MANUALONST UC IVOC R T

Co as cinSol rea s

Verdes No Convencionales

incluye moldes

a sc la e !!!e a r al

IndiceEtapa:

ns rucció e Sist m dCo t n d e a e

Construcc ón de Eje/Parrilai

A mad e r y Cruz) Págr o d A o ( - 3

Ensamb d de ro+C s las - á la o A o til P g 9

R c rte de a o de Alumin o - ág 3e o G j s i P 1

u r + jo Estr ctu a Ga s - Pág 18

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7) at ia Her a tM er les y r mien as

ado Par loArm de abo ide:

P ta - á 2y a P g 1

Agarre y giro - Pág 23

Pedimos anticipadas disculpas por la mala redacción y errores en general debido a que esta es una versión preliminar del manual y asumiendo que para escribir somos malisimos

“...como forma de poner la Universidad al servicio de las filas del pueblo.La extensión universitaria -declaraba- iba a sustituir ‘el profesionalismo de levita’ por ‘la blusa de obrero’ ”.

1er Congreso de Estudiantes Latinoamericanos de 1908

Somos un Grupo de Trabajo compuesto por estudiantes de FIQ y FICH de la UNL. Como “extensionistas” (palabra que nos queda grande) pensamos que actualmente la práctica universitaria encasilla la enseñanza, la investigación y la extensión como tres momentos estancos de la experiencia y el conocimiento, configurando instancias pasivas donde la transferencia es la modalidad predominante de la reproducción y apropiación del conocimiento. Como consecuencia de este modelo educativo la enseñanza se ve transformada en un disciplinamiento técnico, la investigación en un servicio contratable y la extensión en una oferta de productos y servicios. Hoy en día múltiples mecanismos naturalizan la idea de “usuarios y productores de conocimiento” y es en estos casos donde el conocimiento, enunciado como bien, es trastocado en mercancía. Es por esto que nos surge la inquietud por salir de la facultad, la necesidad de conversar con “el afuera” aprendiendo y aportando nuestros conocimientos en cuestiones prácticas, ejerciendo la Extensión Universitaria en el sentido de la palabra en que nosotros la entendemos, como parte fundamental y transversal a toda construcción de conocimiento pero además como forma de romper con la lógica imperante de “seguir hablando entre universitarios”.

La movida en la FIQ comienza en 2008 con la construcción de Biodigestores en La Verdecita (de tipo demostrativo) y en una escuela de Alto Verde, siempre como grupo de estudiantes con el incentivo y apoyo del GENC (Grupo de Energía No Convencional). Hace poco más de dos años comenzamos acercandonos a La Verdecita, Granja Agroecológica con la cual compartimos ideales y objetivos. La misma está ubicada a metros del barrio 29 de Abril y busca entre otras cosas, cumplir un rol social integrador con el barrio e incentivar la organización colectiva de los productores frutihortícolas de la zona.

Ya en la Verdecita dimos un paso mas y le pusimos nombre y forma a lo que hacíamos y queríamos hacer,. Los Verdes No Convencionales empezamos a tener reuniones periódicas entre semana y a ir todos los sábados a la granja a avanzar en el desarrollo y construcción de Cocinas y Calefones Solares además del Biodigestor que fue el proyecto que nos juntó. Luego de un año de trabajo continuo logramos mejorar nuestros diseños de calefones y desarrollar un diseño propio de cocina solar que es el que presentamos en este manual.

uest a p qu a ist ria N r e eñ h o

¿Quienes y que somos?

2

Armado de Aro

El aro se realiza curvando una planchuela de hierro de 12 mm de ancho y 2mm de espesor.

Para hacer esto se utilizará una cruz construida con otra planchuela. Una vez finalizada la cocina, la cruz se retira y esta puede ser utilizada para el armado de otra cocina.

El primer paso es fabricar la cruz. Las instrucciones para ello se dan en la pagina siguiente.

El aro tiene un diámetro de 1,8 mts, para lo cual se requiere una planchuela de 5,66 mts de largo. La planchuela viene de 6 mts, los 34 cm restantes se pueden utilizar en la construcción de la parilla.

Sobre la planchuela plana, es decir, aún sin curvar, se realizan 25 agujeros a igual distancia entre sí. Se cuenta con una plantilla y las respectivas instrucciones para realizar estos agujeros. (Plantilla Aro)

Finalmente, se une la planchuela a la cruz a través del agujero del medio (el nº 13). Luego se comienza a tensionar y curvar la planchuela con cuidado hasta poder unir los agujeros 7 y 19 a los agujeros del costado de la cruz. Por ultimo se hace lo mismo con los agujeros 1 y 25 de modo de unir los extremos de la planchuela y así cerrar el aro. Es importante ir atornillando cada unión para que queden en fijos en la posición correcta

Resumen de lo que vamos a hacer:

Aro Aro Aro

.... Y ponga usted mucho cuidado

en lo redondo del aro

ya que sino a fin de cuentas

lo barato sale caro

y crudo queda el asado!...

y Cruz

3

1erPaso

c ió a c u ut i able

Fabri ac n de l r z re il z

Esta cruz será una herramienta vital para que la planchuela con la que formamos el aro quede lo más aproximado a un círculo.

a) Tomamos la planchuela (dimensiones: 12mm x 2mm x 6mts) lo mas plana posible (para esto valgase de martillazos o lo que se le ocurra) marque un tramo de 180cm pero atención deje al menos 3cm de cada lado. Repita la operación (se necesitan 2 partes para formar la cruz). Luego corte ambos tramos por la marca externa con amoladora o sierra.

180cm

3cm m

3c

b) Ahora se debe realizar los pliegues, para lo cual se marca con la amoladora o sierra y se dobla utilizando una pinza hasta formar un ángulo recto.

or íC te Aqu o

íC rte Aqu

Ma ué Aqrq

uí Mar ué A uíq

q

Luego para darle fortaleza se agrega un punto de soldadura en el punto de giro.

4

c) Para completar el armado de la cruz debemos perforar el pliegue cuidando que quede a la misma altura en cada lado. (Recomendamos hacerlo con una mecha de 4,5mm).

d) Ahora solo nos resta soldar las piezas para armar la cruz, esta es la parte mas compleja ya que debe quedar formando un ángulo recto y estar unidas en el centro exacto

De la planchuela de 6m, utilizamos 3.72 mtspara hacer la cruz. Con los 228 cm que quedan,

se cortan dos pedazos de 90 cm y dos de 24 cm. Estos cuatro segmentos se usan de refuerzo para

asegurar la escuadra soldandolos a 45º

Al momento de soldar las planchuelasdeben estar en perfecta escuadra (90°)

para esto es recomendable fijarlascon clavos a una mesa o similar

5

2 cm

a)

b)

c)

o2dasP o

f r ndo la lan huelPer o a P c a

TENCIÓN Ver olde adjuntos

A : m s

Realizar marcas sobre la planchuela:En primer lugar se hace una marca a 2 cm de uno de los extremos

Se hacen dos marcas más. Una a 282 cm de la primera y la otra 282 cm de esta. Se verifica que entre un extremo y el otro hayan 5,64 metros. Usar cinta métrica.

282 cm 282 cm

564 cm

Se marcan los puntos medios, en este caso se encuentran a 141 cm. Las marcas realizadas hasta aquí se corresponden con los agujeros 1, 7, 13, 19 y 25. Es decir los agujeros principales, los que se unirán a la cruz al momento de curvar la planchuela. Se procede a numerarlos usando fibrón indeleble o liquidpaper.

141 cm 141 cm 141 cm 141 cm

1 7 13 19 25

2 cm

6

Con las marcas ya realizadas y el excedente cortado, se recomienda utilizar la plantilla para controlar todas las marcas por última vez. Hecho esto se toma el taladro y se realizan agujeros con mecha de 1mm (tamaño adecuado para pasar alambres o precintos) en todas las marcas excepto en la 4, 10, 16 y 22, según la figura(Estas marcas no deben ser agujereadas ya que en ese punto van unidas las costillas que colocaremos posteriormente).

1 4 7 10 13 16 19 22 25

Los agujeros 1, 7, 13, 19 y 25 son los que se unirán a la cruz. Los puntos 4, 10, 16 y 22 son los puntos donde se soldaran las costillas.Si hiciéramos agujeros en esos puntos se debilitaría mucho la estructura con el calor de la soldadura.

Una vez que tenemos la planchuela perforada llega el momento de curvarla, para esto utilizamos la cruz fábricada en el paso anterior. Es importante poner especial empeño en que la planchuela se marque lo menos posibles ya que pierde fortaleza.

f)

Para finalizar el proceso de marcado, se procede a realizar el resto de las marcas cada 23,5 cm. Para hacer esto se debe utilizar la Plantilla Nº 1 “PLANTILLA ARO”. Si las marcas anteriores están bien realizadas, se deberían poder hacer 5 marcas nuevas entre medio de las anteriores.

23,5 cm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

70,5 cm

Luego se realiza una marca a 2 cm de la última. Utilizando la amoladora o una sierra de mano, se corta el excedente, el cual tendría que tener aproximadamente 32 cm.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2 cm

d)

e)

7

ON OLVIDAR ATORNILLAR EL ARO CON LAA

CRUZ PAR NMA TENERLO EN

POSICIÓN CORRECTA

3erasP o

Arm e Arado d l o

Atención: La cruz solo sirve para doblar correctamente el aro.

NO FORMA PARTE DE LA COCINA

Una vez que tenemos la planchuela perforada, y la cruz solo nos queda con cuidado dar forma al aro

a)

b)

c)

d)

8

Ensamblado de Aro y Costillas

En esta etapa vamos a colocar soportes (costillas) al aro de planchuela realizado en la etapa anterior.

Estas costillas son fundamentales ya que permiten a los gajos de aluminio tomar la curvatura adecuada (forma parabólica) para reflejar los rayos solares en un solo punto.

Una vez colocadas las usaremos como guías para la colocación y fijación de los gajos de aluminio.

Esta etapa requiere un buen manejo de la soldadora .Los hierros son de 5mm.

Básicamente esta etapa consisten en armar el molde de la costilla utilizando el molde en papel (PLANTILLA COSTILLA), ya con el molde hecho debemos darle forma a los hierros de las costillas para lo cual usaremos maña y morsas pequeñas (o cualquier cosa similar).

Cuando ya tenemos las costillas con la forma parabólica se debe soldarlo a el aro en los puntos 1, 7, 13 y 19 que son los puntos que quedaron sin perforar.

Resumen de lo que vamos a hacer:

Aquí me pongo a cantar

mientras sueldo las costillas

veo una cosa que brilla

y no deja de encandilar

tarde me vengo a acordar

de ponerme mascarilla...

9

1erasP o

c ió l e ar s as

Fabri ac n de mo d p a co till

a) Utilizando el molde de papel adjunto (Plantilla Costilla) debemos 1er cortar los caños de hierro de 5mm como indican los gráficos mas abajo, luego darle forma y soldar.El molde debe armarse pegando las hojas A4 como lo indica la primer hoja de la plantilla.

1)

2)

3)

1)

2)

3)

¡ATENCIÓN: Para darle la forma

correcta a este caño se debe utilizar el molde en papel

adjunto, doblandolo con cuidado de no

marcarlo!

10

o2dasP o

c t lde las os il as

a)

o t , mad o o acC r e ar o y c l c ión

a)

b)

c)

Cortar caños con las medidas que se indican a continuación:

b) Tomar el caño N°3 y utilizando morsas (con tacos de madera) o cualquier otro tipo de agarre (manos, rodillas, pinzas) para dar al caño la curvatura del molde. Repetir la acción con los caños a) y b).

Caño c)

Molde

11

c) Una vez que tenemos los caños doblados se debe soldarlos como muestra la figura.

Caño c)

Caño a) Caño b)

Tomamos el caño c), lo colocamos en posición (Marca N°10 y N°22 en el aro) y soldamos.

Caño c)Caño b)

Caño a)

Luego de soldar los caños en la unión central solo resta soldar caño a y b a los sectores del aro que dejamos sin perforar

12

Fabricacion de Gajos de Aluminio

Esta etapa consiste en tomar la chapa rectangular marcar los gajos (en forma de trapecio) utilizando los moldes de papel, luego recortarlos con trincheta, pulirlo con trapos y pasta de pulir para luego realizarle las perforaciones correspondientes que permitiran fijar los gajos al aro y la estructura.

Estos gajos que formaran el paraboloide que reflejara los rayos solares a la parrilla de la cocina, por lo tanto debemos poner especial empeño en el pulido de los gajos ya que la reflectividad y la correcta curvatura de los gajos son los factores mas determinantes en la eficiencia de la cocina solar.

Otro punto importante es como unir los gajos al centro de la parábola. Para esto basandonos en los errores de cocinas anteriores hemos agregado en el diseño actual una plancha de metal a la cual se atornilla cada uno de los gajos en forma separada lo que aumenta el rendimiento del material ya que no hay gajos superpuestos (cosa que sucede en las cocinas con gajos unidos en un solo punto) y facilita el ensamblado.

Resumen de lo que vamos a hacer:

Cortate que??!!

Cortate un gajo!!

Pulete que??!!

Pulete un Gajo!!

Va para adelante

que brille ese gajo!!

13

´

1erasP o

Corte de aj s de m nig o alu i o

Tomamos la plancha de alumino y sobre esta colocamos la plantilla de los gajos (que se encuentra adjunta a este manual) y marcamos los 24 gajos que luego vamos a recortar.

a)Plantilla Gajos

2 mts

1 m

ts

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 24......

14

b) Utilizando una buena trincheta y una regla preferente de un metro, marcamos los 24 gajos poniendo cuidado en que la superficie no se raye.

Ya con la plancha de aluminio marcada con trincheta, al tener esta solo 1 mm de espesor para cortar cada gajo basta forzarlos un poco (siempre presionando el borde con una regla o el borde de una mesa) cual si fuera un papel troquelado.

15

c) Una vez que tenemos los gajos debemos pulirlos, para esto es importante fijar los gajos a una mesa ya que el pulido es un episodio bastante violento.Para pulir se necesitan trapos y pasta de pulir en un principio parece que estamos ensuciando el aluminio pero luego de mucho pulir a mano veremos nuestro rostro sudoroso reflejada en el gajo anunciandonos la victoria.Cuando tenemos todo pulido debemos tener cuidado de que no se rayen.

+ +

d) El paso siguiente realizar las dos perforaciones en la base del trapecio que son las que van unidas a la plancha de metal ubicada en el centro del paraboloide. Para facilitar esto usaremos el molde correspondiente. Las perforaciones son con mecha de 4,5mm.

MOLDE AGUJEROS EN GAJO

16

do2asP o

F brica i n d l c ntro del p raboloi e

a c ó e e a d

Como muestra la figura la función de esta pieza es la de cerrar el paraboloide uniendo todos sus gajos, esta pieza puede ser de cualquier material suficientemente resistente. No es necesario que sea un material reflectivo ya que la mayoría de las veces el centro del paraboloide recibe la sombra de la olla que se encuentra en la parrilla. Tampoco es necesario que sea un circulo, mientras tenga las perforaciones en forma correcta cumplira bien su función

Nuevamente tomamos el molde adecuado, y lo utilizamos como guía para realizar los agujeros con mecha de 4,5mm.

17

Resumen de lo que vamos a hacer:

...Ahora llegó la parte

de ser un gaucho ordenado

pues como pa secretario

uno no es tan denodado

por comprarme una agendita

como me han denostado!...

Armado de ParaboloideEstructura y Aro

Esta etapa es la más simple de todas, y es donde se harán visibles los errores en las perforaciones o en la construcción de las costillas. Pero a no desanimarse que todo tiene solución en la vida excepto las cocinas solares, je.

Seguiremos el orden de colocación establecido en los pasos y con tornillos o precintos uniremos los gajos al circulo central y al aro respectivamente.

Conviene usar elementos desmontables ya que a la hora de colocar el eje/parrilla de la cocina se debe sacar los gajos para evitar que se rayen.

Resumen de lo que vamos a hacer:

18

r1easP o

l c ió d l l aCo o ac n e as P ac s

El primer paso es colocar los gajos que van recostados sobre las costillas, estos van atados (con precintos o alambres, son recomendables los primeros porque no se oxidan) a las mismas para que tomen la forma adecuada.

a)

Sujetamos un gajo a cada costilla mediante precintos o

alambre. Las ranuras se deben hacer previamente con trincheta

Fijamos los gajos al circulo central mediante bulones

Unimos los gajos al aromediante precintos. Es recomendable

dejarlos flojos y ajustarlos una ves que tenemos todos

los gajos colocados

y u onic

19

b) Para continuar con el armado se debe repetir el paso anterior teniendo en cuenta que estos gajos estarán sujetos solo en la base y en el tope. Por esto es importante que se siga el orden diseñando para que cada gajo tome la forma correcta. Los colores mas claros indican los gajos nuevos

c)

d)

20

Construccion de Eje/Parrila yPata

Resumen de lo que vamos a hacer:

Si esta es la pata

lo feo que debe

ser el pato!

En esta etapa solo hay 3 recomendaciones:1) Dejar unos 10 cm de margen a cada lado (la cocina ocupa 1,80mts, por lo tanto entre pata y pata debe quedar un espacio de 2mts).2) La parrilla debe ser lo suficientemente resistente, pero a su vez debe obstruir lo menos posible los rayos solares que van al foco. La parrilla no debe impedir el giro del paraboloide respecto al eje.3) Se debe agregar refuerzos a la estructura para evitar pandeos excesivos. Considerado esto, solo debemos armar la pata y la parilla como mas nos plazca valiendonos de caño rectangular de (2x3cm) y de varillas de hierro de 6 ú 8mm.

Resumen de lo que vamos a hacer:

21

´

ElasP o

ep s b sConc to ásico

>90cm

>2mts

22

Construccion de Sistema deAgarre y giro

Resumen de lo que vamos a hacer:

...O manivela e muito

importante pra fazer

que cozinha fique

reto pra sol,

ea ea eapepe...

En esta etapa fabricaremos lo mas simplemente posible el elemento que vincula el eje con el paraboloide, es decir el agarre que debe sostener la cocina y permitir que gire y quede firme orientandose al sol.

Como la idea en el diseño de esta cocina es facilitar y economizar la construcción decidimos que toda debe estar construida con un solo tipo de caño (rectangular de 3cmx2cm). Este caño no es lo mas cómodo a la hora de hacer girar y fijar la cocina en cualquier posición.

Este diseño consiste en colocar un caño de 1,5 pulgadas (lo suficientemente grueso como para ser perforado y soldado sin que se deforme), perforar y soldar una tuerca en la parte externa del agujero, esta permitira enroscar un tornillo que al enroscarse tocara una chapa soldada al eje rectangular lo cual provocará que el paraboloide quede quieto por el rozamiento entre estos dos elementos.

La otra parte consiste solo en soldar el caño a una chapa de metal y a su vez soldar esta última al aro del paraboloide.

Resumen de lo que vamos a hacer:

23

´

ElasP o

a)

No olvidar que se debe fabricar dos sistemas de agarre, uno para cada lado de la cocina.

Tomamos el caño de 1,5 pulgadas (Que debe tener un buen espesor y ser fácil de soldar), lo perforamos con una mecha de al menos 8mm (debe ser igual al bulón que usaremos luego). En el agujero soldamos la tuerca que permitirá enroscar y desenroscar el tornillo.

b) Ahora debemos soldar el caño a la plancha de metal que luego uniremos al aro del paraboloide. Recordar que se debe hacer un agarre para cada lado y que deben quedar iguales.

Tomamos el caño de 1,5 pulgadas (Que debe tener un buen espesor y ser fácil de soldar), lo perforamos con una mecha de al menos 8mm (debe ser igual al bulón que usaremos luego). En el agujero soldamos la tuerca que permitirá enroscar y desenroscar el tornillo.

24

c) Ahora es el momento de fijar el agarre al aro, para asegurarnos que ambos agarres queden alineados debemos soldar los mismos con el eje puesto (NO COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA). Otra recomendación es colocarlo cerca de las costillas por una custion de rigidez de la estructura.

d) Como el tornillo traba la cocina en las distintas posiciones y esta debe ser reorientada cada aprox cada 10 min no es practico que lo haga contra el eje de sección cuadrada. Para facilitar esta rotación se suelda al caño (No al eje rectangular) chapa a la cual debe darsele forma cilíndrica previamente.

25

MATERIALES

HERRAMIENTAS

Caño rectangular (3cm x 2cm)

Planchuela de 5mm de espesor

Varilla de hierro de 5 ú 8mm

Plancha de Aluminio

Pasta para pulir

Electrodos

Plancha de Hierro

Discos de Corte (Amoladora)

Amoladora

Taladro

Soldadora

26

Cantidad Aprox

(Usada en circulo central y agarre al eje)

6,4mts

6mts

3,5mts

3,5mts (1 Plancha y 3/4)

......

0,5kg

......

......

verdesnoconvencionales@gmail.comFacebook: “Verdes No Convencionales”NV C

VERDES NO CONVENCIONALES

Estudiantes tras Energías Alternativas

“(…) No me parece posible ni aceptable la posición ingenua o, peor, astutamente neutral de quien estudia, ya sea el físico, el biólogo, el sociólogo, el matemático o el pensador de la educación. Nadie puede estar en el mundo, con el mundo y con los otros de manera neutral. No puedo estar en el mundo, con las manos enguantadas, solamente comprobando. En mí la adaptación es sólo el camino para la inserción, que implica decisión, elección, intervención en la realidad. Hay preguntas que debemos formular insistentemente y que nos hacen ver la imposibilidad de estudiar por estudiar. De estudiar sin compromiso como si de repente, misteriosamente, no tuviéramos nada que ver con el mundo, un externo y distante mundo, ajeno a nosotros como nosotros a él.” Paulo Freire