
- menor
Como resultado de la evaluación de las prendas, estas pueden ser
aceptadas porque cumplen con todos lo estándares esperados o, rechazadas
porque están defectuosas.
9.3.1.1. Defectos críticos. Se entiende por defecto crítico aquel cuya severidad
hace que la prenda no sea usable ya que afecta la apariencia y ciclo de vida de la
misma. Dependiendo del grado de severidad de este, las prendas pueden
catalogarse como: “rags” o garras, usables o no usables. Entre los cuales se
mencionan:
- Agujeros dentro de la prenda mayor o igual a ½”.
- Botones filosos o flojos.
- Zipper sin tope.
- Largos desiguales.
- Cualquier reparación en mayor o igual a 6”.
75
9.3.1.2. Defectos Mayores. Aquellos que pueden afectar el uso de la prenda y su
apariencia. Estas prendas son consideradas como de segunda calidad. A
continuación, se muestran los siguientes ejemplos:
- Puntada rota en máquina “overlock”.
- Puntada saltada: son todas aquellas en las que su ciclo no es consistente y
la costura pareciera que tuviera un “salto” entre puntada y puntada.
- Puntada floja
- Agujeros, que estén visibles dentro de la prenda y que no sean parte del
diseño menor a 3/8”.
- Picado de aguja por uso inadecuado de la misma.
- Orilla cruda: partes de la prenda que no hayan sido cosidas.
- Pliegues que afecten seriamente la apariencia de la prenda.
- Costuras abiertas: defecto que surge cuando el operario no alinea las
partes de la prenda al coser y la costura no cose las piezas en toda su
trayectoria.
- Manchas: cualquier suciedad que afecta la apariencia de la prenda.
- Tonalidad entre paneles: cambio de color entre los paneles debido a que no
se siguió la secuencia del bulto.
- Puntadas por pulgada dos menos de la especificada.
- Costuras caídas: son todas aquellas costuras en las que el operario no
sigue el patrón de costura establecido y queda un pequeño espacio entre la
prenda y la costura.
- Componentes faltantes: cualquiera accesorio que no haya sido colocado en
la prenda.
9.3.1.3. Defectos menores. Son aquellos poco visibles y que no afecta ni la
apariencia ni el uso de la prenda. Generalmente las prendas con un defecto leve
son consideradas de primera calidad. Por ejemplo:
- Cualquier componente mal colocado o torcido menor a ¼” de lo
especificado
- Pestañas u orejas: exceso de margen de la costura menor a 1/8.
76
9.4. ELEMENTOS QUE DETERMINAN LA CALIDAD DE UNA PRENDA EN EL
PROCESO SE PRODUCCIÓN
Para asegurar la calidad del producto los elementos que se presentan a
continuación deben de ser tomados en cuenta:
- Verificación de patrones. Todos los patrones en cada talla y estilo deben ser
verificados previos a desarrollarse la orden de corte, la verificación de los patrones
incluye lo siguiente:
- Escalado correcto.
- Compatibilidad de los patrones con las especificaciones del diseño.
- Largo y alineación compartiendo las costuras.
- Aplicación de piquetes y alineación con las partes del patrón y
lugar para marcadas internas.
Estos patrones deben de ser comparados con la muestra.
- Corte: en este proceso debe colocarse correctamente el patrón que se
dispone a cortar en el tendido. Este depende del número de prendas solicitadas
por el cliente. El objetivo es optimizar el trabajo, la tela y el espacio. Se deben de
tomar en cuenta los siguientes aspectos:
- Revisar el ancho y disponibilidad de la tela.
- Determinar el volumen de la producción, las tallas y seleccionar el
proceso para realizar el corte.
Las empresas manufactureras utilizan el proceso de control de calidad
llamado muestreo de aceptación. Este método es un muestreo estadístico de
verificación. Es otra forma de determinar si un lote de prendas se va a aceptar o
77
rechazar basado en la muestra seleccionada. Está basado en un número
determinado de defectos por prenda y en cierto número de prendas defectuosas.
78
10. ANÁLISIS DE RESULTADOS
10.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTAS PARA COMERCIANTES
DE PANTALONES DE PANAJACHEL, SOLOLÁ
Fuente: propia.
Como se puede observar en la gráfica No.1, del total de la muestra el 61%
son compradores jóvenes que se encuentran entre los 15 a 29 años, y el 39%
restante son adultos que por lo regular comprenden entre las edades de 30 a 50
años. Lo cual se debe a que el tipo de pantalón por lo regular son diseños
innovadores, que niños y ancianos no usarían.
61%
39%
GRÁFICA 1 ¿En qué rango de edad se encuentran los compradores
de pantalones?
Niños
Jóvenes
Adultos
Ancianos
79
Fuente: propia.
En la gráfica No. 2 se puede observar que el 68% de la muestra son
mujeres, es decir que la mayoría de personas que compran pantalones son el
sexo femenino, y es debido a que son personas más impulsivas para comprar
ropa, aunque los diseños por lo regular sean unisex. Mientras que el 32% restante
son hombres, que regularmente les parece indiferente la ropa.
32%
68%
GRÁFICA 2 ¿Quiénes compran más su producto?
Hombres
Mujeres
80
Fuente: propia.
En la gráfica No. 3, se puede observar que el 50% de la muestra, piensa que
por lo regular los pantalones son cortos para el mercado, esto es debido a que no
se toma en cuenta que el mercado objetivo, por lo regular son turistas, que tiene
una estatura elevada en comparación al mercado nacional. El 30% restante
piensa que son largos o normales, que son casos especiales. Por ello se propone
en las tablas de medidas No. 13, 14 y 15 largos basados en este segmento
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Largo Corto Normal
GRÁFICA 3 ¿ Por lo qué ha observado, cuando los compradores se miden el
pantalón les queda?
81
Fuente: propia.
El 67% de la muestra, piensa que los pantalones son largos de tiro, y esto es
debido a que no utilizan un patrón adecuado, ya que usan un básico, sin tallas, y
sin sexo para realizar los pantalones. Mientras que el 22%, observa que los
pantalones son cortos de tiro, que es un mínimo, pero ambas respuestas se
enfatizan que el talle del pantalón en cuanto a tiro se puede mejorar.
GRÁFICA 4 ¿Por lo regular los pantalones a los compradores les quedan?
Largos de tiro
Cortos de tiro
Normal
82
Fuente: propia.
El 82% de los encuestados, ha recibido la mayoría de quejas en cuanto a
desteñimiento de telas, y piensan que es un inconveniente grande, ya que se
pierden ventas por fama a que la mayoría de telas típicas tienden a desteñirse.
Mientras que el 18% encuentra defectos mínimos en los pantalones como en
cuanto a largos, debido a que los turistas por lo regular son altos, encogimiento de
la tela, y se debe a que las telas típicas son fibras naturales, y siempre
encogerán.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Entallado Largos de pantalon Faciles deromperse
GRÁFICA 5 Obtiene muchas quejas del producto en cuanto:
Entallado
Desteñimiento
Largos de pantalon
Encogimiento de tela
Faciles de romperse
83
Fuente: propia.
El 44% de los encuestados que los pantalones los compran entre Q.50 y
Q.69.00, indicando que por lo regular los pantalones deben de proveerse en
perfecta calidad, con un costo bajo. Mientras que 56% restante, por lo regular lo
compra a un precio más alto, el 28% compradores de pantalones lo adquiere
entre Q.70 y Q.89, se demuestra que es mínimo el porcentaje de clientes que
compran los pantalones arriba de Q.100.00
44%
28%
6%
11%
11%
GRÁFICA 6 ¿Cuál es el precio del pantalón actualmente?
Q. 50-69
Q. 70-89
Q. 90-109
Q. 110-129
Q. 130-150
84
Fuente: propia.
En la gráfica No. 7 se puede observar que el 53% de la muestra prefieren
principalmente los colores rojo, blanco y crudo, y de estos el principal es el rojo, ya
que es una tendencia que se marca en Panajachel, por el traje típico del área.
0
2
4
6
8
10
12
14
Rojo Verde Negro Rayas Negro -blanco
GRÁFICA 7 ¿Cuáles son los tres colores de pantalón qué más compran los
turistas?
85
Fuente: propia.
En la gráfica No. 8 se puede observar que la mayoría de los encuestados, el
83%, prefieren que exista variedad de tallas en los pantalones, ya que es mas
práctico que se adecue a los cuerpos del mercado, y como consecuencia más
fáciles de venderlos.
83%
17%
GRÁFICA 8 ¿Preferiría que hubiera variedad de tallas en el producto?
Si
No
86
Fuente: propia.
En la gráfica No. 9 se puede observar que el 94% de la muestra optó que es
conveniente desarrollar más variedad de diseños, ya que en varias ocasiones los
compradores desean llevarse varios estilos, y lastimosamente no hay variedad, se
limita así la venta de más producto.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Si No
GRÁFICA 9 ¿Estaría interesado en ofrecer variedad de diseños?
Si
No
87
Fuente: propia.
El 72% de la muestra piensa que es más práctica la comercialización de los
pantalones, a través de diseños unisex, esto se debe a que los clientes buscan
otras características más importantes como comodidad, diseño, etc. Mientras que
28%, opina que sí se deben de realizar diseños por sexo, ya que así habría más
variedad.
0
2
4
6
8
10
12
14
Unisex Por sexo
GRÁFICA 10 ¿Cree conveniente desarrollar diseños?
Unisex
Por sexo
88
10.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTAS PARA ENCARGADOS DE
TALLERES
Fuente: propia.
Se puede observar en la gráfica, que del 100% de la muestra, el 25%
desarrolla las prendas en paquete completo, desde la creación del diseño, hasta la
entrega, mientras que el 75%, se dedica a la confección de prendas sueltas con
diseños similares a los que hay en el mercado.
GRÁFICA 1 ¿A qué se dedican en su taller?
25%
75%
Desarrollo de un
diseño completo
Confección
prendas sueltas
Arreglos o ajustes
en prendas terminadas
89
Fuente: propia.
En la gráfica 2 se puede observar que los encargados de realizar patrones,
la mayoría, el 75%, realiza sus patrones con medidas industriales. Solo una
persona utiliza el método de realizar patrones personalizados.
GRÁFICA 2 ¿Con qué tipo de medidas trabaja?
1
3
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Personalizadas Industriales
90
Fuente: propia.
En esta gráfica se puede observar que la muestra está dividida en partes
iguales, de las 4 personas encuestadas 2 realizan los patrones en tela, y las otras
dos restantes en papel.
GRÁFICA 3 ¿Cómo traza los patrones?
50%50%
En tela
En papel
91
Fuente: propia.
Se puede observar en la gráfica que el 50% de la muestra, realiza sus
patrones a partir de una muestra física, se concluye que la mitad no utiliza tablas
de medidas que podrían mejorar el patronaje de los pantalones, y que ninguno
utiliza plantillas para realizar distintos diseños.
GRÁFICA 4 ¿Qué método utiliza para el desarrollo del patronaje?
25%
50%
0%
25%
A partir de medidas
específicas del
cliente
A partir de una
muestra física
A partir de
patrones bases
Otros
92
Fuente: propia.
De la muestra analizada se observa que el 75% no conocen el método de
escalado por medio de plantillas básicas. Y el 25% lo conoce pero no lo
implementa en el método de patronaje utilizado.
25%
75%
Sí
No
GRÁFICA 5 ¿Conoce algún tipo de escalado de patrones? (Ampliación o
disminución de tallas a través de un patrón base)
93
Fuente: propia.
De la muestra encuestada, se concluye que en promedio laboran 6 personas
por taller. Ya que en muchas ocasiones los talleres son las mismas personas que
venden el producto. Son talleres reducidos, que de igual manera no cuentan con
un sistema de organización que les beneficie en la eficacia del producto.
GRÁFICA 6 ¿Cuántas personas laboran en su taller?
8
52
10 a
b
c
d
94
Fuente: propia.
El 100% de la muestra encuestada coincidió que al elaborar más tallas
mejoraría la venta del producto, porque no cuentan con estándares de tallas, o
utilizan muestras físicas para la creación de los mismos.
GRÁFICA 7 ¿Cree usted que elaborar más tallas de pantalón
mejorará la venta del producto?
100%
0%
Sí No
95
Fuente: propia.
Se observa en la gráfica 8 que semanalmente los productores de pantalones
realizan de 20 a 40 prendas, lo cual depende también en la temporada que se
encuentren. Ninguno de los encuestados realiza más de 100 piezas, se puede
concluir que las producciones son bajas y se podrían mejorar.
GRÁFICA 8 ¿Cuántos pantalones produce semanalmente?
2
1 1
10-20 prendas
20-40 prendas
40-60 prendas
60-100 prendas
100 a másprendas
96
11. PROPUESTA DE DISEÑOS
97
98
99
100
101
102
CONCLUSIONES
Al observar el ambiente de la industria de confección actual, se puede notar
que existen nuevas tendencias debido a la globalización, cada vez evolucionan o
cambian rápidamente, por esto hay una necesidad de satisfacer las necesidades
del consumidor, que cada vez son más exigentes.
Actualmente todos los talleres ya sean grandes o pequeños, deben de contar
con un proceso de “pre-producción”, ya que esto facilita el cumplimiento de las
necesidades específicas de los consumidores, en consecuencia se mejora la
calidad del producto y la agilidad de la producción. En lo que se refiere al
cumplimiento de las necesidades del consumidor, con los estudios de
estandarización, se puede observar que en cuanto a la industria de pantalones
típicos en la cuenca de Panajachel, es sumamente necesario que avancen
paralelamente con las tendencias actuales, ya que esto aumentaría la demanda
de los mismos, debido a que se crea una necesidad en el consumidor.
Al realizar los estudios de métodos de trabajo, los diseños se pueden realizar
con más eficacia, agilidad y creatividad, convirtiéndose así en un método lógico y
productivo.
Un taller para tener una alta calidad debe de comprender que para hacer una
producción siempre debe de realizar una planificación, así como tener estándares
que mejoren la calidad, se debe involucrar el talle de un producto que podrá así
abarcar más mercados, para satisfacer necesidades comunes.
Los estándares en cuanto a calidad son claros rasgos definitorios de un
taller, para brindar así un prestigio que podrá ser un claro competidor con
mercados internacionales.
103
Según los estudios realizados se puede observar que ninguno de los talleres
analizados esta aún capacitado para realizar una producción que cumpla con las
necesidades actuales del consumidor, y aún menos que compita con mercados
internacionales.
Se concluye que el método para la realización de estándares de tallas, es
con base en un método de patronaje, por medio de las tablas presentadas en la
investigación. A través de éste se elaborarían plantillas que se deberán utilizar
como base para la creación de nuevos diseños. A través de visitas a los
encargados de talleres, se llegó a la conclusión que el método de escalamiento no
es apto para los mismos, porque es difícil de comprender, por lo cual se indicó la
forma para escalar las piezas en cuanto a largos y anchos, como se indica en el
capítulo 6.
El concepto de hoja de especificación es necesario que sea aplicado en el
proceso de producción de pantalones, ya que es una manera fácil de llegar a la
comprensión entre el diseñador y el patronista, y así lograr estándares en cuanto a
medidas y diseño, por medio del uso paralelo de la guía de toma de medidas de
pantalones.
Panajachel es uno de los lugares más visitados por turistas de distintos
países, uno de los mayores atractivos son las compras de prendas de vestir,
debido a esto es necesario realizar estándares en cuanto a tallas, ya que al lograr
mejorar las necesidades de este nicho, se podrá ingresar a mercados grandes
donde se involucre la exportación, ya que Guatemala cuenta con muchos
acuerdos que facilitan estos procesos con el mercado exterior, dando a conocer el
talento de los artesanos de Guatemala.
104
RECOMENDACIONES
Es necesario que todo taller de confección cuente con conocimientos básicos
de mercadeo y producción, para desenvolverse mejor dentro del mercado que
labora.
Debido a la globalización estos talleres deben de mantenerse actualizados,
por ejemplo buscar tendencias por en internet o revistas, para lograr visualizar las
necesidades de los consumidores potenciales, permitiéndose así crear prendas
conforme a los gustos de los clientes.
Se recomienda a la pequeña industria de pantalones regionales de
Panajachel, Sololá, la implementación inmediata de plantillas básicas de
pantalones con medidas específicas para realizar las modificaciones de diseños,
logrando así modelos innovadores prácticamente, y al mismo tiempo igualdad en
los diseños en lo que se refiere a tallas.
Al realizar la planeación de la producción se recomienda calcular el tiempo,
partiendo de la fecha de entrega para atrás. Este método funciona de mejor
manera, ya que se logra entregar a tiempo el producto, con las cantidades
requeridas y calidades estipuladas.
Al momento de realizar nuevos diseños de pantalones se recomienda a los
pequeños talleres de confección, buscar información a través de imágenes, ya sea
en revistas de moda, por lo regular pueden encontrarse en los centros
comerciales de la ciudad de Guatemala y así empaparse de las tendencias
utilizadas (siluetas, accesorios, cortes, etc.) para lograr de esta manera un
producto innovador pero a la vez satisfacer las necesidades del consumidor.
Se recomienda que en el momento de realizar una nueva colección de
pantalones, se tome en cuenta diseñar en función de la realidad, verificar aspectos
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de costos, mercado objetivo, elementos necesarios para la confección, capacidad
de producción, niveles de calidad, etc.
Se recomienda realizar un muestrario, para que los vendedores por
menudeo, puedan observar cuáles son los diseños propuestos por los talleres de
confección. De esta manera las dos partes quedaran satisfechas, los clientes
podrán realizar sus pedidos asegurándose de cuáles son los diseños concretos
que ofrecen los talleres, y los talleres pueden observar que diseños no son
factibles para desarrollarlos en altas producciones.
Debido a estudios realizados por medio de la investigación de campo, se
recomienda en cuanto a ajustes de patrones utilizar, el tipo de ajuste holgado, ya
tiene las holguras necesarias y tolerancias altas, para lograr la adecuación a
distintos cuerpos y siluetas. Además, este tipo de ajuste por lo regular es utilizado
en prendas flojas, y los pantalones de Panajachel, una de sus características
principales es que deben de ser cómodos y flojos, sin llegar a ser desalineados o
mal vistos.
Es necesaria la aplicación del método de hojas de especificación, se
recomienda que éstas tengan tolerancias basadas en la realidad y conforme a las
normas de calidad establecidas por el taller. También es necesario que en el
momento que no se cumpla con estas tolerancias, se considere la prenda como
segunda, para así no bajar el nivel de calidad de las prendas.
Para este tipo de producto y mercado se recomienda utilizar el patronaje
industrializado, ya que los clientes son distintos, y a través del trabajo de campo
se observaron similitudes que se pueden agrupar en medidas estandarizadas
como lo son las tablas presentadas en la investigación.
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El método de diagrama de operaciones se puede aplicar, pero en el caso de
ser difícil su compresión deben de utilizar al menos el método de construcción de
la prenda con instrucciones básicas, y después del análisis de elaboración de la
muestra, para que la prenda sea realizada eficientemente.
Se recomienda el método de observación para el análisis de mercados, ya
que en varias ocasiones se puede percatar el diseñador de cuáles son los gustos
del clientes a través de este método para la creación de nuevos diseños.
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