Fundamentos de la Sastrería

•  Buena tela. •  Buen corte. •  Buen entalle. •  Buena artesanía en la costura

"El  sastre  sabe  cortar,  proporcionar,  y  coser  bien  la  ropa.  El  buen  sastre  es  buen  oficial,  entendido,  hábil,  y  fiel  en  su  oficio,  el  cual  sabe  muy  bien  coser,  juntar  los  pedazos,  repulgar,  hechar  ribetes,  y  hacer  ves=dos  conforme  a  la  proporción  del  cuerpo:  pone  alamares  y  cayreles,  al  fin  hace  todo  su  poder  por  dar  contento  a  los  dueños  de  las  ropas.  El  mal  sastre  usa  engaño  y  fraude  en  el  oficio,  hurta  lo  que  puede,  (a)  y  lo  que  sobra  del  pa=o  todo  lo  toma  para  sí:  cose  mal  y  da  puntadas  largas,  pide  más  de  lo  que  es  justo  por  el  trabajo,  ni  sabe  hacer  cortesía,  sino  que  es  muy  =rano.”,  pp.24.          (Bernardino  de  Sahagún  -­‐  “Historia  de  las  cosas  de  Nueva  España”)    

Características de la Sastrería

•  ° Comodidad y flexibilidad. •  ° Caída Natural. •  ° Liviandad. •  ° Perfección. •  ° Diseño “Clase, lujo y elegancia”.

Un  traje  a  la  medida  /ene  infinidad  de  ventajas  frente  a  un  traje  de  confección  en  masa,  un  traje  sastre  es  personalizado,  es  100%  artesanal  y  su  durabilidad,  bien  cuidado,  puede  llegar  a  20  años    

•  La Real Academia Española de la Lengua define como sastre (del latín sartor): “persona que tiene por oficio cortar y coser vestidos, principalmente de hombre.”

Dicha denominación engloba a varios oficios o especialidades:

•  El cortador, encargado de medir, dibujar y cortar. •  El piecero o “sastre de silla”, a quien se le dan las

prendas y las une, generalmente en una primera fase hilvanadas solamente para hacer la “primera prueba”, tras lo cual se le retorna para que la cosa de forma definitiva.

•  La pantalonera. •  Los chalequeros. •  Había incluso la gabardinera (especialista)

La Historia de la Sastrería

•  A partir del renacimiento los tejedores y sastres se realizan en la creación profesional, que otorgó al sastre la categoría de un verdadero especialista en el arte del vestir.

•  Con el tiempo se han incorporado elementos que facilitan el trabajo: Planchas de vapores, máquina de coser con prensa, corte de hilo, costuras programables entre otros sistemas más profesionalizados.

•  Francia de Luis XIV, comienza a tener una gran preocupación por la moda, reunió un sistema indumentario que se sostendrá durante más de 300 años: camisa blanca, corbata, chaqueta, chaleco y pantalón.

Inglaterra  en  el  siglo  XV,  las  togas  y  otras  prendas  más  largas  se  acortan,  y  se  empiezan  a  transformar  en  chaquetas  abiertas  por  delante  y  en  cuyas  mangas  se  solían  bordar  los  escudos  familiares  u  otros  símbolos  civiles  o  militares.      Avanzado  ya  el  siglo  XVII,  la  corte  de  Luis  XIV  empieza  a  tener  una  gran  preocupación  por  la  moda.  La  chaqueta  del  traje  se  empieza  a  ajustar  a  la  cintura,  y  la  parte  de  las  caderas  se  deja  amplia,  empezando  a  tomar  relevancia  los  encajes,  como  adorno  de  estas  prendas      

El  sastre.    Giovanni  Moroni.  Ca.  1571    

•  Una de las mayores evoluciones que se ha dado en el traje es el pantalón. En un principio se vestía un pantalón corto, por debajo de la rodilla, pero que no llegaba hasta el zapato, dejando ver al completo los calcetines. Eran una especie de pololos o bombachos. También a principios de 1900 se vestían chaquetas o levitas largas, que se fueron acortando para darles mayor comodidad.

•  A partir de finales del siglo XIX y principios del XX, se alarga el pantalón, y empiezan a tomar las medidas, tal y como los conocemos en la actualidad.

•  Los trajes más elegantes son los de colores oscuros como negros, grises oscuros o azules oscuros (tipo azul noche).

•  1900, se publicó un figurín veraniego, que consolidaba dos detalles que caracterizan los pantalones del traje masculino durante medio siglo:

•  Las vueltas en las botamangas, invención inglesa parar evitar la suciedad y la humedad.

•  La raya de la plancha a media pierna.

1589  Se  Publicó  “El  libro  del  Patrón  del  Sastre”  el  primer  libro  con  135  patrones,  Libro  de  Geometría  Prác/ca..  Cubre  23  categorías  de  la  ropa:  para  los  hombres    las  mujeres,  el  clero,  caballeros  y  otros.    

•  EL TRAJE FORMAL DE CABALLERO – razón de su uniformidad

•  El Uniforme civil. Los uniformes

refuerzan el sentimiento de integración grupal porque al aludir las diferencia socioeconómicas visibles, no despierta envidias ni recelos entre sus usuarios.

•  El uniforme nació para satisfacer una nueva función social: facilitar las relaciones interclasistas. Y es la manera que tiene el traje de expresar la igualdad demócrata.

Sastrería de Dama •  Los primeros trajes de las mujeres

eran los utilizados para montar a caballo, que consistía en un abrigo o chaqueta a medida y una amplia

falda de la década de 1660.

•  Damas aristócratas de Inglaterra y Francia readecuaban el uniforme

de cacería de sus esposos.

•  1770 Alternativa informal al vestido, era un traje de chaqueta y falda, con base en la moda de la clase

trabajadora, pero elaborados con finos tejidos. (

•  Vestido de Brunswick de dos piezas, origen alemán que consiste en una chaqueta de la longitud de la cadera con "mangas split" y una

capucha, lleva con una falda a juego. Era popular para viajar.

“Jacket La Caraco” Chaqueta tipo corpiño llevado con una falda con manga hasta el

codo.

En la década de 1790, había “Caracos” de cuerpo entero, mangas ajustadas

En la segunda mitad del siglo XIX su estructura consistía en dos piezas fabricadas en la misma tela.

•  Los deportes como el tenis o el golf obligaron a acortar las faldas

•  A principios del siglo XX los trajes comenzaron a

relacionarse con las mujeres independientes.

•  El inicio de la consagración del estilo de dos piezas llegó con la primera guerra mundial. La necesidad de prendas más

prácticas que decorativas, la participación de la mujer en actividades laborales que

las obligaban a llevar uniformes, cambiaron los códigos de estilo.

•  Se había estabilizado entre las mujeres el uso de un traje

de falda y chaqueta confeccionadas con la

misma tela que llamaban el traje sastre por su inspiración

masculina.

En la actualidad •  Combinación de estampado con liso

•  Combinar pantalón y amerciana de

diferentes tejidos o materiales

•  50´gran evolución en textiles •  Telas suaves, mas resistentes y lavables

•  70´Telas brillantes.

•  90´Estampados con aerografos

El Saco

Las  solapas  de  muesca  son  las  más  habituales  en  un  traje  estándar.  Las  solapas  de  pico  son  más  propias  de  las  chaquetas  cruzada.    

La  chaqueta  de  dos  botones  es/liza  la  figura.  Normalmente,  el  botón  inferior  se  deja  sin  abrochar.      El  de  tres  botones,  es  más  conservador.    Se  abrocha  solo  el  botón  central.  En  el  cuello  y  las  solapas  es  más  corto  y  cerrado  por  lo  que  crea  la  sensación  de  mayor  estatura    

El corte debe Ser acorde al tipo de cuerpo

Dos  aberturas,  mayor  movilidad.  Sin  abertura  el  traje  es  muy  propenso  a  arrugarse.    

Las  mangas  del  traje  son  de  tres  o  cuatro  botones  (criterio  personal)  y  se  deben  desabotonar      

El Pantalón La  pinza  determina  la  

comodidad  del  pantalón.    Su  ausencia  favorece  a  los  hombres  delgados  pero  deja  menos  espacio  de  maniobra  para  sentarse  y  guardar  objetos  en  los  bolsillos.    Los  bolsillos  traseros  se  disponen  a  conveniencia.      

El  cierre  estándar  es  el  más  habitual,  y  da  una  sensación  de  mayor  simetría.    Los  cierres  redondeado  y  de  pico  son  también  muy  usados  en  nuestros  días.      

Los  bolsillos  de  /po  inclinado  por  su  funcionalidad  y  fácil  acceso,  representan  el  estándar.  Los  bolsillos  ver/cales  son  una  opción  más  formal  y  adecuada  para  aquellos  que  prefieren  un  bolsillo  más  discreto.      

El  dobladillo  da  una  imagen  más  clásica,  y  ayuda  a  romper  la  sensación  de  ver/calidad  

El chaleco Hoy  en  día  el  traje  de  tres  piezas  es  menos  frecuente,  pero  sigue  destacando  tanto  por  su  elegancia  como  por  su  u/lidad  en  invierno.    Sencillo  o  cruzado  depende  de  la  ocasión.    

A  mayor  can/dad  de  botones,  mayor  la  sensación  de  ver/calidad.  Base  en  pico  corta  l  auniformidad  y  recta  logra  unidad.  

Tipologías Bases •  Chaqueta Husky

•  Chaqueta Barbour •  Chaqueta Belstaff •  Montgomery •  Polo Coat •  British Warm •  Cover Coat •  El chesterfield •  El Crombie coat •  Navy Blazer •  Chaquè •  Esmoquin •  Frac

Chaqueta Husky

Chaqueta Barbour

Montgomery

Polo Coat

Chaqueta Belstaff

Sastrería Artesanal

•  Quizás el oficio artesanal mas reconocido en la sociedad.

•  Tradición familiar. •  El secreto esta en la

molderia.

En  los  años  50  y  60,  en  los  talleres  de  sastrería,  trabajan  60  personas,  se  hacían  4.000  trajes  al  año  y  les  ayudaban  seis  talleres  externos.  Ahora  se  cosen  aproximadamente  unos  300  anuales,  se  ayudan  de  seis  personas  y  colaboran  con  dos  talleres.    

Características •  MOLDE •  TEXTILES •  RECURSOS DE COSTURA calculado para

oscilaciones de peso.

•  ENTRETELAS

•  FORRERIA •  BOLSILLOS •  SOLAPAS •  LA MANGA •  TERMINACIONES artesanales duraderas

•  EL MEDIO PUNTO Su función es que no se desplancen las costuras, las pinzas o recortes.

Herramientas de Trabajo

•  Tijeras: de mango inclinado, de ribetear, para costura y bordado, de picado, rasgador de costuras)

•  Instrumentos de medición: Cinta métrica o de medir, reglas de madera.

•  Instrumentos de marcado: Tiza de sastre, jaboncillos.

•  Instrumentos de costura: Dedales, alfileres, máquina de coser, hilos, agujas.

•  Instrumentos de planchado: Plancha, mesa de planchar, manguero, media luna, tabla de sastre, paños para planchar, almohadilla o cojín de sastre.

•  Instrumentos de prueba: Maniquíes de sastrería, de alta costura, maniquíes a medida del cliente

Tejidos Clásicos

•  Espiga

•  Tweed

•  Príncipe de gales

•  Franela

•  Rayas diplomáticas

•  Ojo de perdiz

•  Bouclè

En  sastrería  los  tex/les  que  se  usan  para  la  confección  son  planos,  y  principalmente  tafetán  y  sarga.  El  ligamento  raso  se  u/liza  para  corbatas.    

Molderia

Hay que tener en cuenta las formas y textiles a usar antes de empezar.

Se adaptan las formas utilizando pinzas de centro en el delantero y la espalda , que pueden ser rotadas, y en magas.    

• Primero  se  plantea  la  parte  externa  de  la  prenda.  

• Segundo  la  forreria.  

• Por  ul/mo  las  entretelas  y  tejido  externo  de  refuerzo.  

Saco  Sastre  con  tres  botones,  bolsillos  y  ojal  con  tapa  

REDA 1929

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