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VIAJAR ES UN PLACERLa revista para disfrutar de lo mejor del mundo
Febrero 2015/ Nº1 - Sección B
Suzdal, patrimonio
de la humanidad
Museos de Narbona
Jao Camp, Delta del Okavango
Desierto de Nambia con el Desert
Express
En primer lugar, quiero agradecer desde estas páginas la buena acogida dispensada por la aparición de la revista. Fue un enorme motivo de satisfacción recibir las primeras felicitaciones desde lugares como Estambul, El Cairo o Nairobi, aparte de las llegadas de nuestro territorio, tanto por parte de los oyentes del programa, como de nuestros amigos del sector turístico.
Está más que demostrado que las nuevas tecno-logías facilitan la comunicación inmediata a mu-chos kilómetros de distancia, que el mundo digital contribuye al contacto mutuo entre las personas, y que cada vez más se hace necesario disponer de plataformas multimedia para dar a conocer de la mejor manera posible nuestro trabajo perio-dístico, sin tener que renunciar a la calidad.
Sin lugar a dudas la radio es un medio que crea adicción, pero me complace enormemente el poder publicar algunas de las imágenes de mi extenso archivo fotográico tomadas a lo largo de mis viajes por el mundo. Como he dicho al-guna vez, cuando estoy de viaje, lo suelo hacer con mentalidad de fotógrafo.
Algunas de las personas me han preguntado por qué la revista está divida en tres secciones que aparecen por separado. La respuesta es muy sencilla. Tenía en la cabeza una revista con reportajes variados que se iba a un total de 120 páginas, por lo que llegué a la conclusión que resulta mucho más práctico, lógico e interesante repartirlas en tres secciones que aparecen en meses consecutivos. De este modo, sin renunciar al concepto general de la revista, podemos aportar contenidos mensualmente, lo que contribuye al hábito de lectura a la vez que mantiene la expectación.
Por ello en esta segunda sección correspondiente al mes de febrero presen-tamos una de las ciudades del Anillo de Oro de Moscú como es Suzdal, re-corremos los museos de Narbona, nos alojamos en uno de los campamentos más exclusivos del Delta del Okavango como Jao Camp y rememoramos un viaje en el Desert Express, ferrocarril que recorre el desierto de Namibia. Espero que los disfruten tanto como yo a la hora de hacer las fotografías.
Román Hereter
EDITORIAL
Edita RHC&T, SLC/ Berenguer Bertrán, n. 13, 08790, Gelida,
Barcelonawww.romanhereter.com
Director: Román HereterDiseño gráico y Maquetación: Berta Antón de Vez
Febrero 2015
Distribución: Multienvío a empresas del sector turístico, líneas aéreas, compañías de cruceros y de transporte por carretera; clubs de viajeros de España y América Latina; y a todas las personas y oyentes del programa que nos lo han solicitado
individualmente.
www.viajaresunplacer.com
SUMARIO
El Gran Viaje: Royal Clipper, el velero más grande del mundoFestivales del Mundo: Tozeur y Douz, espectáculos nómadas en el sur de TúnezViajes de película: Centauros del Desierto… en el Monument Valley
Patrimonio de la Humanidad: Suzdal, un museo al aire libreMuseos del Mundo: Museos de Narbona, Lapidario, Arqueológico y de Bellas ArtesAlojamientos únicos: Jao Camp, en el corazón del Delta del OkavangoMedios de Transporte: Por el desierto de Nambia en el Desert Express
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sección b
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La Escapada: Wielkopolska, la cuna de PoloniaRefrescando la Memoria: Marruecos, diciembre de 1984, el más próximo de los países lejanosEl Mundo país a país: El Reino de Tonga, los restos arqueológicos más antiguos de la PolinesiaExposición fotográica: País Dogón, leyendas con conocimientos astronómicos
sección c
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Nueva isla volcánica en Tonga
La erupción de un volcán submarino en el archipiélago polinesio de Tonga, en Oceanía, ha dado origen a una nueva isla. El volcán Hunga Ha’apai ha lanzado rocas y ceniza a unos 400 metros de altura desde el pasado 24 de diciembre a través de dos cráteres. La nueva isla tiene más de un kilómetro de an-cho, dos de largo y un centenar de metros de altura. La lluvia ácida ha provocado daños en la vegetación en un radio de 10 kilómetros de las vecinas islas situadas en el archipiélago Ha’apai, que ocupa el centro del país.Tonga es un reino independiente formado por 176 islas ubicado sobre el cinturón de fuego del océano Pacíico, donde las placas conti-nentales generan actividad sísmica de gran intensidad. Precisamente del Reino de Tonga nos ocupamos en la sección “El mundo país a país” de nuestra revista.
Lanzamiento de la Revista Heritage
Bajo el título de HERITAGE, Historia, Arqueología, Arte y Viajes, acaba de aparecer una revista de divulgación que pretende englobar todas estas disciplinas de la cultura, situarlas en su marco geo-gráico, y llenar un hueco existente en el panora-ma de publicaciones existente.La nueva revista está estructurada en secciones que se ocupan de la Prehistoria y Antigüedad; épocas Medieval, Moderna y Contemporánea; y Patrimonio de la Humanidad, Museos del Mundo y Obras de Arte. En su primera entrega, correspondiente a los me-ses de Enero y Febrero, 2015 aparece el empe-rador Augusto, el conjunto urbano neolítico de Catal Huyuk, las pirámides egipcias del Sudán en Napata y Meroe, y los templos griegos de Sicilia.Para las próximas entregas, de carácter bimen-sual, están anunciados los monasterios de La-dakh, los libros de Cocina Medieval, el dominio de las Molucas en el si-glo XVI, la reconstrucción de la batalla de Waterloo, así como la ciudad maya de Palenque, el Museo del Bardo y el Sarcófago de Alejandro.
noticias 45
Estudio sobre los asientos en los aviones
Según un reciente estudio el 57% de los pasajeros que viajan en pareja en avión lo hacen en asientos separados. De ellos un 47% separados por el pasillo, un 40% en diferentes ilas y un 13% en partes totalmente opuestas del avión. De los que se sientan juntos dos tercios pagaron suplemento para reservar sus asientos. A todos los pasajeros que admitieron viajar separados de sus compañeros de viaje se les preguntó cómo habían actuado en esa situación. Un 41% declaró que le habían pedido a un miembro de la tripula-ción de cabina si era posible cambiarse de asiento, un 31% le pidió directa-mente a un pasajero si le importaba cambiarle el asiento y el 28% restante no habían dicho nada, pero no estuvieron contentos con la situación. Un 26% de los pasajeros a los que se les pidió si les importaba cambiar su asien-to lo habían hecho.Entre las causas más desagradables del vecino que te puede tocar a la hora de volar destacan por este orden: una persona obesa, un bebé llorón, alguien con una higiene deiciente, alguien con miedo a volar y inalmente una persona que no deje de hablar durante todo el vuelo.Algunas compañías están investigando la manera de introducir una sección en sus aviones para personas con un cierto peso aunque se corre el riesgo de avergonzar a aquellos que no pueden controlar su sobrepeso. Sin duda, una de las alternativas para los que se lo pueden permitir es utilizar la clase bussines.
Pequeños ejemplos para obtener mejores asientos
En la lota de Airbus usada por grandes aerolíneas para trayectos cortos, el asiento más cómodo es el 1A ya que tiene un espacio mayor para las pier-nas, una mejor vista desde ventanilla sin que el ala obstruya el paisaje, y el primero donde se sirvan bebidas y alimentos, de pago o incluidas; a pesar de que hay que abrigarse porque es uno de los asientos más fríos del avión. En el famoso Boeing 777, las ilas 44 y 45 son las menos deseables. Sus asien-tos, con menor espacio para las piernas y para reclinarlos, así como su proxi-midad con los aseos y el compartimento de tripulantes, son los que más quejas generan entre los pasajeros.
noticias
VIAJAR ES UN PLACER44 noticias 45
Un museo al aire libre
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patrimonio
de la humanidad
una red de riachuelos. Las tie-rras colindantes fueron colo-nizadas en tiempos anteriores a la cristianización. Las exca-vaciones arqueológicas han brindado restos que datan de los siglos VIII y IX.
Súzdal ya se menciona por primera vez en el año 1024. La población fue posterior-mente la sede de Vladimiro Monómaco y de su hijo Yuri Dolgoruki. Este último man-dó construir a mediados del siglo XII, junto a la ciudad, su propia residencia, que incluía el palacio y la iglesia de los Santos Boris y Gleb, existente hasta nuestros días y que sir-vió de prototipo de las futuras catedrales de piedra del Vla-dimir.
En 1157, Andrei Bogolyubski trasladó la capital a Vladí-mir y el principado pasó a denominarse Principado de Vladímir-Súzdal. A partir de mediados del siglo XIII la ciu-dad pasa a ser la capital del propio Principado de Súzdal.A comienzos del siglo XIV la ciudad es por algunas déca-das la capital del Principado de Súzdal-Nizhegorod, hasta que en 1392 pasa deinitiva-mente a formar parte del Gran Principado de Moscú. Tras pasar por épocas en que su importan-cia cayo en declive, la ciudad se airmó como un centro reli-
gioso de primer orden, contan-do con numerosos monasterios y con una elevado número de iglesias en relación a sus habi-tantes, ya que llegó a sumar cuarenta iglesias para tan solo cuatrocientas familias.
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Al acercarse a Súzdal el viajero no precisa ijarse en los letreros la carretera,
ya que es imposible confundirla con ninguna ciudad moderna y ni siquiera con otra ciudad an-tigua de Rusia. La población no
nos recibe con un caos de su-burbios y zonas industriales, sino que se nos descubre inmersa en magníico panorama, hendido por las verticales de sus templos y campanarios que se levantan sobre la llanura atrapada por
Situada a 40 kilómetros al norte de Vladimir y 220 de Moscú y perteneciente a la ruta llama del “Anillo de Oro”, Súzdal po-see el estatuto de “ciudad-museo” ya que todos sus ediicios históricos están protegidos y no se puede construir ningún ediicio en el casco antiguo. El Kremlin, que se extiende allí donde el río Kamenka forma un meandro, encierra la gran catedral de la Natividad de la Virgen, con su campanario piramidal y el palacio arzobispal. El monasterio de la Inter-cesión, situado al otro lado del río, también posee una cate-dral rodeada en tres de sus lados por una amplia galería de arcos. Hoy en día la población ronda los 12.000 habitantes. La ciudad forma parte de la lista de la UNESCO del Patrimo-
nio de la Humanidad desde 1992.
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Desde siempre Súzdal se ha caracterizado por su habilidad de crear nuevas formas. Una de las características del dise-ño de Súzdal viene dado por el original acabado de la cubierta piramidal sobre los campana-rios, que dotaron a las distintas ediicaciones un aire expresivo e inconfundible. Tales cubiertas piramidales, de silueta suave-mente curvada, recibieron el nombre de “caramillos”, debi-do a su parecido con el sencillo instrumento musical.
Súzdal siempre fue una ciudad pequeña, por lo que todavía sorprende más la abundancia de monumentos en sus calles La intensidad de las obras era im-presionante. En el siglo XVI sólo en su Kremlin, además de la ca-tedral de piedra, fueron erigidas 15 torres y 7 iglesias de madera.
Desde el siglo XIV la ciudad fue sede del episcopado, y a inales del sigo XVI en el territorio del Kremlin se encontraba el arzo-bispado. Dicho factor determi-nó el papel de la ciudad como importantísimo centro de la cul-tura y la ilustración rusa, cuyo momento álgido fue particular-mente notable tras la toma de Kiev por parte de Lituania. Con la corte episcopal, surgían los monasterios en creciente número, así como las villas, que se expandían en torno al centro fortiicado. Cada uno de ellos
trataba de aianzar su prestigio construyendo un templo, con-centrándose tal cantidad de iglesias nunca superada por nin-guna otra ciudad antigua rusa.
La parte central de la cuidad era sin duda la fortaleza o Kremlin, cuya visión se adivina desde el valle del río Kamenka y, donde destaca la catedral de la Nativi-dad de la Virgen, el más antiguo de los ediicios de los que se han mantenido en la población.
Se trata de una de las últimas obras entre los templos de piedra blanca de Vladimir de los siglos XII y XIII. El tiempo ha mudado su
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El monasterio de la Intercesión de la Virgen, es un conjunto arquitectónico muy integro y armonioso. Aquí no se han mantenido los ediicios iniciales del siglo XIV, sino que las princi-pales obras son de los siglos XVI y XVII, y los muros con torres y los pasadizos del XVIII. Merece una especial atención la puerta Santa levantada en 1518, una complicada composición asi-métrica que está coronada con una iglesia.
El convento fue fundado en 1364. Fue un conocido lugar de exilio para damas de cla-se alta. Las esposas de los za-res Iván III el Grande, Basilio III y Pedro I el Grande fueron encerradas aquí. La historia conserva datos de la suerte de una de estas mujeres des-dichadas: la esposa del zar Basilio III, Solomonia Sabúrova que fue enviada aquí por su marido, quien decidió casarse por segunda vez. Culpada de infecundidad, ya siendo mon-ja ella dio a luz un hijo, cuya muerte y entierro se vio obliga-da a simular, para salvarle de la ira del monarca.
Igualmente son de gran interés en Súzdal el museo de iconos, las casas y las iglesias restaura-das de madera, y los molinos en el museo al aire libre que repre-senta una de las maravillas de Rusia.
semblante a lo largo de los siglos. Primero fue añadida la parte superior de ladrillos y se aumentó el número de cúpulas, ya que inicialmente conforme a la tradi-ción local, eran tres. Durante el siglo XVII fue modiicada la forma de la cúpula, pero su monumen-talidad permaneció inmutable, contrastando con las ediicacio-nes vecinas.
En Súzdal cabe destacar tres monasterios principales. El pri-mero el Monasterio de la Depo-sición del Manto, situado en el centro de la urbe.
Los otros dos están situados al norte de la ciudad, a orillas del río Kamenka y ya fuera del nú-cleo antiguo. Uno es el Monas-terio de San Eufemio Redentor y el otro el convento de monjas de la Intercesión de la Virgen, que sigue utilizándose como tal hoy en día. Dice la leyenda que están conectados por un pasa-dizo subterráneo.
El Monasterio de San Eufemio Redentor data de 1352 y alber-ga numerosos ediicios religiosos de los siglos XVI y XVII, una co-lección de antiguos libros rusos y la tumba del príncipe Dimitri Posharski, héroe del levanta-miento ruso de 1612 contra la dominación polaca. El monas-terio sirvió posteriormente como cárcel para disidentes religiosos y políticos.
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Lapidario, Arqueológico
y de Bellas Artes
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museos
del mundo
Lapidario, Arqueológico
y de Bellas Artes
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museos
del mundo
El Museo Lapidario
Las colecciones del museo La-pidario se instalaron en la anti-gua iglesia de Notre Dame La-mourguier, que formaba parte de un convento benedictino del siglo XIII y que constituye un buen ejemplo del gótico meridional. Unos 1300 bloques forman una de las coleccio-nes más grandes de Europa; procedentes la mayoría de los monumentos romanos que habían sido reutilizados como decoración en las murallas de la ciudad, desmanteladas en el siglo XIX.
El Museo Arqueológico
Instalado en el antiguo Palacio de los Arzobispos de la ciudad, el Museo Arqueológico mues-tra los orígenes de Narbona y su región a través de sus co-lecciones prehistóricas y su rico pasado antiguo mediante los muchos testimonios encontra-do como mosaicos, estatuas, sarcófagos, pequeños muebles, una ancla de madera encon-trada en el antiguo puerto y es-pecialmente pinturas al fresco del Clos de la Lombarda, que constituyen el mayor conjunto pictórico romano de la Galia.
museos del mundo 57
Los romanos fundaron Narbona en el año 118 antes de Cristo con el
nombre de Colonia Nar-bo Martius. Estaba situada en la vía Domitia, el primer camino romano en la Ga-lia, que permitía enlazar las actuales zonas de Italia y España.
Capital de la provincia ro-mana de la Narbonense, fue hasta el in del Imperio Romano una de las ciuda-des más importantes de la Galia con una supericie de más de dos kilómetros cuadrados
En el año 462, la ciudad fue integrada en el reino visigodo de Tolosa hasta el 718, que fue ocupada por los musulmanes que se quedaron hasta el 759. Tras esta fecha, quedó deiniti-vamente dentro del reino de los francos.
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El Museo Lapidario
Las colecciones del museo La-pidario se instalaron en la anti-gua iglesia de Notre Dame La-mourguier, que formaba parte de un convento benedictino del siglo XIII y que constituye un buen ejemplo del gótico meridional. Unos 1300 bloques forman una de las coleccio-nes más grandes de Europa; procedentes la mayoría de los monumentos romanos que habían sido reutilizados como decoración en las murallas de la ciudad, desmanteladas en el siglo XIX.
El Museo Arqueológico
Instalado en el antiguo Palacio de los Arzobispos de la ciudad, el Museo Arqueológico mues-tra los orígenes de Narbona y su región a través de sus co-lecciones prehistóricas y su rico pasado antiguo mediante los muchos testimonios encontra-do como mosaicos, estatuas, sarcófagos, pequeños muebles, una ancla de madera encon-trada en el antiguo puerto y es-pecialmente pinturas al fresco del Clos de la Lombarda, que constituyen el mayor conjunto pictórico romano de la Galia.
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Narbona Monumental
Además de los museos, en Nar-bona se puede visitar la cate-dral de los santos Justo y Pastor, iniciada en el año 1272 y ina-lizó en 1355 con la invasión del Príncipe Negro, aunque jamás se terminó su construcción. Sus 41 metros, la convierten en la tercera catedral más alta de Francia solo por detrás de la de Amiens y Bourges. Es de estilo gótico y reemplaza a una igle-sia del siglo IV ubicada en el mismo lugar.
En el centro de la plaza del Ayuntamiento, se puede ver la antigua Vía Domitia en el esta-do que quedó a inal del siglo IV. Es un vestigio de la primera gran ruta romana, trazada en la Galia a partir del 120 antes de Cristo por el procónsul Cneo Domicio Ahenobarbo, dos años antes de la fundación de la colonia Narbo Martius, primera colonia romana en la Galia. La via Domitia unía la Italia y la Es-paña romanas. En Narbona, la Via Domitia se encontraba con la Vía Aquitania, abierta en
dirección al Atlántico por Toulouse y Burdeos, prue-ba del papel de ciudad encrucijada que tenía la ciudad. Los vestigios des-cubiertos el 7 de febrero de 1997 presentan una parte de la caliza dura con la que estaba he-cha, marcada por pro-fundos carriles.
El Palacio de los Arzobis-pos, que acoge los dos museos reseñados desta-ca por tener varias torres, incluye el palacio viejo de origen románico y el palacio nuevo de estilo gótico alterado, cons-truido entre los siglos XII y XIII. Desde el siglo XIX acoge el ayuntamiento, el Museo de Bellas Artes y el Museo Arqueológico.
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El Museo de Bellas Artes
Ubicado en el siglo XIX en los apartamentos del Nuevo Pa-lacio Arzobispal, el Museo de Arte e Historia presenta un pa-norama de las escuelas euro-peas de los siglos XVI y XIX, y una gran colección de cerá-mica . Las dos últimas galerías están ocupadas por una mag-níica colección de pinturas orientalistas adquiridas por la ciudad, que es la más impor-tante de Francia por detrás del Museo de Orsay.
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Jao
Ca
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En el corazón del Delta del
Okavango
Alojamientos
únicos
Ubicado en una isla dentro de una reserva privada en el norte del Delta del Oka-
vango, Jao Camp ofrece una excelente y completa experien-cia natural rodeada de lujo y
buen servicio. Las nueve suites disponen de espacios comunes, bañera y ducha y una magní-ica terraza con vistas al delta. Los miradores privados rodea-dos por un denso bosque ribere-ño y las hamacas invitan a mo-mentos de relax incomparables después de contemplar la vida salvaje en libertad.
El espacio común, al que se ac-cede por pasarelas iluminadas por farolas, está formado por un acogedor salón y un bar con terraza de observación situada por debajo de frondosos árbo-les. El lodge cuenta con un spa y una terapeuta permanente, que ofrece una variada gama de tratamientos revitalizadores, así como una amplia bodega.
ALOJAMIENTOS ÚNICOS 63
Una de las mejores opciones para disfrutar del Delta del Okavango es alojándose en el Jao Camp, un campamento de lujo comercializado por Wilderness Safaris que ofrece la posibilidad de realizar tanto safaris en todo terreno como recorridos acuáticos en Mokoro, el sistema tradicional de
transporte en el Delta.
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ALOJAMIENTOS ÚNICOS 65
Rodeado de agua y bosque de sabana, Jao Camp ofrece paseos en mokoro, safaris por el agua, excursiones guiadas, sa-faris de día y de noche y obser-vación de aves. La vida salvaje es tan diversa como la gama de actividades y la observa-ción de aves es espectacular, pudiéndose encontrar especies del delta como el búho pesca-dor de Pel, la grulla caruncu-lada, la garceta de garganta roja, el pájaro trepador de gar-ganta roja, el pico tijera africa-na y la jacana. El raro antílope lechwe y el sitatunga residen en esta zona y cuando se retiran las aguas, aparecen los ani-males de las llanuras: elefantes, ñus, tsessebes comunes, antílo-pes y cebras. En las planicies aluviales, a menudo se pueden avistar leones, leopardos y gue-pardos.
Se pueden ver enormes ma-nadas de lechwe rojo, a la vez que su principal depredador, el león. En el agua abundan los hi-popótamos y los cocodrilos, así como el Sitatunga poco común y la nutria de cuello motea-do. Muchas especies de aves son residentes, como el loro de Meyer, halcón harrier africana, garza negro, coucal cobrizo de cola, y crake negro siendo algunos de los tesoros de aves encontradas en Jao Camp.
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ALOJAMIENTOS ÚNICOS 67
El Delta del Okavango
Proviene caudaloso de las tie-rras de Angola. Durante un buen trecho, constituye la fron-tera natura en Namibia, al norte de la tierra de los bosquimanos. Atraviesa con cierta timidez la estrecha franja del Caprivi para entrar posteriormente en terri-torio de Botswana, en el África Austral. Hasta aquí puede pare-cer un río cualquiera.
Pero el Okavango no es un río cualquiera. Los caprichos de la naturaleza y las ondulaciones del relieve han hecho que no des-emboque en el mar, ni tan siquie-ra en otro río. El Okavango vierte sus aguas sobre el desierto del Kalahari. Pero ya se sabe que en las masas continentales la tierra sólo se deja erosionar por el agua y, en este caso, las arenas del Kalahari no están dispuestas a ceder ante las aguas angoleñas, por lo que el Okavango no tiene más remedio que estancarse. Y lo hace formando un delta que se presenta como un prodigio de vegetación, creando un ecosis-tema único que favorece la vida de animales salvajes, y constitu-yéndose como uno de los ejem-plos más claros de la autentici-dad de África.
La preservación de la natura-leza y la existencia turística limi-tada y adaptada al ambiente favorece esta autenticidad.
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Sobrevolar el Delta del Oka-vango a baja altura es uno de los espectáculos más fascinantes que se pueden observar. La vegetación se alterna entre tonos verdes y ocres, dependiendo de la cantidad de humedad de la zona, los pequeños brazos del río serpentean sin cesar, y sobre la supericie los ani-males salvajes campan a sus anchas sin mayor temor que las leyes que rigen la supervi-vencia de su propia especie. Es fácil ver manadas de ele-fantes, de búfalos, de cebras, impalas, y de hipopótamos en el agua, pero no tan sen-cillo plantase ante un león, un chetaa o un leopardo, y no hay rinocerontes.
El Okavango está reserva-do para los que han hecho ya varios safaris. “Hay otros mundos .. pero están en este”. Jao Camp está co-mercializado por Wilderness Safaris, compañía fundada en Botswana en 1983 y reco-nocida como el operador de turismo ecológico más impor-tante del continente africa-no, ofreciendo acceso pri-vado a más de 3 millones de hectáreas de las mejores zo-nas de vida silvestre y el de-sierto a través de más de 50 campamentos de lujo y safa-ris en nueve países africanos: Botswana, Congo (Brazzavi-lle), Kenia, Malawi, Namibia, Seychelles, Sudáfrica, Zambia y Zimbabwe.
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Por el desierto de Namibia con el Desert Express
medios de
transporte
Pasajeros al tren
De vez en cuando es bueno alternar de forma de viajar y trasladarse de un lugar a otro mediante otros medios de transporte que no sean el auto-móvil y el avión. Es por eso que cada vez más, en el mundo, están proliferando los trenes turísticos que permiten escapar de las carreteras y contemplar otros paisajes alternativos a los atravesados por las rutas del asfalto. Sobre raíles, sin otra pri-sa que parar de vez en cuando por la saturación del paisaje que se ve a través de la ven-tanilla, por una visita oportuna o para disfrutar de la buena mesa, el tren avanza lentamen-te a través de las tierras por las cuales pasa.
Quién ha leído o visto a través del celuloide historias creadas por Agatha Cristhie sobre el
Orient Express o ha oído hablar del Transiberiano en su ruta a través de Rusia, seguramente ha dejado volar su imaginación para recrear escenas de críme-nes y episodios policiacos que acompañan el rítmico y continúo canto que producen las ruedas del tren pasando sobre las vías.
El Desert Express quiere relejar los antiguos viajes de los expre-sos europeos, desde donde se respiraba una atmósfera de terciopelo rojo, con el servicio cuidado al mínimo detalle y un máximo confort, a pesar de las limitaciones que imponen las proporciones de un tren. Cier-tamente el espacio es reduci-
medios de transporte 73
Visité Namibia por prime-ra vez el septiembre del año 1991, cuando hacía
relativamente poco que el país había logrado su independen-cia y andaba esperanzado hacia un horizonte de libertad y bienestar. Hace poco meses, al regresar de nuevo, he podi-do constatar una espectacu-lar evolución, tanto en el nivel de vida de sus habitantes, en la cantidad de visitantes, y en la variedad de infraestructuras turísticas, desde alojamientos y restaurantes para todos los pre-supuestos, hasta una ininidad de pequeñas agencias recep-tivas capaces de mostrar algu-nos de los múltiples atractivos de este inmenso país, que aho-
ra permite efectuar un recorrido en el “Expreso del Desierto”.
La capital Windhoek, que signi-ica literalmente “ángulo ven-toso”, representa el punto de encuentro entre las culturas europeas: alemana, inglesa y holandesa y las propiamen-te indígenas coniguradas por Owambos, Damaras, Hereros y Nambas, sus grupos más nume-rosos, y Bosquimanos e Himbas en menor medida. Aun así, a pesar de su variedad, Namibia, con una densidad de pobla-ción de 1,66 habitantes por ki-lómetro cuadrado, es uno de los países menos poblados de la Tierra: 400.000 almas para sus 824.292 kilómetros cuadrados.
Un recorrido de viernes a domingo entre Swakopmund y Whindoek o viceversa que permite disfrutar de todo el en-canto de un país donde el desierto es el principal protago-nista y cuyas dunas son capaces de dejar boquiabierto al
que las contempla.
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viajes de primera mitad del siglo XX, más lentos, pero también más humanos, más lógicos, más auténticos. El recorrido es sen-
cillamente impresionante y el viaje está reñido con la prisa, mientras poco a poco nos acer-camos a Swakopmund.
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Avanzando entre la
sabana se realiza una
parada en una reserva
privada para contem-
plar varios animales
salvajes como el león
do, tanto a las cabinas de los coches camas, como en los servicios comunes, pero preci-samente esta limitación queda en buena parte compensada por la relación que establecen los viajeros entre sí y con el per-sonal del tren.
Animales salvajes
Avanzando entre la sabana se realiza una parada en una re-serva privada para contemplar varios animales salvajes como el león. Los leones se encuentran en varios puntos de Namibia. Tanto en el Parque Nacional de Etosha, como esporádicamente en Skeleton Coast, puesto que depende de la presencia de su alimento principal: los oryx y las gacelas, y de los desplazamien-tos de estos. Pero también hay algunos rinocerontes. El rinoce-ronte negro, de la especie Di-ceros Bicornis, es relativamente abundante también en Etosha y a pesar de que resulta prác-ticamente imposible que en la actualidad se desplace entre esta zona y la costa, se sabe que a la región de Kunene so-breviven un centenar de ejem-plares. Volviendo al tren es el momento de cenar y compro-bar que lo tema culinario está especialmente cuidado.
De vez en cuando la monotonía del paisaje se ve alterada por alguna montaña. Algunas se
ven desde la ventanilla del tren cuando este avanza sin prisa. El sonido monótono acompaña el viajero y rememora aquellos
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medios de transporte 77
Swakopmund está
situada entre el
desierto y el mar,
y mantiene mejor que
cualquier otra el
carácter colonial
alemán
El desierto del Namib, la perla del viaje
Es hora de abandonar las ciu-dades y dirigirse en busca del silencio. Al sur y con una super-icie de 49.768 kilómetros cua-drados se extiende el Parque del Nambi-Naukluft, formado el 1978 fruto de la unión del Par-que del Desierto del Namib y del Parque de las Cebras del Naukluft. No se trata sólo de la mayor zona del país para la tutela de la naturaleza, sino po-siblemente de la más extraor-dinaria reserva de fauna del mundo. Y no por la cantidad de animales que en ella habitan, a pesar de su considerable núme-ro y variedad, sino por el hábitat en sí: el desierto. Porque el Na-mib, además de dar nombre al país, es el desierto más vivo del mundo. Creado a merced de la fría corriendo de Benguela vagan entre sus áridas planicies diversas especies de antílopes, oryx y cebras, por poner algu-nos ejemplos.
Pero el Namib tiene otros “ré-cords”: allá crece la planta pre-histórica más antigua de la Tierra, la “Welwitschia mirabilis”, y se levantan las dunas más altas del mundo, que logran hasta 300 metros en el área de Sossusvlei.
La aparente monotonía se ve rápidamente truncada por las formas fantasmagóricas de una
Entre el desierto yel mar
Swakopmund es una ciudad moderna, de aspecto centro-europeo, con amplias avenidas y notables ediicios coloniales construidos durante la domina-ción alemana. La ciudad está situada entre el desierto y el mar, y mantiene mejor que cual-quier otra el carácter colonial alemán. No ha crecido mucho, no ha pagado el peaje del de-sarrollo industrial. La mayoría de sus casas presentan las facha-das como en Baviera y las tertu-lias a sus bares giran en torno a las jarras de cerveza. La como-didad de sus hoteles, la calidad de su gastronomía y el calor de su gente, representa un respiro para los viajeros, procedentes
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del desierto. La iglesia luterana, la torre Damara, la casa Hohen-zolen y la estación del ferrocarril son algunas de las construccio-nes que más llaman la atención en un paseo por esta pequeña ciudad, que, sin duda, se tiene que realizar a pie.
Los ediicios notables en la ciudad incluyen la prisión Al-tas Gefaengnis, diseñada por Heinrich Bause el 1909. El Woer-mannhaus, que construido el 1906 con una torre prominente es ahora un museo militar. Las atracciones a Swakopmund in-cluyen el Museo de Transporte, el Acuario Marítimo Nacional, una galería de cristal y dunas de arena espectaculares cer-ca de Langstrand, al sur del río Swakop.
medios de transporte 79
El Namib, además de
dar nombre al país,
es el desierto más
vivo del mundo
sucesión de árboles resecos y retorcidos que rompen las on-dulaciones del horizonte con sus troncos dirigidos hacia el cielo. La sequía de los últimos años los ha sacado la vida, pero su es-tética representa un obsequio para los fotógrafos. De repente un grupo de oryx aparece tími-damente detrás de una duna, mientras una bandada de la-mencos rosas surcan el cielo. De vez en cuando es preciso detenerse para observar el pai-saje, andar, escuchar el silencio. Después de 60 kilómetros de pista hay que dejar el vehículo salvo que se disponga de un 4x4. Quedan 5 kilómetros antes de llegar a Sossusvlei, un estan-que rodeado de las dunas más altas del mundo. La humedad se hace presente y al largo ca-mino abundan los arbustos, el número de los cuales aumenta a medida que el agua se hace más próxima.
El cansancio aparece, pero to-davía quedan fuerzas para re-montar la duna más alta, desde donde se obtiene una maravi-llosa panorámica de todo el en-torno y una vista aérea sobre el estanque. Es el momento para la tranquilidad, para la obser-vación, para el deleite. Cuan-do cae la tarde, los animales se acercan a beber, mientras la textura del mar de arena va cambiando a medida que el sol
desciende. Un juego de luces y sombras se sucede mientras el viento sopla levantando mi-núsculos grandes de arena y el canto de los pájaros se hace cada vez más fuerte.
El parque del Namib-Naukluft queda lanqueado en su perí-metro occidental por el océano Atlántico. La vida del Namib está asociada a varios factores. Entre ellos, las nieblas, que favo-recen la existencia de determi-nadas plantas y animales adap-tados a esta aportación extra de humedad. Otros factores que favorecen la existencia de vida son la estrechez del desier-to, que permite la incursión des-de zonas donde hay herbazales de los animales de gran medi-da, y la presencia de gargantas y valles, que aunque al sur no atraviesan las dunas, dan lu-gar a charcos donde se puede encontrar agua. Al norte, estos valles llegan hasta el mar y se convierten en corredores de ve-getación de fácil acceso. Estos factores permiten la presencia en el Namib de animales como oryx, antílopes, avestruces, cha-cales, hienas y caballos salva-jes al sur, y además de estos, al norte se encuentran elefantes, cebras, leones, y jirafas. Hay que llegar en coche pero resul-ta un magníico complemento para un recorrido en el Desert Express.
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