[mailxmail.com] Mario Rodriguez Rivero - Trabajo del Cuero (Muy Bueno) (Marroquinería, Talabartería, Cuero)

Trabajo del cueroAutor: MARIO RODRIGUEZ RIVERO

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Presentación del curso

La artesanía del cuero es una de las más antiguas que existen, junto con otras,como la alfarería o la cestería. Podemos decir que nació en cuanto el hombreaprendió a cazar y necesitó protegerse del frío. Tuvo que aprender, en primer lugar,a conservar las pieles y, después, a aprovecharlas y a convertirlas en ropas y útilesdiversos.

En este curso tendrás unas ideas generales para poder iniciarte en una actividadartesanal tan gratificante como es la creación de objetos de cuero (cosido, grabado,acabado, etc)

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1. Introducción

La artesanía del cuero es una de las más antiguas que existen, junto con otras,como la alfarería o la cestería. Podemos decir que nació en cuanto el hombreaprendió a cazar y necesitó protegerse del frío. Tuvo que aprender en primer lugar a conservar las pieles, y después a aprovecharlas y a convertirlas en ropas y útilesdiversos. No obstante, si ha llegado hasta nuestros días, ha sido a través de unproceso evolutivo muy importante, de tal manera que en la actualidad ha dado lugara unas especializaciones y por consiguiente a una serie de oficios diferenciados,como la curtición, marroquinería, guarnicionería, repujado, zapatería, etc

En este curso, saltándonos, por supuesto, todo lo referente a la curtición de pieles,que adquiriremos ya preparadas, se pretende simplemente hacer una introducción altrabajo del cuero, es decir, aprender a cortar unos patrones, coserlos, decorarlos yobtener, en fin, una serie de objetos que están en la mente de todos, como puedenser bolsos, monederos, llaveros, etc.

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2. Materiales

Cuero

Naturalmente, es el material esencial. Pero decir cuero es hablar de algo muyheterogéneo, dado que hay cueros muy diferentes, dependiendo de su origen (vaca,oveja, potro, ternera, etc) y dependiendo también del tipo de curtido al que se hasometido.

En cuanto al curtido, solo vamos a decir que el "curtido al tanino" da unos cuerosmuy resistentes que son los necesarios para zapatería y otros fines que requiereneste tipo de cuero. Sin embargo los "curtidos vegetales" producen un cuero másflexible, más adecuado para los trabajos que se pretenden hacer en este curso.

Tipos de pieles: La más adecuada para nuestros fines es la piel de vaca (vaqueta, enel argot del oficio) con curtición vegetal. Hay diferentes acabados, pudiéndoseadquirir en su color natural o en diferentes tonalidades. También podemos utilizarpotro e incluso oveja (badana). Esta es de peor calidad para muchos trabajos, peropuede ser adecuado si necesitamos un cuero muy flexible.

El grosor de las pieles es variable, ya que incluso dentro de una sola piel varíabastante el grosor del lomo a la falda, pero es posible pedirle al fabricante un grosordeterminado y él nos pasará la piel por la máquina correspondiente para dejarla anuestro gusto. A este respecto, hay que decir que normalmente la gente piensa quela badana es una piel muy fina y flexible que vale para forros y cosas por el estilo,pero la realidad es que se trata de la piel de la oveja que puede ser bastante gruesasobre todo en el lomo.

Para empezar a hacer nuestras primeras pruebas, se puede recurrir a "retales" quese adquieren en determinados establecimientos del ramo, o a utilizar badana, quees bastante más barata que la vaqueta. Después, ya la cosa cambia, pues si noutilizamos una piel adecuada, podemos estropear un trabajo, perdiendo trabajo ydinero (y el cuero no es barato).

Existen otras muchas pieles, como la cerdo, serpiente, cueros para forros, etc, peroexceden a los fines de este curso.

En esta foto se pueden ver pieles diversas: la 1 y 2 son piel de vaca, con diferentescurtidos. La 4 también lo es, pero sin darle el acabado, es decir, en color natural.. La3 es potro, la 5 es badana (piel de oveja) y la 6 es de cabra.

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Hilo y tireta

Para el cosido, necesitamos hilo, o el propio cuero cortado en tiras delgaditas, al quellamaremos "tireta".

El hilo lo hay de diversos gruesos. En nuestro caso, utilizaremos un hilo fino (de 6cabos). Por otra parte, o bien hay que encerarlo antes de usarlo (muchos recordarána los zapateros pasando el hilo por un trozo de cera antes de enhebrar las agujas), ohay que adquirir hilo encerado, que aunque no es lo tradicional, nos facilita eltrabajo. Los hay de colores variados.

En cuanto a la tireta de cuero, también la hay de diversos anchos. Nosotros podemosutilizar una de una anchura de unos 4 mm.

Cola

Dispondremos de cola de contacto para la sujeción de las piezas antes de coserlas.La utilización de la misma es igual que en todos los casos con este tipo depegamento: Aplicar una capa de cola en ambas superficies a pegar, y esperar a queno peguen al tacto. En ese momento se ponen en contacto las dos piezas y se hacepresión durantes unos momentos. Es importante respetar el tiempo de espera antesde pegar, para obtener una buena adherencia.

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3. Herramientas I

Aunque existe un sinfín de herramientas que se pueden utilizar para trabajar elcuero, si alguna ventaja tiene la iniciación a este tipo de artesanía, es que con muypocas, ya se pueden hacer los primeros "pinitos". Por lo tanto, vamos a distinguirentre herramientas imprescindibles y otras que pueden ser importantes, pero a lalarga, cuando ya sepamos lo que queremos hacer en el futuro:

Herramientas imprescindibles

Para cortar el cuero:

- Regla: Es importante que la regla sea metálica, ya que no solo nos servirápara tomar medidas, sino que también tiene la función de apoyar en ella la cuchilla ala hora de cortar. De ser posible, que no sea de aluminio, ya que la cuchilla tiende aclavarse en este metal tan blando. En cuanto a su longitud, depende del tipo deproyectos que queramos realizar al principio, pero desde luego, si tenemos unaregla de un metro de largo, nos servirá tanto para las medidas pequeñas como paralas grandes. Luego ya tendremos tiempo de proveernos de alguna regla más cortapara mayor comodidad a la hora de cortar patrones pequeños.

- Cuchilla: Aunque existen una serie de cuchillas específicas para el cuero, lomás práctico, sobre todo para aprender, es utilizar los prácticos "cutter", que todosconocemos en la actualidad.

- Tijeras: Aunque también existen tijeras especiales de guarnicionero, vale concualquier tijera de buena calidad.

Para coser:

- Aguja de guarnicionero: Es una aguja parecida a la que se utiliza para coserlana, pero con la punta redondeada, y vale para coser con hilo. Es la que está en laparte superior de la fotografía

- Aguja para coser con tireta de cuero. La hay de dos clases: una enla que la tireta se sujeta con unos pinchos que tiene la aguja (las dos centrales de lafoto), y otra en la que se sujeta la tireta roscándola en el interior de la cabeza de laaguja (la de más abajo en la foto).

Foto 1

Otras herramientas imprescindibles:

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- Fileteador: Instrumento que sirve para marcar líneas a determinada distancia delos bordes del cuero, que valen para guiarnos a la hora de coser, o incluso comoornamento. Los hay que hacen la línea a una distancia fija del borde del cuero (en lafoto 2, el del centro), y otros que son regulables, pudiendo elegir esa distancia alibre albedrío, como el de abajo en la foto. Es posible fabricarse uno de madera, convarias medidas (el de arriba en la foto 2).

Foto 2

- Ruleta de guarnicionero: Su finalidad es marcar, por encima de la línea efectuadacon el fileteador, los puntos en los que se han de dar las puntadas. Con estos dosinstrumentos conseguimos una costura recta y con las puntadas equidistantes entresi. En la foto de abajo, el 2º por la izquierda

- Lezna: Imprescindible para hacer los orificios en el cuero, para después pasar elhilo por ellos. Tercero por la derecha en la foto

Foto 3

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4. Herramientas II

Más herramientas

Con las herramientas indicadas en el capítulo anterior, ya podemos empezar a hacerlas primeras prácticas, pero hay más utensilios importantes que poco a pocointeresa ir adquiriendo:

- Sacabocados: Para hacer orificios de diversos diámetros. Se puede utilizarun sacabocados de revolver, herramienta que hace seis tamaños diferentes, o tenerun juego de varios sacabocados de golpe, con un diámetro cada uno (foto 4).Cuando hay que practicar orificios lejos de los bordes de la pieza, el de revolver nosirve, por lo que en ese caso hay que utilizar los sacabocados de golpe. Existesacabocados especiales, como los que se utilizan para practicar el orificio alargadoque se necesita para ponerle la hebilla a un cinturón.

- Troqueles: sirven para grabar en el cuero diferentes formas y figurasdecorativas. Se graban colocando el troquel verticalmente sobre el cuero húmedo ygolpeando con el mazo. Algunos contienen una figura determinada que representaun motivo decorativo por si solo, como puede ser un árbol, un animal, etc; otros,quizás más interesantes, porque dejan la puerta abierta a la imaginación, sonformas diversas, que bien combinadas sirven para elaborar motivos de todo tipo.Existen infinidad de modelos, pero también es posible fabricarse algunos, a base deutilizar un trozo de barra metálica o un clavo al que se le ha cortado la punta, ysobre la sección del mismo, hacer unos cortes, que producirán en el cuero formasdiversas. (foto 5, en la que se ven también los dibujos que se hacen con ellos. Los 3de la derecha son caseros).

Foto 4 Foto 5

- Buriles: Para el grabado del cuero, también se pueden utilizar buriles, conlos cuales se va marcando por presión una figura cualquiera. Los hay de variasformas y grosores. (tercero y cuarto por la izquierda, en la foto 3)

- Matacantos: Instrumento que sirve para afinar los acabados, cortando lasaristas del cuero y dejando, por lo tanto, los bordes redondeados (foto 3, el primerode la derecha).

- Cortacorreas: artilugio que facilita sobremanera el corte de una tira larga yhomogénea de cuero, como puede ser la necesaria para un cinturón (foto 6, a la

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izquierda).

- Sacabocados de tenedor: Se les denomina así porque en efecto, recuerdan a untenedor. Sirven para hacer los orificios del cosido sin necesidad de marcar primerocon la ruleta, y sustituyen a la lezna. Aunque los hay de un número variado dedientes, a nosotros nos interesan los de 3 ó 4 dientes. Estos dientes pueden estarorientados longitudinal u oblícuamente al sentido de la costura. En la foto 6, se vendos tenedores.

Foto 6

- Tabla de guarnicionero: Aunque se puede coser sin sujetar las piezas a ningúnlado, es muy útil la tabla de guarnicionero, que está formada por dos tablasalargadas, unidas en un extremo por una bisagra y formando entre ellas unaespecie de garra en el otro. Gracias a ella se simplifica y acelera el trabajo. Conpocos medios y no mucha habilidad, se puede fabricar una casera, como la de lafotografía.

Foto 7

Taller

Con respecto a este punto, lo más normal es hablar de la conveniencia de buscar unsitio amplio y bien iluminado, con un lugar adecuado para guardar el cuero ysistemas de clasificación para tener a mano toda clase de herramientas y materiales,

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etc, etc. Y yo estoy completamente de acuerdo de que cuanto más cerca estemos deestas condiciones ideales, más a gusto trabajaremos y esto nos animará a seguir aseguir investigando y aprendiendo.

Sin embargo, para el principiante, muchas veces no es posible conseguir lascondiciones ideales de trabajo, sobre todo antes de saber si su paso por estas lidesva a cuajar para una "larga singladura" o por el contrario, se va a cansar enseguida ono va a poder continuar por algún tipo de impedimento.

Por eso, aconsejo para empezar buscarse un buen rincón de la casa (realmente nohace falta mucho espacio) y apañárselas como se pueda. Yo empecé metiendo enuna caja de madera los cuatro utensilios con los que empecé, hasta que me dicuenta que era "un rollo" andarlos buscando en la caja cada vez que necesitaba unode ellos. Entonces decidí hacerme una especie de taller portátil donde todo estabacolocado en su sitio y con solo colocarlo en el lugar que me interesara en cadamomento, y abrir las puertas, ya pudiera estar trabajando. A final salió lo quenuestra la fotografía. Y con eso sigo trabajando en casa.

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5. Corte y preparación de piezas

Aunque el deseo de cualquiera es empezar a coser lo más rápidamente posible, nohay más remedio que pasar por esta etapa, ya que de que las piezas queden biencortadas y preparadas, sin olvidar ninguna de las operaciones, depende el éxito finaldel trabajo.

1.- Proyecto

Lo primero que hay que hacer es disponer de un proyecto, ya sea adquirido, copiadoo de creación propia. Por sencilla que parezca la elaboración de un objeto, siemprehay que determinar sus medidas con exactitud, teniendo en cuenta los márgenesnecesarios para las costuras. Puede ser conveniente dibujar las piezas en papel,recortarlas y reproducir el proyecto, pegándolas con pegamento, para intentardescubrir algún error.

Una vez que estamos seguros de la fiabilidad del proyecto, hay que dibujar laspiezas sobre algún material consistente como cartulina o cartón. A continuación lasrecortamos y así tenemos unas plantillas que serán las que utilizaremos paratransportar el dibujo al cuero, por el sistema de recorrer el borde con el lápiz, sobreel cuero.

2.- Corte

El corte se puede realizar con cuchillas especiales, pero como ya dijimos en ladescripción de las herramientas, nosotros vamos a utilizar un buen "cutter", siemprecon el filo nuevo.

Se debe utilizar la regla metálica, apoyando contra ella la cuchilla y haciendo presiónpara que el corte salga limpio. Cuando se llega a las partes curvas, hay que hacer elcorte a pulso, teniendo mucho cuidado de no salirse de la línea.

3.- Preparación de las piezas

No podemos empezar a coser sin antes haber realizado una serie de operacionesprevias:

a) Practicar todos los orificios de que conste el proyecto, para la colocación debroches, ojetes, remaches, etc (confieso que a veces, si se puede dejar para el final,yo suelo dejar sin colocar una de las partes de los broches, para colocarla al final,donde me pida la otra pieza).

b) Grabar todos los adornos que sean necesarios, por el sistema descrito en elcapítulo correspondiente. c) Si se ha de teñir el cuero, ahora es el momento. También este aspecto sedescribe aparte.

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6. Grabado del cuero

Incluimos aquí unas ideas sobre algunos de los métodos que se pueden emplearpara decorar el cuero a base de grabar en los motivos ornamentales diversos.

Grabado con troqueles: Esta forma de grabado es simple, consistente en el empleode troqueles de diversas formas y modelos, como ya se explicó en el tercer capítulo.

La técnica consiste en humedecer el cuero, colocarlo sobre una superficie dura, ydisponiendo el troquel que interese verticalmente sobre la pieza, golpearlo con unmazo de madera o de los más modernos de plástico duro.

Cuando se trata de componer un motivo a base de combinar una serie de vecesvarios troqueles, puede ser necesario marcar con líneas o marcas los puntos exactosdonde se deben apoyar los troqueles.

Hay que tener cuidado con el grosor del cuero, pues si es muy fino (menos de 1,5mm), lo podemos llegar a atravesar.

Grabado con buriles: En este caso, tenemos un motivo dibujado sobre un papelvegetal, que habremos de sujetarlo sobre la zona del cuero que queremos grabar.También en este caso la pieza tiene que estar mojada.

Una vez el modelo sobre el cuero, con un buril o con cualquier objeto que tengapunta pero que no rasgue (un lápiz, bolígrafo, etc), se van repasando todas laslíneas del dibujo, que quedarán marcadas en el cuero. Después retiramos el dibujo ycontinuamos con los buriles marcando ya más profundamente las líneas. Estatécnica nos vale para motivos sencillos y sin muchas pretensiones.

Labrado del cuero: Ahora ya nos metemos "en harina". Ciertamente, esta técnica esya complicada y hace falta experiencia para dominarla, pero haremos unadescripción somera de ella, para que se tenga en mente por si llega el día en que setiene la oportunidad de aprenderla.

La forma de traspasar el motivo al cuero es la misma que en el caso anterior, pero apartir de ahí, hay que emplear una serie de herramientas especialmente diseñadaspara el caso:

Lo primero que tenemos que hacer es repasar todas las líneas del dibujo con unacuchilla de labrado, que se coge como indica la fotografía. (La parte de la cuchilla yel cilindro por donde se coge con los dedos pulgares y corazón, es giratoria conrespecto a la parte de arriba, donde se apoya el dedo índice).

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Una vez "abiertas" todas las líneas con la operación anterior, hay una serie detroqueles especiales que sirven para acabar el dibujo. Algunos de ellos estánincluidos entre los troqueles de la foto que figura en el capítulo 3. Faltan algunosimportantes que sirven para dar sensación de volumen, ya sea biselando el cortehecho con la cuchilla de labrado, ya sea "aplastando" el cuero en las zonas queinterese.

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7. Teñido

Esta operación puede darnos grandes satisfacciones, pues se puede dar riendasuelta a la imaginación y crear motivos decorativos originales. Sin embargo, es unafaceta difícil de manejar, requiriendo mucha experiencia para llegar a conseguirtrabajos suficientemente pulcros.

Si lo que queremos es simplemente oscurecer un cuero más bien clarito, lo únicoque necesitamos es impregnarlo con aceite de oliva, con lo que lo nutriremos altiempo que se oscurece notablemente.

De todos modos, vamos a dar unas ideas generales para ir experimentando con elteñido:

Tipos de tintes:

Aunque existen varios tipos, que actúan de diversas formas (unos por impregnaciónde la piel con los pigmentos que contienen, otros por reacción química), yo aconsejoque se empiece con anilinas, que pueden ser al agua o al alcohol. Las anilinas alalcohol dan una coloración más intensa que las anilinas al agua.

También podemos utilizar tintas chinas, e incluso pinturas acrílicas.

Forma de teñido:

Si se trata de teñir la piel entera, se puede hacer de dos formas: por inmersión oaplicándolo con pincel, esponja o una muñequilla. El sistema de inmersión esutilizado sobre todo cuando se requiere el teñido del cuero por las dos partes. Detodas formas, si nos queremos quitar de problemas, podemos comprar el cuero yateñido, que lo hay en muchos colores y tonalidades.

Cuando de lo que se quiere aplicar color solo a ciertas partes de la superficie, porejemplo, cuando se trata de colorear un motivo decorativo, es cuando podemosutilizar las tintas chinas, aplicadas con plumilla o con un pincel fino. En este caso,después de secado el dibujo, se debe proteger con una laca como la laca "zapón".También se pueden utilizar pinturas (por ejemplo, las acrílicas).

En cuanto al efecto que producen estos tintes, tanto la anilina como la tinta china,penetran en la piel, pero no ocultan su textura, mientras que las pinturas lo quehacen es cubrir la superficie con una pequeña capa, o sea que en realidad no tiñensino que pintan. Esto además trae consigo el inconveniente de que son mássensibles al roce (se pueden ir desgastando o incluso saltar trozos), por lo que másbien hay que dejarlas para rellenar pequeñas zonas grabadas, que al estar"hundidas" en la superficie del cuero, quedan más protegidas.

Otra forma de hacer un teñido decorativo que destaque los grabados hechos controqueles en el cuero, es prepararse una especie de tampón con un pequeño taco demadera que tenga una superficie lisa y sin aristas, que envolveremos con un trozode tela. La manera de utilizar este artilugio, es echar un poco de tinte en unrecipiente ancho, impregnar esta muñequilla en él y después escurrirla muy biencontra el borde del recipiente de manera que no sobre nada de tinte. Preparados deesta forma, empezamos a frotar el cuero con movimientos circulares y con suavidad,con la finalidad de que vaya tomando color todo el cuero, menos las zonasgrabadas, dado que al estar huecas, no llega el tampón a mojarlas. El resultado es

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sorprendente, pues da un gran protagonismo a los grabados.

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8. Cosido con hilo encerado

Una vez preparadas todas las piezas de cuero de que consta el proyecto, se procedeya al cosido de las mismas. La técnica que vamos a utilizar, es la usual en el cosido amano y hay que seguir los siguientes pasos:

1.- Marcado de las líneas de cosido, mediante el fileteador (foto 1).

2.- Marcado, sobre la línea de cosido, de los puntos sobre los que se tienen que darlas puntadas, mediante la ruleta de guarnicionero (foto 2).

Foto 1 Foto2

3.- A continuación procedemos a unir ya piezas: tener en cuenta que cuando unproyecto tiene ya una cierta complicación, suele haber un orden a seguir, pues sivamos uniendo piezas sin orden, veremos con disgusto que después de coser unas,no podemos coser otras por quedar tapadas por las anteriores.

Lo primero que debemos hacer, para facilitar el cosido, es pegar las piezas a coserentre si con un poco de pegamento de contacto, por el sistema descrito en elcapítulo "Materiales". Tener en cuenta que la función de este pegado no es otra quela de mantener las dos piezas unidas mientras se hace el cosido, es decir, que no sepiense nadie que con solo pegarlas se podría dejar armado el proyecto.

4.- Una vez las piezas unidas, hay que proceder a practicar los orificios en lospuntos marcados con la ruleta. Para ello utilizaremos la lezna. Muchos profesionalesvan perforando cada orificio y cosiendo al mismo tiempo. Yo tengo la costumbre detaladrar todo el recorrido o buena parte de él, apoyando el cuero sobre unasuperficie más bien blanda, como un trozo de pino, o una planchita de goma comola de la cubierta de las ruedas.

5.- Para el cosido en si mismo, tenemos que empezar por cortar el hilo necesario,que suele ser el triple de la longitud a coser, más unos 11 a 16 cm, (los 16 para loscasos de costuras cortas, de menos de 8-10 cm, y los 11 para las más largas, sibien es mejor asegurarse de que sobre hilo, sobre todo al principio, que no letenemos cogido el tranquillo). De todas formas, los profesionales aconsejan noutilizar largos mayores de 1-1,5 m.

6.- Enhebrado de las agujas: si, de "las agujas", ya que hemos de enhebrar una porcada lado del hilo que hemos preparado. Para el enhebrado, a parte de pasar el hilopor el ojo de la aguja como todo bicho viviente, después hemos de atravesar el

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extremo del hilo con la misma aguja y tirar de él hacia la cabeza de la misma,sacándolo de ella, de tal forma que se forma un bucle del hilo sobre si mismo, queno permite el desenhebrado (foto 1)

7.- A partir de ahora comenzamos a coser: Pasamos una de las agujas por el primerorificio practicado en el cuero y tiramos del hilo hasta colocarlo a la mitad entre lasdos agujas.

Foto 1 Foto 2

8.- Pasaremos las dos agujas por el segundo orificio, cada una desde un lado delcuero, cruzándose entre si, (foto 2) y tirando bien de ambos cabos, para dejarlosasegurados. Y así vamos haciendo todas las puntadas, (foto 3, en la que además seve el cuero sujeto por la tabla de guarnicionero) hasta el final del cosido, o hastaque acabe el hilo.

9.- Para rematar, hay que coser dos o tres puntadas hacia atrás, sobre las que yahemos practicado (foto 4). Lo mismo ocurre si se nos acaba el hilo: empezaremoscon la siguiente hebra unos tres puntos más atrás de donde hemos acabado.

Foto 3 Foto 4

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9. Cosido con tireta de cuero I

Este tipo de cosido es más caro porque el precio por metro de la tireta es siempremucho mayor que el del hilo y además algunos tipo de costura se llevan muchosmetros de cuero, pero desde luego resulta muy decorativo para muchos trabajos.

Hay que empezar con las mismas operaciones que para el cosido con hilo,para hacer los agujeros por los que ha de pasar la tireta para el cosido (fileteado,marcado con la ruleta y hacer los agujeros con la lezna). Otra forma de hacer losagujeros es utilizar un sacabocados de tenedor. En ese caso, colocaremos elsacabocados sobre la línea marcada con el fileteador y con el mazo golpeamos paraatravesar el cuero; a continuación, trasladamos el sacabocados hacia delante,colocando el primer diente en el último orificio hecho anteriormente y volvemos agolpear. De esta manera, siempre haremos tantos orificios como tiene el tenedor,menos 1 y lograremos que la distancia entre ellos sea la correcta. En la foto sepuede ver un sacabocados de tenedor con dientes oblicuos y otro con los dientes enlínea. Están colocados en la posición que sería necesaria (poniéndolos verticales, porsupuesto) para seguir haciendo los orificios.

Para el enhebrado de la tireta se utilizan unas agujas especiales que ya sedescribieron en el capítulo de los materiales, que permiten pasar el cuero por losorificios con la menor resistencia posible al paso de la cabeza de la aguja.

Existen una diversidad de tipos de cosido mediante tireta, de los que explicaremoslos siguientes:

1.- Puntada sencilla2.- Sobrehilado o punto a caballo3.- Punto español4.- Punto redondeado

Puntada sencilla

Consiste simplemente en pasar la tireta por un orificio desde el derecho de laspiezas que estamos cosiendo, hacia el revés. Volvemos por el siguiente orificio, estavez desde el revés hacia el derecho. Seguimos todo el tiempo haciendo esta mismaoperación hasta el final de la costura o hasta que se acabe la tira de cuero.

Siempre es importante saber como iniciar y como rematar: Para el início, se puedehacer un orificio en el extremo de la tireta, pasar la hebra a través del primer

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agujero, y dejar que se pase de una de las dos piezas a coser. A continuación, pasarla aguja por el segundo orificio, y al pasar por entre las dos piezas, atravesar elextremo de la cinta de cuero, por el orificio que hemos hecho en la misma. Asíqueda perfectamente sujeta (Ver foto).

Remate: Al llegar al penúltimo orificio, no apretarlo del todo. Hacer la puntada enúltimo y volver a pasar la aguja por el penúltimo, pero atravesando solo una de lasdos piezas de cuero. A continuación tirar e ir apretando las últimas puntadas. Cortarlo que sobra. Se puede asegurar el remate echando unas gotas de cola entre laspiezas, para asegurar el extremo de la tireta.

Sobrehilado:

Esta forma de cosido consiste en pasar la tireta por el primer orificio desde elderecho hacia el revés, rodear el borde del cuero y volver a pasar la aguja por elsiguiente, siempre desde el mismo lado, es decir, siempre desde el derecho hacia elrevés.

El comienzo se puede hacer como en el caso de la puntada simple. Para elremate, pasaremos el extremo de la tireta hacia atrás atravesando por la parte delrevés las últimas puntadas (por lo menos tres). También se puede aplicar un pocode cola para asegurar

Punto español : En este caso empezamos atravesando el primer agujero desde laparte frontal del cuero hacia la trasera y dejando un pequeño trozo de tira sin pasarel orificio (foto 1). A continuación, volvemos a pasar la aguja de adelante hacia atráspor el segundo agujero. El extremo que habíamos dejado al principio, lo metemospor debajo del bucle formado por la segunda puntada, con lo que se formará unacruz (foto 2). Ahora metemos la aguja por debajo de esa cruz desde delante haciaatrás y tensamos (foto 3). De nuevo metemos la aguja de adelante a atrás, esta vezpor el tercer orificio. Comprobarás que se ha formado otra cruz (foto 4) entre estebucle y el anterior: metemos la aguja por debajo de la cruz, tiramos (foto 5) ymetemos la aguja por el cuarto agujero, y así hasta acabar la costura (foto 6). Elremate de este cosido se hace pasando el extremo por debajo de las 3 o 4 últimaspuntadas, por la parte posterior (Ver foto).

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Foto 3 Foto 4

Foto 5 Foto 6

Cuando hay que empalmar dos trozos de cinta, hay que hacer lo siguiente:quedando un trozo de cinta aún por tejer (podrían ser unos 20 cm), pasamos ya lacinta nueva tres o cuatro orificios más adelante, pero solo atravesando la pieza decuero trasera, y dejando un poco de cinta entre las dos piezas de cuero.Continuamos cosiendo con la cinta vieja, dejando el extremo de la nueva entre lasdos piezas de cuero según se cose. Cuando se llega con la cinta vieja al orificio porel que se ha pasado la nueva, la pasamos solo por el orificio de la pieza de cuerodelantera. Cortamos el extremo de la cinta vieja, dejando un extremo de unalongitud aproximada de la distancia de unos tres o cuatro agujeros. Continuamoscosiendo con la cinta nueva, dejando entre las dos paredes el extremo de la cintavieja.

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10. Cosido con tireta de cuero II

Punto redondeado: Este tipo de cosido consume bastante cinta de cuero, pero quedael borde de las piezas a coser totalmente oculto y es muy decorativo.

Se empieza por pasar la cinta por el primer orificio, dejando un pequeño trozo delextremo, sin pasar, al igual que en el punto español. A continuación, vamos pasandola cinta por un orificio si y otro no (foto 1), es decir, por los impares, hasta llegar alfinal (foto 2). En ese momento, empezamos a coser hacia atrás, de nuevo por losimpares (foto 3), o sea, que tenemos que pasar la aguja por los mismos orificios porlos que ya hemos la hemos pasado, hasta el principio (foto 4), salvo que al llegar alprimero, en vez de pasarla por él, la pasamos por el segundo. A partir de ahí,volvemos otra vez hacia delante, esta vez pasando la aguja por los orificios pares.Nos queda otra vez volver hacia atrás, de nuevo por los pares, pero esta veztenemos que ir trenzando la cinta con los bucles de las pasadas anteriores. Paraello, haremos lo siguiente: Pasamos la aguja por encima del último bucle, pordebajo del siguiente (foto 5), y atravesaremos el orificio siguiente (es decir, que siteníamos 20 agujeros, por ejemplo, pasaremos la aguja por el que hace el número18), A la siguiente puntada, pasaremos la aguja por debajo del siguiente bucle, porencima de otro, por debajo del siguiente, meteremos la aguja por el orificio número16, etc etc, hasta el final (En la foto 6 se ve ya acabado).

Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4

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Foto 5 Foto 6

Como hemos de pasar la aguja más de una vez por cada orificio, es posible que nostoque agrandar los agujeros con la lezna antes de pasarlos por segunda vez.

Existen, por supuesto, más tipos de cosido, por ejemplo para costuras hechas alinterior de las piezas de cuero (no al borde), pero creo que para empezar esbastante si se aprenden todos los tipos de cosido expuestos.

Orientación sobre la longitud de tireta necesaria para los diferentes puntos

Aunque es variable la longitud que se necesita, debido a que varía el grueso de laspiezas a coser, así como la presión que se ejerce al apretar las puntadas, vamos adar aquí unas medidas que no pretenden ser más que una orientación para losprincipiantes:

Punto Relación con la longitud a coser

- Pun to senc i l l o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E l dob le - Sob reh i l ado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cua t ro veces- E s p a ñ o l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O c h o v e c e s- Redondeado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nueve o d iez veces

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11. Acabados y últimas consideraciones

Acabados

Una vez que ya hemos armado totalmente nuestro trabajo, falta darle ciertos toquesque mejorarán su aspecto:

En primer lugar, deberemos matar las aristas que forman los bordes del cuero,dejándolos redondeados. Para ello, pasaremos por todas estas aristas elmatacantos. A continuación, puede ser conveniente teñir esos bordes, para lo cualse puede utilizar un pincel delgado o un rotulador al que se le sustituya su propiatinta por el tinte que nos interese.

Como en los bordes suelen quedar pelillos de cuero deshilachado, se puede pasaruna lija fina y después bruñirlos, que no es otra cosa que frotarlos insistentementecon un troza de gamuza o algo parecido.

Últimas consideraciones

- Fornituras: Bajo esta denominación se reunen todas la piezas complementariasque se utilizan para terminar o para adornar un objeto, como pueden ser ojetes,piquetes (los aros que se utilizan para colocar las correas de los bolsos), broches,hebillas, remaches, etc.

Aquí quiero hacer un inciso en el tema de la colocación de los broches: existe unamáquina que sirve para poner broches, remaches, etc, que resulta muy cara si no sevan a poner gran cantidad de ellos. Por ello, para colocar los broches de latón decierre a presión, que son los más comunes, existe un sistema que consta de dospiezas para golpear y otra que se pone de base, que se pueden adquirir en algúnblister con unos cuantos broches. Después, ya podemos seguir comprando broches"a granel", que salen más baratos, una vez que ya tenemos este sencillo sistema.

Para la colocación de ojetes se puede utilizar la tenaza que se encuentra en la foto 6del capítulo 3.

- Más adornos: Ya hemos descrito como se puede adornar un trabajo a base dediseños transferidos con las técnicas de grabado con troqueles, buriles, labrado. Sinembargo, también se puede conseguir un interesante efecto realizando esosmotivos decorativos a base de recorrer sus líneas con costura de guarnicionero. Sise utilizan hilos de colores bien escogidos, se pueden obtener efectos muyinteresantes.

Otra forma de transferir motivos decorativos al cuero sería utilizando un pirograbador (los hay especiales para cuero), que es un aparato eléctrico dotado deuna punta caliente, con la que se va quemando el cuero. Se pueden obtener buenosresultados, aunque para que sean satisfactorios hay que tener habilidad, pulso ygusto suficiente como para conseguir los detalles de un buen acabado, como lassombras, sobre todo teniendo en cuenta que aquí no hay marcha atrás (no se puedeborrar).

También podemos realizar estos adornos en ciertos modelos, por el sistema decortar las diferentes piezas con el cutter y retirarlas, con lo que nos queda un dibujo "calado"."calado". Lo normal en estos casos es que debajo de esta pieza de cuero haya otraque va a hacer de fondo. Si además este fondo es de otro color, el contraste está

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asegurado.

- La chifla: Es esta una herramienta típica de guarnicionero, de la que no se hahablado en este curso de iniciación, porque se requiere experiencia para noestropear el material. Se trata de una cuchilla ancha y plana con mango, cuyaprincipal utilidad es adelgazar el grueso del cuero en aquellos sitios en los que hayque coser varias piezas y no se quiere que aumente mucho el grosor. Tambiéncuando se quieren empalmar dos trozos de correa y no se quiere un aumento degrueso en el empalme.

- Encolado: Cuando hay que encolar dos piezas de cuero por el derecho de ambas,se hace necesario arañar la superficie de contacto con algo punzante, para queagarre la cola, pues si no se hace así, se despega al momento.

- Cinturones: No hemos hablado nada de cinturones. Solo quiero dar un par denotas:

Aunque se puede cortar la tira de cuero para un cinturón con la regla y la cuchilla,existen artilugios cortacorreas que facilitan esa labor (capítulo 3, foto 6, a laizquierda). Para utilizarlo, hay que mover la pieza interna, dotada de una escala,hasta dejarla en la medida de ancho que le queremos dar. La fijamos apretando latuerca que hay en la parte superior. Como esta pieza interna está formada enrealidad por dos listoncitos de madera, entre los cuales hay una cuchilla, ya solo nosqueda colocar el cuero enrasado con la pieza externa, empujarlo por entre los doslistones internos para que la cuchilla vaya cortando el cuero. Una vez que el cueroya cortado sale por el otro lado de los listones internos, ya solo hay que tirar desdeel otro lado, hasta que todo él haya pasado por entre los listones.

En cuanto al orificio que hay que hacer para la hebilla, que se trata de un agujeroalargado, se puede hacer a mano por el sistema de hacer dos orificios circulares yunirlos después con dos cortes con el cutter. Sin embargo, son muy útiles unossacabocados especiales para esta finalidad. Con ellos, solo hace falta colorcalos enel sitio adecuado y calar el cuero golpeando el sacabocados con el mazo. (capítulo3, foto 3, arriba)

- Para ver algunos ejemplos de trabajos que se pueden hacer con los conocimentosadquiridos en este curso, se puede entrar en la siguiente página web: http://perso.wanadoo.es/a983408207/index.htmhttp://perso.wanadoo.es/a983408207/index.htm. Si alguien quiere aclaracionessobre lo que se ha expuesto puede enviar un E-mail a [email protected] .También se puede dirigir a esa dirección todo aquel que tenga algo que ensañarme.

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http://perso.wanadoo.es/a983408207/index.htm

http://perso.wanadoo.es/a983408207/index.htm

mailto:[email protected]



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[mailxmail.com] Mario Rodriguez Rivero - Trabajo del Cuero (Muy Bueno) (Marroquinería, Talabartería, Cuero)