Revolution #18 2011

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

№ ЛЕТО РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

TAG HEUER CARRERA MICROGRAPHХронограф выше всех похвал★★★ЛИКИ ВРЕМЕНИВысокосложная эстетика Jaeger-LeCoultre

★★★BASELWORLD-Новое и хорошо забытое старое★★★СТРАСТИ ПО ТУРБИЙОНУ

Король усложнений умер? Да здравствует король!★★★ПОДХОД ЖЕНСКИЙ И ПОДХОД ТВОРЧЕСКИЙЧасовое мастерство с точки зрения законодателей моды

CELEBRATTTTTTTTTTININNNNNNNNNNNINNNNNINNNNNNININNNINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNINNNNNNNINNNNNNINNNIINNNNNINNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG TTTTTTTTTTTTHTHTHTTTTTTTTTTTTTTHTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTHTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTHTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT EEEEEEEE EEE EEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEE EEEEE EE MMMMMMMMMMAMAMMAAMAMAMAAAMMMMMMAMAAMAMAMAMMMMMMMMMAAAMAMAMAMMMMMMMMMAAAMAMAMAMAMMMMMAMMMMMMAMAMAMAMMMMMMMMMAAAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAMAMAMMMMMMMMMAMAAMMMMMMMMAMAMMMMMMMMMMMMMMMMAAMMMMMMMMMMMAMMMAMAMAMMMMMMMMMAMAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAMMMMMMMMMMMMMMMAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAMMMMM CHHHCHCHHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCCHCHCHCHCHHHCCHCHHCHCHHHHHHHHHHHHHHCHHCHHHHHHHCHHCHHHCHHHCHCHHHCHHHCHHCHHHCHHHCHHCHHCCHHCHHCCHCCHHCCCHCHCHCHCHHHCHCCCHCCHCHCCCHCCCHCHHCHCHCCCHCCHHC NNININNNINININNNINININIIIINIINNNININNINININNNNNNNIINININININININNNINNIINNINIINININNINNNNNNNNNINNINNNNNNNNININNNNNNNNNINININININI EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWIWIWWWWWIWIWWIWWWWWWIWWWIWIWIWIWWWWIWIWWWWIWWIWWIWWWWIIIIWIIIIWIIIIIWIWIIWIWWIWIWIWWWWWWWWWWIWWIWIWWWWWWIWWWIWWWWWIWWIIWWWIWIWIWIWIIIIIIIITHHTHTHTHHTTHTHHHHHHHHHTHTHTHTHTHTHTHHHHHHHHHHTTHTTTHTHTHTHHHHHHHHHHHHTTTHTHTHHHHHHHHHHHHHTHTHTHHTHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTTHHHHHHHHTTTTTHTHHHHHHHHHTHTHTTTTTHTHTHHHHHTTTHTTTTTTHTHHHHTHTHTHTTTTTTTTHTHHHHHTHTTTTTHTTHHHHTHTTTHTTHHHHHTTHTTHTHTHHTHTTTHHHHHHHHHHHHHHHHTHTHHHHHHHHHHHHHTHTHTHHHTHHHHTHHHHHHHHHTHHHHHHTHHHHHHTHHHHHHTHHTTTHTHTTTTT AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEARTBEAT

ww

w.c

hane

l.ru

ww

w.c

hane

l.ru

Rev18 Ad Bovet.indd 002 07.06.11 17:52

Rev18 Ad Bovet.indd 003 07.06.11 17:52

Rev17 Ad AP.indd 004 06.06.11 12:24

Rev17 Ad AP.indd 005 06.06.11 12:25

LIFESTYLE-ПРОПАГАНДА ★ 022

СОБЫТИЯ ЛЮДИ ★ 028

ВОЙНА И МИР ★ 030Темы войны и мира никогда не покидают искусство, и ювелирное дело здесь не ис-ключение. Пули, гусеницы танка, шипы, черепа, скелеты, награды, регалии, гарпу-ны и армейские жетоны – куда только ни заносит фантазия ювелиров и дизайне-ров в их планах по завоеванию мира…

ЛЕДИ И ПОЛО ★ 038Грандиозные успехи Jaeger-LeCoultre на ниве высокосложных часов бесспорны, как бесспорно и то что Jaeger для большинства покупателей – это прежде всего модели Reverso. Легендарным часам в -м исполняется лет, и марка с разма-хом отмечает юбилей. Начались празднования уже в конце прошлого года, когда журналисты из числа особенных поклонников Reverso приобщились к миру поло в Аргентине. В перерыве между матчами чемпионата страны мы поговорили с леди Клэр Милфорд-Хейвен, которая предпочитает часы Jaeger, а также играть в поло наравне с мужчинами.

LOUIS VUITTON ВРАЩАЕТ КОЛЕСО ВРЕМЕНИ ★ 040Мало найдется часовых марок, которым удавалось придумать свой собственный способ индикации времени. Еще более редки случаи, когда изобретательством в часовом деле начинает заниматься марка, по происхождению не являющаяся часовой, – хотя работа в модной индустрии или в производстве аксессуаров под-разумевает изобретательство как минимум в дизайне, да и в технологиях тоже. Louis Vuitton это удалось.

…ВОИНСТВЕННЫЕ УКРАШЕНИЯ БОЛЕЕ ВСЕГО ОБЪЕДИНЯЕТ ЦВЕТ: ГОСПОДСТВО ЧЕРНОГО И БЕЛОГО С ЯРКИМИ ВСПОЛОХА-МИ КРОВАВО-КРАСНОГО. ФОРМЫ МОГУТ БЫТЬ РАЗЛИЧНЫМИ, НО ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ НИХ ОСТРЫЕ УГЛЫ И ЗАОСТРЕННЫЕ ДЕТА-ЛИ. МНОГИЕ УКРАШЕНИЯ ФИГУРАТИВНЫ И ГЛАВНЫЙ ОБРАЗ ЗДЕСЬ – ЭТО, КОНЕЧНО, ЧЕРЕП ИЛИ СКЕЛЕТ… «Война и мир» стр. 030–037

REV

OLU

TIO

N

00

6Содержание

TOC-18.indd 006 07.06.11 11:38

ww

w.d

iorV

III.

com

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС ★ 044В каких только ипостасях не предстает золото в произведениях часового искус-ства. Но почему-то особенно к себе манят именно медовые оттенки фирменного золота A. Lange & Söhne, с которыми нас знакомит коллекция Homage to F. A. Lange.

КЛАССИЧЕСКАЯ ОРКЕСТРОВКА ★ 048Марка «Раймонд Вейл» всегда была сильна классическими часами. Конечно, как и у всякой другой часовой марки, у «Раймонд Вейл» было время дизайнерских про-ектов, было время спортивных часов, но сейчас пришло время классики.

СБРОСИТЬ ОКОВЫ ★ 050Montblanc представила ExoTourbillon Chronographe с уникальной конструкцией турбийона, в которой есть баланс, но нет каретки.

«ДУХ ИЗ МАШИНЫ» В МУЗЕЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ★ 054Марка Jaquet Droz после проведенной в начале -х ее прежним руководителем Мануэлем Эмшем яркой трансформации для большинства поклонников лучше всего характеризуется, по-видимому, всего лишь двумя словами: Grande Seconde.

НА РОТОР ВЗГРОМОЗДЯСЬ ★ 056Свой взгляд на популярную нынче «роторную» тему предложил Марко Роша из Blancpain Manufacture. Роша изобрел для Blancpain способ передать информацию о степени завода ходовой пружины на стрелку, установленную на роторе систе-мы автоматического завода.

...РОТОР СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗА-ВОДА С НЕДАВНИХ ПОР ПОЛУЧИЛ НОВУЮ СТЕПЕНЬ СВОБОДЫ. ЕГО СТАЛИ НАГРУЖАТЬ РАНЕЕ НЕСВОЙСТВЕННЫМИ ЕМУ ФУНКЦИО-НАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ...«На ротор взгромоздясь» стр. 056–057

REV

OLU

TIO

N

00


TOC-18.indd 008 07.06.11 11:38

ВЫСОКИЕ ИДЕАЛЫ И ИНИЦИАТИВЫ ИЗНУТРИ ★ 058Фонд высокого часового искусства (FHH) был основан в г. в Женеве по ини-циативе Richemont Group, Audemars Piguet и Girard-Perregaux. За пять лет фонд развернул довольно бурную деятельность, разработал целый ряд инициатив и приступил к их внедрению. Инициативы направлены на воспитание часовой культуры в массах и культуры торговли среди продавцов. О том, что есть FHH, как он функционирует и планирует развиваться, мы поговорили с Фабьен Лупо, назначенной президентом фонда ноября г.

ВРЕМЯ ЭЛЕГАНТНЫХ ЧАСОВ ★ 062Джордж Керн, президент Roger Dubuis, уже известен нам в иной ипостаси: он много лет возглавляет IWC. К президентству в Roger Dubuis его привели, как представляется, превосходные результаты деятельности IWC. Приход г-на Керна в Roger Dubuis нельзя было не заметить даже здесь, в России. Первым делом он решил открыть в Москве фирменный бутик марки, который стал центром при-тяжения для всех ее поклонников. Г-н Керн не оставляет свое дитя без присмотра, предпочитая лично следить за тем, как идут дела Roger Dubuis в Москве. В бутике, что находится на Петровке, нам и удалось встретиться в конце марта этого года во время визита Джорджа Керна в нашу страну.

ВЗГЛЯД С ВЕРШИНЫ ★ 066Именно под предводительством Лутца Бетге Montblanc вторгся на заповедные земли высокого часового искусства. В интервью журналу «Революшн» генераль-ный директор компании рассказал, как увлечь представителей разных поколений общим делом и чем его так пугает подарочная упаковка.

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА ★ 070Стратегически важным для часовой компании Parmigiani Fleurier стало развитие всемирной сети «Ателье» – представительств этой марки в важнейших для нее городах, призванных стать звеном, связующим ее с клиентами. О достижениях и планах на будущее рассказывает Мишель Пармиджани.

...ВСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ROGER DUBUIS СТРО-ИЛАСЬ НА ВЫПУСКЕ ОГРАНИЧЕННЫХ СЕРИЙ. НА МОЙ ВЗГЛЯД, ЭТО УБИВАЛО МАРКУ. ЕСЛИ У ЧАСОВОЙ ФИРМЫ НЕТ СТАНДАРТНОЙ ВЫ-ПУСКАЕМОЙ СЕРИЙНО КОЛЛЕКЦИИ, ПРАКТИ-ЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО ДОБИТЬСЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА...Жорж Керн, президент Roger Dubuis, беседу с ним читайте на стр. 062–065

REV

OLU

TIO

N

01


TOC-18.indd 010 07.06.11 11:38

БАЗЕЛЬСКИЕ ДНЕВНИКИ ★ 074Так получается, что после январского салона SIHH все мы, любители часов, на-страиваемся на женевский лад, и это даже интересно – посмотреть как на Ба-зельской выставке преломляются все те главные темы, что были нам высказаны в Женеве. Конечно, исходя из количества участников, по суммарному интеллек-туальному потенциалу «Базель» бьет всех на свете мастеров часовых дел, но в Женеве собираются лучшие из лучших, а потому в весеннем базельском воздухе ощущалось что-то такое женевское. В целом, нельзя сказать, что совпадали все основные направления, по которым активно работали марки, но общее настрое-ние показывает, что часовая индустрия – и не только в Швейцарии – продолжает действовать в значительной степени согласованно. Читайте наш отчет.

BASELWORLD-2011 ★ 110Новые модные цвета и ювелирные тенденции крупнейшей выставки часов и драгоценностей.

С МЫСЛЬЮ О МИЛЛИСЕКУНДАХ ★ 116Марка TAG Heuer продолжает придерживаться заложенного в аббревиатуру TAG содержания – то есть работает, развивая авангардный технический аспект часового дела, и делает это очень успешно.

ЛИКИ ВРЕМЕНИ. ВЫСОКОСЛОЖНЫЕ ЧАСЫ JAEGER-LECOULTRE ★ 126Часы с усложнениями, выпускаемые прославленным часовым домом, можно отне-сти к числу самых хитроумных устройств, которые способен измыслить челове-ческий разум. Но принципы их работы настолько просты и изящны, что уже сами по себе представляют эстетическую ценность.

...«ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ ЧАСТОТУ БАЛАНСА, МЫ СНИЗИЛИ ЕГО ИНЕРЦИЮ И УВЕЛИЧИЛИ ЖЕСТКОСТЬ ПРУЖИНЫ. ПОЭТОМУ АМПЛИ-ТУДА КОЛЕБАНИЙ БАЛАНСА ПОЛУЧИЛАСЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ ОБЩЕПРИНЯТОЙ. БАЛАНС ОБЫЧНОГО МЕХАНИЗМА ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ САМ ЗАПУСКАЕТСЯ И ПОСТЕ-ПЕННО РАСХОДИТСЯ, НАБИРАЯ АМПЛИТУДУ»...«С мыслью о миллисекундах», стр. 116–127

REV

OLU

TIO

N

01


TOC-18.indd 012 07.06.11 11:38

ШИРОКАЯ ПОСТУПЬ НОВОЙ МАНУФАКТУРНОЙ ЭПОХИ ★ 136Армия поклонников часов с необычными, непростыми, немассовыми – словом, мануфактурными механизмами разрастается год от года. Значит, этот не-давно изобретенный маркетинговый прием не так уж и надуман хитроумными конструкторами, не чурающимися пустить часть своей энергии в рекламные ухищрения.

В ГОСТЯХ У BLANCPAIN ★ 142В тиши Ле-Брасю на мануфактуре Blancpain сегодня, как и прежде, рождаются оригинальнейшие творения часовой отрасли.

CHANEL. ХОЖДЕНИЕ В МИР ВЫСОКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА ★ 148Обычно модные марки рассматривают часовой бизнес как средство расширить ассортимент аксессуаров фирменного стиля, предлагая часы, от которых требуется лишь чтобы были они отмечены печатью этого самого стиля – и не так уж важно, снабжены они кварцевыми или автоматическими механизмами. Однако компании Chanel удалось сказать в часовом деле веское слово – и не единожды.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД ★ 156Директор часового направления Chanel Николя Бо рассказал «Революшн» о том, почему часы Chanel войдут в историю, зачем марке работать со сложными меха-низмами и как новый J Chromatic связан с миром спортивных автомобилей.

ЧЕРНЫМ ПО ЧЕРНОМУ ★ 158У стилистики третьего тысячелетия ночной привкус. Вот и новое поколение часов окрасилось в чарующие, бархатистые полуночные тона. Не иначе как «тем-ное искусство» вступает в свои права.

…КРАЙНЕ ВАЖНЫЙ ДЛЯ CHANEL ШАГ В МИР ВЫСОКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА БЫЛ СДЕЛАН В 2008 Г., КОГДА БЫЛО ОБЪЯВЛЕ-НО О НАЧАЛЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С AUDEMARS PIGUET, ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ ТРАДИЦИОННЫХ ЧАСОВЫХ МАРОК МИРА…«Хождение в мир высокого часового искусства», стр. 148–157

REV

OLU

TIO

N

01


TOC-18.indd 014 07.06.11 11:38

ЖЕНСКИЙ ПОДХОД ★ 166Коллекция часов Dior в этом году приятно радует удивительной ясностью идеи и необычайной для модных домов, приобщившихся к часовому искусству, полно-той и законченностью. Далеко не все часовые компании из представивших свои «опусы» на Базельской выставке смогли произвести такое приятное впечатле-ние. О том, как в Dior подходят к созданию часовых коллекций нам рассказывают Лоранс Никола, президент Dior Timepieces и Dior Fine Jewellery, и Мауро Эжермини, генеральный директор Dior les Ateliers Horlogers.

СТРАСТИ ПО ТУРБИЙОНУ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИСТОРИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ ★ 172Хотя турбийон способствовал более совершенному распределению смазки в механизме, принято считать, что основной его задачей было нейтрализовать коварное воздействие силы тяжести на точность хода.

СТРАСТИ ПО ТУРБИЙОНУ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ОЧАРОВАНИЕ СЛОЖНОСТИ ★ 178Вечное очарование турбийоном… Это удивительное усложнение никогда не пере-станет волновать знатоков и любителей дорогих, роскошных часов. Здесь мы поговорим об истории турбийонов и расскажем о самых лучших моделях, появив-шихся в последние годы.

СТРАСТИ ПО ТУРБИЙОНУ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЗАВОДНОЙ РОМАН ★ 186Часы с турбийоном – это не только прекрасный механизм для измерения време-ни; это еще и превосходная художественная композиция, вызывающая возгласы страсти, зависти и восхищения. Восемь представленных моделей являются без-упречными примерами изобретения, созданного лет назад часовой компанией Abraham-Louis Breguet.

1910 ★ 194Сто лет тому назад, или краткий экскурс часовщика в одна тысяча девятьсот десятый год.

ЧАСЫ ОТДЫХА ★ 202Как отдохнуть на Женевском озере и провести время с Parmigiani

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРБИЙОН ★ 208 апреля года швейцарский часовой мастер Бернард Ледерер объявил о выпу-

ске ограниченной экземплярами юбилейной серии часов The Gagarin Tourbillon.

...АКТИВНО РАБОТАВШИЕ В РОССИИ ШВЕЙ-ЦАРСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ГЕНРИХ МО-ЗЕР И ПОЛЬ БУРЕ ГОРАЗДО РАНЬШЕ СВОИХ КОНКУРЕНТОВ СДЕЛАЛИ СТАВКУ НА НАРУЧ-НЫЕ ХРОНОГРАФЫ. ПРОСТЫЕ НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ В 1910 Г. ОСТАВАЛИСЬ БОЛЬШОЙ РЕД-КОСТЬЮ, А О НАРУЧНЫХ ХРОНОГРАФАХ МНО-ГИЕ И ДУМАТЬ НЕ НАЧИНАЛИ...«1910», стр. 194–201

REV

OLU

TIO

N

01


TOC-18.indd 016 07.06.11 11:38

Две недели было проведено в двух швейцарских команди-ровках – сначала женевской, а потом базельской... Мно-гие марки показали новинки, которые с большой долей уверенности можно было бы характеризовать как реакцию на кризисные явления в мировой экономике, несмотря на то, что прошло уже три года. Но мы-то с вами понимаем, что некрасивые следы кризиса замаскировали – в мире экономики тоже есть косметические средства, – а несба-лансированность экономики как была, так и осталась, так что бюджетные варианты остаются актуальными. Замет-нее всего выступили фирмы «Зенит» с коллекцией Captain и «Брайтлинг» с коллекцией Transocean, а многие мар-ки – в основном, те, которые причисляются к маленьким компаниям либо вообще к проектам независимых часов-щиков – постарались возмутить общественное спокойствие, представив часы, сумасшедшие как по концепции, так и по реализации. В этом ряду, например, часы Pierre DeRoche TNT RendezVous с будильником кнопочного управления, суперсложные Loiseau 1F4, часы-казино 21 Blackjack Кри-стофа Кларе, вращающийся рывками турбийон HL2 фирмы «Отланс», Hublot MP-02 Key of Time с переключением скоро-сти времени, туда же смотрит и российский часовой мастер Константин Чайкин со своим «Луноходом». Некоторые большие игроки тоже отнюдь не скромничали: например, «Патек» просто опрокинул сознание своими многочислен-ными суперсложными премьерами, да с кремнием, да еще и дамскими сплит-хронографами, и дамскими минутными репетирами. Похоже, их копили все эти три посткризисных года. Было бы интересно сравнить, насколько сильно и на-сколько стильно выступили по этим двум направлениям женевская и базельская команды…Только это тема другого номера «Революшн» – быть может, следующего.Если той дорогой, которой идут современные гуру часо-вого дела, управляет, как ему и положено, двуликий Янус,

то нетривиальность создавшегося положения состоит в том, что ряд марок проявляет себя в обеих ипостасях часового дела – вот только непонятно, какая из них смотрит вперед, а какая – назад. Например, компания «Гарри Уинстон», которая то представляет себя в роли эдакого стивенсо-новского доктора Генри Джекила, показывая классиче-ские, скромные и даже в какой-то степени пуристские часы Midnight Automatic, то тут же, уже в амплуа мистера Эдварда Хайда, порождает сумасбродный «Опус Одиннад-цатый» – но он же прекрасен, этот «Опус Одиннадцатый»! Не надо выступать за скромность в часовом деле. Напротив, очень интересно наблюдать, как фирма «Корум» предлагает нам часы Admiral’s Cup Legend элегантно-классического дизайна и при этом фонтанирует головоломными идеями, создавая линейную конструкцию автоматического заво-да для линейного механизма Golden Bridge; как компания «ТАГ Хойер», разрабатывая умиротворенно-ностальгиче-ские часы Carrera Heritage и хронографы Monza Automatic Chronograph, взрывает наши устоявшиеся представления о том, что могут и чего не в состоянии делать механические часы, сначала в январе предлагая нам отмеряющий сотые доли секунды хронограф Carrera Mikrograph 1 / 100th Second Chronograph, а затем в марте – сумасшедшую штуку Mikrotimer Flying 1000, работающую в десять раз быстрее «Микрографа». Тысячную долю секунды не хотите ли?Хотим, и многое другое хотим, как, например, дождать-ся премьеры суперсложных наручных часов Hommage à Nicolas G. Hayek Ref. 7887, которые посвящены памяти по-кинувшего нас в прошлом году председателя группы «Суоч» Николя Хайека-старшего. Что-то будет!

РАЗМЫШЛЕНИЕ О СУДЬБАХ

Искренне вашАлексей Кутковой

REV

OLU

TIO

N

01

8Письмо редактора

REV

OLU

TIO

N

02

0

Издатель и редакционный директор ДЕНИС ПЕШКОВ[email protected]

и.о. главного редактора АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

Зам. главного редактора АННА МИНАКОВА

Шеф-редактор ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ

Креативный директор и препресс-инженер АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ

Арт-директор ДАНИИЛ РУДАКОВ

Авторы: СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ, ИВАН ПОЛЕТОВ, ИВАН ВЕСНИНВЛАДИМИР СТРОКОВ, ИРИНА КУЗЬМЕНКО, АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ, АНАТОЛИЙ

СКРЯБИН, ЭЛИЗАБЕТ ДЁРР, ДЖЕК ФОРСТЕР

Спецпроекты: ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА, МАРИЯ МАЛЬЦЕВА

Администратор АГНЕССА КАЛУГИНА

Коммерческий отдел ЛИДИЯ ЛАРСЕН[email protected]

На обложке Часы TAG Heuer Carrera Micrograph

Печать: полиграфический комплекс «Пушкинская площадь»

REVOLUTION Русское издание Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №фс77-26592

выдано федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

15 декабря 2006 года.

ООО «Файн Лайф Медиа» 107082 Москва, улица Бакунинская, дом 71, строение 10

телефон: +7 (495) 775 1435

Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции.

Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов.

Тираж до 20 000 экземпляровwww.revolution-press.ru

Журнал издается в россии с разрешения REVOLUTION INTERNATIONAL LIMITED 4th Floor, IBL House, Caudan, Port-louis, Mauritius

REVOLUTION PRESS PTE LTD211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552

Tel: +65 6535 0079

Managing Director DR BRUCE [email protected]

Founder and Group Editorial director WEI KOH

Global Marketing Manager ALAN [email protected]

Tel.: +65 90024669

REV

OLU

TIO

N

02

2Lifestyle пропаганда

НАСТРОЕНИЕ ЛЕТАКОЛЛЕКЦИЯ PREMIÈRE ONYX ОТ CHANEL

В новой ювелирной коллекции Première Onyx, созданной к сезону весна-лето 2011, «Шанель» играет со своим любимым контрастным со-четанием черного и белого и разбавляет его мягким оттенком желтого золота, который символизирует искрящийся на солнце песок побе-режья. Как и в предыдущей версии коллекции, созданной в 2009 г., за черный цвет отвечает оникс, за белый – бриллианты и белое золото. Только в отличие от 2009-го, когда появились узкие браслеты и колье, теперь Première Onyx – это широкие браслеты и кольца. Они сохраняют фирменную геометрию: главным мотивом остается восьмигранник, напоминающий очертания Вандомской площади и крышку бутылочки духов «Шанель № 5». В коллекции есть не только триколорные версии, но и более сдержанные по цвету украшения без элементов из желтого золота.chanel.com

STEALTH LIMITED EDITIONНОВЫЙ ТЕЛЕФОН MOBIADO СЕРИИ 712 PROFESSIONAL

В коллекции «Мобьядо» появился блистательно черный, прочный и легкий теле-фон «Стелс», выпущенный ограниченной серией из 777 экземпляров. Замысел дизайнеров, вдохновленных самолетами-невидимками, подразумевает без-упречную функциональность, строгость, отсутствие излишних элементов декора, однако никакая технология «Стелс» не поможет скрыть этот телефон от внима-ния окружающих. Черненая рама из авиационного алюминиевого сплава, уже привычные для телефонов «Мобьядо» до блеска отполированные сапфировые панели, идеальное сопряжение всех деталей корпуса, из-за чего телефон вы-глядит как цельный граненый камень, стальные кнопки цвета черной оружей-ной стали, к которым так приятно прикоснуться, даже если нет нужды на них нажимать – во всем этом есть какое-то особенное ощущение мужественной романтики, приправленной толикой авантюрного взгляда на жизнь. Пожалуй, стоит принять приглашение на ту вечеринку в стиле «блэк тай», вот только бы не забыть взять с собой черные визитки с серебряным тиснением...

mobiado.com

+News.av.IK.dr.indd 022 06.06.11 15:54

REV

OLU

TIO

N

02


НЕ ПЬЯНСТВА РАДИРАФАЭЛЬ НАДАЛЬ ВМЕСТЕ С BACARDI

Первая ракетка мира, олимпийский чемпион и победитель девяти турниров Боль-шого шлема теннисист Рафаэль Надаль стал новым лицом кампании «Чемпионы за ответственное употребление алкоголя», проводимой «Бакарди Лимитед».Теперь Рафаэль Надаль совместно с крупнейшей частной компанией – произво-дителем спиртных напитков в мире будут пропагандировать разумное употребле-ние алкоголя в рамках кампании, проводимой по всему миру. Для «Бакарди» это не первый опыт «борьбы с пьянством»: традиция подобных мероприятий была заложена еще в 1931 г. Современная версия – «Чемпионы за ответ-ственное употребление алкоголя» – появилась в 2008-м, тогда лицом кампа-нии стал Михаэль Шумахер. «Я стремлюсь к победам на корте, а не на вече-ринках с коктейльным бокалом в руках. Каждый из нас имеет право немного расслабиться, однако мы не должны забывать об ответственности за принятые нами решения. И граммы», – сказал Рафаэль Надаль в Майами-Бич на меро-приятии, приуроченном к официальному запуску кампании.bacardi.com

е

ЛЕТО НА ТРАВЕСПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТЕЛЯ DOLDER GRAND

Цюрихский отель «Долдер Гранд», по праву считающийся городским курортом, решил при-влечь летом не только любителей живописных видов или коктейлей на пляже у бассейна, но и поклонников гольфа. Спецпакет включает в себя проживание в лучших номерах и игру в гольф на поле с девятью лунками, расположенном прямо напротив отеля. Тем, кому девяти лунок мало, «Долдер Гранд» за дополнительную плату предлагает отправить-ся на 18-луночное поле, расположенное неподалеку. Также в пакет входит вечерний часовой сеанс массажа с косметическими средствами Kerstian Florian, помогающий рас-слабиться после игры, и плотный ужин с тремя переменами блюд и шампанским в Garden Restaurant, восстанавливающий потерянные на поле калории. Воспользоваться пакетом услуг можно в течение июля и августа этого года, с понедельника по пятницу.thedoldergrand.com

ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙОТКРЫТИЕ БУТИКА DELANEAU В НЬЮ-ЙОРКЕ

Компания «ДеЛано» открыла свой третий монобрен-довый бутик. К двум магазинам, открытым в 2010 г. в Женеве и Москве, в апреле этого года добавился третий – в Нью-Йорке, по адресу: 681 Мэдисон аве-ню. Новый бутик похож на своих «старших братьев»: интерьер пространства в 120 квадратных метров выполнен в стиле ар деко и построен на контрасте светлых и темных оттенков. Магазин обыгрывает лю-бимую тему Кристины Вендт-Тевеназ «дом и будуар». Он располагает к тому, чтобы не просто быстро зайти выбрать часы себе или в подарок, а задержаться там на какое-то время, выпить чашечку кофе, неспеш-но наслаждаясь высоким часовым искусством для женщин от «ДеЛано».delaneau.com

+News.av.IK.dr.indd 024 06.06.11 15:55

REV

OLU

TIO

N

02


НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕЙ ТЕРРАСЫ ALFRESCO

Гранд Отель Европа снова открыл свой ресторан-террасу «Альфреско» («al fresco» переводится с итальянского как «на свежем воздухе»). Ресторан, как и ранее, распо-ложился на углу Невского проспекта и Михайловской улицы, вдоль фасада отеля. В новом сезоне интерьер «Альфреско» несколько изменился и добавился защища-ющий от дождя навес. Обновленное меню разработал шеф-повар «Гранд Отеля Европа» Марко Альбан – оно построено на смешении традиций европейской и рус-ской кухни. Винную карту подобрала сомелье Анна Серебренникова. В июне и июле ресторан будет работать дольше обычного, до двух часов ночи, и открываться раньше – в девять утра.grandhoteleurope.ru

НА СЛАДКОЕЗАПУСК НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ LONGINES

Компания «Лонжин» активно осваивает «Смоленский пассаж»: сначала совместно со своим партнером компанией Da Vinci марка открыла здесь первый московский монобрендовый бутик, а потом – представила последние новинки в коллекции DolceVita и открыла выстав-ку, посвященную этой линии. Мероприятие было построено на ассоциациях со «Сладкой жизнью» Федерико Феллини: фотовспышки папарацци, музыка Нино Рота, итальянские за-куски. На презентации новинок и открытии выставки присутствовали Анастасия Мыскина, Алиса Хазанова, Ляйсан Утяшева и посланницы марки – актриса Ингеборге Дапкунайте и молодая звезда художественной гимнастики Евгения Канаева. В новых моделях кол-лекции DolceVita сталь сочетается с желтым и розовым золотом, разнообразны вариации циферблатов: белый с арабскими цифрами и индексами, серебристый «флинке» с синими римскими цифрами, белый перламутровый, украшенным бриллиантами. Одну из новинок президент «Лонжин» Вальтер фон Кенел вручил Ингеборге Дапкунайте.longines.com

В ГОРУ КОЛЛЕКЦИЯ MEISTERSTÜCK «TRIBUTE TO THE MONTBLANC»

Компания «Монблан» создала коллекцию, посвященную величию горы, название которой она носит и пик которой («Звезда Монблана») является ее логотипом. В коллекцию Tribute to the Montblanc входят инструменты для письма, ювелирные украшения и изделия из кожи. Пись-менные инструмены созданы на базе линии Meisterstück. Они сохранили эргономичную форму и дизайн линии, но кардинально поменяли цвет: черный заменен на белый лак. Это, по мысли дизайнеров, должно создать образ занесенной снегом горной вершины. Аксессуары из тонкой тисненой кожи – органайзер, кошелек, портмоне, футляр для ручки – тоже выполнены в белом цвете. Ювелирная часть коллекции – это изделия для женщин, серебряные с молочным квар-цем, голубым агатом, розовым кварцем и мужские ювелирные аксессуары из стали и платины с черным ониксом, белым говлитом и бриллиантами фирменной огранки «Монблан».Купить вещи из новой коллекции можно с первого июня в бутиках «Монблан» по всему миру.montblanc.com

+News.av.IK.dr.indd 026 06.06.11 15:55

REV

OLU

TIO

N

02


ВЫ ПОЕДЕТЕ НА БАЛ!БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ НА ТРАВЕ

Ставший традиционным благотворительный Бал на траве, уже в шестой раз организуемый организуемый WWF (Всемирным фондом дикой природы), в этот раз состоится в субботу 2 июля с 18 до 24 часов в Le Meridien Moscow Country Club в Нахабине. Программа бала разннобразна: живые выступления популярных музыкантов (на момент сдачи номера свое участие уже подтвердили группы «Несчастный случай», «Па-перный ТАМ», Juke Box Trio), танцы на траве с про-фессиональными инструкторами клуба GallaDance, арт-объекты и инсталляции от известных ландшафт-ных художников, игры и мастер-классы, модное дефиле, дегустации разнообразных блюд и напитков, розыгрыши призов, сеансы массажа и фаер-шоу. Бал на траве – мероприятие для всей семьи, для детей ор-ганизованы игровые зоны. Стоимость билета на Бал на траве – 9 тысяч рублей, все собранные средства идут на поддержку заповедных территорий России. Заказать билет можно по телефону +7 495 7270939 или на официальном сайте бала. В этом году журнал «Революшн» поддерживает Бал на траве и приглаша-ет всех своих читателей присоединиться и провести время с удовольствием и пользой!wwf.ru/bal

НА КАЖДЫЙ ДЕНЬНОВЫЙ РЕСТОРАН-ВЕРАНДА В ПАРКЕ «КРАСНАЯ ПРЕСНЯ»

В мае создатели клуба Imperia Lounge от-крыли ресторан-веранду Everyday Terrace. Летняя веранда примыкает к клубу на Мантулинской улице и находится со сто-роны парка «Красная Пресня». Интерьер нового ресторана создавал дизайнер Константин Матросов, не первый раз работающий с ресторанными простран-ствами (он сотрудничал с «Ноа», «Ти-Бон», Villa Rosa, Maisoncafe и Soho Rooms). Уютный интерьер и вид на тенистые аллеи и пруды парка – это еще не все поводы посетить Everyday Terrace. Главное здесь кухня: за нее отвечает итальянский шеф Бруно Марино, уже 17 лет работающий в Москве и хорошо знающий предпо-чтения столичной публики. Летнее меню создано со средиземноморским акцен-том, главные продукты – свежая рыба и морепродукты.imperialounge.ru

+News.av.IK.dr.indd 028 06.06.11 15:55

Lifestyle пропаганда

REV

OLU

TIO

N

02

9

В МОСКВУ, В МОСКВУ! ЧАСЫ EXCALIBUR LADY ОТ ROGER DUBUIS

В начале июня в московском бутике швейцарской мануфактуры «Роже Дюбуи» появятся часы из новой коллекции «Эскалибур Леди». Новые часы представили в новом – женственном – варианте прославивший мануфактуру «Роже Дюбуи» в 2005 г. дизайн мужской коллекции «Эскалибур» с тройным креплением ремешка, необычным рифленым ободком и удлиненными римскими цифрами. Новые «Эскалибур Леди» сохранили и другую особенность оригинальной коллекции, серьезный часовой механизм, в женском варианте это калибр RD c автоподза-водом. Насладиться его красотой можно через сапфировое стекло на задней стороне корпуса.Часы представлены в корпусе диаметром 36 миллиметров из розового или белого золота или стали, в положении «6 часов» расположен малый секундный циферблат. Ободок существует в разных вариациях – с бриллиантами и без. Две версии выпущены лимитированными сери-ями: 88 экземпляров «Эскалибур Леди Аметист» с 48 аметистами багетной огранки на ободке и 88 экземпляров «Эскалибур Леди Жоэльри» с 585 бриллиантами разной огранки на ободке.rogerdubuis.com

ПО НОВОМУ АДРЕСУ ПЕРВЫЙ БУТИК TAG HEUER В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Весной швейцарская часовая компания «ТАГ Хойер» открыла свой первый бутик в Санкт-Петербурге. Он расположился в самом центре – на Невском, 15, в историческом здании «Талион Клуба», которое раньше являлось одной из крупнейших частных ре-зиденций Северной столицы.В бутике представлены не только часовые коллекции «ТАГ Хойер», но и аксес-суары, солнцезащитные очки и телефоны «ТАГ Хойер Меридиист». На торжественном открытии 27 апреля ленточку перерезал вице-президент «ТАГ Хойер» Ги Симон, а главной звездой вечера стала актриса Лиза Боярская. Бутик в Санкт-Петербурге стал вторым монобрендом «ТАГ Хойер» в России.tagheuer.com

В ЯБЛОЧКОПРИЛОЖЕНИЯ PANERAI ДЛЯ IPAD

Для поклонников культовых моделей Luminor и Radiomir и по совместительству почитателей Apple компания «Оффичине Панераи» выпустила бесплатное приложе-ние для айпэда. В айпэд-журнал «Панераи» вошла вся последняя информация по моделям, представленным на Международном салоне высокого часового искусства SIHH- в Женеве. Журнал изобилует фото и видео, техническими описаниями и характеристиками калибров и материалов. Для тех, кто хочет иметь картинки всех мо-делей, включая исторические модели и лимитированные серии, «Панераи» выпустил еще одно приложение – ката-лог часов. Журнал и каталог «Панераи» для айпэда – не первый опыт компании в App Store, до этого поклонники флорентийской марки могли бесплатно скачать прило-жение «Панераи» для своих айфонов.panerai.com

+News.av.IK.dr.indd 029 06.06.11 15:55

Низами Сафаров, заведующий отделом административного и военного законода-тельства аппарата Милли Меджлиса АР, кандидат юридических наук, эксперт под-разделения по предупреждению терроризма Управления ООН по контролю над наркоти-ками и предупреждению преступности

Станислас де Керсиз, президент Van Cleef & Arpels, Мехрибан Алиева, первая леди Азер-байджана, президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, депу-тат Милли Меджлиса

Бильжана Срблянович-Келлер, ее супруг Габриэль Келлер, посол Франции в Азербайд-жане, Эмин Маммедов, владелец галереи Qiz Qalasi, Анри Луаретт, директор музея Лувр, Видади Мурадов, генеральный дирек-тор Azer-Ilme Company Ltd

Катрин Денев, Станислас де Керсиз, президент Van Cleef & Arpels

Анри Луаретт, директор музея Лувр, Катрин Денев, Наргиз Пашаева, ректор Бакинского филиала МГУ имени М. В. Ломоносова, за-служенный деятель наук Азербайджана, художественный руководитель театра ÜNS, профессор

Суад Фаталиев, генеральный директор SI Luxury Group, эксклюзивный партнер Van Cleef & Arpels в Азербайджане, Татьяна Иванова, управляющий директор Van Cleef & Arpels в СНГ, Жак-Оливье Шован, вице-пре-зидент Van Cleef & Arpels по Европе, Мари Жирардо, президент Van Cleef & Arpels по Европе, Катрин Денев

Национальные азербайджанские танцы

Витрина с украшениями Витрина с украшениями

Сабин Ульман Шабан, посол Швейцарии в Азер-байджане, с супругом

СОКРОВИЩА VAN CLEEF & ARPELSОткрытие выставки в Музее современного искусства в Баку

мая в Музее современного искусства в Баку открылась выставка Treasures of Art. Сокровища своего искусства демонстрировали французский ювелирный дом «Ван Клиф энд Арпельз» и заслуженный художник Азербайджана Элияр Алимерзоев. На торжественном открытии выставки собрался не только весь цвет бакинского общества во главе с первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, но и знаменитые гости из разных стран мира: Катрин Денев, директор Лувра Анри Луаретт и многие другие. Ювелирные изделия «Ван Клиф энд Арпельз» не раз становились источником вдохновения художников – причем, художников в самом широком понимании этого слова. На сей раз картины писал Элияр Алимерзоев, в них он отразил свое восприятие уникальной коллекции из более чем сотни украшений ювелирного дома, созданных за всю его историю. Выставка разделена на пять подразделов, посвященных главным темам в творчестве «Ван Клифа»: ориентализм, натурализм, высокая мода, балет и фирменная «невидимая оправа».

REV

OLU

TIO

N

03

0События Люди

VSL.av.IK.dr.indd 030 07.06.11 10:59

ПОЛО В АРГЕНТИНЕВосемьдесят лет «Реверсо»

Юбилей легендарной модели Reverso компания Jaeger-LeCoultre начала праздновать в Южной Америке, пригласив в конце прошлого года в увлекательное путешествие большую и очень международную группу журналистов. Прекрасная в отличие от Ев-ропы погода, вкуснейшее мясо аргентинских коров, крепкие вина местного производ-ства, танго, финальные игры аргентинского чемпионата поло, поездка буквально на край света, в самый южный город мира, Ушуайя… Чего еще желать? Конечно же, презентации новых моделей! Участники юбилейного путешествия первыми, еще до женевского салона, увидели и восхитились часами Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute to , по достоинству оценив, с одной стороны, верность оригиналу, а с другой – из-менения в дизайне, определенные характером сегодняшнего дня.Об интересных встречах, что произошли во время поездки, журнал расскажет ле-том. Сегодня мы предлагаем вам посмотреть фотоотчет о том, где мы были и как нам было весело. А вы думали, мы все зануды?

Мэттью ФоксТим ДжеффризАртур Кон

Питер Линдберг Роджер Ходжсон

Ульяна Сергеенко

Эльза Зильберштайн и Джордж Керн

Илия Сафина Лилли Керсенберг и Борис Беккер Татьяна Харчилава

БЛИЖЕ К ЗВЕЗДАМГала-вечер IWC

мая в рамках Каннского фестиваля швейцарская часовая компания «Интернэшнл Уоч Компани Шаффхаузен» устроила гала-вечер и пригласила дружественных марке звезд. Мероприятие посе-тили друзья марки – актеры Мэтью Фокс и Борис Беккер и знаменитый швейцарский кинопродю-сер Артур Кон. Вечер IWC собрал много светских персон, в том числе и российских: своим присут-ствием IWC почтили Ксения Собчак, Ульяна Сергиенко и Илия Сафина. Главной же звездой вечера был выступавший перед гостями Роджер Ходжсон – бывший вокалист группы «Супертрэмп», об-ладающий совершенно уникальным тембром голоса. Концертное выступление длилось целых два часа. С миром кинематографа IWC связывает многое: часы марки не раз появлялись на запястьях главных героев голливудских фильмов, многие посланники марки – знаменитые актеры, среди которых немало обладателей премии «Оскар». «У киноиндустрии и часового дела много общего. В обеих сферах ключевое значение имеют любовь к профессии и глубокое знание технологических секретов, а истинное творчество рождает подлинные шедевры», – считает генеральный дирек-тор «IWC Шаффхаузен» Джордж Керн.

События Люди

REV

OLU

TIO

N

03

1

VSL.av.IK.dr.indd 031 07.06.11 10:59

Подвеска S.T. Dupont

Брошь Grimoldi

Подвеска Akillis

Подвеска Roberto Coin

REV

OLU

TIO

N

03

2Тенденции Plus

ВОЙНАТемы войны и мира никогда не покидают искусство, и ювелирное дело здесь не ис-ключение. Пули, гусеницы танка, шипы, черепа, скелеты, награды, регалии, гарпу-ны и армейские жетоны – куда только ни заносит фантазия ювелиров и дизайне-

ров в их планах по завоеванию мира.

+Война и мир.av.IK.dr.indd 032 07.06.11 11:01

Броши Vhernier

Брошь Masriera

Тенденции Plus

REV

OLU

TIO

N

03

3

И МИРИх мирные коллеги более сплоченны и стилистически единообразны: современный

ювелирный «мир» – это эстетика -х, тема хиппи, пацифики, психоделические цвета.


Воинственные украшения более всего объединяет цвет: господство черного и белого с яркими всполохами кроваво-красного. Формы могут быть различными, но наиболее характерны острые углы и заостренные детали. Многие украшения фигуративны, и главный образ здесь – это, конечно, череп или скелет.

Колье Armani

Подвеска Dior

Кольцо Dior

Кольцо Shaun Leane

Подвеска Tiffany&Co.

Подвески Vhernier

Серьги De Grisogono

Браслет Gavello

REV

OLU

TIO

N

03



Никогда еще не бывало, чтобы война продолжа-лась долго и это было бы выгодно государству. Поэтому тот, кто не по-нимает до конца всего вреда от войны, не мо-жет понять до конца и всю выгоду от войны.

Сунь Цзы, «Искусство войны»

«Тот, кто выигрывает

войну, никогда не пере-

станет воевать»

Э. Хемингуэй,

«Прощай, оружие!»

Запонки S.T.Dupont Брошь Grimoldi

Брошь Gourji

Кольцо Stephen Webster

Запонки Gourji

Запонки Gourji

Подвеска Gucci


REV

OLU

TIO

N

03

5


Ювелиры-пацифисты выбирают яркие цвета и светлые образы: перья, Голубь мира, цветы, напоминающие «фенечки» браслеты. Конечно, эстетика хиппи здесь весьма условна: многие вещи представляют высокие ювелирные коллекции и стоят денег, космических в представлении «детей цветов».

Браслеты Cartier

Подвески Tiffany & Co.

Браслет Chanel

Серьга Chopard

Серьга Chopard

Колье Dior

Серьги Rosato

Кольцо Dior

Кольца Vhernier

Колье Dior

REV

OLU

TIO

N

03



Make love, not war

Дж. Леннон

Если тебе не

нравится мир, из-

мени его, а если не

можешь изменить

мир, то измени свое

отношение к миру

T. Лири, М. Стюарт,

«Технологии изменен

ия

сознания в деструк

-

тивных культах»

Подвески David Yurman

Серьги Chanel

Серьга Diamond Tree

Брошь Van Cleef & ArpelsПодвеска Salvini

Брошь Chanel

Кольцо Shaun Leane

Серьги Chanel


REV

OLU

TIO

N

03

7


Когда и почему вы решили заняться поло?По-настоящему играть, в чемпионатах и т. д., я начала около десяти лет назад, а познакомилась с этим видом спорта лет за пять до этого, когда встретила своего второго мужа. Его семья серьезно увлекалась поло, играл и мой муж и однажды предложил мне попробовать. Я сперва ни на что такое не рас-считывала. Думала: мужской вид спорта, у меня не получится. Но разок сыграла – и сразу влюбилась.

А на лошади вам до этого случалось ездить?Да, в детстве я каталась, так что навыки уже были. Другой во-прос, что тут надо не просто управлять лошадью, но еще и по-падать по мячу и уворачиваться от других игроков. Приходится делать несколько вещей одновременно. Но я люблю, чтобы было потруднее, поэтому и поло мне понравилось.

Значит, трудности любите? А что вообще требуется от игро-ка в поло?Само собой, нужно тренироваться, но кроме того, необходимо быть довольно сильным и выносливым. Если ты не в форме, выходить на игру, по-моему, просто опасно. Если говорить о моральных качествах, то нужна целеустремленность и наце-ленность на победу. Надо хотеть выиграть. Если кто-то говорит, что, мол, играет в поло только интереса ради, не верьте. Чепуха это все. На самом деле все хотят побеждать. Для меня такое отношение вполне естественно: я вообще по натуре человек азартный. Наконец, нужно следить за всем, что происходит вокруг тебя, и ни на секунду не терять концентрации. Стоит за-зеваться – жди беды.

Говорят, вам нравится играть против мужчин. Почему?Знаете, никакого оголтелого желания обставить мужчин у меня нет. Я не феминистка какая-нибудь. Просто я считаю, что кое в чем женщины мужчинам не уступают. Впрочем, я трезво смотрю на вещи и прекрасно понимаю, что существует предел, за которым женщина неизбежно проигрывает физически. Но до какого-то уровня женщины соперничать с мужчинами вполне могут.

Игроки-мужчины во время матча относятся к вам как-то по-особенному?Нет. И слава Богу: иначе бы я обиделась. Недавно в Вене про-ходил чемпионат Европы. В английской сборной одни женщины, а в других командах почти сплошь мужчины. Мы в итоге заво-евали бронзу – показали третий результат из десяти. По-моему, это произвело небольшую сенсацию, и, кажется, не всем муж-чинам она пришлась по душе. Но играли мы по правилам, без лишних эмоций и доказали, что на определенном уровне можно состязаться с мужчинами на равных и ничего такого в этом нет.

В Буэнос-Айресе я видел рекламные щиты, пропаган-дирующие «жизнь в стиле поло». А что, есть такой стиль жизни?Ну, поло часто ассоциируется с чем-то заманчивым, роскош-ным: высший свет, брызги шампанского… Многие поло примерно так себе и представляют. Не спорю, бывают меро-приятия, вроде крупных матчей, на которых царит подобная

REV

OLU

TIO

N

03

8Таланты Поклонники

ЛЕДИ И ПОЛОГрандиозные успехи «Жежер-ЛеКультра» на ниве высокосложных часов бесспорны, как бесспорно и то, что «Жежер» для большинства покупателей – это прежде все-го модели Reverso. Легендарным часам в -м исполняется лет, и марка с раз-махом отмечает юбилей. Начались празднования уже в конце прошлого года, когда журналисты из числа особенных поклонников «реверсо» приобщились к миру поло в Аргентине. В перерыве между матчами чемпионата страны мы поговорили с леди Клэр Милфорд-Хейвен, которая предпочитает часы «Жежер», а также играть в поло наравне с мужчинами.

+Lady Polo_var.av.IK.dr.indd 038+Lady Polo_var.av.IK.dr.indd 038 06.06.11 13:0706.06.11 13:07

атмосфера. Но в настоящее поло играют на фермах. Суть игры – это лошади, пот и тяжелые тренировки. И уж если говорить о жизни в стиле поло – это жизнь простая, естественная и весьма симпатичная.

Когда и как вы подружились с «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre)?Первое знакомство состоялось лет шесть-семь назад. С этой фирмой меня свел один знакомый журналист. Я ведь сразу по-няла, что поло – очень дорогой вид спорта и как раз в то время искала спонсора для своей команды. И вот я отправилась в Лондон поговорить с представителем «Жежер». Ни на что особенно не рассчитывала: я женщина, к тому же любительни-ца – казалось бы, всё против меня. Но Патрик [Бутелье – прим. ред.] (это с ним у меня была встреча) сразу проникся и ко мне, и к моему предложению. Я рассказала, чем, в свою очередь, могла бы помочь марке, и завязалось сотрудничество. Работать с «Жежер» – одно удовольствие, и, по-моему, мы здорово друг другу помогаем.

Что из истории взаимоотношений с «Жежер-ЛеКультр» вам запомнилось больше всего?Знаете, много всего было интересного. Наверное, самый яркий момент – игра в Индии, в Дели. Поездка была великолепная. Тем более что Индия – родина жежеровских часов для поло [Reverso – прим. ред.], так что все сложилось как нельзя лучше… В Чили мы участвовали в чемпионате женских команд и побе-дили. Всего, одним словом, не перечислишь… ★

REV

OLU

TIO

N

03

9

Таланты Поклонники

Работать с «Жежер» – одно удовольствие, и, по-моему, мы здорово друг другу помогаемНа фото: Клэр Милфорд-Хейвен и Леа Салво

Поло часто ассоциируется

с чем-то заманчи-вым, роскошным:

высший свет, брызги шампанско-го… Многие поло

примерно так себе и представляют

+Lady Polo_var.av.IK.dr.indd 039 06.06.11 13:07

LOUIS VUITTON ВРАЩАЕТ КОЛЕСО

ВРЕМЕНИ Алексей Кутковой

Tambour for Only Watch . Белое золото ( мм), автоматический механизм LV . Уникальный экземпляр, продан на благотворительном

аукционе «Онли Уоч – » за тысяч евро

REV

OLU

TIO

N

04

0Прайм тайм

+Prime_Vuitton_Tambour Spin Time.av.IK.dr.indd 040 06.06.11 14:21

Мало найдется часовых марок, которым удава-лось придумать свой собственный способ индикации времени.

Еще более редки случаи, когда изобре-тательством в часовом деле начинает заниматься марка, по происхождению не являющаяся часовой, – хотя работа в модной индустрии или в производ-стве аксессуаров (а именно из этих двух областей в основном происходят часовые марки, которые принято называть модными) подразумевает изобретательство как минимум в ди-зайне – да и в технологиях тоже.

TAMBOUR FOR ONLY WATCH 2009Полтора года тому назад на аукци-оне «Онли Уоч – 2009» появились уникальные часы «Тамбур фор Онли Уоч 09» (Tambour for Only Watch ) – уникальные как в том смысле, что сделаны в единственном экземпляре, так и потому, что со стороны цифер-блата они не были похожи ни на какие другие часы. Удивительней всего, од-нако, был тот факт, что на металличе-ском циферблате солнечной фактуры оранжевыми буквами было написано название той самой знаменитой фран-цузской марки «Луи Вюиттон» (Louis Vuitton), которая специализируется на производстве сумок, чемоданов, модной одежды и аксессуаров класса люкс и которую из-за ее известности беззастенчиво копируют, имитируют и подделывают.Часы «Тамбур фор Онли Уоч 09» за-ставили обратить самое пристальное внимание на часовую коллекцию «Луи Вюиттона», которая представляет собой нечто гораздо большее, чем просто часы модной марки. Бенуа-Луи Вюиттон, глава отдела спецпроектов в часовом подразделении компании «Луи Вюиттон», основанной в незапа-мятные времена его прапрапрадедом, так говорит об уникуме, изготовлен-ном для «Онли Уоч – 2009»: «Мы хотели сделать что-то осо-бенное, что-то уникальное. Идея была в том, чтобы работать с ква-дратами, кубами, геометрией».

Действительно, получились часы, ко-торые говорят о времени при помощи геометрии – вместо часовой стрелки установлена хитроумная конструкция

с дюжиной вращающихся кубиков, у каждого из которых на две грани на-несены цифры меток часов (на одной грани для первой половины суток: с 1 по 12, на второй – для второй половины: с 13 по 24), а другие грани кубиков отмечены треугольниками, по замыслу дизайнера призванными обозначать букву «V» из названия марки. Определить, который час, про-сто – в том месте циферблата, где соответственно текущему времени должна находиться часовая стрелка, кубик повернут таким образом, что цифры метки часа смотрят наверх, а все остальные одиннадцать кубиков повернуты пустыми гранями вверх. Хи-троумный указатель времени работает благодаря вращающейся конструкции, основанной на принципе мальтийско-го колеса, которая не только перево-рачивает кубик с нужной меткой часа, но и гарантирует то, что все остальные указатели не смогут повернуться случайным и потому нежелательным образом.Интересно отметить, что у часов «Там-бур фор Онли Уоч 09» была и обычная часовая стрелка, предназначавшаяся для индикации времени второго ча-сового пояса. Для того чтобы пере-вести часы на время другого часового пояса, следует воспользоваться двумя кнопками, установленными на левой стороне корпуса, нажимая на которые, можно переводить время вперед либо назад с шагом в один час.После аукциона «Онли Уоч – 2009» прошло уже почти два года, и мы видим, что идея «колеса времени», заложенная в концептуальные часы «Тамбур», витала в воздухе, так как у этих часов появились последова-тели, или, можно сказать, идейные сообщники (здесь я предполагаю, что никакого интеллектуального пират-ства не было, и часовщики работали с действительно придуманными ими конструкциями). Ближе всего к вюиттоновскому типу указателя времени – часы Людовика Баллуа-ра «Апсайд Даун» (Ludovic Ballouard, Upside Down Watch), в которых была реализована та же идея инверсии указателя: нужная метка часа – та, которая в отличие от всех остальных цифр меток не перевернута вверх ногами. В этом основное отличие от механизма «Луи Вюиттона»: метки

Калибр LV – механизм часов Spin Time. Между кубиками меток « » и « часов» оставлен про-свет для указа-теля даты

Платина указа-теля времени часов Spin Time в разобранном состоянии

Прайм тайм

REV

OLU

TIO

N

04

1


вращаются в плоскости циферблата, а не переворачиваются в поперечной плоскости. В конструкции Фредерика Жювено (Frédéric Jouvenot), которую можно увидеть в представленных этой зимой часах «Гелиос» (Helios), конические метки переворачиваются, образуя «волну времени», и текущий час отмечен положением гребня этой волны.

ВРЕМЯ ВРАЩАЕТСЯЧтобы повернуть изобретенное в «Луи Вюиттоне» колесо времени еще даль-ше, потребовалась дополнительная кнопка. Ее нет на корпусе – найти даже не пытайтесь. Эту пригрезившу-юся мне кнопку нажали разработчи-ки часов «Тамбур фор Онли Уоч 09», которым удалось сделать конструкцию механизма не только новаторской, уникальной, удивляющей, таинствен-ной, но и пригодной к переводу на се-рийное производство. В конце концов, нельзя же было вот так просто остано-виться, лишь оставив в архивах «Онли Уоч» сведения о первых удачных кон-цептуальных часах «Луи Вюиттон»? Те первые часы так и остались уникумом, а разработанный для них механизм продолжает вращать колесо време-ни в мужской и женской коллекциях «Спин Тайм» (Spin Time). Здесь следует особо отметить, что в мужских и жен-ских моделях установлены различные модификации механизма. Полно-функциональный механизм концеп-туальных часов – калибр LV – вы найдете в мужских часах «Тамбур Спин Тайм GMT» (белое золото; 33 тысячи евро), а его несколько более про-стой вариант LV – в женских часах «Тамбур Спин Тайм Жоэльри» (белое золото, бриллианты; свыше 50 тысяч евро). В LV нет указателя времени второго часового пояса, кроме того он лишился нетривиальной функции указателя времени суток калибра LV

. Это может показаться парадок-сальным, но упрощенный вариант механизма женских часов «Спин Тайм» оказался гораздо более замысло-ватым в восприятии и определении времени по сравнению с мужскими часами – метку текущего часа следует искать там, где есть инверсия цвета. Усыпанный бриллиантами циферблат женских часов «Спин Тайм» разделен на две зоны – белая (бриллианты)

простирается от девяти до трех часов, черная (черные бриллианты) – от че-тырех до восьми. У каждой из враща-ющихся кубических меток две грани белые (бриллианты) и две – черные (черные бриллианты). Если вы видите на белом поле черную метку, значит место подразумеваемой часовой стрелки – здесь, рядом с этой «не-правильной» меткой в верхней части циферблата, и наоборот, если на чер-ном поле бриллиантами отблескивает белая метка – значит часовой стрелке быть там, рядом с этой «неправильной» меткой в нижней части циферблата.Есть еще одна оригинальная техниче-ская деталь, о которой стоит расска-зать. В «Луи Вюиттоне» ее называют системой «ЛеВел Ап» (LeVel Up). Дело в том, что фирменный блок индика-ции времени по толщине сопоставим с тем автоматическим механизмом, на котором он смонтирован, так что ось заводной головки механизма в сборе оказывается расположенной очень близко к задней крышке корпуса. Если бы в «Луи Вюиттоне» оставили все как есть, часы выглядели бы как мини-мум несуразно, поэтому было принято решение перенести ось заводной головки выше – примерно к середине корпуса, как и положено. Система «ЛеВел Ап» именно это и делает – по-средством специальной колесной передачи позволяет перенести ось заводной головки в наиболее под-ходящее для нее положение, при этом сохраняются все функциональные воз-можности заводной головки – ручной завод, установка времени и быстрая коррекция даты. ★

Драгоценные ку-бики указателя

времени женских часов Spin Time

REV

OLU

TIO

N

04



Tambour Spin Time GMT. Белое золото ( мм),

автоматический механизм LV

Tambour Spin Time Joaillerie. Белое золото ( , мм), ав-томатический механизм LV , белые бриллианты, черные бриллианты

Прайм тайм

REV

OLU

TIO

N

04

3


A. Lange & Söhne Tourbograph «Pour Le Mérite»

Механизм: калибр L . со сплит-хронографом, одноминутным турбийоном

и фузеей; ручной заводЗапас хода – часов

Корпус: «медовое» золото ( К)Диаметр – , мм

Ремешок: крокодиловая кожа; ручная строчка

ЗОЛОТОЙ ЗАПАСДаррен Хо, Владимир Строков

В каких только ипостасях не предстает золото в произведениях часового искусства. Но почему-то особенно к себе манят именно медовые оттенки фирменного золота A. Lange & Söhne, с которыми нас знакомит коллекция

Homage to F.A. Lange

КОЛЛЕКЦИЯ A. LANGE & SÖHNE «HOMAGE TO F.A. LANGE»

REV

OLU

TIO

N

04


+PrimeTime-A.Lange.av.IK.dr.indd 044 06.06.11 13:42

Хотя в последние десяти-летия часовщикам грех жаловаться на недостаток новых материалов, один металл по-прежнему

не знает себе равных. И даже если вы строгий ревнитель классики, не призна-ющий кроме золота никаких других дра-гоценных металлов, которые статусом не вышли, вам все равно есть из чего выбирать. Эстетические возможности золота, которое справедливо называют королем драгоценных металлов, прак-тически бесконечны. Конечно, есть пал-ладий, платина и еще Бог знает сколько других не менее интересных материа-лов с полезными свойствами (осталось разве что дождаться, когда из научной фантастики в часовое дело перекочует адамантий). Тем не менее настоящие денди как не могли устоять перед золо-том столетия назад, так и сейчас к нему особенно благосклонны.Менялись времена – менялось и зо-лото. Сначала оно ценилось в своем чистом, солнечно-желтом виде. При-мечательно, что в историю мировых цивилизаций этот металл вошел почти одновременно и, без труда очаровав человечество, у всех и примерно в одно время приобрел статус высшей мате-риальной ценности. В разгар эпохи модернизма стало завоевывать по-пулярность белое золото (сплав золота с серебристыми металлами вроде ни-келя или палладия). Оно явилось более сдержанной альтернативой несколько вычурному желтому золоту. Затем, к вящей радости часовщиков и юве-лиров, разные сорта стали появляться один за другим. Создание нового сорта чем-то напоминает деятельность художника, который смешивает цвета, правда, по сравнению с выпуском какого-нибудь нового промышленного сплава, стоимость материалов тут чуть подороже. В смеси с другими металла-ми золото становится тверже и проч-нее. От недостатка как раз этих качеств очень страдает чистое золото.В начале XXI в. набрал популярность выдающийся собрат короля метал-лов – розовое золото, оттенок которого в зависимости от процентного содер-жания меди (и иногда цинка) может меняться от красного до светло-розо-вого. Но вместо того чтобы следовать примеру коллег-швейцарцев с их зар-девшимися часами, саксонская марка

«А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne) сварила свое собственное золотое зелье. Его дебют в прошлом году был приурочен к 165-летию компании. Кол-лекция «Хомидж ту Ф. А. Ланге» (Homage to F. A. Lange) – это гармоничный союз трех по-вагнеровски грандиозных моделей с усложнениями.За мягкие, сдержанные тона сплав «Ланге» прозвали «медовым» золотом. Его благородная, приятная глазу скром-ность на фоне броского, бьющего на эффект классического желтого золота весьма точно отражает то, как со вре-менем меняются вкусы покупателей. Прежде всего, ясно, что императив «чем чище, тем совершенней» инду-стрия роскоши оставила в прошлом.Арнд Айнхорн (Arnd Einhorn), руководи-тель пресс-службы «А. Ланге унд Зёне», охотно раскрыл состав фирменного «медового» сплава: золота в нем – 75 %, а остальное – смесь меди, марганца и кремния. Кстати, как известно, крем-ний в золотых сплавах встречается

редко, поскольку эти два элемента плохо «схватываются». В «медовом» золоте эта проблема решена за счет добавления меди, сам же кремний по-зволяет сделать поверхность материа-ла более гладкой, а ее оттенок – более насыщенным. Кроме того, кремний в промышленности часто используют в качестве антиокислителя: он образует на поверхности сплава плотную бесц-ветную оксидную пленку. Что касается марганца, его роль аналогична роли примесей в белом золоте: он осветляет материал и повышает его прочность, а благодаря меди сплав становится тверже.Немцы во все времена славились своим практичным подходом, и «Ланге» здесь не исключение, хотя ей и не от-кажешь в приверженности идеалам саксонского часового дела. «Медовое» золото не только служит украшением торжеств по случаю 165-летия фирмы, но и может похвастаться твердостью в 300–320 единиц по Виккерсу – как

A. Lange & Söhne Moonphase

Механизм: калибр L . с индикацией лунных фаз и счетчиком текущих секунд;

ручной заводЗапас хода – часов

Корпус: «медовое» золото ( К)Диаметр – , мм


Коллекция Homage to F. A. Lange из трех замечательных творений A. Lange & Söhne – квинтэс-сенция германского духа саксонской часовой фирмы

Прайм тайм

REV

OLU

TIO

N

04

5


A. Lange & Söhne Lange Tourbillon

Механизм: калибр L . с одноминут-ным турбийоном, функцией обнуления секундной стрелки и большой датой;

ручной заводЗапас хода – часа

Корпус:«медовое» золото ( К)Диаметр – , мм


«Медовое» золото не только служит украшением тор-жеств по случаю

-летия фирмы, но и может похва-

статься твердо-стью в –

единиц по Виккер-су – как у закаленной нержавеющей стали и высококачествен-

ного титана

REV

OLU

TIO

N

04



у закаленной нержавеющей стали и высококачественного титана. Не-лишним также будет напомнить, что оксидная кремниевая пленка, предо-храняя сплав от эрозии, продлевает срок его службы.Однако из-за той же твердости ручная отделка материала стала для мастеров мануфактуры настоящим испытанием.Тройная честьВ коллекцию «Хомидж ту Ф. А. Ланге» входят три исключительные модели (впрочем, разве бывают у этой ману-фактуры неисключительные?) – «Тур-бограф «Пур ле Мерит»» (Tourbograph «Pour le Mérite»), турбийон «Ланге 1» (Lange 1 Tourbillon) и модель 1815 с индикацией лунных фаз (1815 Moonphase). И все они по случаю юбилея облачены в «медовое» золото. В «Ланге 1» к тому же из декорирован-ного вручную «медового» золота вы-полнен мост турбийона и одноопорный мост промежуточного колеса – тонкая работа, требующая в то же время сильной руки.Старший в этой троице, безусловно, «Турбограф Пур ле Мерит» – знако-вая модель в современной истории мануфактуры «А. Ланге унд Зёне». Под крышкой его корпуса уместились сплит-хронограф, турбийон и фузея с цепным приводом, которая независи-мо от натяжения ходовой пружины обе-спечивает в передаточном механизме постоянный крутящий момент.Хотя у «Бреге» (Breguet) теперь тоже есть часы с фузеей, La Tradition 7047, «Ланге» в 2005 г. первая внедрила это изобретение XV в. для крупных непортативных часов в часы наручные. С теоретической точки зрения фузея проста до невозможности: в основе ее работы лежит принцип рычага, однако изготовить и собрать ее – все равно что совершить профессиональный под-виг. Фузея с цепочкой «Ланге» состоит из более чем 700 деталей, большин-ство из которых не толще человеческо-го волоса.Вместе с фузеей в «Турбограф» потребо-валось добавить еще одно новшество, благодаря которому часы идут, даже когда заводишь ходовую пружину. Это так называемый планетарный пере-даточный механизм. Почему планетар-ный? Потому что в механизмах подоб-ного типа вокруг центрального колеса обращается еще одна или несколько

шестеренок. Он обладает высоким ко-эффициентом усиления, а значит, даже слабый поток энергии способен при-вести часовой механизм в движение. Наконец, нельзя отдельно не упомянуть турбийон и сплит-хронограф с парой колонных колес – оба этих усложнения можно по праву считать выдающимися достижениями саксонской мануфак-туры в высоком часовом искусстве. Предыдущий вариант «Турбографа «Пур ле Мерит»» вышел в рамках коллекции «Рихард Ланге» (Richard Lange). Тогда был выпущен 51 экземпляр, сейчас – на один меньше, 50 штук, все из кото-рых уже проданы.Вторым по счету в «Хомидж ту Ф. А. Лан-ге» идет турбийон «Ланге 1». «Ланге 1» в свое время стал первой моделью, которая увидела свет после того, как Вальтер Ланге (Walter Lange) возобно-вил производство на семейной фабри-ке. Она является концентрированным воплощением философии «А. Ланге унд Зёне». «Ланге 1» последнего поколения работает на калибре L961.2 с ручным заводом – это турбийон с функцией сброса секундной стрелки на ноль и 3-дневным запасом хода. Благодаря механизму сброса секундной стрелки на часах удается точнее выставить время. Он блокирует колесо баланса, что приводит к остановке каретки тур-бийона, но при этом в спирали остается определенный запас энергии. Поэтому, едва заводная головка возвращается в свое нормальное положение, часы мгновенно возобновляют ход.Если попытаться посмотреть на коллекцию «Хомидж ту Ф. А. Ланге» с позиций музыкального символиз-ма, то «Турбограф «Пур ле Мерит»», аккумулирующий в себе весь могучий технический арсенал «А. Ланге унд Зёне», – это, по-видимому, «Полет валькирий». А турбийон «Ланге 1», в котором находки прошлого предстают в более совершенном и современном виде, – вагнеровский же «Парсифаль». Элегическую нотку в это музыкальное созвучие вносит модель 1815 с индика-цией фаз Луны.1815-я модель ведет отсчет лунных фаз не по усредненной продолжительности лунного месяца, которую использует большинство производителей, но по более точной и в некотором смысле бо-лее традиционной временной шкале – шкале, основанной на синодическом

периоде обращения Луны. Правда, надо признать, вряд ли кто-то из кол-лекционеров заметит эту небольшую разницу в показаниях на протяжении своей жизни. Однако подобные часо-вые шедевры, убеждены мастера из Гласхютте, создаются для того, чтобы попасть в разряд фамильных ценно-стей, передаваемых из поколения в по-коление. И «Ланге» не может позволить себе запятнать свою немецкую репу-тацию, сколько бы лет ни прошло. Под стать техническому уровню и отделка калибра L943.2. Декорированная вруч-ную трехчетвертная платина блистает «солнечными лучами» и спиралевидной соляризацией по краям.Чтобы еще более явно продемон-стрировать свою самостоятельность и техническую подкованность, воло-сковые пружины для новой коллекции «А. Ланге унд Зёне» не стала закупать у «Ниварокса» (Nivarox), а изготовила сама. В любезно предоставленной мануфактурой документации подроб-но описывается весь процесс изго-товления. В двух словах, происходит следующее: проволока из сплава стали и никеля протягивается через набор фильер с рабочими поверхностями из алмаза, пока ее толщина не уменьшит-ся до 0,05 мм, после чего происходит «выглаживание», то есть проволока принимает плоскую форму с размера-ми 0,018 мм на 0,09 мм в поперечни-ке. Большое внимание в документации уделено точности. Согласно специ-алистам «Ланге», погрешность в одну десятитысячную миллиметра может привести к ошибкам хода до 3 ми-нут. Затем проволоку разрезают на заготовки для спиралей, вручную скручивают, нагревают в вакуумной печке и, наконец, с помощью лазера приваривают к пружине колодку и на-девают на баланс. Как видно, во всем этом большую роль играет человече-ский фактор.Часы коллекции «Хомидж ту Ф. А. Ланге» уникальны по множеству параметров. В них все поражает воображение: от специально созданного «медово-го» золотого сплава до безупречной механической начинки каждой модели. Вдобавок герр Айнхорн утверждает, что «патина, которая с годами появится на «медовом» золоте, будет его только красить и придаст часам антикварный шик». ★

у закаленной

Прайм тайм

REV

OLU

TIO

N

04

7


Марка «Раймонд Вейл» (Raymond Weil) всегда была сильна классиче-скими часами. Конечно, как и у всякой другой

часовой марки, у «Раймонд Вейл» было время дизайнерских проектов, было время спортивных часов, сейчас при-шло время классики (впрочем, это совершенно не означает, что о спортив-ных и дизайнерских коллекциях следует забыть). Рост интереса к классике подстегнули несколько причин: поздняя реакция всех нас на кризисные прояв-ления в мировой экономике, желание нашей подкорки отдохнуть от разудалых, часто пафосных и несуразно высоко позиционирующихся дизайнерских

экспериментов, да и полтора миллиар-да перспективных потребителей, что родом из Поднебесной, предпочитаю-щих автоматические часы классическо-го стиля и небольшого по европейским вкусам размера, давят на сознание и подсознание всех швейцарских бизнесменов, осуществляющих либо планирующих экспансию своих марок за пределы родной конфедерации.Итак, начиная с этого момента, мы все как один любим классические часы, причем желательно – с классически-ми автоматическими механизмами. А как же сложные механизмы? Нет, мы отказываемся от всего, что сложнее хронографа, простого календаря да, пожалуй, еще указателя фаз Луны.

И делаем мы это вместе с компанией «Раймонд Вейл», приветствуя появле-ние ряда новых моделей коллекции Maestro. Коллекция Maestro, в которой, как объявлено, будут только автома-тические часы, начиналась в прошлом году с моделей настолько классиче-ского стиля, духа и содержания, что дальше уж некуда: та великолепная пятерка (пара моделей с маленькой секундной стрелкой да три с централь-ной) едва уловимо выделялась на фоне мириадов аналогичных классических часов других марок. Если постараться как можно более кратко выразить то, как эти часы выглядят, хватит пары слов: «стиль Бреге». Такой стиль имеет право на существование, какая бы

RAYMOND WEIL MAESTRO.

КЛАССИЧЕСКАЯ ОРКЕСТРОВКА

Анатолий Скрябин

REV

OLU

TIO

N

04


+Prime_RWEil_Maestro.av.IK.dr.indd 048 06.06.11 13:44

марка ни значилась на циферблате. Он прекрасен, спокоен и располагает к философскому восприятию времени, которое, как постоянно напоминал нам Николас Хайек, приносит новые эмоции, но, увы, безвозвратно уходит. Всмотримся в эти часы. Действительно, так оно и есть: классика в том виде, как нам ее завещал Абрахам-Луи Бреге: круглый корпус с ободком двойного скругленного профиля, размеченные

концентрическими зонами серебри-стые циферблаты с узором «гильоше», римские либо арабские цифры по коль-цевой проточке циферблата, любимые всеми стрелки формы Бреге, изготов-ленные из вороненой стали. Чтобы стиль Бреге в интерпретации «Раймонд Вейла» приобрел черты, позволяющие сказать: «А вот это часы “Раймонд Вейл”», потребовался год. Теперь мы наконец можем произнести эту фразу – положение было исправлено к Ба-зельской выставке этого года: публике были представлены часы «Маэстро Мун Фейз» (Maestro Moon Phase), которые оправдали существование коллекции «Маэстро» – сейчас понятно, что без них она была бы бессмысленной.Часы «Маэстро Мун Фейз» – пер-вая модель коллекции «Маэстро»

с механизмом более сложным, чем автоматический механизм «три стрелки и дата», и первая модель коллекции «Маэстро» с черным циферблатом. Часы с указателем фазы Луны можно было сделать до предела классическими, достаточно было поставить указатель в нижнюю часть циферблата в по-ложение «6 часов», сделав циферблат симметричным, но в «Раймонд Вейл» нашли для указателя нетрадиционное

место: между метками «10» и «11 часов». И стало понятно, что классические часы стоит делать, не стараясь буква в букву придерживаться традиций.Теперь в коллекции «Маэстро» есть флагманская модель, и есть те прошло-годние, что защищают тылы. Но кол-лекция «Маэстро» ожила не только благодаря часам «Маэстро Мун Фейз». Весной этого года к ней присоединился классический автоматический хроно-граф «Маэстро Хроно» (Maestro Chrono) с позолоченным стальным корпусом и механизмом хронографа RW (Valjoux либо его селлитовский клон SW ; последнее более веро-ятно). Однако гораздо более интерес-ной получилась еще одна новинка этого года – часы «Маэстро Оупен Харт» (Maestro Open Heart) с круглым

окошком, что расположено у метки «12 часов» и открывает вид на узел баланса со стороны циферблата. Каза-лось бы, что можно было изобрести для часов «Оупен Харт»? Не много: сделать ободок вокруг этого окошка в виде закольцованной капельки. Здесь можно было бы сказать, что получился графический символ обновляющего обращения к прошлому или намек на инь и ян, но лучше обойтись без всего

этого и признать, что даже такая, в сущ-ности, незначительная деталь способна изменить восприятие классического дизайна циферблата «Оупен Харт».Появившиеся в этом году новинки кол-лекции «Маэстро» заставили взглянуть на нее неравнодушно, и даже анонс специальной лимитированной серии «Маэстро» (Maestro Special Anniversary Limited Edition), выпуск которой должен отметить факт 35-летия образования часовой марки «Раймонд Вейл», ожи-дается теперь, после выхода «Маэстро Мун Фейз» и «Маэстро Оупен Харт», с не-терпением – может быть, им удалось придумать новые классические часы, еще более удивительные и изумляю-щие? Им будет непросто: часы «Маэстро Мун Фейз» и «Маэстро Оупен Харт» очень высоко поставили планку. ★

Прайм тайм

REV

OLU

TIO

N

04

9

Maestro Open Heart фирмы Raymond Weil. Сталь ( , мм, толщина мм), автома-

тический механизм

Maestro Moon Phase фирмы Raymond Weil. Сталь ( , мм, толщина , мм), авто-матический калибр RW , утопленные кнопки коррекции указателя фазы Луны (между верхними ушками крепления ре-мешка) и даты (между нижними ушками

крепления ремешка)

Maestro Chrono фирмы Raymond Weil. Сталь с позолотой ( , мм, толщина , мм), автоматический калибр RW ,

хронограф с тремя счетчиками и окошком указателя даты

+Prime_RWEil_Maestro.av.IK.dr.indd 049 06.06.11 13:44

Montblanc ExoTourbillon Chronographe

Механизм: калибр . с хронографом и турбийоном; ручной завод; индикация времени суток и второго часового пояса

Запас хода: часовКорпус: диаметр – мм; белое или красное золото ( К) или платина -й пробы

Водонепроницаемость: до мРемешок: крокодиловая кожа

СБРОСИТЬ ОКОВЫ

Джек Форстер, Владимир Строков

Montblanc представила ExoTourbillon Chronographe с уникальной конструкцией турбийона, в которой есть баланс, но нет каретки

MONTBLANC EXOTOURBILLON CHRONOGRAPHE

REV

OLU

TIO

N

05


+PrimeTime-Montblanc.av.IK.dr.indd 050 06.06.11 12:53

Для многих турбийон – символ красоты и хроно-метрической точности. Однако, что касается последней, создать тур-

бийон, который бы перегнал в этом плане (простите за сомнительный каламбур) хорошо сделанные и добросовестно настроенные часы с обычным спуском, оказывается не такой простой задачей. Зачем ну-жен турбийон, все прекрасно знают: он усредняет погрешности частоты колебаний во всех вертикальных положениях, в которых часы обычно проверяют на точность, и тем самым облегчает настройку осциллятора (не все, правда, помнят, что в своем патенте 1801 г. Бреге обозначил и второе преимущество турбийона – способность равномерно распреде-лять смазку). Часовые журналисты и любители механики часто говорят, что турбийон сводит на нет влияние силы тяжести, однако это не совсем верно. Точнее говоря, по задумке Бреге, турбийон должен был обеспе-чить бо льшую стабильность хода по сравнению с обычными часами, для чего его, собственно, использовали и продолжают использовать часов-щики. Но чтобы турбийон проявил свои чудесные свойства, нужно, во-первых, его аккуратно рассчитать, во-вторых, тщательно изготовить и, наконец, не менее тщательно на-строить. На самом же деле до недав-них пор выпустить хоть как-то работа-ющий турбийон было уже огромным достижением.

В турбийоне стандартной конструк-ции все узлы спуска помещаются внутрь вращающейся каретки, кото-рая, как правило, нижней своей цап-фой опирается на платину, а верхней крепится к мосту. Если этого моста нет, турбийон называется «летя-щим», хотя в остальном он устроен точно так же: каретка по-прежнему заключает в себе ходовое колесо, анкер, баланс и волосковую пружину. Энергия к ходовому колесу поступает через триб, которым оно зацеплено с неподвижным четвертым коле-сом, закрепленным соосно балансу и каретке.Тот, кто пытается добиться от турбий-она стабильности хода, сравнимой

Каретка, правда, до конца не исчезла: от нее осталась плат-форма, лежащая

ниже уровня баланса и несущая на себе

крепление для внеш-него конца спирали,

анкер и ходовое коле-со. Вращаясь, остов увлекает за собой и все узлы спуска, включая баланс

с показателями хорошо настро-енных часов с простым анкерным спуском (не говоря уже о том, чтобы их превзойти), тут же сталкивается с едва преодолимыми техническими трудностями. Турбийон хуже хотя бы потому, что требует дополнительных энергетических затрат. Механизму приходится не только раскачивать баланс (что само по себе нелегко), но и вращать каретку вместе со все-ми узлами спуска. Поэтому все эти детали должны быть как можно легче, чтобы отнимать у ходовой пружины как можно меньше сил. Установка каретки (как и спускового колеса) – тоже непростая задача. Ее необхо-димо тщательно отцентрировать: чтобы ось каретки совпадала с осями баланса и неподвижно закрепленно-го четвертого колеса.

Баланс, как известно, следует делать по возможности большим, и здесь кроется еще одна загвоздка: в часах с турбийоном балансовое колесо всегда будет меньше, чем в обычных часах, поскольку драгоценное место занимает каретка. Наконец, обяза-тельное условие – уложиться при изготовлении деталей механизма в рамки ничтожных погрешностей. Каждая цапфа, каждый зубчик дол-жны в точности повторять заданную форму, чтобы энергия в часах пере-давалась с минимальными потеря-ми. Любой недочет приводит к тому, что часовщику приходится ставить более мощную пружину, а значит: а) увеличивается размер самого

Прайм тайм

REV

OLU

TIO

N

05

1


механизма, б) возрастают действую-щие механические силы, откуда не-далеко до быстрого износа колесной системы. Теперь-то вы понимаете, почему за два столетия, прошедших с изобретения турбийона, было из-готовлено (если не считать последние десятилетия) меньше тысячи экзем-пляров этого усложнения? Причем все они родились в мастерских лучших часовщиков своей эпохи, чьи творения были на тот момент послед-ним словом в хронометрии.В своем новом хронографе «ЭкзоТур-бийон» (ExoTourbillon Chronographe) «Монблан» (Montblanc) высвободил баланс из оков каретки. Каретка, правда, до конца не исчезла: от нее осталась платформа, лежащая ниже уровня баланса и несущая на себе крепление для внешнего конца спи-рали, анкер и ходовое колесо. (Кста-ти, есть пример турбийона совсем без каретки, авторство которого принадлежит Бенуа, но предложен-ная конструкция вызвала массу на-реканий, и этот турбийон не получил широкого распространения.) К мосту баланс крепится посредством верх-ней цапфы. Вращаясь, остов каретки увлекает за собой и все узлы спуска, включая колеблющейся баланс, во-лосковая пружина которого, напом-ним, своим внешним концом связана с кареткой.

У такого решения как минимум два плюса. Во-первых, каретка значи-тельно легче, благодаря чему на ее вращение тратится, по сравнению с обычным турбийоном, мень-ше энергии. Во-вторых, размеры баланса уже не ограничиваются окружностью каретки, и его мож-но увеличить в диаметре. Таким образом, получаем не только по-тенциальный выигрыш в ходовых качествах, но и приятный внешний вид (если, конечно, вам, как и нам, по душе классический крупный баланс). Кроме всего прочего, эта модель турбийона чуть ли не единственная в своем роде, что порадует любите-лей уникальных творений. Насколько нам известно, подобная конструкция еще встречается только у Бернарда Ледерера (Bernhard Lederer): модель BLU Majesty Tourbillon MT3.

Сэкономленную энергию создатели «ЭкзоТурбийона» поставили на службу хронографу. Включаясь, хронограф, как и турбийон, отбирает крутя-щий момент у спуска (да, падение амплитуды баланса происходит даже в хронографах с вертикальным за-цеплением, хотя в них этот побочный эффект меньше, чем в классическом варианте с боковым зацеплением). Так что, если кто-то хочет соединить в одном корпусе турбийон и хро-нограф с боковым зацеплением, у него нет другого выхода, кроме как свести энергоемкость турбийона к минимуму.

Механизм хронографа в «ЭкзоТурбий-оне» самый что ни на есть класси-ческий: однокнопочный с боковым зацеплением и колонным колесом – отличный партнер для турбийона с урезанной кареткой как с практи-ческой, так и с эстетической точки зрения. Частота колебаний внуши-тельного баланса тоже классическая: 18 000 пк / ч, а завершает картину индикация второго часового пояса и времени суток.

Интересно отметить, что сам Бреге комбинацию хронограф / турбийон ни разу не делал. Хотя хронограф по некоторым параметрам считается проще турбийона, из главных часо-вых усложнений он был изобретен позже всех, на несколько десятиле-тий позже турбийона. Таким образом, объединив эти два приспособления в «ЭкзоТурбийоне» да еще и попутно решив ряд важных технических задач (увеличение баланса и снижение массы каретки), «Монблан» создал часы не просто оригинальные, но и наделенные известным историче-ским значением, что не может не вос-хищать. Бреге бы оценил. ★

Справа:

Одно из преиму-ществ оригиналь-ного турбийона

Montblanc – значи-тельно увеличив-шийся в диаметре баланс, который

никак не уместился бы в каретку

REV

OLU

TIO

N

05



Прайм тайм

REV

OLU

TIO

N

05

3


«ДУХ ИЗ МАШИНЫ» В МУЗЕЙНОМ

ПРОСТРАНСТВЕ Алексей Кутковой

Grande Seconde Quantième – мо-дель All Black. Сталь ( мм),

автоматический калибр Q

с двумя заводны-ми барабанами

Grande Seconde Quantième – модель Black. Сталь ( мм), автоматиче-ский механизм

Grande Seconde Quantième – мо-дель с по-серебренным циферблатом. Сталь ( мм), автоматиче-ский механизм

REV

OLU

TIO

N

05


+PrimeTime-JDroz_GdeSecQuant.av.IK.dr.indd 054 06.06.11 14:42

Перед любой часовой мар-кой, особенно из тех, что дают почувствовать свою склонность к эстетству, время от времени встает

задача найти способ по-новому сказать о принципах, наиболее важных для этой марки. Конечно, речь не о фило-софии и не о психологии, а о часах и о том, как мы эти часы воспринимаем. Марка «Жаке Дро» (Jaquet Droz) после проведенной в начале 2000-х ее преж-ним руководителем Мануэлем Эмшем яркой трансформации для большинства поклонников лучше всего характе-ризуется, по-видимому, всего лишь двумя словами: «Гранд Сгонд» (Grande Seconde). Это тот самый большой ци-ферблат маленькой секундной стрелки, что был счастливо найден среди музей-ных и коллекционных объектов и часов, некогда покинувших двери мастерских Пьера Жаке-Дро и его последователей. Часы с таким циферблатом, в особен-ности те модели, где в эмали воспро-изводится исходный дизайн эмалевого циферблата карманных часов «Жаке Дро» с пересекающимися шкалами часовой и секундной стрелок, стали ли-цом марки, и перед очарованием этих часов меркнут те модели, в которых дизайнеры старались уйти от имиджа марки одних часов. Пока что един-ственной, на мой взгляд, удавшейся попыткой переместить фокус внимания публики в сторону от замечательной «большой маленькой секундной стрел-ки» были часы с маленькими часовой и минутной стрелками «Петит Эр Минют» (Petite Heure Minute), однако очевидно, что это всего лишь урезанный вариант вышеназванного шедевра). Да, также вспоминаются еще одни превосходные часы – с единственной централь-ной часовой стрелкой и 24-часовым циферблатом.

Часам «Жаке Дро» не к лицу излише-ства на циферблате. Все наиболее удачные модели в современной коллекции марки можно охарактеризо-вать просто: они лаконичны. Часовая коллекция, построенная на основе лаконичного дизайна, далеко не всегда скучна. И прекрасный тому пример – многочисленные варианты цифербла-тов, появлявшиеся за последние годы в коллекциях «Гранд Сгонд» и «Петит Эр Минют». Какой только экзотики не

было у «Жаке Дро» – обширная серия каменных циферблатов, выполненных из минералов, в том числе из окаме-невших ископаемых, черные и оттенка слоновой кости эмалевые циферблаты, метеоритные, перламутровые и де-ревянные циферблаты, циферблаты с эмалью пайоне (с накладками), металлические циферблаты, отделан-ные фактурной шлифовкой… И работа в этом направлении продолжается. Среди новинок этого года есть немало новых моделей с каменными, перламу-тровыми и эмалевыми циферблатами (на прошедшей в марте этого года Базельской выставке невозможно было пройти мимо стенда «Жаке Дро», не обратив внимание на окруженного

многочисленными зрителями худож-ника-миниатюриста Андре Мартинеза, украшавшего изображением кобры эмалевый циферблат для часов с мини-атюрами из специальной серии «Петит Эр Минют»), но настоящей звезды шоу этого года среди них нет. Другие часы заставили понять –вот оно, нечто новое, неожиданное, пробуждающее мечты, прекрасное! Это не турбий-он – в том году были представлены новые турбийоны «Жаке Дро» (наконец-то с механизмом от «Фредерика Пиге» – мануфактура «Бланпэн»), не часы с уникальным эмалевым цифер-блатом, не минутный репетир. Это часы «Гранд Сгонд Кантьем» (Grande Seconde Quantième) с 43-миллиме-тровым стальным корпусом и первой ценой в 325 тысяч рублей. Чем же они

цепляют наше внимание? Вторая ма-ленькая стрелка, установленная соосно с фирменной «большой» маленькой секундной стрелкой, – это указатель даты, шкала которого находится внутри привычного нам пересекающегося со шкалой часов 60-секундного круга. И этот указатель даты, который, каза-лось бы, ничего не должен был изме-нить в восприятии часов «Гранд Сгонд», придал им неожиданную, но так нами ожидавшуюся (теперь это очевидно) эстетскую техническую нотку. Да! Имен-но этого нам недоставало – пустить в артистическое, даже в определенной степени аристократическое и музейное пространство «духа из машины». Если бы речь шла только о дополнительной стрелке да дополнительной шкале, на-верное, новые часы не получились бы настолько привлекательными. Дело еще в том, что для часов «Гранд Сгонд Кантьем» придумали новый (для «Жаке Дро», конечно) способ отделки цифер-блата. Сначала на металлическую за-готовку циферблата фотографическим способом наносят изображение шкал, затем заготовку подвергают электро-химической обработке, вытравливая все те участки, что не были прикрыты защитным составом, так что там, где должны быть элементы шкал, металл остается нетронутым. Затем на заготов-ку наносят нечто черное (возможно, это PVD-покрытие) и для полностью черных часов так и оставляют. Для других часов оставшиеся после травления верхушки элементов шкал циферблата шлифу-ют и покрывают родием. Особенного внимания заслуживает то, как за-тейливо выполнены шкалы секундной стрелки и указателя даты «Гранд Сгонд Кантьем»: они углублены относительно шкалы часов, а шкала указателя даты образует коническую поверхность.

Нельзя не отметить, что новый техниче-ский стиль как нельзя лучше идет часам «Жаке Дро Гранд Сгонд». Потому тре-буем продолжения, ведь дополнитель-ной стрелке на циферблате «большой маленькой» секундной стрелки можно придумать и иное предназначение. Не все же ей быть стрелкой указателя даты, можно сделаться стрелкой хроно-графического счетчика, будильника или указателя запаса хода мануфактурного калибра «Жаке Дро», появления кото-рого мы с нетерпением ждем. ★

Часы Grande Seconde Quantième All Black

Прайм тайм

REV

OLU

TIO

N

05

5

+PrimeTime-JDroz_GdeSecQuant.av.IK.dr.indd 055 06.06.11 14:42

НА РОТОР ВЗГРОМОЗДЯСЬ

Анатолий Скрябин

L-evolution Tourbillon Grande Date Réserve de Marche sur Masse Oscillante мод. фирмы Blancpain. Белое золото ( , мм, толщи-на , мм), Автоматиче-ский механизм

L-evolution Tourbillon Grande

Date, Réserve de Marche sur Masse

Oscillante мод. . Розовое золото

L-evolution Tourbillon Grande

Date, Réserve de Marche sur Masse

Oscillante – вид с оборотной

стороны

REV

OLU

TIO

N

05


+PrimeTime_Blancpain.av.IK.dr.indd 056 06.06.11 14:39

Ротор системы автоматиче-ского завода, до недавнего времени исправно выпол-нявший ту роль, для которой он и был изобретен, – заво-

дить ходовую пружину механизма, с не-давних пор получил новую – и вряд ли ожидавшуюся – степень свободы. Его стали нагружать ранее несвойствен-ными ему функциональными воз-можностями. Неясно, кто первый из часовщиков-изобретателей задумался на эту тему, но известно, кто первым представил всеобщему вниманию результаты своих размышлений. Это Ка-роль Форестье-Казапи, глава техниче-ского отдела «Картье» (Cartier), которая решила установить на ротор системы автоматического завода часов «Ротонд де Картье Астрорегулятор» (Rotonde de Cartier Astrorégulateur) узел баланса. Благодаря этому решению возникла невиданная ранее конструкция фан-тастического внешнего вида, эффект от присутствия которой в часовом меха-низме во многом аналогичен действию турбийона. Тему подхватили две трети «взорвавшейся» – в коммерческом смысле этого слова – фабрики «BNB Консепт» (BNB Concept), Энрико Барба-зини и Мишель Наваз (буковки «B» и «N» из BNB;, сейчас они руководят новой фабрикой механизмов «Фабрик дю Тан», Fabrique du Temps). Они в свойственной им манере расширили конструкцию Кароль, заменив узел баланса кареткой турбийона, и с присущей им сноровкой продали получившийся концепт компа-нии «Джейкоб и Ко» (Jacob & Co.) из Нью-Йорка. Но не о них речь. Свой взгляд на роторную тему предложил Марко Роша из «Фредерик Пиге» (Frederic Piguet, так фабрика называлась на момент подачи заявки на соответствующий патент, а с прошлого года эту фабрику стали называть «Бланпэн Мануфактюр», Blancpain Manufacture). Роша изо-брел для «Бланпэна» способ передать информацию о степени завода ходовой пружины на стрелку, установленную на роторе системы автоматического завода.

Дополнительные стрелки на цифер-блате сложных часов – один из тех не-достатков, из-за которого по ним зача-стую не очень удобно определять даже текущее время. Поэтому любые дейст-вия, направленные на освобождение

циферблата от указателей дополнитель-ных функций, можно только приветство-вать – вот каков был один из аспектов, определивших решение «Бланпэна» взяться за реализацию конструкции Марко Роша. Действительно, оборотная сторона корпуса часов с ротором систе-мы автоматического завода централь-ного расположения мало пригодна для размещения каких бы то ни было дополнительных указателей. Конечно, всегда остается возможность пройти по оси подшипника крепления ротора и установить стрелку указателя поверх ротора, но тогда пришлось бы шкалу та-кой стрелки нарисовать на внутренней стороне стекла задней крышки либо прикрепить шкалу к ней. Неизвестно, рассматривали ли в «Бланпэне» такую возможность – во всяком случае, по-добную конструкцию там вполне могли воспринять как неэлегантную.Итак, что же придумал часовщик и изо-бретатель Марко Роша? Он установил стрелку на роторе и, чтобы она верно показывала уровень запаса хода на шкале, вращающейся вместе с ротором, установил еще одну колесную передачу, которая вращает диск указателя запаса хода противоположно направлению вращения ротора, так что его ориен-тация относительно стрелки указателя сохраняется (разумеется, если не учи-тывать довольно медленное перемеще-ние стрелки указателя при заводе или выработке завода ходовой пружины). Вся эта колесная система скрыта под ротором и под накладным цифербла-том указателя запаса хода, так что ее действие выглядит непонятным и даже волшебным.

Указатель запаса хода конструкции Марко Роша был впервые приме-нен в турбийоне с «большой датой» «Л-эволюсьон Резерв де Марш сюр Масс Осилянт» (L-evolution Tourbillon Grande Date, Réserve de Marche sur Masse Oscillante или, проще говоря, в модели 8822; рекомендованная для нашей страны розничная цена – 5 065 100 рублей), что были пред-ставлены «Бланпэном» на Базельской выставке в этом году. Автоматический механизм G – это модификация калибра 6925 (автоматический завод, фирменный турбийон «Бланпэн» с одно-сторонним креплением оси каретки, большой указатель даты, индикатор

запаса хода) с перенесенным на ротор индикатором запаса хода. Причина выбора турбийона для обкатки ново-изобретенной конструкции очевидна – немалая стоимость часов с турбийоном позволяет легко спрятать дополнитель-ные расходы, связанные с ее разработ-кой и запуском в производство. Если дело пойдет, возможно, мы увидим новый «роторный» указатель, причем вовсе не обязательно в этом случае делать индикацию степени завода ходовой пружины; можно установить какой-либо указатель вечного календа-ря (дня недели, месяца или високосного года), либо индикатор фаз Луны (такая конструкция представляется особенно привлекательной), либо индикатор «день / ночь».

Тем не менее, Марко Роша выбрал указатель запаса хода, и для этого ему пришлось решить проблему, связанную с особенностями индикации степени за-паса хода механизма с автоматическим заводом. Особенность эта возникла из-за того, что в заводном барабане автоматических часов применяется ходовая пружина со скользящей фрик-ционной посадкой внешнего витка. Это делается для того, чтобы при избыточ-ном заводе пружину было невозможно сломать. Для индикатора запаса хода наличие этой особенности означает необходимость как-то корректировать положение максимального завода, иначе при избыточном заводе стрелка выйдет за пределы шкалы, и уровень запаса хода уже не будет соответство-вать степени завода. В индикаторе за-паса хода «стационарной» конструкции (назовем так стандартно применяемую схему) достаточно установить сектор колеса указателя так, чтобы он мог проскальзывать на оси («фрикционная посадка»). В конструкции Марко Роша вся система вращается вместе с рото-ром, поэтому пришлось задействовать саму стрелку указателя – на шкале установлен накладной элемент (тот, на котором выгравирована надпись « jours» – «7 дней»), и он стал стопором для стрелки. При максимальном заводе стрелка указателя доходит до стопора, и при продолжении завода (внешний виток заводной пружины проскаль-зывает) она остается в том же самом положении из-за наличия фрикционной посадки. ★

Прайм тайм

REV

OLU

TIO

N

05

7

+PrimeTime_Blancpain.av.IK.dr.indd 057+PrimeTime_Blancpain.av.IK.dr.indd 057 06.06.11 14:3906.06.11 14:39

Фабьен Лупо

+SIHH-Interview.av.IK.dr.indd 058 06.06.11 16:21

Пожалуйста, поясните, за счет каких средств существует и функ-ционирует фонд...Партнеры фонда имеют обязатель-ство ежегодно платить членские взносы, они и составляют основу нашего бюджета.

Кто может стать партнером фонда? Любая компания-произ-водитель часов, или существуют какие-либо ограничения?Конечно, существуют определенные требования: это должна быть компа-ния, защищающая традиции часового искусства и производства. У нас есть документ – мы его называем манифест – который оговаривает, что такое продукт высокого часового искусства. Мы говорим не о фирмах, мы говорим именно о конечном продукте. Естественно, фирма в этой цепочке возникает – мы ведь не мо-жем подписать контракт с продуктом, с часами, поэтому мы подписываем партнерское соглашение с маркой. Мы очертили периметр согласно

нашему манифесту, внутри него по-рядка 60 компаний, 30 из них уже наши партнеры. Эти 30 участвуют во всех наших инициативах, поддер-живают наши продукты.

А оставшиеся 30 «непартнеров»?Есть определенные реалии: крупные игроки типа «Патека» или «Ролекса», марки группы «Суоч». Они не слиш-ком заинтересованы во вхождении в фонд. Мы начали 5 лет назад с группой «Ришмон», «Одемар Пиге» и «Жирар-Перрего». К сожалению, остальным крупным игрокам доволь-но трудно объяснить, что FHH – это не подразделение «Ришмона», а не-зависимая организация. Кому-то – компаниям типа «Шанель», «Шопар» – объяснить это было проще, они были более заинтересованы. И мы надеем-ся, остальные тоже со временем придут. Есть маленькие независимые фирмы, для многих из них вступитель-ный взнос слишком велик; мы пыта-емся придумать какое-то решение, чтобы привлечь таких часовщиков.

ВЫСОКИЕ ИДЕАЛЫИНИЦИАТИВЫ ИЗНУТРИ

Фонд высокого часового искусства (FHH) был осно-ван в г. в Женеве по инициативе Richemont Group, Audemars Piguet и Girard-Perregaux. За пять лет фонд развернул довольно бурную деятельность, разрабо-тал целый ряд инициатив и приступил к их внедре-нию. Инициативы направлены на воспитание часовой культуры в массах и культуры торговли среди про-давцов. О том, что есть FHH, как он функционирует и планирует развиваться, мы поговорили с Фабьен Лупо, назначенной президентом фонда ноября

г.


REV

OLU

TIO

N

05

9


Совсем недавно у нас была встреча с одной независимой компанией, они сказали: «Мы очень хотим вступить в фонд, участвовать в проектах и вы-ставках, но для нас членство слиш-ком дорого». Мы думаем, как найти для них решение.

Итак, основные инициативы: по-пуляризировать ценности часово-го искусства, работать с широким спектром людей – от продавцов до молодежи…Условно – две основные миссии. Об-разовательная – для всех, кто инте-ресуется часами, покупает их, чтобы люди, выбирая часы, принимали осознанное решение. Ведь до сих пор многие, покупая часы, не имеют куль-туры, нужных знаний, не понимают, что покупают на самом деле. Вторая миссия – обуче ние, в основном рабо-та с продавцами. Ведь, к сожалению, сейчас очень часто персонал бутиков менее образован, чем покупатели. У нас есть очень интересные тренин-ги как для продавцов, так и для поку-пателей, там можно посмотреть, что у часов внутри, разобрать и собрать их. Всего три часа, очень просто, при-влекает массу людей.

Для ретейлеров эти тренинги плат-ные? Да, конечно, и в основном устраиваются они для тех, кто работа-ет с фондом, эти компании получают специальные условия, но мы можем тренировать персонал и тех, кто не является партнером или послан-ником фонда.

В каждой стране у фонда есть так называемые посланни-ки. Как фонд выбирает своих посланников?Профессионализм, репутация, зна-чимость для каждого конкретного рынка. Мы стараемся выбирать тех, кто не просто продает, а тех, кто, про-давая, продвигает ценности высоко-го часового искусства. И марки, с ко-торыми они работают, могут не быть членами фонда, но они должны быть в периметре.

Какова главная роль этих посланников?Они участвуют в проектах и выстав-ках на своих рынках. Некоторые

пишут для нашего сайта и журна-ла, дают консультации. Думаю, эта сфера пока не очень проработана: надо привлекать их больше, но мы команда небольшая, каждый год мы определяем себе цели, чтобы дви-гаться дальше. Один из приоритетов этого года – Россия. Наша грядущая выставка в Кремле, посвященная европейскому часовому искусству, – значимое для нас событие.

А что с прошлыми приоритетами – вашей нашумевшей рекламной кампанией «Поддельные часы для поддельных людей»? Если не оши-баюсь, вслед за фото должны были появиться видео на эту тему, но так и не появились…Мы не остановили проект, но полно-стью переделываем концепцию кампании. До этого она была слиш-ком провокационной: мы словно создавали чувство вины у конечного потребителя. Слишком сильный шок! Сейчас мы пытаемся создать нечто более нейтральное, говорящее не «ты подделка, если покупаешь поддель-ные часы», а «у тебя есть выбор – ку-пить интересный настоящий продукт у настоящих людей или выбрать подделку, сделать выбор в пользу поддельного мира – тебе решать!». Сейчас мы сотрудничаем с Лозанской школой искусств. Все студенты отде-ления видеоарта – 60 человек – уча-ствуют в конкурсе: создают работы на тему кампании, одноминут ные ко-роткометражки. В конце февраля мы просмотрим работы, потом участники еще месяц могут дорабатывать свои фильмы, затем в середине марта профессиональное жюри выберет трех победителей, которые полу-чат призы от наших партнеров. Ну и, конечно, для студентов это возмож-ность быть замеченными. При этом через студентов нам проще обратить-ся к молодежи: для молодых очень важно приобщиться к определенной марке, чтобы стать частью «обще-ства», и если денег у них на нужную марку нет – они покупают подделку. Нам важно бороться с этим. Работы много, хватит надолго! ★

В апреле Фабьен Лупо приезжа-ла в Москву, чтобы ознакомить публику с новым проектом «Фонда» – в октябре этого года в Московском Кремле планиру-ется провести выставку, по-священную развитию европей-ского часового дела в течение пяти веков. В Кремль привезут около семи десятков шедевров часового искусства, которые будут предоставлены швей-царскими часовыми музеями и частными собраниями марок-партнеров «Фонда». Фабьен особо отметила, что важной частью экспозиции станут те часы, что были изготовлены по заказам клиентов из России. И это только начало – впо-следствии выставка пройдет в «Эрмитаже».

REV

OLU

TIO

N

06

0Фабьен Лупо




Калибр RD. Механизм

нового периода истории

марки Roger Dubuis

REV

OLU

TIO

N

06

2Человек дела

+RDubuis_Kern.av.IK.dr.indd 062 06.06.11 13:40

Джордж Керн, президент «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis), уже известен нам в иной ипостаси: он много лет возглавляет «Интернэшнл Уоч Компа-ни» (IWC). К президентству в «Роже Дюбуи» его привели, как представляется, превосходные

результаты деятельности IWC. Видно, в руководстве группы «Ришмон» решили, что Джорджу Керну с присущими ему энер-гией и выдающимися деловыми качествами будет тесновато внутри рамок одной, пусть и далеко не маленькой, часовой марки. А потому создали внутри группы подгруппу, кроме IWC и «Роже Дюбуи» в нее вошла еще марка «Бом э Мерсье», в процессе перезапуска которой Джордж Керн принимает самое деятельное участие.

Приход г-на Керна в «Роже Дюбуи» нельзя было не заметить даже здесь, в России. Первым делом (по меньшей мере, так представляется нам, сторонним наблюдателям) он решил

открыть в Москве фирменный бутик марки, который стал центром притяжения для всех поклонников «Роже Дюбуи». Г-н Керн не оставляет свое дитя без присмотра, предпочитая лично следить за тем, как идут дела «Роже Дюбуи» в Москве. Именно в бутике, что находится на Петровке, нам и удалось встретиться в конце марта этого года во время визита Джор-джа Керна в нашу страну.

Г-н Керн, что вы прежде всего изменили в деятельности «Роже Дюбуи», возглавив эту марку?«Роже Дюбуи» – это молодая творческая компания, но у нее был существенный недостаток: вся ее деятельность строилась на выпуске ограниченных серий. На мой взгляд, это убивало марку. Если у часовой фирмы нет стандартной выпускаемой серийно коллекции, практически невозможно добиться высокого качества. Разумеется, мы будем выпускать ограни-ченные серии, но на основе надежных базовых механизмов.

Человек дела

REV

OLU

TIO

N

06

3

ДЖОРДЖ КЕРН: «ПРИШЛО ВРЕМЯ ЭЛЕГАНТНЫХ ЧАСОВ ROGER DUBUIS» Алексей Кутковой


Какой механизм вы рассматриваете кандидатом на эту роль? Один из прежних калибров «Роже Дюбуи»?Нет, это наш новый калибр 680 – надежный хронографи-ческий механизм с автоматическим заводом. Марка «Роже Дюбуи» была известна тем, что примерно за 15 лет ее существования было запущено в производство более трех десятков мануфактурных механизмов. Мы одна из немногих часовых компаний в мире, способных самостоятельно делать практически все, что касается механизмов, – все детали, включая спирали, тонкую окончательную отделку деталей механизмов в соответствии с требованиями, налагаемыми уставом Женевского клейма. Мы владеем всеми аспектами часового мастерства – и техническими, и эстетическими, что дало нам возможность работать в премиум-сегменте на рынке часов. Придя в «Роже Дюбуи», я начал с того, что поставил задачу индустриализации производства, поставив цель изготавливать надежные механизмы высокого класса, и калибр 680 – это первый механизм нового поколения.

Какие механизмы еще планируется запустить в производство?В наших планах на следующий год – трансформировать калибр 680 в базовый автоматический механизм. Таким об-разом, у нас будет уже два механизма – надежных, изготов-ленных по стандартам индустриального производства, и на их основе мы сможем создавать новые часы, ведь мы уже готовимся к следующему салону SIHH. Каждый год в январе мы должны показывать что-то новое, что-то действительно интересное. Мы намерены делать сюрпризы – в том числе в техническом и дизайнерском аспектах часового дела.

Коллекция «Монегаск» (La Monégasque) вписывается в эту стратегию?Да, представленные в этом году часы «Монегаск» – это эле-гантное направление в коллекции нашей фирмы. У «Роже Дюбуи» было много дизайнерских, спортивных часов, те-перь пришло время элегантных часов «Роже Дюбуи». Я бы добавил еще, что это часы «Роже Дюбуи» на каждый день. Мы делаем действительно интересное предложение – ав-томатический хронограф «Монегаск» с мануфактурным механизмом в стальном корпусе за 24 тысячи франков; раньше цена аналогичных часов «Роже Дюбуи» была гораздо выше. Большой ошибкой прежнего руководства был выпуск модных по сути часов, которые стоили пятьдесят-шестьдесят тысяч франков. Как покупать часы за такие деньги, если че-рез пару лет они выйдут из моды? Мы планируем, что наши новые часы будут иметь более долгую жизнь. Только такой подход позволит привлечь к марке «Роже Дюбуи» внимание широкой аудитории. ★

Автоматический хроно-граф La Monégasque.

Белое золото

REV

OLU

TIO

N

06



Новое элегантное лицо марки Roger Dubuis – ав-томатические хроно-графы из коллекции La Monégasque. Розовое золото ( мм), ободок из титана с черным PVD-покрытием, авто-матический механизм хронографа с мини-ротором системы ав-томатического завода. Ограниченная серия из

экземпляров


REV

OLU

TIO

N

06

5


REV

OLU

TIO

N

06


+Faces -Lutz Bethge.av.IK.dr.indd 066 06.06.11 13:14

Лутц Бетге (Lutz Bethge), похоже, в хорошем на-строении. Когда мы его видели в последний раз в 2010 г. на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве (SIHH), он, пом-нится, тоже выглядел вполне довольным. Да

и как ему не быть довольным, если «Монблан» (Montblanc) недавно вошел в десятку лидеров на рынке страны, о которой сейчас все только и говорят, – Китая. Когда в 2007 г. внутри группы «Ришмон» (Richemont Group) произошла перестанов-ка – «Минерва» (Minerva) со всеми своими наработками в области высокого часового искусства перешла под крыло «Монблана», – взлет последнего стал делом времени. Именно в тот переломный момент Бетге встал у руля фирмы и вывел ее на сегодняшний уровень. На салоне в Женеве «Монблан» представлял свои новаторские часы-трансформер – вели-колепный многоликий «Метаморфозис» (Metamorphosis), от которого перехватило дыхание у всей присутствовавшей там часовой публики.

Бетге не скрывает своих радужных планов в отношении «Мон-блана», а его внимание к мельчайшим деталям в годовых

сводках о финансовом состоянии компании поистине пора-жает. Перед нами человек в самом расцвете своей карьеры. И этот человек (заметим, генеральный директор) из года в год выкраивает время, чтобы поработать в одном из фир-менных магазинов: лично обслужить клиентов и выслушать их пожелания. В беседе с глазу на глаз Лутц Бетге рассказал «Революшн», что ждет «Монблан» дальше.

«Монблан» приобрел статус мануфактуры не так давно, однако его объемы производства на удивление высоки…Действительно, не все еще осознали, что мы вышли из разряда маленьких часовых фирм. Мы теперь довольно большая компания – относительно ближайших конкурентов. Все благодаря нашей увлеченности и преданности часовому делу. В последнее время мы все чаще слышим от сторонних наблюдателей, что сначала они несколько скептически вос-приняли попытку фирмы, известной своими письменными принадлежностями, войти в часовой бизнес. Однако наш творческий подход и дальновидность приятно их удивили. А с приобретением «Минервы» мы завоевали доверие и де-ловых партнеров.


REV

OLU

TIO

N

06

7

ВЗГЛЯД С ВЕРШИНЫ

Сьюзан Вон, Владимир Строков

Именно под предводительством Лутца Бетге Montblanc вторгся на заповедные земли высокого часового искусства. В интервью журналу «Революшн» генеральный директор компании рассказал, как увлечь представителей разных поколений общим

делом и чем его так пугает подарочная упаковка.


Да, с тех пор «Монблан» выпустил немало новых моделей с усложнениями. Среди них есть и выдающиеся творения, «Метаморфозис» например.Я хорошо себе представляю, как выглядит со стороны этот непрерывный поток новинок. Дело в том, что мы дали нашему главному часовщику Деметрио Кабидду (Demetrio Cabiddu) карт-бланш, чтобы он не отвлекался на коммерческие во-просы и делал то, что у него получается лучше всего. Как мне кажется, он один из самых оригинальных часовщиков в мире, а с талантливыми молодыми мастерами под его на-чалом у него наладилось плодотворное сотрудничество. Тому свидетельство – наш проект «Таймрайтер» в рамках которого таким часовщикам, как Джонни Жирарден (Johnny Girardin) и Франк Орни (Franck Orny) [часовые отцы монблановского «Метаморфозиса» – прим. ред.], дается возможность реали-зовать свои блестящие идеи.

Сегодня многие часовые компании обеспокоены тем, как сохранить накопленный в часовом деле опыт для молодых поколений.Вы правы, очень важно передавать знания молодым. У нас молодой коллектив, и Кабидду очень хорошо с ним ладит. Он всех заражает своей любовью к часовому искусству. И мо-лодежь приезжает в Вильре и работает с Кабидду, мечтая однажды стать такими же великими, как он. Мы даем им возможность создать уникальные произведения, о которых потом заговорит весь мир. Ситуация сейчас очень благопри-ятная: перед молодыми часовщиками сегодня открываются блестящие перспективы. Когда они говорят: «Я работаю в Вильре», в их голосе слышится гордость. «Метаморфозис» и «ЭкзоТурбийон» служат для них идеальными стимулами. Но за любыми часами всегда стоят личности, к которым тянутся молодые таланты. Одна из таких личностей – Моник Вюсмюллер (Monique Wysmüller) [специалист по балансовым колесам из «Минервы» с 45-летним стажем – прим. ред.]. Та-ких людей можно по пальцам пересчитать. Нам бы хотелось, чтобы в каждой области часового производства с молодежью работал профессионал такого ранга.

Какие насущные проблемы «Монблан» решает сейчас?Прежде всего, мы должны не допустить, чтобы наша творче-ская активность пошла на спад. А значит, надо заботиться

о мастерах, давать им время доводить фирменные изделия до такого состояния, чтобы при взгляде на них оставалось только ахнуть от восторга. Конечно, в расчет надо прини-мать и внешние факторы, например экономический климат на рынке, но главная и неизменная наша задача – дарить клиентам радость. Такое отношение – неотъемлемая часть нашей культуры.Каждый год я отправляюсь поработать в один из монбланов-ских магазинов. Я там не как гендиректор – я стою за при-лавком, достаю часы с полок, пробиваю чеки, заворачиваю покупки. Не так-то это легко, знаете. Самое страшное для меня – подарочная упаковка. Когда стоишь за прилавком, все воспринимается совершенно по-другому. Я вдруг ни с того ни с сего начинаю волноваться, упаковка не получает-ся – кошмар! И да, бывает, покупатели выходят из себя, осо-бенно в канун Рождества, когда тебя атакуют со всех сторон. Но мне больше всего запомнился случай, когда я упаковывал покупку во второй раз в жизни. Покупательница на меня по-смотрела и сказала: «Спасибо за прекрасное обслуживание! Обязательно скажу вашему начальнику». И я понял: даже если ты в чем-то дал маху, но ведешь себя доброжелательно и искренне стараешься угодить клиенту, люди это чувствуют. Так что эта работа в магазинах помогла мне многое понять.

Может ли случиться, что ассортимент «Монблана» в бу-дущем пополнится новыми видами продукции, скажем мобильными телефонами? То место, которое занимает ваша фирма в стане «Ришмон», кажется, не противоречит такому шагу.Мы об этом думали, но, по-моему, подобное решение по-шло бы вразрез с нашими принципами. Я почти не сомне-ваюсь, что мобильный телефон «Монблан» пользовался бы огромной популярностью, но считаю, что любое изделие под маркой «Монблан» должно сопровождать владельца всю жизнь. От нашей продукции ждут долговечности, надежности и безупречного качества. А сотовый телефон, пусть даже самый лучший, через два-три года устаревает, и на его место приходит новая модель. «Одноразовые» вещи не наш стиль. «Монблан» – это творения, созданные мастерами, которые вкладывают в них не только опыт, но и любовь и обожание. «Монблан» никогда не станет выпускать то, что завтра может оказаться в мусорном баке. ★

«Я считаю, что любое изделие под маркой

Montblanc должно со-провождать владельца всю жизнь. От нашей продукции люди ждут долговечности, надеж-ности и безупречного

качества. «Одно-разовые» вещи не наш

стиль»

Справа: Модель Metamorphosis по-казывает, как далеко Montblanc продвинулся на поприще высоко-го часового искусства за тот небольшой промежуток времени, что прошел с момента покупки фирмы Minerva в г.

REV

OLU

TIO

N

06



REV

OLU

TIO

N

06

9



REV

OLU

TIO

N

07


+ParmigianiMichel.IK.av.dr.indd 070 06.06.11 13:10

Стратегически важным для часовой компании «Пармиджани Флёрье» (Parmigiani Fleurier) стало развитие всемирной сети «Ателье» – предста-вительств марки в важнейших для нее городах. Эти представительства призваны стать звеном,

связующим ее с клиентами. Покупатели должны ощущать присутствие динамично развивающейся швейцарской ча-совой марки в том числе и в нашей стране, и с недавнего времени у них есть такая возможность: в Москве на Большой Дмитровке в декабре прошлого года для клиентов марки открылись двери «Ателье Пармиджани», а 19 мая этого года состоялась официальная церемония его открытия, кроме того, была проведена презентация новых часов «Коллекция Ателье» (Collection Atelier), предназначенных для продажи исключительно в «Ателье». Разработанная маркой концепция предполагает создание коллекции экстраординарных часов, которые планируется показывать во всех «Ателье Пармид-жани», таким образом, часы будут совершать мировое турне. Часы этой коллекции – поистине звезды высокого часового искусства, и чтобы их достойно представить московской публике, в Москву приезжал выдающийся часовщик, ре-ставратор часов и основатель марки «Пармиджани Флёрье» Мишель Пармиджани.

Мишель, очень рад встретить вас в Москве в вашем «Ате-лье». Какое значение вы придаете сети «Ателье» в деятель-ности вашей марки?Мы сейчас сосредоточили усилия на том, чтобы стать более заметными. Заметными во вполне конкретном плане – как вот это расположенное в самом центре Москвы «Ателье», где мы сейчас находимся. Мы активно развиваем сеть «Ателье Пармиджани», скоро состоится открытие трех «Ателье» в Китае, одного – в Стамбуле, в самом разгаре переговоры об откры-тии «Ателье» в Германии. Пожалуй, основная идея состоит в том, чтобы создать определенную базу, чтобы клиентам было удобнее общаться с нами, чтобы мы стали для них более доступными. Теперь мы не нуждаемся в посредниках, чтобы донести клиентам то, что мы хотим им сказать. Одновременно сеть «Ателье» позволяет нам лучше и более полно экспониро-вать часы нашей коллекции, а также, что очень важно, раз-вивать продажи в регионах.

Какие модели из «Коллекции Ателье» вы привезли в Москву?Прежде всего, мне хотелось бы показать минутный репетир коллекции «Торик» (Toric) со скелетонизированным механиз-мом. Для этого репетира совместно с часовой фабрикой «Рено


REV

OLU

TIO

N

07

1

МИШЕЛЬ ПАРМИДЖАНИ: «НАМ НУЖНО ПОКАЗЫВАТЬ, ЧТО МЫ УМЕЕМ ДЕЛАТЬ ЧАСЫ ИНАЧЕ, ЧЕМ ДРУГИЕ МАРКИ»Алексей Кутковой


Я надеюсь, что те часы, которые мы

производим, на-долго останутся

классикой

э Папи» мы разработали новый механизм с бесшумным цен-тробежным регулятором темпа работы механизма боя. Меня привлекает возможность оставить механизм открытым, чтобы показать, как он функционирует. Также мы привезли в Москву женские ювелирные часы «Боа» (Boa), ряд других ювелирных моделей, в том числе новые варианты часов с нашим фирмен-ным 30-секундным турбийоном.

Скажите, почему для своего турбийона вы выбрали высо-кую скорость вращения каретки?Нам нужно демонстрировать, что мы умеем делать часы иначе, чем другие марки. 30-секундный ротор вращается в два раза быстрее традиционного, поэтому нивелирует гравитационную ошибку вдвое быстрее. Конструкция нашего турбийона уни-кальна, так как нам первыми в мире удалось сделать механизм, в котором ротор делает два полных оборота за минуту, при этом у часов есть обычная центральная секундная стрелка, и механизм обладает недельным запасом хода. 30-секундный турбийон с большим запасом хода – это, как мы поняли при разработке механизма, почти предел возможного для турбий-она классической конструкции, при изготовлении которого применяются традиционные материалы часового дела – сталь и латунь.

По идее, применение кремниевых деталей могло бы повы-сить эффективность турбийона.Это так, но пока что мы воздерживаемся от применения кремниевой технологии. Разумеется, надо смотреть вперед: кремний очень интересный материал, и, возможно, у него большое будущее в часовом деле. Главная проблема в том, чтобы адекватно применять кремниевые детали. Например, кремниевые спирали интересны тем, что на них не влияет маг-нитное поле. Магнитное поле – та капля яда, которая отравляет жизнь механических часов. Мы окружены такими полями – их генерируют мобильные телефоны, магнитные застежки, многие другие предметы обихода, в которых используется электриче-ская энергия… В этом случае кремний можно рассматривать как идеальный материал, но пока не следует рассматривать его как замену стали, так как с декоративной точки зрения я бы назвал кремний грубоватым. Кремниевые детали нельзя отделать вручную, часовщики вынуждены устанавливать их в том виде, какими получают от поставщиков. Я надеюсь, что те часы, которые мы производим, надолго останутся классикой – прежде всего это касается дизайна. Мы не хотим, чтобы наши часы выглядели шокирующе, так что мы взяли паузу, чтобы понять, как наиболее правильно применить кремний в часах «Пармиджани». ★

Официальная церемония открытия «Ателье Пармиджани»

Человек делаR

EVO

LUTI

ON

072


Kalpa XL Tourbillon Arlequin из коллек-ции Collection Atelier. Платина ( × , мм),

бриллианта, сап-фиров. Калибр PF с ручным заводом,

-секундным турбий-оном, центральной секундной стрелкой и недельным запасом хода. Ограниченная серия из экземпляров

Parmigiani Boa. Белое золото, бриллианты

Parmigiani Boa. Розовое золото, бриллианты

REV

OLU

TIO

N

07

3



REV

OLU

TIO

N

07

4Baselworld 2011

БАЗЕЛЬСКИЕ ДНЕВНИКИ Алексей Кутковой

+Базельские дневники.av.IK.dr.indd 074 07.06.11 13:33

REV

OLU

TIO

N

07

5

Baselworld 2011

Что и требовалось доказать: не зря руководство Женевского часового салона SIHH в свое время ре-шилось больше не работать в паре с базельской вы-ставкой «Базельуорлд» (напомню тем, кто уже не в курсе – во времена незапамятные, еще при царе Го-рохе или даже раньше, Женевский салон начинался по понедельникам после базельских четверга, пят-ницы, субботы и воскресенья, и все это проходило за две недели до Пасхи – католической, разумеется). Так получается, что после январского салона все мы настраиваемся на женевский лад, и это даже ин-тересно – посмотреть как на Базельской выстав-ке преломляются все те главные темы, что были нам высказаны (в золоте, стали, титане, латуни и нейзильбере с сапфиром; часовое масло добавить по вкусу) в Женеве. Конечно, исходя из количества участников, по суммарному интеллектуальному потенциалу «Базель» бьет всех на свете мастеров часовых дел, но в Женеве собираются лучшие из луч-ших, а потому в весеннем базельском воздухе ощу-щалось что-то такое женевское. В целом, нельзя сказать, что совпадали все основные направления, по которым активно работали марки, но общее настроение показывает, что часовая индустрия – не только в Швейцарии – продолжает действовать в значительной степени согласованно. Мир тесен.


Лучше было бы называть их просто тонкими, но тер-мин «ультратонкие часы» предполагает игру по правилам – специально

задуманный и сконструированный как можно более тонким механизм с руч-ным заводом либо автоматический, отсутствие или минимальный набор дополняющих часовую и минутную стрелки указателей (по сути, допустимо наличие лишь маленькой секундной стрелки и окошка указателя даты), сухой классический дизайн без из-лишеств. Поэтому было бы логично про-должать пользоваться определением «ультратонкие часы» как минимум для того, чтобы понять, что подразумевала та или иная часовая марка, предлагая нашему вниманию пусть и не самые тонкие, но изготовленные по правилам «ультратонкие» часы.

2011.ГОД УЛЬТРАТОНКИХ ЧАСОВ

Villeret Grande Décoration Ref. – вид с оборотной стороны. Гравиро-ванный калибр B с ручным заводом – вариант «Великая китайская стена»

Villeret Grande Décoration Ref. фирмы Blancpain. Розовое золото ( мм, толщина корпуса , мм). Водостойкость до

м. Уникальный экземпляр

REV

OLU

TIO

N

07

6Baselworld 2011


HMS I фирмы Arnold & Son. Сталь ( мм), калибр A&S с руч-ным заводом

HMS I фирмы Arnold & Son. Розовое золо-то ( мм), калибр

A&S с ручным заводом

Это одно из наиболее консервативных направлений в часовом деле, так что сделать здесь нечто действительно новое очень трудно. Многое уже было сказано очень сильными игроками на этом поле, и это касается как совре-менных моделей, так и исторических достижений в области ультратонких механизмов и тонких часов. Со-временные специалисты с историей, богатой достижениями в производстве ультратонких часов, в основном вошли в число часовых марок, регулярно вы-ставляющихся на женевских салонах SIHH – это «Одемар Пиге» (Audemars Piguet), «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), «Пьяже» (Piaget), «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) да еще в этом году к ним присоедини-лись новички на ниве тонких часов – «Пармиджани Флёрье» (Parmigiani

Fleurier), «Ришар Милль» (Richard Mille) и «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne), кроме того, обязательно нужно упомянуть «Картье» (Cartier) с потрясающе классными тонкими часами Extra-flat Ballon Bleu… Все это Женева – и неудивительно, так как работа с ультратонкими механизмами и тонкими часами – одно из тради-ционных направлений женевского часового мастерства.Кто в «Базеле» мог бы противопоста-вить что-нибудь стояще ультратонкое своим «женевским» сотоварищам? Разумеется, «Патек» (Patek Philippe, и здесь приходиться отметить, что географическое противопоставление участников двух главных выставок мировой часовой индустрии совсем некорректно, так как «Патек Филипп» – настоящая, без кавычек, женевская

Ультратонкий калибр A&S фирмы Arnold & Son. Вид со стороны мостов. Ручной завод, диаметр мм, толщи-на , мм, два заводных барабана, -часовой запас хода, камень,

пк / чR

EVO

LUTI

ON

077

Baselworld 2011


часовая фирма). В коллекции зна-менитой часовой марки есть ультра-тонкие «Золотые Эллипсы» (Golden Ellipse) – их, однако, никак нельзя назвать новинками. По сути, «Золо-тые Эллипсы» – это типичные часы 1970-х годов. Первые часы «Голден Эллипс» были выпущены в 1968 г., и сделаны они были настолько хорошо, включая как внешность, так и внутрен-ние ценности, что дошли до нашего времени практически неизменными. Были, конечно, модификации, но, по большому счету, косметические и не-значительные. Часы «Голден Эллипс» сначала комплектовали, разумеется, классическими механизмами с руч-ным заводом (калибр 175), в 1970-е появились «Золотые Эллипсы» с авто-матическим калибром 240, которым

комплектуют и современные модели этой коллекции (не те, что кварцевые), а также появились «Эллипсы» кварце-вые. Последняя значительная новость касательно коллекции «Голден Эллипс» была от ноября 2008 г., и, легко по-нять, что поводом тому был 40-летний юбилей этих часов. В честь юбилея выпустили ограниченную серию из ста наборов, в каждом были два экзем-пляра часов (мужская модель P и женская модель / P), а также пара запонок и золотая подвеска, последние были выполнены в стиле «Голден Эллипс». Редкий случай спе-ци фического юмора на часовую тему от «Патека» – юбилейные «Золотые Эллипсы» были платиновыми.В области ультратонких часов могла бы сказать веское слово

и компания «Бреге» (Breguet), но по-следние ее ультратонкие опусы – часы «Классик Экстра-Плят Мод. 5157» (Classique Extra-Plate Ref. , «ав-томат») и модель 5967 (механизм с ручным заводом) – были выпущены несколько лет назад. И «Бреге», и «Па-тек», наверное, совершенно оправдан-но решили, что еще не пришла пора придумывать новые ультратонкие часы, но иного мнения придержива-лись компании «Бланпэн» (Blancpain), «Арнольд энд Сан» (Arnold & Son) и «Шопар» (Chopard), показавшие своими новинками, представленными на последней Базельской выставке, что для них ультратонкая тема отнюдь не закрыта.Часы «Вильре Гранд Декорасьон Мод. 6615» (Villeret Grande Décoration Ref.

) стали не только одними из наиболее тонких часов в коллекции компании «Бланпэн», но и самыми большими в коллекции «Вильре». 45 мм – такого корпуса, скажем честно, не хватало в семействе клас-сических часов «Бланпэн». Толщина корпуса новых часов – 8,3 мм. Далеко не предельный показатель для марки такого уровня, ведь с калибром 15В (диаметр 36,1 мм, толщина 2,2 мм) корпус стал бы гораздо более тонким. Что же помешало? Эстетство. Во-первых, поставить в часы настоящий эмалевый циферблат с римскими цифрами фирменного начертания – не самый лучший способ сэкономить миллиметры. Но это же так правильно и прекрасно – классические часы с настоящим эмалевым циферблатом!

L.U.C. XP Tonneau фирмы Chopard. Бе-лое золото ( х мм, толщина корпуса

, мм). Прозрачная задняя крышка. Водо-стойкость до м

REV

OLU

TIO

N

07

8Baselworld 2011


Во-вторых, в задней крышке корпуса установлено прозрачное сапфировое окно. Оно тоже дает лишнюю толщи-ну, но как без него? Дело в том, что каждый калибр B для часов «Вильре Гранд Декорасьон» вручную гравиру-ется гравировщиками «Бланпэна» так, чтобы получилась уникальная картина. Сюжетами для представленных в этом году пяти уникальных экземпляров послужили виды Швейцарии, Фран-ции, Японии, Китая и Гонконга. Работа в этом направлении будет продолжена, надо полагать, с учетом пожеланий заказчиков.

Компания «Арнольд энд Сан» сделала только первый, но очень значительный шаг к тому, чтобы располагать своим собственным тонким механизмом. Представленный весной этого года калибр A&S с ручным заводом (диаметр 30 мм, толщина 2,7 мм) дает этой марке достаточно свободы в том чтобы предлагать как мужские, так и женские часы классического стиля, к тому же часы очень практич-ные – два заводных барабана этого механизма обеспечивают 80-часовой запас хода – вдвое больший, чем приемлемый 40-часовой (своего рода промышленный стандарт). Первые часы с калибром A&S в коллекции «Арнольд энд Сан» – мужские с 40-мил-лиметровым корпусом из розового золота или стали. Часы названы HMS и, по-видимому, эта аббревиа-тура обозначает «Her Majesty’s Ship» («Корабль Ее Величества»). HMS – это обязательный к использованию после 1789 г. префикс при обозначении судов из состава флота британских ВМС, и, вероятно, такое название ча-сов призвано лишний раз напомнить нам о том, что марка «Арнольд энд Сан» и ее отец-основатель знаменитый английский часовщик Джон Арнольд были признанными специалистами в изготовлении морских хронометров и одними из основных поставщиков ВМС Ее Величества. HMS получились впечатляющими: дизайнеру «Арнольд энд Сан» удалось сделать часы класси-ческие, но без потери такого неодно-значного аспекта как стиль марки, в чем бы он ни заключался – может быть, его отражают характерной формы стрелки и выложенные розой ветров метки часов?

Вице-президенту фирмы «Шопар» Карлу-Фридриху Шойфеле, уже более пятнадцати лет развивающему ману-фактурное направление в деятель-ности фирмы, показалось важным сделать необычные ультратонкие часы. Совершенно здраво рассудив, что уль-тратонкие часы начинаются с тонкого механизма, он пришел к решению поэкспериментировать с компоновкой ультратонкого механизма с мини-ротором автоматического завода. В результате в 1997 г. был представлен тонкий (толщина 3,3 мм) автомати-ческий калибр 3.97 редкой бочко-образной формы. Правила хорошего тона в высоком часовом искусстве требуют, чтобы механизму бочко-образной формы дали той же формы

корпус (или наоборот). Лет десять назад в коллекции «Шопар» появились «бочки» «L.U.C. Тонно» (L.U.C. Tonneau), и лишь в этом году были в полной мере выявлены заложенные в конструкцию калибра 3.97 компактные габаритные размеры – компания «Шопар» пред-ставила ультратонкие часы «L.U.C. XP Тонно» с корпусом-«бочкой», толщина которого 7,2 мм. Это хоть и не рекордно малая цифра, но все равно результат впечатляет, особенно если учесть нали-чие прозрачного окна задней крышки корпуса (не годится прятать красивый механизм под сплошной, пусть и более тонкой металлической крышкой), ма-ленькой секундной стрелки, указателя даты и официального сертификата хронометра (где тонко, там не рвется).★

L.U.C. XP Tonneau – вид с оборотной

стороны. Автома-тический калибр . с двумя заводными барабанами, запас хода – часов, ми-ни-ротор системы автоматического завода из -карат-

ного золота

REV

OLU

TIO

N

07

9

Baselworld 2011


TNT RendezVous фир-мы Pierre DeRoche.

Титан, розовое золото ( , мм), автоматический

механизм производ-ства Dubois-Depraz. Ограниченная серия

из экземпляра

Это только кажется, что в часовом деле все было давно изобретено. Все – да не все. Раньше многие вещи изобретать было

просто бессмысленно: не было нужных для реализации замыслов инструмен-тов, станков, материалов… Часовому мастеру давних времен вряд ли даже в оторванных от действительности мечтаниях могла прийти в голову идея применить кремний при изготовлении спирали: кремния как технологиче-ски исследованного материала еще не существовало.

ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА НАСТАЛИ. ЧАСЫ УНИКАЛЬНО-СЛОЖНЫЕ, ЧАСЫ ЭКСТРАВАГАНТНЫЕ

TNT RendezVous фирмы Pierre DeRoche. Титан, сталь ( , мм), автоматический механизм производ-ства Dubois-Depraz. Ограниченная серия из экземпляра

REV

OLU

TIO

N

08

0Baselworld 2011


Нечто новое современные часовщики придумывают даже в классических об-ластях часового дела, таких как секрет-ные часы, системы автоматического завода и будильники. Да, даже будиль-ник можно сделать экстравагантным, сколь бы странным ни выглядело такое определение применительно к одной из наиболее употребительных на практике дополнительных функций часов. Экстравагантный будильник с оригинальным кнопочным управлени-ем удалось придумать компании «Пьер Дёрош» (Pierre DeRoche). Автоматиче-ский механизм часов «TNT РандеВу» (TNT RendezVous) устроен таким об-разом, что завести пружину будильника можно, нажимая кнопку в положении «8 часов» (в принципе, хватает одного нажатия). Процесс завода будильни-ка – увлекательное занятие, тем более что результат сразу же отображается на указателе запаса хода будильника, который находится на циферблате у той же метки «8». Кнопка, расположен-ная рядом с меткой «4 часа», включает либо выключает будильник, а узнать, в каком именно состоянии пребывает механизм будильника, можно, взгля-нув на индикатор «On / Off» на цифер-блате около метки «10 часов». В свою очередь кнопка, что у метки «10 часов», позволяет установить стрелку инди-кации времени включения будиль-ника, но чтобы управиться с точной установкой стрелки, придется немного попрактиковаться, так как полное на-жатие легко переводит стрелку на час с лишним вперед. Пару пробных нажа-тий – и стрелка начинает подчиняться, без проблем точно попадая на нужное место шкалы будильника, размеченной с десятиминутным шагом. Механизм боя будильника сконструирован на-подобие механизма боя минутного репетира – имеются так называемые кафедральные гонги, делающие без малого двойной оборот вокруг меха-низма, молоточки боя и центробежный регулятор, способствующий тому, чтобы бой будильника звучал равномерно.В компании «Эрмес» (Hermes) при по-мощи известного часовщика и изобре-тателя Жана-Марка Видеррехта изо-брели неожиданное устройство: кнопку включения и выключения времени. Ни больше и ни меньше. Если возни-кает желание выключиться из потока времени, следует нажать кнопку, что

установлена на левой стороне корпуса новых эрмесовских часов «Арсо Ле Тан Сюспандю» (Arceau Le Temps Suspendu), и все три стрелки часов – часовая, минутная и стрелка указателя даты перейдут в «подвешенное» нефункцио-нальное состояние, то есть перестанут показывать текущее время. Часовая и минутная стрелки уйдут к 12-часовой отметке и встанут в невозможное для исправных часов взаимное положение: часовая стрелка немного не доходя до двенадцати, а минутная – немного после двенадцати. Стрелка секторного указателя даты спрячется под специ-ально для того задуманным спиральной формы внешним кольцом цифер-блата, которое выглядит так, как будто его придумали для минутной шкалы. Жану-Марку Видеррехту в дополнение к концепции «подвешенного» времени удалось изобрести стрелку двойного назначения – указателя даты и одно-временно индикатора, что стрелки часов находятся в рабочем состоянии. Мол, часам можно верить.А вот таинственным ободкам новых суперсложных часов 1F4 Доминика Луазо – суперпремьеры этого года – верить нельзя. Это не ободки! Но пре-жде чем вывести эти ободки на чистую воду, необходимо рассказать о самих часах. «Луазо 1F4» (Loiseau 1F4) – один из наиболее серьезных проектов последних лет, и говорить об этих часах все равно, что писать трактат на тему «Что такое современные сверх-сложные часы». Поэтому придется

Loiseau F . Двухсторон-ний переворачиваемый корпус из белого золота ( , мм, толщина

, мм), золотые пла-тина и мосты механиз-ма, золотые цифербла-ты, золотые стрелки, механизм с двойной системой автомати-ческого завода с пери-ферийными роторами. Водостойкость до м. Уникальный экземпляр

Arceau Le Temps Suspendu фирмы Hermes. Сталь ( мм), автоматиче-ский механизм

REV

OLU

TIO

N

08

1

Baselworld 2011


вкратце перечислить факты по порядку. Двухсторонний переворачиваемый корпус, 32 функции (в подсчете самого г-на Луазо), двойной автоматический завод – один работает на механизм боя, второй – на основной механизм, – турбийон с односторонним креплением оси каретки, указатель «день / ночь» хитроумной зеркальной конструкции в окошке над турбийоном, однокнопоч-ный сплит-хронограф с 30-минутным счетчиком, указатель времени второго часового пояса, указатель уравнения времени, два указателя запаса хода механизма боя – по одному на обеих сторонах корпуса, большой и малый бой с возможностью отключения, минутный репетир и вечный календарь с указателем фазы Луны. Более всего удивительно не то, сколь сложный механизм оказалось возможным по-местить в 45-миллиметровый корпус наручных часов, а то что придумал, сконструировал и изготовил их один человек – Доминик Луазо, отец омеговского центрального турбийона и часов «Семнадцать тридцать пять» фирмы «Бланпэн». Нельзя сказать, что изготовил он их только своими руками, но одно он утверждает недвусмыслен-но – в работе над часами не применя-лось станков с программным управле-нием. Фрезерные и токарные станки с ручным управлением – это все. Плюс голова, глаза, руки и умения. «Да этот механизм – просто золотой!» – вос-кликнете вы и будете на сто процентов правы: платину механизма и все мосты Доминик Луазо изготовил из золота. В тех часах, что были показаны в Ба-зеле, было 18-каратное белое золото, но дальше предполагается, что цвет золота для механизма (как и для корпу-са, циферблата и прочих декоративных деталей) будет выбирать заказчик. Вряд ли стоит особо останавливаться на том, что отделка каждой детали механизма производится вручную.Часы Доминика Луазо крайне слож-ные, однако нашлось место для идей простых, но остроумных, смелых и не-ожиданных, особенно на фоне всей совокупной невероятной сложности двухстороннего механизма F . На-пример, декоративные псевдоободки, украшенные бриллиантом (ободок лицевой стороны) либо сапфиром (ободок оборотной стороны). Впрочем, о чем это я? Где лицевая, где оборотная сторона этих часов? Никому то не будет

Opus Eleven фирмы Harry Winston. Белое золото, купольное сапфировое стекло

над указателем часа. Механизм с ручным заво-

дом, мозаичным указателем часа и двухдисковым цифровым ука-

зателем минут. Ограниченная серия

экземпляров (из них – в ювелирном

исполнении)

Blackjack фирмы Christophe Claret. Ти-тан, белое золото

( мм), автомати-ческий калибр BLJ с двумя заводными барабанами и -ча-совым запасом хода.

Три игры – блек-джек, рулетка

и кости

MP- Key of Time фирмы Hublot.

Титан с черным покрытием DLC, калибр HUB с ручным заводом, вертикально уста-новленный ротор турбийона, -ча-совой запас хода.

Ограниченная серия из экземпляров

REV

OLU

TIO

N

08

2Baselworld 2011


известно, кроме владельца часов, ко-торый сам выберет, какой лик F ему более по душе, и, что самое интересное, он сможет передумать в любой момент. Доминик Луазо придумал подпружи-ненные вращающиеся детали корпуса с ушками крепления ремешка, которые позволяют легко и непринужденно (не волнуйтесь, система работает, лич-но проверял) перевернуть корпус с ли-цевой стороны на оборотную и обратно. Делается все очень просто: одной рукой удерживается корпус, другой – ушки с ремешком, затем ушки немного отдвигаются от корпуса и переворачи-ваются. Конструкция устроена таким образом, что ушки защелкиваются, на-дежно фиксируясь в двух положениях – вверх циферблатом вечного календаря либо вверх циферблатом турбийона.Вернемся, однако, к псевдоободкам. Та кольцевая деталь, что выглядит как ободок (и никакой другой мысли при первом взгляде на часы просто в голо-ву не приходит), на самом деле – пери-ферийный ротор системы автоматиче-ского завода, который настолько точно установлен и настолько скрупулезно от-полирован, что при вращении выглядит застывшим на месте. Именно для того, чтобы было видно, что ротор вращается, Доминик Луазо решил украсить каждый из двух роторов драгоценным камнем. Просто и изящно.Кристоф Кларе – тоже один из наи-более известных мастеров сверхслож-ных часов, однако главной для него в этом году стала тема казино, которую, конечно, можно воспринимать как совершенно несерьезную, но зря: часы, предназначенные для развлечения, давным-давно принадлежат традициям высокого часового мастерства. Турбий-оны, минутные репетиры, сплит-хроно-графы, вечные календари – вот тот мир, в котором, как мы считаем, живет Кристоф Кларе. Наверное, ему самому захотелось показать, что он способен на шутку, на неожиданный ход, на блеф и неспровоцированное поднятие ставок. Словом, ставки сделаны – на Базельской выставке этого года он представил часы, которых никто не ожидал. Это часы «21 Блекджек» ( Blackjack), позволяющие сыграть лицом к лицу с фортуной, так как обычного казиношного посредника – крупье – в данном случае нет. Начнем с простого. Кристоф Кларе для размин-ки предлагает самую простую, и одну

из самых древних игр на шанс – кости. Пара предельно миниатюрных полу-торамиллиметровых костей спрятаны под сапфировым окошком на боковой поверхности корпуса рядом с заводной головкой и меткой «4 часа». Встряхнул рукой, пригляделся (кости маленькие, но посчитать выданные фортуной очки для меня проблем не составило), подсчитал – теперь отдай часы другу. У него тоже есть шанс победить. Однако можно и не отдавать, переверните корпус оборотной стороной вверх, и вместо обязательного для часов с ав-томатическим заводом ротора увидите рулетку. Не верьте своим глазам! Это и есть ротор системы автоматического завода, просто Кристоф Кларе превра-тил его в рулетку. Шарика нет. Вместо него на вращающемся ободке ротора установлена стрелка. Ставим на зеро? Нет? Тогда – блек-джек! Переворачи-ваем корпус циферблатом вверх… Вы не забыли – это все-таки часы, у них есть стрелки, показывающие текущее время? Стрелки непростые: черное– это покрытая PVD металлическая осно-ва, а красное – пластинка из синтети-ческого рубина (для других вариантов предусмотрены такой же конструкции

стрелки из золота с керамикой). Ме-ханизм тоже непростой, в качестве базового использован калибр 1150 «Фредерика Пиге», на него Кристоф Кларе установил игровой модуль с се-мью вращающимися дисками, на кото-рых изображены по восемь картинок игральных карт, что дает без малого миллион уникальных возможностей выиграть либо проиграть. Игра начи-нается нажатием кнопки в положении «9 часов», она запускает вращение всех дисков, и когда они останавливают-ся, наступает очередь игрока. В этот момент открыты одно окошко с картой дилера (левое из трех верхних окошек), и два – игрока (правые из четырех ниж-них). Кнопка игрока – та, что в положе-нии «8 часов», игрок может нажать ее два раза. При каждом нажатии кнопок игрока и дилера раздается удар гонга (молоточек виден в сапфировом окош-ке на боковой поверхности корпуса в положении «2 часа»): разве Кристоф Кларе, специалист по акустическим часам, мог оставить свои часы-казино без устройства боя? Каждое нажатие кнопки открывает одно окошко с кар-той. Дальше – считайте, а не слушай-те мелодичный «колокольчик», его

Opus Eleven фирмы Harry Winston – вид с оборотной стороны корпуса. Классиче-ская умиротворяющая картинка механиз-ма с ручным заводом традиционной кон-струкции ничем (кроме двух ушек Микки Мауса) не намекает на авангардистское великолепие лицевой стороны часов

Baselworld 2011

REV

OLU

TIO

N

08

3


задействовали специально, чтобы отвлечь внимание игрока.Часы «Кристоф Кларе 21 Блекджек» будут выпущены в нескольких вари-антах, каждый ограниченной серией из 21 экземпляра (стоимость часов – от 178 до 210 тысяч франков, в за-висимости от исполнения). Особенно привлекательно выглядят часы с полу-прозрачным затемненным (тонировка!) сапфировым циферблатом, сквозь который можно разглядеть вращающи-еся диски с картами.Также несерьезную сторону высокого часового искусства решила показать в этом году марка «Юбло» (Hublot), представившая на Базельской вы-ставке часы «MP- Ки оф Тайм» (MP- Key of Time) – второй экземпляр коллекции Masterpiece. «Ключ време-ни» в интерпретации «Юбло» на самом деле более уместно было бы назвать ключом машины времени, если бы таковая существовала, потому что по желанию владельца этого выполнен-ного в стиле «Матрицы» механического (никаких компьютеров!) турбийона можно ускорить не ход времени, но его отсчет часовой и минутной стрелками ровно в четыре раза либо замедлить его – опять в четыре раза. Ускорился, замедлился, снова ускорился, влился в общий поток, насовсем ускорился, – не напоминает ли вам это темп жизни Нео? Когда ты не Нео, специальный знак сигнализирует об этом зеленым цветом в окошке, обозначенном надпи-сью «time» (слева от циферблата часов и минут). Поворот второй головки часов, той, что слева, приводит стрелки в со-стояние ужасной спешки – зеленый значок появляется в окошке « × speed», поворот в другую сторону замедляет стрелки так, что время почти останав-ливается – зеленый значок появляется в окошке « / speed». Но часы MP- Key of Time остаются при этом настоя-щими часами Нео – где-то (непонятно где) остается незыблемой скалой ра-циональный, невозмутимый и рассуди-тельный Морфий – турбийон, который, несмотря на все манипуляции с меха-низмом, продолжает делать ровно один оборот в минуту. Благодаря ему часы сохраняют информацию о правильном равномерно истекающем времени и стоит повернуть вторую головку часов так, чтобы активизировать функцию «time», стрелки послушно вернутся

в зону здравого смысла. Единственное, что не рекомендуется делать с часами «MP- Ки оф Тайм» – корректировать время, когда часы ускорены или за-медлены. Это единственный способ наверняка сбить часы с правильного отсчета времени. Придется запускать «Матрицу» заново, устанавливая время по курантам.Изобретатель и основатель часовой марки MCT Дени Жиге отнюдь не пред-лагает ускорить или замедлить время – его игра состоит в том, чтобы разбить время, как разбивают зеркало, и со-брать его, как собирают головоломку. Для воплощения своего замысла он выбрал подходящую площадку – за-теянный Максимилианом Бюссером проект «Опус» фирмы «Гарри Уинстон» (Harry Winston). Дени Жиге – один-надцатый мастер, который навсегда останется одиннадцатым, как и его часы «Опус Илевен» (Opus Eleven). После третьего, пятого, седьмого, восьмого и десятого «Опусов», казалось бы, тема указателей времени со съехавшей крышей могла бы считаться закрытой. Но, как с блеском показал Дени Жиге, для мозгов, заточенных для сочинения настоящих часовых головоломок, все нипочем. Он вывел плоскую мозаику в третье измерение, заставив раз-битый на 24 кусочка указатель часа вращаться совершенно невообра-зимым образом, составляя в начале каждого часа из четырех «обломков» именно ту цифру, которая требуется в соответствии с текущим временем. Легко посчитать, что для двенадцати цифр указателя часа нужны сорок восемь поверхностей, так что у каж-дого из 24 кусочков задействованы обе стороны. На этот раз никаких случайностей, шансов и фортуны, все рассчитано до десятой доли миллиме-тра. После одиннадцати часов (как на всех официальных фотографиях «Опуса Одиннадцатого») обязательно последу-ет полуденный двенадцатый час. Дени Жиге говорит, что он оптимизировал конструкцию мозаичного указателя часа до предела – увеличь он размеры кусочков на 0,2 мм, они уже не смог-ли бы сплясать танец времени, так как обязательно задевали бы друг друга. Более того, чтобы позволить всем кусочкам мозаики миновать опасные зоны, где при равномерном вращении столкновения были бы неизбежными,

ему пришлось применить изменяющие скорости вращения некруглые колес-ные пары (скругленные треугольники и эллипсы), которые в нужные моменты ускоряют вращение одних кусочков, и притормаживают другие. Самое глав-ное, что ежечасная разборка-сборка головоломки никак не притормаживает базовый механизм часов. Дени Жиге сделал конструкцию указателя часа с промежуточной пружиной, которая заводится в течение предыдущего часа и выдает при переключении часа всю накопленную за час энергию. Скорость процесса переключения регулируется центробежным регулятором – точно так, как это делается в минутных репе-тирах и часах «Ланге Цайтверк» (Lange Zeitwerk).Дени Жиге разбил время на 24 кусочка головоломки, а российский изобрета-тель Константин Чайкин разбил нашу ближайшую соседку – да не ту, что из 28-й квартиры, а соседку по нашей об-щей Вселенной – Луну. Он, как в сказке Евгения Шварца, отделил от Луны ее тень – заставил теневую серебряную черненую полусферу вращаться вокруг неподвижного лунного шара. Полу-чились часы «Луноход», в которых тень показывает нам эволюцию фаз Луны в трехмерном пространстве – то есть именно так, как мы наблюдаем это космическое представление своими собственными глазами. Разумеется, чтобы картинка соответствовала астро-номической действительности, на часы «Луноход» необходимо смотреть анфас и никак иначе. Еще Константин предла-гает убедиться в том, что есть и обрат-ная сторона Луны, но в это верится сла-бо, так как в часах «Луноход» оборотная сторона булатной Луны Чайкина – пло-ская, как будто какие-то зловредные инопланетяне уже успели извести ее, сдав опилки в металлолом.В компании «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin) не стали изобретать новые ме-ханизмы, вместо того решили почтить нового персонажа – Александра Маке-донского. Великому завоевателю поют хвалебную песнь часы с минутным репетиром и фирменным турбийоном. Модели «Александр Грейт» (Alexander the Great) удалось то, чего не удавалось никому в истории, – победить завоева-теля, которому еще только предстояло родиться. Да, захватчик шестой части суши Чингисхан изгнан как минимум

REV

OLU

TIO

N

08

4Baselworld 2011


с циферблата наиболее сложных часов «Улисс Нарден» с минутным репети-ром, вестминстерским боем, турбий-оном и жакемарами (Ulysse Nardin Minute Repeater Westminster Carillon Tourbillon Jaquemarts). Теперь на циферблате во славу родной Македо-нии сражаются солдаты Александра, но делают они это только во время боя минутного репетира, синхронно звукам. Бой этих часов – кафедральный, это означает, что четверти отбиваются не парными звуками, состоящими из низкой и высокой нот, но музыкальны-ми фрагментами из четырех нот: до, ре, ми и соль. Откроем глаза после прослу-шивания музыкальной пьесы и обра-тим внимание на циферблат – вместо привычных уже пластинок из драгоцен-ных камней поверхность циферблата «Александра Македонского» украшает синтетический поликристаллический алмаз. Вот потому циферблат и выгля-дит, как снег, искрящийся лунной ночью при хорошем морозе. Даже хочется ус-лышать знакомый хруст, доносящийся из-под сандалий македонян да копыт их коней. Только вряд ли будет изобретен в ближайшее время хрустящий минут-ный репетир – разве что Константин Чайкин за это возьмется. ★

«Луноход» Констан-тина Чайкина. Корпус ( мм) и лунный шар ( мм) изготовлены из булата. Механизм

с ручным заводом (диаметр мм,

толщина , мм), запас хода – часов, полу-

кольцевой индикатор часа, циферблат

минут в нижней части корпуса

Alexander the Great Minute Repeater Westminster Carillon Tourbillon Jaquemarts фирмы Ulysse

Nardin. Белое золото ( мм), механизм с ручным заводом UN- , турбийон, минутный репетир с кафедральным боем. Ограниченная

серия из экземпляров

Alexander the Great фирмы Ulysse

Nardin – вид с обо-ротной стороны. Розовое золото

REV

OLU

TIO

N

08

5

Baselworld 2011


Главные часы этого года в кол-лекции «Бреге» (Breguet) – модель с индикацией миро-вого времени «Классик Ора Мунди Мод. 5717» (Classique

Hora Mundi Ref. ). Наверное, все было бы иначе, если бы руководство марки решило не тянуть с презента-ций суперсложных наручных часов «Оммаж а Николас Г. Хайек Мод. 7887» (Hommage à Nicolas G. Hayek Ref.

), которые посвящены памяти покинувшего нас в прошлом году пред-седателя группы «Суоч» (Swatch Group) и президента «Бреге» Николаса Хайе-ка. Работа над часами начиналась еще при жизни Хайека, прототип весной этого года был готов, но показывали его лишь на условиях сохранения в тайне любой информации. Лишь на каком-то польском сайте не прислуша-лись к пожеланиям компании «Бреге»: там уже опубликована неофициальная фотография прототипа. Но с часами «Ора Мунди Мод. 5717» все иначе – официальная презентация состоя-лась, об этих удивительных часах есть что рассказать, и это можно делать совершенно открыто, не прячась за никнеймами на безвестных сайтах. При первом взгляде на циферблат ча-сов «Ора Мунди Мод. 5717» становится понятно, что если это часы с указателем мирового времени, то указатель далеко не того типа, что принято считать клас-сическим. Здесь следует уточнить, что наличие некрасивого дополнения «Мод. 5717» к красивому поэтичному наиме-нованию «Ора Мунди» («мировое время» на латыни) представляется необхо-димым во избежание путаницы, так как более десяти лет назад компания «Бреге» начала производить часы с на-званием «Ора Мунди» под каталожным номером 3700, в которых был реали-зован классический вариант функции мирового времени с вращающейся 24-часовой шкалой и кольцом указате-ля городов. Необыкновенно красивый

GMT И WORLD TIME.МЫСЛИМ ГЛОБАЛЬНО

Classique Hora Mundi фирмы Breguet. Розовое золото ( мм). Автомати-ческий калибр F с программируемым указателем мирового времени

Classique Hora Mundi фирмы Breguet – вид с оборотной стороны. Автоматический ка-либр F , запас хода

часов, кремниевые анкер и анкерное колесо

REV

OLU

TIO

N

08

6Baselworld 2011


циферблат модели 5717 с несколькими окошками и центральным золотым медальоном, на котором рельефно изо-бражена карта Западного полушария с двумя Америками, одной Гренлан-дией, но без Антарктиды, ничего не говорит нам о том, насколько сложен спрятанный под ним механизм. То же самое можно сказать, взглянув сквозь прозрачное окно задней крышки корпуса – там виден обычный автома-тический механизм с золотым ротором, украшенным традиционным для «Бреге» узором гильоше. Осознать, что эти часы гораздо более сложны, чем представ-ляется по их внешнему виду, можно, только взяв их в руки и попытавшись разобраться, как работает конструкция указателя мирового времени. А рабо-тает она легко и просто – нажимаешь на кнопку, что находится в положении «8 часов», и переключаешь все указа-тели, что есть на циферблате – назва-ние города, текущее время (часовая стрелка), «день/ночь» и дата – между двумя часовыми поясами, минуя все промежуточные. Сначала понимаешь, что это очень удобно: запрограммиро-вал те два часовых пояса, что нужнее всего, и часы работают именно так, как тебе того нужно. Потом понимаешь, что ничего не понимаешь: а можно ли это вообще сделать средствами, доступны-ми традиционной часовой механике? Оказывается, можно. Внешне простое действие подразумевает наличие меха-низма очень сложного устройства, для которого была разработана хитроумная колесная система с двумя колесами и сердцевидными эксцентриками, которые «запоминают» направления на нужные часовые пояса. Кнопка пере-ключения действует на эти эксцентрики через качающийся рычаг («коромысло»), который включает сначала первый часовой пояс, после очередного на-жатия на кнопку – другой, потом опять первый, и так далее. Поскольку при прыжках из зоны в зону можно слу-чайно перепрыгнуть линию смены дат, обычная конструкция указателя даты, подразумевающая переключение толь-ко в одном направлении – вперед, – для этих часов была бы непригодна, и потому был изобретен диковинный указатель даты с передвигающимся окошком. Окошко это выполнено в виде колечка, что постоянно находится над цифрой диска указателя даты, а на

Villeret Demi-Fuseau Horaire

Jours фирмы Blancpain – вид с оборотной стороны

Villeret Demi-Fuseau Horaire Jours фир-мы Blancpain. Бе-лое золото ( мм, толщина , мм), автоматический калибр DF, переключаемый с получасовым шагом указатель времени второго часового пояса

другую дату переключается скачком в полночь по местному времени либо при переключении в другой часовой пояс, где дата либо еще не та, либо уже не та. Диск указателя даты находится в постоянном вращении, и вместе с ним в течение суток медленно вращает-ся кольцо-окошко, которое ровно в полночь перепрыгивает на цифру, соответствующую новой дате. Чтобы запрограммировать механизм указателя мирового времени на новый город, следует воспользоваться той же самой второй головкой, что находится в положении «8 часов». На этот раз ее не нужно нажимать – настроиться на новый часовой пояс нужно вращая ее. Часы «Ора Мунди» рассчитаны на то, чтобы работать с правильными, то есть расположенными по изначально задуманной создателями системы GMT 24-часовой сетке, временными зонами. А как быть в Индии, Афганиста-не, Иране, Венесуэле и других странах, которые без должного уважения от-неслись к системе мирового времени, посчитав нужным сдвинуться относи-тельно 24-часовой сетки на полчаса? Проблемой неправильных часовых

Baselworld 2011

REV

OLU

TIO

N

08

7


поясов заинтересовались в компании «Бланпэн» (Blancpain) и смогли найти решение. Весной этого года были представлены часы «Вильре Дми-Фюзо Орер» (Villeret Demi-Fuseau Horaire), способные переключать предназначен-ные для индикации местного времени центральные часовую и минутную стрелки не с часовым, как обычно, но с получасовым шагом, как и следует из их названия. Переключение местного времени осуществляется при помощи заводной головки, ею же корректиру-ется указатель даты, а чтобы выбрать нужный режим, нужно нажимать на кнопку, что установлена на заводной головке. Понять, какой режим дей-ствует, можно по указателю функции заводной головки – его стрелка у буквы «T» обозначает, что будут пере-ключаться часовая и минутная стрелки местного времени, а если она у буквы «D» – будет переключаться указатель даты. Вторая пара стрелок в верхней части циферблата вместе с указателем «день/ночь» (в положении «9 часов») хранит время домашнего часового пояса. Часы «Вильре Дми-Фюзо Орер» предлагаются в нескольких вариантах. Первый называется «Дми-Савонетт» (Demi-Savonnette). Они это сделали специально! Называя часы «Дми-Фюзо», они уже предполагали, что одна из моделей будет в фирменном корпусе «Дми-Савонетт». Корпус этих часов – офицерского типа, то есть у него есть дополнительная металлическая задняя крышка корпуса, которая закрывает

стандартную заднюю крышку с про-зрачным сапфировым окном. Ме-ханизм моделей «Вильре Дми-Фюзо Орер Дми-Савонетт»– автоматический калибр DF, изготовленный на основе замечательного калибра 1150 с 72-часовым запасом хода. В качестве базы для механизма часов «Вильре Дми-Фюзо Орер 8 Жур» был выбран ав-томатический калибр R , который ха-рактеризуется большим запасом хода (8 дней), но также и большей толщиной (7,75 мм против 5,35 мм у DF). В этом году глава компании «Во-гард» (Vogard) Майкл Вогт не заста-вил сомневаться в том, верен ли он генеральной линии основанной им часовой марки. Верен, и развивает ее далее. Доказательство тому – его новые часы «Дейтзонер» (Datezoner),

Villeret Demi-Fuseau Horaire Demi-Savonnette фирмы Blancpain. Розовое золото ( мм, тол-щина , мм), авто-матический калибр

DF, переключае-мый с получасовым шагом указатель времени второго часового пояса

Datezoner фирмы Vogard. Карбид титана ( мм), ободок из розового золота, автома-тический меха-низм Datezoner (база – Valjoux ) с функцией пере-ключения времени часового пояса

REV

OLU

TIO

N

08

8Baselworld 2011


третье изобретение в области часов фирменной конструкции, обеспечива-ющей легкое переключение на время другого часового пояса. Изобретение это – любимое детище Майкла Вогта, претворенное в колесную конструкцию стараниями известного независимого часовщика Томаса Прешера. Конструк-цию новой модели этого года – часов «Дейтзонер» – помогал разрабатывать другой часовщик, не менее известный в узких кругах ценителей творчества независимых мастеров, – Андреас Штрелер. Он придумал для «Вогарда» колесную систему, помогающую син-хронизировать процесс переключения времени часового пояса с переключе-нием указателя даты. Теперь в часах «Вогард» есть указатель даты, который переходит вместе со временем часо-вого пояса как вперед – и этим сейчас никого не удивишь – так и назад, а это уже изобретение, как минимум, за-служивающее пристального внимания. Вместе с этим изобретением удалось улучшить и указатель даты: диск указа-теля расширили, насколько это было возможно, и вместе с ним максималь-но увеличили размеры цифр, распо-ложив их в два ряда. Это позволило сделать цифры внешнего ряда такими большими, как не представляется возможным даже для иного записного двухдискового большого указателя даты. Для часовой марки «Номос» (Nomos) было важно, чтобы часы с указателем времени второго часового пояса при переключении на новый часовой пояс сохраняли информацию о текущем времени домашнего часового пояса. Новый способ сделать это пред-лагается в представленных на Базель-ской выставке 2011 года часах «Цюрих Вельтцайт» (Zurich Weltzeit). Цен-тральные часовая и минутная стрелки способны «пробежать» по всем регуляр-ным часовым поясам мира – для этого требуется лишь нажимать на кнопку в положении «2 часа», пока в районе треугольной метки на «12 часах» не появится название нужного города. Красная треугольная метка («3 часа») при этом будет неизменно показывать домашнее время по совершающему один оборот в сутки 24-часовому диску. Часы «Цюрих Вельтцайт» – лаконичные, неброские – словом, стопроцентно немецкие по стилю, как и все другие модели марки «Номос». ★

Datezoner фирмы Vogard. Титан

( мм), ободок из черненой стали,

автоматический ме-ханизм Datezoner (база – Valjoux )

с функцией пере-ключения времени

часового пояса

Калибр Datezoner фирмы Vogard

Zurich Weltzeit фирмы Nomos. Сталь ( , мм,

толщина корпуса , мм). Ав-

томатический механизм

Baselworld 2011

REV

OLU

TIO

N

08

9


Хорошие мастера в состоя-нии превратить свои часы в настоящее произве-дение искусства многи-ми способами, иногда

неожиданными. Средства могут быть разными – многим нравится эмаль, другие предпочитают древнее ремесло гравировки, третьим по душе японская живописная миниатюра, а авангард-ные дизайнеры в поисках вдохно-вения могут заглянуть в ближайшую контору, где делают татуировки.

Часы из серии L.U.C. XP Urushi фирмы Chopard

ТОНКОЕ ИСКУССТВО УКРАШАТЬ ЧАСЫ

REV

OLU

TIO

N

09

0Baselworld 2011


Живописные миниатюры на цифер-блатах, выполненные в традиционной японской технике лаковой росписи уру-си, привлекли внимание часовщиков несколько лет назад. Яркие рельефные изображения, прорисованные до мель-чайших деталей, позволяют создать на-стоящие произведения искусства даже на такой небольшой поверхности, как циферблат наручных часов. Поскольку все внимание в таких часах должно быть посвящено лаковой миниатюре, сколько-нибудь сложные механизмы, располагающие дополнительными указателями либо стрелками, в данном случае не приветствуются. Лучше всего обойтись самым скромным но при этом высококлассным механизмом, то есть ультратонким – с ручным заводом или автоматическим. В пользу последнего варианта сделали выбор в компании «Шопар» (Chopard), установив в часы серии «L.U.C. XP Уруси» (L.U.C. XP Urushi) мануфактурные автоматические механизмы L.U.C. HM – у них есть только часовая и минутная стрелки. И ничего, кроме. Циферблаты для часов этой серии расписывали японские художники, делали они это в Японии, сюжеты – традиционные для восточной

L.U.C. XP Urushi Jungle фирмы Chopard. Розовое золото ( , мм, толщина , мм), автоматический калибр L.U.C. HM

L.U.C. XP Urushi Tiger фирмы Chopard. Розовое золото ( , мм, толщина , мм),

автоматический калибр L.U.C. HM

Карманные часы Arceau Pocket Promenade de Longchamp фирмы Hermes. Белое золо-то ( , мм), автоматический механизм, перламутровый циферблат с гравирован-ной в золоте миниатюрой. Уникальный экземпляр

Baselworld 2011

REV

OLU

TIO

N

09

1


лаковой живописи: дракон, феникс, тигр, золотая рыбка, павлин, джунгли… Всего для серии 2011 г. были выбраны девять сюжетов, каждый из которых выполнен в яркой декоративной манере: золотой пыльцы для отделки лаковых миниатюр не жалели. Компания «Эрмес» (Hermes) всему на свете предпочитает те сюжеты, где фигурируют лошади. Вот и в этом году в часовой коллекции марки появи-лись изготовленные в единственном экземпляре карманные часы в корпусе белого золота «Арсо Покет Промнад де Лонгшан» (Arceau Pocket Promenade de Longchamp). На циферблате из гравированного серовато-голубого перламутра прикреплена выграви-рованная из белого золота картинка, которая воспроизводит тот сюжет на конной прогулке, что придумал Филипп Леду в 1965 г. для шелкового платка «Эрмес». Последнее, впрочем, не так уж и важно – они могли взять и другой сюжет – главное в том, что компания «Эрмес» предпочитает не идти в ногу с модными тенденциями и историями, но быть верной плодам своей фан-тазии, при этом стараясь выполнять и часы, и циферблат неизменно на самом высоком уровне. Декоративную тему этого года марке «Жаке Дро» (Jaquet Droz) навеяли исто-рические воспоминания. Основатель марки Пьер Жаке-Дро в XVIII в. изо-брел музыкальные автоматы с поющи-ми птичками, что не только выглядели как будто они живые, но и очень похоже на своих живых собратьев пели. Современным «зеленым» – и не только им – такая идея наверняка пришлась бы по вкусу: посадить в клетку не живого щегла, дрозда или канарейку, но механическую птичку, которая, что очень приятно, способна петь по рас-писанию. Для этого Пьер Жаке-Дро придумал специальный тип музы-кальных автоматов в виде подвесной клетки, дно которой было выполнено в виде больших часов циферблатом вниз. Говорят, инициатором создания современных наручных часов «Петит Эр Минют Рельеф» (Petite Heure Minute Relief), напоминающих об изобретен-ных Пьером Жаке-Дро механических пичугах, был Николас Хайек, и именно он попросил сделать для цифербла-тов гравированные миниатюрные фигурки птиц, сидящих на ветке рядом

Petite Heure Minute Relief фирмы Jaquet Droz. Розовое золото ( мм), автомати-ческий калибр с двумя заводными баранами и ротором из

-каратного золота. Циферблат – оникс и гравированная фи-гурка птички с гнездом и птенцом из желтого золота. Ограниченная серия из экземпляров

Petite Heure Minute Relief фирмы Jaquet Droz. Розовое золото ( мм), автомати-ческий калибр . Циферблат – перла-мутр, гравированная и украшенная эмалевой росписью фигурка птички с гнездом и птенцом из желтого золота. Ограниченная серия из экземпляров

REV

OLU

TIO

N

09

2Baselworld 2011


с гнездом – некоторые из них были украшены разноцветной эмалевой ро-списью. Фигурки объемны, и чтобы им хватило места, циферблат часов «Петит Эр Минют Рельеф» защитили куполоо-бразным сапфировым стеклом. Место птичкам нашлось и в другой де-коративной серии «Жаке Дро» – «Петит Эр Минют Берд» (Petite Heure Minute Bird). С недавних пор для «Жаке Дро» работает известный художник-мини-атюрист Андре Мартинес, он взялся за роспись лаковыми миниатюрами фирменных эмалевых циферблатов «Жаке Дро» цвета слоновой кости. Одной из первых его работ и были часы «Петит Эр Минют Берд» с тремя птицами, прорисованными настолько тщатель-но, что циферблат выглядит, как будто миниатюрная иллюстрация из орнито-логического справочника-определите-ля видов. К сожалению, сама компания «Жаке Дро» решила не уточнять, какие именно птицы были увековечены в но-вых шедеврах декоративного часового искусства. Совершенно непредвиденным вы-глядело вторжение часовой марки «Ролекс» в область декоративных часов. В принципе, ни для кого не составляло секрета, что «Ролекс» активно работает над новыми декоративными техно-логиями. Об этом позволял говорить факт активного внедрения в часы различных коллекций «Ролекса» новых керамических ободков «Керахром», также появлялись сообщения о том, что в «Ролексе» исследуют возможности выявления природной структуры перла-мутра при обработке его поверхности в пескоструйном устройстве и последу-ющем покрытии тонким слоем золота или платины… К сожалению, «Ролекс» держит за семью печатями (пока, по крайней мере) секрет технологии новых пятнисто-золотистых цифер-блатов «Голд Кристалз», что появились в представленных весной этого года новых моделях «Леди Дейтджаст 26 мм» (Lady Datejust mm). В «Ролексе» заявляют, что пятнистая поверхность циферблата – это микроскопические кристаллы золота, каждый раз образу-ющие уникальную картинку. Секреты делают часы «Леди Дейтджаст 26 мм» с дивными пятнисто-золотистыми циферблатами еще более интригующи-ми – возможно, в том и есть причина молчания «Ролекса».

Компания «Булгари» (Bulgari), про-должающая производить часы ныне несуществующей марки «Даниэль Рот» (Daniel Roth) как часть своей коллекции, напротив, никаких техно-логических секретов не утаивает. Как минимум в том, что касается декора-тивных аспектов новых часов «Ол Блэкс Эндьюрер» (All Blacks Endurer) – пер-вых действительно классно задуман-ных и изготовленных спортивных часов «Даниэль Рота» (правда, нужно отметить прискорбный факт, что после состояв-шегося более года назад закрытия ком-пании «Даниэль Рот» с циферблата ча-сов «Эндьюрер» исчезло упоминание об этой марке). Выпуск этой модели был посвящен одной из наиболее извест-ных команд регби в мире – «Ол Блэкс» из Новой Зеландии. Поклонники марки «Даниэль Рот» ожидали выпуска черной модели с того самого момента, когда были представлены самые первые часы «Эндьюрер» – и они дождались: здесь и черный каучуковый ремешок, и стальной корпус с черным покрытием DLC, и заводная головка и кнопка сбро-са упрощенного хронографа с черным покрытием PVD, и черный циферблат с изображенной матовыми и глянце-выми участками поверхности боевой татуировкой воинов маори, и черный люминесцирующий состав «суперлю-минова», которым покрыты кончики стрелок и метки. Эти часы чернее чер-ного, и украшающий циферблат узор татуировки маори только подчеркивает их мужественный облик. ★

Часы Lady Datejust фирмы Rolex. Сталь, желтое золото ( мм), бриллианты автоматический ка-либр . Циферблат Gold Crystals

Endurer All Blacks фирмы Daniel Roth

(Bulgari). Сталь с черным покры-

тием DLC ( , мм, толщина , мм), автоматический

калибр DR

REV

OLU

TIO

N

09

3

Baselworld 2011


Часто в тени выдающихся ча-сов, которыми мы так при-выкли восхищаться, – су-персложных, с небывалыми функциями, концептуаль-

ных, декоративных, мануфактурных, ультратонких и экстравагантных – те-ряются те повседневные, обычные, автоматические или кварцевые, что тоже могут быть прекрасны и привле-кательны. Давайте рассмотрим такие часы.

Breitling Transocean фирмы Breitling. Сталь

( мм), автоматиче-ский калибр , водо-стойкость до м.

Официальный сертифи-кат хронометра COSC

Breitling Transocean Chronograph фирмы Breitling. Сталь ( мм), мануфактурный авто-матический калибр , водостойкость до м. Официальный сертифи-кат хронометра COSC

ПОВСЕДНЕВНЫЕ, ПРЕКРАСНЫЕ

REV

OLU

TIO

N

09

4Baselworld 2011


Как же они должны выглядеть? Хочет-ся чего-то эстетского, без излишеств, корпус более тонкий чем у большин-ства современных дизайнерских и спортивных моделей, но не мень-ше 40 мм, а лучше 44 или даже 46, наворотов не нужно, но обязателен хороший автоматический механизм – или пусть кварцевый, но часы должны оставлять приятное впечатление при самом скептическом на них взгляде.Начнем с марок, которые новыми классическими более скромными – в том числе и по цене – моделями пытаются расширить окно возможно-стей, что сформировали собственны-ми действиями за последние годы.Новые часы коллекции «Трансоушен» (Transocean) фирмы «Брайтлинг» (Breitling) оставляют приятное свежее впечатление – при работе над дизайном этих часов в качестве прообраза были выбраны модели 1958 г., и классический лаконичный внешний вид тех часов позволил открыть для «Брайтлинга» новое пер-спективное направление развития: нельзя же вечно работать в выбран-ном в 1980-е годы барочном стиле. Разумеется, общепринятые тогда

36- или 38-миллиметровые разме-ры корпуса наручных хронографов не подходят для современных часов, у всех моделей «Трансоушен» – и хро-нографов, и автоматических часов – корпус наиболее употребительного в последние годы 43-миллиметрового диаметра. «Брайтлинг» продолжает переводить свои хронографы на но-вый мануфактурный автоматический калибр 01, этот процесс коснулся, в том числе, новых хронографов «Трансоушен» – и обычные серийные модели, и часы из ограниченных се-рий комплектуются только калибром 01. Увы, наличие мануфактурного механизма негативно сказывается на цене автоматических хроногра-фов – «Брайтлингу» следует срочно наращивать производство и снижать

L.U.C. фирмы Chopard – вид с оборот-

ной стороны. Скелетная конструкция ротора

системы автоматиче-ского завода позволяет в значительной степени

открыть механизм – и он того стоит

Admiral’s Cup Legend фирмы Corum. Розовое золото

( мм), автомати-ческий калибр CO

(базовый механизм ETA ), водостой-

кость до м.

L.U.C. фирмы Chopard. Сталь ( мм, толщина

, мм), мануфак-турный автомати-ческий калибр L.U.C. . , водостойкость до м. Официаль-ный сертификат хронометра COSC

REV

OLU

TIO

N

09

5

Baselworld 2011


цены, так как «ТАГ Хойер» предлагает хронографы «Каррера» с мануфактур-ным калибром 1887 гораздо дешевле брайтлинговских, а «Лонжин» убивает и тех, и других хронографами, в кото-рых установлен фирменный калибр L688.2 (тоже, как и оба предыду-щих, автоматический и с колонным колесом).Автоматические часы «Брайтлинг Трансоушен» типа «три стрелки и дата», как и прежде, комплектуются меха-низмами производства ETA.

Для марки «Шопар» (Chopard) также очень важна тема мануфактурных механизмов – в новых моделях L.U.C. , представленных в этом году и выпущенных по следам про-шлогодних часов L.U.C. , что были посвящены 150-летию марки, трудится мануфактурный механизм последнего поколения L.U.C. . . Это базовый автоматический механизм с центральным ротором, первый из «Люков», что начали устанавли-вать в часы основной нелюковской коллекции «Шопар». Его отправляют на обязательную сертификацию в Швейцарское официальное бюро по хронометрам COSC, так что точность хода новых моделей L.U.C. гаран-тируется. У этих часов 42-миллиме-тровый стальной корпус и циферблат двух видов – белый либо посеребрен-ный, с правильно расположенными римскими цифрами меток часов полу-жирного начертания и фирменные стрелки ампирной формы. По моему мнению, сейчас это самые лучшие часы в коллекции «Шопар», в них явно чувствуется собственный шопаров-ский стиль классических часов. А это очень ценно, так как сделать сложные часы значительно легче, чем клас-сические: это подсмотрел у «Ришара Милля», то – у «Картье»…Компания «Корум» (Corum) за свою более чем 55-летнюю историю со-творила достаточно интересных часов, чтобы не заниматься заимствова-нием идей. В коллекции этого года было много нетривиальных сложных механических часов – например, авангардная модель «Ти-Бридж» (Ti-Bridge) с поперечно расположенным относительно центрального титано-вого моста механизма линейным ука-зателем хода, а также легендарные

Elite Class Lady Moonphase фирмы Zenith. Сталь ( мм), мануфактурный автоматический калибр Elite с указателем фазы Луны, водостойкость до м.

Elite Class Lady Moonphase фирмы Zenith. Розовое золото ( мм), перламу-тровый циферблат с бриллиантовыми метками

Elite Class Lady Moonphase фирмы Zenith. Розовое золото ( мм)

REV

OLU

TIO

N

09

6Baselworld 2011


часы «Голден Бридж» (Golden Bridge) с новым автоматическим механиз-мом без ожидаемого ротора системы автоматического завода, но с грузом, заводящим механизм, совершая линейные движения вдоль золотого моста. Эти часы впечатляли сложно-стью и смелостью воплощенных за-мыслов, но не менее впечатляли про-стые автоматические часы коллекции «Эдмиралз Кап» – мужские «Эдмиралз Кап Ледженд 42» (Admiral’s Cup Legend ) и женские «Эдмиралз Кап Ледженд 38». Оказалось, что те «Адми-ральские кубки», к которым мы при-выкли за последние годы, – черные спортивного стиля автоматические хронографы в 48-миллиметровых корпусах – это еще не вся коллекция «Эдмиралз Кап». Новые выполнен-ные в классической манере модели оказались самым приятным открыти-ем этого года в коллекции «Корума». Эти часы выглядят ровно так, как того ждешь от часов «Эдмиралз Кап» – 42-миллиметровый корпус, стальной, двухцветный (сталь / розовое золото) либо золотой (розовое золото) на крокодиловом ремешке, фирменный

двенадцатиугольный ободок, форму которого повторяют сапфировое стекло и внешнее наклонное коль-цо циферблата с минутной шкалой, темно-серый циферблат украшен узором гильоше стиля «ячменное зерно», широкие стрелки тщательно отполированы, у золотых моделей они сделаны из золота с люминесцирую-щим покрытием.

После многих лет тяготения к аван-гардному дизайну для компании «Зенит» (Zenith) крайне важным было провозглашенное в коллекции про-шлого года революционное возвра-щение к спокойному классическому стилю, лучше всего характеризую-щему марку на протяжении всей ее истории. Это возвращение наиболее показательно в новинках коллекций «Элит Класс Леди» (Elite Class Lady, женские часы) и «Кэптен» (Captain, мужские). Гармоничный уравнове-шенный дизайн и верно угаданные пропорции корпуса выделяют среди новинок этого года автоматические часы серии «Элит Класс Леди Мун-фейз» (Elite Class Lady Moonphase)

Malton Gaspard Limited Edition фирмы Marvin. Сталь ( мм),

автоматический механизм ETA

с указателем запаса хода. Ограниченная серия из


Malton Gaspard Limited Edition фирмы Marvin. Сталь ( мм), автоматический механизм Sellita SW . Ограниченная серия из


Regulateur Rétrograde Minutes фирмы Azimuth. Сталь ( мм), авто-матический механизм ETA – , циферблат стиля «регулятор», секторный указатель минут

REV

OLU

TIO

N

09

7

Baselworld 2011


с маленькой секундной стрелкой и указателем фазы Луны в нижней части циферблата. Ни отнять и ни при-бавить: часы не большие и не ма-ленькие, не толстые и не тонкие; они ровно такие, как хочется. Особенно хороши те, синий либо коричневый циферблат которых радует чудным солнечным отливом – просто глаз не оторвать.

Для того, чтобы производить при-ятные, милые и, что очень важно, неординарные модели с характером, не обязательно входить в элиту миро-вой часовой индустрии. Следует лишь, как показывают некоторые новинки этого года, творчески относиться к своему делу и делать часы, как для себя, любимого. Так что абсолютно не зря каждая часовая компания требует, чтобы ее сотрудники носили часы именно этой марки. От компании «Азимут» (Azimuth), предлагающей разнообразные механические часы авангардного стиля, казалось бы, было трудно ожидать обращения к классике. Тем не менее, оно со-стоялось, и, что крайне интересно,

Rado True Thinline. Керамика, титановая задняя крышка корпуса, кварцевый калибр ETA

. , каучуковый ремешок с керамической застежкой

MN-R Automatic фир-мы Rodania. Черненая сталь ( × мм), ав-томатический калибр ETA – , стальной браслет с керамиче-скими звеньями

в «Азимуте» нашли способ сделать классические часы на свой лад – нео-бычные, интересные, запоминающие-ся. Они модифицировали автоматиче-ский калибр ETA 2836–2 так, чтобы расположить часовую, минутную и секундную стрелки по вертикальной оси циферблата (циферблат стиля «регулятор»), установив минутную стрелку внизу на секторной шкале. Результат – часы «Регулятор Ретро-град Минют» (Regulateur Rétrograde Minutes) со стальным корпусом, и самая интересная модель – та, что с посеребренным циферблатом. Хотя кого-нибудь, возможно, больше привлекут модели с циферблатами перламутровыми.Имена трех волхвов – Каспар, Мель-хиор и Бальтазар – были выбраны компанией «Марвин» (Marvin) для выпущенных ограниченными сери-ями юбилейных часов «Мэлтон 160» (Malton Limited Edition). Можно было приобрести набор из четырех моделей (автоматические часы с циферблатом «регулятор», автома-тические часы с указателем запаса хода, автоматические часы типа «три стрелки и дата» и кварцевые часы с большим указателем даты), предла-гавшийся в одной большой шкатулке. У каждого из трех наборов был свой стиль отделки циферблатов: у часов «Мельхиор» (Melchior) – серебристый циферблат с узором «парижские гвозди», стрелки и метки из воро-неной стали; у часов «Бальтазар» (Balthazar) – циферблаты из углепла-стика с серебристыми дополнитель-ными циферблатами; у часов «Га-спар» (Gaspard) циферблаты тоже из углеволокна, но для отделки дополни-тельных циферблатов и для надписей использован желтый цвет. Этот цвет придал часам «Мэлтон 160 Гаспар» (Malton Gaspard Limited Edition) особенный спортивный характер, особенно удачными оказались часы с указателем запаса хода и автомати-ческая модель «три стрелки и дата».Фирма «Родения» (Rodania), специ-ализирующаяся преимущественно на часах классического стиля, на-правила внимание в сторону кера-мики. Керамика в часах этой марки не занимает доминирующего поло-жения, а используется как один из способов украсить часы, сделать их

REV

OLU

TIO

N

09

8Baselworld 2011


Beluga фирмы Ebel. Сталь ( мм, толщина , мм), кварцевый калибр

Ebel , каучуковый ремешок

Classic Sport Chrono фирмы Ebel. Сталь ( мм, толщина

, мм), кварцевый калибр Ebel ( )

более примечательными. Так что ряда керамических центральных звеньев браслета для полностью черных часов MN-R Automatic вполне достаточно.Но этого было бы абсолютно недоста-точно для законодателя мод в мире керамических часов – компании «Радо» (Rado). В этом году часовая коллекция «Радо» совершила гранди-озный шаг вперед – в ней появились часы «Тру Тинлайн» (True Thinline) с небывало тонким для керамических часов корпусом, толщина которого не превышает пяти миллиметров. Добиться такого впечатляющего результата помог не только специаль-но адаптированный для новых часов «Радо» девятилинейный калибр ETA

. , толщина которого меньше миллиметра (0,98 мм), но и специ-ально рассчитанная конструкция корпуса (наверное, пригодился опыт разработки корпуса ультратонких ча-сов «Суоч Скин» (Swatch Skin) образца 1997 г.; толщина пластикового корпу-са – 3,9 мм). Создается такое ощуще-ние, что вернулись времена великого состязания в создании самых тонких часов в мире. И компании «Радо» до-велось установить новое достижение, которое мы, помня о 1980-х, с пол-ным на то основанием можем назвать не «Тру Тинлайн», но «Тру Делириум Керамикс» (True Delirium Ceramics). Или «Делириум Керамикс» все еще ждет нас впереди?

Часовая марка «Эбель» (Ebel) – боль-шой специалист в создании элегант-ных часов, и секрет в том, что к произ-водству часов в «Эбель» относятся как к производству ювелирных украшений. И не обязательно, чтобы корпус часов был золотым, и не обязательно, чтобы механизм был автоматическим. В этом году среди новинок ее коллекции можно найти несколько превосходных стальных кварцевых моделей, и, что самое удивительное, часы в наиболее простом варианте исполнения полу-чились самыми лучшими. Среди них – серия стальных кварцевых хроно-графов «Классик Спорт Хроно» (Classic Sport Chrono) на цветных каучуковых ремешках и женские часы «Белуга» (Beluga) на фирменном безукоризнен-но отделанном стальном браслете.★

Baselworld 2011

REV

OLU

TIO

N

09

9


Этой страсти подверже-ны многие часовщики и дизайнеры, и результаты этой страсти необыкно-венно украшают часовое

искусство. Изобретения могут быть громкими, привлекающими к себе всеобщее внимание, а могут быть малозаметными, но от этого не менее драгоценными.

Royal Oak Offshore Selfwinding Tourbillon Chronograph фирмы Audemars Piguet. Корпус из прессован-ного углепластика, ободок, заводная головка и кнопки хро-нографа из керамики, защитная деталь кнопок – титан

Royal Oak Offshore Selfwinding Tourbillon Chronograph. Вид с оборотной стороны

Механизм часов Royal Oak Offshore Selfwinding Tourbillon Chronograph – ка-либр . Механизм «окольцован» пери-ферийным ротором с сегментом из платины

СТРАСТЬ К ИЗОБРЕТЕНИЮ ЧАСОВ

REV

OLU

TIO

N

10

0Baselworld 2011


Бывает так, что смотришь на часы и ничего особенного в них не видишь, а потом оказывается, что привычный уже механизм турбийона и хронографа марки «Одемар Пиге» получил малоза-метный на первый взгляд периферий-ный ротор системы автоматического завода. Ура, полку «периферийщиков» прибыло, «Одемар» присоединился к этому эксклюзивному клубу – правда, буквально в тот же миг членство в нем по причине банкротства утратила компания «Артизан Орложер» (Les Artisans Horlogers). Поэтому в этом клубе их всего двое – Карл Ф. Бухерер (Carl F. Bucherer) на правах патриарха, а «Одемар Пиге» в роли дерзновенного юного изобретателя. Изобрести пери-ферийный завод ничего не стоило, он был изобретен давным-давно, самое

правильное – это его оправданное целью и своевременное применение. Проблему, которую для «Одемар Пиге» решил Джулио Папи со своей коман-дой из «Рено э Папи», можно сформу-лировать так: многие мануфактуры, располагающие неким ассортиментом механизмов, накапливали этот ассор-тимент достаточно долго и в расчете на длительную перспективу. Они просто не верили в то, что мода на большие часы пришла надолго, и почти все меха-низмы оказались маловаты для модных сейчас 44-миллиметровых корпусов (а также 43-, 45-, 46-, 47-миллиметро-вых и так далее). Некоторые механиз-мы, которые следует назвать базовыми, маловаты и для 40-миллиметровых корпусов. В «Рено э Папи» решили так: турбийон и хронограф – механизм

Portofino Hand-Wound Eight Days со сталь-ным корпусом – вид

с оборотной стороны. Калибр с ручным заводом и восьмиднев-

ным запасом хода

Chronograph Cambiano Edition фирмы

Bovet. Сталь и сталь с DLC-покрытием

( мм, толщина корпуса , мм), автоматиче-

ский хронограф

Portofino Hand-Wound Eight Days фирмы IWC. Розовое золото ( мм, толщина корпуса мм), механизм с ручным за-водом, указатели даты и запаса хода

REV

OLU

TIO

N

10

1

Baselworld 2011


не очень тонкий, и, если добавить систему автоматического завода, толщина только увеличится, поэтому нужно добавить периферийный ротор, который увеличит диаметр механиз-ма, но не его толщину. В результате диаметр был увеличен примерно с 30 до 35 мм, и это наилучший размер для 44-миллиметрового корпуса автомати-ческих «Роял Оук Оффшор» с турбийо-ном и хронографом (Royal Oak Offshore Selfwinding Tourbillon Chronograph).Компания IWC пошла в том же направ-лении, но другим путем. Для обновлен-ной в этом году коллекции «Портофино» был разработан новый механизм с руч-ным заводом – калибр 59210 – факти-чески это модифицированный вариант автоматического пеллатоновского калибра 5000, и благодаря солидному диаметру – 37,8 мм – новый механизм

DB фирмы De Bethune. Титан ( мм, толщина корпуса , мм), калибр DB с ручным заводом, запас хода – суток.

UR- , Urwerk. Титан ( × мм, толщина корпуса

мм), стальной ободок, автоматиче-

ский механизм

UR- – вид с обо-ротной стороны. В двух окошках – мини-турбины

системы автомати-ческого завода

А новые часы DB28 из коллекции фирмы «Де Бетюн» и не стоит перевора-чивать, разве что для того, чтобы узнать состояние завода: указатель запаса хода этих часов находится на оборот-ной стороне корпуса, а вот механизм налицо, даже фирменный дисковый кремниевый баланс с палладиевым ободом установлен со стороны цифер-блата. Раньше – у часов «Periodique» Convertible, что были сделаны для аукциона «Онли Уоч – 2009», был платиновый обод баланса, и эту замену вряд ли определишь, разглядывая часы, но все заметят, что эти часы, получив в наследство механизм часов DBS (разумеется, в модифицированном виде, и в основном это касается узла баланса), приобрели еще и фирменные подпружиненные «качающиеся» ушки крепления ремешка, наподобие тех, что были у дебетюновского хронографа MaxiChrono. Эти ушки делают часы DB28 подходящими для практически любой руки: они охватывают запястье, и эти объятия так приятны, что часы не хочется снимать с руки.Еще одно приятное свойство часов DB28 – это спираль, установленная поверх фирменного кремниевого с пал-ладиевым ободом баланса. «Дышащая» спираль (кстати, тоже кремниевая) работающего механизма позволяет убедиться в том, что часы не останови-лись. Это важно: у DB28 нет секундной стрелки – правда, есть фирменный сферический указатель фазы Луны в нижней части циферблата. Это пре-цизионный указатель – по информации фирмы суточная ошибка будет накапли-ваться 122 года.

чудно вписался в 45-миллимеровный корпус новых часов «Портофино». Стоит ли добавлять, что именно эта модель, «Портофино Хэнд Унд Эйт Дэйз» (Portofino Hand-Wound Eight Days), – лучшие часы из обновленной коллек-ции «Портофино»?У хронографа «Камбьяно» 2011 г. вы-пуска (Chronograph Cambiano Edition

) фирмы «Бове» – замечательный механизм, который представляет со-бой, на мой вкус, лучшую переделку вездесущего «Вальжу 7750». Фабри-ке «Консепто», которая осуществила доработку «7750» для «Бове», удалось придумать нетривиальную трансформа-цию управляющего хронографически-ми функциями кулачкового узла – они заменили исходные кулачки скучной угловатой формы овальными эксцен-триками: они не только очень хорошо справляются с требующимися от них за-дачами пуска, остановки и сброса хро-нографа, но и, что самое главное, они очень красивы. Мы привыкли к тому, что вершина красоты в хронографиче-ском искусстве – это колонное колесо, но «Бове» и «Консепто» преподносят нам наглядный пример, насколько убе-дительного результата можно добиться, отказавшись от стереотипов. В корпусе «Камбьяно» воплощены все наработки «Бове» в конструировании конверти-руемых часов, и эти наручные часы можно за несколько секунд превратить в настольные, карманные, спортив-ный секундомер, кроме того, можно перевернуть корпус и носить часы оборотной стороной вверх. Последняя возможность действительно привлека-ет – механизм того заслуживает.

REV

OLU

TIO

N

10

2Baselworld 2011


Компания «УРВЕРК» (URWERK) предста-вила в январе этого года новые часы – вариацию своей любимой конструкции сателлитного указателя времени. Как говорят, модель UR- пришла на сме-ну предыдущему фавориту в коллекции «УРВЕРК» – UR- , хотя сам указатель времени больше напоминает указатель других часов «УРВЕРК» – UR- . Как и у этих часов, в UR- установлен автоматический механизм с гасящи-ми ударные нагрузки ротора мини-турбинами, а сателлитный указатель модифицирован таким образом, чтобы его вращающийся «кубик» всегда был направлен в одну сторону – направо, где расположена минутная шкала часов. Эти часы более всех других из коллекции «УРВЕРК» выглядят так, как будто они были взяты из реквизита «Звездных войн». Дизайнерская работа выполнена на высоком уровне – ди-зайнер фирмы и один из ее отцов-ос-нователей Мартин Фрай уже приучил нас к тому, что иного и ожидать не стоит. Хорошо поработал и второй основа-тель «УРВЕРКа» Феликс Баумгартнер, который изобрел новый вид защиты заводной головки. Это хитроумно скон-струированная защитная крышка, что установлена над заводной головкой. Нужно установить время? Крышка при-поднимается и вытаскивает заводную головку в положение коррекции време-ни. А потом, опускаясь, она заводную головку прижимает, и та возвращается в обычное положение.Если мы уже привыкли, что «УРВЕРК» – это всегда замысловатые конструкции, то Фредерик Жювено только начинает свою карьеру безудержного изобрета-теля. Его новейшая разработка – пред-ставленные на Женевской часовой выставке часы «Хелиос Солар Дейти» (Helios Solar Deity), и эти часы заво-евали учрежденный организаторами выставки приз в номинации «Суперча-сы». Фредерик Жювено изобрел свой собственный тип индикации време-ни – на циферблате его часов, как будто солнечные лучи, расположены двухцветные (одна сторона – черная, вторая – золотистая) удлиненные конусы. После окончания очередного часа конус, соответствующий наступив-шему часу, переворачивается, отме-чая его наступление изменившимся цветом – той стороной, что оказалась сверху. Половину суток циферблат

Helios Solar Deity фирмы Frédéric Jouvenot (компьютерная модель). Титан с DLC-покрытием ( мм, толщина корпуса

мм). Ограниченная серия из экзем-пляров

Helios Solar Deity – вид с оборотной стороны

(компьютерная модель). Базовый механизм с руч-ным заводом фабрики

Concepto

Horological Machine № Red SV Final Editions

фирмы MB&F. Розовое зо-лото, титан ( × мм,

толщина корпуса мм), верхняя часть

корпуса – сапфировое стекло, автоматиче-

ский механизм с сектор-ным указателем даты, указателем фазы Луны, цифровым указателем часа и секторным указа-

телем минут

«перекрашивается» в золотистый солнечный цвет, вторую половину – в черный ночной. Просто на словах – непросто в железе, но на то Жювено и изобретатель, чтобы эта штука заработала. И она заработала для него звание изобретателя суперчасов.Но надо когда-то и останавливаться, и это особенно важно для небольших часовых компаний, ориентирующихся на ценителей часового искусства и кол-лекционеров. Максимилиан Бюссер, сторонник идеи двухциферблатной компоновки часов, принял решение закрыть серию часов «Оролоджикал Машин № 2» (Horological Machine № ). Две заключительные серии этих часов по 18 экземпляров каждая так и на-зываются: «Последние Серии» (Final Editions). Обе эти модели выполнены в стиле прошлогодней модели HM № SV (Sapphire Vision) – верхняя часть их корпуса изготовлена из толстого (3,6 мм) сапфирового стекла. Крайне непривычно выглядит модель Black SV с уплотняющей прокладкой ядовито-зеленого цвета. Иногда очень много значит удачно выбранная цветная деталь – этот зеленый цвет, как ничто другое, делает часы запоминающимися, и это дорогого стоит.

REV

OLU

TIO

N

10

3

Baselworld 2011


Компания «Омега» (Omega), напротив, не собирается останавливаться в привлечении новых технологий в механическое направление часового дела. Коаксиальный ход, впервые появившийся в омеговских часах в 1999 году, занимает все большую и большую долю коллекции этой марки. Продолжая неуклонно развивать линейку механизмов на коаксиальном ходу, в последние несколько лет «Омега» с энтузиазмом взялась за внедрение кремниевой технологии, предлагая в своих новых коллекциях часы с механизмами, в которых фирменный коаксиальный ход комбинируется с фирменной кремниевой спиралью. Раз уж «Омега» взялась комплектовать свои механизмы кремниевыми спиралями, значит, дело серьезное, и «Ролексу» следует держать ухо востро. В коллекции этого года произошло изрядное изменение модельного ряда автоматических хронографов – был выпущен новый калибр 9300 с коаксиальным ходом и кремниевой спиралью, а также его модификация в люксовом варианте отделки калибр 9301. Фактически, «Омега» говорит нам: «Пусть и не было необходимости разрабатывать новые мануфактурные механизмы, так как хронографических калибров, что производились для нас и по нашим спецификациям на фабриках ETA, «Нувель Лемания» и «Фредерик Пиге», нам хватало с лихвой, однако мы это сделали. И будем продолжать, чтобы всем стало

Калибр фирмы Omega. Двунаправ-ленный автомати-ческий завод, два

заводных барабана, запас хода – часов,

пк / ч, камня, функция быстрого

переключения часовой стрелки на время

другого часового пояса, ротор и балансовый

мост изготовлены из -каратного розового золота. Официаль-ный сертификат хронометра COSC

Speedmaster Co-Axial Chronograph фирмы Omega. Сталь ( , мм, толщина корпуса

, мм), авто-матический хронограф. Водо-стойкость до м. Официальный сертификат хроно-метра COSC

Seamaster Planet Ocean Chronograph фирмы Omega. Сталь ( , мм, толщина корпуса

, мм), черный керами-ческий ободок.

Seamaster Planet Ocean Chronograph фирмы Omega. Сталь ( , мм, толщина корпуса

, мм), оранжевый алю-миниевый ободок.

понятно, кто в группе «Суоч» на самом деле является альфой».Основой для нового омеговского кали-бра 9300 стал автоматический калибр 8500 с коаксиальным ходом, титано-вым балансом и кремниевой спиралью. Работой хронографического устройства управляет колонное колесо, также при-менена вертикальная схема сцепления, позволяющая избежать неприятно-го скачка центральной секундной стрелки при старте хронографа. Все эти конструктивные особенности скрыты внутри механизма, за исключением, пожалуй, только колонного колеса, над которым в мосту хронографа не просто предусмотрено замысловатой формы тройное окошко, но и, чтобы не было никакой возможности ошибиться, выгравирована специальная надпись «Column wheel» – «Колонное колесо». Однако о наличии нового механизма в хронографе «Омега» догадаться очень просто, даже не разглядывая его сквозь прозрачное стекло задней крышки корпуса: стрелки минутного и часового счетчиков хронографа установлены на одном дополнитель-ном циферблате в положении «3 часа». В результате «Омеге» удалось сделать хронограф лишь с двумя дополнитель-ными циферблатами, но с тремя счетчи-ками. Циферблат получился стильным. Второе, что отличает часы с новым механизмом – габариты. Механизм довольно толстый. По-видимому, в каждой ситуации, когда приходилось решать, уменьшить толщину или поду-мать о прочности, выбор был в пользу прочности. Чтобы не делать очень толстый корпус, его с обеих сторон закрыли куполообразными сапфиро-выми стеклами. Это особенно заметно при взгляде на корпус сбоку либо с оборотной стороны. Неожиданное преимущество для тех, кто ценит часы с интересными механизмами, – меха-низм можно рассматривать как анфас, так и сбоку.

REV

OLU

TIO

N

10

4Baselworld 2011


Vingt- Кари Вутилай-нена. Белое золото ( мм, толщина кор-пуса , мм), механизм с ручным заводом, вручную гильоширо-ванный серебряный циферблат, золотые накладные метки ча-сов, золотые стрелки

Golden Bridge Automatic фирмы Corum. Розовое золото ( , × , мм, толщина корпуса мм), автоматический калибр CO . Ограниченная серия из экземпля-ров (лимитированное производство на

год)

Vingt- Кари Вути-лайнена – вид с обо-ротной стороны. Платина и мосты изготовлены из

нейзильбера, коле-са – из -каратно-го розового золота. Под полированным стальным мостом

установлен большой баланс

( диаметр , мм)

Golden Bridge Automatic – вид с оборот-ной стороны. Конструкция реверсивной колесной передачи системы авто-матического завода – линейная, как и конструкция базового механизма

Независимый часовой мастер Кари Вутилайнен (Voutilainen) специализи-руется именно на часах эстетских и на особый случай, поэтому с автомати-ческими часами марки «Вутилайнен» придется, по-видимому, подождать. В этом году Кари завершил труд, огромный для независимого часовщи-ка – разработал конструкцию своего собственного механизма и представил Vingt- , первые часы, изготовленные на его основе. Задачу конструирования механизма он сам себе значительно усложнил тем, что вознамерился уста-новить в нем новый ход собственной конструкции с очень большим балан-сом и прямой передачей импульса балансу посредством двух импульсных колес. Кари Вутилайнен заявляет, что его ход примерно на треть более эф-фективен, чем традиционный анкер-ный, так что, надо полагать, спусковое устройство Вутилайнена – это его ответ на распространение кремниевой техно-логии. Причем, ответ эстетский, так как в конструкции механизма выражена позиция Кари относительно того, что наиболее ценным в современном ча-совом искусстве он считает следование традиционным методам создания пре-цизионных часов высочайшего уровня исполнения. Поэтому большой баланс его нового механизма работает на допускающей тонкую ручную настройку частоте 18 000 пк / ч, спирали придана особая форма с двумя концевыми кривыми – наружной брегетовской и внутренней гроссманновской, обе-спечивающая изохронизм колебаний баланса, платина и мосты изготовлены из однородного, стабильного и прочно-го нейзильбера, а колесная передача – из материала, который в наше время очень редко используется для этой цели – розового золота. Вот уж дей-ствительно, время – золото. ★

Новым автоматическим вариантом механизма часов «Голден Бридж Отоматик» (Golden Bridge Automatic) фирмы «Корум» благодаря имеющим-ся четырем сапфировым стеклам корпуса можно любоваться с четырех сторон. И рассмотрев во всех подроб-ностях этот автоматический калибр CO , можно понять, каким образом часовщикам компании «Корум» удалось превратить нетривиальный фирменный механизм линейной компоновки, что со времени его изобретения в 1980 г. заводился только вручную, в более практичный и еще более нетривиаль-ный линейный механизм с линейной конструкцией системы автоматиче-ского завода. Механизм заводится от движений платинового груза, кото-рый установлен на покрытых тефлоном стальных штангах, и эта конструкция способна довести запас хода до 40 ча-сов. Так часы «Голден Бридж» из часов эстетских и на особый случай трудами изобретательных часовщиков превра-тились в часы эстетские, но каждоднев-ные и практичные. Непонятно только, почему они не сделали это раньше.

REV

OLU

TIO

N

10

5

Baselworld 2011


Ностальгическая тема, по-видимому, останется неизменно популярной в часовом деле, так как многим часовым маркам

есть, о чем вспомнить. И как не вспо-минать, если за твоими плечами – сот-ня или пара сотен лет истории?

ТЕМА НОСТАЛЬГИЧЕСКАЯ, ТЕМА ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ

Patek Philippe Ref. G. Белое золото ( мм, толщина корпуса

, мм), мануфактур-ный калибр CH – PS Q с ручным заводом. Вечный календарь, хронограф

Калибр CH – PS Q – вид со стороны задней крышки корпуса

Patek Philippe Ref. образца г. Вечный календарь и хронограф с ручным заводом

REV

OLU

TIO

N

10

6Baselworld 2011


Вот в компании «Патек Филипп» (Patek Philippe) вспомнили в этом году о зна-менитых часах, что впервые появились в коллекции этой марки в давнем 1941 г. – это модель с вечным календарем и хронографом. Как эти часы, так и другие вечные календари и хронографы, что пришли им на смену, принадлежат кругу наиболее ценных объектов коллекционирования, и в «Па-теке» превосходно это осознают. И вот в этом году были представлены со-временные часы с вечным календарем и хронографом – модель G, дизайн циферблата которых напоминает о зна-менитой модели , появившейся семьдесят лет назад. Конечно, логичен вопрос – зачем было ждать юбилея, когда не составляет труда адаптиро-вать циферблат под старинные часы? Ответ столь же прост – выпуск модели

G руководство «Патека» сочло возможным совершить лишь в этом году, так как совсем недавно, в 2009 г., состоялось принципиально важное для знаменитой женевской компании со-бытие – был сконструирован и запущен в производство собственный высоко-классный базовый хронографический калибр CH – PS классической конструкции с колонным колесом, го-ризонтальным сцеплением и минутным счетчиком мгновенного переключения. Так как в отличие от всех прежних хронографических механизмов, при-менявшихся в качестве базовых при изготовлении наручных часов «Патек Филипп» с вечным календарем, у кали-бра CH – PS маленькая секундная стрелка и 30-минутный счетчик сдвину-ты вниз относительно горизонтальной оси циферблата, для этого механизма был разработан новый блок вечного календаря. Основные приметы вечного календаря модели – окошки ука-зателей дня недели и месяца в верхней части циферблата, и индикатор фазы Луны и стрелочный указатель даты в нижней части циферблата – были воспроизведены без изменений. Одна-ко по сравнению с историческим прото-типом календарный механизм модели

G более сложен – он располагает указателем високосного цикла и инди-катором «день / ночь». Чтобы сохранить в максимальной степени привычный дизайн циферблата модели , эти дополнительные указатели были вы-полнены в виде миниатюрных окошек, расположенных под 30-минутным

Monza Automatic Chronograph фирмы TAG Heuer. Сталь ( мм), водостойкость до

м, автоматический калибр . Ограниченная серия из экземпляров

Chronofighter Fortress фирмы Graham. Сталь ( мм), автома-тический калибр G с колонным колесом, водостой-кость до м.

счетчиком хронографа и маленькой се-кундной стрелкой, соответственно. Раз-умеется, изменения коснулись не толь-ко расположения указателей – если модели и G положить рядом, прежде всего, будет видна разница в размерах. Да, современные часы, как правило, крупнее своих исторических прототипов. 35-миллиметровый корпус модели сегодня выглядит очень маленьким, впору женским часам, поэтому корпус модели G гораздо больше – его диаметр 41 мм.Компания «ТАГ Хойер» (TAG Heuer), ста-раясь своими скоростными и сверхско-ростными хронографами предощутить путь развития прецизионного часового дела, тем не менее полагает важным опираться и на свои исторические достижения. Если в представленных в этом году концептуальных 0,01- и 0,001-секундных хронографах «ТАГ Хойер» предлагает нам в качестве от-правной точки путешествия во времени год 1916-й, когда был выпущен первый вариант высокочастотного карманного секундомера «Хойер Микрограф» (Heuer Mikrograph), то новая ностальгическая модель «Монца Отоматик Хроно-граф» (Monza Automatic Chronograph)

переносит нас в мир «Формулы 1» в сентябрь 1975 г., когда Джек Хойер в честь завоевания Ники Лаудой титула чемпиона мира на гонке в Монце ре-шил выпустить специальную памятную серию часов «Хойер Монца». Интересно отметить, что хронограф «Монца» об-разца 1975 г. был, по сути, сконструи-рован как актуальная интерпретация хойеровских хронографов 1930-годов, что выпускались в модных тогда бочко-образных корпусах. В очередной раз производство хронографов «Монца» было возобновлено компанией «Хойер» (к тому времени уже «ТАГ Хойер») в 2000-е годы. Тогда их выпускали как часть коллекции часов винтажного стиля Classic Heuer Collection. Можно ли после всего этого назвать «Монца Ото-матик Хронограф» дважды винтажными

REV

OLU

TIO

N

10

7

Baselworld 2011


и безмерно ностальгическими часами? Наверное, да. Определенное ощуще-ние прошедших десятилетий вызывает не только циферблат стиля милита-ристских хронографов начала XX в., но и небольшой по принятым ныне мер-кам 38-миллиметровый корпус-бочка (бочка не только потому, что форма бочонкообразная, но и потому что из-за относительно малого диаметра он выглядит толстоватым). Интересный момент – специфические пропорции корпуса воспринимаются как признак ностальгического стиля.Примерно такое же впечатление оставляют часы «Хронофайтер Фор-тресс» (Chronofighter Fortress) фирмы «Грагам» (Graham), хотя в том, что касается размера корпуса этих часов, произошел не такой уж значительный возврат в прошлое – всего лет на десять. Диаметр корпуса «Хронофайтер Фортресс» – 43 мм, ровно столько же было и у первых «Хронофайтеров» марки «Грэхем» десятилетней дав-ности. Только дело в том, что тогда 43-миллиметровые «Хронофайтеры» воспринимались как большие часы (особенно помогала в том навешенная на заводную головку массивная кон-струкция рычага запуска / остановки хронографа), а нынешние 43-миллиме-тровые «Хронофайтер Фортресс» после множества выпущенных «Грагамом» моделей весьма крупного диаметра (47, а то и 48 мм) большими уже не кажутся и навевают мысль: «А ведь когда-то наручные хронографы были меньше…». Ностальгическую нотку под-держивают фактурный черный цифер-блат с «застарелого» оттенка бежевым люминесцирующим покрытием меток часов и стрелок и своеобразный рычаг запуска секундомера, что был изобре-тен, похоже, где-то в начале XX в. и уже воспринимается как обязательный элемент фирменного стиля.Факт обращения к ностальгической теме фирмы «Белл энд Росс» (Bell & Ross), специализирующейся на производстве часов авиаторского и дайверского стилей, не вызывает никаких противоречивых чувств – история развития наручных часов на заре XX в. тесно переплетена с исто-рией развития авиации. Именно так, через мотив рождения наручных часов из часов карманных, президент «Белл энд Росс» Бруно Беламиш внес

Карманные часы Vintage PW фирмы Bell & Ross. Сталь ( мм), калибр ETA (Unitas) с руч-ным заводом

Longines Twenty-Four Hours. Сталь ( , мм), авто-матический ка-либр L . (ETA A . ), -часо-вая централь-ная стрелка, водостойкость до м, корпус офицерского стиля

Vintage WW фирмы Bell & Ross. Сталь ( мм), автоматиче-ский калибр ETA с указателем запаса хода, водостойкость до м.

Часы Longines из серии в экзем-пляров, что была изготовлена с по г. по заказу авиаком-пании «Свиссэйр»

REV

OLU

TIO

N

10

8Baselworld 2011


новое ностальгическое направление в часовую коллекцию своей марки, выпустив карманные часы авиаторско-го стиля «Вантидж ПУ1» (Vintage PW ). «ПУ1» расшифровывается как «Покет Уоч 1» – «первые карманные часы», – и выглядит все так, как будто это и есть предшественник «первых наручных часов» «Вантидж Рист Уоч 1» (Vintage WW ). Как и те первые наручные часы начала XX в., «Вантидж РУ1» создают впечатление, что изготовлены из часов карманных простой припайкой про-волочных ушек крепления ремешка. Но «Вантидж РУ1» – часы современные, потому ушки не вызывают опасений, что могут сломаться в любой момент.Компания «Лонжин» (Longines) при создании часов ностальгического направления может позволить себе положиться на богатую коллекцию, накопленную в музейном собрании марки. В 2011 г. серия винтажных авиаторских моделей, представленная такими суперхитами, как часы Вимса и часы Линдберга, была дополнена переизданием изготовленных по заказу авиакомпании «Свиссэйр» в на-чале 1950-х годов наручных хроно-метров с 24-часовым циферблатом.

Seventies Panorama Date фирмы Glashütte Original. Сталь ( мм, толщина , мм), мануфактурный автоматический калибр

– с большим указателем даты, водо-стойкость до м.

Seventies Panorama Date фирмы Glashütte Original – вид с оборотной стороны

В «Лонжине» уже давно выработали собственный подход к разработке такого рода памятных моделей – как правило, используются отделанные в техническом лонжиновском стиле современные автоматические меха-низмы (в этом случае – шестнадцатили-нейный калибр ETA Valgranges A . ), в большой 47,5-миллиметровый корпус устанавливают вторую защит-ную открывающуюся крышку (корпус офицерского стиля) и довольно точно воспроизводят циферблат историче-ского прототипа, однако не копируя его до мельчайших деталей. По такому рецепту и были сделаны часы «Лонжин Туенти-Фор Ауэрс» (Longines Twenty-Four Hours) этого года. Ценителям исторических римейков «Лонжин» на-верняка понравятся эти часы: стильный черный с люминесцирующими метками и стрелками 24-часовой циферблат стиля американского морского хроно-метра времен Второй мировой войны и фирменная большая круглая заво-дная головка с кнопкой, что предна-значена для открытия второй защитной задней крышки корпуса, необыкновен-но их украшают. Добавьте еще крайне полезную для людей путешествующих функцию быстрого переключения на новый часовой пояс при помощи заво-дной головки, которая может перево-дить часовую стрелку с шагом в один час, не оказывая воздействия на ход минутной стрелки, – в эти часы можно сразу влюбиться. Президент «Лонжин» Вальтер фон Кенэл рассказывал, что именно ему пришла в голову идея, как, не разрабатывая новый механизм, сделать часы с центральной 24-ча-совой стрелкой. В «Лонжине» взяли механизм с центральной 24-часовой стрелкой указателя времени второго часового пояса и попросту не стали устанавливать обычную 12-часовую стрелку. Иногда, чтобы сделать нечто новое, не обязательно что-то добав-лять – оказывается, можно просто от чего-то отказаться.В компании «Гласхютте Оригиналь» (Glashütte Original) в этом отдельно взятом случае отказались от равнения на свои давние исторические до-стижения и обратились к временам не самым ярким в истории немецкой часовой промышленности – к 1970-м годам, временам социалистическим

и «причесанным». Стиль часов начала 1970-х – вот что вдохновило дизайне-ров «Гласхютте Оригиналь» на созда-ние часов «Севентиз Панорама Дейт» (Seventies Panorama Date), и это тот достаточно редкий случай, когда часы ностальгического стиля стоит рассма-тривать не как экстравагантные, эстет-ские и коллекционные, а скорее как по-вседневные. Действительно, прочный стальной 40-миллиметровый корпус характерной для 1970-х бочкообраз-ной формы со скругленными углами сохраняет водостойкость до 100 ме-тров, гласхюттовский мануфактурный автоматический механизм защищен выпуклыми сапфировыми стеклами (на циферблатное сапфировое стекло нанесено двухстороннее просветляю-щее покрытие), часы предлагаются на массивном стальном браслете, застеж-ка которого позволяет регулировать его длину на 8 мм с миллиметровым шагом. Особенно хороши те модели, циферблат которых отделан фактурной шлифовкой стиля «солнечная». Кроме того, что часы красивые, это еще без-укоризненно вписывается в эстетику часов начала 1970-х. Что и требовалось показать. ★

REV

OLU

TIO

N

10

9

Baselworld 2011


REV

OLU

TIO

N

11


БАЗЕЛЬ

2011.НОВЫЕ МОДНЫЕ ЦВЕТА И ЮВЕЛИРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

110-115 +BazelObzor.av.IK.dr.indd 110 06.06.11 12:40

REV

OLU

TIO

N

11

1



Рассказ о тенденциях Ба-зеля очень хочется начать со слов «есть две новости – хорошая и плохая». Хорошая новость в том, что в попыт-

ках справиться с последствиями кри-зиса и выйти на новую орбиту продаж компании крайне активны и представ-ляют массу новинок. Плохая – в том, что далеко не все эти новинки радуют. Например, очень расстраивает стрем-ление снизить входную стоимость, сделать часы или украшения « такие же, но подешевле». Для некоторых это прекрасный шаг. Так, «Микимото» (Mikimoto) давно пора было задумать-ся о подобных изменениях в ценовой политике и тщательнее поработать со все еще безупречными, но меньши-ми по размеру жемчужинами. Многим другим удается не так хорошо: у «Пал-мьеро» (Palmiero) миниатюрные слони-ки получаются сильно хуже роскошных крупных колец с переходами цвета. В ювелирном искусстве – как в кино: если привык работать с большими бюджетами, сложно снять фильм недо-рогой, артхаусный. Обратное правило, кстати, в большинстве случаев тоже работает.

Другой способ привлечь клиентов, не снижая цены, – поиграть на санти-ментах. Создать «милые сердцу вещич-ки»: очаровательных мишек, смешных уточек, трогательных пингвинчиков. Не всем маркам эта детскость к лицу. «Я так счастлив, – рассказал основа-тель «Антонини» (Antonini) Серджио Антонини, – что моя новая коллекция

«Порто Черво» не вызывает никаких ассоциаций с темой милых животных. У меня нашлось время пройти по стендам других ювелиров – и я был по-ражен количеством слоников, мишек, пингвинят, это похоже на эпидемию! «Антонини» никогда ничего подобного не сделает». Еще один сентименталь-ный ход, не столь популярный, но все же заметный в этом году, – игра на религиозных чувствах (вплоть до, прости Господи, создания кожаных аксессуаров с ликами святых).

Ну и еще один из популярных способов найти нового клиента – вернуться к истокам, напомнить о своих корнях и богатых традициях. Особенно актив-но этим занимались итальянцы, то на том, то на другом стенде было слышно: «Мы хотим, чтобы все знали, что мы марка итальянская, что все сделано в Италии». Как справедливо заметил управляющий директор часового на-правления «Булгари» (Bulgari): «Чтобы возвращаться к традициям, их надо иметь! К сожалению, не у каждой марки они есть».

Ну вот, пожалуй, и все плохие новости. Теперь к хорошим: к большой бочке базельского меда. ★

REV

OLU

TIO

N

11


110-115 +BazelObzor.av.IK.dr.indd 112110-115 +BazelObzor.av.IK.dr.indd 112 06.06.11 12:4106.06.11 12:41

Металл: черненое золото

Черненое золото продолжает уверенно

отвоевывать позиции. Многие марки пред-

лагают серьги, кольца, подвески в чер-

ном. Чаще всего – с белыми или черными

бриллиантами. Вещи в большинстве своем

получаются очень достойные, ведь черне-

ное золото – материал востребованный, но

не модный, поэтому истерии в его исполь-

зовании нет: совершенно не обязательно

иметь в коллекции украшение из золота

с родиевым покрытием. Продолжают ис-

пользовать черненое золото те, кто всегда

этим славился, и те, кому черный металл

нужен для воплощения новой дизайн-идеи.

Материалы: керамика и галюша

Керамики становится все больше и больше.

Часы в керамике вообще уже становят-

ся общим местом: вот новая керамика

от «Шанель» (Chanel), вот часы в керамике

от «ТАГ Хойер» (TAG Heuer), вот даже

керамический аксессуар с циферблатом

от «Дамиани» (Damiani). В этом году ке-

рамика начинает расширять сферу своего

господства и маленькими осторожными

шажками внедряется в ювелирный мир.

Можно делать ставки: в следующем году

украшений с керамикой будет значитель-

но больше. Особенно если цены на золото

не начнут падать (а снижение цены весьма

сомнительно), а итальянские ювелиры,

играющие заметную роль в создании общих

тенденций, не переменят своего негатив-

ного отношения к серебру (и тут уж скорее

цены на золото рухнут, чем итальянцы

будут нормально реагировать на словосо-

четание «серебряных дел мастер»). Галюша,

любимый материал Фаваза Груози, стано-

вится все более востребованной. Конечно,

таким количеством цветовых и стилевых

вариаций с кожей ската, какое можно уви-

деть у «де Гризогоно» (de Grisogono), пока

не может похвастаться никто. И вместе

с тем, бриллиантовый женский «Улисс Нар-

ден» на черном ремешке из галюши или ми-

ниатюрные коктейльные часы от «Графф»

на ремешках из кожи ската разных цветов

выглядят весьма конкурентноспособно.

Камни: изумруды, аквамарины,

ляпис-лазурь и рутиловый кварц-волосатик

Среди драгоценных камней все более за-

метен изумруд: и до неприличия крупный

в кольцах-солитерах, и в сочетании с брил-

лиантами в серьгах-подвесках, и в виде паве

в ожерельях. Зеленый цвет вообще благо-

даря изумруду и полудрагоценным камням

различных оттенков зеленого обращает

на себя все больше внимания. Фавориты

прошлых лет, синий и фиолетовый, правда,

пока первых мест не сдают.

Украшений с крупными полудрагоценными

камнями становится все больше, и это

простая математика – золото дорожает,

а украшение должно иметь вес и объем.

Иолит, молочный кварц, перидот и многие-

многие другие берут борьбу с финансовым

кризисом на себя. Приятно, что более

осмысленным становится использование

ляпис-лазури, что на рынке появляются

красивейшие рутиловые кварцы-волоса-

тики. Аквамаринов довольно много – и так

уже не первый год. На этом Базеле повод

вспомнить об аквамарине дали две марки:

«Роберто Коин» (Roberto Coin) и «Гримоль-

ди» (Grimoldi), представившие подвески

с гигантскими аквамаринами изумрудной

огранки. Камни с такой интенсивностью

цвета (при таком размере) найти крайне

сложно. У каждой марки есть свой крайне

романтический ответ на вопрос о проис-

хождении аквамарина в украшении. Гри-

мольди рассказывает, что камень достал-

ся ему по наследству от дедушки, а Коин

отвечает, что камень ему продала вдова

известного индийского ювелира. Правдивы

истории или нет, но камни действительно

редкие и достойные восхищения.


REV

OLU

TIO

N

11

3

Серьги Autore

Браслет Damiani

Серьги и кольцо Schreiner

Кольцо De Grisogono

Часы Boucheron

Кольцо Salvini

Часы Ulysse Nardin

Часы Graff

Кулон и кольцо Utopia


Must have: кольца на весь палец

Кольцо на весь палец становится аксессу-

аром, который необходим, чтобы соот-

ветствовать модным ювелирным веяниям.

Марки имеют такие кольца в регулярной

коллекции или делают на заказ (как

«Маттиоли» (Mattioli), создавшая такое

украшение специально для российского

рынка). Кольцо может быть ажурно-про-

зрачным и состоящим из нескольких по-

движных относительно друг друга частей

(«Джейкоб и Ко» (Jacob & Co), «Гримольди»)

или монолитным, усыпанным драгоценны-

ми и полудрагоценными камнями (Mandala

от «Паскуале Бруни» (Pasquale Bruni)).

Жемчуг: модный и барочный

Конечно, и этот год не обошелся без вечного

жемчуга. Он все чаще фигурирует в очень

современных по духу украшениях: молодеж-

ных сотуарах, лаконичных кольцах, ярких

серьгах-подвесках. В более классических

украшениях ювелиры обращают все больше

внимания на барочный жемчуг.

Милые животные, павлины и сентиментальные вещи

Ювелиры словно сговорились и решили

создать целый зоопарк «милых животных».

Слоники, утята, жеребята и поросята

атакуют. Даже те марки, у которых мы

привыкли видеть абстрактные украшения,

словно впали в детство и сделали такие

вещи. Иметь в коллекции хотя бы тро-

гательного мишку (абсолютного лидера

среди «дорогих сердцу вещей») стало делом

чести. Идея поиграть на сантиментах во-

площается у всех по-разному, результаты

колеблются от уверенно плохих до уверенно

хороших. Многим трогательные мишки

и слоники с большими ушами совершенно

не идут: даже при безупречном исполнении

такие вещицы, скажем, от «Палмьеро»

хочется поскорее забыть. Другое дело – по-

хожая на механическую игрушку обезьянка

в темных очках или мишка от Фаваза

Груози – мы привыкли к таким вещам у «де

Гризогоно», и они продолжают радовать –

ну или хотя бы вызывать улыбку.

Вторая идея, словно спущенная ювелирам

из космоса – тема павлина. Кто только

ни создал свою вариацию. Лучше всего

удалось «Шопару» (Chopard), «Бушерону»

(Boucheron, для которого павлин вообще

довольно органичен в историческом кон-

тексте) и «Палмьеро» – серьезные живот-

ные удаются Карло Палмьеро не в пример

лучше веселых мишек.

Огранки: «роза» и «бриолет»

Старинная огранка «роза» продолжает

играть заметную роль в украшениях. При-

ятно, что ее использование стало более

осмысленным – идеально камни такой

огранки смотрятся там, где они помога-

ют создавать световые эффекты. Один

из мастеров работы с «розами» – Диксон

Юн (Yewn). «Я люблю камни огранки «роза»

потому, – говорит Диксон, – что они за-

ставляют украшение сиять не только

при ярком электрическом свете вечером,

но и создают приятное мерцание днем».

Больше внимания ювелиры стали уделять

и другой старинной огранке – «бриолет».

REV

OLU

TIO

N

11


Кольцо Grimoldi

Серьги Yewn

Брошь Autore

Кольцо Io Si

ОжерельеDamiani

Кольцо de Grisogono

Кольцо Chopard

Ожерелье John Galliano

Кольцо Pasquale Bruni

Кольцо Mikimoto

Кольцо Jacob & Co.

Кольцо Stephen Webster


Эффект: прозрачностьОбъемные украшения, которыми ювелиры

увлеклись в предыдущие годы, в этом году

визуально стали более легкими благодаря

возможности «видеть сквозь украшение».

Такой эффект создается путем использова-

ния ажурного металла или полупрозрачных

драгоценных камней.

Три цвета: черный карбон

Черные часы продолжают править балом.

Теперь все больше в циферблатах, корпусах,

ремешках заметен черный углепластик

и различные материалы, имитирующие

его рисунок, создающие глубину и объем.

Конечно, переплетенные нити углеродного

волокна – далеко не единственный способ

сделать часы объемнее. Так, компания «Бул-

гари» представила часы «Олл блэкс» (All

Blacks), где глубина создается при помощи

нанесенной на циферблат татуировки

маори. «Просто черный – это несколько

скучно, нужна текстура, глубина. Для нас

решением этого вопроса в часах «Олл блэкс»

стал рисунок татуировки маори на цифер-

блате. Мы играли с финишной обработкой,

c контрастом между матовыми и поли-

рованными поверхностями», – объясняет

идею управляющий директор часового

направления «Булгари» Гвидо Террини.

Три цвета: синий

Другой фаворит – синий во всем богатстве

своих оттенков. Цвет стал заметным еще

в прошлом году, а в этом полностью завла-

дел умами часовщиков. Первая ласточка –

часы с синим циферблатом «Хронометр

блё» (Chronometre Bleu) от «Ф. П. Журна»

(F. P. Journe) – появились еще в конце г.

«Это часы для более молодого поколе-

ния коллекционеров. «Хронометр блё»,

появившийся в декабре года, стал

основателем целой тенденции и подал

пример многим компаниям. Эти часы

первыми открыли двери синему, который

теперь красуется на многих циферблатах

премиум-класса», – так комментируют

успех «Хронометр блё» и синего вообще

в компании «Ф. П. Журн». «Сейчас уже про-

сто необходимо иметь в своей коллекции

синие часы, – говорит дизайнер «Бэлл энд

Росс» (Bell & Ross) Бруно Беламиш – эту

тенденцию нельзя игнорировать. Особенно

тем фирмам, которые, как мы, ассоцииру-

ют себя с миром милитари. Синий – цвет

военно-морских сил. В этом году мы пред-

ставили часы из синей керамики. Я пока

не полностью доволен результатом, и мы

еще будем их дорабатывать».

Три цвета: шоколадно-карамельный

Все больше становится часов с шоколадно-

карамельным циферблатом. «Вкусный»

цвет появляется на циферблатах и в кор-

пусах классических, спортивных и ювелир-

ных часов. Каждая компания создает цвет

посредством разных камней и металлов

и называет его по-разному, но всегда с при-

сутствием гастрономических ассоциаций:

карамельный, шоколадный, коньячный.

Возможно, это еще одна часть страте-

гии по поиску новых клиентов – искать

путь к любви через желудок. Так или нет,

но у многих получаются действительно

аппетитные часы.


REV

OLU

TIO

N

11

5

Кольца Carrera y Carrera

Кольцо Salvini

-

Браслет Ferrari

Часы Perelet

Часы Maurice Lacroix

Часы Louis Vuitton

Часы Tiffany&Co.


REV

OLU

TIO

N

11

6TAG Heuer в авангарде

С МЫСЛЬЮ О МИЛЛИСЕКУНДАХ Алексей Кутковой

Компания «ТАГ Хойер» остается компанией «ТАГ Хойер», несмотря на давно свершившуюся смену соб-ственника. Первая часть названия – это аббревиатура, обозначающая «Текник д’Аван Гард» («авангардные тех-нологии») – так называется люксембургский холдинг, которому марка «ТАГ Хойер» принадлежала с по

г. И до сих пор марка «ТАГ Хойер» продолжает при-держиваться заложенного в аббревиатуру «ТАГ» со-держания – то есть работает, развивая авангардный технический аспект часового дела. Может быть, это и есть та причина, по которой «ТАГ Хойеру» не суж-дено было преобразиться обратно в «Хойер» или же направиться в будущее под названием «LVMH Хойер»?

+TagCovrStory.av.IK.dr.indd 116 06.06.11 13:33

Карманный секундомер Heuer

Mikrograph образца г. С него все начиналось

REV

OLU

TIO

N

11

7

TAG Heuer в авангарде


ПОСТУПАЕМ АВАНГАРДНО

Именно так мыслят в «ТАГ Хойере» (TAG Heuer), и будоражит (в хорошем смысле этого слова) эту часовую компанию ее

президент Жан-Кристоф Бабен. Он начинал с планомерного вытеснения популярных в 1980-е и 1990-е годы коллекций 2000, 4000, 6000 и S / el, которые определяли в те годы вос-приятие марки покупателями часов. На первый план выдвигались носталь-гические коллекции Monaco и Carrera, пробуждающие ассоциации с богатой историей марки. Модернизация марки была продолжена непредсказуемым отходом в сторону – Жан-Кристоф Бабен взорвал ситуацию цифровыми электронными часами «Микротаймер» (Microtimer, 2002 г.). Это были первые швейцарские наручные часы, способ-ные измерять время с шагом в тысяч-ную долю секунды. Общественность (разумеется, та ее часть, которую вол-нуют проблемы развития современно-го часового дела) была взбудоражена самим фактом обращения одной из ведущих часовых марок Швейцарии (да и всего мира) к электронному на-правлению в часовом деле. И тут Жан-Кристоф Бабен, вместо того, чтобы успокоить всех обеспокоенных, сыграл на обострение, предложив концепту-альные часы «Монако Сиксти Найн» (Monaco Sixty Nine) с двухсторонним корпусом, представлявшим два лика часового дела XXI в. – традиционное, с классическим механизмом с ручным заводом, и авангардное, с фирменным цифровым модулем, способным изме-рять промежутки времени с точностью до тысячной доли секунды.Следующим шагом Бабена был выпуск блистательного (в том числе и в пря-мом смысле этого слова) авангардно-го проекта «Даймонд Фикшн» (Diamond Fiction) – электронных ювелирных часов, время на которых показыва-лось светящимися бриллиантами. Это был 2005 г., часы взяли приз как лучшие в категории «Женские часы» на Гран-при высокого часового ис-кусства в Женеве (кстати, «Монако Сиксти Найн» были признаны лучшими дизайнерскими часами годом ранее), но от дальнейших шагов по развитию цифровой технологии в «ТАГ Хойере» отказались, вместо того разработав

REV

OLU

TIO

N

11


Heuer Carrera Mikrograph / th Second Chronograph. Розовое золото ( мм), автома-тический механизм, водостойкость до

м. Ограниченная серия из экзем-пляров. Официаль-ный сертификат хронометра COSC


технологию программируемого ана-логового кварцевого механизма. Так появился калибр S. Тем временем шла активная работа по доработке конструкции представленного публике в 2004 г. концептуального механизма Monaco V , в котором вместо колесной передачи была применена ременная. Идею таких часов выдвинул дизайнер и изобретатель Жан-Франсуа Рюшон-не, и, похоже, конструкторам и инжене-рам «ТАГ Хойера» пришлось немало по-работать над решением всех проблем, связанных с сопряжением ременной передачи, которая любит работать под натяжением, со швейцарским анкерным ходом, для которого лишнее давление на ось анкерного колеса смерти подобно. Работами по доводке идеи Рюшонне руководил Ги Семон, пришедший в «ТАГ Хойер» из аэрокос-мической индустрии (сейчас он в «ТАГ Хойере» занимает пост вице-президен-та). В качестве одного из первых шагов по реализации технологии ременной передачи Ги Семон предложил выре-зать ремни из пластика с применением очень коротких импульсов лазерного излучения – настолько коротких, чтобы участки, примыкающие к выжигаемым, практически не чувствовали никакого воздействия. Лазерная технология по-зволила получить миниатюрные ремни с внутренней зубчатой поверхностью, и за счет этого Ги Семон смог снизить боковое усилие на ось анкерного коле-са до приемлемого уровня.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…Тем временем Жан-Кристоф Бабен решил вновь обратиться к истории марки «Хойер», но не к чрезвычай-но плодотворным для нее 1960-м и 1970-м годам, а к началу XX в. Приближался 2006 г. – год 90-летия выпуска легендарного карманного се-кундомера «Хойер Микрограф» (Heuer Mikrograph), способного измерять время с шагом в сотую долю секунды. Да, то был карманный механический секундомер образца 1916 г., что при-менялся в хронометраже спортивных состязаний в течение последующего полувека, пока компактные электрон-ные устройства не научились измерять промежутки времени лучше меха-нических. Почему бы не попытаться адаптировать конструкцию карманно-го «Микрографа» для наручных часов?

Жан-Кристоф Бабен на Гран-при высокого часового

искусства в Женеве г.

Представляется, что вопрос стоял именно так. Ответ нашелся в сотруд-ничестве с фабрикой механизмов «Лa-Жу-Перре», которая предложила применить схему с независимым от ба-зового механизма блоком «быстрого» секундомера.

Жан-Кристоф Бабен на Базельской выставке этого года приоткрыл карты касательно того проекта: «В г. мы поняли – невозможно сделать хороший хронограф, рабо-тающий на частоте более Герц. Посмотрите на вот этот пяти-герцовый хронограф (показывает хронограф одной из швейцарских часовых марок), посмотрите на его секундную стрелку. Вот я ставлю корпус вертикально, и стрелка явно тормозит, когда идет вверх, и уско-ряется, когда идет вниз. Очевидно, у этого механизма есть большие проблемы. Мы решили – в нашем хро-нографе секундомер и часы должны быть независимы друг от друга».

Часы «Каррера Калибр 360 Хронограф» (Carrera Calibre Chronograph), представленные в юбилейном 2006 г., были с одобрением приняты сообще-ством специалистов в часовом деле – их посчитали лучшими в категории «Спортивные часы» Гран-при высокого часового искусства в Женеве того же года. Хотя для многих неспециалистов новинка представлялась взятой из мира научной фантастики: всем, кто хоть что-то слышал о часовых механиз-мах, было известно о том, что нормаль-ная частота работы баланса кар-манных часов – 2,5 Герца, наручных часов – обычно от 3 до 5 Герц, а тут 50! Жан-Кристоф Бабен, выступая на це-ремонии Гран-при, понимал, что нужно недвусмысленно заявить о том, что весь этот проект – реальность, и по-тому продемонстрировал в действии как карманный исторический прото-тип калибра 360, так и первые часы, в которых заработал новый механизм – «Калибр 360 Консепт Хронограф».Чего следовало ожидать впослед-ствии? Ничего? Механизм для юбилея сделан, более того, он функционирует, часы взяли Гран-при Женевы как луч-шие спортивные часы года… Возникло такое ощущение, что история сделана и продолжение вряд ли последует.

REV

OLU

TIO

N

11

9



ЗАНОВО НАЧИНАЕМ С СОТОЙЭто ощущение оказалось ошибочным. На состоявшейся в Женеве в январе этого года выставке ««ТАГ Хойер»: По-велевая скоростью 150 лет», посвя-щенной 150-летию марки и истории ее сотрудничества с миром автоспорта, абсолютно неожиданно был пред-ставлен новый вариант фирменного хронографа, способного измерять сотые доли секунды, – «Хойер Карре-ра Микрограф 1 / 100 Секонд» (Heuer Carrera Mikrograph / th Second Chronograph). Оказывается, все пять лет после выпуска калибра 360 «ТАГ Хойер» потратил не только на доводку Monaco V , не только на разработку авангардного механизма Pendulum с магнитной системой, заменяющей

спираль баланса, не только на за-пуск индустриального производства мануфактурного хронографического калибра 1887, но и на полную пере-работку собственными силами кон-струкции быстрого хронографического механизма.

Собственно говоря, механизм часов «Хойер Каррера Микрограф 1 / 100 Секонд» не имеет ничего обще-го с калибром 360 кроме частоты работы хронографического устрой-ства. Они просто взяли и сконстру-ировали механизм заново, сделав его значительно удобнее для опре-деления измеренного хронографом времени – 0,01-секундная стрелка стала центральной, а секундная стрелка на 60-секундной шкале – дополнительной (у калибра 360 было наоборот). Важно отметить, что это не просто перестановка стрелок местами – для быстрой (если иметь в виду обычные механические часы, то сверхбыстрой) 0,01-секундной стрелки было необходимо учесть возникающую при установке в центр циферблата дополнительную инерцию. Пришлось принять во внимание и еще один фактор – вибрацию. Ги Семон объясняет: «Если стрелка начнет ви-брировать, то она может попасть в резонанс с деталями спускового устройства, и механизм оста-новится. Чтобы исключить эту возможность, мы заранее просчи-тали все на компьютере, но, чтобы воочию убедиться в отсутствии резонанса, пришлось использовать высокоскоростную видеокамеру, делающую кадров в секунду. На этом примере понятно, что для работы с динамическими система-ми наподобие нашего механизма нам требуются специальные инструмен-ты. Мы соединили высокоскорост-ную видеокамеру с атомными часа-ми – это новый подход. Применяя его, мы можем не только понять, как работает механизм, но и надежно измерить точность его хода. Даже в Швейцарском официальном бюро по хронометрам COSC в хронометри-ческих тестах применяют обычные приборы, использующие акустику, но они неприемлемы для работы с нашим быстрым хронографиче-ским механизмом».

Механизм часов Heuer Carrera Mikrograph / th Second не име-ет ничего общего с калибром кроме частоты работы хронографического устройства. Они про-сто взяли и сконстру-ировали механизм заново, сделав его значительно удобнее для определения изме-ренного хронографом времени

REV

OLU

TIO

N

12



После стресс-теста прототипов «Микрографа» на январской выставке было собран список из 53 пунктов, которые необходимо было прора-ботать для запуска часов в серию. Жан-Кристоф Бабен считает, что иначе и быть не могло: «Слушайте, мы начали с чистого листа – это стопроцентно новый механизм интегральной конструк-ции, и в этом его принципиальное отличие от калибра ».

Ги Семон поддерживает своего босса: « пункта нашего списка – это не-обходимые шаги, которые должен пройти наш проект, чтобы мы могли приступить к серийному производству этих часов. На этом пути приходится вносить изме-нения в конструкцию – мы предпо-читаем индустриальные методы производства, а это предполагает, в частности, изготовление деталей не фрезеровкой на станках с про-граммным управлением, а штам-повкой. Легко изготовить и настро-ить вручную десяток прототипов, но для производства часов, которые мы планируем выпускать в количе-ствах от трех до пяти тысяч в год, требуется индустриальный подход».

MIKROGRAPH 1 / 100TH SECOND CHRONOGRAPH – ГОВОРИМ О ТЕХНИКЕВ механизме «Микрографа» два ан-керных узла – один обычный четырех-герцовый (28 800 пк / ч) и второй быстрый, работающий на частоте в 50 Гц (360 000 пк / ч). В механизме такой конструкции работа хронографа никак не влияет на ход базового часового механизма. Хронограф за-пускается и останавливается запуском или остановкой быстрого баланса, колонное колесо управляет процес-сами запуска, остановки и сброса счетчиков секундомера. Если для того чтобы остановить баланс, не требова-лось изобретать ничего особенного, то для его запуска пришлось придумать специальную конструкцию. Ги Семон так описывает возникшие проблемы: «Чтобы увеличить частоту баланса, мы снизили его инерцию и увеличи-ли жесткость пружины. Поэтому амплитуда колебаний баланса получилась значительно меньше

общепринятой. Баланс обычного механизма после остановки сам запускается и постепенно расхо-дится, набирая амплитуду. Спираль быстрого баланса нашего механиз-ма не дает ему самопроизвольного стартовать, поэтому мы придума-ли стартер, который применяется и для остановки баланса. Рычаг стартера при включении хроно-графа вращает ось баланса, пере-давая ему необходимую для начала колебаний энергию».

В механизме есть два заводных бара-бана – один для часов, другой – для секундомера. Барабан механизма часов заводится системой автома-тического завода, а вот для ходовой пружины секундомера необходимо воспользоваться заводной головкой, причем процесс легко контролировать по индикатору запаса хода секундо-мера, который расположен в верхней части циферблата, только нужно иметь в виду, что при ручном заводе секун-домера заводится и ходовая пружина

часов. Измеренный секундомером промежуток времени определить довольно легко: сотые доли секунды отсчитываются по положению цен-тральной 0,01-секундной стрелки по внешней шкале циферблата, счетчик секунд секундомера находится в ниж-ней части циферблата (60-секундная шкала), а 30-минутный счетчик – в по-ложении «3 часа». Постоянно идущая маленькая секундная стрелка часов, помогающая понять, не остановил-ся ли базовый механизм, находится в левой части циферблата, а окошко указателя даты – на циферблате секундного счетчика.

Хронограф «Хойер Каррера Микро-граф 1 / 100 Секонд» легко можно распознать с первого взгляда благо-даря наличию метки «100» на том самом месте, где мы всегда ожидаем увидеть метку «12». Итак, вторая часть саги о малых долях секунды заверше-на или близка к завершению. И мы снова вправе задуматься – будет ли продолжение?

Heuer Carrera Mikrograph / th Second Chronograph – вид с оборотной стороны. Автомати-ческий завод базового механизма (запас хода – часа). Меха-низм , -секундного хронографа с ручным заводом (запас хода –

минут)


REV

OLU

TIO

N

12

1


«СУМАСШЕДШАЯ ШТУКА»Задумываться не стоило, так как всего лишь тремя месяцами позже женев-ской выставки, на выставке базель-ской, на стенде «ТАГ Хойер» можно было увидеть часы, которые поначалу можно было посчитать за результат ошибки или опечатки при изготов-лении циферблата – на месте метки «12» значилась не сотня, но единичка с тремя нулями. Опечатка? Нет? Тысяч-ные?! И это возможно? Да не расска-зывайте сказки!Сказки, однако, сказались былью, и о том нам поведал на Базельской выставке, что прошла в конце марта этого года, Жан-Кристоф Бабен: «По-сле того, как мы выяснили техниче-ские проблемы, возникающие при из-готовлении -герцового механизма, которые были связаны со спусковым устройством, смазкой и т. д., мы ре-шили сделать сумасшедшую штуку, еще больше увеличив частоту – на этот раз до Герц. В качестве ос-новы взяли механизм часов «Микро-граф», в который поставили новый еще более быстрый анкерный ход. Для того чтобы поднять частоту до нужной величины, пришлось от-казаться от использования обода баланса, установить жесткую короткую спираль. Но самое удиви-тельное в том, что дней назад эти часы еще не работали, и вот здесь я нажимаю кнопку – и этот прототип работает!». Жан-Кристоф Бабен нажимает кнопку одного из трех изготовленных к «Базе-лю» прототипов «Микротаймер Флаинг 1000 Консепт Хронограф» (Mikrotimer Flying 1000 Concept Chronograph), и центральная стрелка секундомера, согласно техническим данным делаю-щая полный оборот за десятую долю секунды, буквально расплывается, на-чиная с бешеной скоростью отсчиты-вать уходящие мгновения нашей жиз-ни. Еще одно нажатие кнопки – и она останавливается. По центральной жел-той стрелке определяются тысячные и сотые доли секунды, десятые доли секунды отсчитывает пятисекундный счетчик в нижней части циферблата, а максимальное время, которое может отсчитать новый концептуальный хронограф «ТАГ Хойер» – две с поло-виной минуты, это время в секундах

указывает центральная белая стрелка.Высокочастотный анкерный ход для часов «Микротаймер Флаинг 1000» был разработан в сотрудничестве со швейцарской компанией «Атокаль-па» (Atokalpa) – специалистом по изготовлению компонентов анкерного хода, – и Ги Семонс считает, что это пока лишь первое приближение: «Скорее всего, мы откажемся от вольфрама как материала для анкерной вилки, кроме того, весь анкерный ход мы планируем пере-работать под применение профиля зубцов, как у часового колеса, – это снизит трение, и, возможно, полу-чится обойтись без смазки. Также меня не устраивают оси из закален-ной стали; полагаю, мы найдем иной материал – керамику или композиты с применением углеродного волокна». Понятно, что изменения предстоят значительные, и никаких сроков по-ступления часов «Микротаймер Флаинг 1000» в продажу пока не называется, также остается открытым вопрос о сто-имости концепта. Жан-Кристоф Бабен говорит только о том, что производ-ство будет ограничено несколькими десятками экземпляров в год.

С точки зрения внешности часы «Микротаймер Флаинг 1000» вы-глядят лучше всех других новинок в коллекции «ТАГ Хойер» этого года. Импозантный 45-миллиметровый черный корпус изготовлен из карбида титана – материала довольно легкого (он лишь примерно на десятую долю тяжелее титана), циферблат тоже черный, и на нем четко выделяются окрашенная в насыщенный желтый цвет центральная стрелка секундоме-ра и надпись «1000» (в отличие от хро-нографа «Хойер Каррера Микрограф 1 / 100 Секонд» это не метка централь-ной шкалы секундомера, так как в эту шкалу вписываются лишь сто тысяч-ных долей секунды), также выполнен-ная желтым цветом. Черноты добав-ляет каучуковый ремешок, но ушки крепления ремешка изготовлены из титана – и эти серовато-серебристые детали заставляют почувствовать, что у привычного для нас ностальгическо-го стиля коллекции Carrera есть еще одно возможное направление разви-тия – авангардно-техническое. ★

Механизм часов Mikrotimer Flying

Concept Chronograph. Диаметр , мм

( ¾ линии), толщина , мм, камня

REV

OLU

TIO

N

12



Mikrotimer Flying Concept Chronograph.

Карбид титана ( мм), автоматический меха-низм, водостойкость

до м

Mikrotimer Flying Concept Chronograph

– вид с оборотной стороны. Автомати-ческий завод базового

механизма (запас хода – часа). Меха-низм , -секундного хронографа с ручным заводом (запас хода –

, минуты)

Два балансовых узла часов Mikrotimer Flying Concept Chronograph

REV

OLU

TIO

N

12

3



Для вице-президента «ТАГ Хойера» (TAG Heuer) Ги Семона, с января 2008 г. отвечающего за пер-спективные разработки одной из ведущих часовых марок мира, часовое дело еще пять лет назад было неизведанной областью человеческого знания.

У него самого никаких комплексов по этому поводу не возни-кает, так как он уверен, что «в механических часах изобретена в лучшем случае лишь десятая доля того, что возможно». Будь у него традиционная подготовка часовщика, было бы и осозна-ние рамок дозволенного в тонкой часовой механике, а это не дало бы ни единого шанса тем новаторским идеям и сумасшед-шим конструкциям, которыми «ТАГ Хойер» будоражит часовой мир в течение последних лет. Ги Семон начинал работать в «ТАГ Хойере», занявшись доработкой конструкции знаменитых часов «Монако V » (Monaco V ), в которых вместо стандартной колес-ной передачи часового механизма использовалась ременная передача. Следующей концептуальной работой Ги Семона стало конструирование балансового узла часов Pendulum, в котором функцию спирали выполняло магнитное поле – заклятый враг традиционного часового механизма. В этом году мы увидели результаты работы возглавляемого Ги Семоном подразделения по поднятию частоты работы балансового узла до невообра-зимого ранее уровня в 500 Герц. Часы «Микротаймер Флаинг 1000» (Mikrotimer Flying 1000) стали первым механическим хронографом, способным измерять время с шагом в тысячную долю секунды, и по поводу них шумел в этом году весь «Базель», включая любимых конкурентов. Разумеется, иной темы раз-говора с Ги Семоном на Базельской выставке и быть не могло.

REV

OLU

TIO

N

12


ГИ СЕМОН: «В МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСАХ ИЗОБРЕТЕНА В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ ЛИШЬ ДЕСЯТАЯ ДОЛЯ ТОГО, ЧТО ВОЗМОЖНО» Алексей Кутковой

Ги Семон

+TagCovrStoryAdd.av.IK.dr.indd 124 06.06.11 13:34

Г-н Семон, чем конструкция хронографа «Микротаймер Флаинг 1000» отличается от конструкции представлен-ного в январе хронографа «Микрограф»?Мы сохранили базовый принцип – интегрированный ме-ханизм, две колесные передачи для часов и секундомера и два балансовых узла. Поскольку частота работы быстрого баланса «Микротаймера» в десять раз выше, чем у «Микро-графа», пришлось значительно увеличить жесткость спирали и укоротить ее. Инерция спирали уже начинает работать как баланс, поэтому инерцию самого баланса мы уменьшили на-сколько возможно. Мы отказались от использования обода, а установили на ось лишь достаточно легкий инерционный груз, изготовленный из сплава алюминия, титана и магния. Значительно изменилась и конструкция анкерного хода – палеты анкера и зубцы анкерного колеса больше похожи на зубцы обычного часового колеса. Из-за этого трение снизилось, и я планирую довести его до такого уровня, чтобы совсем отказаться от смазки. Возможно, при изготовлении деталей анкерного хода будет применена керамика.

Какова точность хода секундомера «Микротаймера»?Вы знаете, это далеко не самая простая задача – измерить точность хода «Микротаймера». Мы не можем просто отдать часы на тестирование в Официальное бюро по хронометрам COSC. Они применяют приборы «Уитчи» (Witschi), предназна-ченные для работы с обычными медленными механизмами. Измерить точность хода наших хронографов ими не удастся, поэтому нам пришлось самим разработать технологию тести-рования. Мы взяли высокоскоростную камеру, объединили ее с атомными часами и получили, что при частоте в 500 Герц отклонение составляет всего сотую долю Герца. Отличная точность! Это новый подход, и мы ведем переговоры с COSC, чтобы эта система тестирования хронографов была признана официально. Важно также то, что часы – это динамическая система, и наш испытательный комплекс может применяться для исследования тех явлений, которые прежде оставались незамеченными. Например, мы можем понять, как вза-имодействуют вибрирующие детали и высокочастотный анкерный узел. Ведь может сложиться такая ситуация, что вибрирующая стрелка попадет в резонанс с механизмом, и он остановится, а без нашего оборудования будет непо-нятно, почему.

Есть ли шанс, что хронограф «Микротаймер» поступит в продажу, а не останется концептуальными часами?Подход «ТАГ Хойера» состоит в том, чтобы доводить конструк-цию любых концептуальных часов до уровня индустриального производства. Когда мы говорим о точности хронографа «Микротаймер» в тысячную долю секунды, этим мы показы-ваем, что способны поддерживать высокий уровень точности при создании механических часов. В этом и заключается наша логика. После премьеры «Микрографа» в январе у нас был список из 53 пунктов, которые необходимо было отра-ботать для перехода к индустриальному производству этих часов – неизбежный путь, который нужно преодолеть прото-типу – и мы выполнили все эти пункты. После «Базеля» будет, допустим, 60 пунктов по часам «Микротаймер», но я уверен, что мы все их закроем. ★

REV

OLU

TIO

N

12

5


Высокочастотный анкерный узел часов Mikrotimer Flying

Концептуальный прототип Mikrotimer

Flying

+TagCovrStoryAdd.av.IK.dr.indd 125 06.06.11 13:34

В 1865 г. немецкий химик Фридрих Август Кекуле догадался, что молекула бензола имеет кольце-вую структуру. Над этой

задачей Кекуле безуспешно бился много лет и уже испробовал все известные на тот момент научные методы, когда на него вдруг словно снизошло озарение. Позже Кекуле расскажет, что грезил наяву и ему привиделась змея, поедающая свой хвост, мифический Уроборос (что в переводе с греческого как раз и означает «поглощающий хвост»).

Нередко решение сложной задачи приходит в форме такого озарения, подготовленного, в свою очередь, многочисленными пробами и ошиб-ками. И часовое дело здесь не ис-ключение. Хотя мастера, имеющие дело с усложнениями, располагают целым арсеналом испытанных при-емов, нововведения, которые мы ви-дим в высокосложных механизмах «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), зачастую можно охарактеризовать, скорее, как революционные, не-жели эволюционные. Этот факт тем более заслуживает внимания, если вспомнить, что традиции в высоком часовом искусстве всегда были очень сильны. Принципы конструк-ции механизмов с усложнениями, как правило, почти не меняются на протяжении десятилетий, а то и сто-летий. Здесь напрашивается аналогия с процедурой коронации или возведения в сан, в которых пе-дантичное соблюдение всех правил церемонии занимает центральное место. Так и усложнения: турбийон, часы с большим боем, минутный репетир, уравнение времени – не-малой долей своего шарма они обязаны многочисленным освя-щенным традицией условностям, без которых они немыслимы. Этот подход, безусловно, имеет право на жизнь, однако побочным эффектом может стать нехватка воображения у мастеров и однообразие в моделях. Впрочем, на этом фоне успехи «Же-жер-ЛеКультр», чьи высокосложные творения отличаются на современ-ном часовом рынке недюжинным новаторством, выглядят еще более впечатляющими.

REV

OLU

TIO

N

12

6Лики времени

ЛИ

КИ В

РЕМ

ЕНИ

.ВЫ

СОКО

СЛОЖ

НЫ

Е ЧА

СЫ

JAEG

ER-L

ECO

ULTR

EДж

ек Ф

орст

ер, В

лади

мир

Стр

оков

Часы

с усложнениями,

выпускаемые прославленны

м часовым

домом

, мож

но отнести к числу самых хитроумны

х устройств,

которые способен

измыслит

ь человеческий

разум

. Но принципы

их работы

настолько просты

и изящны

, что уж

е сами по

себе

представляют

эстет

ическую

ценность

.

+Watch Heritage-JLC-HighComplication.av.IK.dr.indd 126 06.06.11 13:05

Впервые в Jaeger-LeCoultre исполь-зовать второй барабан специаль-но для поддержа-ния стабильного хода додумалась в модели Duomètre à Chronohraphe

REV

OLU

TIO

N

12

7

Лики времени


ПОВЕЛЕВАЯ ЭНЕРГИЕЙОдна из самых головоломных задач, стоящих на пути того, кто взялся раз-рабатывать высокосложный калибр, – научиться управлять энергий, поступа-ющей к усложнению. Неважно, сколько у часов дополнительных функций или какая у них изысканная отделка, это не повод отказываться от первоначаль-ного предназначения любых часов – служить прибором для измерения времени. А чтобы это предназначение исполнить, поток энергии от ходовой пружины к балансу должен быть как можно более стабильным. В XVII в. в часовом деле произошло одно из тех революционных открытий, о которых мы говорили: баланс обзавелся спи-ралью. Хотя благодаря ей баланс стал менее зависим от флуктуаций потока энергии, полностью стабилизировать период колебаний не удалось. С тех пор появилось немало специальных устройств постоянной силы, например фузея и ремонтуар. Все они тем или иным способом пытаются сделать так, чтобы на баланс поступали строго от-меренные импульсы, вне зависимости от того, какие усложнения стоят в часах.Решение, предложенное «Жежер-Ле-Культр», оказалось столь же изящным, сколь и эффективным: два независи-мых источника энергии. Идея сама по себе не нова. На часы с боем и репети-ры давно ставят отдельный заводной барабан, приводящий механизм боя. Но в подобных моделях роль второго барабана заключается не в том, чтобы обеспечить стабильность колебаний баланса (хотя наличие дополнительной пружины этому, конечно, способствует), а в первую очередь в том, чтобы увели-чить запас хода (если бы механизм боя питался от того же барабана, что и ос-новной механизм, часы пришлось бы заводить слишком часто). Впервые же использовать второй барабан специ-ально для поддержания стабильного хода додумалась «Жежер-ЛеКультр» в модели «Дуометр а Хронограф» (Duomètre à Chronohraphe).Хронограф принято считать сравни-тельно нетрудоемким усложнением. Од-нако это не совсем так, что доказывает и история часового дела (как известно, хронограф изобрели, например, позже турбийона, ремонтуара, часов с боем, репетира и вечного календаря). С по-мощью механизма хронографа можно

. Hybris Mechanica à Grande Sonnerie

от Jaeger-LeCoultre проигрывает шесть

отличных друг от друга тактов из четырех нот – всего ноты

. Модели Duomètre à Chronographe незна-кома старая, как само часовое дело, напасть –

падение амплиту-ды при включении

усложнений

. В конструкцию меха-низма часов Duomètre

à Quantième Lunaire внесен целый ряд усо-

вершенствований

. Hybris Mechanica àxTriptyque – пред-

ставитель коллекции Hybris Mechanica

. Hybris Mechanica à Gyrotourbillon завер-

шает коллекцию Hybris Mechanica

REV

OLU

TIO

N

12



измерять промежутки времени только благодаря тому, что такт ему задает тот же самый баланс, что ведет счет текущему времени. И хотя для работы хронографа стабильность тактовой частоты играет первостепенную роль, это усложнение только мешает балансу выполнять свои функции. При включе-нии хронографа механизм зацепления отводит часть энергии на дополни-тельную колесную систему, из-за чего амплитуда баланса мгновенно падает. Чем дольше работает хронограф, тем хуже точность хода и часов, и самого хронографа.Что касается «Дуометра», у него два заводных барабана и два независимых передаточных механизма: по одному на хронограф и механизм текущего време-ни. Такая конструкция не просто сводит падение амплитуды к минимуму – она полностью его исключает. В «Дуометре» также отсутствует традиционное за-цепление. Вместо этого спуск приходит в контакт с хронографной стрелкой долей секунд посредством шестизубой «звездочки», зацепленной с трибом хо-дового колеса. Так что, с одной стороны, удается избавиться от скачка стрелки при начале отсчета, которым грешат традиционные системы с горизонталь-ным зацеплением, а с другой – свести на нет самопроизвольную блокировку хронографа, возникающую при не-аккуратном обслуживании механизма с вертикальным зацеплением (который, напомним, работает благодаря трению).Систему энергоснабжения «Жежер-ЛеКультр» продублировала и в модели «Дуометр а Кантьем Лунер» (Duomètre à Quantième Lunaire), увидевшей свет в 2010 г. В то время как в предыдущем «Дуометре» от второго барабана пи-тался только хронограф, здесь от него работают все счетчики: часы, минуты, секунды и доли секунды, индикация возраста и фазы Луны и календарь. От первого же барабана энергия посту-пает исключительно на спуск. Кстати, в отличие от «Дуометра а Хронограф», в «Дуометре а Кантьем Лунер» счетчик долей секунды работает непрерывно.Необходимость в заводном барабане и передаточном механизме, кото-рые бы питали только спуск, не от-влекаясь на текущее время и услож-нения, вызвана стремлением сделать «Дуометр а Кантьем Лунер» образцом точности хода. Этой высокой цели

служит еще одно сногсшибательное ноу-хау: система установки времени. Избавиться от ошибок при подводе часов гораздо труднее, чем кажется, и для преодоления этой трудности часовщики нередко предусматривают функцию останова секундной стрелки. Когда владелец, чтобы подвести часы, вытаскивает заводную головку, не-большой рычаг обездвиживает баланс. Пытаясь вывести точность хода на дей-ствительно высокий уровень, некото-рые мастера дополнительно внедряют в часы систему сброса на ноль вроде той, что используется в хронографных счетчиках. У моделей с такой функцией, как только вытаскиваешь заводную головку, секундная стрелка возвраща-ется на «12 часов».Обе эти системы, однако, страдают одним недостатком. Когда часы снова запускают, баланс не сразу входит в штатный режим работы. Скажем больше: прежде чем амплитуда колебаний достигнет предписанного ей значения, может пройти заметная доля минуты. Часовой перфекционист с подобным положением дел мириться не будет. На радость таким перфекци-онистам «Дуометр а Кантьем Лунер» обзавелся первой в мире системой, по-зволяющей останавливать секундную стрелку не затормаживая баланс. Как и в «Дуометре а Хронограф», переда-точные механизмы текущего времени и усложнений здесь связаны через счетчик долей секунды, который можно просто отсоединить от спуска. Таким образом, когда вытягиваешь заво-дную головку, стрелки долей секунды и текущих секунд обе возвращаются на ноль и заново начинают свой бег, как только заводная головка займет свое привычное место, а баланс при этом продолжает колебаться как ни в чем не бывало.

ГРОМКО И ЧИСТО, ИЛИ ИСКУССТВО ЗВУКОИЗВЛЕЧЕНИЯЗадачи, которые ставят часовщикам «звуковые» усложнения, по сути, те же, что приходится решать при создании любого высокосложного механизма. Например, как согласовать между собой работу разных узлов, в данном случае механизмов боя и индикации времени. Впрочем, по одному пара-метру репетиры и часы с боем про-ще: здесь не возникает проблемы

с распределением энергии между ос-новной колесной системой и, собствен-но, самим усложнением. И в минутные репетиры, и в часы с боем традиционно ставится дополнительный заводной барабан (остается только удивляться, почему до «Жежер-ЛеКультр», приме-нившей подобную систему в хроногра-фе, никто не догадался сделать то же самое с остальными усложнениями).Но радоваться рано, потому что как репетиры, так и часы с боем своей спо-собностью заставлять время звучать тоже доставляют немало забот. Ведь «звуковое» усложнение – это не только часы, но еще и музыкальный инстру-мент. Чем громче и чище он звучит, тем он лучше. Другими словами, мы ждем от таких усложнений приятного сочного звука без тени фальши, повторяюще-гося не слишком часто и не слишком редко и свободного от паразитных шу-мов, источником которых может быть механизм боя или регулятор скорости.Добиться от часов с боем громкого и чистого тона – это скорее искусство, чем наука. Конечно, нельзя пренебре-гать опытом, который успело накопить человечество. Скажем, хорошо извест-но, что платина резонирует довольно

Hybris Mechanica à Gyrotourbillon –одни из немногих наручных часов в мире с тур-бийоном ротор которого враща-ется по трем осям


REV

OLU

TIO

N

12

9


плохо. Поэтому, если вы решили заклю-чить репетир в платиновый корпус, вы должны понимать, какие трудности вас ждут. Тем не менее часы порой ведут себя совсем не так, как вы ожидаете, и могут великолепно зазвучать, хотя не должны (или наоборот). Модель с боем и так очень трудно настроить, получить качественный звук нужной громкости и темпа, а тут еще владе-лец – враг номер два после часовщи-ка-непрофессионала, – способный в одно мгновение испортить эту тонкую работу.Представляем вашему вниманию «Хюбрис Меканика а Гранд Соннери» (Hybris Mechanica à Grande Sonnerie). Довольно смелый шаг – наградить эту сверхсложную модель с боль-шим боем именем «Хюбрис» (в переводе с немецкого – «высокомерие», «заносчи-вость»). Высокомерие, или чрезмерная гордость, всегда шли бок о бок с непочтительным от-ношением к богам, а, как учат нас классиче-ские мифы и трагедии, попытки бросить вызов олимпийцам до добра не доводят. К счастью, там, где пали Агамемноны и Эдипы, «Хюбрис Меканика» идет пос тупью триумфатора. Решившись помериться силами с Зевсом часового пантеона, клас-сическими часами с большим боем, она добилась уверенной победы.

Даже без всевозможных техниче-ских новаций и ухищрений «Хюбрис Меканика» все равно выделялась бы на фоне других сложных часов и даже в ряду сверхпрестижных моделей с большим боем стояла бы особня-ком – за счет редкого вестминстер-ского боя. Но и в этом закрытом клубе она первая среди равных. Отбивая наступление нового часа, «Хюбрис Меканика а Гранд Соннери» про-игрывает шесть отличных друг от друга тактов из четырех нот, то есть в общей сложности 24 ноты – самый долгий бой, который когда-либо встречался в портативных часах.

Впечатляет и само качество звука, чистого и сочного. Согласно

проведенным измерениям, громкость боя «Хюбрис

Меканики» составляет 58 децибел. Проще

говоря, ее хорошо слышно на фоне обычной беседы, чем могут похва-статься далеко не все репетиры и часы с боем. На громкость боя вли-яют два основных

фактора. Во-первых, насколько эффектив-

но передается энергия от молоточков к гонгам.

Во-вторых, качество резо-натора, усиливающего звук.

В часах с боем ключевую роль играет то, как происходит

контакт между молоточком и гонгом. Подготовка удара начинается с того, что зуб гребенки цепляется за неболь-шой выступ на оси молоточка (палету, или «защелку»). Молоточек оттягива-ется назад, взводя при этом длинную плоскую пружину, давящую на штифт на нижней стороне молоточка. Как только палета срывается с зуба, молоточек благодаря силе упругости пружины при-ходит в движение и ударяет по гонгу.Если молоточек отскакивает от гонга недостаточно резко, то он частично за-глушает колебания, а это, естественно, приводит к тусклому и некачествен-ному звуку. Один из самых распро-страненных приемов решения этой проблемы – так называемый «ограни-читель». Это по сути небольшой буфер, на который наталкивается штифт молоточка непосредственно перед тем,

Как устроена Hybris Mechanica à Grande

Sonnerie

. Заводная пру-жина, обеспечива-ющая индикацию текущих часов и минутВ соответствии с двухпотоковой схемой энергоснаб-жения, опробо-ванной в серии Duomètre, эта заводная пружина отвечает только за работу системы отсчета времени. Таким образом, когда включится механизм большого боя, баланс про-должает коле-баться с прежней амплитудой

. «Летящий»турбийонКаретка «летя-щего» турбийо-на (всего в нем

детали) сделана из двух металлов: верх стальной (поскольку сталь более пригодна для изящной отделки), низ титановый (чтобы снизить вес)

. Механизм заводаПри вращении го-ловки обе заводные пружины затяги-ваются одновре-менно. Остаток запаса хода в них отображается на

двух раздельных индикаторах, рас-положенных на циферблате

. «Летящий»регуляторЭта деталь отве-чает за периодич-ность, с которой следуют удары гонгов. Благодаря ему удары идут не слишком часто и не слишком редко

. Заводная пружина, обеспе-чивающая работу механизма бояБлагодаря этой пружине меха-низм большого

боя регулярно отбивает часы и четверти, а при наступлении ново-го часа исполняет гимн из нот

. Молоточки-тре-бюшеЭтот молоточек из двух звеньев гораздо лучше со-храняет импульс и способен произве-сти удар большей силы при меньших энергозатратах, благодаря чему расстояние между молоточком и гон-гами отрегулиро-вать гораздо легче

REV

OLU

TIO

N

13



как произойдет удар. Ограничитель немного подается, позволяя молоточку ударить по гонгу, но почти мгновенно отбрасывает его назад в исходное положение.Такая конструкция дает результат, однако ее коэффициент полезного действия очень низкий. Часовщики «Жежер-ЛеКультр» говорят, что молото-чек при этом теряет до 80 % энергии: он встречает на своем пути ограничитель именно в тот момент, когда его импульс достигает максимума. Чтобы повысить энергоэффективность удара, «Жежер-ЛеКультр» решилась внести в кон-струкцию молоточков механизма боя первое по-настоящему новаторское изменение за несколько столетий. Знакомьтесь – молоточки-требюше.Сегодня слово «требюше» нам мало что говорит, но для средневекового солдата оно было символом ужаса и смерти. Требюше, или фрондибола, – разно-видность катапульты. Самые крупные экзем-пляры способны были метнуть снаряд весом в полтонны на сотни метров. По своей мощи они заметно превосходили классические катапульты, не в последнюю очередь благодаря устройству мета-тельного рычага, к длинному тонкому концу которого крепилась праща, обеспечивающая снаряду дополнительное ускорение. Англий-ский король Эдуард I соорудил одну из самых больших метательных машин такого типа, получившую прозвище «Боевой Волк», которую использовал в войне против шотландцев. Один вид этого орудия настолько ужаснул защит-ников осажденного Эдуардом I замка Стерлинг, что они готовы были сдаться. Однако король, говорят, отказался вхо-дить в замок не испробовав требюше, которое превратило изрядную часть крепостной стены в руины.

По принципу двухзвенного рыча-га работают и молоточки «Хюбрис Меканики». В отличие от обычных молоточков, представляющих собой цельную стальную деталь, молоточек этих часов имеет вблизи оси шарнир, соединяющий два звена. Другими словами, «Жежер-ЛеКультр» часовыми

средствами реализовала конструкцию разрушительного осадного орудия, давшего имя новой разновидности молоточков.Как и обычно, гребенка за палету оттягивает молоточек назад, сжимая тем самым пружину. Когда палета вы-свобождается, молоточек разгоняется, но теперь на буфер натыкается лишь его основание, тогда как второе звено продолжает движение. Следует краткий удар, во время которого «праща» пере-дает гораздо большую часть своей энергии гонгам, и небольшая пружинка, соединяющая основание молоточка со вторым его звеном, почти мгновен-

но возвращает последнее назад.Разгоняющие пружины моло-

точков тоже заслуживают внимания. В этой модели

«Жежер-ЛеКультр» вместо обычных

плоских применила пружины в форме спирали. Как и во-лосковую пружину регулятора, их от-личает подвижная концевая кривая, длину которой

можно легко из-менить с помощью

крохотного винтика и рейки. Таким обра-

зом, процесс настройки натяжения пружины –

в обычных репетирах и часах с боем очень трудоемкий – зна-

чительно упрощается. Более того, в отличие от обычных механизмов боя, система со спиральными пружинами гораздо менее чувствительна к внеш-ним воздействиям.

Но гонги в «Хюбрис Меканике» вряд ли зазвучали бы в полный голос, если бы не еще одно нововведение, которое «Жежер-ЛеКультр» впервые предста-вила в 2005 г. в репетире коллекции «Мастер» (Master Minute Repeater). Громкость репетира (да и другие его акустические свойства) зависит не только от качества гонгов и силы удара молоточков, но и от того, как гонги расположены в корпусе и из чего этот корпус сделан.И у гитары, и у фортепиано, и у репети-ра источники звука (струны или гонги соответственно) имеют сравнительно небольшую площадь поверхности.

Лицевая сторона калибра

. Cистема гребенокГребенки пере-водят время в звуковые сигналы, обозначающие на-ступление нового часа или четверти часа

. Адская башняМеханизм, управля-ющий работой репетира, пред-ставляет собой трехэтажную башню высотой всего , мм. Вен-чает ее минут-ная улитка, под которой распо-ложены улитки третьей, второй и первой четверти часа, а в основании лежит часовая улитка

REV

OLU

TIO

N

13

1



Extreme LAB до сих пор остается

единственными часами, в которых

отсутствует смазка: не только в спуске – вообще!

Master Compressor Extreme LAB «Tribute to Geophysic» мало того что легко переносит внеш-ние воздействия, в том числе маг-нитные поля, так еще может похва-статься удобным переключателем

функций, запатен-тованным «прыга-ющим» счетчиком минут с цифро-вой индикацией, хорошо читаемым индикатором запаса хода и инди-катором второго часового пояса

REV

OLU

TIO

N

13



А значит, если даже они будут интен-сивно колебаться, они не в состоянии передать эти колебания большому объ-ему воздуха. Поэтому, чтобы добиться громкого звука, колебания источника необходимо сперва передать излуча-телю, который и будет возбуждать звук в окружающем воздухе.Получается, сама конструкция клас-сического репетира играет против него: гонги стоят у задней стенки, а она не может колебаться, так как прилегает к запястью. Поэтому звуковым волнам остается либо выходить через боковые стенки, либо пробивать всю толщу ме-ханизма и выходить через циферблат. Да и если снять часы, корпус и часовое стекло резонируют плохо, поскольку гонги закреплены на платине.Тогда инженеры «Жежер-ЛеКультр» решили прикрепить гонги со внутрен-ней стороны прямо к часовому стеклу – самому лучшему излучателю, который только можно найти в часах. В точках крепления на часовое стекло наносит-ся тонкий металлический слой, а к нему уже привариваются гонги. Вибрируя, они почти без потерь передают свою энергию часовому стеклу, которое слу-жит усилителем и дает чистый, ровный и объемный звук. Вы можете в этом убедиться сами, включив «Мастер» или «Хюбрис Меканику». Их не только легко расслышать, но и приятно слушать, особенно вторую.«Жежер-ЛеКультр» совершенствует даже, казалось бы, не требующие улучшений узлы часов с боем. Напри-мер, часовая, минутная и четвертные улитки теперь насажены на одну ось и расположены одна над другой. Эту конструкцию в «Жежер-ЛеКультр» на-зывают «адской башней». Благодаря ей удалось, в частности, избавиться от минутного предохранителя, не по-зволяющего репетиру во время первой минуты очередной четверти «обсчи-таться» и пробить 14 минут (подумать только, что в обычном репетире и для этого предусмотрена своя деталь!). Стремление к практичности затронуло и систему установки времени. Чтобы владелец не стал невольным вино-вником поломки собственных часов, когда работает механизм боя, часы подвести невозможно. Если всего этого вам мало, то знайте, что в «Хюбрис Меканике» еще есть вечный календарь мгновенного действия с ретроградной

индикацией, «прыгающий» час и «летящий» турбийон. Удивительно, но 1 300 деталей как-то поместились в калибре всего 10 с небольшим мм толщиной и 37 мм в диаметре. По-жалуй, это одна из самых плотных «упаковок» за всю историю часового дела. Но, несмотря на фантастические хитросплетения механизма, «Хюбрис Меканика а Гранд Соннери» – образец целостности и простоты, в котором все до единого усложнения работают четко и слаженно, как музыканты большого оркестра, исполняющие прекрасную и разнообразную по настроению сим-фонию о времени.

ИСКУССТВО ВЫЖИВАНИЯЖизнь часов полна опасностей. Ча-совые детали – особенно жизненно важные спираль, анкерная вилка и ба-ланс – уязвимы для внешних воздей-ствий и старения.У часов, как и у их владельцев, бывает «артрит». Часы нужно смазывать, и хотя современные смазочные масла стоят в своей области на вершине возможно-го, и они со временем теряют полезные свойства и требуют замены.Хорошо, если бы удалось создать часы, не нуждающиеся в смазке вообще. На сегодняшний день бессмазочных спусков придумано немало, однако многие, если не все калибры с такими спусками включают в себя узлы, в ко-торых без смазки уже не обойтись. Нет, конечно, у часов с бессмазочным спу-ском частота осцилляций стабильней, но если еще где-то в часах присутствует смазка, то их все равно нужно время от времени отдавать на техническое обслуживание.Как показывает пример Александра Македонского, разрубившего горди-ев узел, иногда решение проблемы гораздо проще, чем кажется. Может быть, отказаться от смазки раз и на-всегда? Создание часов, не знающих, что такое смазка, стало возможным лишь сравнительно недавно. Все благо-даря открытиям в науке о материалах, сделанным в последнее десятилетие. Но прежде чем такие часы, как «Мастер Компрессор Экстрим ЛАБ» (Master Compressor Extreme LAB), перестанут быть в часовом мире уникальным явлением, должно пройти, наверное, несколько десятков лет. «Экстрим ЛАБ» вышел, напомним, четыре года назад

и до сих пор остается единственными часами, в которых отсутствует смазка: не только в спуске – вообще!Другое дело, что отсутствие смазки важнее всего, конечно, в спуске. На «Экстрим ЛАБе» стоит обычный анкер-ный ход, но палеты у него сделаны из алмаза, а находящееся с ними в кон-такте ходовое колесо – из кремния. Вместо смазанных синтетических ру-бинов, в которых вращаются стальные цапфы, в «Экстрим ЛАБе» использова-ны нитридоуглеродные «камни», а цап-фы всех колес, в том числе цапфы оси баланса, покрыты слоем дисульфида молибдена. Что касается системы ав-топодзавода, она отличается несущими ротор керамическими подшипниками, причем сам ротор состоит из углеволо-конной «рамы» и грузика-полукольца из сплава платины и иридия. В обычных автоматических калибрах строго от-меренное количество масла добавляют и в заводной барабан, чтобы отрегули-ровать коэффициент трения фрикци-онной накладки на ходовую пружину. В «Экстрим ЛАБе» для этих целей ис-пользуется графитовый порошок.Насколько «экстремально» подошли создатели «Экстрим ЛАБа» к проблеме смазки, можно судить, например, по тефлоновому покрытию механизма за-вода часов и перевода стрелок. Однако «Жежер-ЛеКультр» заботило не только трение, но и долговечность. Это видно хотя бы по нитридоуглеродной кера-мике ободка, практически невоспри-имчивого к царапинам (ведь по своей твердости нитрид углерода может соперничать с алмазом), или, скажем, по балансу с переменной инерцией, чья настройка, в отличие от положения привычного градусника, со временем не собьется. А сверхлегкая магние-вая каретка турбийона мало того что уменьшает нагрузку на спуск, так еще и стойко переносит всевозможные сотрясения.Вторая модель, в которой воплотилась идея выживания в нелегких услови-ях, тоже носит имя «Экстрим». Ей стал представленный «Жежер-ЛеКультр» в 2010 г. «Экстрим ЛАБ 2 Трибьют ту Джиофизик» (Extreme LAB 2 «Tribute to Geophysic»).Среди внешних воздействий, спо-собных вызвать у часового сердца аритмию, магнетизм – одно из самых опасных и самых распространенных.


REV

OLU

TIO

N

13

3


Магнитные поля заполонили мир до та-кой степени, что какой-нибудь часов-щик XVIII в., попади он в наше время, схватился бы за голову. Современные сплавы, из которых делают волосковые пружины, безусловно, менее чув-ствительны к магнитным полям, чем обычная сталь, которую использовали раньше, но и они не панацея.Модели «Экстрим ЛАБ 2 Трибьют ту Джиофизик» название досталось от раритетного хронометра «Джиофи-зик» (Chronomètre Geophysic), вы-пущенного к Международному году геофизики (июль 1957 г. – декабрь 1958 г.). Как и подобает часам, при-званным воплотить в себе дух перво-проходцев и искателей приключений, «Хронометр Джиофизик» должен был стойко сносить перепады температуры, сотрясения и магнитные поля. Унас-ледовав от своего звездного предка лучшие черты, «Экстрим ЛАБ 2», однако, вышел на совершенно новый уровень развития.

Своей магнитозащищенностью «Хронометр Джиофизик» был обязан циферблату и внутреннему корпусу из мягкого железа, составляющих так называемую клетку Фарадея, в ко-торую заключен механизм. В «Экс-трим ЛАБе 2» необходимость в такой двусоставной конструкции отпадает благодаря тому, что ключевые узлы механизма (например, основная колесная система) изготовлены из антимагнитных сплавов, а спуск – це-ликом из кремния. В итоге «Экстрим ЛАБ 2» оказался в четыре раза менее чувствительным к магнитным полям, чем того требует ISO – междуна-родный стандарт, которому должны удовлетворять часы, чтобы получить статус антимагнитных. Но помимо магнитных полей есть проблема стабильности колебаний, которая в новой модели с блеском решена при помощи бессмазочного спуска и баланса с регулируемым момен-том инерции. Если говорить о за-щите часового механизма от ударов, то оба «Экстрим ЛАБа» могут похва-статься амортизирующим кольцом (и рядом других противоударных приспособлений).

В модели «Экстрим ЛАБ 2 Трибьют ту Джиофизик» есть также хронограф с цифровой индикацией минут и функ-ция второго часового пояса (этим ус-ложнениям очень обрадуются как по-ходники, так и любители разъезжать по свету). Кроме того, теперь, чтобы подвести стрелки, не нужно вытаски-вать заводную головку. Встроенная в головку кнопка позволяет выбрать один из нескольких режимов: завод, перевод стрелок, установка даты и корректировка времени второго часового пояса.

Оба «Экстрим ЛАБа» ясно продемон-стрировали миру: в борьбе со злыми стихиями механика вполне способна за себя постоять. В конце концов, кому сейчас нужны часы с высокой точностью хода, если у них элемен-тарно нет иммунитета к тем угрозам, с которыми им придется столкнуться в реальной жизни? Одним словом, в часах «Экстрим ЛАБ» красота практична, а практичность краси-ва – ну а в чем, если не в этом, идеал часового дела?

ТРИ ШЕДЕВРА – ОПЫТ ПРОШЛОГО НА СЛУЖБЕ БУДУЩЕГОВенцом новаторской деятельно-сти «Жежер-ЛеКультр» в последнее десятилетие стала представленная в 2010 г. тройка шедевров высокого часового искусства, в которой отра-зился весь накопленный за это время маркой опыт. В серию «Хюбрис Мека-ника 55» входят три модели: «Хюбрис Меканика а Гранд Соннери», «Хюбрис Меканика а Гиротурбийон» (Hybris Mechanica à Gyrotourbillon) и «Хю-брис Меканика а Триптик» (Hybris Mechanica à Triptyque).

Реальную конкуренцию «Хюбрис Меканике а Гранд Соннери» со всеми ее многочисленными технически-ми достоинствами могут составить разве что ее собратья по коллекции. У них тоже есть вечный календарь, но у каждой со своей изюминкой и в окружении своего уникального набора усложнений. В «Хюбрис Мека-нике а Гиротурбийон» полноценный ретроградный вечный календарь об-завелся свитой из фирменного двух-осного турбийона «Жежер-ЛеКультр», успевшего уже обзавестись награ-дами, и уравнения времени. А если мы скажем, что «Хюбрис Меканика а Триптик» – самые сложные в мире «календарные» часы, то, по-видимому, будем недалеки от истины. Вечный ка-лендарь, карта звездного неба, урав-нение времени и индикация звезд-ного времени – казалось бы, на этом можно и успокоиться, но «Жежер-ЛеКультр» на то и «Жежер-ЛеКультр», чтобы добавить еще одно новшество – свой ни на что не похожий эллипсный изометрический спуск. Созданный на базе хронометрового стопорного спуска, он отличается усовершен-ствованной конструкцией и наличием кремниевых деталей. Этот ансамбль из трех высокосложных моделей (представленный мануфактурой в роскошной массивной шкатулке, идеально гармонирующей с часовым триумвиратом) – наглядное посо-бие по техническим достижениям «Жежер-ЛеКультр» во всех аспектах часового дела.Впрочем, воплотить в себе все новации, которые за последнее десятилетие успели появиться на свет в Ле-Сантье, не может ни одна

Обе модели Extreme LAB ясно продемонстриро-вали: в борьбе со злыми

стихиями механика вполне способна за себя

постоять

REV

OLU

TIO

N

13



коллекция. И это лишний раз пока-зывает, в каком быстром темпе идет научно-исследовательская работа в «Жежер-ЛеКультр».«Великий дом» продолжает нахо-дить оригинальные и вместе с тем изящные и практичные средства выражения идей высокого часового искусства. Завершить статью мы хо-тим упоминанием, пожалуй, одной из самых красивых моделей минувшего десятилетия, которая для будущих поколений коллекционеров станет драгоценной редкостью: «Мастер Гранд Традисьон Гранд Компли-касьон» (Master Grande Tradition Grande Complication) была выпуще-на в 2010 г. ничтожным тиражом в 75 экземпляров. Теперь немного о терминах. «Большим усложнением» («grande complication»), как прави-ло, называли часы, располагающие вечным календарем, минутным репетиром и сплит-хронографом. Но если кто и имеет право на из-менение часовой терминологии, так это «Жежер-ЛеКультр», сломавшая не одну часовую традицию (и создав-шая взамен новые). В «Мастер Гранд Традисьон Гранд Компликасьон» тоже три усложнения, но набор немного другой: минутный репетир, «летящий» турбийон и астрономический блок, включающий индикацию месяца, знака Зодиака, звездного времени (его показывает турбийон, обходящий циферблат за одни звездные сутки, которые на 4 минуты короче солнеч-ных) и карту звездного неба.Эта модель принадлежит сразу двум мирам: часов и поэзии. Каждое из ее усложнений больше, чем услож-нение, – это та граница, за которой часовое дело вторгается на фило-софскую территорию взаимоотноше-ний между человеком и временем. Борясь с силой тяжести, турбийон признает и в то же время отрицает земной мир. Минутный репетир поет прощальную песнь уходящим часам. А астрономические усложнения дают нам понятие о месте нашего часо-вого мирка во Вселенной. Пожалуй, именно в этих часах предельно ясно проступает истинное предназначение технических изобретений, стоящих на службе высокого часового искусства: заставить нас понять, что искусство рождается из союза ума и сердца. ★

Master Grande Tradition Grande

Complication, объ-единивший под одним корпусом

минутный репетир, «летящий» турбий-он и зодиакальный календарь, – первое «большое усложне-

ние» в линейке Master Grande Tradition

от Jaeger-LeCoultre

REV

OLU

TIO

N

13

5



Калибр UN- фирмы Ulysse Nardin. Автома-тический завод, диа-

метр , мм, толщина , мм, камней, общее количество деталей –

, пк / ч, запас хода – часов, анкерный

ход. Официальный сер-тификат хронометра

COSC

REV

OLU

TIO

N

13

6Производственный отдел

ШИРОКАЯ ПОСТУПЬ НОВОЙ МАНУФАКТУРНОЙ ЭПОХИ Алексей Кутковой

+Features_Manufactures.av.IK.dr.indd 136 06.06.11 14:11

Мануфактурные меха-низмы – это слово-сочетание все чаще звучит в разговорах с представителями ча-

совых марок. Создается впечатление, что большинство из них придержи-вается неписаного правила, которое можно сформулировать следующим образом: «Часовая компания имеет право носить престижное наимено-вание мануфактуры, только если она придумала, сконструировала и изгото-вила в своих собственных мастерских хотя бы один механизм». Непонятно, кто первым догадался, что такой тех-нический вопрос, как происхождение механизма, установленного в те или иные часы, станет одним из наиболее действенных маркетинговых приемов в наши дни. Впрочем, это не имеет большого значения, тем более что ар-мия поклонников часов с необычными, непростыми, немассовыми – словом, мануфактурными механизмами раз-растается год от года. Значит, этот не-давно изобретенный маркетинговый прием не так уж и надуман хитроум-ными конструкторами, не чурающи-мися пустить часть своей энергии в рекламные ухищрения? Значит, и мы сами считаем часы с мануфактурными механизмами привлекательнее, ин-тереснее, лучше, чем примерно то же самое, но с обкатанным, надежным, достаточно точным, но, увы, неману-фактурным механизмом массового серийного производства? Но в то же самое время не станем же мы отказы-ваться от серийных автомобиля, теле-визора или кофеварки. Видимо, мы готовы мириться с типовыми товарами до той поры, пока речь не пойдет о том, что затрагивает наши чувства, будит наши эмоции – о часах, о ювелирных украшениях… Наверное, о чем-то еще, выбирайте.

КРЕМНИЕВО ИЛИ КОАКСИАЛЬНО?Мануфактурные механизмы – история очень сложная. Их конструирование, обкатка, приспособление к массо-вому индустриальному производству (пусть даже и в относительно малых масштабах) требуют от часовой фирмы значительного вложения сил, вре-мени, финансовых ресурсов. На эти траты идут, понимая, что результатов придется ждать долго, да и успеха

этой работы никто не гарантирует. К тому же, порой вмешиваются такие факторы, появление которых пред-видеть невозможно, как это, напри-мер, случилось с индустриализацией коаксиального хода Джорджа Дэниэл-са в «Омеге» (Omega). Решение об этом в «Омеге» (впрочем, больше похоже на то, что это было решение руководства группы «Суоч») принимали, основы-ваясь на очевидных преимуществах коаксиального хода, так как меньшие потери энергии на трение позволяли составить успешную конкуренцию традиционному швейцарскому анкер-ному ходу. И кто бы мог представить себе в те далекие уже 1990-е годы, что активно развивающаяся в последнее время кремниевая технология сможет решить ту же задачу снижения трения

без альтернативных кинематических схем. Представляется, что с кремнием ход Дэниэлса не так уж и нужен. Раз-умеется, никто не сможет заставить «Омегу» отказаться от коаксиального хода, в адаптацию которого к мас-совому производству было вложено немало сил и средств. Однако «Омега» попадает в несколько двусмысленную ситуацию, пытаясь остаться и там и сям, так как использует кремниевые спирали уже в моделях нелимитиро-ванного производства (здесь обяза-тельно следует восславить компанию «Омега», которая оказалась первой часовой фирмой, поставившей крем-ниевую технологию на поток).

КАЛИБР UN-118Компания «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin) затеяла свое путешествие к статусу мануфактуры также с отка-за от использования швейцарского анкерного хода. То-то посмеивается на том свете дедушка всей часовой индустрии Абрахам-Луи Бреге – он ведь совершенствовал анкерный ход, не задумываясь о том, что тому пред-стоит доминировать лет двести как минимум, а тут часовые фирмы одна за другой пытаются превзойти его и тем самым упрочить свою репутацию. Забавно – дедушкиному ходу новое дыхание дарит высокотехнологичный кремний.В коллекции «Улисс Нарден» сначала появились часы «Фрик» (Freak), для которых изобретатель и исследователь истории часового дела Людвиг Охслин сконструировал новый ход прямого действия с двумя импульсными коле-сами. Для того чтобы этот ход работал, потребовалось максимально снизить массу импульсных колес, и именно для их изготовления Охслин предло-жил использовать кремний (похоже, именно с этого и началась история ис-пользования кремния в часовом деле). Ход в часах «Фрик» заработал, хотя и не сразу, и его решили применить при разработке конструкции другого механизма – калибра UN- , кото-рому предназначалась роль первого мануфактурного механизма «Улисс Нарден». Калибр UN- был в пер-вый – и возможно, в последний – раз использован в часах ограниченной серии «Энниверсари 160» (Anniversary

), выпущенных к 160-летию

Анкерный ход калибра UN- : необходимо пого-ворить о кремнииVilleret Grande Décoration Ref.

фирмы Blancpain. Розовое золото ( мм, толщина корпуса , мм). Водостойкость до м. Уникальный экземпляр

Калибр UN- фирмы Ulysse Nardin – вид со стороны циферблата. Обратите внимание на кольцевой указатель даты необычной кон-струкции

REV

OLU

TIO

N

13

7

Производственный отдел


Кремниевый анкер кали-бра UN-

Кремниевое анкерное колесо калибра UN-

основания компании. С той поры про-шло уже почти пять лет, и никакой но-вой информации о том, что происходит с проектом «калибр UN- », от ком-пании «Улисс Нарден» не поступало. Зато весной этого года пришла иная информация, касающаяся разработки нового мануфактурного калибра UN-

. Это был тот редкий случай, когда часовая компания объявила о выпуске нового механизма, но воздержалась от того, чтобы представить изготовлен-ные на его основе часы.

Самое интересное состоит в том, что «Улисс Нарден» за последнее время уже второй раз отказалась от хода, изобретенного Охслином. Первым случаем были часы «Фрик Диаволо» (Freak Diavolo), в которых прежний карусельный механизм «Фрика» обо-гатили турбийоном (это было трудно не заметить), и заодно заменили ход Охслина обычным анкерным, пусть и с кремниевыми спиралью, анкером и анкерным колесом (это уже было не так заметно, хотя компания «Улисс Нарден» не стремилась сделать из этого секрет). Второй случай возврата к брегетовскому ходу – новый калибр UN- , конечно, если предположить, что он пришел на замену калибра UN-

. Об этом можно говорить именно так, потому что компания «Улисс Нар-ден» сама заявляет: «Калибр – это огромный шаг вперед по пути, проложенному калибром / часов «Соната» (Sonata) … и калибром часов «Энниверсари»…» В калибре UN- нет хода Охслина, в нем работает анкерный ход с из-готовленными из кремния, покрытого алмазным слоем, анкером и анкер-ным колесом (фирменная технология DIAMonSIL) и кремниевой же спира-лью (для нее также имеется специ-альное наименование – «Силициум 1.1.1»). Прорвавшись сквозь лес кремниевых подробностей, мы обна-руживаем, что кремниевая технология, некогда придуманная Охслином для часов «Фрик», победила изобретенный им для тех же часов ход.Калибр UN- нельзя назвать тонким, его толщина составляет 6,45 мм при диаметре 31,6 мм (для сравнения габариты довольно большого и тол-стого «Вальжу 7750»: диаметр 30 мм,

толщина 7,9 мм; и габариты тонкого автоматического ETA : диаметр 25,6 мм, толщина 3,7 мм). Несомненно, он подойдет для больших массивных часов, выполненных в соответствии с современными вкусами, хотя для 44-миллиметрового или большего корпуса, пожалуй, он будет все-таки маловат. Есть еще одна интересная особенность калибра UN- , о кото-рой обязательно нужно упомянуть – это фирменная конструкция указателя даты, которая позволяет при помощи заводной головки быстро переклю-чать дату как вперед, так и назад. Обычно в часах с быстрой коррекцией даты переключать ее можно только вперед. Новая разработка лишний раз подтверждает солидную репутацию «Улисс Нарден» как производителя

практичных и удобных в использова-нии часов с календарными устройства-ми. Традицию заложил все тот же Люд-виг Охслин, который изобрел в 1990-е годы для «Улисс Нарден» конструкцию большого указателя даты, основанную на принципе мальтийского колеса, которая позволяла корректировать дату в обоих направлениях.

То, как калибр UN- сконструирован, изготовлен и окончательно обработан, показывает, что «Улисс Нарден» стре-мится к высокому позиционированию своих мануфактурных часов: механизм недешев в производстве. Давайте по-смотрим на него – он отделан по всем правилам часового искусства: воро-неные винты, превосходного качества рубиновые камни, полированные кончики осей колес, платина украшена фактурной шлифовкой стиля «жемчуж-ная», мосты – циркулярной фактурной шлифовкой, а ротор отделан фирмен-ной улиссовской чеканкой (может быть, применена другая технология отделки поверхности ротора, но она выглядит в точности как после ручной чеканки). Ротор, платина и мосты по-крыты сплавом металлов группы пла-тиноидов (рутений, родий, палладий, осмий, иридий, платина; какие из них не вошли в состав сплава, не уточня-ется), так, чтобы получилась радую-щая глаз темно-серая серебристая поверхность. Ротор украшен парой скульптурных морских якорей (разве можно представить себе механизм «Улисс Нарден» да без якорей?), есть на роторе еще одна кремниевая де-таль – впрочем, не имеющая никакого функционального предназначения, только декоративное – это медаль с высокотехнологичной «гравировкой» эмблемы DIAMonSIL.

А что же часы? Часы ждем.Почему-то кажется, что это должен быть хронометр из коллекции «Марин Хронометр» (Marine Chronometer). В пользу такой версии говорит наличие у нового механизма указа-теля запаса хода и официального сертификата хронометра). А может быть, недавно ушедший от нас Рольф Шнидер предполагал создать для этого механизма совершенно новые, нам незнакомые, и потому заведомо прекрасные часы?

REV

OLU

TIO

N

13



ПЕРИФЕРИЙНО – ЭТО КРУТО ЗАКРУЧЕНОС 2005 года швейцарская часовая мар-ка «Карл Ф. Бухерер» (Carl F. Bucherer) занимается разработкой собственной линейки автоматических механизмов. Все началось с калибра CFB A , ставшего основой уже для четырех модификаций, которые различаются набором дополнительных сложных устройств. В принципе, его и разраба-тывали как базовый, и в этом виден прагматичный подход руководства «Карл Ф. Бухерер», так как унифици-рованная «база» позволяет снизить издержки при производстве новых модификаций. Понятно же, что обка-танный базовый механизм не принесет каких-либо неприятных неожиданно-стей (вопрос надежности мануфактур-ной «механики» стоит крайне остро).Чрезвычайно редко используемая периферийная конструкция автомати-ческого завода сразу же выделила ка-либр CFB A из ряда появляющихся год за годом мануфактурных калибров других марок. Сейчас, по-видимому, лишь три часовые фирмы, включая «Карл Ф. Бухерер», да еще один часовой мастер, он же выдающийся изобрета-тель, применяют такую конструкцию.Преимущества автоматического заво-да с периферийным ротором очевидны. Во-первых, можно сконструировать его таким образом, что он не увеличит толщину механизма, а современные тенденции в дизайне часов как раз диктуют нужду в больших, но тонких механизмах. Во-вторых, правила хорошего тона в высоком часовом ис-кусстве требуют показывать механизм во всей красе, для чего подавляю-щее большинство часов класса люкс комплектуется задними крышками с прозрачным окном. Всем приятно любоваться хорошим механизмом, но зачастую большая его часть закрыта ротором системы автоматического завода. Пусть он тоже необыкновен-но хорош собой, но всегда хочется рассмотреть во всех подробностях именно механизм. Некоторым часовым маркам удалось обойти эту проблему (а заодно добиться снижения толщины автоматического механизма) примене-нием конструкции с мини-ротором, но в «Карл Ф. Бухерер» для мануфактурного проекта нашли конструкцию с мини-ротором неподходящей. Они выбрали

периферийный ротор, который совсем не закрывает механизм со стороны мостов, более того, позволяет достраи-вать механизм с этой стороны, уста-навливая дополнительные сложные устройства. В бухереровский калибр CFB A просто просится хронограф традиционной конструкции с колонным колесом и боковым сцеплением, толь-ко, похоже, такой сценарий развития линейки мануфактурных механизмов руководством «Карл Ф. Бухерер» пока всерьез не рассматривается. Вместо того часовщики этой марки сконцен-трировались на выпуске механизмов, в которых комбинируются различные варианты календарных устройств и ука-затель запаса хода. Уже вышло четыре калибра: A (большой указатель даты, указатель дня недели), A (большой указатель даты, указатели дня недели и запаса хода), A (боль-шой указатель даты) и A (большой указатель даты, указатели дня недели и номера недели в году). Календарный блок устроен таким образом, что в нем предусмотрена возможность установ-ки всех дополнительных устройств, поэтому все четыре механизма, по сути, представляют собой модификации ка-либра с полным набором дополнитель-ных функций (большой указатель даты, указатели дня недели, номера недели в году и запаса хода), которого мы еще не видели.Диаметр базового варианта (калибр CFB A ) – 30 мм, толщина – 4,3 мм. После установки календарного модуля габариты механизма увеличиваются: например, диаметр модификации CFB A увеличился до 32 мм, а толщи-на – до 6,9 мм. Периферийный ротор калибра CFB A удерживается на механизме тремя подпружинен-ными роллерами, установленными на керамических шарикоподшипни-ках. Поверхность роллеров усилена алмазоподобным покрытием DLC, что делает их чрезвычайно износостой-кими. В «Карл Ф. Бухерер» утверждают, что эта система практически не требует обслуживания.

Новинка этого сезона – часы «Патра-ви ЭвоТек Кэлендар» (Patravi EvoTec Calendar), первые круглые часы серии «Патрави ЭвоТек», раньше все они были с корпусом подушкообраз-ной формы. Региональный директор

Калибр CFB A фирмы Carl F. Bucherer. Ав-томатический завод с периферийным ротором, диаметр

мм, толщина , мм, камня, пк / ч, запас

хода – часов, ан-керный ход

Калибр CFB A фирмы

Carl F. Bucherer. Вид с лицевой стороны

Patravi EvoTec Calendar фирмы Carl F. Bucherer. Сталь ( , мм, толщина корпуса чуть менее мм), автоматиче-ский калибр CFB A , большой указатель даты, указатели дня недели и номера неде-ли в году, указатель секунд в виде вращаю-щегося диска. Рекомендованная розничная цена – франков (часы в корпусе из розового золота – франков)


REV

OLU

TIO

N

13

9


АВТОМАТИЧЕСКИ ШЕДЕВРАЛЬНЫЕ«Мануфактура без громких заявле-ний» – такое определение приходит на ум, когда смотришь на два новых шедевра в коллекции «Морис Лакруа» (Maurice Lacroix). В данном случае «шедевр» – не преувеличение, именно так переводится название коллекции Masterpiece. Часы «Мастерпис Калан-дрие Ретроград» (Masterpiece Calendrier Rétrograde) и «Мастерпис Дубль Ретро-град» (Masterpiece Double Rétrograde), впервые снаряженные механизмами с автоматическим заводом, выглядят очень похожими на своих предшествен-ников, механизмы которых заводились вручную. Президент «Морис Лакруа» Мартин Бахманн считает, что наступило время для практичных автоматических часов с мануфактурными механизмами: «Предыдущие модели, выполненные на основе механизмов с ручным заво-дом, привлекали в основном коллек-ционеров и ценителей «механики», теперь же это будут гораздо более практичные часы. Более того, мы нашли возможность сделать агрес-сивное в ценовом аспекте предло-жение: часы «Каландрие Ретроград» в стальном корпусе будут стоить около шести тысяч франков, а «Дубль Ретроград» – около семи. Те, что с руч-ным заводом, были за десять! И здесь нет никаких фокусов в формировании цены: мы лишь отказались от до-рогих «мелочей», слишком серьезно сказывающихся на цене, в том числе от некоторых операций по оконча-тельной отделке, также заменили узел баланса собственного производ-ства на стандартный узел ETAChron».В «Морис Лакруа» пошли на хорошо просчитанный прагматичный шаг – им нет необходимости долго объяснять, что такое ретроградная индикация, что такое коллекция «Мастерпис», почему «Морис Лакруа» старается найти свой стиль классических часов… Они взяли, пожалуй, наиболее успешные модели своей флагманской коллекции «Мастер-пис» из тех, что выходили в последние годы, и добавили им привлекательно-сти. Действительно, модели с ручным заводом воспринимаются в наше вре-мя как часы коллекционные, эстетские, для души, которые носят по настроению, когда того требует ситуация или требу-ется выразить свой вкус. Отношение к автоматическим часам иное – как

«Карл Ф. Бухерер» Себастьян Мартан так объяснил появление круглой новинки: «Все очень просто. Мы выбрали подушкообразный корпус для кол-лекции «Патрави ЭвоТек», чтобы часы были заметными, чтобы это были необычные часы с необычным механизмом. Но многим нашим клиентам нравятся круглые часы, так что в этом году мы решили выпустить часы «Патрави ЭвоТек» классического внешнего вида с кру-глым корпусом».В механизме часов «Патрави ЭвоТек Кэлендар» реализован уникальный вариант указателя номера недели в году. Подобные указатели довольно редко появляются на циферблатах современных наручных часов, хотя в Германии, например, такую функцию находят чрезвычайно полезной, так как там привыкли при планировании деловых мероприятий ориентировать-ся на номер недели в году. Обычно указатель номера недели рассчитыва-ют на 52 недели, но, так как случаются годы, на которые приходятся (кален-дарно) 53 недели, в «Карл Ф. Бухе-рер» решили, что незачем напрягать владельцев часов на «перемотку» указателя назад, и постановили, что по «Бухереру» в году будет 53 недели, а в те годы, когда недель все-таки 52, одну лишнюю переключить вперед тру-да не составит. Очень мудрое и пред-усмотрительное решение, которое можно только приветствовать.

Калибр ML фирмы Maurice Lacroix. Авто-матический завод, диаметр

мм, кам-ней, пк / ч, запас хода –

часа, анкер-ный ход

Калибр ML фир-мы Maurice Lacroix. Автоматический завод, диаметр

мм, камня, пк / ч, запас

хода – часа, ан-керный ход

Patravi EvoTec DayDate фир-мы Carl F. Bucherer. Сталь ( мм, толщина корпуса чуть менее мм), каучу-ковый ободок, автомати-ческий калибр CFB A , большой указатель даты, указатель дня недели

REV

OLU

TIO

N

14



Masterpiece Calendrier Rétrograde фирмы Maurice Lacroix. Сталь ( мм), циферблат из массивного сере-бра, автомати-ческий калибр ML

, секторный указатель даты, индикатор запаса хода

Masterpiece Double Rétrograde фирмы

Maurice Lacroix. Розовое золото ( мм), цифер-

блат из массивного серебра, автомати-

ческий калибр ML , секторные указатели даты и времени второ-го часового пояса, индикатор запаса

хода

Masterpiece Double Rétrograde фирмы

Maurice Lacroix. Сталь ( мм), циферблат из

массивного серебра, автоматический калибр ML , сек-торные указатели

даты и времени второго часового пояса, индикатор

запаса хода

к часам каждодневным. Если каждо-дневным часам придать черты часов коллекционных, должно получиться нечто особенное – и у «Морис Лакруа» оно получилось. Особенно хороши «Мастерпис Каландрие Ретроград» и «Дубль Ретроград» выпущенные огра-ниченными сериями по 50 экземпля-ров в золотом корпусе. Они выглядят роскошно: большой 46-миллиметровый корпус розового золота, циферблат си-ний с солнечным отливом, фирменной фактуры «Гран колимасон» (можно пере-вести как «большой винт»), великолеп-ные фирменные золотые стрелки (они придают часам странное очарование, с трудом формулируемое, но заметное без подсказок) и прихотливая компо-зиция циферблата с «разбегающимися» накладными золотыми метками и пере-секающимися шкалами… Вместе с тем предлагаются модели со стальными корпусами неограниченного выпуска, и они совсем не выглядят бедными род-ственниками – напротив, приглашают оценить их эстетство и спокойный моно-хромный дизайн. Для главных новинок в коллекции «Морис Лакруа» этого года были разработаны новые автоматиче-ские калибры 190 и 191. Имеющиеся сведения позволяют предположить, что это модифицированные варианты калибров 150 и 151 соответственно. В них добавили систему автоматическо-го завода, установили стандартный узел баланса ETAChron и отказались от кон-струкции градусника с плоской гнутой пружиной «лебединая шея». «Лебединую шею» жалко, но, всмотревшись в гео-метрически выстроенную конструкцию новых механизмов, понимаешь, что она в них выглядела бы неким инородным предметом, гостем из другой эпохи. Стоит обратить внимание и на то, как от-делан ротор системы автоматического завода этих двух механизмов – это та самая фактурная шлифовка «Гран коли-масон», по мотивам которой выполнена отделка серебряных циферблатов часов новой серии «Мастерпис».Габариты новых мануфактурных калибров 190 и 191 соответствуют нынешней моде на большие часы – ме-ханизмы 37-миллиметрового диаметра превосходно смотрятся в 46- и 43-мил-лиметровых корпусах новых часов. 16 линий и не меньше – вот размер ме-ханизма новой мануфактурной эпохи! ★


REV

OLU

TIO

N

14

1


История «Бланпэна» (Blancpain) во многом отражает историю самого швейцарского часового дела с его взлетами и па-

дениями. Как мы узнаем из архивов компании, Жан-Жак Бланпэн (Jehan-Jacques Blancpain) открыл свою первую мастерскую в городке Вильре в 1735 г. Сменялись поколения, дело росло, однако в начале 30-х годов XX в. члены семейства решили продать марку корпорации SSIH («Сосьете Сюисс пур л’Индюстри Орложер»), известной нам сегодня как группа «Суоч» (Swatch Group). В 70-е грянул кварцевый кризис и механические часы ушли в тень. На фабрике «Бланпэн» теперь мало что напоминало о когда-то бурном производстве. Лишь в начале следую-щего десятилетия «Бланпэн» очнулся ото сна и, подпитываясь растущим в мире интересом к механике, снова занялся тем, что у него получается луч-ше всего, – созданием выдержанных в классическом стиле часов с новатор-скими усложнениями. Именно тогда «Бланпэн» вступил на свой собственный, уникальный путь развития.Судьба «Бланпэна» довольно тесно переплелась с судьбой специализиру-ющегося на часовых механизмах «Фре-дерика Пиге» (Frédéric Piguet). В свое время владелец этой фирмы Жак Пиге (Jacques Piguet) купил «Бланпэн» на пару с активным и дальновидным Жан-Клодом Биве. Вместе Пиге и Биве превратили «Бланпэн» в часового гиганта с многомиллионными оборо-тами, а в 1992 г. продали его обратно группе «Суоч». В том же году «Суоч» приобрела и «Фредерик Пиге» и 18 лет спустя, в начале 2010 г., объявила, что производственные здания этой фирмы в швейцарской Валле-де-Жу переходят под управление «Бланпэна».Первое, что замечаешь в мануфактуре «Бланпэна» и что ее отличает от других фабрик, – это атмосфера почти что домашнего уюта и разлитые в воздухе тишина и покой. Эта фабрика у подно-жия величественных, покрытых снегом гор, чьи склоны густо поросли ельни-ком, являет собой славный образец старомодной архитектуры, человечной и гостеприимной, – ларец, под неза-тейливой крышкой которого сокрыты блистательные сокровища часово-го искусства. Внутри мануфактура

Находясь в сто-роне от шумных столиц, мануфак-тура Blancpain

в Ле-Брасю сочетает в себе уют сельского

дома с передовыми технологиями со-

временной часовой фабрики

REV

OLU

TIO

N

14


В Г

ОСТ

ЯХ

У

BLAN

CPAI

NСе

лин

Яп,

Вла

дим

ир С

трок

ов

В тиш

и Ле-Брасю

на мануфактуре

Blan

cpai

n сегодня,

как

и прежде

, рож

даются

оригинальнейш

ие творения часовой от

расли

+BlancpainManufac.av.IK.indd 142 06.06.11 11:42

REV

OLU

TIO

N

14

3



напоминает почти что шале: конструк-тивные элементы из темного дерева, скошенные потолки мансардного типа… Обстановка оживает благодаря оригинальным интерьерным находкам, например окнам в форме индикатора лунных фаз, фотографиям и эскизам часов на стенах, а также выставленным на всеобщее обозрение фирменным часовым механизмам (среди них – вы-сокосложный сверхтонкий калибр 1735).

Калибр 1735, относящийся к классу больших усложнений и включающий в себя турбийон, вечный календарь с индикацией фаз Луны, сплит-хроно-граф и минутный репетир с кафедраль-ными гонгами, далеко не единственное достижение «Бланпэна». Марка хорошо известна и другими техническими

новшествами и рекордами; это, на-пример, самый маленький в мире механизм с автоподзаводом (Ladybird), самый миниатюрный минутный репе-тир, самый тонкий в мире сплит-хроно-граф, первый и единственный в мире сверхтонкий автоматический турбийон с индикатором даты и 7-дневным запа-сом хода. Не стоит забывать и о скры-тых корректорах даты, которые кроме «Бланпэна» никто пока не использует, а из недавнего – вышедшая в 2008 г. первая в мире «летящая» карусель, делающая один оборот в минуту. Часы, которые удостоились чести первыми представить публике эту удивительную находку, – фирменные Carrousel Volant Une Minute на калибре 225 с автопод-заводом. Из более поздних вариантов отметим выпущенные в прошлом году «Карусель Репетисьон Минют Ле-Брасю» (Carrousel Répétition Minutes Le Brassus) с украшенными ручной грави-ровкой золотыми платинами и мостами и заманчиво прозрачные L-Evolution Carrousel Sapphire.

ПРОКАТИТЬСЯ НА КАРУСЕЛИПоскольку в последние два года «Блан-пэн» только и делает, что занимается

своей фирменной каруселью, никакая экскурсия на мануфактуру не мо-жет считаться завершенной, пока вы не разобрались в работе этого механизма и не поняли, в чем его уни-кальность. А проще всего это сделать сравнив его с турбийоном и классиче-ской каруселью. Первый, как известно, в 1801 г. предложил Абрахам-Луи Бреге как способ усреднения ошибок хода, вызванных воздействием силы тяжести на регулирующий механизм (баланс, волосковую пружину и спуск). А в 1892 г. датский часовщик Бане Бон-никсен изобрел карусель, которая, как и турбийон, борется с силой тяжести с помощью вращающейся каретки.Главная разница между турбийоном и каруселью заключается в том, как именно энергия течет от ходовой пру-жины к балансу и каретке. В турбийоне Бреге секундное (четвертое) колесо неподвижно закреплено на базовой платине, а с ним в зацеплении на-ходится триб ходового колеса. Ходовое колесо, соответственно, толкает анкер, который, в свою очередь, приводит в движение баланс. Промежуточное колесо передает крутящий момент на каретку, она вращается, увлекая за со-бой ходовое колесо, его триб «катится» по четвертому колесу, в результате чего ходовое колесо вращается вокруг своей оси и спуск начинает работать.Что касается карусели Бонниксена, в ней секундное колесо не закрепле-но на платине, а вращается, приводя в движение ходовое колесо, анкер и, наконец, баланс. В то же время про-межуточное колесо передает вращение и на каретку. Но промежуточное колесо, заметьте, вращается медленнее четвертого колеса, поэтому каретка со-вершает оборот не за одну, а за 48 ми-нут. Но для Бонниксена важно было только то, что каретка вообще враща-ется. А вот за четвертым колесом он хотел сохранить одноминутный период обращения. Таким образом, отличи-тельная черта карусели – два потока

В модели L-Evolution Carrousel Sapphire от Blancpain потря-сающая одноми-нутная «летящая» карусель просма-тривается со всех сторон

Марка хорошо извест-на своими техниче-скими новшествами, среди которых первая в мире «летящая» ка-русель, делающая один оборот в минуту

REV

OLU

TIO

N

14



энергии: один идет напрямую к балансу, а второй – к каретке. И совсем неваж-но, совпадает ли ось баланса с осью вращения каретки или нет, хотя многие ошибочно думают, что вся суть в этом.«Так как в карусели поток энергии распадается на два, – говорит блан-пэновский конструктор механизмов Винчент Бечча (Vincent Beccia), – она отмеряет время точнее. В турбийоне же вся энергия поступает на единственный триб, то есть один источник приводит не только спуск, но еще и вращает ка-ретку. Это очень громоздкий механизм на самом деле: прежде чем энергия дойдет до спуска, а потом баланса, львиная ее доля будет израсходована. Естественно, в турбийоне амплитуда ко-лебаний балансового колеса в начале и в конце завода разительно отлича-ется. А в карусели часть энергии сразу ответвляется на баланс, как и в обыч-ных часах, и его амплитуда страдает меньше. Цель у турбийона и карусели в каком-то смысле одна, но способы ее достижения совершенно разные».Насколько турбийон не похож на карусель Бонниксена, настолько же карусель Бонниксена не похожа на бланпэновскую. Принцип работы, в общем-то, один и тот же, только вот

«Бланпэну» удалось избавить классиче-скую карусель от многих недостатков. Во-первых, та, как уже говорилось, тратит на один оборот вместо минуты почти целый час – нет визуального динамизма, который отличает тур-бийоны. Во-вторых, бонниксеновская карусель – настоящий гигант, места которому хватает разве что в карман-ных часах. В-третьих, ее одноопорный мост частично закрывает механизм. В карманных часах это можно было бы еще простить, но в наручных подобное недопустимо. Обладать таким редким усложнением и не иметь возможно-сти его как следует рассмотреть? Нет, спасибо.Карусель «Бланпэна» не только не страдает от упомянутых недостат-ков, но и помогает развеять одно из

серьезнейших заблуждений часового мира. Якобы в «настоящем» турбийо-не баланс должен быть расположен соосно неподвижному секундному колесу. Но, во-первых, «Бланпэн» уже выпускает турбийон (причем до него таких никто не делал), где баланс смещен относительно оси четвер-того колеса, что никак не влияет на турбийонный статус механизма (просто такие турбийоны называются кару-сельными). А во-вторых, чтобы лишний раз доказать, что положение баланса не может служить классифицирующим признаком, «Бланпэн» сделал свою карусель внешне похожей на турбийон. К балансу, размещенному в центре каретки, классический швейцарский анкер уже не подошел бы, поэтому пришлось взять так называемый

. Blancpain из-вестен высокохудо-жественным подхо-дом к часовому делу. Вот фотография клиента, которую необходимо воспро-извести в оформ-

лении модели, изготавливаемой

на заказ

. Деталь, подле-жащая гравировке

(ротор автопод-завода), сначала изображается на бумаге в увеличен-

ном размере

. На основе фото-графии художник делает эскиз буду-щей гравировки

. Эскиз с добавлени-ем цвета и тексту-

ры материала

REV

OLU

TIO

N

14

5



«анкр-де-кот» – анкер с боковым заце-плением. Кроме того, каретка теперь делает один оборот в минуту, а раз-меры узла позволяют ему умещаться в наручных часах. И приятнее всего, что он опирается исключительно на нижний мост. Эту конструкцию по ана-логии с «летящим» турбийоном можно назвать «летящей» каруселью.Хотим обратить ваше внимание на один нюанс, касающийся каретки. Чтобы придать ей скорость вращения один оборот в минуту, секундное коле-со, которое обычно тоже делает один оборот в минуту, должно вращаться в полтора раза быстрее. Таким об-разом, ему остается только поставлять энергию к спуску, ведь текущие секун-ды теперь отсчитывает каретка.

В процессе изготовления карусели (а также фирменных турбийонов) «Бланпэн» применяет технологический прием, известный как фасонная об-точка. Например, чтобы сделать триб, берут цилиндрическую заготовку, при-водят на станке во вращение и с по-мощью специального инструмента придают поверхности желаемую форму. Детали вроде каретки под-вергаются тщательной зеркальной по-лировке. Эта разновидность отделки исключает шероховатости, благодаря чему деталь в зависимости от угла зрения может выглядеть как чисто черной, так и чисто белой. У волоско-вой пружины наружный виток кверху не загнут. Дело в том, что с самого начала новый калибр был задуман как сверхтонкий, а брегетированная спираль увеличила бы его толщину.

. Пейзаж за ок-ном мастерских Blancpain, в от-личие от унылых городских квар-талов, в которых расположены некоторые другие мануфактуры Швейцарии, неверо-ятно живописен

. Чтобы во время гравировки не по-вредить другие участки детали, их покрывают воском

. Обработанная круговым зернени-ем площадь пла-тины отделяется от края полосой гладкой полировки

. Часовщик уста-навливает в меха-низм стрелку

. Полировка дета-лей идет до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой

. Внимательный осмотр одной из деталей карусели

. Помещения мануфактуры Blancpain напо-минают скорее до-машние мастерские, чем фабричные цеха

. Часовщик на секунду отвлекся от работы, чтобы сфотографиро-ваться

REV

OLU

TIO

N

14



ЗВУКИ ВРЕМЕНИСреди освоенных «Бланпэном» услож-нений карусель соседствует с минут-ным репетиром. Вообще, минутные репетиры славятся своим строптивым нравом, поэтому за их изготовление берутся только лучшие из лучших. Что касается «Бланпэна», он мало того что справляется с этим механизмом, так еще нередко ставит к нему в пару дру-гое классическое усложнение – жаке-мары (движущиеся фигурки). Подобные работы выполняются, как правило, на заказ и всегда проходят ручную грави-ровку под руководством главного гра-вировщика мануфактуры Жан-Венсана Югенена (Jean-Vincent Huguenin). Часто жакемары построены на романтиче-ских или эротических образах, которые

выбирает клиент. Система кулачков позволяет сделать так, чтобы фигурки двигались в такт ударам минутного репетира. «Гравировка жакемаров, конечно, требует высочайшего профес-сионализма, но это далеко не самое трудное, – объясняет Бечча. – Главная задача – заставить фигурки двигаться красиво. Поэтому детали жакемаров должны быть как можно легче. То есть, если они из золота, их приходится де-лать очень тонкими. В этом году, может быть, мы соединим жакемары еще с каким-нибудь крупным усложнением».Впрочем, бланпэновские минутные ре-петиры оснащены жакемарами далеко не всегда. Одним из заметных событий прошлого года стали часы «Карусель Репетисьон Минют Ле-Брасю». В их ка-либре 1736 мануфактура объединила сразу два своих знаменитых шедевра:

репетир и карусель. Репетир осна-щен не обычными гонгами, а более трудными в исполнении кафедральны-ми, которые делают вокруг часового механизма полтора витка, обеспечивая более объемный звук, и в этой модели крепятся не к механизму, а к корпусу, благодаря чему звук становится еще и громче. Бечча называет конструкцию этих гонгов моноблочной, поскольку гонги приварены к специальному держателю.

Можно было бы на этом и остановиться, но не в привычках «Бланпэна» упускать из виду важные мелочи. Минутный репетир – одно из самых уязвимых часовых усложнений. В этом он, навер-ное, даже обойдет турбийон. Малейшая

неловкость в обращении с ним может иметь фатальные последствия. Скажем, специалисты хорошо знают, что после нажатия ползунка, когда механизм уже отбивает часы, четверти и минуты, категорически запрещено вытягивать заводную головку и переводить стрел-ки. Объяснение очень простое: в этот момент колесная система механизма боя находится в прямом контакте с основной колесной системой. Однако в «Карусель Репетисьон Минют Ле-Брасю», как только запускается меха-низм боя, механизм перевода стрелок предусмотрительно отсоединяется, поэтому действия с заводной головкой для минутного репетира не представля-ют опасности.С обратной стороны часов открывается великолепный вид на гравированные вручную платины и мосты из красного

золота – наглядное доказательство того, что данная мануфактура глубоко постигла искусство отделки. За тради-ционные типы отделки вроде ручной полировки, кругового зернения, «женевских полос» и снятия фасок отвечает отдел финишной обработки. А рисунками на заказ занимаются гравировщики-дизайнеры из отде-ла декорирования. Вооружившись инструментом, они украшают часовые детали изображениями кораблей, драконов и даже портретами людей. Не стоит и говорить, и так ясно, что вручную здесь делается все. Один этот факт уже дает понятие об обширном опыте «Бланпэна» в области отделки и объясняет, почему часы этой марки представляют собой такую ценность. По словам Беччи, на этой мануфактуре все единственное в своем роде. ★

REV

OLU

TIO

N

14

7



Première. Белое золото, бриллианты, черная керамика, кварцевый механизм. Фото Доми-

ник Иссерманн

REV

OLU

TIO

N

14

8 Cлагаемые успеха

CHANEL. ХОЖДЕНИЕ

В МИР ВЫСОКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА

Алексей Кутковой

Обычно модные марки рассматривают часовой бизнес как средство расширить ас-сортимент аксессуаров фирменного стиля, предлагая часы, от которых требуется лишь чтобы были они отмечены печатью этого самого стиля – и не так уж важно, снабжены они кварцевыми или автоматическими механизмами. Однако компании

Chanel удалось сказать в часовом деле веское слово – и не единожды.

+Features_Chanel.av.IK.dr.indd 148 06.06.11 14:13

О КЕРАМИКЕ В ЧАСОВОМ ДЕЛЕ

Часовая коллекция «Шанель» (Chanel) появилась не так уж давно – в 1987 г. Как часо-вая марка модного направ-ления компания «Шанель»

сначала поступала ожидаемым об-разом: были выпущены часы женские – и не просто женские, а маленькие женские часы, названные «первыми» – «Премьер» (Première), дизайн которых был разработан в стиле прославленной модной марки.Форма часов «Премьер» отсылает к форме крышки флакона «Шанель № 5», а сама крышка, в свою очередь, представляет собою аллюзию на Ван-домскую площадь, собравшую у своей брусчатой мостовой россыпь модных, ювелирных и часовых магазинов, включая ювелирный бутик «Шанель» в доме 18. Несмотря на столь замысло-ватое происхождение, часам «Премьер» не выпала судьба иного вымученного проекта, перегруженного аллюзиями, кодами и смыслами: они выглядят просто превосходно. Эти часы – сто-процентная вещь «Шанель», драгоцен-ная даже в том случае, когда в ней нет ни грамма золота, ни карата бриллиан-тов. «Шанель» позволяет себе довольно свободно относиться к своим первым часам, затевая чуть ли не каждый год своеобразную дизайнерскую игру – как изменить «Премьер», оставив часы узнаваемыми и неподражаемыми. Средства разные: жемчужный браслет, тканый ремешок, плетеный цепной браслет с фирменной кожаной лен-точкой, драгоценные корпус и браслет, усыпанные бриллиантами, комбиниро-ванный металлическо-керамический браслет… Здесь следует остановиться, ибо время говорить о керамике еще не пришло.Чтобы получить больший контроль над развивающимся часовым бизнесом, в 1993 г. в «Шанель» решили приоб-рести ла-шо-де-фонскую фабрику «G&F Шатлен» (G&F Chatelain) – специалиста по сборке часов, производству корпу-сов, браслетов и застежек, у которого производились часы коллекции «Ша-нель» с самого начала – с 1987 г.Сразу же после перехода под крыло «Шанель» на фабрике «G&F Шатлен» приступили к разработке керамиче-ской технологии, потребовалось целых шесть лет, чтобы отработать все детали

технологического процесса произ-водства всех необходимых для часов керамических элементов – деталей корпуса, браслетов и, в конечном счете, заготовок для механизмов.Сейчас «Шанель» производит керами-ческие детали исключительно в своих собственных мастерских, и это редкий случай в швейцарской часовой инду-стрии, так как, похоже, кроме «Шанель» керамической инжекционной техно-логией, позволяющей производить де-тали, которые не нужно обрабатывать

резанием, обладает только корпора-ция «Суоч» (Swatch Group). Остальным приходится работать с керамикой, как с обычным материалом – то есть выре-зать детали из керамических блоков.

ИСТОРИЯ И КЕРАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ J12Никто не собирался разрабатывать керамическую технологию просто так, для нее нужны были правильные часы. И такие часы задумал арт-директор «Шанель» Жак Эллё (Jacques Helleu), которому пришла в голову идея за-интересовать мужскую клиентуру керамическими часами спортивного стиля. Соединение керамики и спор-тивного стиля часов представлялось очень логичным – керамические кор-пус и браслет будут довольно легкими и сохранят первоначальную полировку (или иную отделку – в последнее время стала модной шлифованная керамика), в обычной жизни трудно найти пред-меты, способные поцарапать кера-мику. Если бы не Жак Эллё, у часовой коллекции «Шанель» были все шансы остаться исключительно женской на-всегда. В 2000 г. была представлена

первая коллекция J , в которой были часы, предназначенные не только для женщин, но и для мужчин, а ке-рамика сразу заняла почетное место центрального высокотехнологичного элемента часов «Шанель». Но не толь-ко керамика – в часах J оказались к месту автоматические механизмы, в том числе хронографические, в том числе официально сертифицирован-ные хронометры. Это должно было показать, что часовая коллекция «Шанель» – вещь серьезная, и все де-лается согласно традициям и правилам часового искусства.Чтобы подтвердить серьезность еще раз, нужно было предложить нечто неожиданное. В роли непредсказуемых часов парадоксального ретро-аван-гардного амплуа выступили модели «J Суперледжера» (J Superleggera) 2005 года выпуска. Тем, кто интере-совался историей автоспорта, слово «Суперледжера» напомнит об итальян-ской автомобильной фирме «Кароц-церия Туринг», которая под таким названием запатентовала в 1937 г. технологию производства суперлегких гоночных автомобилей. Идея изобрета-телей «Суперледжера» состояла в том, чтобы собирать корпус автомобиля на основе пустотелой стальной трубчатой конструкции и обшивать его легкими панелями, преимущественно дюра-люминиевыми. Суперлегкие автомо-били на основе кузовов «Кароццерия Туринг» выпускали «Феррари» (жукастая 166-я модель, а также модели 195, 212 и 340), «Альфа Ромео» ( C MM, апофеоз стиля спортивных автомоби-лей 1930-х), «Астон Мартин» (модели DB и DB , на которых хоть сейчас в дорогу), «БМВ» («инопланетный» родстер Touring), «Ламборгини» (первенец GT с узко посаженными фарами) … Часы «J Суперледжера» взяли из этой автомобильной истории не только звучное название, но и саму идею создания суперлегкого спортив-ного хронографа из прочной черной керамики и серебристого алюминиево-го сплава, поверхность которого была усилена анодированием. Сработало и название «Суперледжера», пред-писывающее делать часы возможно более легкими: «J Суперледжера» оказались примерно на 20 % легче, чем аналогичная по размеру модель базовой коллекции J . В том же 2005 г.

Вандомская площадь

REV

OLU

TIO

N

14

9

Cлагаемые успеха


началось путешествие часового под-разделения компании «Шанель» в мир высокого часового искусства, публике были представлены часы «J Турбий-он» (J Tourbillon), первый турбийон в истории «Шанель» и первый в мире – в корпусе из высокотехнологичной циркониевой керамики. Его основой стал разработанный в сотрудничестве с фабрикой «Ля Жу-Перре» механизм «таинственного» турбийона с ручным заводом. Таинственным его можно назвать из-за того, что при взгляде на него возникает вопрос – а где же каретка этого турбийона? Оказывается, верхний мост каретки прозрачен, он изготовлен из сапфирового диска. Про-зрачная каретка турбийона вращается под полированным мостом из бело-го золота, и это можно заметить по вращению нанесенной на нее надписи «Tourbillon J ». Таинственными также можно счесть и циферблат этих часов – он керамический, – и задний мост механизма – он украшен накладной ке-рамической пластинкой, цвет которой совпадает с цветом керамики, исполь-зованной при изготовлении браслета и циферблата. (N. B.: мост не керами-ческий, как об этом часто неправильно

информируют читателей печатные и интернетовские издания, вдобавок называя его платиной – на самом деле мост металлический с декоративной керамической накладкой. Керамиче-скую платину смог сделать для часов «Шанель» Джулио Папи, но об этом чуть ниже.) Следует обратить внимание еще на одну нетривиальную дизайнер-скую деталь турбийона «J » – у часов с черной керамикой в механизме установлены красные камни (рубины), а у часов с керамикой белой – камни синие (сапфиры).Очередной и крайне важный для «Шанель» шаг в мир высокого часового искусства был сделан в 2008 г., когда было объявлено о начале сотрудниче-ства с «Одемар Пиге» (Audemars Piguet), одной из ведущих традиционных часо-вых марок мира. Оно развивалось по двум направлениям. Первое привело к появлению часов «J Калибр 3125» (J Calibre ), в которых был уста-новлен высококлассный автоматиче-ский механизм, сконструированный на основе калибра 3120 фирмы «Одемар Пиге». Результатом сотрудничества с «Одемаром» (вернее, с принадлежа-щей этой фирме фабрикой механизмов

Номер

Анна Муглалис с ча-сами Première. Фото Доминик Иссерманн

REV

OLU

TIO

N

15



J Tourbillon. Белое золото ( мм), черная керамика, калибр Chanel . T. с ручным заводом,

-часовым запасом хода и турбийоном

J Tourbillon – вид с оборотной сто-

роны. Белое золото ( мм), черная ке-

рамика, рубины. Уни-кальный экземпляр. Сквозь прозрачное сапфировое окно задней крышки корпуса видна

платина механизма с закрывающей ее

черной керамической пластинкой

J Superleggera. Алюминий, керами-ка, автоматический хронограф с офици-альным сертифика-том хронометра

J Intense Black. Белое золото ( мм), керамические встав-ки, автоматический механизм AP . Ограниченная серия из экземпляров

REV

OLU

TIO

N

15

1



J Rétrograde Mystérieuse. Белое золото ( мм), белая керамика, калибр RMT- с ручным заводом, турбий-оном, секторным указателем минут, дублиру-ющим цифровым указателем минут и указа-телем запаса хода. Уникальный экземпляр

J Chromatic Classic. Титано-вая керамика Chromatic ( мм), автоматический механизм

J Rétrograde Mystérieuse. Белое золото ( мм), черная керамика. Ограниченная серия из экзем-пляров

Calibre Sand-blasted. Жел-тое золото, шли-фованная черная керамика ( мм), автоматический калибр

REV

OLU

TIO

N

15



J Rétrograde Mystérieuse с вы-двинутой верти-кальной заводной

головкой

«ОП Рено э Папи», AP Renaud & Papi) по второму направлению были не-обычайно сложные и нетривиальные по конструкции часы «J Ретроград Мистерьёз» (J Rétrograde Mystérieuse) из коллекции 2010 г. Что примеча-тельно, часы создавались как единое целое – конструкция механизма бес-смысленна в отрыве от конструкции корпуса (один из признаков концепту-альных часов). Установленная в поло-жении «3 часа» вертикальная заводная головка заставила конструктора этих часов Джулио Папи обойти ее не только конструктивно, но и функционально – он изобрел необычный тип секторного указателя минут с обычным прямым ходом и ускоренным в пять раз об-ратным. Кроме того, в конструкции «J Ретроград Мистерьёз» нашлось место керамическим элементам, которые играют не только декоративную роль, но и функциональную: две керамиче-ские кнопки, установленные на ободке, предназначены для включения режима перевода стрелок (кнопка в положении «2 часа», выполненная в виде керами-ческого элемента ободка) и отключения режима перевода стрелок и включения режима завода механизма («4 часа»).Джулио Папи удалось применить кера-мику и как материал для изготовления деталей механизма «J12 Ретроград Ми-стерьёз», в частности, из керамики из-готовлена платина механизма (на этот раз никаких накладок, все серьезно). Он считает, что по сравнению с тради-ционной латунью высокотехнологичная керамика гораздо более стабильный материал, особенно в том, что касается температурных характеристик.Высшей точкой керамического эпата-жа в современной истории «Шанель»

были часы «J Интенс Блэк» (J Intense Black) 2009 года с корпусом и брасле-том белого золота, украшенными 724 гранеными багетом черными камнями, и это были не бриллианты, не сапфиры и не шпинель, а все та же керамика. 350 часов на огранку, 200 часов на установку камней в каждый из вы-пущенных пяти экземпляров… Стоит ли удивляться, что, работая с керамикой, как с драгоценными камнями, в ком-пании «Шанель» сочли необходимым установить приличествующую иным вы-сокоювелирным часам цену в четверть миллиона евро?

ХРОМАТИЧЕСКАЯ ФАНТАЗИЯКерамика черная, керамика белая… Стоит ли говорить о каком-то другом цвете? Этот вопрос никогда не был простым для производителей кера-мических часов. «Шанель» удалось избежать соблазна уйти в цветные разновидности керамики, хотя техно-логия позволяет сотворить довольно широкую палитру. Черный и белый – в этих узких рамках компания «Шанель» работала более десяти лет, и в этом году, наконец, решилась выйти за рам-ки прежней цветовой гаммы, правда, нашла способ сделать это максимально корректно по отношению к первона-чальной концепции J . Помогли в этом результаты исследований нового типа керамики, в состав которой входит окись титана, и новая керамика дала необыкновенную темно-серую окраску с характерным металлическим отливом, мерцающую и даже слегка меняющую тон в зависимости от условий освеще-ния. Первые часы с корпусом и брасле-том из новой керамики – «J Хроматик»

(J Chromatic) из коллекции этого года. Новый цвет титановой керамики потре-бовал по-новому взглянуть на цветовое решение циферблата. Он тоже серый – и остановить на этом рассказ о нем означает ровно ничего не сказать. В се-ром циферблате не нашлось места для серости, он настолько хорошо продуман и сделан, что может претендовать на статус лучшего циферблата коллекции J за все одиннадцать лет ее существо-вания. Чтобы попасть в тон керами-ке, было разработано специальное темно-серое гальваническое покрытие. Внутренняя зона циферблата отделана вертикальной шлифовкой, ее окружа-ет минутная шкала стиля «железная дорога» (фон – концентрическая рельефная проточка). Внешняя зона циферблата с накладными метками часов приподнята относительно вну-тренней зоны. Ее фон – более крупная концентрическая рельефная проточка, а по внешнему краю циферблата идет приподнятая коническая секундная шкала (или, если хотите, минутная). Три уровня циферблата создают кольцевую пространственную структуру, удачно подчеркиваемую различными факту-рами поверхности. Завершает картину шлифованный ободок из титановой керамики дайверского типа с 60-минут-ной шкалой (в этих часах совершенно спокойно можно отправляться в отпуск на море, корпус водостоек до 200 ме-тров). «Шанель» предлагает три основ-ных модели «J Хроматик» – с корпусом 33-, 38- либо 41-миллиметрового диаметра, некоторые модели украшены бриллиантами. ★

REV

OLU

TIO

N

15

3



REV

OLU

TIO

N

15


+Cnanel-Interview.av.IK.dr.indd 154 06.06.11 14:37

Вы представили «Кроматик»… Сегодня удивить керамикой, пусть даже новым ее видом, сложно – многие часовые марки начинают или продолжают работать с керамикой, ювелирные марки начали создавать с нею украшения… В чем ваша «фишка»?Мы конкуренции не боимся. Напротив, нам приятно, что мы снова создаем поле для конкурентной борьбы. Это значит, мы придерживаемся правильного направления. Когда кто-то пыта-ется идти твоим путем, создавать имитации или интерпретации, это всегда говорит о том, что ты идешь верной дорогой. Мы уже больше 10 лет работаем с керамикой: в корпусе, браслете, компонентах механизма. В 2008-м мы создали часы, в которых использовали керамику багетной огранки – в точности, как у бриллиантов. Мы все время доказываем, что это прекрасный материал для часов.

Если мы представим, что через 50 лет выходит часовая энциклопедия. В ней есть статья о керамике. В каком контексте в ней будет упоминаться «Шанель»? «Радо» была первопроходцем, а в чем ваш основной вклад в часовое дело?Я думаю, что наша инновация в том, что мы сделали керамику материалом класса люкс, изменили ее статус в часовом мире. Если взглянуть на историю часов, то за каждой из ключевых моделей – будь то «Дайтона» или «Реверсо» – стоит некий пере-ворот в осмыслении темы часов. Наш J , с моей точки зрения, стал столь заметным потому, что он привнес новый взгляд на керамику. Так когда-то случилось со сталью – из материала для недорогих часов она стала металлом остромодным. Я считаю, что в конце 1990-х – начале 2000-х мы создали такую же моду на керамику.

Ваш главный конкурент, которого мы считаем таковым в силу противостояния, зарожденного еще домами мод, называет свои часы часами «прет-а-порте», «кутюр»… Вы же не делите свои коллекции подобным образом. Какова ваша ниша? Как вы позиционируете ваши часы и вообще связываете ли вы их с миром моды?Я думаю, тут любая марка должна определиться с позици-онированием: или ты делаешь часы как модный аксессуар, тогда надо представлять много новых моделей каждый сезон, следить за модными расцветками – так делают многие фир-мы. Или ты относишься к часам, как настоящие часовщики и ювелиры: как к серьезному объекту, произведению часового и ювелирного искусства. Тогда ты пытаешься создать предмет с длинным циклом жизни. Дорогой, но инвестиционно при-влекательный. Мы идем этим путем. Для нас мода и косметика отдельно, а часы и ювелирные украшения – отдельно.

Хорошо, вы пытаетесь идти часовым путем, но все-таки зачем вам нужны серьезные усложнения? Почему не остановиться на стильных J за десять тысяч евро, зачем привлекать «Рено э Папи» и делать что-то техниче-ски сложное? Что это дает компании? Какого клиента вы хотите приманить этими часами?Нам надо доказывать, что мы творчески активны. В моде и ча-сах совершенно разные циклы: в моде надо удивлять раз в три месяца, в часах – и раз в десять лет может быть достаточным для поддержания репутации. В часах можно сосредоточиться на дизайне и проявлять свою фантазию в нем, а можно сде-лать упор на механизмы, функции, материалы. Мы с самого на-чала решили, что будем заявлять о себе во всех направлениях. Мы не хотим, чтобы нас ставили в категорию ювелирных часов,


REV

OLU

TIO

N

15

5

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД

Директор часового направления Chanel Николя Бо рассказал «Революшн» о том, поче-му часы Chanel войдут в историю, зачем марке работать со сложными механизмами

и как новый J Chromatic связан с миром спортивных автомобилей


нам нужны интересные механизмы! Конечно, мы не можем сделать их самостоятельно: мы производим все детали наших часов кроме собственно механизмов. Тут мы не специалисты, и нам надо привлекать настоящих профессионалов со стороны. Стратегия партнерства с серьезными часовщиками кажется нам наиболее правильной. Мы работали с «Одемар Пиге Рено э Папи» не просто потому, что нужен был хороший механизм; нам нужен был именно тот механизм, который соответствует нашим представлениям о красоте. Так что мы использовали механизмы «Одемар Пиге» и открывали заднюю сторону корпуса – через сапфировое стекло можно было любоваться красотой и совершенством механизма. В партнерстве с «Рено э Папи» все тоже начиналось с дизайна. Мы придумали создать часы с заводной головкой на циферблате, а потом сказали Джулио Папи: «А теперь, пожалуйста, найди решение, заставь эти часы работать»!

То есть мы можем сказать, что часы «Шанель» начинаются с дизайна?Да! Это творческий процесс, который начинается с зарисовок, поисков форм, потом материалов, потом механизмов. Мне никогда не хотелось зависеть от производства механизмов, как это бывает во многих компаниях: вот, мы придумали такой механизм, надо выпустить столько-то часов с ним, а теперь придумайте варианты дизайна под него. Для меня это ограни-чивает творчество. Нам повезло больше: имея двух крупных партнеров – группу «Суоч» и «Одемар Пиге Рено э Папи», – мы можем подбирать механизмы под дизайн, а не наоборот.

Но корпуса часов, тех же J , становятся больше размером не по прихоти дизайнера? Вот вы представили в линейке J корпус 41 мм. Это все же маркетинг? Связь со спросом на определенных рынках?Это связано с тем, что наши часы становятся все более вос-требованными у мужчин. Для меня 41 мм – идеальный размер

REV

OLU

TIO

N

15



мужских часов, больше – только чисто спортивные часы, их уже с костюмом не наденешь, они будут задевать манжету рубашки и некрасиво пузыриться под рукавом. Ну и размеры увеличиваются последние десятилетия по чисто объективным причинам: мы сами становимся выше и крупнее. Я помню, 20 лет назад, в другой моей жизни, когда я работал на другую марку, мы представили модель с корпусом 37 миллиметров и считали, что это корпус нереально крупный. Теперь же не каждая женщина согласится носить такие маленькие часы! Диаметр становится больше, потому что мы подстраиваемся под размеры людей. Ну а в плане высоты корпуса – нам важна надежность: очень тонкие механизмы крайне хрупки, если хочешь хорошие автоматические часы, надо искать модель

потолще. Конечно, спасибо кварцу, можно делать маленькие и прочные часы, но это другая история.

Вы создали модель J из матовой керамики… Здесь есть какая-то связь с миром автомобилей, где спортивные ав-томобили с матовой краской – это некая более высокая ступень люксовости?Хотите верьте, хотите нет, но это чистая случайность. Просто когда-то модель «Марин», выпущенная в матовой керамике, была настолько популярна, что мы решили еще поработать с этим. «Марин» были на сто процентов мужскими часами, теперь мы подошли к матовой керамике по-новому. Хотя и на-счет машин вы правы: мода на черные спортивные матовые автомобили становится все более сильной. Для нас это прият-ная тенденция. Хотелось бы даже сказать, что это все началось с нас и с «J Марин», а потом перешло в автомобильную моду, но это будет уже слишком (смеется).

«Кроматик» вы представили еще в Париже в январе, к Базелю у вас уже было достаточно времени оценить реакцию на эти часы. Надежды на новинку оправдались?Конечно, никто на Базеле не скажет, что он недоволен реак-цией публики, но я правда счастлив. Мы сильно волновались, взявшись представлять этот новый цвет. Все привыкли, что мы работаем в черно-белой гамме, мы вызывали стойкие ассоциации… А тут «Кроматик»! Мы не делали специальных исследований рынка, чтобы понять, нужен ли потребителю этот серый металлик. Мы, как всегда, пошли от творческой составляющей. Приятным удивлением лично для меня стало количество мужчин, заинтересовавшихся «Кроматиком». Ка-жется, мы нажали на нужные кнопки! ★

REV

OLU

TIO

N

15

7



Сверхкрупный Santos Black

от Cartier, покры-тый аморфным алмазоподобным

углеродом

REV

OLU

TIO

N

15

8Черным по черному

ЧЕРНЫМ ПО ЧЕРНОМУ

Дарен Хо, Владимир Строков, Фотографии Сидни Тео

У стилистики третьего тысячелетия ночной привкус. Вот и новое поколение часов окрасилось в чарующие, бархатистые полуночные тона. Не иначе как «темное

искусство» вступает в свои права.

+WatchesOfTomorrow-BackToBlack.av.IK.dr.indd 158 07.06.11 11:03

Правда, знакомо? «Обси-диан», «эбеновое дерево», «уголь», «пушечный металл», «соболий мех», «оникс», «смоль», «графит»… По-

листайте часовой каталог или журнал, взгляните на витрину магазина или зайдите на сайт какой-нибудь часовой марки – и сами убедитесь, насколько прочно эти термины обосновались в отрасли. То, что когда-то было новым течением в культуре и ис-кусстве, теперь – один из базовых принципов современного часового дизайна, который взяли на вооруже-ние все. В прошлом году лондонская фирма «Проджект Экс Дизайнз» (Project X Designs), занимающаяся вариациями на тему часов «Ролекс» (Rolex), стала предлагать услуги по индивидуальной «доводке» элитных часов в соответствии с пожеланиями клиента (разумеется, недешевые часы в результате стано-вятся еще дороже). Еще одна подобная фирма, «Про-Хантер» (Pro-Hunter), методом осаждения из газовой фазы облачила «Дейтону» (Daytona) в черное, а метки тахометра на ободке выделила красным. Не отстала и британская ком-пания индустрии роскоши «Бэмфорд энд Санз» (Bamford & Sons), предложив коллекционерам и просто оригиналам черненные методом осаждения из газо-вой фазы «сабмаринеры» (Submariner) и «мильгауссы» (Milgauss) с разноцвет-ными циферблатами. Черный, похоже, становится цветом роскоши.

У «черной лихорадки» есть и свои идеологи. Эти революционеры мед-ленно, но верно заставили часовую общественность принять новый образ мышления, предлагая свежие идеи и материалы, которые в конце концов изменили сами наши представления о роскоши. Вполне закономерно, что впервые вопрос о черном покрытии корпуса поднял индустриальный дизай-нер. Знаменитый конструктор автомо-билей Фердинанд Порше рассматривал корпус часов как что-то вроде автомо-бильного шасси и именно он с помо-щью еще сравнительно несовершенно-го метода осаждения из газовой фазы снабдил Porsche Design Chrono I мато-во-черным стальным корпусом.Физическое осаждение (PVD) дает покрытие примерно в микрон тол-щиной, которое частично проникает

в подложку. На заре применения этого метода покрытие получалось хрупким и легко отслаивалось. Но технология постепенно совершенствовалась, ста-новилась все более востребованной, и крупные часовые компании стали все чаще чернить таким способом титан и сталь. Небезынтересно отметить, что в тот же период под влиянием контр-культуры, пропагандируемой такими модельерами, как, например, Миучча Прада, в разряд элитных материалов перешли обычные нейлон и парусина. Идеально отполированные корпуса желтого золота как-то померкли на фоне «альтернативных материалов», на которые спрос только увеличивался. Примерно в это же время на часовой арене появилась и керамика, а вывела ее туда «Радо» (Rado). В 1986 г. компа-ния представила Integral с браслетом из высокотехнологичной керамики, за-менившей драгоценные металлы, без которых раньше не обходилась ни одна элитная модель.

Благодаря набиравшим популярность часам в военном стиле и входившему в моду неформальному стилю одеж-ды, в 80-е и 90-е годы черные, как ночь, модели стали привлекать к себе повышенное внимание. Покрытия, выполненные методом осаждения, на-чали появляться на серийных моделях в массовом количестве. В 1998 г. «Панераи» (Panerai) сотворил неболь-шую сенсацию несколькими моделя-ми с упомянутым покрытием. Среди них – PAM Luminor Marina PVD и PAM Luminor Marina Destro PVD. Обе на калибре OPII, причем каждая из них является словно зеркальным отражением другой: у первой заводная головка справа, у второй – слева. Мода на однотонные корпуса не обошла стороной и PAM . Теплые отношения «Панераи» с военно-морским флотом Италии ни для кого не были секретом, и мужественный, «мускулистый» дизайн его часов завоевал сердца коллекци-онеров во всем мире. Неслучайно все вышеперечисленные модели давно стали классикой.

Как известно, цвет не единственное преимущество черного покрытия. Оно, кроме того, защищает материал корпуса от царапин и других повреж-дений. Но это его достоинство (прочно

схватываться с подложкой) одновре-менно является и недостатком: по-крытие нельзя снять и заново нанести. С недавних пор покрытия, выполнен-ные методом осаждения из газовой фазы, начал вытеснять пришедший из автоспорта алмазоподобный углерод. Он уменьшает трение, обеспечивает превосходную электрическую изоля-цию, и, самое главное, его можно на-нести на любую поверхность. Другими словами, алмазоподобный углерод составляет реальную конкуренцию традиционным смазкам, а также дает часовым мануфактурам возможность сделать любую поверхность твердой, как алмаз.

Ришар Милль и Карло Крокко (Carlo Crocco) – вот имена двух первопроход-цев, с энтузиазмом приветствовавших появление новаторских материалов и покрытий, которые в индустрии роскоши когда-то считались дурным то-ном. Милль, например, давно и успеш-но экспериментирует с различными способами технического воплощения роскоши, одну за другой представляя дорогие модели, созданные на основе промышленных материалов и с приме-нением передовых методов их обработ-ки. Задумав повести борьбу за место под солнцем с компаниями, способ-ными похвастаться вековой историей и твердой репутацией, Милль сделал ставку, в частности, и на новые матери-алы. Они вкупе с ультрасовременными технологиями должны были выделить его продукцию на фоне классических часов, собранных из традиционных материалов и обработанных вручную.Беря пример с тюнингованного «мерседеса-AMG» и со стелса SR-71 («Черный дрозд», до сих пор держит мировой рекорд скорости), Милль создал часам образ легкой, но мощной машины, уверенно выполняющей свои функции. Увесистость, в прошлом не-отъемлемый атрибут дорогой покупки, уступила место «поджарым» инженер-ным конструкциям в духе «Формулы-1», которую Милль так обожает. Все его часы «посидели на диете», сбро-сив лишние граммы без ущерба для впечатляющей мускулатуры. А исполь-зованные в них материалы – углево-локно, алюсик и, среди новинок, литал (из него частично сделаны RM 027, самые легкие механические часы

REV

OLU

TIO

N

15

9

Черным по черному

+WatchesOfTomorrow-BackToBlack.av.IK.dr.indd 159+WatchesOfTomorrow-BackToBlack.av.IK.dr.indd 159 07.06.11 11:0307.06.11 11:03

ф

в мире) – прочно укоренились в инду-стрии элитных часов.У Крокко заслуг не меньше. Созданные им для «Юбло» (Hublot) в 1980 г.часы, которые Крокко облачил в золото и каучук, являли собой модель, устрем-ленную в будущее. Между прочим, живой интерес к ней проявили даже высшие круги общества. Нынешний генеральный директор «Юбло» Жан-Клод Биве продолжает провоцировать поклонников роскошных вещей, комби-нируя драгоценные металлы и камни с керамикой, магнием и даже танталом, который раньше применяли почти ис-ключительно в электронике.

В 2006 г. под сомнение была поставле-на самая основная функция часов – из-мерение времени. Дело в том, что по велению Биве «Большой взрыв» вышел в корпусе из черной керамики (в трех вариантах отделки: матовом, полиро-ванном и крацеванном) с черными стрелками, черным каучуковым ре-мешком и покрытыми черной резиной заводной головкой и кнопками. Ма-скировочная внешность этой модели пришлась многим по вкусу: ну и что, что

на этих часах плохо видно время – так и было задумано. А в 2009 г. модель Black Caviar Bang, в изобилии усы-панная 322 черными бриллиантами багетной огранки (отсюда и название – «Черная икра»), пополнила миллионно-долларовое семейство One Million $.У «Белл энд Росс» (Bell & Ross) тоже есть часы, слившиеся с темнотой. Их название – «BR Фэнтом» (BR Phantom) – говорит само за себя, и им тоже славы не занимать.В 2007 г. «Одемар Пиге» (Audemars Piguet), чтобы отметить плодотворное сотрудничество с командой «Алинги», выпускает спецверсию модели «Роял Оук Оффшор». В ее ободке было ис-пользовано прессованное углеволокно, а корпус предлагался на выбор в трех вариантах: из прессованного углево-локна, розового золота или платины. Интереснее всего смотрелся именно углеволоконный корпус характерной текстуры.Чем же черный цвет так приглянул-ся современным коллекционерам? Во многом «черную лихорадку» спро-воцировало новое поколение часовых дизайнеров и знатоков, чьи вкусы

сформировала массовая культура 70–80-х годов, когда в промышленном дизайне эпохи постмодерна игра шла на цвете и его отсутствии. Модельеры и дизайнеры мебели и автомобилей устали от пестрого психоделического стиля 60-х, на смену которому приш-ли строгие и чистые тона. Готически мрачные, депрессивные пейзажи в «Бегущем по лезвию», в бэтмениане и во всех трех «Матрицах» повествуют о воображаемом будущем, в котором черный – это не только выражение всеобщей скорби, но и символ осмыс-ленной смерти, боевой дух ниндзя, перенесенный в кошмарные миры киберпанка.«Одемар Пиге» превосходно передала это ощущение в «Роял Оук Оффшор «Энд ов Дейз»» (Royal Oak Offshore «End of Days»), которые Арнольд Шварценеггер носит в одноименном фильме («Конец света»). Корпус, черненный методом осаждения, вкупе с матово-черным циферблатом, гильошированным «парижскими гвоздями», выгодно отте-няют люминесцентные желтые цифры и стрелки, делая эту модель дьявольски привлекательной. Завершают мрачно-апокалипсический образ кевларовый ремешок и черненная тем же методом пряжка. Итак, однажды соединив драгоценные материалы с утилитарными, Крокко, сам того не зная, стал зачинателем но-вой традиции. Сегодня каучук, золото, титан и сталь вполне себе мирно ужи-ваются в таких моделях, как Santos от «Картье» (Cartier) или Black Ti-Bridge и Admiral’s Cup Black Hull производ-ства «Корума» (Corum). Но, пожалуй, самая интересная работа из разряда «черным по черному» пришла со сторо-ны «Жаке Дро» (Jaquet Droz). В 2009 г. на свет появилась Quantième Perpétuel Céramique, чей керамический корпус, изготовленный с помощью передовых технологий, обрамляет традиционный матовый опалово-черный циферблат с кольцом из черненого золота, на которое нанесены шкалы дней недели и дат. Удачная смесь новых и старых материалов и приемов превращает эти часы в подлинный шедевр.Приверженность черноте до кончи-ков стрелок открыла в часовом деле XXI в. новую эпоху. Нам лишь остается вопреки распространенному совету чи-тать написанное черным по черному. ★

«Черный дрозд» SR- – квинтэссен-ция элегантности, мощи и мужествен-ности; его можно считать стилисти-ческим прообразом современных часов, черных, как ночь

Сним

ок п

редо

став

лен

Нац

иона

ль-

ным

муз

еем

ави

ации

и к

осм

онав

-ти

ки С

мит

соно

вско

го и

нсти

тута

REV

OLU

TIO

N

16



Хронограф Da Vinci в ке-рамическом корпусе от IWC


REV

OLU

TIO

N

16

1


Хронограф Bell & Ross

BR - Phantom

REV

OLU

TIO

N

16



Jaquet Droz Grande Seconde SW Black

REV

OLU

TIO

N

16

3



Zenith El Primero Retrotimer

REV

OLU

TIO

N

16



Твердые знанияЧто плохо для артерий – хорошо для наручных часов. Твердый значит

износостойкий, но можно ли считать твердость самым главным критерием качества материала?

МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ В ЕД. ПО ВИККЕРСУПлатина 80–135 Золото (большинство сортов) 120–380Нержавеющая сталь 300–350Прессованное углеволокно 626 Титан 970Карбид вольфрама 1 400

МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ В ЕД. ПО ВИККЕРСУКерамика 1 400–1 800Кристалл сапфира 1 800–2 200Лантан 2 200-3 200Карбид титана 2 400Алмазоподобный углерод 3 000–5 000Алмаз 10 000

Корпус часов Rado V K твердый, как алмаз

Поиск особо прочных ма-териалов и новых способов обработки поверхностей объ-ясняется просто: мы хотим делать практичные приборы, поставив на службу часовому делу современные технологии. Кроме того, сегодня все более важную роль играет спорт. В том числе он влияет и на ча-совой рынок, где растет спрос на износостойкие и прочные модели. Твердость, которую обычно определяют как сопро-тивляемость одного мате-риала проникновению другого, вошла в разряд ключевых свойств, которые требуются от материалов для спор-тивных и элитных часовых

моделей. Другие важные физические характеристики – это вес, прочность на разрыв и коэффициент трения.

Существуют многочисленные методы измерения твердости, но самый распространенный – метод Виккерса, в котором твердость материала по сути сравнивается с твердо-стью алмаза. Под действием стандартной нагрузки алмаз-ная пирамида острым концом вдавливается в исследуемый материал. По истечении за-данного промежутка времени измеряется площадь получен-ного отпечатка. Рекорд твер-дости в часовом производстве

держит корпус модели V K от «Радо» – его твердость составляет единиц по Виккерсу, то есть он по этому показателю не уступает алмазу. Процесс изготовления такого материала включает химическое осаждение наноча-стиц кристаллического алма-за на твердый металлический корпус. Благодаря этому рост алмазных кристаллов на всей обрабатываемой поверхности происходит равномерно.

Твердость, бесспорно, полезное качество, но про хрупкость (способность материала ло-маться под нагрузкой) тоже забывать нельзя. Как правило,

чем материал тверже, тем он более хрупкий, так как при-кладываемая сила стремится разорвать молекулярные связи, а не изменить их струк-туру (в последнем случае из-делие бы деформировалось).

Алмаз твердый. Это означа-ет, что острые предметы не оставляют на нем царапин. Однако стоит приложить силу в определенной точке, как он довольно легко дает тре-щину. У материалов помягче поверхность скорее царапа-ется, но зато они пластичнее. Ниже приведена твердость различных материалов в еди-ницах по Виккерсу.

REV

OLU

TIO

N

16

5



REV

OLU

TIO

N

16

6Слагаемые успеха

Коллекция часов Dior в этом году приятно радует удивительной ясностью идеи и необычайной для модных домов (приобщившихся к часовому искусству) полнотой и законченностью. Далеко не все часовые компании из представивших свои «опусы» на Базельской выставке смогли произвести такое приятное впечатление. О том, как в Dior подходят к созданию часовых коллекций, нам рассказывают Лоранс Никола

(Laurence Nicolas), президент Dior Timepieces и глава Dior Fine Jewellery, и Мауро Эжер-мини (Mauro Egermini), генеральный директор Dior les Ateliers Horlogers.

ЖЕНСКИЙ ПОДХОД

DiorInterview.indd 166 06.06.11 16:22

Вы называете свои часы часами «от кутюр», но есть еще категории модных часов, высокосложных часов… В чем разница?Во Франции «от кутюр» имеет особое значение; это не про-сто красивое словосочетание, а специальный термин. Дом моды имеет право называть себя производителем «от кутюр» только в том случае, если соблюдает ряд строгих правил, при-чем за их соблюдением следит специальное государственное учреждение. Критерии довольно жесткие: необходимо иметь собственное ателье, выставлять на показы коллекций не ме-нее 60 моделей и, безусловно, создавать элегантные вещи, не устаревающие со временем. А просто выпуск модной одежды – это совсем другое. Тут все рассчитано на короткий период: запустил вещь в производство – мода прошла – снял с производства.

Мы работаем по-другому. В 2001 г. мы открыли в Ла-Шо-де-Фоне часовое ателье, и с этого момента наша стратегия пре-терпела кардинальные изменения. Раньше мы выпускали модные часы, теперь же мы нацелились на сегмент часов «от кутюр», а это значит элегантность, высокое качество из-готовления и независимость от капризов моды. Получилось удачное сочетание: творческий посыл нашего парижского ате-лье на авеню Монтень плюс тонкое мастерство швейцарских часовщиков. Надеемся, таким образом нам удается языком изысканных технических творений выражать нашу творческую концепцию.

Вот что мы называем часами «от кутюр». Мы не претендуем на звание мануфактуры, не собираемся выпускать сложные механизмы ради сложности. Если мы ставим в часы ориги-нальный калибр, как, например, этот, то только для достижения художественных целей. Вот в 2008 г. мы с помощью «Консепто» (Concepto) выпустили турбийон, помните? Очень тонкая была работа, часы получились словно кружевные. Некоторые де-тали были выполнены из сапфирового стекла, и в результате эффект создавался такой, будто перед тобой произведение не часовщика, а модельера. Но при этом это полноценные часы с турбийоном. Так что стараемся примирить оба подхода.Конечно, дается это порой с трудом. Когда в 2009 г. мы решили запустить Christal Mystérieuse, идея была такая – сыграть на прозрачных сапфировых дисках. Задумка интересная, но во-плотить ее было нелегко. Нам очень тогда помог Паскаль Беркла (Pascal Berclaz) из «Куинтинга» (Quinting), с которым мы с тех пор очень хорошо сотрудничаем.Вообще, задача производителя «от кутюр» в том, чтобы пра-вильно выбрать партнеров, найти самых талантливых людей. Вот, например, есть компания «Лесаж» – одна из ведущих в мире фирм, занимающихся вышивкой. Такую вышивку, как она, больше никто не сделает. Да, она нам не принадлежит, но мы с ней сотрудничаем. В часовой отрасли у нас такие партнеры, как «Бунтер» (Bunter) (они специализируются на инкрустации), «Консепто», «Куинтинг». Сейчас над этим ка-либром работали вместе с «Сопродом» (Soprod), в прошлом году механизм с восемью часовыми поясами нам помогали делать Франк Орни (Franck Orny) и Джонни Жирарден (Johnny Girardin).Одним словом, главное – удачно выбрать партнеров и по-заботиться о том, чтобы и внешность, и внутреннее содержание

REV

OLU

TIO

N

16

7

Слагаемые успеха


часов были на высоте. Это опять же свойственно любым творениям «от кутюр». В платье, сшитом по канонам высокой моды, подкладка должна быть не менее элегантной, чем ли-цевая сторона. Вот и у нас то же самое. Ротор автоподзавода обычно скрыт от глаз, а мы его вынесли на циферблат. Ротор, казалось бы, «подкладка», но здесь он кружится, словно баль-ное платье на танцующей барышне. Осуществить все это нам позволил интересный механизм: его наше ателье разработало совместно с «Сопродом», а воплотить в жизнь эту концепцию помог Фредерик Жювено (Frédéric Jouvenot). На весь процесс ушло полтора года, так что для нас «от кутюр» не пустой звук.

И все-таки в данном случае вы выпускаете не платья, а часы. Отражаются ли на вас события, происходящие в часовой отрасли? Или вы как бы сами по себе?Пожалуй, действительно, сами по себе, потому что мы не по-хожи на других. Начнем с того, что мы женская фирма. Мы не просто считаем женщин своей целевой аудиторией – мы женская компания по духу. А часовое дело по большей части ориентировано на мужчин. Если кто и выпускает женские часы, то обычно как вариант мужских моделей. Мы действуем иначе. Когда мы разрабатываем часы, мы изначально держим в уме женскую аудиторию. Вот и наша новая коллекция, Dior VIII, создавалась для женщин, это не переделка мужских часов.Так что мы держимся в стороне от общих тенденций, потому и кризис по нам не особенно ударил. Мы ведь фирма не-большая, на нас не давит груз истории. По той же причине у нас нет «священных коров», непреложных канонов. Мы, например, используем материалы, за которые другие обыч-но не берутся. В этом году у нас появился ротор из жадеита, в прошлом – был из перламутра с золотым покрытием. Такого раньше никто не делал. На мой взгляд, свобода от излишних канонов помогает.

Но почему тогда вы решили делать для женщин механи-ческие часы с усложнениями? Вы согласны, что женские предпочтения за последнее время изменились?Да, наверное. Сегодня женщины все чаще интересуются тем, что у часов происходит внутри. И вообще, не стоит всех женщин считать тупыми блондинками – мы не такие! Я это, конечно, не по отношению к вам, но у многих мужчин действительно есть стереотип, что женщинам нужен только кварц.Да, кварц удобен тому, кто не любит подводить стрелки, но в моей личной коллекции есть и кварцевые часы, и меха-нические. И то, и другое по-своему интересно. Кроме того, усложнение, хотя бы даже автоподзавод, дает возможность ввести в механизм изящные детали. Скажем, в часах «Диор» инерционный сектор всегда представляет собой произведе-ние искусства. Мы как раз поэтому перенесли автоподзавод на лицевую сторону – чтобы подчеркнуть элегантность ротора.Давайте теперь поговорим о технической стороне дела. Перенести ротор на циферблат – ход необычный. На-верное, не так-то просто это было сделать? Говорят, из-за переноса часы стали тяжелее…Мауро Эжермини: Да, эти роторы тяжелее, потому что сделаны из золота, из белого золота. Но мы сперва рассчитали часто-ту хода и убедились, что все будет работать отлично. Кроме того, в наших часах ротор выполняет двоякую функцию. Во-первых, конечно, заводит пружину. А во-вторых, еще и несет

REV

OLU

TIO

N

16



эстетическую нагрузку – на него забавно смотреть. Поэтому даже при полном заводе ротор должен вращаться, и для этого мы перераспределили массу ротора соответствующим образом.

[Никола] Да, разработать эти механизмы было нелегко, при-шлось долго мудрить с колесами. Материалы тоже добавили нам трудностей. Взять, например, сам циферблат: он сделан из вьетнамского черного перламутра и покрыт гравировкой. Такой перламутр мы использовали впервые. Смотрите, видите эффект солнечных лучей? Но работать с ним – одно мучение: при гравировке того и гляди испортишь всю заготовку.Ну и, конечно, ротор – он у нас тоже первый в своем роде. Обратите внимание: он символизирует платье, и в разных моделях мы воплотили разные виды материалов и отделки: вышивка, кружева, складки… Более того, технология ажури-рования и инкрустации роторов была нами совсем недавно запатентована.

Есть ли какая-то практическая польза от того, что ротор перенесли на циферблат?Нет, его единственная задача – выразить определенный ху-дожественный замысел. Циферблат у нас получился немного сумасбродный: он все время меняется, и не разберешь, где циферблат, а где ротор. Мы таким образом подхватили тему асимметрии, которая была в мужских часах «Диор». Вообще, асимметрия у нас один из главных мотивов. Смотрите: вот она в браслете, вот в расположении камней. Все несколько асимметрично.

Обычно производители часов заранее знают, какие модели у них выйдут через год, через два. А вы по каким критериям устанавливаете сроки появления тех или иных новинок? Вот, например, часы «Шифр Руж» (Chiffre Rouge) с синим циферблатом – почему они вышли именно сей-час? Почему не раньше, не позже?Тут порядок задает наша студия «Диор Ом» (Dior Homme). Они определяют стилистику каждого года, и мы выпускаем соот-ветствующую ограниченную коллекцию мужских часов. В этом году, например, у нас много синих смокингов, вообще в муж-ской коллекции готовой одежды много синих тонов. Отсюда и синий «Шифр». Но, с другой стороны, они вышли небольшим тиражом, всего 200 часов. Когда их распродадим, цвет изме-нится. Для мира «от кутюр» это все довольно типично: малень-кая, «капсульная» коллекция – быстрая смена направления.Так что, да, синий у нас сейчас в моде. Смокинги те же. И по-том – асимметрия. Помните, в голубом «Шифре»: секундный счетчик без стрелки.

Получается, у «Диора» сейчас четыре основные часовые коллекции. Вы уже знаете, какая будет пятая?Пока точно не знаю. С другой стороны, у нас уже есть пятая коллекция – «от кутюр». Смотрите; у нас есть La D Dior, Christal, Chiffre Rouge и Dior VIII плюс через них проходит как бы от-дельная женская коллекция «от кутюр». В прошлом году мы показали три уникальные модели «от кутюр» на базе кол-лекции «Кристаль» – с цаворитами, оранжевыми гранатами и цитринами. В этом году у нас от-кутюровские новинки на основе корпуса «восьмой» серии (они потоньше и поменьше


REV

OLU

TIO

N

16

9


в диаметре – 33 мм). Причем все они соотносятся с моделями одежды из наших архивов.Получается, мы выбираем какую-то модель «от кутюр» и вопло-щаем ее в часах. И пока нам приходится долго биться над тем, чтобы воспроизвести все нюансы, оттенки ткани с помощью бриллиантов, полудрагоценных, поделочных камней, золота. Над цветом золота мы очень долго колдуем. Так что есть у нас пятая коллекция – причем вся сплошь уникальная.

Расскажите, как вы продаете свои часы? В каких магази-нах представлены сложные модели?У нас двойная система сбыта: само собой, фирменные диоров-ские бутики и магазины, в которых мы представлены наряду с другими марками. Розничных партнеров мы отбираем очень тщательно, часы «Диор» не должны маячить везде, где только можно. За последние три года мы радикально сократили сбытовую сеть – практически в два раза. Нам главное, чтобы магазин соответствовал позиционированию и стратегии мар-ки, чтобы его клиентура была способна понять и оценить наши ограниченные серии.Сейчас у нас примерно 100 бутиков, где продаются часы, кроме того, есть несколько проверенных партнеров – роз-ничных компаний. В России часы представлены только в на-ших фирменных точках: в Москве (в ГУМе и в Столешниковом переулке), в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

И как в России спрос на эту продукцию?Ну в Россию наши часы пришли сравнительно недавно: мы от-крыли там бутики только что. Но русские много путешествуют и, судя по данным магазинов в других странах, охотно берут наши часы и ювелирные изделия. А в самой России еще огромный неразработанный потенциал. И, конечно, я хочу поблагодарить журналистов и, в том числе, ваше издание за интересные и качественные материалы. Они помогли создать нам репутацию в часовой сфере, которой не было еще десять лет назад.Вернемся к теме производства… Вы говорили, что на раз-работку нового этого механизма вместе с «Сопродом» у вас ушло полтора года?Знаете почему? Потому что за это время мы еще провели ряд испытаний. Когда работаешь с механизмом, риск что-нибудь испортить страшно велик. Речь ведь идет даже не о миллиме-трах, а о микрометрах, микронах. Добавьте и то, что мы в этой отрасли новички, а подводить владельцев компании и клиен-тов не хотелось бы. Поэтому мы прикладываем все усилия для того, чтобы все с самого начала работало безупречно. Когда мы запускали, к примеру, «Диор VIII», мы провели более 200 испытаний. Так что от трех месяцев до полугода уходит только на то, чтобы проверить все детали и узлы.(обращаясь к своему коллеге) Помните, в прошлом году, когда выходила модель с восемью часовыми поясами? Во время проверок случайно обнаружили, что головка в одном из положений блокирует механизм. Если бы не провели ис-пытания, то…

За что отвечает ваше часовое ателье? Там часы только разрабатывают или еще и что-то производят?Мауро Эжермини: Ателье у нас отвечает за разработку, кон-троль качества, сборку и отправку товара клиентам.

REV

OLU

TIO

N

17



То есть процесс сборки вы контролируете сами?Мауро Эжермини: Да.

А как насчет производства керамики? Вы сами ее делаете или кому-то заказываете?Мауро Эжермини: Как Лоранс уже говорила, мы стремимся привлекать к сотрудничеству только лучших, поэтому об-ращаемся к лучшим поставщикам. Мы не пытаемся стать мануфактурой. Понимаете, всего собрать под одной крышей невозможно.

[Никола] Да-да, и в мире моды то же самое: не бывает такого, чтобы лучшие специалисты по вышивке и т. д. работали именно у тебя. Даже если бы мы и собрали всех лучших в своем ателье, в конце концов вышло бы только хуже. Потому что сейчас наши партнеры работают с разными марками, набираются опыта, новых идей, а так бы они начали работать по шаблону.В этом году у нас очень своеобразный выбор материалов: мы решили использовать камни, которые часовые компа-нии практически не применяют. Вот здесь у нас перламутр с бриллиантовой инкрустацией. Посмотрите на ротор, види-те – внутри тот же самый зенитовский механизм Elite. Белое золото, палладий. Родиевое покрытие мы не используем: не то качество. Кстати, и в браслете содержится аллюзия на мир моды. Вот здесь он словно бы оборчатый, напоминает темно-синее атласное платье.

Взгляните сюда: очень интересный камень – турмалин. Во-обще, он зеленый, но, если приглядеться, в глубине можно заметить коричневатые, красноватые проблески – очень любопытно. А вот циферблат из жадеита.Посмотрите сюда – великолепные розовые рубины из Мозам-бика. Весьма оригинальное оформление турбийона: рубины, бриллианты – чудо. А вот еще один вариант: аметист и вьет-намский перламутр. Опять же черный перламутр, украшенный гравировкой и инкрустированный бриллиантами и сапфирами. А вот гранат: насыщенный ярко-розовый камень на белом зо-лоте. Эта модель существует в одном экземпляре. Мы, конечно, работаем по индивидуальным заказам: учет всех пожеланий клиента – еще один аспект философии «от кутюр».

Последний вопрос: почему, на ваш взгляд, не завоевала особой популярности идея механических ювелирных украшений? Помнится, Антуан Прецьюзо (Antoine Preziuso) выпустил «Турбийон любви» (Tourbillon of Love) – подвеску в виде сердца с турбийоном, но без стрелок. Почему такие вещи не прижились?Мауро Эжермини: Мне кажется, дело в том, что часы обладают особой ценностью, это уже украшение. Кроме того, их любят за функциональность. Конечно, иметь прибор времени на запястье сегодня необязательно: часы есть на мобильном, в компьютере, в машине – везде. Но человек не так быстро расстается со старыми привычками.

[Никола] А потом, область механики все-таки остается муж-ской. Покупателям трудно объяснить, что механизм может и сам по себе быть прекрасным средством самовыражения, что он не обязан быть утилитарным. Такой, женский подход воспринимается не сразу. ★

REV

OLU

TIO

N

17

1



Из всех усложнений, изо-бретенных Абрахамом-Луи Бреге, турбийон, пожалуй, красноречи-вее всех говорит о тех

трудностях, с которыми приходилось сталкиваться часовщикам той эпохи. Бреге изобрел турбийон около 1795 г., но заявку на патент подал лишь 23 декабря 1800 г. В ней значи-лось: «Посредством сего изобретения я добился компенсации и устранения аномалий, вызываемых переменой положения центров тяжести в ре-гуляторе; я также добился равно-мерного распределения трения по всей окружности цапф и отверстий, в которых вращаются эти цапфы, за счет равномерной смазки тру-щихся поверхностей, несмотря на свертывание масла; наконец, я смог устранить многие другие неблагопри-ятные обстоятельства, влияющие на точность хода, чего до сего дня можно было достичь лишь методом проб и ошибок, зачастую не имея ни ма-лейшей уверенности в успехе».Хотя турбийон способствовал более совершенному распределению смазки в механизме, принято считать,

REV

OLU

TIO

N

17

2Страсти по турбийону

ТУРБИЙОН. ИСТОРИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫЕо Суан Футт, Владимир Строков

+Time Complication-HistoryHowTourbillon.av.IK.dr.indd 172 06.06.11 14:17

что основной его задачей было нейтрализовать коварное воздей-ствие силы тяжести на точность хода. В течение дня карманные часы могут менять свое положение, но тогда их носили в карманах жилетов, поэтому больше всего времени часы прово-дили в вертикальном положении. Это приводило к тому, что тонкая волосковая пружина под действием силы тяжести деформировалась. Работая над своим изобретением, Бреге старался создать часы, в кото-рых спуск и баланс (сердце часового механизма), равномерно вращаясь, проходили бы через все возмож-ные вертикальные положения. Эти часы легко было бы настроить таким образом, чтобы частота полуколе-баний в усредненном вертикальном положении соответствовала частоте в горизонтальных положениях. Слово «турбийон» в переводе с французского значит «вихрь», что отражает характер вращения этого механизма вокруг собственной оси.

Изготовление турбийона издавна счи-тается профессиональным подвигом, ведь, чтобы собрать спуск и баланс внутри его изящного каркаса, нужна филигранная точность при производ-стве деталей и регулировке узлов. «Простые часы с высокой частотой колебаний и внушительных размеров балансовым колесом вполне могут оказаться точнее, чем большинство турбийонов, – говорит технический директор «Патек Филиппа» (Patek Philippe) Жан-Пьер Мюзи. – Так что, если нужен по-настоящему хрономе-трический турбийон с безупречной точностью хода, придется провести за отладкой не один час. Каждый турбийон под маркой «Патек Филипп» выходит в свет лишь после несколь-ких месяцев испытаний и тонкой подстройки. Все наши турбийоны имеют сертификаты Официального швейцарского института по испыта-нию хронометров (COSC). Но наши собственные стандарты еще строже. Скажу, например, что Филипп Штерн [почетный президент «Патек Филип-па» – прим. ред.] хочет, чтобы у наших часов допуски были в три раза мень-ше, чем предписывает COSC. Добить-ся этого очень трудно, и на отладку уходят иногда сотни рабочих часов».

Даже современным мануфактурам вроде «Патек Филиппа» создание хронометрически точного турбийо-на дается нелегко. А ведь у них есть станки с компьютерным управлением, позволяющие обрабатывать детали с точностью до микрона и даже выше. Чего уж тогда говорить про времена Бреге, когда механизмы изготавлива-ли, собирали и настраивали вручную?Появившись на свет в мастерской Бреге, турбийон не получил широкого распространения. Лишь в последние лет десять, благодаря возросшему интересу к механическим часам во-обще, он пережил второе рождение. До 90-х годов прошлого века карман-ные и наручные часы с турбийоном производили фирмы и независимые часовщики, стремящиеся выделить-ся точностью хода и изысканностью исполнения своих творений. В Англии турбийоны появились только в кон-це XIX в., когда их начали выпускать «Фродшэм» (Frodsham), «Смит энд Санс» (Smith & Sons) и «Дент» (Dent), зачастую посылавшие свои изде-лия на проверку в обсерваторию Кью. Всего в период между 1801 г. и 1945 г., по различным оценкам,

было выпущено от 600 до – самое большое – 900 турбийонов. Это со-гласуется и с данными Райнхарда Майса (Reinhard Meis), который в сво-ем исчерпывающем труде «Турбийон» утверждает, что со времен Бреге и до конца XX в. можно насчитать не более 250 часовщиков и часовых фирм, способных создать подлинный турбийон.

Среди старинных моделей одной из самых выдающихся считается турбий-он «Три золотых моста» (Tourbillon with Three Gold Bridges) производства «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux), чьих потомков сегодня можно обна-ружить в очень немногих наручных часах. Конструкцию этого турбийона мануфактура запатентовала в 1884 г., а собирал их для нее швейцарский мастер Эрнест Гинан (Ernest Guinand) 1810 года рождения. Кроме «Жирар-Перрего», для которой он изготовил 20–25 турбийонов, Гинан делал турбийоны высшей пробы и для других марок, в том числе для «Патек Филиппа». Все эти часы по многим параметрам являют собой пример тончайшей работы, на которую только

Хотя турбийон способствовал более совершенно-му распределению смазки в механизме, принято считать, что основной его задачей было нейтрализовать коварное воздей-ствие силы тяже-сти на точность хода

REV

OLU

TIO

N

17

3

Страсти по турбийону


способны человеческие руки. Благо-даря уникальному расположению мостов и изящной каретке турбийоны Гинана вошли в число самых совер-шенных карманных хронометров всех времен. В 1867 г. турбийон Гинана под номером 1060, представленный на испытания в Невшателе, за сутки убежал максимум на 0,15 секунды и показал поразительную невоспри-имчивость к температурным колеба-ниям: погрешность хода при измене-нии температуры на градус Цельсия составила ровно ноль секунд.Среди других знаменитых изготови-телей турбийонов можно назвать американского часовщика Альбер-та Поттера (Albert Potter), который работал в Женеве в начале XX в.

. Часы Royal Oak Concept от Audemars Piguet могут похва-статься уникаль-ным амортизи-рующим мостом турбийона

. Турбийоны Bovet легко узнать по изысканной карет-ке в форме цветка лотоса

REV

OLU

TIO

N

17



и прославился точностью своих турбийонов, а также датчанина Бане Бонниксена (Bahne Bonniksen), обо-сновавшегося в Ковентри (Англия). Именно он, убрав каретку и поместив спуск вместе с балансом на враща-ющуюся платформу, создал разно-видность турбийона, известную как «карусель». Часы этих мастеров были известны своей точностью и на всех конкурсах хронометров, по выра-жению выдающегося современного часовщика и изобретателя коакси-ального спуска Джорджа Дэниелса, стирали конкурентов в порошок.И все-таки в наручных часах турбий-оны появились, судя по всему, только после Второй мировой войны, когда их в очень ограниченных количествах начали устанавливать на модели, специально предназначенные для исключительно точных измерений времени. По-видимому, первым механизмом такого рода стал калибр диаметром 13 ¼ линии (≈ 30 мм), созданный в 1945 г. Андре Борнаном (André Bornand) для «Патек Филиппа». Три года спустя наручный турбийон в одном единственном экземпляре выпустила французская фабрика «Лип» (Lip). Примерно в это же время ограниченную серию наручных часов с турбийоном представила «Омега» (Omega).

В 50-х годах и «Патек Филипп» вы-пустил маленькую серию наручных турбийонов. Делал их тот же Борнан, а всего, по всей видимости, было из-готовлено пять экземпляров, которые могли похвастаться не только ба-лансом Гильома, но и оригинальной кареткой из сплава бронзы и берил-лия, весившей какие-то 1,018 грамма. В соответствии со стандартами обсерваторий все они были отнесены к «первому классу», а два турбийона занимали первые места на конкурсах Женевской обсерватории.В период всеобщего увлечения квар-цевыми часами турбийон разделил судьбу многих других высокосложных часовых достижений, оставшись не у дел. Тем не менее в 1986 г. на свет появились часы, которые снискали славу одного из самых замечательных турбийонов в истории часового дела и которые, как считается, помогли огненному часовому вихрю вновь

зажечь в сердцах людей пламя стра-сти. Эта модель авторства «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) работала на калибре 2870, который мало того что стал первым турбийоном с автоподза-водом, но и к тому же обладал карет-кой с рекордно малыми размерами (диаметр – 7,2 мм). Тем самым было превзойдено прежнее достижение Фрица-Андре Робера-Шаррю (Fritz-André Robert-Charrue). Задняя крышка корпуса в часах «Одемар Пиге» служи-ла еще и платиной, поэтому, взглянув на часы сзади, можно было заметить камневые опоры колес. Каретка была титановая (такого раньше тоже никто не делал), основной мост – из золота. При толщине калибра 2,5 мм эта модель по сей день остается самым тонким турбийоном с автоподзаводом (в ней функцию ротора исполняет миниатюрный грузик-молоточек, чьи колебания с двух сторон ограниченны пружинами-отбойниками). «Может быть, это и не самые точные и практич-ные часы, – говорит директор музея «Одемар Пиге» Мартен Верли (Martin Wehrli). – Зато они дали мощнейший творческий стимул к становлению современной эпохи турбийонов, и уже поэтому имеют огромное историче-ское значение».

В 1981 г. «Жирар-Перрего» после дол-гого перерыва представила обновлен-ный вариант своего турбийона с тремя золотыми мостами – по-прежнему в карманном варианте. До наручных часов оставался один шаг: надо было еще уменьшить диаметр механизма до нужного размера, чем мануфактура и занялась. После многих лет кропот-ливой работы в 1991 г. на суд часовой общественности наконец был выне-сен наручный турбийон «Три золотых моста». По мнению многих, эта модель во всех ее вариациях до сих пор остается непревзойденным образцом часовой красоты. В 1999 г. вышел ва-риант с автоподзаводом, калибр 9600, где прямо над заводным барабаном парил ослепительный микроротор.Тем временем другие производите-ли тоже вспомнили про турбийоны и наладили их выпуск, понемногу подогрев интерес к ним. Турбийон по самой своей природе радует глаз. Кого не околдует гипнотический ритм непрерывно вращающейся каретки

и танец изящного баланса? Интерес-но отметить, что в карманных часах турбийон, как правило, располагался ближе к задней стенке корпуса, но на-чиная с творения «Одемар Пиге» тур-бийоны перекочевали к циферблату и стали открытыми. Этим расчетливым маневром производители показали, что прекрасно понимают привлека-тельность кружащегося механизма.

В 1995 г. свой турбийон запатен-товал enfant terrible часовой инду-стрии Франк Мюллер. Что касается «Патек Филиппа», чьи турбийоны на конкурсах обсерваторий недостатка в призах никогда не испытывали, он в 2003 г. представил достой-ного наследника этим славным

Master Tourbillon от Jaeger-LeCoultre завоевал сегодня бе-

шеную популярность;

Лишь в последние лет десять, благо-даря возросшему интересу к механиче-ским часам, турбийон, когда-то большая редкость, пережил второе рождение


REV

OLU

TIO

N

17

5


Хорошо, каретка вращается, но от-куда поступает энергия к балансовому колесу? Ответ проще, чем может пока-заться. Непосредственно под карет-кой находится четвертое (секундное) колесо, неподвижно закрепленное на базовой платине механизма. С этим колесом зацеплен триб спускового колеса, которое передает импульс на вилку, а та уже, в свою очередь, на баланс.

Когда каретка турбийона приходит в движение, триб ходового колеса на-чинает вращаться, поскольку он нахо-дится в контакте с секундным колесом. От этого поворачивается само ходовое колесо, которое, в свою очередь, через анкер посылает импульсы на ко-лесо баланса. Последнее колеблется, то фиксируя, то освобождая ходовое колесо, как в классическом часовом механизме.

В теории все кажется простым, но на практике сделать хорошо работающий турбийон мудрено. Создателю турбий-она, словно канатоходцу, необходимо идеальное равновесие. Вычислить оптимальную массу каждой детали, разместить их внутри каретки с иде-альной развесовкой и отрегулировать баланс – задача не из легких.На сегодняшний день существует два подхода к балансировке турбийон-ного механизма, обеспечивающие точность хода. Первый, «кустарный», требует огромного количества ручной работы и сотен часов тонкой настрой-ки. В результате получаются очень дорогие часы вроде патек-филип-повского «Десятидневного турбий-она» ( Day Tourbillon). При другом, более современном, подходе акцент делается на стандартизации произ-водства часовых компонентов, чтобы детали в точности соответствовали заданным параметрам и не требовали серьезной регулировки. В этом случае цена турбийона снижается (пример такого подхода – жежеровский Master Tourbillon).

Еще пару слов по поводу физических характеристик турбийона. Каретка может быть выполнена в самых раз-ных стилях, как того пожелает фанта-зия дизайнера, однако, как и колесо баланса, она должна обладать

возможно большим моментом инер-ции при минимальной массе.Рассмотрим турбийон с периодом обращения в одну минуту. Он приходит в движение при каждом полуколебании баланса. Следовательно, если меха-низм работает с частотой 21 600 пк / ч, каретка за секунду делает шесть по-ступательных движений и остановок, а за минуту – 360. Для этого необходи-ма мощная заводная пружина. С учетом всего вышесказанного, каретка, грубо говоря, должна быть как можно легче и как можно больше, хотя, как мы зна-ем, со свободным местом для больших деталей в часовых механизмах туго.Нужно также отметить, что идеаль-ное равновесие требуется не только балансовому колесу (будь то в турбий-оне или в обычном механизме), но и каретке. Обычно ее уравновешивают при помощи грузика, размещаемого напротив спуска, хотя есть и другие методы. Об одном из них рассказывает часовщик Стивен Макгонигл (Stephen McGonigle): «Мы не стали добавлять противовес, а убрали лишнюю массу с другой стороны [со стороны спуска – прим. ред.]. В итоге каретка стала легче». «Если каретку не отбалансиро-вать, – говорил ныне покойный мастер Дерек Пратт (Derek Pratt), – при верти-кальном положении часов энергия на спуск будет поступать неравномерно».Помимо конструкции каретки большую роль играет и скорость ее вращения. «Классическим» периодом считается один оборот в минуту, как у первого турбийона Бреге. При таком режиме турбийон можно использовать для индикации секунд.

И напоследок предостережем от не-правильного употребления термина «спуск» по отношению к турбийонам. Турбийон – это не спуск, а механизм, внутри которого установлен спуск. На сегодняшний день в турбийонах исполь-зуются в основном два вида спусков: анкерный и хронометровый. Анкер швейцарского анкерного хода может быть расположен под прямым углом к балансу или на одной линии с ним. ★

хронометрам – турбийон с десяти-дневным запасом хода. Ну и разве можно обойти молчанием «Бреге» (Breguet), чье имя неразрывно связано с «вихревым» усложнением? Сегодня марка вернула себе рега-лии короля турбийонов (по объемам производства).

КАК РАБОТАЕТ ТУРБИЙОНМы уже выяснили, что основной задачей этого творения Бреге было устранить гравитационные помехи при работе баланса, спирали и спуска в вертикальном положении путем вращения этих механизмов.Каким образом это происходит? Спираль, баланс и спуск помещены в каретку турбийона, совершающую полные обороты вокруг своей оси. В нижней каретки находится триб (колонка с зубцами), который сцеплен с колесом главной колесной системы. Основная колесная система передает энергию от заводной пружины к этому трибу, который, в свою очередь, вра-щает каретку турбийона.

Каретка может быть выполнена в самых разных

стилях, однако, как и колесо баланса, она

должна обладать возможно большим моментом инерции при минимальной

массе

REV

OLU

TIO

N

17



В «Десятидневном турбий-оне» (мод. P) от Patek Philippe каретка располо-жена с обратной сто-роны часов – аллюзия на традиционные карманные турбийоны

A

B

C

D

E

F

G

A

B

D

F

H

G

C

E

Обычный механизм:

От ходовой пружины (A) энергия течет к цен-тральному колесу (B), от которого поступает на промежуточное колесо (C), а потом направляется к секундному колесу (D). Оттуда поток идет на ходовое колесо (E) и через анкер (F) на баланс (G)

Механизм с турбийоном:

От ходовой пружины (A) энергия течет к централь-ному колесу (B), от кото-рого через передаточный механизм поступает на промежуточное колесо (C), приводящее, в свою очередь, каретку (D). В результа-те триб ходового колеса начинает катиться по неподвижно закрепленно-му секундному колесу (E), благодаря чему начинает вращаться само ходовое колесо (F), от которого по-ток энергии через анкер (G) идет на баланс (H)

REV

OLU

TIO

N

17

7



REV

OLU

TIO

N

17


ОЧАРОВАНИЕ СЛОЖНОСТИ

Элизабет Дёрр, Иван Полетов

Вечное очарование турбийоном… Это удивительное усложнение никогда не переста-нет волновать знатоков и любителей дорогих, роскошных часов. Сегодня мы пого-ворим об истории турбийонов и расскажем о самых лучших моделях, появившихся

в последние годы.

+TimeComplication-KingоfComplicated.av.IK.dr.indd 178 06.06.11 13:01

Сегодня высокое часовое искусство невозможно представить себе без турбийонов. Невероятно, но факт: за последнее

десятилетие часы с этим редким ус-ложнением, создать которое под силу лишь особо искусным мастерам, стали обязательным элементом репертуара любой часовой фирмы, замыслившей утвердиться на рынке роскошных часов. Такой поворот событий любо-пытен и заставляет задуматься: не боятся ли именитые производители из Европы того, что их потенциальный по-купатель, желая сэкономить, обратит свой взор на Восток, где тоже стали производить турбийоны?Хотя турбийоны, сделанные в Юго-Восточной Азии, и уступают пока по качеству европейским моделям признанных марок, их цена (примерно 3 000 швейцарских франков за самые дорогие) может заставить среднеста-тистического покупателя забыть о руч-ной финишной обработке, повышен-ной точности, передовых технических решениях и традициях марки, лишь бы стать обладателем часов с удивитель-ным усложнением – турбийоном.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИВряд ли кто-нибудь из руководителей крупнейших фирм – производителей роскошных часов сегодня усомнится в том, что турбийон стал неотъемлемой чертой современного часового рынка. «К счастью, сегодня есть торговые марки, выпускающие турбийоны хронометрической точности, которая, собственно, и должна быть у этого усложнения, – говорит Кароль Форе-стье-Казапи, глава отдела разработки высокосложных механизмов «Картье» (Cartier). – Поэтому турбийон, скорее всего, и впредь останется одним из важнейших усложнений в высоком часовом искусстве».Подтверждая ее слова, «Картье» про-демонстрировала посетителям Женев-ского международного салона высоко-го часового искусства (SIHH) 2010 г. подчеркнуто инновационный турбийон «Ротонд де Картье Астротурбийон» (Rotonde de Cartier Astrotourbillon). Это чудо часовой механики разрабаты-вали пять лет, итогом труда инженеров стала не имеющая аналогов конструк-ция: каретка турбийона, помещенная

Почему создатели инновационных турбийонов считают необходимым отходить от оригинальной конструкции Бреге, объясняет Дени Флажолле, технический директор фирмы «Де Бетюн» (De Bethune). «В большинстве наручных моделей используются уменьшенные турбийоны карманных часов, – говорит он. – У них слишком велик момент инерции, и точность их оставляет желать лучшего. Турбийоны попытались было приспособить для ношения на руке с помощью каре-ток, вращающихся по нескольким осям. Однако победить этим инерцию не удается, кроме того, такие механиз-мы сильно страдают от воздействия магнитных полей. Мы же пошли другим путем. Уверен, что создание турбийона, полностью подходящего для ношения на руке, еще только начинается».Действительно, творение Флажоле, выпущенное под маркой «Де Бетюн», совсем не похоже на другие турбийо-ны: у него особая конструкция, да и вы-глядит оно по-иному. Де-бетюновский турбийон – самый легкий из су-ществующих, частота его работы – 36 000 пк / ч. Однако, пусть он и мало похож на традиционные модели, в нем незримо присутствует истинный дух турбийонов Бреге, заверяют Флажоле и глава компании Давид Занетта и до-бавляют, что все в нем сделано так, чтобы обеспечить владельцу макси-мальное удовольствие. Каретка из титана и кремния лишена привычных опор, их функцию выполняет рама, по виду напоминающая стилизованные буквы «U» и «S», которая заодно служит секундной стрелкой. Ходовое колесо, баланс и мост анкерной вилки также из кремния и поэтому невесомо легки: общий вес этого турбийона с ярко вы-раженным «архитектурным» дизайном не превышает 0,18 г. Это почти в че-тыре раза легче обычных турбийонов. Самая легкая часть его механизма весит меньше 0,0001 г, самая тяже-лая – всего 0,0276 г.

НАСЛЕДИЕ БРЕГЕАбрахам-Луи Бреге был самым настоя-щим гением часового дела, каких мож-но по пальцам пересчитать. Талантли-вый мастер, живший на рубеже XVIII и XIX веков, Бреге и по сей день оста-ется своего рода эталоном, на который равняются современные конструкторы

в центр механизма, имеет особую ось вращения. Такое решение не может не требовать пересмотра традицион-ной кинематики передаточного меха-низма. Эта модель относится к классу немногих пока еще турбийонов, которые имеют мало общего с тради-ционным дизайном редкого усложне-ния, запатентованного Бреге в 1801 г. От классических турбийонов «Астро-турбийон» отличается уже зрительно: оси вращения баланса и спускового колеса не совпадают с осью враще-ния каретки; регулирующие органы закреплены на краю вращающейся платформы и, вместо того чтобы плот-но сидеть в механизме среди часовых колес и рычагов, свободно порхают над циферблатом.

Кароль Форестье-Казапи, глава

отдела разработки высокосложных

механизмов Cartier

Rotonde de Cartier Astrotourbillon

крупным планом (слева)

REV

OLU

TIO

N

17

9



часов. Список новаций Бреге велик: усовершенствованные устройства по-стоянной силы, система амортизации «Парашют», загнутый кверху кончик пружины баланса, известной как «спи-раль Бреге», «прыгающая» индикация секунд и часов, вечный календарь, идея двойных заводных барабанов, спусковой механизм, не нуждающийся в смазке, и, конечно, турбийон.Таланты Бреге не ограничивались чисто технической стороной дела. Дизайн часов Бреге и даже ощущения, которые они оставляют, легли в основу особого стиля, дожившего до наших дней: искусно гильошированные циферблаты, изящные римские цифры

и, конечно же, знаменитые стрелки Бреге с «петельками». Все это до сих пор можно увидеть на часах, выпу-щенных фирмами, которые стремятся подчеркнуть свою стилистическую связь со славным прошлым. Одной из ярких сторон личности Бреге была его удивительная способность к само-рекламе. Он был допущен к сильным мира сего – к монархам и магнатам, что не могло не увеличить число часов, созданных им по индивидуальным заказам. Слава Бреге способствовала росту спроса и на его часы, распро-страняемые по подписке.Прошли столетия, но и теперь марка «Бреге» (Breguet) делает крупную став-ку на маркетинг и рекламу. В 1999 г.

«Бреге» перешла в собственность группы «Суоч» (Swatch Group). Покой-ный Николас Хайек, один из основа-телей группы, председатель совета ее директоров, а также генеральный директор «Бреге», был талантливым маркетологом, одним из лучших в современной часовой отрасли, и в том, что именно он купил «Бреге», явно усматривается рука судьбы. «В 1987 г. «Бреге» была приобретена группой частных инвесторов, которые позже, в 1999 г., продали эту фирму группе «Суоч», – объяснял Хайек. – К тому времени о марке «Бреге» все почти забыли». После смерти Бреге в 1823 г. компания находилась под

управлением его сына, а затем – вну-ка. Но, как часто бывает с семейным предприятием, наступил момент, когда ни один из потомков основате-ля марки не захотел ею заниматься. В 1870 г. права собственности на марку и мануфактуру «Бреге» перешли к потомкам некоего Брауна, одного из часовщиков компании. Затем на целое столетие фирма погрузилась в спячку, пока наконец в 1970 г., как раз тогда, когда бурно расширялось производство кварцевых часов, фран-цузская ювелирная компания «Шоме» (Chaumet) дальновидно приобрела права на легендарную марку задолго до ренессанса часовой механики.

. Дени Флажолле – технический директор компании De Bethune

. Считается, что у Dream Watch Three каретка турбийона самая легкая в мире: ее масса –

, г;

Турбийон, весящий всего , г, – самый легкий в мире, его создал Дени Фла-

жолле для компании De Bethune

REV

OLU

TIO

N

18



Купив марку «Бреге», Хайек не только возродил славу самого известного и значительного часового мастера. Он также возродил идею турбийона, о ко-тором до недавнего времени произво-дители механических часов – хотите верьте, хотите нет – напрочь забыли.Турбийон был запатентован Бреге в 1801 г. как устройство, компенсиру-ющее негативное воздействие силы земного притяжения на механизм карманных часов. В отличие от на-ручных часов, карманные постоянно находятся в вертикальном положении (в кармане жилета). Турбийон был призван усреднить частоту работы регулятора в вертикальном положе-нии, чтобы, таким образом, ход часов

в вертикальном и горизонтальном по-ложениях легко было выровнять друг относительно друга.Отсюда следует вывод, что перенести турбийон в наручные часы не самый логичный ход: находясь на руке, они меняют свое положение практически постоянно. Однако это нисколько не умаляет технических достоинств этого изобретения и не обесценивает таланта часового мастера, способного создать турбийон. Современные кон-структоры идут по стопам легендарно-го часовщика из Гласхютте Альфреда Хельвига и посвящают себя усовер-шенствованию классического «вихря». Инженеры и маркетологи из швейцар-ских и немецких часовых компаний

сегодня поняли то, что Хайек угадал еще в 1999 г.: в секторе роскошных часов турбийон – идеальное средство рекламы. И пусть не утихают споры о технической целесообразности тур-бийона в наручных часах – отрицать, что для производства высококласс-ного турбийона и сегодня требуются ничуть не менее выдающиеся специ-алисты, чем во времена Бреге, не ста-нет никто.«Бреге создал свой турбийон в 1801 г., и я двести лет спустя решил во все-услышание напомнить об этом», – го-ворил Хайек в 2001 г., когда марка «Бреге» отмечала юбилей знаменитого усложнения. Каким образом? Конеч-но же, выпустив турбийон! «Я очень

, . Возрождение марки Breguet

усилиями Николаса Хайека (слева) дало толчок

к возрождению механических часов

с турбийоном

Турбийон был запатен-тован Бреге в г. как устройство, ком-пенсирующее негатив-ное воздействие силы земного притяжения на механизм карман-

ных часов

доволен, – продолжал он, – что это вызвало рост спроса на турбийоны во всем мире… Всю жизнь меня ко-пировали, чем бы я ни занимался. По-этому сегодняшняя мода на турбийоны меня нисколько не удивляет. Но при этом «Бреге» остается основным про-изводителем турбийонов: в год мы выпускаем больше турбийонов, чем все остальные фирмы, вместе взятые, не считая «Суоч»». Группа «Суоч» не пу-бликует официальные данные об объ-емах производства своих компаний, однако осведомленные лица считают, что в год из стен «Бреге» выходит не меньше тысячи часов с турбийоном.


REV

OLU

TIO

N

18

1


LA TRADITION

«За свою историю мануфактура «Бреге» произвела и продала, наверное, боль-ше часов и механизмов, чем кто-либо другой – и благодаря не только своим умелым мастерам, но также своим изобретениям и исследованиям, художественному дизайну и красоте своих часов. Эстетика современных часов «Бреге» не отступает от традиций марки, они воплощены в коллекции «Ла Традисьон» (La Tradition)», говорил Хайек в 2005 г., когда был запущен новый модельный ряд необычных часов, ставший визитной карточкой легендарной марки.На создание «Ла Традисьон» конструк-торов и дизайнеров компании вдохно-вила одна из моделей часов, распро-страняемых Бреге по подписке. Бреге был не только часовым мастером, но и весьма предприимчивым человеком. Владельцу часовой фирмы приходится закупать драгоценные металлы, опла-чивать труд часовщиков, и все это – плата авансом. Чтобы не разориться, он придумал продавать свои часы «по подписке», которая была не чем иным, как предоплатой покупателями своих часов. Любой желающий приобрести часы Бреге оплачивал часть их стои-мости авансом. Бреге покупал на эти деньги материалы и тут же приступал к изготовлению заказа. Ждать готовых часов иногда приходилось годами, однако «брегеты» стоили того, чтобы их ждать.

Механизм «Ла Традисьон» содержит устройство, придуманное Бреге в да-леком 1790 г. Речь идет о «Парашюте», предшественнике систем амортизации типа «Киф» и «Инкаблок», который спо-собен надежно защитить хрупкую ось баланса от толчков и ударов.В 2010 г. на Базельской выставке «Бреге» представила очередную мо-дель из линейки «Ла Традисьон», под номером 7047. Кроме турбийона она имеет устройство постоянной силы в виде фузеи, а также может похва-статься кремниевой спиралью Бреге.Продолжая традиции…

Современный этап часовой истории можно назвать «постмеханическим ренессансом». Он интересен тем, что почти ни одни механические часы выс-шего класса сегодня не обходятся без

. Абрахам-Луи Бреге, изобретатель турбийона

. Сегодня каждая компания, производящая роскошные часы, включает турбийон в свой арсенал. В г. на Женевском международном салоне высокого часового искусства Roger Dubuis представил часы Excalibur Pierced Tourbillon на основе калибра RD с автоподзаводом. Через переднее стекло хорошо видны микроротор автоподзавода и турбийон

«Мануфактура «Бреге» произвела и про-дала, наверное, больше часов и механизмов, чем кто-либо другой, и благодаря не толь-ко своим умелым мастерам, но также своим изобретениям и исследованиям, художественному дизайну и красоте своих часов», – Николас Хайек

REV

OLU

TIO

N

18



турбийона и каждая компания, работа-ющая в роскошном сегменте, включа-ет это усложнение в свой арсенал.Мартин Браун (Martin Braun) рас-сказывает, что турбийон «Гиперион» (Hyperion), одна из последних моделей, выпущенных под его собственной маркой еще до того, как он ушел из группы компаний «Франк Мюллер» (Frank Muller), появилась потому, что генеральный директор группы Вартан Сирмакес (Vartan Sirmakes) посчитал необходимым иметь в модельном ряду часы с этим престижным усложнением ради увеличения конкурентоспособ-ности. Этот турбийон, получивший название «Гиперион», и по сей день остается у марки «Мартин Браун» самой дорогой и престижной моделью, права на которую принадлежат «Фран-ку Мюллеру».На часовых выставках 2010 г. можно было лицезреть и другие замечатель-ные образчики турбийонного искус-ства. Посетителей «БазельУорлда» приветствовал Palace фирмы «Жан Дюнан» (Jean Dunand). Впрочем, на фоне умопомрачительной архитектуры

этой модели саму каретку турбийона, скромно примостившуюся у «6 часов», легко было и не заметить.Переработанный модельный ряд «Зенита» (Zenith), в котором отражены традиции и история этой знаменитой когда-то компании, также включает в себя турбийон на основе калибра «Эль Примеро» (El Primero). И хотя он создавался в период, когда у руля ком-пании еще находился Тьерри Натаф, новый гендиректор Жан-Фредерик Дюфур (Jean-Frédéric Dufour) сделал его флагманом новой, выдержанной в классическом стиле линейки 2010 г. Отсюда можно сделать вывод о значе-нии, которое компания придает этому турбийону.

Как известно, IWC специализируется на особо надежных профессиональ-ных часах для авиаторов. Впрочем, это не помешало компании из Шаффха-узена представить публике турбийон, оснастив им очередную версию своего легендарного «Португальца», назван-ную Portuguese Tourbillon Mystère. Но-вые часы порадуют своего владельца

не только турбийоном, но и ретроград-ной секундной стрелкой.

«РОЖДЕННЫЙ В США»Наступил день, когда Америка также может похвастаться серийным турбийоном собственного производ-ства. «Я, прямо скажем, фанатичный человек, – говорит Роланд Мерфи (Roland Murphy), владелец компании RGM. – Всю жизнь я мечтал сделать турбийон. Пусть и не сразу, но мы до-росли до турбийона и создали его. Мне было плевать на издержки, на то, будут его покупать или нет, сколько он будет стоить, – просто хотелось его сделать и все. То, что у нас получилось, пре-взошло все мои ожидания!»Турбийон Мерфи базируется на 16,5-линейном калибре ММ2 с руч-ным заводом; мосты и платина сделаны из нейзильбера. Мерфи утверждает, что его одноминутный турбийон для своих размеров имеет едва ли не самую крупную каретку, ее диаметр – 15,2 мм.Механизм заводки интересен зубьями колес с профилем типа «волчьего

Zenith El Primero Tourbillon Chronograph на базе калибра

D

Portuguese Tourbillon Mystère Retrograde фирмы IWC с калибром

A. Lange & Söhne Lange Tourbillon из юбилейной коллекции Homage to F. A. Lange на основе калибра L .


REV

OLU

TIO

N

18

3


50 мм вышел ограниченной серией в 30 экземпляров – это самые слож-ные и совершенные часы, когда-ли-бо выпущенные фирмой «Панераи» (Panerai). Помимо турбийона эта ши-карная модель имеет и другие услож-нения: индикаторы уравнения времени и восхода / захода солнца в данном часовом поясе, а на обратной сторо-не корпуса – карта звездного неба, наблюдаемого из города, где живет владелец часов.Калибр P. , который используется в этих часах, также необычен – меха-низм турбийона здесь сконструирован таким образом, что каретка вращается не в плоскости, параллельной платине часов, а как бы «переворачиваясь че-рез голову» и проходя все возможные положения относительно плоскости платины. Таким образом, она почти никогда не бывает ни в строго верти-кальном, ни в строго горизонтальном положении. Лучшего способа адапти-ровать турбийон к часам, носимым на руке, не придумаешь!Компания «Монблан» (Montblanc) буквально ворвалась на рынок часов с усложнениями, выпустив модель ExoTourbillon Chronographe. Эти часы с ручным заводом помимо одно-кнопочного хронографа могут похва-статься индикацией второй часовой

зоны и четырехминутным турбийоном, который на вид словно существует сам по себе, безо всякой связи с основным механизмом.Часы Master Grande Tradition Grande Complication фирмы «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) имеют турбийон-за-гадку. В этом они схожи с моделью Mysterious Tourbillon, выпущенной Томасом Прешером (Thomas Prescher). Несмотря на полностью прозрачный корпус, владелец этих часов видит только часовые индикаторы, турбийон и указатели календаря, совмещенные с инерционным грузиком автоподза-вода. Механизм же находится с правой и левой стороны корпуса под широкой рамкой, обрамляющей сапфиро-вое стекло, и полностью закрыт для обозрения.В честь своего 150-летия компания «Шопар» (Chopard) выпустила два новых турбийона: L.U.C «All-in-One», осна-щенный вдобавок вечным календарем и индикатором уравнения времени, а также L.U.C Engine One Tourbillon с кареткой из алюминия.В Женеве на Международном салоне высокого часового искусства «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis) и «Грёбель Форси» (Greubel Forsey) показали обновленные версии своих двойных турбийонов. Турбийон «Роже Дюбуи»

зуба», а также уникальной собачкой в виде семизубого полуколеса. Шатоны для камней каретки сделаны из чистого золота, корпус, как и большинство деталей механизма, произведен на фа-брике в округе Ланкастер, что в штате Пенсильвания.

СЛОЖНЫЕ КРАСАВЦЫВ турбийоне Lange 1 (вышел в юби-лейной серии, выпущенной по случаю 165-летия основания Фердинандом Ланге часовой фабрики в Гласхютте) использована уникальная для турбийо-на функция остановки секундной стрел-ки при выставлении времени. Впервые она появилась у турбийона Cabaret, вы-пущенного этой легендарной немецкой фирмой. В юбилейную серию «Ланге» также вошел Tourbograph «Pour le Mérite», переодетый по такому случаю в новый корпус из желтого золота.Luminor 1950 Equation of Time Tourbillon Titanio в корпусе диаметром

. ExoTourbillon Chronographe фирмы Montblanc с турбийоном, зри-тельно отделен-ным от основного механизма

. Double Tourbillon фирмы Roger Dubuis с двумя турбийонами, вращающимися в противополож-ных направлениях

К числу самых выразительных турбийонов, выпущенных в прошлом году, относятся :

REV

OLU

TIO

N

18



под названием Excalibur Double Tourbillon представляет собой перера-ботку стандартной модели, входящей в серию высокосложных часов этой женевской марки. Double Tourbillon Technique – эволюционное развитие первого фундаментального изобрете-ния Робера Грёбеля и Стивена Форси – турбийона Double Tourbillon °.

ПАРЯЩИЙ В НЕБЕСАХВ 2010 г. на базельской выставке нестареющий турбийон «Бланпэна» (Blancpain) с «парящей» кареткой был показан в новом, поражаю-щем воображение варианте. Речь идет об L-Evolution Carrousel Volant с турбийоном, чуть ли не в букваль-ном смысле слова висящем в воздухе между пластинами из сапфирового стекла. Впрочем, педанты, возможно, возразят, что турбийон в этой модели, строго говоря, не турбийон, а вариа-ция на тему карусели Бонниксена (еще одна разновидность вращающегося регулятора, причем более редкая, чем даже турбийон).

В честь 30-летнего юбилея серии Golden Bridge фирма «Корум» (Corum) выставила в Базеле две роскошных скелетона: Golden Bridge Tourbillon и Ti-Bridge Tourbillon. Первый может похвастаться спусковым механизмом с деталями из кремния, второй – по-трясающим титановым корпусом.Не остался в стороне и «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin), представив новую версию инновационного «Фрика» (Freak) под названием «Дьяволо» (Diavolo). Помимо индикатора запаса хода, напоминающего красные рога (отсюда название), «Дьяволо» может похвастаться кремниевой спира-лью; из этого же материала сделано большинство остальных деталей спускового механизма. В дополнение к карусельному турбийону, который заменяет минутную стрелку, «Дьяволо» получил дополнительную «парящую» каретку, которая не только показывает секунды, но и делает полный круг по циферблату за 60 минут.Рихард Хабринг (Richard Habring) так объясняет прелесть этого усложне-ния: «Людям нравится смотреть, как турбийон крутится и поблескивает. Это будет привлекать всегда, в этом весь секрет». ★

. Master Grande Tradition Grande Complication фирмы Jaeger-LeCoultre с «таинственным» турбийоном, паря-щим над картой звездного неба, Excalibur

. L’Astronomo Luminor Equation of Time (PAM ) – самые сложные и совершенные часы Panerai на данный момент

. Chopard L.U.C «All-in-One» с вечным календарем и инди-катором уравнения времени

. Ti-Bridge Tourbillon фирмы Corum

«Сегодня Breguet остается основным

производителем турбийонов: в год мы

выпускаем больше турбийонов, чем все остальные фирмы, вместе взятые»

Николас Хайек

REV

OLU

TIO

N

18

5



Graham Tourbillograph Silverstone Woodcote

REV

OLU

TIO

N

18


Фотограф Сидни Тео, модель Чок Шин Ни

Часы с турбийоном – это не только прекрасный механизм для измерения времени; это еще и превосходная художественная композиция, вызывающая возгласы стра-сти, зависти и восхищения. Восемь представленных моделей являются безупречны-ми примерами изобретения, созданного лет назад часовой компанией Breguet.

+Time Complication-WhirlwindRomance.av.IK.dr.indd 186 06.06.11 14:35

Jaeger-LeCoultre Master Date Tourbillon


REV

OLU

TIO

N

18

7


REV

OLU

TIO

N

18



Chopard L.U.C Tourbillon Tech Twist

На противоположной странице:Breguet Classique Grande Complication,

мод.

REV

OLU

TIO

N

18

9



A. Lagne & Söhne Cabaret Tourbillon, из Sincere Watch

На противоположной странице:Audemars Piguet Edward Piguet Large

Date Tourbillon

REV

OLU

TIO

N

19




REV

OLU

TIO

N

19

1


REV

OLU

TIO

N

19



Richard Mille RM «Aerodyne»

На противоположной странице:Vacheron Constantin Malte Regulator

Tourbillon

REV

OLU

TIO

N

19

3



REV

OLU

TIO

N

19

4Урок Истории

СТО ЛЕТ ТОМУ НАЗАД, или краткий экскурс часовщика

В ОДНА ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ

ДЕСЯТЫЙ

ГОДНедавно мы закрыли первое десятилетие этого века. Созданное часовщиками за эти десять лет еще на слуху, а многие их часы долго еще будут нас радовать. Преодолевая очередной рубеж, всегда интересно оглянуться назад, и чем дальше загля-дываешь в прошлое, тем интереснее наблюдать, насколько нетривиально иные старинные концеп-ции и изобретения преломляются в часовом деле

современности. Давайте отправимся в год.

Алексей Кутковой

+1910_In.av.IK.indd 194 06.06.11 11:13

СОЦИАЛИЗМ ЕЩЕ НЕ СТАЛИНСКИЙ, ПАВЕЛ БУРЕ ЕЩЕ НЕ «РУССКАЯ

РАКЕТА»«Le socialisme est envahissant…» – «Над-вигается социализм». Так писал обозре-ватель журнала «Федерасьон Орложер Суис» в номере за 17 сентября 1910 г. Он и не подозревал, насколько был прав. Первая мировая еще не началась, но и до тучного 1913-го еще оставалось время. В Англии на престол взошел ко-роль Георг V, японцы завоевали Корею, вся планета Земля целиком прошла сквозь хвост кометы Галлея, в Брюс-селе проведена Всемирная выставка.Нам нужно суметь перейти от событий глобальных к довольно узкой части че-ловеческой культуры – часовому делу. И в этом нам поможет Брюссельская всемирная выставка 1910 года, на которой «Гран-при с поздравлениями жюри» (именно так и называлась наи-высшая награда, но были еще призы рангом ниже – просто Гран-при, по-четные дипломы, золотые, серебряные, бронзовые медали, а также похваль-ные отзывы) завоевали две швейцар-ские часовые фабрики – «Жирар-Пер-рего и Ко.» (Girard-Perregaux & Co.) и «L.-A.-J. Дитесхайм энд фрер, фабрик

“Мовадо”» (L.-A.-J. Ditesheim & frère, fabrique «Movado»).Но Всемирная выставка – хорошо, а как дела обстояли на хронометрическом по-прище? Это сейчас сертификат хрономе-тра можно купить вместе с механизмом, а тогдашние конкурсы хронометров, проводившиеся астрономическими обсерваториями, по престижу напо-минали современные Олимпийские игры – правда, награды разыгрывали в гораздо меньшем числе категорий. Интересно, что в хронометрических состязаниях проводился командный зачет, своего рода кубок конструкторов. Например, на конкурсе хронометров Невшательской обсерватории в 1910 г. Гран-при за серию из шести лучших па-лубных и карманных хронометров полу-чила компания «Поль Буре» (Paul Buhre). Павел Буре, тогда еще не «Русская раке-та», а швейцарский бизнесмен, обыграл в этой категории такие фирмы, как за-нявшую второе место «Пауль Дитисхайм» (Paul Ditisheim, это не опечатка: тот Ди-тесхайм, что стоял у истоков марки «Мо-вадо», пишется, через «е» – Ditesheim), «Мейзон Улисс Нарден» (Maison Ulysse Nardin, 3-е место), «Фавр-Жако и Ко.»

(G. Favre-Jacot & Cie, Zenith, 4-е), «Фа-брик де Лонжин» (Fabrique des Longines, 5-е) и «Брандт энд фрер» (L. Brandt & frère, Omega, 6-е место). В категории морских хронометров убедительно вы-ступила фирма «Мейзон Улисс Нарден» (сейчас – просто «Улисс Нарден», про-шу любить и жаловать), завоевавшая четыре первых приза, пять – вторых и один – третий. Но это было в Невша-тельской обсерватории, а дома, как известно, и стены помогают. Как же все проходило во вражеском окружении? В Англии на конкурсе хронометров об-серватории в Кью в 1910 г. победили женевские ювелиры «Голей фис э Сталь» (Golay fils & Stahl, категория «Простые часы», первое место). Это сейчас они ювелиры и не делают никаких часов, а тогда побеждали в хронометрических состязаниях – и кого побеждали! Второе место в категории «Простые часы» в том году заняли часовщики «Патек Филипп энд Ко.» (Patek Philippe & Co.). В ка-тегории «Сложные часы, хронографы и сплит-хронографы» выиграла компа-ния «Стауффер Сан энд Ко» (Stauffer Son & Co.), известный лондонский импортер продукции многих швейцарских фабрик. Интересно отметить, что в Кью также был проведен отдельный конкурс в ка-тегории «Дециграфы» (почему-то так они называли секундомеры с шагом из-мерения в 1 / 100 секунды), в нем также первенствовали часы марки «Стауффер Сан энд Ко».

О ЧЕМ ДУМАЛИ АМЕРИКАНЦЫОни изобретали балансы. Ох эта аме-риканская изобретательность! Некто Фредерик Экоберт из Бруклина за год запатентовал несколько конструкций температурно компенсированных ба-лансов – и все красоты неимоверной. Сомнительно, чтобы хоть какие-то из его конструкций были изготовлены и обкатаны в часах, но полет фантазии впечатляет – куда там «Де Бетюну»! Од-нако далеко не все американцы были готовы работать на искусство и патен-товали вещи вполне приземленные, те, что хорошо продавались, – например, корпуса различных конструкций для карманных часов.

Температурно компенсированные балансы Фредерика Экоберта

REV

OLU

TIO

N

19

5

Урок Истории

+1910_In.av.IK.indd 195 06.06.11 11:13

О ЧЕМ ДУМАЛИ АНГЛИЧАНЕОни просто помешались в тот год на электрических часах, и неудивительно: первооткрывателем электромагнетиз-ма был англичанин Майкл Фарадей.

О ЧЕМ ДУМАЛИ НЕМЦЫНемцы – все как один в душе техники, инженеры и просто изобретатели. И они тоже думали об электрических часах. Некто Герман Пеннер с чисто немец-кой прагматичностью в своем патенте предложил поместить зуммер электри-ческого будильника в кровать, под по-душку. Такое разбудит! Представляете, подушка, а под нею – парочка проводов под напряжением. Не забывайте, это был еще 1910 г., времена небывалого индустриального оптимизма. Но далеко не все стремились в светлое электри-ческое будущее: у «Ланге унд Зёне» (Lange & Söhne) на Всемирной выставке в Брюсселе украли 41 экземпляр кар-манных часов (в том числе 35 золотых) на сумму примерно 30 000 марок. Во-ров поймали только в Нью-Йорке.А глава «Ланге унд Зёне» Рихард Ланге получил 5 февраля 1910 г. швейцар-ский патент «Колодка баланса для часов с разъемным креплением спирали» под красивым номером 49 000. Должно быть, ему было приятно.

ОТ ЯКУТСКА ДО СТЕРЛИТАМАКА: О ЧЕМ ДУМАЛИ РУССКИЕ ПОДПОЛКОВНИКИАлексей Срослов, подполковник и на-чальник полиции в Якутске (впослед-ствии он перебрался в Стерлитамак, что на левом берегу реки Белая в 120 км от Уфы), оставил свой след в истории часового дела – изобрел и запатентовал в 1910 г. ряд собственных вариантов часов с указанием времени в нескольких географических точках. Русским подпол-ковникам, как и юристам, свойственно задумываться о проблемах, обуслов-ленных небывалой географической про-тяженностью нашей страны, и поэтому, видимо, возникает желание обуздать если не пространство, то время, а если не время, то хотя бы способ его разметки от Ревеля до Чукотки. Ну или от Якутска до Стерлитамака, как в данном случае.

О ЧЕМ ДУМАЛИ ШВЕЙЦАРЦЫДумали обо всем на свете, то есть о дей-ствительно важных вещах в часовом деле. Например, они размышляли о конструкции завод ного барабана, центробежных регуляторах для часов с боем и механизмах с центральным расположением завод ного барабана, о репетирах, будильниках и механизмах

с большим запасом хода, о хроногра-фах, наручных часах и прецизионных градусниках, об ультратонких часах, маятниках с температурной компен-сацией и станках для производства деталей часов. Для швейцарских ча-совщиков оставалась актуальной тема ремонтуара – завод ной головки такой конструкции, что позволяет использо-вать ее и для перевода стрелок. И это несмотря на то, что тема, казалось, была закрыта еще в XIX в.! Но были и новые темы: например, обсуждался вопрос, так ли хорош синтетический рубин. По сравнению с природным сырьем для производственных целей у синтети-ческого рубина меньше дефектов. Те, кто был в курсе этих технологических преимуществ, его превозносили, а юве-лирам подобные разговоры были как ножом по сердцу: натуральные камни в том году оценивали в 500 франков за карат, а синтетические стоили при-мерно 20 франков.

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ПО-ШВЕЙЦАРСКИШвейцарцы любят все подсчитывать сейчас – любили и тогда. Например, с незапамятных времен их таможен-ная служба публикует экспортные данные. И не только касательно экс-порта в целом, и не только часов во-обще, но и часов по видам. Педанты, но молодцы. Благодаря скрупулезному выполнению обязанностей офице-рами тамошней таможенной службы, у нас есть представление о том, каков был экспорт швейцарской часовой промышленности сто лет назад, хотя сто лет назад компьютеров явно не-доставало, а писать приходилось ис-ключительно перьями (написанное

Электрический будильник Германа Пеннера

REV

OLU

TIO

N

19


Fig , Fig , Fig – циферблаты часов с тройным указателем местного вре-мени Алексея Срослова, подполковника по службе, изобретателя часов в душе

+1910_In.av.IK.indd 196 06.06.11 11:13

карандашом легко стирается, и потому таможенникам не следовало поль-зоваться карандашами ни при каких обстоятельствах). Экспорт часовой продукции из Швейцарии в 1910 г. со-ставил 147 миллионов франков, что приближалось к рекордному 1906 г., когда экспорт достиг 150 миллионов франков. Если пересчитать по стои-мости серебра или золота (резуль-таты будут близкими), это будет на современные деньги примерно два миллиарда франков. Ну а теперь самое интересное. В 1910 г. средняя цена экспортированных часов для средне-го класса (никелированный корпус) составила чуть более пяти франков, средняя цена часов в серебряном корпусе – почти 12 франков, а золотые потянули на полновесные 57 франков. Дороже золотых были только сложные часы – например, хронографы – сред-няя цена почти 76 франков. А чтобы по-нять, что почем, следует перевести это на современные деньги. «По серебру» самые простые карманные часы шли примерно за 60 франков, серебряные карманные – за 160, золотые – за 750 франков, а сложные в среднем по 1000 франков. Хорошие цены! Нужно помнить, однако, что это лишь экс-портные цены, за которые платили по-шлины швейцарской таможне, к этой сумме еще добавляли свои расходы и доходы агенты и магазины. Так что умножаем на два или даже на три.

О ЧЕМ ДУМАЛИ ФРАНЦУЗЫДумали об ультратонких часах, противо-ударной защите механизма часов, а по-путно обсуждали введение метрического карата, который в соответствии с за-коном, что вступил в действие 1 января 1911 г., стал равняться ровно 0,2 грам-мам. Ох уж эти французы, создается впечатление, что они считали себя обя-занными осчастливить метрической си-стемой Вселенную. Но в чем-то они были правы: в самом деле, ответьте на вопрос, чему равнялся кират (он же арабский ка-рат) – двадцатой или двадцать четвертой доле мискаля?Мысли Эдмона Жежера, в 1910 г. уже совладельца компании «ЛеКультр» (Jaeger-leCoultre), витали далеко от юве-лирно-метрологических баталий. Он размышлял о том, как сделать наручные часы удобнее, и сообразил, что было бы неплохо надежно «привязать» наручные часы к хозяину, особенно в тот опасный

для наручных часов момент, когда их надевают или снимают. С карманными часами все было просто: цепочку обычно пристегивали к жилетке. Эдмон Жежер разрешил проблему так: расстегивая ремешок, не нужно расстегивать его полностью. Так появились раскладыва-ющиеся застежки. Патент был получен им в 1910 г., а вскоре компания «Картье» (Cartier) стала выпускать наручные часы на ремешках с патентованными раскла-дывающимися застежками – в том числе знаменитые часы Santos, что появились только в 1904 г., то есть за шесть лет до изобретения этой самой застежки. Поразительная смелость и достойная восхищения готовность к восприятию новых революционных идей.А Эдмон Жежер не останавливал бег сво-ей изобретательской мысли, и опять-та-ки в 1910 г. запатентовал секретные часы Montre à volets, которые для «Кар-тье» также оказались привлекательными.

REV

OLU

TIO

N

19

7


Часы Santos, уже с раскладываю-щейся застежкой Эдмона Жежера.

Фото – Christie’s

Конструкция секретных часов Montre à volets Эдмона Жежера

Montre à volets Эдмона Жежера

Патентованная раскладывающаяся застежка Эдмона Жежера

+1910_In.av.IK.indd 197 06.06.11 11:13

СЕКУНДНАЯ СТРЕЛКА ПРОТИВ ЧАСО-ВОЙ СТРЕЛКИ

Швейцарский промышленник из Бет-лаха Эдуард Кюммер (часовая фир-ма Ed. Kummer AG, в 1920-е годы на-чала производить часы под маркой «Атлантик»), погруженный в тягостные размышления о необходимости уде-шевления производства механизмов, придумал способ обойтись всего двумя колесами между заводным барабаном и анкерным колесом. У изобретенной им конструкции был один небольшой не-достаток: маленькая секундная стрелка шла в направлении, противоположном обычному ее ходу – то есть против ча-совой стрелки.

ВРЕМЯ ТУРКА (1)«Известно, что в Турции, кроме усред-ненного времени, также существует турецкое время, которое зависит от вре-мени восхода и заката Солнца…» При-мерно так начинал свою заявку на патент Жорж Фавр-Жако, основатель компании, известной сейчас как «Зе-нит». К сожалению, мне не удалось най-ти информацию, подтверждающую факт изготовления часов, показывающих время на турецкий манер.

ВРЕМЯ ТУРКА (2)Невесть как оказавшийся в мексикан-ской Гвадалахаре турецкоподданный Жалиль Чауль изобрел – что бы вы думали? – температурно компенсиро-ванный баланс собственной конструк-ции. В чем же состояло изобретение многоуважаемого Жалиля? Он обратил внимание на недостаточно жесткую конструкцию стандартного разрезного биметаллического баланса и предложил использовать скользящее крепление разрезного обода, так чтобы плоскост-ность баланса не нарушалась при из-менениях температуры, регулировке, а также при ударах и падениях часов. Интересно, были ли изготовлены хоть одни часы с таким цельно-разрезным балансом?

ПРИВЕТ ЖАНУ-ФРАНСУА РЮШОННЕ ИЗ 1910-ГО

Касим Нешет из Парижа изобрел часы с механизмом линейной компоновки и удлиненным корпусом, в которых ис-пользовалась ременная передача. Ко-нечно, Касиму далеко было до Monaco V , он предусмотрел в своем механизме только два ремня, но ведь заявку на свое изобретение он подал более чем на девяносто лет раньше.

REV

OLU

TIO

N

19


Конструкция для часов «турецкого времени» Жоржа Фавра-Жако

Разрезной биметаллический баланс со скользящим креплением обода.

Запатентовано в г. Жалилем Чаулем

Часы с ременной передачей. Конструкция запатентована Касимом Нешетот из Парижа

+1910_In.av.IK.indd 198 06.06.11 11:13

NOUVEAU TOURBILLONКомпания «Сант Круа Уоч Ко» (St. Croix Watch Co) постоянно упоминала в своих рекламных объявлениях, опубликован-ных в 1910 г., «новый турбийон», и это не могло не вызвать моего интереса – что это за новый турбийон? Оказалось, это механизм с центральным креплени-ем вращающегося рычага с периферий-но расположенным балансовым узлом, изобретенный пятью годами ранее Луи Линцаги из Ла-Шо-де-Фона. Вам это ни-чего не напоминает? Да это же «Астро-турбийон», издание предварительное, карманное.

«НОВЫЙ УСПЕХ ШВЕЙЦАРСКИХ ЧАСОВЩИКОВ»

Газеты сообщили, что фабрика «Лонжин» выиграла конкурс на поставку в 1911 г. 8 000 часов администрации итальян-ских железных дорог. Поздравляем!

КЛЮЧ!Да, именно ключ для завода часов. Англичане в часовом деле стали показа-тельным примером единства противо-положностей: они одновременно и кон-сервативны, и направленны в будущее. Вместе с легионом изобретателей элек-трических часов в Великобритании жил Джон Вильям Миллз из Манчестера, который в 1910 г. изобрел самоочища-ющийся ключ для завода карманных часов. «Сэр Миллз, уже двадцатый век на дворе – через семьдесят лет парни из «АйБиЭм» изобретут персональный компьютер, а вы все про заводной

ключ…» На это Сэр Миллз незамед-лительно отвечает: «Ну и что такого? В «Ланге» ключ для наручных часов Lange 31 изобрели в 2007 г. Я настаи-ваю на своей позиции: тема ключевого завода часового механизма далеко не исчерпана, не будь я Джон Вильям Миллз». И в самом деле, каково преиму-щество ключевого завода? На барабан передается симметричное усилие, в от-личие от схемы с заводной головкой, где на барабан действует несимметричное боковое усилие, стремящееся расша-тать его. Он начинает качаться и, сле-довательно, характеристики зубчатого сцепления как со стороны колесной системы завода, так и со стороны основ-ной колесной системы ухудшаются. Кро-ме того, конструкция с заводной голов-кой значительно сложнее конструкции с ключевым заводом, а следовательно, она менее надежна. Касательно кон-струкции перевода стрелок при помощи заводной головки могу добавить, что все высказанные замечания относятся и к ней, а кроме того, сама конструкция действует недостаточно четко – все время приходится ловить правильное

положение заводного вала. При ошибке с усилием, прилагаемым к заводному валу, его сравнительно легко можно извлечь из механизма – что вряд ли скажется благоприятно на его даль-нейшем функционировании – либо погнуть, либо вообще сломать. Куда проще перевод стрелок ключом: нет проблемы с тем, куда нужно начинать вращение, также нет возможности сло-мать какую-нибудь деталь механизма. И в конце концов, эта заводная головка вечно за что-нибудь цепляется, что ино-гда просто бесит.

Урое Истории

REV

OLU

TIO

N

19

9

«Новый турбийон» Луи Линцаги из Ла-Шо-де-Фона

Ключ для часов – изобретение Джона Вильяма Миллза

+1910_In.av.IK.indd 199 06.06.11 11:13

НЕТУРБИЙОНЗахарий Пантийон из Ла-Шо-де-Фона предложил интересное новшество: в ча-сах (карманных, разумеется) с боем оставлено окошко над центробежным регулятором механизма боя, которое позволяет удивляться, радоваться и наслаждаться видом работающего механизма, а то ведь, если будет ин-тересно посмотреть на обычный ме-ханизм в действии, придется открыть корпус, а там, гляди, пыль в механизм попадет. Эту штуку газетчики назвали турбийоном – а куда деваться, она же вращается.

ИЗОБРЕТЕНИЕ СЭНДВИЧЕВОГО ЦИФЕРБЛАТА

Фирма из Парижа «Сосьете Аноним д’Орложери Липманн Фрер» (Société Anonyme d’Horlogerie Lipmann Frères, или просто «Липманн»), производитель часов марки «Лип», 1 марта 1910 г. оформила заявку на патент «Усовер-шенствование люминесцирующих ци-ферблатов» – конструкцию цифербла-тов с метками, светящимися в темноте. Французские часовщики стремились удешевить производство таких цифер-блатов: как мы уже поняли, радиевый люминофор был дорог, он был изобре-тен лишь за два года до того, в 1908 г., и цены зашкаливали – в 1910 г. радий стоил 400 тысяч франков за грамм. Од-нако тема была новая, перспективная, парижским парням хотелось ее застол-бить – и им это удалось. Они предложили либо вырезать в циферблате цифры меток часов и заполнять получившиеся углубления люминесцирующим составом, либо поместить пластинку с нанесенным на нее люминофором под прорезан-ными метками в циферблате – то есть фактически изобрели панераевский

сэндвичевый циферблат. Более того, что-бы улучшить читабельность люминесци-рующего циферблата днем, они решили, что будет логично использовать темный циферблат – ведь тогдашние люминофо-ры (соли радия плюс сульфиды и оксиды цинка) были светлыми. В том же году развернулась дискуссия о приоритетных правах на идею использования люми-несцирующих циферблатов. Стараясь до-казать свое первенство, очень активно по этому поводу выступала – в том числе и в судах – немецкая часовая компа-ния «Гебрюдер Юнгханс» (Gebrueder Junghans). Однако недоброжелатели ука-зывали на печатавшиеся в XVI–XVII в. многочисленные трактаты по часовому делу, в которых излагались идеи приме-нения некоторых обладающих люминес-ценцией органических и неорганических субстанций при изготовлении часовых циферблатов и стрелок.

REV

OLU

TIO

N

20


Предвидение турбийона начала XXI в. – изобретение Захария Пантийона

Радиевые циферблаты братьев Липманнов. Запатентовано

+1910_In.av.IK.indd 200 06.06.11 11:13

НАРУЧНЫЕ ХРОНОГРАФЫ И ПАЛУБ-НЫЕ ХРОНОМЕТРЫ

Активно работавшие в России швейцар-ские предприниматели Генрих Мозер и Поль Буре, похоже, гораздо раньше своих конкурентов сделали ставку на наручные хронографы. Простые наруч-ные часы в 1910 г. оставались большой редкостью, а уж о наручных хроногра-фах многие и думать не начинали. А они рискнули – как считается, первые на-ручные хронографы начали поступать в нашу страну в 1910 г. (конечно, если доверять в вопросах датировки специ-алистам «Антикворума»).Не всем, однако, нравилась в те годы идея носить часы на запястье. В ком-пании «Лонжин» в 1910 г. по заказу для князя Владимира Орлова изготовили солидный 68-миллиметровый серебря-ный палубный хронометр, украшенный его портретом. И вовремя – Первая мировая была не за горами.

БЫТЬ ЧАСАМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИГод был закрыт работой электриче-ских инженеров из Лондона – Генри Свифта и Винна Бакстера, которые предложили новую конструкцию вто-ричных электрических часов. Господа Свифт и Бакстер заявили, что улучшили надежность механизма и снизили про-изводимый шум. Парни работали до по-следнего, заявка была подана 22 дека-бря 1910 г., на носу было Рождество. Самое интересное в этом изобретении то, что вторичные часы в определенном смысле являлись предшественниками современных кварцевых часов: они подсчитывали производимые первич-ными часами электрические импульсы и суммировали их для индикации теку-щего времени. ★

REV

OLU

TIO

N

20

1


Палубный хронометр его светлейшего высочества князя Владимира Орлова образца г.

Хронометр – Longines. Фото – Antiquorum

Наручный хронограф Генриха Мозера образца

г. Однокнопочный! Фото – Antiquorum

+1910_In.av.IK.indd 201 06.06.11 11:13

Отель «Бо-Риваж Пэлас» (Beau-Rivage Palace), рас-положенный на берегу Женевского озера в пяти минутах езды от центра

Лозанны и в 40 минутах от женевского аэропорта, – очень популярное место и у самих швейцарцев, и у гостей из разных стран мира.

Кого-то сюда привлекает спа-комплекс Cinq Mondes, открытый в 2005 г. и считающийся совершен-но уникальным для Швейцарии. Он примечателен тем, что совмещает старинные традиции медицинских про-цедур с самыми свежими веяниями в индустрии ухода за телом из Японии, Индии, Северной Африки, с Бали.

REV

OLU

TIO

N

20

2Время отдыха

ЧАСЫ ОТДЫХАКак отдохнуть на Женевском озере и провести время с Parmigiani

+Lausanne - travel + watches.av.IK.dr.indd 202 06.06.11 13:08

Кто-то приезжает сюда в поисках гастрономических впечатлений: у ре-сторана Anne-Sophie Pic, открывшего-ся в 2009 году, две звезды Мишлен. У самой Анн-Софи три звезды Мишлен. Она единственная женщина шеф-повар, удостоенная гидом Мишлен такой высокой оценки. Кроме тво-рений Анн-Софи в «Бо-Риваж Пэлас» можно насладиться японской кухней ресторана Miyako, итальянской кухней ресторана L’Academia (он расположен в здании соседнего дружественного отеля «Англетерр энд Резиданс») и блю-дами кафе «Бо-Риваж».Бизнес-путешественники любят совмещать встречи и переговоры с расслабленной жизнью в интерье-рах особняка, построенного в 1861 г.

(в начале XX в. появилась пристройка, так как в отеле не хватало комнат для всех желающих провести время на берегу Женевского озера).У поклонников часового искусства есть дополнительный стимул во время своего путешествия по Швейцарии посетить «Бо-Риваж Пэлас». Отель принадлежит семейству Сандоз, сделавшему состояние в фармацев-тической отрасли. «Бо-Риваж Пэлас» вместе с двумя другими уникальными отелями – «Риффельальп Резорт», на-ходящимся на горнолыжном курорте Церматте на высоте 2 227 метров над уровнем моря, и построенным на сваях прямо на поверхности озера «Отелем Палафитт» в Невшателе – входит в отельерный сегмент Фонда

REV

OLU

TIO

N

20

3

Время отдыха


REV

OLU

TIO

N

20

4Время отдыха


семейства Сандоз. Фонд объединяет много предприятий в различных областях. Кроме собственно фарма-цевтики и уже отмеченного отельного бизнеса фонд имеет интересы в сфере новых технологий, печатной индустрии, поддерживает различные инициативы в области науки и искусства. И, что, собственно, представляет интерес для поклонников часового искусства, фондом создана вертикально инте-грированная структура, объединяю-щая часовые производства во главе с флагманской маркой и мануфакту-рой «Пармиджани Флёрье» (Parmigiani Fleurier). Фонд семьи Сандоз стал ма-жоритарием «Пармиджани» в 1996 г. (тогда эта компания принадлежала Мишелю Пармиджани и называлась «Пармиджани Мезюр э Арт дю Тан», Parmigiani Mesure et Art du Temps) и внес серьезный вклад в создание первых коллекций часов под маркой «Пармиджани Флёрье».Часовое подразделение Фонда семьи Сандоз объединяет под наименова-нием «Часовые мануфактуры фонда» мануфактуры, занимающиеся раз-работкой различных элементов часов: деталей механизма, циферблатов, корпусов. 450 мастеров заняты в про-изводстве, которое сосредоточено не только во Флерье, но и в Ла-Шо-де-Фоне и Юре.

Отель «Бо-Риваж Пэлас» может организовать индивидуальные экс-курсии на мануфактуру «Пармиджани» во Флёрье для любого гостя. Любитель часов найдет здесь массу интерес-ного. В мастерских, занимающихся изготовлением циферблатов, можно узнать не только все про циферблаты «Пармиджани». Здесь, как и на прочих мануфактурах фонда семьи Сандоз, изготавливают циферблаты не только для «Пармиджани», но и для других марок. В их числе «Тиффани», «Эрмес», «Булгари» (циферблаты для часов Daniel Roth), «Мэтр дю Тан», «Ришар Милль», «Одемар Пиге»и даже «А. Ланге унд Зёне»! В год здесь производят ци-ферблаты для 5 000 часов «Пармиджа-ни» (это 60 % от общего числа цифер-блатов), остальные 40 % – циферблаты для перечисленных выше и некоторых других марок. Самая интересная часть экскурсии – визит в реставрацион-ные мастерские. Здесь постоянно

находятся в работе какие-нибудь ред-кие антикварные модели. Часовщики «Пармиджани» реставрируют часы для разных заказчиков (включая музей «Патек Филиппа») и часы и механиче-ские объекты, находящиеся в кол-лекции семьи Сандоз. Эту коллекцию мало кто видел живьем, но часы и объ-екты в ней (а их число уже перевалило за сотню) впечатляют. В реставрационных мастерских можно посмотреть трехмерный фильм – де-монстрацию главных предметов коллекции. В конце 2011 г. коллек-цию собираются выставить в Нью-Йорке, размышляют и о том, чтобы показать ее когда-нибудь в Москве, но пока место, где хранится собрание

редкостей, тщательно скрывается. И только в реставрационных мастер-ских на сопроводительных документах к некоторым из редких антикварных часов, находящихся в реставрации, в графе «заказчик» стоит имя «Сандоз». В реставрационных мастерских можно увидеть и впервые представленный на SIHH Hegirian Calender. Весной, когда мы побывали на мануфактуре, в работе был первый экземпляр уни-кальных настольных часов за 2,5 мил-лиона евро, но в «Пармиджани» уже ждали новых заказов.Экскурсия на мануфактуру – не един-ственный бонус для гостей «Бо-Риваж Пэлас». Тем, кого не смутит цена в 355 тысяч швейцарских франков

на человека, отель предлагает пакет услуг под названием Out of this World. Этот «Побег от мира» включает в себя пять ночей в Императорском свите пло щадью 220 квадратных метров с видом на Женевское озеро, еже-дневные завтраки, закуски и бутылку шампанского «Кристал» в номер, индивидуальное меню, разработанное шеф-поваром и главным сомелье, «Роллс-Ройс» в личном распоряжении 24 часа в сутки и… редкие часы из ограниченной серии в 150 экземпля-ров Parmigiani Bugatti Super Sport на руку – правда, всего на пять дней. Сумма за пакет услуг, конечно, звучит пугающе, но только не для тех, кто может купить себе Hegirian Calender за 2,5 миллиона швейцарских франков. ★

REV

OLU

TIO

N

20

5

Время отдыха


REV

OLU

TIO

N

20

6Где потратить

Alain SilbersteinМосква,магазины MercuryТретьяковский пр-д, 7,тел. (495) 933 3393;Кутузовский пр-т, 31,тел. (495) 933 3031;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, 2,тел. (495) 941 8929;«Барвиха Luxury Village»,8-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. (495) 225 8870

A.Lange & SöhneМосква, бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654;ТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, 36,тел. (495) 290 7470;г-ца Marriott Royal,ул. Петровка, 11/20,тел. (495) 937 1078

Arnold & Sonwww. thebritishmasters.com

Audemars PiguetМосква, салон Da VinciТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, 36,тел. (495) 690 7803;бутик «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615;бутик Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654;Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390

Baume & MercierSublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390

Bell & RossМосква,магазины Mercury,ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300

BlancpainМосква,Петровка, 10, 1-я линия,тел. (495) 621 2937

BovetМосква, Бутик BOVET, Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089;салон Da VinciТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, 36,тел. (495) 690 7803

BreguetМосква,салон BreguetКрасная пл., 3,тел. (495) 915 8395

BreitlingМосква,магазины Mercury,Третьяковский пр-д, 7,тел. (495) 933 3393;Кутузовский пр-т, 31,тел. (495) 933 3031;

г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, 2,тел. (495) 941 8929;ТД ЦУМ,ул. Петровка, 2,тел. (495) 933 7300;«Барвиха Luxury Village»,8-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. (495) 225 8870;Столешников пер., 15,тел. (495) 933 3124;«Лотте Плаза», Новинский б-р, 8,тел. (495) 933 7355Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390

BulgariМосква,бутики Bulgari,Третьяковский пр-д, 1/1, тел. (495) 933 3390;г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8738;ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300;«Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8878

Carl F. BuchererSublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390

CartierМосква, бутики Cartier,Красная пл., 3 ГУМ, 1я линия,тел. (495) 662 7576;Столешников пер., 7,тел. (495) 510 5060;ул. Кузнецкий Мост, 19,тел. (495) 937 9040;Кутузовский пр-т, 48,Галереи «Времена Года»,тел. (495) 662 4400;Sublime by Bosco ВеснаУл. Н. Арбат, 19тел. (495) 695 4254 Екатеринбург,ул. Сакко и Ванцетти, 74тел. (343) 215 6000

Chanel Москва,Столешников пер., 16/18,тел. (495) 783 2840

ChopardМосква,бутики ChopardТретьяковский пр-д, 9, тел. (495) 933 3383;ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300;«Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8875;магазины Mercury,Кутузовский пр-т, 31,тел. (495) 933 3031;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, 2,тел. (495) 941 8929;Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124

De BethuneМосква,магазины Mercury,Третьяковский пр-д, 7,тел. (495) 933 3393;Кутузовский пр-т, 31,тел. (495) 933 3031;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, 2,тел. (495) 941 8929;«Барвиха Luxury Village»,8-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. (495) 225 8870

de GrisogonoМосква,магазины Mercury,Третьяковский пр-д, 7,тел. (495) 933 3393;Кутузовский пр-т, 31,тел. (495) 933 3031;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, 2,тел. (495) 941 8929;Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124ТД ЦУМ,ул. Петровка, 2,тел. (495) 933 7300;бутик de Grisogono, «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8868

DeWittМосква,магазин Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393

EbelМосква,магазины Mercury,ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300;г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929;Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031;«Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 7366;«Галерея Актер», ул. Тверская, 16, тел. (495) 935 7789;«Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД, тел. (495) 933 5939

F.P. JourneМосква,магазины Mercury,Третьяковский пр-д, 7,тел. (495) 933 3393;Кутузовский пр-т, 31,тел. (495) 933 3031;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, 2,тел. (495) 941 8929;«Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 7366;«Барвиха Luxury Village»,8-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. (495) 225 8870;«Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД,тел. (495) 933 5939

Girard-PerregauxМосква,магазины Mercury,Третьяковский пр-д, 7,тел. (495) 933 3393;Кутузовский пр-т, 31,тел. (495) 933 3031;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, 2,тел. (495) 941 8929;ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300;«Барвиха Luxury Village»,8-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. (495) 225 8870;Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355

Glashütte OriginalМосква,магазины Louvre, ТЦ «Охотный Ряд»,Манежная пл.,1,тел. (495) 737 8503;ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, 10,тел. (495) 692 9047;«Крокус Сити Молл»,65-й км МКАД,тел. (495) 727 1968Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390

Grahamwww.thebritishmasters.com

Greubel ForseyМосква, бутики «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; ТЦ «Времена года»,Кутузовский пр-т, 48;тел. (495) 642 8190 бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654;ТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, 36, стр.3,тел. (495) 290 7470

Harry WinstonМосква,магазины Mercury,Третьяковский пр-д, 7,тел. (495) 933 3393;Кутузовский пр-т, 31,тел. (495) 933 3031;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, 2,тел. (495) 941 8929;ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300;«Барвиха Luxury Village»,8-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. (495) 225 8870;Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355

HautlenceМосква,магазины Mercury,Третьяковский пр-д, 7,тел. (495) 933 3393;Кутузовский пр-т, 31,

тел. (495) 933 3031;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, 2,тел. (495) 941 8929;«Галерея Актер»,ул. Тверская, 16,тел. (495) 935 7789;«Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 7366;«Барвиха Luxury Village»,8-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. (495) 225 8870

HDМосква, бутик «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615

H.SternМосква, Красная пл., 3 ГУМ,тел. (495) 620 3295;«Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД,тел. (495) 727 1527

HublotМосква,бутик Hublot, ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300

IWCМосква, бутик IWC,Петровка ул., 5,тел. (495) 660 1868;бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654;ТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, 36,тел. (495) 290 7470;г-ца Marriott Royal,ул. Петровка, 11/20,тел. (495) 937 1078;бутик «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615;Салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089;бутик Evrotime, Сретенский б-р, 2, тел. (495) 925 2621Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390

Jaeger-leCoultreМосква, бутик Jaeger-LeCoultre,ТЦ «Берлинский Дом»,ул. Петровка, 5,тел. (495) 730 4491; бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654;ТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, 36,тел. (495) 290 7470;г-ца Marriott Royal,ул. Петровка, 11/20,тел. (495) 937 1078;бутик «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615;cалон Da Vinci,

206-207 Rev17 address.indd 206206-207 Rev17 address.indd 206 06.06.11 15:1806.06.11 15:18

Где потратить

REV

OLU

TIO

N

20

7

ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390Sublime by Bosco ВеснаУл. Н. Арбат, 19тел. (495) 695 4254

Jean DunandМосква, бутик «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615

Jaquet DrozМосква,Петровка, 10, 1-я линия,тел. (495) 624 6469

LonginesSublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390

Maurice LacroixМосква,cалон «Швейцарские часы Conquest», ТД «Дружба»,ул. Новослободская, 4;cалон «Швейцарские часы Conquest»,ТЦ «XL», Дмитровское ш., 89;cалон «Часы»ТЦ «Европейский»,пл. Киевского вокзала, вл. 2Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390

MB&FМосква,магазины Mercury,Третьяковский пр-д, 7,тел. (495) 933 3393;Кутузовский пр-т, 31,тел. (495) 933 3031;г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2,тел. (495) 941 8929;«Барвиха Luxury Village»,8-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. (495) 225 8870;«Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 7366

MontblancМосква, бутик Montblanc, Столешников пер., 14, тел. (495) 621 9201;Галереи «Времена Года»,Кутузовский пр-т, 48,тел. 795 2428;Красная пл., 3, ГУМ, 1я линия, тел. 514 0088

Officine PaneraiМосква,бутик «Панераи»,ТЦ «Никольская плаза»,Никольская ул., 10,тел. (495) 721 9118;бутик «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, 15,тел. (495) 629 1615;бутик Louvre, ТЦ «Охотный Ряд»Манежная пл., 1,

тел. (495) 737 8503;ТД «Весна», тел. (495) 543 9879;салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж»,Смоленская пл., 3/5,тел: (495) 937 8089Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390

OmegaМосква, салоны Da VinciТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, 36,тел. (495) 690 7803;ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390Sublime by Bosco ВеснаУл. Н. Арбат, 19тел. (495) 695 4254

ParmigianiМосква, бутики «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; ТЦ «Времена года»,Кутузовский пр-т, 48;тел. (495) 642 8190 «Этернель», ТЦ «Берлинский Дом», ул. Петровка, 5, тел. (495) 730 44 83Нижний Новгород, Victoria, ТЦ «Лобачевский Plaza». ул. Алексеевская, 10/16, тел. (831) 296 56 57Екатеринбург, «Студия Времени», ул. Радищева, 10, тел. (343) 376 54 97Ростов-на- Дону, «18 Карат», пр. Чехова, 35/30, тел. (863) 250 11 11

Patek PhilippeМосква,магазины Mercury,Третьяковский пр-д, 7,тел. (495) 933 3393;Кутузовский пр-т, 31,тел. (495) 933 3031;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, 2,тел. (495) 941 8929;ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300;«Барвиха Luxury Village»,8-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. (495) 225 8870;Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355

PiagetМосква, бутик Piaget, Столешников пер., 5, тел. (495) 980 9047;Красная пл., 3,ГУМ, 1я линия,

тел. 662 7577;бутик «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, 15,тел. (495) 629 1615;магазин Louvre, ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, 10,тел. (495) 692 9047;Ростов-на-Дону, Магазин «Галерея Времени», Большая Садовая, 32/36, тел. (8632) 62 38 24;Sublime by Bosco ВеснаУл. Н. Арбат, 19тел. (495) 695 4254 Екатеринбург,Атриум Палас Отель,ул. Куйбышева, 44,тел. (3433) 59 62 85

RadoМосква, салоны Da VinciТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, 36,тел. (495) 690 7803;ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390

Richard MilleМосква, бутик Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654;бутик «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615

Roger DubuisМосква, Бутик Roger Dubuis,ТЦ «Берлинский Дом», ул. Петровка, 5, тел. (495) 258 2828;бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654;ТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, 36,тел. (495) 290 7470;г-ца Marriott Royal,ул. Петровка, 11/20,тел. (495) 937 1078

RolexМосква,бутик Rolex, ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300;магазины Mercury,Третьяковский пр-д, 7,тел. (495) 933 3393;Кутузовский пр-т, 31,тел. (495) 933 3031;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, 2,тел. (495) 941 8929;«Барвиха Luxury Village»,8-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. (495) 225 8870;Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355

S.T. DupontМосква,бутики S.T. Dupontг-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929;ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300;«Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7353;магазины Mercury,Третьяковский пр-д, 7,тел. (495) 933 3393;Кутузовский пр-т, 31,тел. (495) 933 3031;«Барвиха Luxury Village»,8-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. (495) 225 8870

Tag HeuerМосква,бутик TAG Heuer,ул. Тверская, д.19,тел. (495) 699 3839;«Галерея Актер», ул. Тверская, 16/2,тел. (495) 933 2813Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390

Tiffany & Co.Москва,бутики Tiffany & Co.Третьяковский пр-д, 5, тел. (495) 933 3375;«Галерея Актер», ул. Тверская, 16, тел. (495) 935 7790;«Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8865;магазин Mercury,Кутузовский пр-т, 31,тел. (495) 933 3031

Ulysse NardinМосква, бутик Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654;бутик «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615;Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390Sublime by Bosco ВеснаУл. Н. Арбат, 19тел. (495) 695 4254

URWERKМосква,магазины Mercury,Третьяковский пр-д, 7,

тел. (495) 933 3393,«Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870;г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2,тел. (495) 941 8929

Vacheron ConstantinМосква, бутик Vacheron ConstantinСтолешников пер., 5,тел. (495) 937 9041;бутик «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615;Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390Sublime by Bosco ВеснаУл. Н. Арбат, 19тел. (495) 695 4254Екатеринбург,Атриум Палас Отель,ул. Куйбышева, 44,тел. (3433) 59 6285

Van Cleef & ArpelsМосква, бутик Van Cleef & Arpels, Столешников пер., 14 тел. (495) 937 9042;Красная пл., 3ГУМ 1я линия 1й этажтел. (495) 363 2064Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева д. 44, тел. (3433) 59 6285

ZenithМосква,магазины Mercury,Третьяковский пр-д, 7,тел. (495) 933 3393;ТД ЦУМ,ул. Петровка, 2,тел. (495) 933 7300;Кутузовский пр-т, 31,тел. (495) 933 3031;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, 2,тел. (495) 941 8929;Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124;«Барвиха Luxury Village»,8-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. (495) 225 8870;«Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355; «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 7366

«Первый Часовой Ломбард»Покупка, продажа, залог швейцарских часов и ювелирных изделий элитных марок.

тел. (495) 545 7347www.lombard-watch.ru

206-207 Rev17 address.indd 207206-207 Rev17 address.indd 207 06.06.11 15:1806.06.11 15:18

Бернард Ледерер

апреля года советский космонавт Юрий Гагарин впервые в истории человече-ства преодолел путы земной гравитации и совершил космическое путешествие.

апреля года наша страна отметила полувековой юбилей гагаринского полета.

апреля года швейцарский часовой мастер Бернард Ледерер объявил о выпуске ограниченной экземплярами юбилей-ной серии часов «Гагарин Турбийон» (The Gagarin Tourbillon), или, если подобрать более привычное нам русское название, «Га-гаринский турбийон». Бернард Ледерер бли-стательно показывает нам, как следует делать небанальные юбилейные часы. Он мог бы просто взять часы обычные (пусть даже свой фирменный турбийон с трой-ным вращением), сделать на циферблате какую-нибудь приличествующую случаю надпись (например, « лет покорения кос-моса»), поставить портрет Гагарина на заднюю крышку корпуса, и вуаля, «Гагарин Турбийон» готов – да не таков Бернард Ледерер. Результат его работы выглядит так, как будто Бернард Ледерер придумал эти часы для себя. С понятной ввиду его не-мецкого происхождения дотошностью он продумал все: общую концепцию, привязку к событию, привязку к истории и памяти, конструкцию и то, что мы называем «при-ятными мелочами». Давайте рассмотрим его детище. Турбийон делает оборот вокруг циферблата за минут: ровно

за такое время Юрий Гагарин совершил свое космическое путешествие. Сразу же приходит в голову идея превратить циферблат в миниатюрный образ нашей планеты – Ледерер так и сделал в изготов-ленном для благотворительного аукциона «Онли Уоч » уникальном экземпляре «Гагарин Турбийон фор Онли Уоч », где вместо обычного циферблата мы видим выполненную в золоте карту мира.

Хочется проследить за турбийоном? Да хоть все эти час сорок восемь минут: на корпусе часов есть накладное увеличитель-ное стекло, которое в обычном состоянии должно быть зафиксировано специальным стопором. Первым делом отсоединяем стопор, затем вращаем стекло вслед за турбийоном. Для большего увеличения лупу можно приподнять над часовым стеклом, при этом можно обнаружить, что боковое кольцо каретки турбийона выполнено в виде букв, слагающихся в на-звание гагаринского космического корабля: «VOSTOK». Сквозь лупу также можно рас-смотреть микротекст, гравированный на циферблате, соответствующими надпися-ми отмечены основные моменты полета «Востока- »: Сибирь, Камчатка, Гаваи… Сам турбийон установлен под мостом, форму которого нам, русским да бывшим советским, описывать не нужно. Бернард Ледерер выбрал для этих часов конструк-цию турбийона с минутным вращением и односторонним креплением оси каретки, и турбийон выглядит так, словно он подве-шен под изогнутым по спирали обелиском, который в техническом смысле является мостом турбийона. Все это выглядит совершеннейшей фантастикой – Ледереру удалось создать таинственную конструк-цию. Даже если рассматривать турбийон сквозь изобретенную Ледерером лупу, которую он установил на корпусе часов, не видно, как ротор, подвешенный под мо-стом замысловатой формы, соединяется с остальным механизмом – настолько все продумано и закамуфлировано. Турбийон считают одной из наиболее поэтичных конструкций в часовом деле, Ледереру же удалось добавить ему таинственности.Несмотря на сложность механизма, габариты платинового корпуса «Гагарин Турбийона» не выходят за рамки здравого смысла: диаметр корпуса – мм, толщи-на – мм. С учетом поворотного кольца, на котором закреплено увеличительно стекло, диаметр корпуса составляет

, мм. ★

REV

OLU

TIO

N

20

8Nota Bene

ГАГАРИНСКИЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРБИЙОН Алексей Кутковой

The Gagarin Tourbillon for Only Watch . Уникальный экземпляр

The Gagarin Tourbillon Бернарда Ледере-ра. Платина ( , мм, толщина – мм), механизм с ручным заводом, -часо-вой запас хода. Ограниченная серия из экземпляров

atelier-zupp

inge

r.ch

A form of seduction or a part in an independent

seconds watch?

Discover the world of Fine Watchmakingat www.hautehorlogerie.org

The Foundation’s Partners : A. Lange & Söhne | Antoine Preziuso | Audemars Piguet | Baume & Mercier | Cartier | Chanel | Chopard | Corum | Fédération de l’industrie horlogère suisse | Girard-Perregaux | Greubel Forsey | Harry Winston | Hermès | Hublot | IWC | Jaeger-LeCoultre | JeanRichard | Montblanc Musée d’art et d’histoire de Genève | Musée d’Horlogerie Beyer, Zürich | Musée d’horlogerie du Locle, Château-des-Monts | Musée international d’horlogerie, La Chaux-de-Fonds | Panerai | Parmigiani | Perrelet | Piaget | Richard Mille | Roger Dubuis | TAG Heuer | Vacheron Constantin | Van Cleef & Arpels | Zenith

Documents

Revolution #18 2011