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NEOKATANA
ORIGEN
IAITOS Y KENDO
Anterior a la era Meiji, en periodo de Bakufu, no existía Kendo como arte marcial, sino
la enseñanza de manejo de katana para la lucha era conocida con el nombre de kenjutu o
guekiken.
Tras la modernización de armamento, en el campo de batalla se demostró que la línea de
combate formado con armas de fuego eran superiores y que eran imposibles de romper
esta con soldados armados con katanas, la lucha a distancia había vencido a la tradición
de las katanas,.
Por lo que se dedujeron que no habría más guerras basadas en lucha a cuerpo a cuerpo
con katanas.
Por consiguiente se dejaron de practicar kenjutu, llevando al borde de extinción de
kenjutu, pero hubo unos kenjutukas que quisieron que se transmitiera esta enseñanza a
próximas generaciones.
Entre estas personas destacaron: Tetshu Yamaoka, Shingoro Negiishi y Kouji Nakafuji
como principales promotores personajes.
Que el kenjutu sirviera para enseñanza moral para los jóvenes, para fortalecer el espíritu
con la disciplina, y como el entrenamiento de la vida, denominaron este arte marcial
como Kendo.
En el kendo, dejaron de lado buscar la victoria en el combate como el refrán: “el fin
justifica los medios” y exigieron más la elegancia y nobleza, luchando honestamente sin
importar la victoria.
El kenjutu que se practicaban en la era Edo, era la unión de artes marciales que hoy en
día se conocen con los nombres de Kendo, Iaido y Batto jutu.
En el kenjutu, se practicaban formas de atacar y defender usando shinai (espada de
bambú) , pero practicando solo con katanas de bambú cuando manejaban una katana no
sabían realizar los cortes correctamente ni realizar “noto” (forma de envainar la katana),
por lo que en esta época se aprendían a combatir con shinai, aprendían la etiqueta y el
manejo de las katanas con iai/batto jutu, y perfeccionaban los cortes cortando objetos,
una vez adquiridos todos estos conocimientos ya se podía llamarse kendoka.
El origen de iaido, se dice que se remonta a la era Nara o la era Heian, pero por lo
general se piensa que son técnicas de combate desarrollados en el periodo de Sengoku,
que tiene su origen en contraataques rápidos con katana o tanto, cuando las lanzas o
naginatas que se manejaba fueron destrozadas o desarmados por el oponente.
El iaido dependiendo de la escuela y estilo, recibían nombres como: iai, nukiai, zaai,
batuken, sayanouchi, ryho, batto jutu.
Aun que eran conocidos por varios nombres su esencia era poder responder al ataque
sorpresa del oponente desenvainando rápidamente y dominando al oponente sin darle el
tiempo de terminar su acción de ataque sorpresa.
El fundador de “Iaido” como disciplina, Minjimaru Asano, para vengar a sus padres
rezó a Hayasizawa Myojin adquiriendo así la esencia de batto jutu, al llegar a la edad de
Genpuku (16 años, mayoría de edad para considerarse hombre en Japón antiguamente),
cambió su nombre incluyendo como parte Hayasizawa Myojin, nombrándose a si
mismo Jinsukeshiguenobu Hayasizawa, en el año 1559 parte para vengar a sus padres,
en el año 1561 consume la venganza con éxito, en el año 1562 comienza su peregrinaje
por todo Japón en busca de kendokas, se cuenta que nunca ha sido derrotado.
Su estilo es conocido como: Hayasizawa ryu, Siguenobu ryu o Shin muso ryu.
KATANA
Nihonto son las espadas forjadas con técnicas originarias de Japón, pero no todas las
espadas forjadas en Japón son nihontos, las espadas rectas que se han encontrado en
excavaciones arqueológicas, por ejemplo no son considerados como nihontos.
Las Katanas fabricadas en 2ª guerra mundial, con técnicas de fabricación masiva
tampoco son considerados como Katanas autenticas (Shin ken) o nihonto, puesto que no
se han fabricado a partir de acero tatara ni se han forjado.
Estas son llamados Showato, dentro del periodo de katanas Gendaito, son katanas de
ejercito japonés que reciben el nombre de Gunto (katana militar).
Aquí hablaremos desde los inicios hasta que se forjen katanas con tecnologías de forja
que consistía en mezclar acero blando y acero duro.
Desde los principios hasta era Nara (794)
En Japón no se llamaban como nihonto hasta después de la era Meiji, hasta entonces se
les llamaba “tachi” o “katana”, sobre todo anterior a la era Heian (784) cuando las
espadas no tenían curvatura se les llamaban “ken”, “tsurugi”, etc.
Las espadas legendarias de esta era “amenoohabari” “espada de kamudono” y “espada
de futumitama” con el que el emperador “Shinbu” ha derrotado a los bandidos de
Taiwa.
Pero la espada sagrada y legendaria mas conocida de esta era es “espada de
amenomurakumono” con el que el emperador Yamatotakerunomikoto, forjado del
hierro procedente de Kaguyama, con el que salvó su vida cuando cayo en una
emboscada cortando las hiervas del campo y cambiando la dirección del viento, esta
catalogado como 1 de las 3 espadas sagradas de Japón.
En el año 39 de la dinastía del emperador Suinin, ordenó al forjador Kawakaminotomo
quien pertenecía al estilo de forja Taiwa, a forjar 1000 espadas para distribuir entre la
guardia real, esto nos indica que no hubo inmigración de forjadores extranjeros.
En el año 21 de la dinastía del emperador Keitai, ordenó a Mononobearakabi a sofocar
la rebelión de la provincia Tsukusi, en el momento de partir Mononobearakabi el
emperador le obsequió con una espada, esto es el comienzo del “Setutou” es una espada
que es entregado por el emperador al general al mando de la tropa que parte a la guerra.
Por otro lado la espada de Susanoonomikoto con el que derrotó a “Orochi” un monstruo
en forma de serpiente gigante, “espada de Orochikarasabi” parece ser que fue forjado en
Corea, puesto que el comercio entre Japón y corea era habitual, y la importación de
espadas era muy común también.
Como puede observar que al haber tantas espadas de importación de corea y china, en
esta era las espadas de china y corea eran superiores a las fabricadas en Japón, parece
ser que en china y corea tenían técnica de forja superior.
Tras consolidar Japón como un país y aumento demanda de espadas, quisieron fabricar
buenas espadas nacionales, por lo que en la dinastía del emperador Oshin, invito a
Japón varios forjadores de renombre, entre otros Takuso.
En el año 701, se instauró una ley donde fomentaba fabrica de espadas nacionales para
el desarrollo de los forjadores nacionales, desde este momento comenzaron la practica
de “cortar” el nombre en el “nakago” es decir, en fondo de la hoja de la espada para que
pudiera saber quien había forjado la espada.
Era Heian (794-1191)
Desde la era Nara a mediados de la era Heian, la forma de la espada toma un cambio
significativo, es el cambio de espada recta a curvada, creo que a partir de este momento
podemos llamarlos katana (opinión personal).
Los motivos que indujeron el cambio de la forma en la espada fue el avance tecnológico
en las técnicas de forja, y sobre todo cambio de forma de lucha, de pie a caballo, por lo
que necesitaban adaptar la forma de la espada.
En otros países se usaban espadas que su principal ataque era principalmente estoques,
pero los japoneses desarrollaban técnicas de espada de corte y golpeo, por lo que la
curvatura en la espada apareció de forma natural, finalizando así la fabricación de
espadas rectas.
El forjador más conocido de este periodo es el forjador Yasutuna, de la provincia actual
de Tottori, quien forjó la katana “Onikirimaru” con el que derrotó a un “Oni”.
En el año 947, la provincia de Echizen, actual provincia de Okayama, había forjadores
como Sanenari y su hijo Tomonari, quienes forjaron varias katanas para el corte.
En este periodo esta provincia era conocida como el reino de katanas.
Las katanas de esta época, a diferencia de la época cuando se fabricaban la estaban
espadas rectas, no buscaba eficacia en la práctica real, sino, katanas largas, finas y con
fuertes curvas.
Pero las katanas de este periodo, los “koshiraes” y aspecto son muy artísticas, tanto que
las katanas existentes en la actualidad de esta época son consideradas tesoros
nacionales.
Era Kamakura (1192-1242)
Este periodo esta considerado como la era dorada de katanas, tras la caída del reinado de
Fujiwara, pone punto y final al reinado de las noblezas y da comienzo al reinado de
familia de guerreros, por lo que también en el mundo de katanas esta influenciado
dando más robustez.
Con la caída del imperio del emperador Gotova en el año 1221, los samurais obtuvieron
control absoluto en gobierno de Kamakura, dando lugar a una katana más sobria y
acorde con el espíritu de los samurais, y sobre todo se destaca por la tendencia de
hamons muy artísticos y llamativos.
Entre periodos de principio y a mediados de la era kamakura, los forjadores de la
provincia Echizen, formaron forja de Kamakura.
Por las continuas guerras que habían en esta época, la forja de las katanas tenían
tendencia a forjar katanas largas y con gran curvatura, anchas y pesadas, esto es como
consecuencia de la necesidad de cortar objetos duros.
En esta época aparecen varios estilos de forja,
La invasión por parte de china en el año 1274 y 1281, cuya victoria fueron de Japón
gracias al viento huracanado, que hoy en día se conoce como “Kamikaze” viento de
dios, puesto que la armada china era superior en número y disponían de mejores armas.
En estas 2 batallas se descubrieron fallos fundamentales en las katanas de esta época, las
katanas si se mellaban en la lucha, no podía ser reparada, ni volver a ser afilada, otras
katanas que eran mas gruesas de lo normal, para que pudiera cortar a varias personas, el
filo debía de ser tratado con un tempre aparte.
El forjador que revolucionó el mundo de forja de katanas era Goro Masamune, quien le
fue transmitido las técnicas secretas del estilo de forja “Sanjo” por su padre Gyoko,
investigó y desarrolló un nuevo estilo y técnica de forja que se denominó “Soshu”, con
el cual revolucionaría el mundo de la forja de katanas.
Las katanas anteriores al estilo “Soshu”, en la batalla donde los guerreros iban armados
con armaduras, su uso era casi decorativo, puesto que los cortes o estoques debían de
encajar en los huecos donde carecía de protección de la armadura, puesto que era inútil
atacar a un samurai armado debido a su armadura.
Las katanas eran forjadas con acero blando, templado a una baja temperatura, para que
la hoja tuviera un filo muy cortante debía de usar un acero duro, forjado a altas
temperaturas y enfriadas con rapidez, de esta forma obtenían katanas con un filo muy
cortante, pero al chocar con algo duro, tenia el defecto de que podía ser mellado o
incluso llegarse a partir con facilidad.
Masamune corrigió estos defectos combinando el acero blando y acero duro tras muchas
investigaciones consiguiendo así una katana que no se dobla, ni se parte y que el filo era
lo bastante fuerte y bueno como para cortar la armadura.
Ya podemos decir que las katanas a partir de este periodo han sido forjados con lo que
les caracteriza, un acero blando en medio de un acero duro.
PARTES DE UNA KATANA.
La longitud de la katana se mide desde la "A" hasta la "B".
El "Sori" (curvatura) es lo que mide desde la "C" hasta la "D".
A. Mune
B. Superficie del Shinogui
C. Línea de Shinogui
D. Munemachi
E. Yasurime ( líneas echas con limas, en la figura no esta
dibujado en su totalidad pero se extiende por todo el
nakago, es para que dificulte la salida de la hoja de la
tsuka, estas líneas difiere del estilo de forja)
F. Mei (lo corta (tallar) el forjador para responsabilizar
de su obra)
G. Mekugui ana
H. Hamon
I. Filo
J. Superficie del filo
K. Hamachi
L. Nakago (uno de los puntos más importantes para
determinar el origen de la katana, con el tiempo se va
oxidando, muchas katanas son vendidas como antiguas y
de un determinado forjador cortando el meigui falso y
aplicando óxido artificial, el óxido natural y óxido
artificial son diferentes)
"Machi" de hamachi y munemachi es la separación de la
hoja y el nakago.
A. Kissaki
B. Fukura (curvatura del kissaki)
C. Boshi (quizás la zona más importante de la katana, si
en una katana no existe el temple en esta zona, pierde
su valor)
D. Monouchi (zona de impacto en el momento del
corte, en la figura de la izquierda esta en una zona un
poco alto, sin embargo se ubica en una zona un poco
más bajo)
E. Kaeri (la línea de temple se vuelve hacia el mune)
F. Línea de yokote (también se le conoce como
Yokosuji)
La figura de izquierda superior, shinogui alto, y
la figura que queda abajo, shinogui bajo.
1. Iorimune, también conocido como Gyounomune
2. Kakumune, también conocido como tairamune,
normalmente anterior al Koto
3. Marumune, abundan de las zonas de Kyushu y
Hokuriku de la época de Koto
4. Mitsumune, también conocido como Shinnomune,
típico de la zona Soshu
Mihaba y Kasane
Mihaba es el grosor de la hoja vista desde arriba con la hoja
reposando en el suelo. (desde mune hasta el filo). la figura
del lado izquierdo.
Kasane es el grosor de la hoja vista desde arriba con el mune
hacia arriba. la figura del lado derecho
Hi
Es una acanaladura tallada en
la hoja.
Sus principales funciones
consisten en su reducción del
peso, reparto/absorción del
impacto, y dificulta que la hoja
se doble.
Si seccionamos la hoja,
obtenemos una figura "H"
rotada, con esta figura se
consigue que el impacto que se
recibe en la hoja al golpear se
reparta de forma uniforme.
Existen varios tipos de "Hi"
Kakinagashi
Kakitoushi
Marudome
Kakudome
Katachiri (la superficie del shinogui solo se
encuentra en uno de los lados del "Hi")
Ryochiri (la superficie del shinogui se
encuentra en ambos lados del "Hi")
BOSHI Y JIHADA
BOSHI
Se le conoce como "Boshi" la parte de kissaki que tiene el temple, esta parte debe de
adecuarse al estilo de combate de cada época, por lo que una katana de la misma época
suelen tener el mismo diseño.
Tipos de Kissakis
Kokissaki
Chukissaki
Okissaki
Inokubikissaki
Kamasukissaki
Se piensa que los tachis de la era Kamakura y de la era Heian tenían el
"Kamasukissaki", han evolucionado al kissaki que conocemos hoy en día por los
desgastes de los afilados a lo largo del tiempo, el motivo por el cual se piensa que estos
tenían kamasukissaki son por la forma del templado del kissaki y por la forma del "Hi"
(acanaladura), y aun que son pocas, existen ejemplares con el kamasukissaki.
Fukuratsuku
Fukuratsukareru
A la curvatura que presenta en el kissaki se le conoce
como "Fukura", si tiene una curvatura grande, se le
denomina "Fukuratsuku", y por el contrario, si carece
de curvatura formando casi una línea recta, se le
denomina "Fukuratsukareru".
JIHADA
Es la textura del acero que aparece en la superficie de las hojas como consecuencia del
proceso de "Tanren", pueden aparecer como las vetas.
Oitame, como las vetas de los
árboles.
Mokume, tiene una textura como
los anillos de crecimiento de los
árboles.
Masame, esta textura se asemeja a
las vetas que aparece si cortamos
un árbol verticalmente.
Konuka, con muy poco nies, la
superficie del filo tiene unos
pequeños puntos blancos, del
estilo de la forja Echizen.
Ayasugui, como una ola ondulada,
también conocido como "Gassan
hada".
Matsugawa, textura de la corteza
del pino.
Yakumo, se parece a las nubes, es
una textura especial, de un
forjador llamado Riko de la
provincia de Edo.
Nashiji, la textura de un pera.
Términos que se refiere al Hada (textura)
-Hadatsu: cuando se ve claramente la textura producido por el proceso del "tanren".
-Tsumu: por la contracción de las partículas la textura se queda de forma muy
compacta.
Las texturas como Itame, Masame y Mokume
suelen ir mezclados, y cuando aparecen el
"Shingane" (acero blando de la hoja) por los
desgastes se conocen por los nombres de
"namazuhada", "Sumihada" y "Kihada".
¿UNA KATANA CORTA?
Un nihonto, aun que considerado un objeto artístico, al ser básicamente una arma blanca
con filo, su función básica es "cortar", no obstante, ¿qué significa que "corta"? ¿cómo
que tipo de filo corta mejor?, en la actualidad con el avance tecnológico hay varias
opiniones al respecto, pero básicamente son 2.
-Estado "sierra"
-Estado "Keen"
Aun que existan 2 tipos básicos de los tipos del filo, ambos tienen supuestos que cortan
por el rozamiento y por la presión.
Por el rozamiento
Esta teoría consiste en que el rozamiento del filo contra una
superficie rompe las partículas de la superficie, por lo que
produce el "corte", por lo que los filos que tengan el filo con el
estado de "sierra" cortan mejor.
Un ejemplo es cuando cortamos las manos con el canto de una
hoja de papel.
Por la presión
Como puede observar en la figura de la izquierda,
la zona "b" es más aguda que la zona "a", contra
más agudo es el filo, mayor es la presión y menor
es la resistencia (coeficiente de rozamiento).
Por lo que contra más agudo es el filo, mejor es el
corte por presión, es lo mismo que un bisturí corta
mejor que un cuchillo de cocina convencional.
TÉCNICAS DEL AFILADO
Método 1
Método 2
Siguiendo a las flechas "A" y "B" se afila
con un movimiento diagonal, de forma que
deslice sobre la piedra de afilar.
En la hoja deja las marcas del afilado con
forma de líneas onduladas.
Características
-Se afila en poco tiempo.
-Es la forma indicada para corregir la forma
de forma generalizada, sin embargo no esta
indicada para corrección minuciosa de una
determinada zona.
-El dirección de movimiento de la hoja para
el afilado es siempre la misma para todas
las piedras de afilar excepto para
Konagurado y Uchigumorido.
El movimiento sigue la línea vertical.
Deja las marcas del afilado en toda la hoja desde
el Shinogui hasta el filo.
Características
-Se requiere mucho tiempo para el afilado.
-Es una forma adecuada para la corrección
minuciosa de una determinada zona, sin
embargo si la piedra de afilar empleada es de
granos muy bastos deberemos tener cuidado
puesto que puede ocasionar pequeñas
irregularidades.
-Al realizar los movimientos de forma
perpendicular al filo, esta indicada para la
corrección del "Haniku" (curvatura o línea que
existe desde el filo hasta la línea de shinogui).
TIPOS DE AFILADOS
Normal
1. corrección de la forma (kongoudo-
binsuido)
Combinando los métodos 1 y 2, se corrige
la forma de la hoja de forma minuciosa, en
el método 1, la amplitud del movimiento
para la dirección diagonal es corta, como
indica la línea "A" en la figura.
2. Shitaji-etapa 1 (kaiseido-konagurado)
Emplea solamente el método 1, al igual
que el primer paso, la amplitud del
movimiento para la dirección diagonal es
corta, como indica la línea "A" en la
figura.
3. Shitaji-etapa 2 (uchigumori, hazuya,
jizuya)
El afilado con el uchigumori se realiza de
forma exhaustiva, normalmente 1 día, si
dejase una herida pequeña (hikekizu),
volvemos al paso anterior.
El hazuya y el jizuya también se realizan
de forma exhaustiva.
Afilado exhaustivo del shinogu.
4. Acabado
Keshoshiague (maquillaje), el pulido de la
superficie del shinogui con el migakibou
(barras de acero para pulir) se realiza de en
pequeños trozos y en varios pasos.
Iaitogui
1. corrección de la forma (kongoudo-
binsuido)
Solamente con el método 1, con una gran
amplitud en el movimiento como la línea
"B", generalmente no se realiza corrección
de forma minuciosa.
A veces en la zona de monouchi (zona de
impacto) se afila con el método 2.
2. Shitaji-etapa 1 (kaiseido-konagurado)
Con el método 1, la amplitud del
movimiento respecto al tipo de afilado
normal, puede llegar a ser 2 o 3 veces más
amplio.
3. Shitaji-etapa 2 (uchigumori, hazuya,
jizuya)
El afilado con el uchigumori se realiza para
acabar en mitad del tiempo que en el tipo
de afilado normal, no se dan mucha
importancia a pequeñas heridas (hikekizu).
El hazuya y el jizuya no se realizan de
forma exhaustiva.
La superficie del shinogui se afila con el
konagurado, sin llegar a afilar con el
uchigumorido.
4. Acabado
El pulido del Shinogui se realiza de una
sola vez.
El afilado "Iaitogui" es para las katanas que se emplean para "Tameshiguiri" (prueba de
cortes), y es el afilado mínimo para ver el hamon y dejar la katana presentable para las
katanas con un afilado viejo u oxidados, se realizan en poco tiempo para reducir costes
del afilado.
ESTADO DEL FILO
"Sierra"
Estado Al ver el filo con un microscopio con un aumento de alrededor de 50X,
el filo se ve "dentado" como si fuera una sierra.
Características Al tocar el filo, el tacto es como si la piel se enganchara con algo.
Se puede poner el filo con una piedra de afilar de baja calidad.
Es posible darle un filo en poco tiempo.
Para darle el filo, el material con el que este fabricado no es
importante.
Para cortar es necesario un movimiento que ocasione el rozamiento del
filo contra el superficie a cortar.
Ejemplos Navajas, cuchillo de cocina occidental
"Keen"
Estado Aun que observe el filo con un aumento de 1000X en un
microscopio, el filo es uniforme.
Características Es necesario que emplee una piedra de afilar de buena
calidad con los granos muy finos de forma consistente.
El tiempo necesario para el afilado es grande.
Para poder poseer este tipo de filo, es necesario haber
superado determinadas condiciones, de un acero de buena
calidad, un temple adecuado, buena forja, etc.
Posee un filo como una cuchilla de afeitar.
Ejemplos Cuchillas de afeitar, cuchillo de cocina japonés de buena
calidad
En el caso de una katana, al ser la hoja curvada, si intentamos darle un filo con una
piedra de afilar con granos bastos, produce irregularidades en la curvatura, por lo que se
tiene que intentar darle siempre un filo tipo "KEEN".
Al afilar de forma consistente con la piedra "kouchigumori", dejando caer un pañuelo de
papel de forma perpendicular al filo, a veces lo corta con el propio peso del pañuelo,
esto solo es posible con un filo de tipo "Keen", pero no todas las katanas puede ser
afilado de esta manera, puesto que cada hoja tiene su característica, y difiere de una a la
otra.
De todas formas hoy en día, el afilado final, "Keshoutogui", en el proceso de "Hazuya",
por el continuo frotamiento en el filo para destacar el hamon, se pierde un poco el filo,
por lo que es difícil que corte el pañuelo de papel solo dejándole caer en la hoja.
No obstante, la creencia de que el katana no corta, por arriba escrito, es errónea,
cualquier katana bien afilado puede cortar un rollo de periódico fácilmente.
Existen documentos que confirman que en época de 2ª guerra mundial, los soldados
iban al frente con unas piedras de afilar para poder darle el filo, por todo ello, existen
opiniones que afirman que una katana no corta a no ser que le de el filo con frecuencia,
y en parte tienen razón, puesto que en esta época, las katanas eran fabricadas en serie, y
su afilado era deficiente, fruto de un afilado rápido, además un soldado no podía
permitir llevar varios tipos de piedras, por lo que era normal que el filo fuese de tipo
"sierra".
Una katana de esta época con el filo tipo "sierra", aun que al realizar un ataque la hoja
no perfora la carne como las katanas que tuviesen filos de tipo "Keen", por el impacto
ejercía la función de dañar al oponente, además, al tener el filo tipo "sierra", con el corte
y por su consecuente rozamiento del filo con la superficie, corta muy bien.
Por todo ello, una katana de esta época era considerada de buena calidad con que
cumpliera 2 cualidades fundamentales, que no se doble ni se parta.
Una katana que tiene una curvatura, intentar afilar sin deformar esta, es un trabajo
laborioso, hoy en día se encuentran katanas que no tiene un buen filo, esto se debe a que
las katanas de la época de 2ª guerra mundial que no tenían un buen filo, les han
practicado un "keshoutogui", sin llegar a darles el filo, es una práctica que es bueno para
mantener la salud de las hojas, por lo tanto, las opiniones que afirman que una katana no
corta a no ser que le haya dado previamente un filo tipo "sierra", se ha basado en base a
estas katanas casi sin filo procedentes de la época de la 2ª guerra mundial.
Entonces, ¿como debería de ser su filo?
1. No es un objeto de uso cotidiano como un cuchillo de cocina (preferiblemente tipo
"keen")
2. En las épocas que requerían su uso cotidiano, por ejemplo en la época de Sengoku,
eran usados a diario (preferiblemente tipo "sierra")
3. A diferencia de otras armas blancas, a veces se les exige el corte por impacto, similar
a una hacha (preferiblemente "keen")
4. Basándose en su función como un utensilio, una katana es un arma para luchar, por lo
que es preciso que "corte", pero lo importante es el simbolismo que representa, no es un
simple arma para matar, (lo importante es la hoja en si, y no el filo)
Hoy en día, que no es necesario el uso de las katanas, consideramos como un objeto
simbólico y artístico, por todo ello, el afilado debe de tener un acabado excelente con
"keshoutogui" pero sin olvidar su función básica, un buen filo de tipo "keen".
MEDIDAS
Para elegir las katanas o los iaitos, debe de tener en cuenta la longitud de la hoja y la del
tsuka para el correcto manejo, existen fórmulas para determinar la longitud que debe de
llevar la hoja.
Sistema japonés 1 Jou 1 Shaku 1 sun 1 Bu
Sistema internacional 3,03 m 0,303 m
(30,3 cm)
0,00303 m
(3,03 cm)
0,000003 m
(3 mm)
Fórmula oficial; Longitud adecuada = estatura - 3 Shaku (90,9 cm)
Fórmula simplificada; Longitud adecuada = (estatura / 2) - 4 Sun (12,12 cm)
La longitud del tsuka, se dice que 21 cm a 25 cm es la adecuada.
Otra forma de medir la longitud de la katana adecuada para su cuerpo, es ponerse de pie,
cogiendo cerca del tsuba y extendiendo el brazo hacia el suelo de forma natural, la
longitud adecuada es cuando el kissaki no toca el suelo.
Para elegir bien la longitud, si es para la práctica de iaido, se recomienda elegir una hoja
algo más corto, también influye el peso.
REPARACION DE UNA KATANA
Estado de la katana, oxidada y con melladuras.
Día 1
El primer paso es rectificar las melladuras del filo, a este proceso se le llama "Habiki"
La piedra empleada en este proceso se le llama "kongoudo", (entre #180 y #250).
Al rectificar las melladuras, si solo rectificase la zona mellada, deformaría la curvatura,
por lo que si la melladura es profunda o existiese por toda la hoja, se rectifica toda el
filo, siempre manteniendo la curvatura de la hoja.
Una vez que se haya rectificado el filo, se corrige la superficie de la katana con una
piedra que se llama "Binsuido" (entre #400 y #500), al emplear una piedra con los
granos bastos, se debe de tener cuidado para que no se deforme, hay que corregir bien la
forma de la katana en este proceso, puesto que cada vez más se emplearán piedras con
menor tamaño de los granos.
Día 2
Afilar el filo con la piedra "Binsuido".
Día 3
Afilado con la piedra "Kaiseido" (entre #600 y #800), afilado por toda la superficie, al
usar una piedra con los granos más finos, intentamos dejar de forma uniforme el brillo
que se consigue con el afilado.
Día 4
Afilado con la piedra "Nagurado" (alrededor de #1200)
Día 5
Afilado con la piedra "Konagurado"
Las piedras de afilar Konagurado, (entre #1500 y #2000), estas piedras son naturales,
también se puede emplear piedras artificiales, al ser piedras muy duras, hay que tener
especial cuidado en no ejercer una presión excesiva con el fin de no arañar la superficie
de la hoja.
Con el afilado de las piedras konagurado natural, la hoja toma un color blanquecino.
Día 6
Las piedras de afilar "Uchigumori" (entre #3000 y #5000), las 2 piedras que están a
mano izquierda son piedras para el filo, y la de derecha es para la superficie de la hoja.
Dependiendo de la hoja, el efecto que produce las piedras de afilar varían, por lo que a
veces una piedra de afilar natural no produce ningún efecto sobre la hoja.
Como puede observar en la fotografía, tras emplear la piedra uchigumori, toda la
superficie de la hoja toma un color blanquecino, hay que intentar realizar afilado con un
movimiento lo más amplio posible y con fuerza, puesto que la piedra es bastante blanda,
esta es la parte que requiere un mayor esfuerzo.
Ampliación de la hoja.
Día 7
Afilado con "Uchigumori" sobre la superficie de la hoja, en este proceso, se saca a
relucir el trabajo de "Tanren" de la hoja, la superficie de la hoja toma un color oscuro
característico y la hoja toma un color blanquecino.
Corresponde a la última etapa de "Shita-togui", la zona de "shinogui" es difícil de afilar.
Día 9
Proceso de "Shiague togui", la forma de trabajar en este proceso es sentarse en el
taburete reposando la hoja de la katana encima del muslo, y se trabaja en su mayoría
con el pulgar.
Comparado con el "shita togui" es un trabajo más minucioso.
Proceso de "Hazuya", es un proceso que consiste en sacar el brillo en el filo, se emplea
pequeños trozos de uchigumori pegado al papel oriental.
Día 9
Proceso de "Jizuya", es el proceso que corresponde a abrillantar la superficie de la hoja,
al igual que en el proceso anterior de "Hazuya", se emplea el uchigumo pegado al papel
oriental, existe 2 tipos de método, como se puede observar en la fotografía de arriba,
que es el método de "Kudaki jizuya", haciendo referencia al material empleado que esta
"machacado", y el otro método se denomina "Harizuya", que consiste en pegar de forma
consistente los trozos de uchigumo al papel oriental, el método empleado para este
proceso depende del estilo del afilado que corresponda cada maestro afilador, aunque no
podemos asegurar cual es el mejor método, si en la hoja contiene algún tipo de grabado,
sólo puede emplear el método de "harizuya".
En la fotografía de arriba, estado en que se queda tras finalizar el proceso de jizuya.
Proceso de "Nugui", es un proceso que consiste en "tintar" la hoja.
Las herramientas y el líquido de "Nugui", el líquido de nugui se prepara usando las
limaduras de acero que salieron en el proceso de "tanren", una vez que este muy bien
machacado, casi en estado de polvo, se mezcla con el aceite, se unta en la hoja con el
papel "Yoshino", y se extiende frotando con el algodón.
Si se mezcla al líquido de nugui, una porción de ácido clorhídrico, se consigue un tono
azulado, el uso de estos productos químicos depende de cada maestro afilador.
Este proceso hay que realizarlo en un poco tiempo, de no se así, puede ocasionar
manchas en la superficie de la hoja.
Extendiendo el líquido.
En la fotografía de arriba, tras finalizar el proceso de nugui, la hoja toma un color
oscuro, en el próximo proceso que se denomina "Hadori", se blanquea el filo.
Proceso de "Shita migaki", se emplea las herramientas de acero pulido que se puede
observar en la fotografía de abajo.
En este proceso existen 3 niveles diferentes de pulido, normal, bueno y excelente,
PROCESO DE "HADORI"
Empleando los mismos materiales que en el proceso de hazuya, pero dando unas formas
circulares u ovaladas, procedemos a blanquear el filo.
Muchas veces este proceso es motivo de confusión, puesto que puede parecer que se
este "dibujando" el hamon, se trata de ir repasando el hamon original, dando un tono
blanco, es una parte que se requiere mucha experiencia y técnica.
Como aclaración, no es posible cambiar con este proceso, a una katana que posee el
hamon tipo "Suguha" a "notare".
Hay que realizar el hadori por ambos lados de la hoja, por lo que hay que dominar esta
técnica para poder realizar con ambas manos.
Una vez que se haya concluido todo el proceso de hadori, protegemos la superficie de la
hoja con una tela que no se vaya a tratar en el proceso siguiente.
Día 10
PROCESO DE "KISAKI SUJIKIRI"
En este proceso, empleando una regla fabricada con bambú, trazamos una línea
perpendicular a la hoja, a esta línea se le denomina "Yokote".
PROCESO DE "KISAKI NARUME"
Estas son las herramientas necesarias para el proceso de kisaki narume, un proceso que
consiste en blanquear el kisaki.
Empleando esta herramienta de madera que aprovecha su flexibilidad como si fuera un
muelle, se le coloca papel oriental y el mismo material empleado en el proceso de
hazuya, hay que tener mucho cuidado puesto que este proceso es irreversible, hay que
blanquear el kisaki con mucho cuidado.
Una vez que haya finalizado todos los procesos que implica el kenma, hay que retirar la
humedad con un método que se le conoce como "Oroshi", que consiste en limpiar la
hoja con uchiko, esta forma es igual que la limpieza de la hoja, aplicar uchiko y retirar
con un paño, pero que se repite varias veces, una vez que se haya retirado por completo
la humedad, se le aplica una fina capa de aceite con el fin de protegerla de la oxidación.
Resultado
BOSHI
Quizás el punto mas importante a considerar de una katana es el boshi, con el afilado
del boshi puede variar el resultado global, también es la parte más complicada de afilar.
La línea de koshinogi (3), debe de ir paralelo a la
línea de Fukura (1), y la línea de Yokote (2) debe
de ir perpendicular al Mune.
La línea de Yokote (2) y la esquina Mitsugashira
(4), para que sea idóneo, debe de haber muy poca
variación de los ángulos.
Pero si no existiese ningún ángulo, da la sensación
de un afilado muy vago, en cambio, si tuviese
demasiado ángulo, queda peor.
Si le diera demasiado ángulo, se queda como en el
dibujo "a", perdiendo el paralelismo entre el
fukura y koshinogi, esto ocasiona que, pierda el
grosor del boshi (6), dando lugar a una punta más
débil.
La figura "b" es el idóneo, una curvatura natural,
el (5) señala zona que son propensos a producir
irregularidades de la superficie.
Vista de boshi desde la parte del Mune, la figura
"c" es la forma idónea, la figura "d" presenta un
desgaste excesivo por el afilado, la figura "e" esta
deforme, al no tener simetría.
Aun que se piensa que la figura "e" es un desastre,
en realidad es lo más común, incluso es raro
encontrar una katana como la figura "a", son
válidos los boshis con una diferencia de desgaste
de hasta 2mm.
Efecto óptico
¿Cuál tiene la mejor forma?
La primera impresión es que la "b" tiene la mejor
forma, no obstante. . .
La línea de puntos de las figuras, deben ser de
igual longitud que la línea de Yokote, siendo la
curva paralela al koshinogi, y a su vez con una
trazada uniforme, por lo que desde un punto de
vista técnico, la forma idónea es la "f", sin
embargo, no creo que la figura "b" tenga una mala
forma.
SHINOGI
Esta parte es la base de la hoja de una katana, por lo tanto
ambas partes, cara y cruz de la hoja debe de tener la misma
anchura y que sean uniformes, esto quiere decir que si miramos
la hoja desde donde se encuentra habaki hacia el kisaki, la
superficie del shinogi no debe de ser irregular.
Las katanas que tienen mucho tiempo, no suelen tener la
uniformidad en el superficie del sinogi, a estas katanas se les
corrige con varios procesos de afilados, a través de los años,
esto puede tardar varias décadas o siglos, puesto que un
continuo afilado de katana es perjudicial por el desgaste que les
supone, pero también puede ser que antes de que llegue a tener
una superficie uniforme, por el desgaste aparezca el "shingane".
La diferencia de las anchuras del shinogi en una misma hoja,
también se puede corregir.
La esquina del shinogi, al observar desde habaki hacia la punta,
debe de dibujar una línea curvada y uniforme.
En la figura "a" puede observar que se ha desgastado de forma oblicua el shinogi, al
intentar corregir la irregularidad de la superficie del shinogi, produce la figura "b", esto
es lo que origina la irregularidad.
El desgaste de la figura "a", puede ser por un mal afilado o por haber eliminado una
oxidación, esto significa que una hoja oxidada debe de ser corregido de forma por
completo, la técnica del maestro afilador consiste en disimular estas irregularidades.
Tipos de las superficies de Shinogi
Ambos lados de la superficie del shinogi (1) esta casi paralelo,
son muy comunes en las katanas modernas (gendaito), uno de
los motivos es afilado por las maquinas.
Al no haber tanto ángulo entre el shinogi (esquina de shinogi, 2)
y la superficie del shinogi, hay que prestar mayor atención para
que no exceda en el afilado, puesto que podría provocar un
desgaste que originaría una irregularidad.
La sección del shinogi es mayor que la sección del mune, es la
forma más ortodoxa, y también es la que menos ofrece
resistencia al cortar objetos.
Si observamos la hoja desde habaki hacia la punta, el shinogi
dibuja una línea curvada y peraltada.
Al revés que el caso anterior, la sección del mune es mayor que
la sección del shinogi, no es la forma correcta de una katana, sin
embargo existe muchas katanas con esta forma.
Se puede corregir, pero lo normal es no corregir, puesto que solo
puede darse cuenta de esto a través del tacto, a simple vista no
es posible distinguir.
Los cantos o las esquinas del shinogi son vagas, están
redondeadas, este tipo de hoja hay que corregirle la forma con
unas piedras de afilar con granos muy bastos.
MUNE
1. Iori (nervio del mune)
2. mune
En la figura "a", el iori pasa por el centro del mune, formando ángulos de forma que
forma un triángulo isósceles.
Formas incorrectas
"b". la línea de iori esta desplazado en uno de los lados.
"c". la longitud de uno de los lados del mune es diferente.
"d". el mune esta redondeado.
"e". caso peor, reúne todos los requisitos anteriores para que califique de pésimo.
Al mirar desde esta posición no
debe de haber una irregularidad en
el mune.
"a" es la curvatura idónea.
"b" aun que no es una forma
correcta, por la irregularidad que
presenta, es bastante común.
JI
Como puede observar en la figura "a", lo ideal es que tenga el
mismo grosor de la hoja de forma proporcional desde habaki
hasta el kisaki.
Las katanas que tienen mucho tiempo, a no ser que se haya
conservado en unas condiciones excelentes, es casi imposible
que tenga una uniformidad.
En realidad, aun que se haya mantenido en unas condiciones
excelentes, por el efecto óptico, puede simular que tenga
irregularidades.
En la figura "b", una hoja que se le haya
eliminado los óxidos, al eliminar por
zonas, se queda la superficie de forma
muy irregular.
Para corregir estos defectos, hay que
corregir las zonas de los alrededores sin
tratar directamente en la zona afectada,
puesto que tratar directamente en la zona
significa rectificar más y puede que
aparezca el "shingane".
Como técnica alternativa existe un
método que consiste en reformar toda la
superficie, pero conlleva el riesgo de que
aparezca el "shingane".
También puede ocasionar que por las
irregularidades la hoja puede tomar como
la figura, dibujando una línea de sucesión
de curvas, en estos casos, hay que
corregir la hoja mientras haya filo
templado, esta técnica es tabú para
katanas con mucho valor, puesto que
puede dañar la hoja de forma irreversible.
En la figura de la izquierda, la irregularidad tiene una forma
escalonada, esto se debe a un afilado con una piedra basta sin
tener cuidado.
Estas hojas, además de no ser bonitas, casi siempre han perdido
el grosor del filo, con lo que ahora son más frágiles.
Ha influido que en época de la segunda guerra mundial, por
falta de tiempo han afilado muchas katanas de forma vulgar, lo
que originó un "afilado rápido".
Aun que a simple vista se ve bonito y bien formado, existe
muchas katanas con esta forma.
1. Hiraniku (sección de shinogi hacia abajo)
2. Jiniku (sección de shinogi hasta el filo)
3. Haniku (sección de filo)
La figura "a" es el mejor caso hipotético, aun que no exista casi ninguna hoja con un
hiraniku tan óptimo como esta.
En la practica, la figura "b" es la figura ideal, la figura "c" es la forma que tiene
desgastado el hiraniku, la figura "d" es la superposición de las figuras "b" y "c", puede
observarse en el imagen de arriba que aun que las figuras "b" y "c" son muy distintos,
una vez superpuestos, apenas se notan la diferencia.
"b" figura ideal en la practica
"c" figura donde carece por completo de hiraniku, tiene un filo extremadamente
afilado, aun que su filo es muy cortante, al carecer de hiraniku, el filo se vuelve
bastante frágil, no obstante también depende de la calidad del acero.
Además la resistencia al impacto varia muchísimo según si tiene o no el hiraniku.
"e" Al intentar dar ángulo al shinogi, se ha desgastado justo debajo del shinogi, nos
podemos dar cuenta de ello, al terminar el afilado, justo por debajo del shinogi se
toma un color blanquecino.
"f" Al haber diferencia de dureza entre el filo y la superficie de la hoja, se ha
desgastado más la superficie y parece que tiene una figura extraña.
"g" Existe diferencia de hiraniku de un lado a otro, en este tipo de katana, es normal
que tenga irregularidades de la superficie.
HA
"a" es la forma idónea, tiene un filo excelente y resistente a los impactos, el ángulo y el
grosor del filo varia según la calidad del acero.
"b" cuando corrige las melladuras del filo sin corregir el resto de la hoja, una vez que
se vuelve a dar el filo se forma como esta figura, el filo no es muy cortante pero es muy
común en la práctica.
"c" carece por completo de haniku, si la dureza es adecuada, el filo es muy cortante, sin
embargo, es muy frágil a los impactos, en caso de cuchillos de cocina, el mejor ángulo
es de 15º, esta figura es de exactamente de 15º.
"d" a primera vista, todas las katanas que carecen por completo de hiraniku se parece a
la figura "c", se le da un poco de haniku dando un filo mas agudo.
Un filo corta más cuando más delgado sea el filo, no obstante varia según la dureza y la
elasticidad del acero.
Si dejamos el filo en el estado de "Keen" * al dejarse caer un pañuelo de papel de
forma perpendicular, lo corta sin movimiento alguno, aun sin alcanzar el estado de
Keen, casi todas las katanas con un buen afilado son capaces de cortar rollos de
periódicos.
*Keen: (término en inglés: extremadamente afilado), es un estado en el cual
observando el filo con un microscopio, y con un aumento de X1000, no se puede
distinguir las dentadas del filo.
Dar el filo es la escénica de un afilado, no
obstante en los casos de las katanas, además
de dar un buen filo, hay que hacerlo de forma
artística, complicando mucho más la tarea del
afilado.
Al no existir una superficie lisa y uniforme en
el filo, y tiene una superficie de la hoja
curvada, no se puede afilar reposando la hoja
de forma paralela a la piedra de afilar, en el
caso de que realizara el afilado de esta
manera, la hoja quedaría como en la figura
"Y", dando una forma escalonada, y en
muchos casos, crea una superficie irregular.
HAMACHI Y MUNEMACHI
1. Hamachi
2. Munemachi
3. Nakago
El hamachi se esconde bajo el habaki, y el
munemachi aun que se ve, no se aprecia
mucho, aun así para un maestro afilador es
un punto muy importante a tener en cuenta,
puesto que son fáciles de dañar en los
procesos de afilado, y los daños que se les
cause, son irreversibles.
En la practica, a excepción de todas las
katanas posteriores a "Shin shin to" en
excelente estado de conservación, tienen los
cantos o las esquinas dañadas.
Hamachi
"A" es la figura idónea
"B" tiene un desgaste por el afilado, al ser de
un extremo, ejerce mayor presión en la
piedra, por lo que se necesita un especial
cuidado a la hora de afilar.
"C" parece como si hubiese perdido el canto
por contacto, en estos casos el problema esta
en el habaki, al no ajustarse bien el habaki en
el nakago, produce rozaduras, en estos casos,
es mejor fabricar un nuevo habaki.
Munemachi
"D" es la figura correcta
"E" tiene un desgaste, y tiene los cantos o las
esquinas redondeadas, si el desgaste no es
muy avanzado, se pueden corregir.
Puntos a tener en cuenta
1. Boshi
2. Yokote
3. Superficie
4. Filo
5. Hamachi
6. Koshinogi
7. Mitsugashira
8. Shinogi
9. Superficie del shinogi
10. Mune
11. Munemachi
12. Nakago
Aun que existen varios estilos de afilados, básicamente el proceso es el mismo.
Si no tiene un afilado base de forma correcta, aun que en la etapa de "Shiaguetogui" o
"Keshoutogui" intentase disimular, influye muchísimo en el resultado final.
1. Kissaki
2. Línea de Yokote
3. Filo
4. Superficie del filo
5. Mune
6. Shinogui
Las líneas que se están en la hoja corresponden a las direcciones de afilado con las
siguientes piedras:
A. Kongoudo, Kaiseido y Nagurado B. Binsuido C. Konagurado, Uchigumorido
TSUKAMAKI
Morohinerimaki
1
Por la cara anterior (parte de la katana
que da hacia fuera de la cadera cuando
se porta en el obi) comienza a poner el
tsukaito.
2
Por la parte de atrás, se tuerce el tsukaito.
3
Se vuelve a torcer el tsukaito.
4
Insertamos un trozo de cartón con forma
de rombo, el tamaño y la forma, depende
del estilo personal, normalmente el color
de este cartón (ryushi) va a conjunto con
el color del tsukaito.
5
Se tuerce la otra parte del tsukaito de la
misma manera.
6
Una vez torcido, aun que no se pude
apreciar en la fotografía, tienen ya
colocados los cartones.
7
La parte anterior, se va torciendo de la
misma manera.
8
Una vez torcido los 2 tsukaitos.
9
El orden del tsukaito, superior e
inferior, va alternando.
10
Se ata el tsukaito hasta el final del tsuka
de la misma forma.
11
Una vez que haya llegado hasta el final
del tsuka.
12
El tsukaito que se ha quedado en la parte
inferior, se coloca como en la fotografía
de arriba.
13
Se pasa el tsukaito por dentro del
último nudo.
14
Pasamos el tsukaito de la parte superior
como en la fotografía de arriba.
15
Se aprieta con suavidad.
16
El tsukaito de la parte superior, se pasa
por debajo del nudo como en la
fotografía de arriba.
17
Apretamos el nudo tirando de ambos
tsukaitos.
18
Pasamos los tsukaitos por el agujero del
tsukagashira (kashira).
19
La parte anterior, una vez pasado por el
tsukagashira (kashira), se pasa por
detrás del último nudo.
20
Una vez pasado por debajo del último
nudo.
21
El cordón de la parte superior, se enrolla
sobre el nudo y debe de quedarse de esta
manera.
22
El tsukaito que queda por debajo se
pasa por detrás del nudo como en la
fotografía.
23
Se aprieta el nudo.
24
El tsukaito que había quedado orientado
hacia el kashira, se pasa por debajo del
nudo.
25
Tirando de los tsukaitos, se aprieta
acabando el tsukamaki.
26
La parte sobrante del tsukaito se elimina
cortando con una tijera o con un
cuchillo.
27
Una vez cortado uno de los lados.
28
Cortando la otra parte.
29
Acabado final.
Se aconseja aplicar unas gotas de pegamento el último nudo, donde se haya cortado los
cordones sobrantes con el fin de fijar y fortalecer (laca oriental).
En algunos tsukamakis de los guntos (katana militares) los "Ryushi" (papel o cartón con
forma de rombo) he encontrado periódicos cortados y doblados formando un rombo.
KOSHIRAE Y SHIRASAYA
Un koshirae es como si fuese un traje para una hoja, y un shirasaya, es como si fuese un
pijama.
Koshirae de una katana
a, kashira b, samegawa
c, tsukaito d, menuki
e, kogai, en el otro lado, kozuka f, fuchi
g, tsuba h, kurigata
i, kaeritsuno (saguri) j, sagueo
k, kojiri
Shirasaya
También conocido como "Yasumesaya" (saya de descanso), esta fabricada de madera de
magnolia, el acabado es sin lacar, la saya de un koshirae y la de un shirasaya es de
mismo material, y de la misma construcción, sin embargo, el lacado del koshirae hace
que la madera no pueda transpirar, por ello si dejásemos guardada la katana durante
mucho tiempo dentro de un koshirae, puede oxidarse, por ello para guardarla se debe de
guardar en un shirasaya.
Sin embargo, si dejásemos
guardados los koshiraes sin la
hoja, se puede deformar, o incluso
desmontarse, por ello se les
introduce una hoja de madera
denominado "Tsunagui" como
puede observar en la fotografía de
la izquierda.
Hatome, adorno para el
mekugui.
Kadokuchi, adorno
para koikuchi.
Hatome y Kadokuchi son piezas para adornar, hatome para los bordes del mekugui y
kadokuchi para el koikuchi, ambas fabricadas del asta.
TIPOS DE LOS KOSHIRAES
Tachi koshirae
A. Kabutogane
B. Wa Para pasar el udenukio
C. Udenukio Un cordón que se coloca en la muñeca para evitar la caída del
tachi
D. Tawarabyo Para evitar que resbale
E. Mekugui A diferencia de las katanas, en los tachis, son solo simples
adornos.
F. Rokanamono Adorno de metal
G. Samegawa
H. Karatsuba Tsuba
I. Sekigane Pieza para evitar la rotura de la saya
J. Ishizuki Kojiri, extremo final de la saya.
K. Haitai Un cinturón de unos 10cm de grosor, con el que se ataba a la
cadera para sujetar el tachi
L. Nanatsukane 3 anillas para sujetar el "ichinoashi"
M. Nanatsukane
4 anillas para sujetar "Ninoashi", la suma de las anillas de
ichinoashi y ninoashi son 7, por ello recibe el nombre de
nanatsukane.
N. Ichinoashi Para pasar el cordón
O. Ninoashi Para pasar el cordón
P
Yamagatakanamono
Pieza metálica colocada en la saya, sirve para colocar ichinoashi y
ninoashi
Existen varios tipos de tachi koshiraes, abajo, algunas de ellos:
Kurourushitachi, primera etapa de la era Heian
Hyogokusaritachi, era Kamakura
Tenukitachikoshirae, era Edo.
Kinnashijihotanmonchirashimakieefutachi
koshirae
Finales de la era Edo.
Fuenotachi koshirae
Es el koshirae de los
agentes del estado de la
era Muromachi, también
conocido como
"Kenukigatatachi", recibe
este nombre por el hueco
que posee en el tsuka.
Una de las características
de este koshirae es que el
nakago forma
directamente el tsuka.
En la fotografía de la
izquierda (arriba
fotografía de color) puede
observar que en el centro
del tsuka existe un objeto
dorado como un mekugui,
este objeto se dice que es
para equilibrar el tachi y
también para amortiguar
los impactos.
Otra de las características de este koshirae es la curvatura del tsuka, esto se debe al
diseño de ataque montando a caballo.
A partir de la era Kamakura, este koshirae pasa a ser un koshirae de las ofrendas.
Uchigatana koshirae
A diferencia de los tachis, se porta con el filo hacia arriba, los tachis que
estaban diseñados para las estocadas en los huecos de las armaduras, estas
uchigatanas están diseñadas para "Cortar", se pusieron de moda desde la era
Muromachi.
Handachi koshirae
Es una mezcla entre el uchigatana koshirae y el tachi koshirae, se ha suprimido piezas
para colgar el tachi para así poder portarla en el obi (cinturón), también se le reconoce
por los adornos en la saya.
Tensho koshirae
Evolución del uchigatana koshirae en la era Muromachi, que se puso de moda entre
finales de la era Muromachi y los principios de la era Edo, se caracteriza por el tsuka
que tiene la forma de "Ryougogata" (se afina en la zona central del tsuka), el samegawa
es de color negro y por lo general, el tsukamaki era del cuero.
También cabe destacar que el kurigata y kaeritsuno eran más grandes de lo normal.
Banzashi
Koshirae de
"daisho" (katana y
wakizashi) para los
actos oficiales, con
las piezas de lujo,
menuki de oro,
kashira de asta, etc.
En la katana, lleva
el kogai y el
kozuka, y en el
wakizashi,
solamente lleva el
kozuka.
Aikuchi koshirae
Existe una confusión típica en este koshirae, que es relacionar el aikuchi koshirae
directamente con los tantos (hoja con longitud de menos de 1 shaku, 30,3cm), esto se
debe a que muchos de los tantos llevan el aikuchi koshirae, pero este koshirae se refiere
a un koshirae sin tsuba, y que coincide plenamente en forma y tamaño del fuchi y del
koikuchi.
Higo koshirae
Creación de Sansai Hosokawa, señor del clan Higo, reuniendo la escénica del "Sado"
(también Chado, disciplina de té) y la funcionalidad del iai, de longitud bastante corta,
alrededor de 2 shaku 2 sun, y un tsuka de 7 sun, ideal para "Katateuchi" (manejo con
una sola mano), también estas longitudes hacen que sea más fácil el desenvaine, y al
manejar la katana con una sola mano, el alcance es más que si manejásemos con 2
manos.
Nobunaga koshirae
La katana de Sansai Hosokawa, el diseño del kuzuka es compartido con Senorikyu.
Kasen koshirae
El wakizashi de Sansai Hosokawa.
Kishuso koshirae
El wakizashi con el que Tadaoki Hosokawa, señor del clan Kumamoto ha decapitado a
Ki, el monje supremo del templo de Kyotodaitokuji.
Seishoukoajirosaya koshirae
Tanto de Seisho Kato
Miyamoto Musashi koshire
Koshirae de Musashi Miyamoto, se dice que el tsuba es
fabricado por el propio Musashi Miyamoto.
Originalmente el tsukamaki era de piel de caballo y lacado, sin
embargo en la era Meiji, el Sr. Nagano, por entonces dueño de
esta katana, ha cambiado el tsukamaki por un tsukaito.
Satsuma koshirae
Koshirae del clan Satsumashimazu, totalmente funcional, el clan Satsuma utiliza el
estilo Jiguenryu, un estilo que consiste en derrotar al oponente de un solo golpe, por lo
tanto este koshirae esta adecuado para el Jiguenryu.
No se suele emplear los menukis, con unos fuchis normalmente grandes, el kurigata
característico y un tsuba muy pequeño.
El tsuba pequeño hace que el equilibrio este en el monouchi, la zona que más
importancia da el estilo Jiguenryu.
El tsuba normalmente trae 2 orificios, que no son para pasar el kogai ni el kozuka, sino
para pasar un alambre y amarrarlo al kurikata, esto es para que la hoja no salga de la
saya, puesto que el clan Satsuma tiene una norma que dice: "No desenvainar, si
desenvaina, debe de aniquilar al oponente".
Yagyu koshirae
Koshirae de Renyasa Yagyu, tiene el mekugui en los sitios opuestos al normal, y la
saya, un diseño especial, "Mitsubukizami".
Toppei koshirae
En el Bakumatsu, con la influencia militar occidental, Japón evoluciona su vestimenta y
armamento, este koshirae tiene el kojiri (extremo final de la saya) redondeada, para
facilitar la inserción en el cinturón.
SAYAS
Materiales
Madera de magnolia, secado al natural durante 10 años, es la mejor madera para la
fabricación de las sayas.
Los tallos del equisetaceae (Equisetum
hyemale) y las hojas de los higos,
secados durante más de 1 año para
pulimentar.
Piel de una raya, para la tsuka.
Algunos
tsukas
con la
piel de
raya
colocada.
Bambúes, cuerno de los
toros y marfil.
La mejor material para
fabricar el mekugui es un
bambú con unos 200 años de
antigüedad que aun conserve
una poca proporción de
aceite.
Pegamento a base del arroz
Se fabrica un pegamento a base de
arroz cocido.
Láminas de oro, para la reparación del interior de las
sayas.
CONSTRUCCIÓN DE LA SAYA
Recortar la madera necesaria para la fabricación de la saya, la madera es de una
magnolia, debe de realizar esta tarea un día de lluvia.
Sobre la madera recortada, colocando la hoja encima, calca la forma de la hoja.
Empleando unas gubias y
formoles, rebaja la madera con
la forma de la hoja.
También es importante rebajar
más la zona que corresponde
con la superficie de la hoja.
Rebaja la zona correspondiente a la zona más gruesa de la hoja con una gubia especial.
Repaso de la zona que
corresponde con el mune,
puesto que es la única zona de
la hoja que hace contacto con
la saya, es importante que sea
uniforme para que deslice con
facilidad.
Con el arroz machacado de muy buena calidad cocido, prepara el pegamento, a este
pegamento a base de arroz, se conoce con el nombre de "Sokui".
Untando en la zona de contacto con la otra parte con una capa muy fina.
Una vez colocadas ambas partes, empleando una cuerda se deja inmovilizadas.
Empleando un cepillo metálico, se va rebajando de forma general.
Utilizando unos cepillos metálicos pequeños, repasa la saya cuidadosamente.
Una vez acabada la reforma exterior con los cepillos metálicos, se pulimenta el exterior
de la saya con equisetaceae (Equisetum hyemale) e higos secos, no se debe de emplear
lijas de papel.
Tallos de equisetaceae y hojas de higos secos.
REPARACIONES DE LAS SAYAS
Los pegamentos a base de arroz (sokui) permiten desmontar la saya, si empleásemos
pegamentos químicos para fabricar la saya, además de no poder desmontar la saya, por
lo tanto no serían reparables, los productos químicos puede provocar oxidaciones en la
hoja.
FORMA DE ATAR EL SAGUEO DE UNA KATANA
1
Pasando el sagueo por el kurigata de
forma que quede 2 partes iguales.
2
Comenzamos por la derecha
3
El cordón que ha pasado por detrás de la
saya, debe de pasar por debajo del
primer pliegue.
4
El cordón que ha sobrado del paso 3, se
dobla hacia atrás.
5
Una vez doblado hacia atrás, se pasa por
detrás de la saya.
6
Igual que paso 2.
7
Igual que paso 3.
8
Dependiendo de la longitud del sagueo,
se repite los procesos anteriores 2 o 3
veces.
9
Después del paso 8, el cordón sobrante
se dobla por la mitad.
10
El cordón que se ha doblado en el paso
anterior, se pasa por los pliegues que
habíamos ido dejando en los pasos
anteriores.
11
Iremos pasando por todos los pliegues.
12
El cordón del lado opuesto, se pasa por
detrás de la saya.
13
Igual que paso 3.
14
Al pliegue que deja el paso anterior,
pasamos el cordón doblado que viene
de la otra parte.
15
El cordón sobrante se pliega hacia atrás.
16
Pasando por detrás de la saya.
17
Igual que paso 3.
18
Igual que paso 14.
19
Dependiendo de la longitud del sagueo,
hay veces que se debe de hacer el nudo
4 veces.
20
Una vez terminado el paso 19, se dobla
por la mitad el cordón sobrante.
21
El cordón que hemos doblado en el paso
20, se pasa por detrás de los nudos.
22
El cordón debe de pasar por todos los
nudos.
23
Iremos apretando todos los nudos para
que no quede holguras.
24
Resultado final.
25
En caso de que el sagueo fuese
demasiado largo, en vez de doblar por la
mitad en el paso 9, se dobla en 3 partes
iguales como en esta fotografía.
26
En el paso 20, también puede doblar en
3 partes iguales para terminar el nudo.
27
Resultado final.
COMO ATAR EL SAGUEO DE LA KATANA
1
Pasando el sagueo por el kurikata, se
divide en 2 partes iguales.
2
Pasamos el cordón por detrás de la
saya.
3
Se pasa por debajo el cordón que
previamente habíamos pasado por detrás
de la saya.
4
Volvemos a pasar el cordón por detrás
de la saya.
5
Pasamos el cordón por el hueco de los
cordones como en la fotografía de
arriba.
6
Ajustamos el cordón.
7
Llevando el cordón hacia la parte
posterior de la saya, pasándolo por
detrás.
8
Pasamos por encima el cordón que
habíamos pasado por detrás de la saya.
9
Pasamos el cordón sobrante del paso 8
de esta forma.
10
Resultado final.
MANTENIMIENTO DE LA KATANA
Lo primero que hay que hacer es desajustar el mekugui
sin llegar a extraerlo del tsuka, puesto que hay que
retirar el tuska y la hoja conjuntamente de la saya.
Para desenvainar, se debe de realizar con el filo hacia
arriba y el mune hacia abajo, si en el transcurso del
desenvaine se moviese la hoja para los lados, puede
ocasionar "hikekizu" (heridas pequeñas) en la hoja, y
también podemos dañar el interior de la saya con el filo.
La forma correcta de desmontar la hoja del tsuka es,
sujetando firmemente el tsuka con la mano izquierda, se
golpea ligeramente sobre la muñeca izquierda con la
mano derecha.
Una vez que se haya aflojado la hoja del tsuka,
cogiendo el habaki se desmonta la hoja del tsuka, acto
seguido hay que sujetar el nakago para evitar caídas.
Hay que prestar atención para no tocar la hoja en este
paso.
Para retirar la capa de aceite extendida sobre la hoja,
hay que eliminar esta capa de aceite con el nuguigami
desde habaki hacia el kissaki, en una sola dirección.
La retirada del aceite con el nuguigami, por lo general y
por la cantidad de aceite que tuviese la hoja, habría que
repetir el proceso varias veces.
Para eliminar por completo el aceite de la hoja,
empleamos el uchiko, con el uchiko golpeando
suavemente llenando de polvo la hoja, que se retira el
polvo con el nuguigami, no es necesario que se emplee
en todas las limpiezas el uchiko, cabe destacar que si se
emplea el uchiko, daña muy ligeramente el keshotogui.
Hay que eliminar el uchiko con el nuguigami, si se
aplica el uchiko cuando en la hoja hay abundante
cantidad de aceite, la mezcla del aceite y el polvo de
uchiko provoca una abrasión, por lo que hay que tener
cuidado.
Como forma alternativa para la limpieza sin emplear el
uchiko, se recomienda el uso del alcohol sin agua con
una pureza de 99%.
El uso del alcohol es más recomendado que emplear el
uchiko.
Una vez eliminada la capa de aceite, se extiende una
nueva capa de aceite, se debe de retirar el exceso del
aceite en la hoja, puesto que el exceso del aceite en la
hoja, una vez que introduzcamos la hoja en la saya,
puede impregnar el interior de la saya y ocasionar
daños en la pintura exterior.
Una vez extendida la nueva capa de aceite y retirado el
exceso de aceite, se coloca el habaki, seppa y tsuba en
caso de que los tuviera, hay que prestar atención en la
colocación de los seppas puesto que este tiene su lado
correcto, tales como el seppa que va por encima del
tsuba y por debajo, y la superficie de contacto con el
tsuba.
Cogiendo el tsuka con la mano izquierda, se inserta la
hoja en el orificio del tsuka, para ajustar la hoja en el
tsuka, se golpea ligeramente el kashira con la mano
derecha.
Una vez ajustada la hoja en el tsuka, se coloca el
mekugui.
La forma de envainar es la misma que desenvainar, con
el filo hacia arriba y con el mune hacia abajo, teniendo
cuidado de que no se mueva la hoja para los lados.
Las hojas recien afiladas son propensos a oxidarse, por lo que es necesario un
mantenimiento con una frecuencia de 1 a 2 semanas.
En los iaitos de aleación niquelada, no suelen oxidar, por lo que no es necesario una
limpieza en profundidad, basta una limpieza en seco, no debe de emplear el uchiko
puesto que puede dañar la capa de pintura niquelada.
Aceite
Es el aceite que se extiende por la hoja para
evitar el contacto del aire y la humedad con la
hoja, existen 2 tipos de aceite, duras y blandas,
las blandas, como aceite de choji (aceite de
clavo), son efectivas 1 mes aproximadamente
una vez aplicado en la hoja, las duras, como el
aceite mecánico, tiene una duración más larga,
aproximadamente de 6 meses, por lo que esta
indicado para la conservación de largo período.
Mekuguinuki
Herramienta para extraer el mekugui del tsuka,
hay muy pocas variedades de los modelos, sin
embargo es preferible emplear un mekuguinuki
de madera para evitar que se dañe el mekugui.
Uchiko
Son polvos procedentes de las piedras de afilar,
que se reposan en el fondo del agua cuando se
afila una katana, se emplea para eliminar la capa
de aceite de la hoja, hay que tener cuidado en su
manejo puesto que son capaces de eliminar la
capa de "Keshotogui" (afilado de maquillaje).
Hoy en día existe un sucedáneo de los uchikos,
en vez de contener polvos de las piedras de
afilar, contiene huesos de animales machacados.
Alcohol sin agua
Con pureza de 99%, se emplea para eliminar
capa de aceite, se recomienda emplear este tipo
de alcohol para eliminar el aceite que el uso de
los uchikos, puesto que no daña en ningún
momento la hoja.
Nuguigami
Papel para eliminar el aceite de la hoja junto con
el uchiko o con el alcohol.
Neru nuno
Tela de algodón aterciopelado, al poseer una
superficie suave, se puede emplear para la
limpieza de los koshiraes y de las hojas.
También se puede utilizar como nuguigami, con
la ventaja de que se puede lavar y así volver a
usar.
Recipiente para la tela con aceite
Un recipiente hermético, donde guarda la tela de
algodón empapado en el aceite para extender
sobre la hoja.
Katana makura
Almohada para la katana, para apoyar la hoja
sobre ella, impide contacto de la hoja con el
suelo, evitando así que se ensucie la hoja y
posibles heridas pequeñas (hikekizu).
Herramienta para desmontar
Es una herramienta de madera para desmontar la
hoja del tsuka, normalmente en la parte que
tiene contacto con la hoja, tiene pegado como
protección la piel de un ciervo.
Pincha aquí para ver como se desmonta la hoja
del tsuka.
Kit de limpieza
Normalmente suelen vender en un paquete todos
utensilios necesarios para la limpieza.
