Manual de Auto Cultivo Monotube

The MaGic Mushrooms

Chile®

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INTRODUCCIÓN Primero que todo, gracias por confiar en nosotros para aprender a cultivar tus propias setas mediante la adquisición de este Kit. Ahora, ya tiene en sus manos todos los insumos necesarios para comenzar con su propio cultivo Monotube. Antes de comenzar, le pedimos que, si ha adquirido este material, lo utilice con mucho respeto y dedicación, de su minuciosidad e higiene al trabajar dependerá el 90% del éxito del cultivo. El proceso para la obtención de setas es muy interesante y los resultados lo son aun más! ¡Bienvenido al mágico mundo Fungi!

Cultivo en Kit Small de la Variedad Thai Pink Buffalo.

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CONSIDERACIONES GENERALES 1. Si no va a comenzar el cultivo de inmediato, debe refrigerar el vial de esporas y el sustrato estéril (frascos con arroz integral). Agitar al menos una vez al día los frascos para que no se acumule humedad en el fondo. 2. El horario de atención para consultas sobre asesorías (vía Instragram o Whatsapp +569 66966563) es de LUNES a VIERNES de 12:00 a 21:00 horas. Si no alcanza a hacer su consulta dentro de dicho horario, deje su pregunta y se contestará a la brevedad posible. 3. La técnica detallada en este instructivo esta respaldada por un amplio estudio y recopilación de datos sobre experiencias en cultivos. Desde ahora, depende exclusivamente de usted aplicarlo correctamente, por lo que se recomienda estudiar el manual detenidamente y seguir al pie de la letra todas las instrucciones que le estamos mostrando. 4. Una vez comenzado el cultivo, etiquete los frascos o su caja Monotube, con datos como; fecha, variedad de seta que esta utilizando y etapa que esta realizando. 5. Va a necesitar algunos Materiales que NO están INCUIDOS, pero son de uso común; cloro, alcohol de uso médico, toalla de papel, tijeras, cinta o scotch, encendedor, lysoform o cualquier desinfectante de ambientes en aerosol. 6. Recuerde que debe realizar todas sus consultas con respecto al cultivo al asesor The Magic Mushrooms Chile vía WhatsApp, para así recibir la orientación necesaria. En su consulta debe comentar avances, parámetros y apoyarse en lo posible con fotografías y videos.

7. IMPORTANTE: LEER EL MANUAL COMPLETO Y PREGUNTAR TODAS SUS DUDAS A NUESTRO EQUIPO, ESTAMOS PARA ENSEÑARTE! J

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CONTENIDO DE UN KIT SMALL

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COMO ABRIR LA CAJA DEL KIT SMALL

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CONTENIDO DE UN KIT LARGE

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GLOSARIO Bulk: Mezcla comúnmente utilizando sustrato colonizado, estiércol y vermiculita. Casing: Del inglés Case (Cobertura). Fase que consiste en colocar una fina capa de material inorgánico (vermiculita, corcho, etc.) sobre el Bulk, con la finalidad de aumentar la humedad en la superficie de este. Colonizar: El hongo coloniza un sustrato cuando crece activamente sobre él, creando micelio. Dunking: Del inglés Dunk (mojar). Inmersión del pan de setas en agua una vez que se ha deshidratado después de una cosecha, esto potenciará el siguiente flush. Esporas: Cuerpo microscópico asexuado que da lugar al micelio mediante la germinación. Es el equivalente a las semillas en las plantas. Esterilizar: Proceso para eliminar todo tipo de germen (bacterias, moho, etc.) causantes de contaminación en el pan de setas. Flush: Cada una de las distintas generaciones u oleadas de setas que se pueden cosechar de un mismo pan. Fructificación: Proceso donde se dan las condiciones ambientales para el desarrollo de las setas. Fructificadora: Caja, tupper o lugar en donde se controlan las condiciones de humedad y temperatura idóneas para la fructificación de setas. Clean Box: Caja con dos agujeros (del tamaño de puño de una mano) en uno de los laterales, que se desinfecta para posteriormente, manipular objetos desde fuera en un ambiente lo más estéril posible, aislado de contaminantes. Hongo: Organismo heterótrofo (necesita alimentarse de materia orgánica elaborada) por lo tanto, no posee clorofila. Incubadora: Caja, tupper o lugar en donde se controlan la temperatura idónea para el crecimiento del micelio. Inoculación: Proceso en el cual, se introducen las esporas en el sustrato.

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Incubación: Proceso en el que se debe mantener una temperatura constante que facilite la proliferación del hongo. Micelio: Hifa o masa de Hifas que forma el soma o cuerpo vegetativo de un hongo. Pan: Nombre con el que se denomina comúnmente al bulk una vez que ha comenzado la fructificación. Pasteurizar: Destruir los microorganismos patógenos del estiércol por elevación de la temperatura y enfriamiento rápido posterior. Primordio: Estado embrionario del cuerpo fructífero del hongo, es cuando comienza a formarse una seta. Print o sello: Medio de conservación de las esporas para utilizarlas en futuras inoculaciones. Setas: Frutos y aparatos reproductores de los hongos, equivalentes a los frutos en las plantas. Sustrato: Medio donde se desarrolla el micelio del hongo y este realiza sus funciones vitales. Puede ser arroz integral, centeno, maíz o trigo. Variedad: Dentro de una misma especie de hongos, existen grupos con características muy diferentes entre sí. De estas agrupaciones surge el concepto de variedad vegetal como la subdivisión especifica de menor rango. Por ejemplo, B+, Thai, Mexican, Cambodian, Burma, Golden Teacher, Ecuador, entre otras. Vermiculita: Mica expandida térmicamente formando hilos de aspecto vermiforme (gusanos) de ahí su nombre. Utilizada generalmente para el cultivo de plantas en macetas, dada su notable capacidad para retener agua.

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MATERIALES NECESARIOS PARA CULTIVAR SETAS

® Materiales Incluidos:

• Caja inoculadora/fructificadora • Placa calefactora • Sustrato estéril • Vermiculita estéril • Vial de esporas • Jeringa • Guantes • Mascarilla • Estiércol pulverizado • Termómetro o termohigrómetro • Algodón sintético

® Materiales No Incluidos:

• Encendedor • Tenedor y/o cuchara de metal • Lysoform o desinfectante de ambientes • Alcohol de 70 o 96% (uso médico) • Agua oxigenada de 10 volumenes (H2O2 10%) • Roceador • Cinta o Scotch • Tijeras • Toalla de papel absorbente • Cloro • Plastico film o alusa • CLEANBOX

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PROCEDIMIENTO

PRIMERA ETAPA: INCUBACIÓN. Antes de comenzar con la incubación, si la temperatura ambiental es demasiado baja (temporadas de otoño-invierno), se recomienda introducir la placa calefactora dentro de la caja incubadora o Monotube, para aclimatarla, es decir, dejarla en una temperatura idealmente entre 26 y 27 ºC. PROCEDIMIENTO DE CLIMATIZACIÓN:

• Lave la caja con cloro y lava loza o detergente, enjuáguela y séquela.

• Cierre los agujeros de la incubadora con cinta o scotch. • Límpiela por dentro y por fuera con una toalla de papel con alcohol. • Desinfecte el termómetro y adhiéralo (NO CON SALIVA, puede ser

un poco de agua o scotch) a una de las paredes frontales. • Desinfecte y coloque la placa calefactora dentro de la incubadora

apoyada en la otra de la pared frontal, justo frente al termómetro, el cable se saca por la tapa y se presiona con suavidad con el fin de mantener la placa fija en su posición (puedes poner un poco se cinta o scotch en los bordes).

• Ciérrela y espere la temperatura ideal.

*SI ADQUIRIÓ EL KIT L Y USARÁ LA MISMA CAJA INCUBADORA COMO CLEAN BOX DEBES REALIZAR LA CLIMATIZACIÓN INMEDIATAMENTE DESPUES DE INOCULAR. PASE AL SIGUIENTE PASO: CREACIÓN DE LA CLEAN BOX.*

ATENCIÓN: Para reducir las posibilidades de contaminación al mínimo, se recomienda trabajar la inoculación dentro de una CLEANBOX. Para hacer una, sólo necesitas una caja organizadora transparente con suficiente espacio para trabajar (al menos de 27L). Esta caja NO se incluye en el kit. Si has adquirido el kit L puedes construir una provisoría con la misma caja que nosotros te enviamos.

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PROCEDIMIENTO PARA CONSTRUIR UNA CLEANBOX: La extrema higiene, ausencia de corrientes de aire y contaminantes es especialmente importante en la inoculación, no queremos que nuestro sustrato se contamine, por lo que para este procedimiento es MUY recomendable fabricar una.

® CON LA CAJA QUE NOSOTROS TE ENVIAMOS:

• Lave la caja con cloro y lava loza o detergente, enjuáguela y séquela.

• Poner mucho plástico film en la parte superior de la caja, simulando ser una nueva pared, es decir poner varias capas hasta que este lo suficientemente firme.

• Con un plumón dibuje dos agujeros un poco 1cm más grande al tamaño del diámetro de su antebrazo y recorte el plástico film como se muestra a continuación.

Imagen 2. Imagen referencial tomada de internet de una cleanbox esporádica.

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® CON UNA CAJA ADQUIRIDA POR USTED:

• Dibuje dos círculos del diámetro similar al de su antebrazo en una de las caras más amplias de la caja.

• Con la ayuda de un Cuchillo Caliente (lo puede calentar en el fuego de la cocina), corte ambos círculos. Si tiene un taladro con el cortador especial de plástico, mejor aún.

• ¡Y listo!

Imagen 3. Imagen referencial de una cleanbox o glovebox básica.

¡Si decide utilizar Clean Box, yuuujuuuuu, nos alegramos! J

El proceso tendrá menos probabilidades de contaminarse y ser exitoso. Justo antes de comenzar, se debe empapar la caja y la superficie en donde se va a trabajar con abundante alcohol. Con la ayuda de una toalla de papel, esparcir alcohol en cantidades generosas por todas las superficies internas y externas de la caja y finalmente ciérrela para que no entren contaminantes indeseados.

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Si no se utiliza la Clean box L buuuu!, el proceso se puede llevar a cabo de igual forma, desinfectando previa y minuciosamente el ambiente donde se realizará la inoculación, un aseo profundo, limpiando con abundante cloro y alcohol por todas las superficies cercanas a donde se va a trabajar pero, corre demasiado riego de contaminarse. Es importante cerrar ventanas y puertas para reducir las corrientes de aire, que es donde se transportan las esporas de otros agentes contaminantes. Recuerde también llevar puesta ropa limpia, ojalá haber durcharse previa inoculación, si viene llegando a casa, mejor cambiarse ropa y después comenzar, muchas veces somos nosotros mismos la fuente de contaminación. Antes de comenzar con la inoculación, escoja el cuarto más idóneo que tenga en casa, el baño para nosotros a sido un buen lugar, ya que este se puede desinfectar a fondo con cloro por toda la habitación. Luego, tome un aerosol desinfectante y rocíelo abundantemente, sobre todo cerca de la zona donde va a trabajar, salga y cierre la puerta del lugar, espere al menos 20 minutos a que se depositen los contaminantes del aire gracias al espray. Una vez transcurrido dicho tiempo, entre al lugar y cierre la puerta, vuelva a rociar desinfectante de ambiente y comience con la inoculación.

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PROCEDIMIENTO DE LA INOCULACIÓN:

1. Utilice ropa limpia (si tiene un delantal o bata, utilícelo), si usa el cabello largo debe tomárselo.

2. Lavar (con jabón), secar y posteriormente desinfectar las manos y

los antebrazos con abundante alcohol hasta los codos.

3. Póngase los guantes, la mascarilla y la cofia. Deje caer un chorro de alcohol sobre los guantes, refriéguelo como si se estuviera lavando las manos y muévalas hasta que se evapore el alcohol con el aire.

4. Tome los frascos, quíteles el plástico film y límpielos por todas

sus superficies con una toalla de papel empapada en alcohol, incluyendo el algodón sintético que estos traen, para ello, presione suavemente con la toalla húmeda con alcohol sobre el algodón un par de veces y por los bordes del agujero de la tapa teniendo cuidado de no quitar el algodón e introdúzcalos en la CLEANBOX.

5. Desinfecte todas las superficies del resto de los materiales que

utilizará (vial de esporas, jeringa cerrada, encendedor) con abundante alcohol y vaya introduciéndolos en la CLEANBOX.

6. Tome otro trozo de toalla de papel, humedézcalo con alcohol y

llévelo dentro de la CLEANBOX también. Este servirá para apoyar la jeringa entre cada inyección.

7. Vuelva a arrojar un chorro de alcohol sobre sus manos con los

guantes puestos y ventéelos con movimientos de vaivén para evaporarlo.

8. Introduzca sus manos en la CLEANBOX, agite el vial vigorosamente, abra la jeringa, llénela con 2 mL de aire y sin quitar la tapa del vial, pinche la tapa de goma con la aguja e introduzca el aire, sólo hasta que la presión lo permita, si nota que el émbolo de la jeringa se devuelve no lo fuerce o por la cantidad de presión interna, la tapa del vial saldrá disparada y perderás la mayor parte de la solución. Luego, succione los 4 mL (para el Kit S) o 10 mL (para el Kit L) de la solución con esporas. No permita que la aguja de la jeringa toque alguna superficie. Si necesita soltarla, déjela sobre el papel con alcohol que introdujo anteriormente. (Si tiene dudas sobre este paso puedes chequear en nuestras historias destacadas de nuestro perfil en Instagram, tenemos un video explicativo).

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9. SIN ABRIR LOS FRASCOS de arroz, pinche a través del agujero

que está cubierto con algodón y arroje pequeños choros de la solución con esporas directo a las paredes (en forma de cruz), en total 2mL por frasco aproximadamente. (Si esta trabajando con el Kit L, 2.5mL por frasco). La aguja NUNCA debe tocar el grano ni las paredes. (si tiene dudas sobre este paso, tenemos un video explicativo de cámara rápida en la feed de nuestro perfil en Instagram).

10. Con la ayuda de un encendedor, caliente la aguja de la jeringa hasta

que se torne roja (sonarán pequeños chirridos, es sólo liquido evaporándose dentro de ella). Agítela suavemente para enfriarla y pinche en el siguiente frasco al igual que el punto anterior. Repita esto cada vez que vaya a inyectar un nuevo frasco.

11. Introduzca el sustrato (los frascos de arroz) en la incubadora

poniendo especial atención a que estos no toquen la placa calefactora y cierre la caja.

12. Cubra la incubadora con una tela oscura y gruesa (para mantener

el calor y generar la mayor oscuridad posible) y llévela a una habitación tibia. Ahora comienza la Incubación, proceso que dura aproximadamente 30 días.

Notas: *Cuando reciba la jeringa cerrada, ya viene estéril, por lo que para la primera inyección no hace falta pasar la aguja por la llama. Esto se hace con el segundo o tercero, es decir, cuando se ha utilizado previamente y se van a inocular varios sustratos a la vez.

**Si quiere dejar registro del proceso utilizando la cámara de su celular, está súper! Por favor, compártanos esa experiencia!! J pero no olvide que el celular es una fuente de contaminantes. Debe desinfectarlo con una toalla de papel con alcohol antes de comenzar.

***Si no logra la temperatura adecuada para la incubación, esto ocurre generalmente en épocas frías como otoño-invierno, abrigue la caja con una frazada o manta gruesa. Si aún así no logra la temperatura adecuada (26-27 ºC) puede meterla envuelta con la manta dentro de una caja de cartón. Otra opción, es forrar la caja incubadora por dentro con papel aluminio y scotch o cinta de embalaje, dejando una pequeña zona libre para el termómetro.

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En la siguiente imagen, se muestra la ubicación de la placa calefactora, termometro y sustratos una vez inoculados para un kit small.

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En la siguiente imagen, se muestra la ubicación de la placa calefactora, termohigrómetro y sustratos una vez inoculados para un kit Large. Durante la Incubación no es necesario medir la humedad ambiental sólo la temperatura, siempre dentro de los rangos mencionados anteriormente. El sustrato se coloca junto a la placa calefactora (los frascos jamás deben tocar la placa) y se gira diariamente.

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Es muy importante ir girándolo a diario, para que el calor le llegue de manera uniforme a toda la pared del frasco, cada vez que haga esto, chequee la humedad del fondo del frasco. Recuerde siempre cerrar la tapa de la incubadora. Mantenga precaución con las temperaturas altas >28 ºC, ya que, aumenta el riesgo de contaminación y, a temperaturas muy bajas <24 ºC el crecimiento del micelio será muy lento. Ojalá que se mantenga entre 26-27 ºC, idealmente 26.5 ºC. Además, ponga cuidado con la humedad del fondo del frasco, si considera que está muy alta (ve los granos del fondo con agua), ponga el frasco boca abajo sobre un plato de té, por el tiempo que sea necesario. Si no tiene claridad de esto último en sus frascos, tome fotografías o grave un video con buena luz y de la mejor calidad posible y CONSULTE A LA BREVEDAD AL EQUIPO ASESOR!! En los proximos 8 a 10 días (en algunos casos menos), las esporas habrán germinado y usted verá la aparición de micelio en forma de pelusillas blancas. Este comenzará a crecer/colonizar con los días (no agite los frascos). Cuando observe que el micelio ha colonizado en un 30% los granos, puede agitarlos vigorosamente, para romper la masa de micelio y mezclar todos los granos. De golpes suaven en la base del frasco contra la palma de su mano o una superficie solida, con tal que los granos queden compactados. Dejelos reposar cuidando que no queden granos pegados a la tapa, si es así repita lo anterior. Agitarlos se recomienda sólo en el caso de que usted observe que en el frasco hay grandes zonas sin nada de micelio, es decir, este esté no este creciendo homogeneamente. Si tiene duda de cuando realizar el procedimiento anterior, consulte a nuestros asesores.

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Tomará unas 3-4 semanas para que el frasco esté 100% colonizado, es decir, se torne 100% blanco, recuerde que a este proceso se le denomina colonización.

Imagen 4. Micelio colonizando el arroz integral. Una vez que el sustrato este 100% colonizado, se debe pasteurizar el estiércol antes de pasar al armado del Monotube. Si va a utilizar fibra de coco, esta ya va estéril, lista para pasar a la siguiente etapa.

Imagen 5. Micelio 100% colonizado en el arroz integral.

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PASTEURIZACIÓN: El estiércol debe ser pasteurizado máximo un día antes al día que se lleva a cabo el armado del bulk, antes de mezclarlo. No se puede entregar pasteurizado, ya que, el estiércol se descompone rápidamente. También, puede realizar la pasteurización el mismo día que pretende armar el bulk, siempre y cuando el estiércol alcance a estar completamente frío. PROCEDIMIENTO PARA LA PASTEURIZACIÓN:

1. Introduzca el estiércol dentro de una bolsa de tela (de algodón, o algo similar a una funda de almohada) junto con una piedra pesada y se ciérrela. Debe quitarlo de la bolsa ziploc en que se envía.

2. Introduzca la bolsa de tela dentro de una olla con abundante agua recién hervida hasta que quede toda la bolsa sumergida, procure que el estiércol no quede flotando y lleve la olla a fuego alto.

3. Una vez que comienza la aparición de vapor en la superficie del agua, baje el gas al mínimo y se vigila que el agua no hierva (que burbujee), durante 1 hora.

4. Una vez trascurrido el tiempo, cuele y estruje la bolsa de tela para botar el exceso de agua (sin abrirla), una vez que se haya enfriado un poco, guárdela en una bolsa plástica (limpia) hasta que se enfríe completamente.

¡No abra la bolsa de tela hasta justo antes de comenzar el armado del bulk! Se debe vigilar este proceso atentamente, ya que, si no aparece vapor sobre la superficie el estiércol no se pasteurizará correctamente y si, por otro lado, el agua llega a hervir, este perderá parte sus nutrientes.

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SEGUNDA ETAPA: ARMADO DEL BULK. Al igual que en la etapa anterior, antes de comenzar a trabajar se debe mantener el lugar cerrado, sin corrientes de aire. Haber aseado y limpiado con cloro, rociado lysoform o algún otro desinfectante de ambientes abundantemente por el lugar, esperar al menos 20 minutos. Lavarse las manos y los antebrazos, secarse y desinfectarse con alcohol hasta los codos. Limpiar toda la superficie de trabajo y todos los materiales que se utilizarán con abundante alcohol. Es importante mantener el ambiente donde se realice el armado del Monotube lo menos expuesto a agentes contaminantes, debido a que en este punto el sustrato estará expuesto al ambiente y todas las bacterias, virus y acaros que puedan haber y no se ven a simple vista. En esta etapa la caja incubadora pasa a ser Fructificadora o Monotube. Antes de comenzar prepare una mezcla de agua embotellada sin gas o destilada con agua oxigenada de 10 volumenes en una proporción (1:3), es decir, que si por ejemplo, va a preparar 100 mL en total, debe meclar 25 mL de agua oxigenada (H2O2 10%) con 75 mL de agua embotellada dentro del rociador, el cual, debe estar previamente limpio y enjuagado con alcohol.

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PROCEDIMIENTO DEL ARMADO DEL MONOTUBE:

1. Quite el scotch de los agujeros de la caja, lávela con cloro y lava loza o detergente, enjuáguela y séquela. Vuelva a cubrir los agujeros con scotch.

2. Desinfecte con alcohol por todas las paredes internas y externas de

la caja.

3. Desinfecte los frascos por fuera antes de abrirlos. Vacíe todo el contenido de ellos, dentro de la caja con ayuda de un tenedor o cuchara (previamente desinfectado) y muélalo.

4. Agarre el estiércol, estrújelo bien de agua y añádalo a la mezcla. 5. Tome los frascos de vermiculita, desinféctelos, ábralos y bote el

exceso de agua (si es que lo tuviera) del fondo.

6. Añada sólo el 75% del total de la vermiculita, rocíe una cantidad generosa de la mezcla de agua embotellada sin gas/agua oxigenada preparada previamente y mezcle los 3 componentes hasta que quede lo más homogéneo posible. ASEGURESE DE QUE NO QUEDEN ZONAS SIN GRANO O ZONAS SÓLO CON ESTIERCOL.

7. Con ayuda de la cuchara compacte la mezcla suavemente,

presionando hacia el fondo.

8. Limpie los restos de la mezcla de las paredes con una toalla de papel empapada con alcohol.

9. Tome el resto de la vermiculita y realice el casing, es decir, deje caer el excedente de vermiculita formando una capa fina y homogénea sobre el bulk. Vuelva a rociar un poco de la mezcla de agua embotellada/agua oxigenada.

10. Ubique el termómetro o la sonda del termohigrómetro dentro,

sujételo con scotch en una de las paredes, a unos 5 cm de la base del bulk y cierre la caja.

11. Ponga la placa calefactora debajo de la caja Monotube pero entre

ellas ubique una toalla o tela (relativamente gruesa), una lámina de plumavit o cartón (delgada).

12. Envuelva la caja junto con la placa, con una manta oscura (y gruesa

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si está en épocas de otoño-invierno) y con ayuda del termómetro chequee que la temperatura interna se mantenga entre 26 y 27 ºC. Idealmente 26.5 ºC.

Imagen 6. Proceso de armado del bulk. (a) Arroz integral colonizado. (b) Arroz integral colonizado y desgranado. (c) Mezcla homogénea de arroz integral colonizado + estiércol/fibra de coco + 75% de vermiculita. (d) Vista superior del bulk, se puede apreciar el casing. Imagen 7. Caja Fructificadora o Monotube con el bulk recién armado.

(a) (b)

(c) (d)

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Este proceso dura entre 7-14 días o hasta que se observe que las bordes estén completamente blancos y el casing esté al menos un 50% colonizado, es ahí cuando se pasa a la última etapa: Fructificar. Imagen 8. Caja Fructificadora o Monotube con el bulk colonizado, listo

para pasar a Fructificar.

Imagen 9. Vista superior del bulk colonizado sobre el 50%, listo para pasar a Fructificar.

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TERCERA ETAPA: FRUCTIFICACIÓN.

En esta etapa del proceso se recomienda luz ambiente, si es que mantiene el cultivo en una habitación con luz natural proveniente de una ventana, por ejemplo, puede mantenerlo cerca, pero jamás la luz del sol debe incidir directamente sobre el cultivo. Si mantiene su cultivo en una habitación sin ventanas, sin luz natural, debe darle al menos unas 12 horas de luz artificial tenue con ayuda de un foco de luz fría, blanca. El foco no debe estar directamente sobre el cultivo. Cuando el bulk esta listo para pasar a fructificar (si tiene dudas de esto, contacte a nuestro equipo asesor), se quita la cinta o scotch que cubre los orificios de la caja y se tapan con bolitas de algodón sintético, así existirá ventilación pasiva de gases. Para esto, se toma un poco de algodón y con las palmas de las manos realizando movimientos circulares se intenta formar una mota redonda y se tapan dichos orificios. Puedes poner cinta adhesiva negra/gris o una bolsa negra (sujeta con scotch) por el borde inferior y la base, esto es para evitar que llegue luz en esas zonas y que crezcan setas por esos sitios, de esta manera se direcciona el crecimiento de las setas hacia arriba.

Imagen 10. Vista frontal de las cajas Monotube de un Kit Large (a la izquierda) y un Small (a la derecha) en la etapa de Fructificación.

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Desde ahora se comienza a dar oxigeno diariamente (a través de la ventilación activa-tapa) y luz ambiente o artificial tenue. Para ventilar el Monotube, primero desinfecte del ambiente con lysoform (rocíe un poco sobre el metro cuadrado del cultivo). Luego, desinfecte la tapa con una toalla de papel empapada con alcohol e incline la caja para que el agua condensada en las paredes escurra por un costado y no caiga directamente sobre el pan y con la misma tapa de la caja Monotube, ventile, agitándola con movimientos tipo abanico, durante al menos 5 minutos. Se debe comenzar a airear 2 veces al día, en los primeros 3 días desde el comienzo de la fructificación e ir aumentando la cantidad de veces a medida que transcurran los días hasta llegar a airear al menos unas 4 veces al día. De este modo, se hace ingresar aire y se renueva el oxigeno que hay dentro. Entre más ventile mejor control de la humedad y mayor crecimiento de setas tendrá el cultivo. Es importante que la temperatura en esta parte del cultivo se debe mantener entre 20-24 ºC aproximadamente, para ello, se pone la placa calefactora bajo la caja fructificadora, pero entre ellas debe poner una toalla o tela, o una lamina de plumativ o cartón (delgada), con el fin de que no llegue el calor tan fuerte y directamente al bulk. En epocas de calor, a veces durante el día no será necesario encender la placa. La humedad se controla poniendo atención a las paredes de la caja Monotube, siempre deben estar empañadas con condensación. De no ser así, se recomienda rociar un poco de agua desmineralizada sin gas, en las paredes de la caja y encima del pan (en las zonas donde aun no aparecen setas, tenga cuidado en no mojar las setas que esten ya desarrolladas) con un rociador de aerosol, suave. Si su Kit cuenta con termohigrómetro y este indica una humedad sobre el 80%, no es necesario rocear más agua, de cualquier forma si tiene dudas consulte a nuestro equipo. Si comienza a ver alguna coloración distinta, acumulacón de micelio, lentitud en el avance del crecimiento, olor extraño, por favor, comuníquese con nuestro equipo asesor lo antes posible!!

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Entre los 10-15 días posteriores, aparecen las setas, las cuales, se desarrollan bastante rápido hasta la cosecha, en ¡tan sólo 1 semana!

Imagen 11. Vista superior del cultivo en etapa de Fructificación, se puede observar la aparición de los primeros primordios.

Cuando el velo de las setas empieza a romperse y sus sombreros quedan horizontales, es el momento idóneo para arrancarlas agarrandolas por su base con las manos suavemente, moviéndolas de izquierda a derecha y tirando de ellas. Es importante que lave y desinfecte sus manos y antebrazos hasta los codos antes de meterlas dentro de la caja Monotube, utilice siempre la mascarilla.

Imagen 12. Setas que han roto su velo, están ya en etapa madura. Listas para ser cosechadas.

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Una vez que se recolectan todas las setas del primer flush, se debe hidratar el pan realizando un dunking. PROCEDIMIENTO DEL DUNKING

1. Quite el algodón sintético de los orificios (guárdelo) y tápelos con

scotch. 2. Quite todos los abortos que haya o restos de setas del pan, este

paso es muy importante. Si queda materia orgánica en el pan y usted lo hidrata, lo más probable es que se contamine.

3. Saque el pan de la caja con mucho cuidado. 4. Lave la caja con cloro e introduzca nuevamente el pan. 5. Ponga agua de la llave hasta que el pan de setas quede sumergido,

ayúdelo poniendo los frascos de vidrio (limpios y desinfectados) llenos de agua sobre él.

6. Déjelo reposar durante 12 horas en un ambiente oscuro y fresco. 7. Transcurridas las horas, bote toda el agua. 8. Vuelva a fructificar como en la etapa anterior.

Imagen 13. Kits Small en proceso de rehidratación o Dunking. A los 3 ó 4 días posteriores, empiezan a salir los primordios nuevamente. Esta técnica podrá realizarla de 3 a 4 veces más, siempre y cuando no se contamine el cultivo (esto depende netamente del cuidado que le otorgue), hasta que se acaben los nutrientes del pan.

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SECADO Y CONSERVACIÓN DE LAS SETAS: *JAMAS DEBE SECAR SETAS AL SOL O EN HORNO/DESHIDRATADOR SOBREPASANDO LOS 55 ºC.*

• Secado con aire: Hay muchas formas de secar los hongos y la más fácil es ponerlos sobre hojas de periódico o papel absorbente encima de una mesa o caja de cartón, preferiblemente donde corra el aire. Si va a utilizar una caja de cartón debe hacerle algunos agujeros y poner papel periódico o toalla de papel absorbente (esta se humedece más rápido y hay que cambiarlas seguido) en la base. Separe y distribuya los hongos a lo largo de todo el papel y asegúrese de que no estén en contacto unos con otros, debe ir girándolos diariamente y chequeando la humedad del papel que utilizó como base. En épocas de verano, después de 2-3 días la mayoría de los hongos estarán secos, habiendo disminuido mucho de tamaño (los hongos son aproximadamente un 90% de agua). En invierno, esto se hace mucho mas lento. El color también cambia cuando se secan.

• Sílica Gel: Algunos utilizan Sílica gel (es un tipo de desecante) como complemento. Después de secarlos al aire durante varios días, ponga los hongos en un recipiente hermético e introduzca un paquete de Sílica gel, esta extraerá hasta la última gota de humedad que pudiera haber y evitará la aparición de moho. Asegúrese bien de que la Sílica no entre en contacto directo con los hongos.

• Deshidratadores: Los deshidratares son una forma simple para secar sus hongos. Se pueden adquirir en cualquier tienda de menaje y son relativamente baratos. El principal beneficio de usar un deshidratante es que si vive en un sitio muy húmedo donde los hongos no se secan nunca con un secado al aire, el deshidratante lo conseguirá. Por otra parte, la diferencia más importante es que acelera mucho el proceso de secado. Esto es a 50ºC durante 24-48 horas.

• Horno templado: Para un secado rápido, se pueden colocar los hongos en un horno a una temperatura aproximada de 30ºC –con ventilación, si es que el horno provee de una– entre 2 y 6 horas. Mucha precaución de NO subir la temperatura ya que la psilocibina se destruye a temperaturas mayores de ~60 ºC. Algunos piensan que este método reduce la potencia de los hongos.

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CONSERVACIÓN: Una vez que son secados adecuadamente, los hongos pueden mantener su potencia casi indefinidamente. Guárdelos en un recipiente hermético de cristal, envueltos en un papel aluminio o una bolsa ziploc, totalmente sellado, en un lugar oscuro o si puede en el refrigerador. CONTAMINACIONES: Ante la sospecha de alguna contaminación, por favor contáctese con nuestro equipo asesor, ellos sabrán exactamente como ayudarlo en el caso de que se pudiera combatir la contaminación a tiempo. Bacterias, Bacillus: Las bacterias son una de las más comunes contaminaciones a la hora de germinar las esporas en el sustrato elegido, suelen darse por una mala higiene, mala esterilización del sustrato, humedad interna del sustrato alta y/o temperaturas muy altas. Se puede identificar, cuando pasados varios días, o semanas, no crece absolutamente nada, por que las bacterias lo han paralizado. También, en caso concreto de Bacillus, suele darse una especie de liquido amarillo alrededor del grano y se percibe un olor a huevos podridos o vinagre intenso. Una buena forma de detener su crecimiento es añadiendo bicarbonato sódico sobre la mancha (en caso de estar en fase de fructificación) para aumentar el pH y limitar su expansión.

Imagen 14. Bacillus en el fondo del frasco con sustrato. También existen Bacterias en hongos, estas ocasionan "estrías" en los pies de las setas y sombreros rotos cuando no está avanzada. Cuando avanza, se observa mucosidad en los sombreros y olor putrefacto.

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Cobweb: Una infección que, si usted es novato, puede pasar por alto sin que se de cuenta hasta que su pan este totalmente colonizado por él, se suele dar en la fase de colonización de la cobertura y está causado por el Dactylium Mildew. Tiene un color algo más grisáceo que el micelio normal y puede cubrir la superficie de un pan en un par de días. Además, puede llegar a recubrir el cuerpo entero de un hongo. Suele darse en ambientes muy cargados de CO2 y con un exceso de humedad.

Imagen 15. En el circulo rojo, Dactylium Mildew o Cobweb. Trichoderma: Causada por mala higiene, este es el peor enemigo y el que más se da tanto en la fase de colonización como de fructificación. Está causada por Trichoderma harzianum. Comienza por un moho, parecido al micelio, pero más brillante que, cuando suelta las esporas se vuelve verde, es muy rápido, puede contaminar todo el pan en cuestión de días y es muy difícil de combatir. Se podría decir que, si sale trichoderma, el porcentaje de que su cultivo se pierda está en un 99%.

Imagen 16. Trichoderma harzianum sobre el sustrato que estaba en etapa de incubación.

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Imagen 17. Trichoderma harzianum sobre el bulk que estaba en etapa

de fructificación. Overlay: Tiene aspecto de micelio, pero más algodonoso, de no detenerse, colonizará el pan, incluso desbordándose por los lados, se debe a una humedad muy baja y temperaturas altas. Cuando ocurre se debe hacer un "scratching", esto es, raspar esa capa dura con un cuchillo bien desinfectado.

Imagen 18. Imagen tomada de internet. Overlay sobre el bulk que estaba en etapa de fructificación.

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Aspergillus: Se produce debido a mala higiene, cuando se está en incubación y a malas pasteurizaciones, en fructificación, el bulk adquiere un pH alcalino. Posee variaciones en cuanto al color, pasa de amarillo a verde y de este a negro. Estos mohos, como muchos otros, el cambio en el color y la apariencia será de acuerdo con el medio en el que se producen. Imagen 19. Aspergillus Niger sobre el sustrato en etapa de incubación.

Penicillium: Tiene un aspecto azul-verdoso, sus esporas se reproducen por encima del pan, en el casing, se parece al aspergillus tanto de aspecto como de nivel destructivo, ambos colonizan la cobertura en horas. Debe detectarse a tiempo para poder extirpar. Esto es siempre y cuando no presente un avance significativo (>15%). Generalmente, se da por contaminación externa y mala higiene.

Imagen 20. Imagen tomada de internet. Penicillium sobre casing en etapa de fructificación.

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Burbuja seca: Está causada por Verticillium, los síntomas varían según la etapa de desarrollo de este hongo, suele darse por falta sobre todo de higiene, mosquitos y demases. En hongos jóvenes, los primordios salen deformados, cambiando a un color gris-marrón. En hongos más desarrollados, el tallo, especialmente el pie, acaba engrosando de tamaño, inclinándose el sombrero y perdiendo la capa exterior de su cuerpo. Terminan teniendo un color gris-blanquecino. Además, de controlar la higiene, puede ponerse un poco de sal de mesa sobre el brote para controlar la propagación. Cuando aún está empezando a desarrollarse, también puede ser efectivo esprayar con alcohol sobre el brote. Además, disminuir la humedad al 80% y la temperatura a unos 15 ºC durante unos días, frenará la contaminación sobre el resto de los hongos.

Imagen 21. Imagen tomada de internet. Verticillium sobre casing en etapa de fructificación.

Las contaminaciones siempre llegan por una mala desinfección o esterilización del medio de cultivo y los utensilios. También podemos sufrirla por una manipulación deficiente, o incluso podemos ser nosotros mismos los que actuamos como vector para transmitir infecciones. Desde The Magic Mushrooms Chile® recomendamos siempre una limpieza extrema a la hora de manipular el kit de cultivo de setas, y si tienes alguna duda, contáctanos, estamos para ayudarte! J

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PREGUNTAS FRECUENTES: ® INOCULACIÓN

• He inoculado sin agitar el vial... ¿Qué hago?

Igualmente algo de esporas tendrá. Espera a que salga micelio. Si hechas demasiados mL se volverá vinagreta todo. Si en 10 días no sale nada, se puede sospechar la presencia de algun contaminante.

• ¿Cuántos ml por pinchazo pongo?

Se suele poner de 1mL a 2.5mL por frasco en forma de una cruz.

• ¿Debo cubrir los agujeros que están tapados con algodones con cinta o parche curita?

NO! Los algodones deben quedar libres para que pueda haber un intercambio gaseoso y no se acumule demasiada humedad en e interior del frasco. ® INCUBACIÓN

• ¿A qué temperatura hay que incubar?

Lo ideal es incubar a 26-27ºC. Menos crecerá, pero más lento. Más crecerá pero mayor posibilidad de contaminación y/o muerte del micelio (muere a los 40ºC dependiendo de la cepa y variedad cubensis).

• ¿Los frascos deben ponerse a colonizar a la misma vez dentro de la incubadora o no importa?

Todos al mismo tiempo, ya que dependiendo de la fase en que se encuentre, necesita más o menos humedad.

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• ¿Si tengo un frasco colonizado al 100% y los demás al 50%, qué puedo hacer?

Puedes meter el que está al 100% en la nevera. Se conservará vivo muchos meses hasta que los demás estén completos. ® FRUCTIFICACIÓN Resumen de fructificación: Temperatura constante »24ºC. Humedad sobre el 90% al principio hasta ver primordios (ventilación 2 veces/día). Vemos primordios y bajamos humedad a 80%(ventilación 5 veces/día).

• El pan se está encogiendo, se separó de las paredes de la caja. ¿Se ha muerto el micelio?

No, eso es algo normal. Está reclutando hifas y concentrando la energía para darte setas.

• ¿Puedo fumar donde están ubicadas las setas?

Si se cabrean por exceso de CO2, imagínate con humo...

• Solo me salen setas por los laterales. ¿Qué hago mal?

Normalmente, es por falta de humedad en la superficie. Recuerda esprayar un par de veces al día con agua mineral de botella (en verano) y día por medio (en invierno), siempre y cuando no se mojen los sombreros de los primordios o setas. Que queden algunas pequeñas gotitas en la superficie.

• 15 días en la fructi y no crece nada. ¿Qué puedo hacer?

Seguramente el pan esté seco. Debes hidratarlo 24 horas con un Dunking.

• ¿Aproximadamente cuánto tiempo pasa desde que se comienza a ventilar el pan hasta que se ven los primordios?

De 3 a 8 días.

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• ¿Setas más fáciles de cultivar?

B+, Mexican, Cambodian, Burma, Golden Teacher, Ecuador, Thai, Mckennaii, PF… Estas son las que más y mejor me han salido (opinión personal). Amazonian, Brasil, Albino A+ y Keepers Creeper son sensibles a cambios de CO2.(opinión personal).

• ¿Qué altura miden las setas?

Dependerá de las condiciones y de la variedad, pero normalmente no pasan de 15 cm en casing. Hasta 25 cm en bulk.

• Mis setas tienen la base llena de una pelusilla blanca, como micelio trepando. ¿Qué puedo hacer?

Baja la humedad, seguro que la tienes muy alta, esto se logra ventilando más seguido. Se pueden comer igual. No es contaminación.

• Mis setas presentan deformaciones, con la cabeza hacia arriba y salen pequeñas. ¿Porqué?

Es por causa del exceso de CO2, es decir, tienes que ventilar más o mejor.

• Mi termohigrómetro se averió, marca valores incorrectos…

Ojo que estos instrumentos no están diseñados para este tipo de cultivos, por lo que, si le entra agua a la sonda se desconfigura. De vez en cuando, es recomendable quitarle las pilas, sacar la sonda, secarla bien con papel absorbente y/o un secador de pelo. Volver a ponerle las pilas y esperar que marque la temperatura ambiental correcta (chequeo la temperatura ambiental de mi localidad), desinfectarla e introducirla nuevamente.

• No tengo higrómetro en mi fructificadora. ¿Qué puedo hacer?

A ojo también puedes hacerlo. Siempre que haya condensación por las paredes de tu fructificadora, la humedad será próxima a 90% (primera fase para que salgan primordios). Si no hay, pero hay gotas grandes apunto de caer, estará sobre el 85-90% (setas en crecimiento). Si hay gotitas pequeñas estará sobre el 80-85% (setas apunto de abrir).

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• Mis setas están creciendo torcidas. ¿Porqué?

Lo más probable tengas un deficit en las ventilaciones y/o en la luz necesaria para direccionar el crecimiento hacia arriba.

• ¿Cuántas veces tengo que ventilar y en qué momento?

Hasta salida de primordios: Cada 12 horas (x2) Salida primordios hasta setas con velo: Cada 6 horas (x4) Setas con velo hasta setas con velo roto: Cada 4 horas (x6) ® RECOLECCIÓN

• ¿Cómo recojo las setas?

Con las manos lavadas y desinfectadas, con los dedos coges el cuerpo de la seta. Lo vas retorciendo de un lado a otro hasta que se despega del sustrato.

• Al recoger una seta, se ha quedado un trozo de la base en el pan. ¿Qué hago?

Sería conveniente que lo retiraras con cuidado con un cuchillo o si es posible, sólo con las manos para que no te contamine todo el pan.

• Al ir a recogerlas he visto que muchas setas están con polvo negro por encima. ¿Qué ha podido pasar?

Tranquilidad, eso son esporas de las setas que hay por encima. Se pueden comer.

• Al recolectar me he llevado un trozo grande de pan. ¿Qué hago?

Si es parte del casing, puedes “parcharlo” con vermiculita estéril (microondas 5 min.).

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• ¿Cuántos flushes dura un pan?

Siendo super limpio, unos 4-5 flushes. A partir de ahí no merece la pena seguir conservándolo por el poco rendimiento que te va a ofrecer (1-3 setas pequeñas cada 2 semanas). ® CONTAMINACIONES:

• He tocado las setas y se han puesto azuladas. ¿Se han contaminado?

No. Eso es la oxidación de la psilocibina. Es algo normal y se pueden comer.

• Las setas están negras. Las toco y tienen como un polvo negro por encima...

Eso son esporas. Son las semillas de las setas. Se pueden comer tranquil@.

• Hace más de 15 días que he inoculado y no se ve nada. ¿Qué pasa?

Es casi seguro de que tienes contaminación por bacterias. Otra opción es que tengas una solución sin esporas por mala conservación (muertas).

• ¿Por que se me lleva contaminando absolutamente todo desde hace meses?

Revisa los pasos de inoculación. Algo no debes estar haciendo bien.

• Colores de las contaminaciones:

Verde: Si en fructificación, sale en una pequeña zona, córtala e intenta no crear corrientes de aire que pueda llevarse el polvillo verde a tu pan. Normalmente no tiene solución, a no ser que sea una pequeña zona infectada. Intentar remediarlo con agua oxigenada, sólo retardará su crecimiento, pero no lo eliminará.

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Rosa: Utilizar guantes. Mucho cuidado, bacterias muy jodidas. Se te pueden caer las uñas. A la basura sin miramientos. Rojo: Se puede combatir. Es muy lento y podemos cortar los trozos. Esprayar con H2O2 frena su crecimiento. NO comer setas que salgan en la zona roja.

• ¿Dónde se te contamina; en la incubadora o en la fructificadora?

Se puede contaminar en ambas. Pero es más común en la incubadora por temperatura elevada o mala desinfección. En la fructificadora suele aparecer trichoderma si le caen gotitas encima del pan. ® CONSERVACIÓN

• ¿Mejor lugar para conservar las setas frescas?

En la nevera aguantan 2 semanas sin perder potencia. Más tiempo puede que aguanten, pero no es recomendable por la posibilidad de contaminaciones.

• ¿Mejor lugar para conservar las setas secas?

Dentro de bolsas ziploc o frascos de vidrio. Sin duda en el congelador. Si no puedes, que sea un lugar, oscuro, seco y fresco.

• ¿Cómo y dónde secarlas?

Con un papel de absorvente debajo, dentro de una caja de cartón. Puedes utilizar silica gel (absorve la humedad), ojo que sin estar en contacto con las setas (no quitarla de los sobres que la contienen). Al aire libre, con un ventilador, con un radiador debajo.

• ¿Cuánto tiempo tardan en secarse naturalmente?

Depende de la epoca del año, en invierno al aire, alrededor de 1 semana. En verano, unos 3-4 días.

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• ¿Cómo sé si están secas?

Se tiene que poder partir el tallo en dos sin que se doble apenas. ® CONSUMO

• ¿Puedo comerme los primordios?

Sí, y contienen algo más de psilocibina.

• ¿Puedo fumarme una seta?

Al menos si son cubensis NO. La psilocibina se destruye a partir de 80 grados aproximadamente. Otras especies como la Amanita muscaria sí que puedes.

• ¿Qué parte me como? ¿La cabeza o el tallo?

Todo todo y todo.

• Dosis recomendadas para variedad cubensis (4-5 horas de ayuno):

IMPORTANTE: ESTO ES UNA RECOMENDACIÓN, LA DOSIS VA A VARIAR TAMBIÉN DE ACUERDO A LA SENSIBILIDAD DE CADA INDIVIDUO.

DOSIS* KILOGRAMOS/PERSONA GRAMOS DE SETAS BAJA 50-95 0.5-1

MEDIA 50-95 1.1-2 ALTA 50-95 2.1-4

MUY ALTA 50-95 4-6 *Para calcular la dosis, fijarse en el peso corporal. Ejemplo: Si peso 50 Kilos, para una dosis baja me corresponderá 0’5 gr. Si peso 95Kg corresponderá 1gr. Para pesos intermedios hacer regla de tres.

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• ¿Cuánto tardo en notar los efectos?

Entre 15 minutos y una hora. Si has comido puede que no notes efectos. Recuerda ayunar 4-5 horas antes de la ingesta. Contra más ayuno, más notarás los efectos.