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VINI AD ARTE 19-20 Febbraio 2017
Rassegna stampa
SETTIMANALETREBICCHIERI – 23 FEBBRAIO 2017
CORRIEREDELVINO.IT – 23 FEBBRAIO 2017
A Marco Casadei il Master del Sangiovese
Il sommelier romagnolo si è imposto nel corso di un’esuberante prova finale precedendo il livornese
Massimo Tortora e il bresciano Artur Vaso
Da sin.: Zinzani, Casadei, Giorgini
Il 16° Trofeo Consorzio Vini di Romagna - Master del Sangiovese 2017, andato in scena il 19 febbraio nella
prestigiosa sede del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza nell’ambito della due giorni di “Vini ad Arte”, ha
visto trionfare il forlivese Marco Casadei. Il sommelier romagnolo si è imposto nel corso di un’esuberante prova
finale precedendo il livornese Massimo Tortora (terzo classificato nel 2016 e sempre secondo nel 2015) e il bresciano
Artur Vaso.
Era dal 2013 che l’ambito titolo di “Ambasciatore del Sangiovese” non era vinto da un romagnolo. In quell’anno ad
aggiudicarsi il Master fu la lughese Annalisa Linguerri, poi il titolo andò a Venezia (Ottavio Venditto nel 2014), a
Firenze (Andrea Galanti nel 2015, quando ci fu un podio tutto toscano), a Lucca (Simone Vergamini nel 2016).
I tre Sommelier A.I.S. finalisti di questo 2017 erano emersi - tra una decina di partecipanti provenienti da Lombardia,
Veneto, Toscana, otre che da Emilia Romagna - dalle prove scritte svolte in mattinata. Poi nel corso della serata è
andata in scena la prova finale, che ha visto come di consueto la presenza di un folto pubblico rimasto favorevolmente
impressionato e affascinato dalla bravura e dalla maestria dei tre finalisti.
Dalla prova finale è dunque emersa tutta la bravura e la professionalità di Marco Casadei, classe 1985. Casadei è
arrivato all’appuntamento di Faenza dopo due intensi anni nel corso dei quali ha partecipato a diversi concorsi
enologici, sempre con ottimi piazzamenti: 3° classificato al Master del Friulano: Trofeo Miglior Sommelier dei vini del
Friuli Venezia Giulia (2014), concorso poi vinto nel 2016 e, sempre lo scorso anno, è stato finalista al Miglior
Sommelier d’Italia.
WINENEWS – 24 FEBBRAIO 2017
IL ROMAGNA SANGIOVESE SI SVELA NELL’ANTEPRIMA “VINI AD ARTE”: TRA
GLI ASSAGGI DI WINENEWS, CARATTERIZZATI DA IMMEDIATEZZA E
FRESCHEZZA, SPICCANO I VINI DI PREDAPPIO E BERTINORO, LE ZONE PIÙ
VOCATE ALLA PRODUZIONE DI VINI DI PROSPETTIVA
Il Sangiovese, re delle Anteprime di Toscana, protagonista anche oltre Appennino, con “Vini ad
Arte”, l’anteprima del Romagna Sangiovese, di scena a Faenza, nei giorni scorsi, l’occasione giusta
per approfondire la conoscenza con un vino dalle caratteristiche quanto mai diverse dai suoi cugini
toscani, basate su un’immediatezza fruttata e una facilità e freschezza di beva. Ma il Sangiovese di
Romagna vive anche di tante altre sfumature varietali, che il vitigno esprime in relazione ai diversi
terroir in cui viene allevato, tanto che il Consorzio Vini di Romagna ha identificato ben 12
menzioni geografiche aggiuntive, e l’esplorazione delle rispettive specificità da parte delle aziende
è appena cominciata, ma all’assaggio si può già dare un giudizio, con Predappio, e in seconda
battuta Bertinoro, che appaiono come le più vocate alla produzione di Riserve ambiziose e
dall’interessante prospettiva. Altrove, una certa ruvidità tannica (oltre a una strana “stanchezza” in
termini di precoce inizio di invecchiamento di più di una Riserva 2013) sembra consigliare di
ripiegare su vini di più immediata bevibilità e approcciabilità di frutto, tra cui gli esempi gradevoli
certo non mancano.
Tra i migliori assaggi di WineNews, il Romagna Sangiovese Superiore Doc Palazzina 2015, Tenuta
Casali (San Vicinio): la quadratura del cerchio tra immediata piacevolezza di frutto, profondità
sapida e allungo gustativo. Per questo carattere ambivalente, forse il miglior assaggio della giornata;
il Romagna Sangiovese Doc Colmano di Predappio 2015, Zanetti Protonotari Campi (Predappio):
una leggera incertezza all’olfatto, comunque sfumato tra mora e componenti floreale e terrosa;
palato polposo e saporito, che si allunga con naturalezza. Interessante anche una Ris. 2013 Villa I
Raggi di singolare fragranza.
E ancora, il Romagna Sangiovese Superiore Doc Nonà 2015, Stefano Berti (Predappio): al naso
coesistono note di viola e frutto nero, più una componente aromatica “animale”, da affinamento
tuttora in corso; bocca di ruspante reattività acida, sapida e dal tannino fine, di bella corrispondenza
fruttata; il Sangiovese Superiore Riserva Doc Cuvée Riserva Palazza 2013, Drei Donà (Predappio):
10% di Cabernet Sauvignon in uvaggio, e se ne avverte la presenza; grande materia, che necessita di
un legno importante e di tempo per affinarsi, ma palato di finezza inaspettata e rilevante; il
Romagna Sangiovese Superiore Doc Il Sangiovese 2015, Noelia Ricci(Predappio): piuttosto scarico
di colore, ma perché giocato sui toni di una finezza sottile che si propaga in una palato saporito e
carezzevole, di persistenza floreale.
Convincenti anche il Romagna Sangiovese Bertinoro Riserva Doc P. Honorii 2012, Tenuta La
Viola (Bertinoro): il nome riecheggia il toponimo latino di Bertinoro. Precisione di frutto nero
(mora), al naso; la bocca molto ben disegnata, lo riprende; è appena amaricante sul finale ma
ottimamente equilibrato e di gran beva, anche se di peso; il Romagna Sangiovese Superiore Doc
2016 Campo di Mezzo, Tre Monti (Serra): affinato solo in acciaio, esplosione di fragola al naso,
bocca opulenta, larga ma anche di buona lunghezza su un frutto di soddisfazione; il Romagna
Sangiovese Doc Lôna Bôna 2016, Trerè (Brisighella): il nome significa “Luna Buona” in dialetto;
la versione più semplice possibile di Sangiovese, praticamente mossa ma dalle irresistibili note di
viola.
Infine, il Romagna Sangiovese Superiore Doc Ceregio 2015, Fattoria Zerbina (Marzeno): naso tra i
più complessi, con riconoscimenti di mora, fragola, viola, spunti terrosi e balsamici; palato di
volume ed equilibrio, solo appena semplificato aromaticamente, nonché leggermente amaricante nel
finale; ed il Romagna Sangiovese Superiore Doc Morale 2015, Poderi Morini (Oriolo): spettro
olfattivo articolato, tra frutto nero, toni floreali e minerali; palato prudentemente (e sapientemente)
estratto, aromaticamente corrispondente e molto ben definito.
Riccardo Margheri
A TAVOLA – MARZO 2017
WINESURF – 20 FEBBRAIO 2017
Le mie "immagini premorte" di Vini ad Arte
Di solito si dice che si impara dai propri errori ma in questo caso ho imparato
da un’idea, quella di chiedere al produttore romagnolo Stefano Berti di scrivere
due righe sulla prossima Vini ad Arte - Anteprima del Romagna
Sangiovese, che si aprirà domani a Faenza. Infatti ho imparato più dalle poche righe di Stefano che da
anni di assaggi. Leggete e capirete perchè. Grazie Stefano.
Ero intento a mantecare il classico risottino allo zafferano per il pranzo del
sabato che mi arriva un messaggio del Macchi: "Hai voglia di raccontare la tua,
da produttore, sull’anteprima del Sangiovese di Romagna a Faenza?"
In quel momento, come quando stai per morire, mi sono passate davanti tutte
le immagini sulla manifestazione che in questi anni avevo archiviato e che ingenuamente cercavo di
rimuovere.
Nella splendida cornice del museo delle ceramiche, il connubio arte e vino,
l’annata migliore da quando contiamo le annate, le aziende più significative del
territorio, questo vino è buonissimo ma deve stare in cantina altri dieci anni, c’è
un giornalista dello Zimbawe che vorrebbe venire in cantina domenica mattina
alle sei, ma l’anteprima quante annate comprende?, penso che il periodo sia
sbagliato ma è l’unico modo per dirottare l’autobus dei giornalisti che vanno a
Benvenuto Brunello, la Romagna deve fare sistema e comunque il treno non è
ancora passato, come si mangia bene in Romagna nemmeno in Emilia per non parlare del bere, le
riserve sono buone ma io preferisco i base perché il sangiovese si sente davvero , si sente un po’
troppo il legno preferisco di molto la terracotta con la cera d’api biologica, ci metto l’1 % di merlot nelle
annate dove il sangiovese fatica un po’ a maturare, ho preso in affitto una vigna di sangiovese al Passo
della Calla ( 1296 slm ) per essere certo di avere la giusta acidità…
Poi l’odore dello zafferano mi ha tolto dalla visione premorte e ho pensato che mi piacerebbe fare
un’anteprima con il triplo delle aziende che sono adesso presenti, che ci fosse tanta più stima reciproca
fra di noi produttori, che sapessimo che sapore hanno i vini dei nostri colleghi, che i giornalisti, i
ristoratori, gli enotecari e gli appassionati quando vengono ad assaggiare dovrebbero portarsi dietro
solo una cosa : la curiosità di conoscere un vino, chi lo fa e il territorio da cui viene , senza preconcetti
e con tutta la libertà di parlarne bene o male.
Il resto , come diceva Toscanini, è solo un giro di valzer. Autore: Stefano Berti
WINESURF – 26 FEBBRAIO 2017
Riflessioni, previsioni e qualche buon
sangiovese romagnolo da Vini ad Arte 2017
Si può vivere senza un braccio, senza una gamba, senza un rene, senza
un polmone. Non senza un sorriso che ti fa battere il cuore.
“Non è vergognoso per una zona puntare al frutto, al piacere, alla
confidenzialità, alle esigenze della buona tavola. Ce lo insegna il Beaujolais, dove vignaioli leggendari
come Jules Chauvet e Marcel Lapierre hanno speso il loro talento in direzione della complicità più che
della complessità”.
Alla faccia di Carlo Cracco
Fu quella volta a undici anni. Quando in quinta elementare, ormai alla fine dell’anno scolastico,
dovevamo svolgere un tema sulla felicità. E mentre i miei compagni si davano da fare scrivendo di
calciatori, cantanti, attori, mete esotiche e amici del cuore, io pensai a mio nonno e al suo Aleatico.
Sangue di Cristo che lasciava un alone cupo sul labbro, dolce di zuccheri e di alcol, di frutta e di
glicerina.
Un vino che Nonno raccontava con affascinante eloquenza. La felicità non era berlo, quel vino
battesimale, e non era nemmeno l’eccitante ammissione ai riti adulti. La vera felicità era ascoltare il
“patriarca” descriverne la genesi, confidarci i suoi segreti di contadino, le sue gesta di cantiniere
amatoriale, le sue speranze di bevitore di sogni.
Non voglio annoiare coi ricordi d’infanzia. È solo per dire che perfino oggi che sono un professionista
del vino, non è assaggiare che mi dà più piacere, ma è ascoltare chi quel liquido odoroso lo ha
realizzato.
E così, lunedì 20 febbraio, in occasione di Vini ad Arte 2017, anziché degustare come un pollo in
batteria cento vini senza nemmeno una storia, ho girato da mattino a sera i banchetti del Museo
Internazionale della Ceramica di Faenza, intervistando decine e decine di produttori romagnoli,
bevendo con loro, nutrendomi delle loro esperienze.
Alla fine della giornata, qualche Sangiovese romagnolo da consigliarvi me lo sono annotato, ma
soprattutto ho riempito di appunti il mio cuore. Perché i fatti indelebili rimangono soltanto lì, niente da
fare: hai voglia a studiare le procianidine, i norisoprenoidi, le potature dolci di Simonit, le marne
giurassiche di Borgogna, le sabbie marine di Lessona, il batonnage, il remuage, il delestage se poi non
ci metti il cuore, in quello che fai.
Tornato a casa in forte ritardo, stanco morto, con i denti neri, il viso trasfigurato e i piedi dolenti, ho
detto ai miei tre figli, prima di ripartire immediatamente per Gattinara, che il mio mestiere è il più bello
del mondo. Con buona pace di Martina, la più grande, che in camera ha il poster di Carlo Cracco e
neanche una foto di suo papà.
Il sangiovese romagnolo si emancipa
Il Sangiovese della Romagna non è ancora il più bello del mondo, ma rispetto a qualche anno fa il suo
look è decisamente migliorato. Il processo evolutivo del territorio è ancora graduale, a qualche
osservatore frettoloso potrà apparire perfino lento, ma parecchio di significativo si va muovendo.
E si muove soprattutto fra i vignaioli outsider, quelli dell’ultima generazione o giù di lì, i primi a
smarcarsi dalle abitudini del passato e i primi a sintonizzarsi sulle esigenze del presente. E
probabilmente del futuro.
Finalmente si cominciano ad assaggiare con più frequenza Sangiovese senza urgenze dimostrative
anche nelle selezioni di vertice, ma è il dato prospettico quello più interessante, perché nei prossimi
cinque anni le bottiglie meno assillate dal calore, dai muscoli e in assoluto dalla confezione,
rappresenteranno la larga maggioranza della proposta. Ne sono certo.
Così come sono certo che i vini migliori di Romagna, quelli che leggono con più trasparenza il luogo
d’origine, quelli più in sintonia con la tavola e con le esigenze dei bevitori coltivati, stanno alla base
della piramide, non in cima.
Non è vergognoso per una zona puntare al frutto, al piacere, alla confidenzialità, alle esigenze della
buona tavola. Ce lo insegna il Beaujolais, dove vignaioli leggendari come Jules Chauvet e Marcel
Lapierre hanno speso il loro talento in direzione della complicità più che della complessità.
Io credo sia quella la strada.
Le ultime cinque stagioni romagnole
Anche la strada delle stagioni merita attenzione, questo è pacifico. Perfino quando la geografia è
benevola e concede di riunire molti dei talenti ideali per una viticoltura di valore (buon ambiente, suoli di
qualità, microclima salubre), le incognite per un produttore non sono finite: deve infatti adeguarsi
all’imprevedibilità della meteorologia. Le condizioni meteo sono differenti da un anno all’altro, ed è
questo il motivo per cui il millesimo di un vino è fondamentale nel determinarne le generalità e il
carattere. Un dato che vignaioli, agronomi, enologi, critici, operatori commerciali e appassionati devono
tenere in seria considerazione: i primi per adattarvi il loro lavoro, gli ultimi per trarne piacere con
maggiore consapevolezza. Ecco una panoramica degli ultimi cinque millesimi in Romagna.
2016: Un inverno mite e asciutto ha creato i presupposti per un forte anticipo
vegetativo che tuttavia si è perso durante una primavera umida e un inizio
dell’estate piuttosto instabile, capriccioso. Le piogge primaverili hanno
ripristinato un buon livello idrico delle falde sotterranee, consentendo alla vite
di resistere alle alte temperature e alla siccità del mese di luglio. Bello e regolare invece agosto, con
temperature massime nella media del periodo, buone escursioni termiche e precipitazioni misurate. La
vendemmia, iniziata con qualche giorno di ritardo rispetto alle consuetudini romagnole degli ultimi dieci
anni, si è consumata in condizioni climatiche ideali, senza problemi sanitari e con rese generose. Le
aspettative sull’esito dei vini del 2016 sono pertanto molto alte.
2015: Millesimo a due facce, caratterizzato da una copiosa piovosità da febbraio fino alla fine di giugno
e da un’estate al contrario davvero bollente. Durante i mesi di luglio e agosto le giornate sono state
solari e secche, con temperature elevatissime (alimentate da un lungo anticiclone africano) e minime
escursioni termiche. Anche la vendemmia, partita in anticipo rispetto all’annata 2016, è stata
contrassegnata da caldo e siccità, con raccolte di uve sane e zuccherine ma spesso in debito di
freschezza.
2014: Annata fra le più difficili e bizzarre degli ultimi sessant’anni in Romagna (e non solo), sarà
ricordata per un inverno piovoso e mite che ha anticipato sensibilmente le prime fasi vegetative della
vite, alimentando qualche difficolta perfino nella gestione delle ultime fasi delle potature secche.
Primavera ed estate ben poco soleggiate, fresche e con frequenti precipitazioni (va ricordato il luglio più
“bagnato” della storia recente), hanno complessivamente partorito un millesimo “grigio” e umido, tanto
problematico nella gestione sanitaria (per via di marciumi e muffe) quanto originale nella creazione di
vini diversi dal solito, tenui nel colore, profumati, poco alcolici e vivi di acidità.
2013: A dispetto di un inverno nella norma, la 2013 va considerata nel complesso una stagione
particolare, umida e con temperature mai troppo alte. Fasi di germogliamento e fioritura alquanto
tardive, primavera graduale con ridotti picchi di calore ed estate tendenzialmente fresca, con poche
settimane davvero luminose e cicli di caldo ben più brevi rispetto alle abitudini regionali. Dalla terza
decade di luglio e fino alla raccolta, il clima è stato irregolare, alternando giornate di sole e di pioggia,
con esiti finali a vantaggio dell’aromaticità, dell’acidità e della (potenziale) longevità.
2012: L’incipit invernale assai mite, che ha fatto registrare un mese di gennaio tra i più caldi di sempre
(simile al gennaio del 2007) è stato interrotto dalle abbondanti nevicate di febbraio. Sole, luce e calore
sono tornati in primavera, protraendosi fino alla fine dell’estate, con temperature massime tra le più alte
mai registrate, modeste escursioni termiche e lunghi periodi di siccità (in linea con le annate più calde
del decennio precedente come la 2003 e la 2007). La raccolta del 2012, iniziata in anticipo rispetto alla
media della regione, ha consegnato un raccolto modesto nelle quantità in campagna, magro nelle rese
in cantina e con valori analitici tipici di un’annata torrida.
Vini ad Arte: le nomination del Falco
Passato, Presente, Futuro: Noelia Ricci Romagna Sangiovese Superiore “Godenza” 2015.
Il mio vino del cuore: Costa Archi Sangiovese “GS” 2013.
Ruvidezze appenniniche: Piccolo Brunelli Romagna Sangiovese Predappio “Cesco” 2013.
Carezze appenniniche: Villa Papiano Romagna Sangiovese Superiore “Le Papesse di Papiano”
2015.
Dai calanchi con garbo: Villa Bagnolo Romagna Sangiovese Superiore “Sassetto” 2015.
Per i più golosi: Giovanni Giorgio e Jacopo Giovannini Sangiovese “Giogiò”
2015.
Per i più assetati (premio “vin de soif”): Giovanna Madonia “Tenentino”
2015.
Per la merenda (in spiaggia con le infradito): Poderi Morini Romagna
Sangiovese Superiore “Morale” 2015.
SSA. Senza Solfiti Aggiunti: Stefano Berti Romagna Sangiovese Superiore
“Nonà” 2015.
Campioncino in vasca (e forse pure in bottiglia): Ca’ di Sopra Romagna Sangiovese Superiore
“Crepe” 2016.
Gregario in vasca (e forse campioncino in bottiglia): Terre di Macerato Romagna Sangiovese
“Rhod” 2016.
Nuove generazioni al comando (finalmente): Condé Romagna Sangiovese Predappio Riserva Le
Lucciole “Chiara Condello” 2015.
Le aspettative che ti fregano. Da rivedere: Fattoria Nicolucci. Romagna Sangiovese Superiore
Riserva “Vigna del Generale” 2013.
La stima è troppa per accontentarmi. Cantina in attesa del Riscatto: Drei Donà La Palazza.
Premio anteprima basta parlare di Sangiovese: Fattoria Zerbina, Romagna Albana Passito Scacco
Matto 2013 (a parere di chi scrive, dal 1987 ad oggi, la più grande annata di questo leggendario passito
romagnolo).
GAMBERO ROSSO – 24 FEBBRAIO 2017
Anteprime 2017. Vini di Romagna e
Sagrantino alla prova degustazione Dopo la presentazione delle nuove annate toscane, adesso tocca a Romagna e Umbria. Per i vini romagnoli la sfida passa dall'estero, per il Sagrantino si chiama eleganza.
Anteprima Vini di Romagna (19 e 20 febbraio) Nell'anno del cinquantenario della Doc Romagna Sangiovese, la cittadina di Faenza ha rinnovato l'appuntamento con Vini ad arte, l'anteprima giunta alla 12ma edizione che ha richiamato nel comune della ceramica oltre 700 visitatori, con 40 aziende partecipanti (mille le bottiglie aperte), in rappresentanza di un territorio, la Romagna, che può dirsi un gigante del vino italiano. Esteso tra le
province di Bologna e Rimini, con 16 mila ettari vitati iscritti a Doc e Docg, questo comprensorio conosciuto per l'alta densità produttiva ha lavorato a innalzare il livello qualitativo dei suoi vini, rinnovando i vigneti di collina a partire dagli anni Novanta e, più di recente, introducendo dodici menzioni geografiche aggiuntive per il principe dei vini romagnoli: il Sangiovese di Romagna Doc. L'anteprima del 19 e 20 febbbraio, ospitata all'interno del Mic (Museo internazionale della ceramica) è stata in primis l'occasione per conoscere l'annata 2014, caratterizzata da condizioni metereologiche instabili che si sono susseguite dalla primavera a fine estate, come spiega Cristina Geminiani,portavoce del Convito di Romagna:"Qualcuno la definirebbe complessa, che ha richiesto un’attenta conduzione del vigneto e una rigorosa selezione dei grappoli. Tutto ciò ha permesso di realizzare vini snelli, ma di buona qualità".
Guardando al futuro, si profila una novità per l'edizione 2018: se la kermesse faentina nel 2017 è stata calendarizzata dopo le Anteprime Toscane, per la 13ma tappa si sta pensando di posizionarla poco prima, senza soluzione di continuità e sempre in modo da mantenere il filo conduttore in nome del vitigno Sangiovese. La decisione spetterà al nuovo cda, e al nuovo presidente, che sarà eletto tra qualche mese: l'assemblea potrebbe essere convocata prima della Pasqua, ad aprile.
I numeri della denominazione L'Anteprima ha permesso anche di fare il punto sull'aspetto economico della realtà romagnola, che da sola conta oltre 7.100 ettari vitati, per una produzione di 11,7 milioni di bottiglie con 3.800 viticoltori interessati. In questa terra, dove le tracce del vino Sangiovese si ritrovano già da metà del Seicento, la Doc Sangiovese sta crescendo gradualmente. Il +3,6% degli imbottigliamenti fatto registrare nel 2016 è un buon segnale, ad avviso del presidente consortile, Giordano Zinzani (Caviro): "Mantenere il segno più in un anno problematico non è cosa da poco. E vorrei sottolineare anche il +21% sul 2015 del nostro bianco, l'Albana Docg. Altro aspetto positivo è stato l'aumento dei soci iscritti al consorzio, passati da 103 del 2012 a 116 dello scorso anno". Enio Ottaviani, San Patrignano, Piccolo-Brunelli, Villa Papiano sono solo alcune delle new entry. Il Consorzio Vini di Romagna, nato nel 1962, associa 8 cantine cooperative, 98 produttori vinificatori, 8 imbottigliatori e 5.800 aziende viticole iscritte agli albi delle vigne Doc e Docg. Erga omnes dal 2012, gestisce dieci denominazioni, per un totale di 86 milioni di bottiglie tra Doc (11,7 mln) e Igt (soprattutto Rubicone). Il territorio, compreso in quattro province (Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini), rappresenta il 30% della superficie vitata della regione (è esteso per oltre 100 km) e produce oltre il 60% dei vini di tutta l'Emilia Romagna. Il Sangiovese, in particolare, è suddiviso in 12 menzioni geografiche aggiuntive, operative dall'annata 2013.
Quale mercato? La Romagna vitivinicola non è certamente un territorio che sta facendo registrare grandi movimenti di mercato, con cessioni e acquisizioni, come in altre zone d'Italia. Il valore medio di un vigneto qui si aggira sui 50 mila euro per ettaro: cifra alquanto bassa, ma se si lavorerà bene all'estero le cose potrebbero cambiare. "Il positivo andamento dei mercati per il Sangiovese denota come ci sia voglia di questa tipologia di vino", fa notare l'enologo Francesco Bordini (Noelia Ricci/Pandolfa) "ed è proprio questo che sta dando alle aziende il coraggio di andare avanti".
Oggi, le cantine del Consorzio vini di Romagna imbottigliano e commercializzano il 75% dei vini a Do e il 60% dei vini a Ig della Romagna. Per due terzi, i vini romagnoli vengono consumati sul territorio nazionale (più della metà nella stessa Emilia Romagna), prevalentemente in Gdo (47%), Horeca (40%) e per un 13% a privati. Quasi una cantina su dieci effettua la vendita diretta. Per quanto riguarda l'export, la quota sui volumi totali è del 34%, assorbita da Gran Bretagna, Giappone, Germania, Stati Uniti, Svizzera e Canada. Il consorzio sta sfruttando a pieno gli strumenti promozionali concessi dalle misure dei Psr regionali e dall'Ocm vino: "Tutte le iniziative di promozione vengono concordate in seno a una commissione nel cda. E la maggior parte di queste" sottolinea Zinzani "sono rivolte a piccole aziende, non tanto ai grandi produttori che hanno la possibilità di affrontare direttamente i mercati". E così, a breve una dozzina di aziende sarà alla fiera
STAMPA ESTERA
VINBLADET – MARZO 2017
Bedre og bedre
Mindre koncentration og bedre styr på fadlagringen i Romagnas
rødvine
Tre kvarters kørsel østpå fra Bologna ligger Faenza. En by kendt for sine talrige keramikere – ordet
fajance er en forvanskning af byens navn – og for den årlige ”Vini ad Arte”, en to dages
præsentation af den nye årgang Sangiovese Romagna. I år afviklet for 12. gang.
Sangiovese er den dominerende druesort i Toscanas Chianti og Brunello, men den trives også fint i
den østlige del af Emilia Romagna. Sangiovese findes ligesom andre sorter i forskellige udgaver,
kloner, så en direkte sammenligning med Toscanas versioner er ikke rimelig. Der lægges derfor
lokalt mere vægt på, om vinen kommer fra det ene eller andet underdistrikt i Romagna, da forskelle
på jordbund og mikroklima har indflydelse på det færdige resultat.
Vini ad Arte tiltrækker omkring 40 internationale vinskribenter, som dels kan smage sig igennem
ca. 120 vine, der præsenteres på Faenzas keramikmuseum, dels deltage i en tilbageskuende
smagning på borgen Rocca di Bertinoro. Ved den lejlighed blev en stribe vine årgang 2009 skænket
op for deltagerne, og det blev dermed demonstreret, at man ikke skal gemme Romagnas Sangiovese
for længe.
Vini ad Arte 2017 i Faenza bød de mange internationale vinskribenter på en smagning med ca. 120
vine.
Store forbedringer
Nogle af vinene var selvfølgelig stadig o.k. Producenter som Terre di Macerato, Fattoria Zerbina,
Tenuta la Viola, Giovanna Madonia, Fattoria Nicolucci, Zavalloni og Tenuta Casali klarede sig fint.
Men generelt var vinene for fadprægede og for koncentrerede.
Det stod langt bedre til med årgangene 2013 og 2015 og i mindre grad 2014, som indgik i den store
smagning på fajancemuseet. Følgende producenter klarede sig bedst i konkurrencen med
kollegerne:
Bartolini, Berti Stefano, Bissoni, Braschi-Enoica, Ca’ Di Rico, Ca’ Di Sopra, Calonga, Caviro,
Celli, Condé, Tenuta De Stefenelli, Enio Ottaviani, Fattoria Monticino Rosso, Fattoria Nicolucci,
Fattoria Zerbina, Stefano Ferrucci, Fiorentini Vini, Giovanna Madonia, Giovannini Jacopo, Poderi
Dal Nespoli, Poderi Morini, San Valentino, Tenuta Casali, Tenuta La Viola, Tenuta Masselina,
Trerè, Tre Monti, Villa Bagnolo og Zavalloni Stefano.
Også hvidvine
Romagna er foruden Sangiovese hjemsted for hvidvin. Albana var den første som opnåede DOCG-
status, og da det skete i 1987 vakte det en del opstandelse. Vinen var efter de fleste udenforståendes
mening overhovedet ikke værdig til ophøjelsen. Det har med årene ændret sig. Der findes stadig
kedsommelige, pjaskede vine, men niveauet er generelt betydeligt hævet.
En helt speciel rødvin sneg sig også ind under én af de middage, hvor det flød med flasker på
bordene: Savignone fra Podere Morini. Savignone eller Savignon Rosso dyrkes kun af en håndfuld
producenter i området omkring Ravenna. Druesorten, også kendt som Centesimino, blev
genopdaget i 1960’erne af Pietro Pianori i Oriolo dei Fichi, en landsby nær Faenza.
På vintur
Deltagerne i Vini ad Arte blev på sidstedagen sendt af sted til to producenter, hvor der var
arrangeret smagning af i alt seks vingårdes udgaver af Sangiovese. På Pandolfa–Noelia Ricci var
vinene, ud over værtens, fra Piccolo Brunelli og Fattoria Nicolucci. Der blev smagt Superiore 2015
og Riserva 2013, og ”vinderen” var ubestrideligt Vigna Del Generale Riserva 2013 fra Fattoria
Nicolucci. Det er en vin, som fremstilles af en speciel Sangiovese-klon, der vokser på en kun tre ha
stor mark.
Piccolo Brunellis 2015 Sangiovese Superiore ”Pietro” kunne sagtens forveksles med en Chianti fra
Rufina, men vingården ligger også lige på grænsen til Toscana og hørte i sin tid til naboregionen.
Det var Mussolini – der stammede fra Predappio – som ændrede grænsedragningen og skabte det
nuværende Romagna.
Chiara Condello er ung, men har styr på den store vingård Condé.
Andet stop på turen var vingården Borgo Condé, der ligesom Pandolfa ligger i Fiumana di
Predappio. Her var producenterne Poderi Dal Nespoli og Drei Donà tilkaldt, og alle tre gjorde sig
glimrende til en frokost i Condès restaurant.
Condè er en stor historie med 110 ha vinmarker, tip-top kældre og smukt vedligeholdte bygninger,
som også rummer et hotel med 38 suiter, konferencerum, inden- og udendørs swimmingpool, spa
og som nævnt en restaurant med vinbar. Unge Chiara Condello, som styrer bedriften, fortalte, at
stedet har 30.000 gæster om året.
Poderi dal Nespoli
Vinbladet foretog også en udflugt på egen hånd. Den gik til én af Romagnas større vingårde, Poderi
dal Nespoli. Vicepræsident Fabio Ravaioli er tredje generation efter Attilio Ravaioli. Han var
indehaver af et osteri i den nærliggende landsby Cusercoli og begyndte i 1911 at producere vin til
sine gæster. Det udviklede sig til etableringen i 1929 af Poderi dal Nespoli, men i 2010 måtte der en
ny investor til, som havde midlerne til at modernisere vineriet.
Fabio Ravaioli – tredje generation og vicepræsident på Poderi dal Nespoli.
Valget faldt på MGM Mondo del Vino, og resultatet af kapitalindsprøjtningen er til at få øje på:
Poderi del Nespoli er i dag præget af flot arkitektur, topmoderne installationer og bæredygtige
løsninger med hensyn til opvarmning, køling og genbrug af spildevand.
Der hører 80 ha perfekt beliggende vinmarker til vineriet, og derudover er der lejeaftaler om
yderligere 100 ha, som alle passes og plejes af Celita Ravaioli, der repræsenterer familiens fjerde
generation. Sangiovese er hoveddruen, som vokser på skråninger med mange solskinstimer og
kølige nætter, og der høstes udelukkende manuelt.
Poderi dal Nesporis vinmarker ligger på skråningerne, hvor Sangiovese trives allerbedst. Et udvalg
af deres vine forhandles i DK af www.vinslottet.dk
Prowein, in circa trenta saranno a Vinitaly in uno stand comune e a fine anno è prevista una tappa negli Stati Uniti: "Durante l'anno sono previste uscite pubblicitarie sulla carta stampata" aggiunge "in testate internazionali di settore".
Master del Sangiovese Non accadeva dal 2013 che il Master del Sangiovese andasse a un sommelier romagnolo. A riportare in regione il titolo nella 16ma edizione, svoltasi al Mic di Faenza, è stato Marco Casadei, classe 1985, forlivese, che ha preceduto il livornese Massimo Tortora (terzo classificato nel 2016 e sempre secondo nel 2015) e il bresciano Artur Vaso. I tre sommelier Ais finalisti di questo 2017 si erano distinti tra una decina di partecipanti provenienti da Lombardia, Veneto, Toscana e da Emilia Romagna. Oltre a un premio da 2.500 euro, Casadei volerà a Los Angeles per partecipare al corso Master of Sangiovese tenuto dalla North American Sommelier Association (N.A.S.A).
Anteprima Vini di Romagna | 19 e 20 febbraio | www.consorziovinidiromagna.it
WINEFRIEND – MARZO 2017
Romagna revisited: February 2017
I was recently the guest of the Romagna Sangiovese Consorzio for the launch of the new vintages called 2017 Anteprima, Vini ad Arte. The event takes place in Faenza, 40 minutes from Bologna. The new Sangiovese and Albana, the local white variety, are introduced, the press are invited. And it’s a bit of a festival too with a public tasting. Wrapped up into it is the ‘Master del Sangiovese’ competition for AIS-accredited sommelier. The whole event takes place in the genuinely impressive Museo Internationale delle Ceramiche, MIC to its friends. The museum hosts an outstanding collection of ceramics so you can admire a Picasso or a contemporary ceramic in between sips of wine … For me this was a great chance to catch up what has been happening here in Romagna since my first visit of 2013.
The wines shown were:
Albana 2015 and 2016 – the Albana variety is Romagna’s version of a fairly neutral but structured white wine so common in northern Italy
Sangiovese Superiore 2015 – the shorter aged, fresh but high quality version of Sangiovese intended for drinking in the ncxt three to four years. There were also some 2016s and 2014s
Sangiovese Riserva 2015 and 2014 – richer wines, aged for two years before release which can develop further in the bottle.
Sangiovese Riserva plus one of the new, 12 sub-zones: Bertinoro, Predappio, etc. – the top wines which are intended to be aged. These should have been the 2014s but in fact most of them came from the much better 2013 vintage
a handful of sweet Albana wines, mostly made with the dried grapes/passito method
The challenge for the top growers in the region has been twofold. First, they have to distinguish themselves from inexpensive Romagna Sangiovese which is grown on the fertile plain and is a supermarket staple. Second, they have to find a space in the market which is mainly filled with Tuscan wines. Further the soils here are varied but often with a clay content which tends to produce more robust wines. So the challenge is to introduce more elegant wines with capacity to age while not losing early drinkability.
Overall it was clear from the various tastings over this two day event that quality is rising. By way of context we were treated to a tasting of 15 wines from the 2009 vintage. Admittedly this was a hot and difficult vintage. A fair number of wines were overly oxidised for their age and some lacked fruit. But others – Zerbina, Drei Donà and Fattoria Nicoluccio for example – were complex, developing, wines of stature. But the really noticeable thing was how much more consistent the new vintages were: the early drinking Sangiovese Superiore were fragrant and floral with both 2015 and 2016 being excellent vintages. The 2013 Reservas with sub-zones were the stars of the show. My highest scores went to the two wines from Drei Donà. This is no big surprise as this estate has long been equated with high
quality. But I also gave good scores to Fratta Minore, Masselina, Trerè, Morini Alessandro, Giovanna Madonia and Uccellina. There was further a big group of producers who I scored just half a point lower than these. So, all in all, these were all either bright and youthful or complex, structured and balanced wines which I would be very pleased to buy and to cellar.
Predappio
Most of the second day was devoted to visiting Predappio. Having been to Bertinoro, we therefore saw something of two of the most important sub-zones. The weather was kind for the Predappio day – cool, dry, pale late winter sunshine. At Tenuta Pandolfa we had a good introduction to the soils of this 900ha sub-zone. While being mostly clay, it is at the confluence of chalky soils more common in Bertinoro, sand in Modigliana and sulphur-rich clay as the land rises in Predappio Alta. Six wineries introduced their wines through the day. The highlights here were:
Bro, Bianco Forlì IGT, Noelia Ricci, 2015 – clean as a whistle Trebbiano with light lemon and grassy notes. No oak, no lees stirring, brilliant acidity.
Il Conte Pietro, Romagna Sangiovese DOC, Piccolo Brunelli, 2015 – from a cool site at 350m of altitude, aged in a large neutral cask. Fresh, brilliant, rasping Sangiovese with raspberry and mulberry fruit. Light tannic structure and racy acidity. Just what I want in high quality Sangiovese for drinking over the next few years.
Tre Rocche, Romagna Sangiovese Superiore, Fattoria Nicolucci, 2015 – another excellent example of crisp fruit and restraint in oaking, new style Romagnan Sangiovese.
Cru Raggio Brusa, Romagna Sangiovese Riserva Predappio, Condé, 2013 – single vineyard wine made from 100% Sangiovese, aged for 30 months in large neutral casks, just about to be bottled. Very fine dense dark plum fruit, very fine tannins, impressive, many years ahead of it.
If you love Sangiovese – and indeed lean, structured Italian white wines – Romagna really should be on your horizon.
