KAJIAN MOTIF BATIK BANYUMASAN
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan guna Melengkapi Gelar Sarjana Seni Jurusan Kriya Seni / Tekstil
Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret
Disusun Oleh APRIL LIANA PUSPITASARI
C0905003
JURUSAN KRIYA SENI/TEKSTIL FAKULTAS SASTRA DAN SENI RUPA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2010
KAJIAN MOTIF BATIK BANYUMASAN
Disusun Oleh
APRIL LIANA PUSPITASARI C0905003
Telah disetujui oleh pembimbing
Pembimbing
Drs. Sarwono, M.Sn NIP. 19590909 198603 1 002
Mengetahui Ketua Jurusan Kriya Seni/Tekstil
Dra. Theresia Widyastuti, M.Sn NIP. 19590923 198601 2 001
KAJIAN MOTIF BATIK BANYUMASAN
Disusun Oleh
APRIL LIANA PUSPITASARI C0905003
Telah disetujui oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret
Pada Tanggal 2010
Jabatan Nama Tanda Tangan Ketua Dra. Sarah Rum Handayani, M. Hum …….. NIP. 19521208 198103 2 001 Sekretaris Dra. Tiwi Bina Affanti ……. NIP. 19590709 198601 2 001 Penguji I Drs. Sarwono, M. Sn …….. NIP. 19590909 198603 1 002 Penguji II Drs. Felix Ari Dartono, M. Sn …….. NIP. 19581120 198703 1 002
Dekan Fakultas Sastra dan Seni Rupa
Universitas Sebelas Maret
Drs. Sudarno, M. A NIP. 19530314 198506 1 001
PERNYATAAN Nama : April Liana Puspitasari NIM : C0905003 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul Kajian Motif Batik Banyumasan adalah betul-betul karya sendiri, bukan plagiat dan tidak dibuatkan oleh orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi (kutipan) dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang diperoleh dari skripsi tersebut. Surakarta, Yang membuat pernyataan, April Liana Puspitasari
MOTTO
1. Untuk apa kaki bila kau tak berjalan
Untuk apa mata bila tak menatap masa depan
Untuk apa bermimpi bila kau tak melangkah
Untuk apa kesempatan bila kau tak ambil celah
2. Patience calm and sure in everything you do.
3. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.
4. Jatuh itu biasa, berusaha bangun dari jatuh baru luar biasa.
5. Jangan tanya apa yg orangtua dapat berikan kepada engkau anakku, tapi
tanyakanlah hatimu apa yg telah dan akan engkau berikan kepada Orangtuamu.
6. Kuolah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea, kubingkai dalam bab sejumlah
lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana kuterima, orangtuapun bahagia.
PERSEMBAHAN
Skripsi ini dipersembahkan kepada:
1. Alm Bapak, Ibu serta seluruh keluarga yang telah banyak memberikan dukungan
2. Rekan Mahasiswa Kriya Seni/ Tekstil angkatan 2005
3. Teman-teman wisma Putri Sejati yang telah menjadi keluarga kedua bagi penulis
4. Mahasiswa Kriya Seni/ Tekstil UNS
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan
karunia-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul : Kajian Motif Batik Banyumasan
dapat terselesaikan.
Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini banyak mengalami
kesulitan dan hambatan. Berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak,
maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan lancar. Oleh karena itu,
dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:
1. Drs. Sudarno, M.A, selaku Dekan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
2. Dra. Theresia Widiastuti, M. Sn, Selaku Ketua Jurusan Kriya Seni/Tekstil
Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Drs. Sarwono, M. Sn selaku dosen pembimbing yang telah memberikan
bimbingan, arahan, dan dukungan dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Seni Rupa, khususnya Jurusan Kriya Seni/Tekstil yang selama
ini telah memberikan ilmu yang berguna dan mendukung penulis dalam
menyelesaikan kuliah di Jurusan Kriya Seni/Tekstil Fakultas Sastra dan Seni
Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Bapak dan Ibu Darmono selaku pemilik usaha Batik Banyumasan di Desa
Pakunden, Bapak Slamet Hadipriyanto selaku pemilik usaha Batik Banyumasan
di Desa Mruyung, Bapak Iskandar Tirtabrata selaku Ketua PERBAIN serta Bapak
Hadi Siswanto selaku pemilik usaha Batik Banyumasan di Desa Sokaraja Kulon.
6. Alm. Bapak, Ibu dan seluruh keluarga tercinta serta seluruh teman-teman
angkatan ’05 yang telah memberikan doa dan dukungan dalam penyusunan
skripsi ini.
Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta bermanfaat
bagi jurusan Kriya Seni/ Tekstil untuk menjadi lebih baik. Penulis menyadari
sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan,
untuk itu diharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari berbagai
pihak guna memperbaiki kekurangan dan kesalahan.
Surakarta,
Penulis
DAFTAR ISI
Halaman Judul ………………………………………………………………… i
Halaman Persetujuan …………………………………………………………. ii
Halaman Pengesahan ………………………………………………………… iii
Halaman Pernyataan …………………………………………………………. iv
Halaman Motto ………………………………………………………………. v
Halaman Persembahan ……………………………………………………….. vi
Kata Pengantar ……………………………………………………………….. vii
Daftar Isi ……………………………………………………………………… ix
Daftar Singkatan …………………………………………………………….. xii
Daftar Lampiran …………………………………………………………….. xiii
Daftar Gambar ……………………………………………………………… xiv
Halaman Abstrak …………………………………………………………… xvii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang …………………………………………….. 1
B. Perumusan Masalah ……………………………………….. 2
C. Tujuan Penelitian ………………………………………….. 3
D. Manfaat ……………………………………………………. 3
BAB II KAJIAN TEORI
A. Sejarah Batik ……………………………………………… 5
B. Jenis Batik Berdasarkan Wilayah ………………………… 7
1. Gaya Ragam Hias Batik Pesisiran …………...………. 8
2. Gaya Ragam Hias Batik Pedalaman ………………… 12
C. Pengertian Batik ………………………………………….. 14
D. Motif Batik ……………………………………………….. 17
1. Motif Batik Klasik …………………………………. 18
2. Motif Batik Modern ………………………………… 19
E. Desain ……………………………………………………. 20
F. Estetika …………………………………………………… 22
G. Estetika Timur …………………………………………… 23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian …………………………………………… 25
B. Lokasi Penelitian ………………………………………… 25
C. Populasi dan Sampel …………………………………….. 25
D. Strategi dan Bentuk Penelitian …………………………… 26
E. Sumber Data …………………………………………….. 27
1. Karya Batik ………………………………………… 27
2. Informan …………………………………………… 28
3. Dokumen dan Arsip ……………………………….. 28
F. Teknik Pengumpulan Data ……………………………… 29
G. Validitas Data …………………………………………… 30
1. Trianggulasi Data ………………………………….. 31
2. Trianggulasi Metode ………………………………. 31
H. Analisis Data ……………………………………………. 31
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN
A. Latar Belakang Penciptaan Batik Banyumas …………… 34
B. Jenis, Proses dan Bahan Batik di Banyumas …………… 36
1. Jenis …………………………………………………. 36
2. Proses ………………………………………………… 37
3. Bahan ………………………………………………… 57
C. Analisis Estetika ………………………………………… 61
1. Motif Batik Banyumasan ………………………….. 61
D. Analisis Fungsi Motif Batik Banyumasan ……………… 93
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan …………………………………………….. 95
B. Saran …………………………………………………… 98
DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………….. 100
LAMPIRAN
DAFTAR SINGKATAN
Alm = Almarhum/almarhumah
M = Masehi
JDF = Japan Design Foundation
Dr = Doktor
M, Sn = Magister Seni
Hjh = Hajah
PERBAIN = Persatuan Batik Indonesia
m = Meter
cc = Centimeter Cubik
cm = Centimeter
TRO = Turkish Red Oil
kg = Kilogram
C = Celcius
VOC = Vereenigde Oost Indische Companie
ISI = Institut Seni Indonesia
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Daftar Istilah
Lampiran 2. Peta Wilayah Banyumas
Lampiran 3. Motif Batik Banyumasan
Lampiran 4. Surat Keterangan Observasi
Lampiran 5. Jurnal konsultasi dosen pembimbing skripsi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Proses Penyiapan Kain Mori …..…………………………………. 38
Gambar 2. Proses Pencucian Kain Mori ……………………………………… 39
Gambar 3. Kain yang telah dipola ……………………………………………. 41
Gambar 4. Proses Nglowong …………………………………………………. 42
Gambar 5. Proses Nerusi ……………………………………………………… 42
Gambar 6. Proses Memberi Isen-isen ………………………………………… 44
Gambar 7. Kain yang telah ditemboki ………………………………………… 44
Gambar 8. Proses Wedel ………………………………………………………. 45
Gambar 9. Proses Penjemuran Kain …………………………………………… 46
Gambar 10. Proses Pelorodan ………………………………………………… 47
Gambar 11. Proses Penjemuran Tahap Kedua ………………………………… 47
Gambar 12. Proses Mbironi …………………………………………………… 48
Gambar 13. Proses Nyoga …………………………………………………….. 49
Gambar 14. Tungku yang Digunakan untuk Melorod ………………………… 49
Gambar 15. Proses Pencucian Kain …………………………………………… 50
Gambar 16. Proses Pencapan Pertama Pada Kain ……………………………. 51
Gambar 17. Bak untuk Proses Pencelupan Pertama ………………………….. 52
Gambar 18. Proses Penjemuran ………………………………………………. 53
Gambar 19. Proses Cap Tahap Kedua ………………………………………... 54
Gambar 20. Proses Pewarnaan Tahap Kedua ……………………………….... 54
Gambar 21. Bahan aci yang digunakan pada proses sebelum pelorodan …….. 55
Gambar 22. Proses Nglorod ………………………………………………….. 56
Gambar 23. Proses Menjemur Kain …………………………………………. 56
Gambar 24. Kain Mori untuk Pembuatan Batik Banyumasan ………………. 58
Gambar 25. Lilin Batik ……………………………………………………… 60
Gambar 26. Motif Jonas Ukel ………………………………………………... 61
Gambar 27. Pecah Pola yang Membentuk Motif Burung …………………….. 62
Gambar 28. Pecah Pola yang Membentuk Motif Belah Ketupat ……………. 62
Gambar 28. Pecah Pola yang Membentuk Motif Pinggiran …………………. 63
Gambar 29. Pecah Pola yang Membentuk Motif Bunga ……………………... 63
Gambar 30. Motif Ayam Puger ………………………………………………. 67
Gambar 31. Pecah Pola Motif Ayam Puger ………………………………….. 67
Gambar 32. Motif Ayam Puger yang telah Mengalami Perkembangan ……… 70
Gambar 33. Motif Godong Telo ……………………………………………… 72
Gambar 34. Pecah Pola Motif Godong Telo …………………………………. 72
Gambar 35. Motif Jahe Srimpang ……………………………………………. 74
Gambar 36. Pecah Pola yang Membentuk Motif Jahe …………………........ 74
Gambar 37. Motif Jahe Srimpang yang Telah Mengalami Perubahan ……….. 76
Gambar 38. Motif Jahe Srimpang yang Telah Mengalami Perkembangan …… 77
Gambar 39. Bentuk Modifikasi dari Motif Jahe Srimpang ............................... 79
Gambar 40. Motif Kawung Ketib dengan Lung-lungan ……………………… 80
Gambar 41. Pecah Pola motif Kawung Ketib dengan Lung-lungan ………...... 80
Gambar 42. Motif Kawung Ketib …………………………………………….. 83
Gambar 43. Motif Parang Bebek ……………………………………………… 85
Gambar 44. Pecah Pola dengan Dominan Motif Bebek ……………………… 85
Gambar 45. Motif Kekayon …………………………………………………. 87
Gambar 46. Pecah Pola yang Membentuk Motif Naga ……………………… 87
Gambar 47. Pecah Pola berupa Isen-Isen Testes ……………………………. 88
Gambar 48. Pecah Pola berupa Isen-isen Sawut ……………………………. 88
Gambar 49. Motif Lumbon …………………………………………………. 90
Gambar 50. Pecah Pola Motif Lumbon ……………………………………. 90
Gambar 51. Motif Lumbon telah Mengalami Perkembangan ……………… 91
Gambar 52. Motif Lumbon yang telah Mengalami Perubahan ……………. 92
ABSTRAK
April Liana Puspitasari, Kajian Motif Batik Banyumasan, Skripsi: Jurusan Kriya Seni/ Tekstil Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimana Latar belakang dalam penciptaan batik Banyumasan? (2) Bagaimana jenis, proses dan fungsi batik Banyumasan? (3) Bagaimana kajian estetis dalam batik Banyumasan? Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui, (1) latar belakang dalam penciptaan batik Banyumasan (2) jenis, proses dan fungsi batik Banyumasan (3) kajian estetis pada batik Banyumasan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Lokasi penelitian meliputi Desa Mruyung, Desa Pakunden dan Daerah Sokaraja. Sample yang dipakai adalah purposive sampling. Bentuk dan strategi penelitian adalah studi kasus tunggal yang meliputi self report dan observasi. Sumber data yang digunakan adalah informan, tempat atau lokasi penelitian, dokumen dan arsip serta foto. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis interaktif. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa latar belakang penciptaan batik di Banyumas tercipta karena adanya Kademangan-kademangan atau Kadipaten atau sekarang disebut dengan Kabupaten di daerah Banyumas. Kabupaten ini diibaratkan sebagai kerajaan sehingga memunculkan tradisi membatik dan para pengrajin batik di daerah Banyumas. Hal lain yang melatarbelakangi terciptanya Batik Banyumas yaitu karena adanya para pengungsi dari Kerajaan Mataram. Selain para Demang, para pengikut Pangeran Diponegoro guna mencukupi kebutuhan pakaian maka mereka juga membuat batik. Pengikutnya yang terkenal yaitu Najendra dan beliaulah yang mengembangkan batik celup di daerah Banyumas. Terdapat 2 jenis batik di Banyumas yaitu batik tulis dan batik cap. Media pada pembuatan batik tulis dengan menggunakan canting, batik cap dengan menggunakan cap atau canting cap. Baik canting tulis maupun cap mempunyai persamaan yaitu sama-sama terbuat dari bahan plat tembaga. Bedanya hanya pada bentuknya yaitu canting tulis yang berukuran kecil, berbentuk seperti kepala burung sedangkan pada canting cap berukuran besar dan berbentuk seperti stempel.
Proses pembuatan batik Banyumasan baik pada batik tulis maupun batik cap pada dasarnya sama, yaitu sama-sama menggunakan alat yang berupa canting tulis atau canting cap dan sama-sama menggunakan bahan lilin sebagai perintang warna. Dalam proses mencanting atau mencap juga sama-sama dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada satu sisi dan kemudian dibalik, dan juga dilakukan proses pelorodan sebanyak dua kali, hanya saja pada proses pewarnaan batik tulis ada yang dibuat dengan teknik mencelup
dan mencolet tetapi pada batik cap pewarnaannya hanya dilakukan dengan teknik celupan. Fungsi batik yang semula hanya digunakan dalam upacara-upacara ritual sekarang banyak digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang lain dalam kehidupan sehari-hari begitu pula yang terjadi pada Batik Banyumasan. Pada masa kejayaannya yaitu pada sekitar tahun 70an, Batik Banyumasan berfungsi sebagai identitas para raja. Artinya bahwa Batik Banyumasan hanya boleh digunakan oleh kaum bangsawan sebagai simbol status sosial seseorang namun sekarang semua lapisan masyarakat bisa mempergunakan. Kajian estetis dalam batik Banyumasan sangat beraneka ragam yang dapat dilihat dari segi motif, warna, bentuk secara visual maupun nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Batik Banyumasan merupakan salah satu yang mempunyai ciri pola batik tersendiri yakni tegas dan besar-besar, dengan ornamen tanaman dan binatang dengan warna yang dominan gelap mengikuti ciri khas batik pedalaman. Warna yang digunakan yaitu warna coklat soga dan biru wedelan dengan dasar kekuningan yang diproses dengan teknik kerokan serta umumnya berlatar hitam. Keindahan Batik Banyumasan terlihat pada perpaduan warna yang serasi antara bidang-bidang, garis dan isian yang beraneka ragam.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Seni batik adalah salah satu warisan budaya masyarakat Banyumas. Jika dilihat
dari segi estetika, maka seni batik tidak dapat dipisahkan dengan nilai batik dalam
kehidupan masyarakat. Batik selain berfungsi untuk melindungi badan dari pengaruh
iklim, cuaca serta serangan dari binatang kecil, juga dapat menunjukkan tingkat
peradaban dan budaya dari masyarakat pendukungnya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai
motif batik Banyumasan. Motif-motif tersebut terkandung gagasan, ide-ide, norma-
norma, nilai etika dan estetika yang secara umum menggambarkan keadaan budaya
masyarakat.
Batik Banyumas mempunyai sejarah yang tidak terlepas dari budaya asli
Banyumas maupun pengaruh budaya lain seperti Surakarta, Yogyakarta dan Pekalongan.
Dari informasi para sesepuh dan penggiat batik Banyumas, disebutkan bahwa batik
Banyumas berasal dari adanya Kademangan-Kademangan di Daerah Banyumas dan juga
adanya pengikut Pangeran Diponegoro yang mengungsi di Daerah Banyumas. Motif-
motif yang berkembang sekarang ini antara lain Lumbon (lumbu), Jahe serimpang, Ayam
puger, Sekarsurya, Sidoluhung, Cempaka mulya, Kawung jenggot, Madu bronto, Satria
busana, Pring sedapur, Kopi susu, Gambang sulung, Blaburan kantil, Gondosuli putih,
Limaran, Tirtatejo, Bondowono dan lain sebagainya..
Pentingnya penelitian ini yaitu agar didapat suatu pengetahuan serta wawasan
mengenai Batik Banyumasan sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia yang patut untuk
dipertahankan keberadaannya. Dengan mengerti dan memahami nilai-nilai yang
terkandung dalam batik Banyumasan baik dari latar belakang penciptaan batik
Banyumasan, jenis, proses, fungsi serta kajian estetis yang terdiri dari bentuk motif,
warna dan corak maka akan tercipta suatu rasa untuk menyayangi dan mencintai
kebudayaan bangsa sendiri. Dalam proses penelitian inilah yang menjadi sangat penting
dilakukan sebagai wujud kepedulian terhadap kebudayaan Indonesia termasuk di
dalamnya kain tradisi seperti Batik Banyumasan. Hal ini sangat penting karena jika kain-
kain tradisi seperti Batik Banyumasan ini sudah tidak mendapat respon dari bangsa
sendiri maka tidak menutup kemungkinan bahwa suatu kebudayaan tradisi di Negara ini
akan cepat punah. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya suatu penelitian mengenai
masalah yang menyangkut tentang berbagai macam kebudayaan di Indonesia.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah :
1. Bagaimana latar belakang penciptaan Batik Banyumasan ?
2. Bagaimana jenis, proses dan fungsi Batik Banyumasan ?
3. Bagaimana kajian estetis dalam Batik Banyumasan ?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Mengetahui latar belakang penciptaan Batik Banyumasan
2. Mengetahui jenis, proses dan fungsi Batik Banyumasan
3. Mengetahui kajian estetis pada Batik Banyumasan
D. Manfaat
Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi kepentingan berbagai pihak,
antara lain :
1. Bagi Penulis
Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang Batik Banyumasan sehingga
penulis dapat mengaplikasikannya kepada masyarakat luas.
2. Lembaga Pendidikan
a. Menambah referensi pengetahuan dan wawasan mengenai Batik
Banyumasan khususnya bagi para Mahasiswa di Jurusan Kriya Seni/
Tekstil, Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret
Surakarta
b. Memberikan masukan, dokumentasi sehingga pengajaran di Jurusan Kriya
Seni/Tekstil Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret
akan semakin mengalami perkembangan.
3. Bagi Masyarakat
a. Memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai batik Banyumasan
b. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemahaman dan upaya pelestarian
budaya batik Banyumasan bagi masyarakat untuk dapat dikembangkan
4. Pihak Terkait
Diharapkan dapat meningkatkan kreatifitas dalam menciptakan beragam jenis
kain batik Banyumasan agar terus mampu berkembang di dunia pertekstilan
seiring dengan perkembangannya.
BAB II
KAJIAN TEORI
A. Sejarah Batik
Menurut Soesanto dalam (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ronggowarsito,
2004 : 33) mengenai batik yaitu bahwa:
Masih banyak kesimpangsiuran dalam menentukan asal mula batik di Indonesia. Menurut analisis beberapa ahli asal-usul batik di Indonesia berasal dari India, Cina, Bangkok, Persi maupun Turkestan Timur. Seorang ahli bernama Rouffaer menyebutkan bahwa awal mula batik di Indonesia, khususnya di Jawa berasal dari India dibawa oleh para pedagang. Pendapat tersebut oleh para ahli lain diragukan kebenarannya. Berkaitan dengan hal itu, seorang ahli batik, Kuswadji Kawindrosusanto, menerangkan bahwa orang yang mengatakan batik berasal dari India kemungkinan didasarkan atas cara kerja dan kemiripan bentuk dari jenis alat yang digunakan. Di India batik dibuat dengan menggunakan kuas atau jegul. Batik tidak dapat diartikan sama dengan satu dua kata ataupun padanan kata tanpa
penjelasan lanjut. Karena batik merupakan suatu proses yang panjang mulai dari melukis
motif hingga sampai pada tahap akhir nglorod.
Terdapat beberapa pendapat yang berbeda-beda berkaitan dengan sejarah asal
mula batik Indonesia. Pendapat tersebut antara lain :
Menurut Sutjipto Wirjosuparto yaitu bahwa “Bangsa Indonesia sebelum bertemu
dengan kebudayaan India, telah mengenal aturan-aturan untuk menyusun syair, mengenal
teknik untuk membuat kain batik, mengenal industri logam, penanaman padi di Sawah
dengan jalan pengairan dan suatu pemerintahan yang teratur”. (Sutjipto Wirjosuparto,
1964: 4)
Menurut Dr. Alfred Steinnmann yang mengemukakan bahwa semacam batik
terdapat pula di Jepang pada zaman dynasty Nara sampai abad pertengahan, yang disebut
Ro-Kechi, di China pada zaman dynasty Tiang yang disebut Miao, di Bangkok disebut
dengan istilah Phanung dan di Rusia/ Turkestan Timur yang disebut Bhokara yang
sebagian besar merupakan motif geometris.
Selain itu, terdapat pula sejenis kain batik yang dibuat dengan proses lukisan lilin
yaitu dari Palikat dan Gujarat yang disebut dengan Kain Pelekat dan mencapai
puncaknya pada abad ketujuh belas sampai dengan abad kesembilan belas.
Menurut pendapat dari Sewan Susanto yaitu “Ditinjau dari seni ornamen
Indonesia, maka tidak terdapat persamaan seni ornamen dalam batik Indonesia dengan
ornamen-ornamen dalam batik dari India. Misalnya di India tidak terdapat tumpal, pohon
hayat, Garuda dan isen cecek sawut”. (Sewan Susanto, 1980: 307).
Dalam bukunya De Batik Kunst, Rouffaer mengutarakan pendapatnya yaitu
bahwa asal mula batik Jawa berasal dari luar yang dibawa oleh para pedagang dari
Kalinga Koromandel dan mulai berpengaruh di Jawa kurang lebih sekitar 400 M-1222 M
pada masa Kerajaan Daha di Kediri. Setelah itu pada 1400 M mulai terjadi perubahan dan
meluas pengaruh islam di Jawa pada 1518 M yang mengakibatkan perkembangan Batik
Jawa menjadi bebas dan berdiri sendiri.
Berdasarkan beberapa penelitian dan berbagai pendapat mengenai Sejarah batik
Indonesia yang telah mengalami perkembangan, maka pendapat Rouffaer yang
menyatakan bahwa batik Indonesia berasal dari India menjadi diragukan kebenarannya.
Hal ini dikarenakan bahwa pada saat Rouffaer mengadakan penelitian dan di berbagai
Negara serta daerah pada zaman dahulu Belum diadakan penelitian mengenai batik, maka
tidak diketahui bahwa sebenarnya terdapat semacam batik di Negara Tiongkok yang pada
masa itu Negara Tiongkok berhubungan dengan Kerajaan Sriwijaya sekitar abad
kedelapan.
Batik merupakan suatu cara pemberian motif di atas kain dengan menggunakan
teknik pencapan rintang. Bahan perintang yang digunakan agar kain tidak terwarnai pada
saat dicelup yaitu lilin yang bersifat menolak air. Teknik tersebut dapat pula disebut
sebagai wax resist printing dan hasil kainnya disebut dengan kain batik.
Penggunaan teknik wax resist printing dalam pemberian motif pada kain akan
menimbulkan bentuk-bentuk motif yang khas , yang hanya dapat dicapai dengan
menggunakan teknik pencapan rintang dengan perintang lilin. Motif-motif yang khas
inilah yang dikenal sebagai motif batik.
B. Jenis Batik berdasarkan Wilayah
Peran sebuah kerajaan mulai dari kerajaan Hindu sampai dengan kerajaan
Mataram islam menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan batik di
Indonesia.
Menurut Yahya dalam (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ronggowarsito, 2004 :
38) yaitu bahwa ”Dalam kerajaan telah ada dikotomi tentang seni yaitu seni untuk raja,
seni untuk priyayi agung serta seni untuk kawula alit”.
Terdapat anggapan bahwa seni dari dalam keraton merupakan seni yang paling
indah dan menjadi panutan masyarakat meskipun dapat dimungkinkan bahwa seni dari
dalam keraton tersebut merupakan hasil seni pinggiran dari kawula alit yang diklaim
sebagai hasil karya raja atau berasal dari dalam lingkungan istana.
Sementara itu, Raja seringkali memerintahkan para perajin untuk membuatkan
batik dengan motif-motif tertentu untuk memenuhi kebutuhan dan kelestarian batik di
dalam istana. Akibat hal ini maka di lingkungan keraton atau istana muncul perajin batik.
Hubungan yang cukup harmonis antara kalangan istana dengan perajin yang berada di
luar istana menyebabkan seni batik cukup berkembang dengan subur sehingga ragam
hias batik yang ada dikelompokkan berdasarkan asal batik tersebut dibuat yaitu sebagai
berikut :
1. Gaya Ragam hias batik pesisiran
Gaya ragam hias batik daerah pesisiran adalah batik dengan berbagai motif yang
dibuat di daerah pesisir utara Pulau Jawa seperti Pekalongan, Batang, Lasem (Rembang).
Contoh batik yang termasuk dalam Gaya Ragam hias batik pesisiran yaitu :
a. Batik Pekalongan
Berdasarkan keterangan dalam buku Gaya Ragam Hias Batik yang
diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ronggowarsito yaitu bahwa
“Asal-usul keberadaan batik di Pekalongan tidak diketahui secara pasti namun
demikian yang jelas di daerah tersebut keberadaan batik tidak lepas dari pengaruh
beberapa pihak diantaranya Cina, bangsa Arab keraton Solo-Yogya, Belanda
maupun jepang”. (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ronggowarsito, 2004 : 42).
Berlabuhnya bangsa Cina untuk melakukan perdagangan mengakibatkan
adanya akulturasi budaya antara bangsa Indonesia dan bangsa China. Adanya
akulturasi budaya di Daerah Pekalongan salah satunya dapat dilihat pada seni
batik. Motif batik yang tercipta karena adanya akulturasi budaya contohnya
terlihat pada motif batik yang bergaya Cina yang biasa disebut dengan istilah
Batik Encim. Tata warna khas Cina seperti tata warna porselin, bunga mawar dan
Simbol-simbol Cina seperti naga, kupu-kupu, banji dan lain sebagainya menjadi
ragam hias pada Batik ini.
Selain itu terdapat pula pengaruh pendatang lain yaitu pada zaman
Belanda. Pada masa itu, Pekalongan dijadikan sebagai tempat produksi utama
batik Belanda atau Batik Indo-Eropa. Pengusaha batik keturunan Belanda menjadi
penyumbang besar bagi perkembangan Batik di Pekalongan. Ragam hias dan
komposisi pewarnaan batik dikreasikan dengan motif-motif yang berkembang di
Eropa sehingga tercipta gaya khas Pekalongan atau pesisiran.
Menurut Veldhuisen dalam (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Ronggowarsito, 2004 : 45) yaitu:
Bangsa Belanda yang telah kalah perang dengan Jepang, ternyata mempengaruhi gaya batik Pekalongan yang juga tak berhenti begitu saja, namun menyesuaikan dengan pengaruh Jepang. Pada saat itu lahir Batik Jawa Hokokai. Nama Hokokai diambil dari nama organisasi propaganda Jepang. Propaganda dan telah mengindoktrinisasi penduduk yang berusia di atas 14 tahun dengan gaya Jepang. Pada saat itu Batik Hokokai dibuat di pabrik milik orang Indo-Eropa, Indo-Arab dan peranakan yang sudah terkenal sebelumnya sedangkan para pengusaha batik yang tidak mau menurut perintah Jepang akan ditangkap dan dipenjara.
b. Batik Batang
Sejarah batik di Batang tidak jauh berbeda dengan sejarah batik di
Pekalongan dikarenakan kedekatan wilayah administratife antara Batang dan
Pekalongan. Walaupun terdapat kedekatan wilayah antara Batang dan Pekalongan
serta sebagian besar pekerja batik di Pekalongan berasal dari kota Batang tetapi
Batik di Batang kalah bersaing dengan batik di Pekalongan dikarenakan bahwa
Batik Pekalongan telah lebih dahulu terkenal daripada batik Batang sehingga
batik Batang kalah bersaing.
c. Batik Lasem
Tidak dapat diketahui secara pasti mengenai asal-usul batik Lasem. Akan
tetapi keberadaan batik Lasem erat kaitannya dengan datangnya bangsa asing
terutama bangsa Cina. Berdasarkan catatan sejarah yaitu bahwa orang Cina
pertama kali mendarat di Indonesia berada di Lasem yang kemudian berlanjut ke
Kudus, Demak dan seterusnya.
Kampung Pecinan yang terdapat di daerah Lasem sebagian besar
merupakan rumah-rumah tua berpagar tembok tinggi dan kokoh dengan corak
khas Cina. Di balik tembok yang kokoh itulah mereka melakukan aktivitas
membuat batik dengan pekerjanya yang sebagian dari penduduk pribumi.
Terdapat dua jenis batik di Lasem sebagai akibat aktivitas perbatikan yang
dikuasai oleh kaum Cina yang terdiri dari batik dengan selera Cina dan batik
dengan selera pribumi. Batik dengan selera pribumi juga dibagi lagi menjadi 2
bagian yang antara lain terdiri dari :
1. Motif Laseman
Wilayah Lasem merupakan daerah yang memiliki prosentase
tertinggi untuk kadar garam di Indonesia sehingga pohon mengkudu yang
ditanam di daerah tersebut menghasilkan buah mengkudu dengan warna
merah darah, yang tidak dihasilkan di daerah lain. Warna merah darah
mengkudu digunakan sebagai pewarna pada kain batik.
Batik motif laseman ini merupakan jenis batik untuk selera
pribumi, yang bercirikan warna latar putih ecru atau putih kecoklatan
dengan warna pelengkapnya yaitu merah, biru tua, hijau, kuning dan krem.
Batik laseman ini menggunakan ragam hias dominan burung dalam
bentuk stilasi flora serta terdapat motif pelengkap berupa ceplok bunga,
sulur dan daun serta Isennya bermotif mrutu sewu sebagai motif latar kain.
2. Motif Bang Biru
Motif bang biru ini memiliki ciri warna latar berwarna putih ecru atau putih kecoklatan, dengan ragam hias berwarna merah. Motif hias berbentuk burung phoenik dan tumbuh-tumbuhan. Pada sebagian daun dan ekor dari burung berwarna biru tua. Bagian pinggir bermotif untu walang dan garis tegak pendek-pendek. Bentuk motif tersebut termasuk jenis batik Laseman untuk selera Cina. (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ronggowarsito, 2004 : 121).
2. Gaya Ragam hias batik pedalaman
Gaya ragam hias batik daerah pedalaman adalah batik dengan berbagai macam
motif tertentu yang di buat di daerah pedalaman seperti Banyumas, Klaten maupun
Surakarta.
a. Batik Surakarta
Keraton menjadi salah satu peran penting dari keberadaan kota Surakarta.
Vorstenlanden merupakan istilah bagi daerah keraton pada zaman Belanda.
Keraton merupakan pusat segala tradisi, adat istiadat dan kebudayaan Hindu
Jawa. Oleh karena itu keraton dapat disebut pusat pemerintahan, agama, dan
kebudayaan. Membatik merupakan salah satu bentuk kebudayaan dan keberadaan
tradisi membatik itu sendiri seiring dengan berkembangnya keraton. Sejak kecil
bagi kaum wanita keraton telah dikenalkan tradisi membatik termasuk juga para
abdi dalemnya dan raja mempunyai peran yang besar dalam melestarikan seni
batik di kalangan keraton maupun rakyat jelata.
Salah satu bentuk peran raja adalah adanya peraturan dalam pemakaian batik untuk acara-acara tertentu serta adanya perintah raja untuk membuat motif tertentu bagi kalangan Keraton. Akibat perintah raja tersebut menjadikan pembatik muncul dimana-mana di sekitar Keraton dan mempengaruhi pemakaian pakaian bagi rakyat jelata (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Museum Ronggowarsito, 2004 : 40).
b. Batik Klaten
Terciptanya batik Klaten erat kaitannya dengan keberadaan keraton
Surakarta. Sejak dahulu daerah Klaten khususnya daerah Bayat merupakan sentra
batik dan pesanan batik dari kalangan keraton maupun kawula alit dari Surakarta
banyak dibuat di daerah tersebut.
c. Batik Yogyakarta
Terdapat perbedaan antara batik Jogjakarta dan Surakarta yaitu terletak
pada warnanya. Batik Jogja berwarna putih dengan corak hitam, sedangkan batik
Solo berwarna kuning dengan corak tanpa putih.
Penggunaan kain batik ini pun berbeda-beda. Di Kraton Jogja, terdapat
aturan yang pakem mengenai penggunaan kain batik ini. Untuk acara perkawinan,
kain batik yang digunakan haruslah bermotif Sidomukti, Sidoluhur, Sidoasih,
Truntum, ataupun Grompol. Sedangkan untuk acara mitoni, kain batik yang boleh
dikenakan adalah kain batik bermotif Picis Ceplok Garudo, Parang Mangkoro,
atau Gringsing Mangkoro.
d. Batik Banyumas
Tidak ada keterangan yang pasti mengenai asal-usul batik di Banyumas.
Berdasarkan informasi pengamat kebudayaan di Banyumas yaitu bahwa Batik
Banyumasan berasal dari adanya kademangan-kademangan atau kadipaten di
daerah Banyumas dan para pengungsi dari kerajaan Mataram.
Guna mencukupi kebutuhan pakaian maka para pengikut Pangeran
Diponegoro serta para Demang juga membuat batik. Akibat keahlian membatik di
lingkungan keraton disebarkan dan dihidupkan di daerah Banyumas, maka
tampak adanya motif-motif yang menyerupai motif dari Yogyakarta dan Solo.
Kekuasaan kademangan atau kadipaten diibaratkan sebagai raja kecil di
daerah sehingga para bangsawan atau kaum ningrat berkeinginan menciptakan
batik tulis untuk memenuhi kebutuhan pakaian di lingkungannya.
“Keluarga ningrat yang menaruh perhatian pada seni batik adalah
Pangeran Aria Gandasubrata, Bupati Banyumas (1913-1933)”. (Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Museum Ronggowarsito, 2004 : 39).
Sseorang misionaris Belanda yang bernama Van Osterom masuk ke
daerah Banyumas memperkenalkan batik Banyumasan di kalangan bangsa
Belanda atau orang manca dan hal inilah yang menyebabkan perkembangan batik
Banyumasan semakin maju dan dikenal dunia luar. Motif-motif batik dimodifikasi
sedemikian rupa untuk memenuhi minat batik bagi bangsa Belanda atau orang
manca. Gaya batiknya menyerupai batik gaya Solo-Yogya, namun diberi warna
tambahan terutama warna merah dan biru serta biasanya batik tersebut ada tulisan
juragan batiknya.
C. Pengertian Batik
Menurut pendapat dari Didik Riyanto mengenai pengertian batik yaitu bahwa
“Batik asal kata dari “Mbatik” (Jawa) yang artinya ialah membuat titik-titik. Jadi seni
batik adalah titik-titik yang diusahakan atau diciptakan manusia sehingga menimbulkan
rasa senang atau indah baik lahir maupun batin”. (Didik Riyanto, 2002: 5)
Batik adalah suatu gambar yang berpola, corak dan motifnya dibuat secara khusus
dengan menggunakan teknik tutup celup. Dalam proses teknik tutup celup menggunakan
bahan malam dan alatnya adalah canting tulis, canting cap, kuas atau alat lainnya. Proses
pembuatan dilakukan dengan ditulis, dicap atau dilukis pada kain mori, katun, sutera dan
lain sebagainya.
Menurut Shadily dalam (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Museum
Ronggowarsito 2004 : 31), batik adalah suatu cara melukis di atas kain (mori, katun,
teteron katun, adakalanya kain sutera dll) dengan cara melapisi bagian-bagian yang tidak
berwarna dengan lilin yang disebut juga malam (bahasa Jawa: lilin), yang biasanya dibuat
dari lilin lebah yang kuning dicampur dengan parafin damar atau colophonium.
Dalam proses pembuatan batik tulis menggunakan alat perlengkapan yang biasa
disebut dengan gawangan. Gawangan merupakan semacam rak yang terbuat dari kayu
atau bambu dan harus sedemikian rupa sehingga mudah dipindah-pindah dan harus
ringan tetapi kuat. Gawangan ini berfungsi untuk membentangkan mori agar mudah
dibatik dan jika akan dilakukan dengan proses cap maka kain dibentangkan di atas meja
yang sudah dilapisi kasa dan dicap. Pembuatan batik tulis dilakukan dengan memakai
canting atau alat penyendok lilin yang dipanaskan di atas api sedangkan pada batik cap
dilakukan dengan mencap mori menggunakan alat cap atau semacam tembaga bertangkai
yang telah dicelupkan dengan lilin cair panas dan ditempelkan pada kain.
Berdasarkan seminar Nasional tentang Batik pada tanggal 12 Maret 1996 di
Jakarta maka telah dilakukan standart nasional mengenai pengertian batik yaitu:
Menurut Syafrina dalam (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Museum
Ronggowarsito 2004 : 32) “pengertian batik yaitu seni kain yang menggunakan proses
perintang lilin atau malam sebagai bahan media untuk menutup permukaan kain dalam
proses pencelupan warna”.
Dari pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa batik merupakan
sebuah kain bermotif yang dalam proses pembuatannya dengan menggunakan lilin atau
malam. Oleh karena itu apabila sehelai kain bercorak batik tidak dapat disebut batik
apabila tidak menggunakan proses perintang lilin atau malam sehingga kain tersebut
hanya disebut kain bercorak batik
Berdasarkan dari asal katanya, kemungkinan kata batik berasal dari aktivitas
orang saat menggambar kain berbentuk titik. Kata matik sebagai kata kerja yang artinya
merupakan aktivitas membuat titik. Ma sebagai awalan artinya perbuatan mengerjakan
sesuatu yang kemudian berkembang dari kata matik menjadi mbatik dan akhirnya batik.
Menurut Veldhuisen dalam (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Museum
Ronggowarsito 2004 : 32) yaitu bahwa:
pengertian kata batik cukup populer di masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa. Adapun orang yang memperkenalkan kata Batik dalam dunia Internasional tidak diketahui dengan jelas namun berdasarkan catatan sejarah seorang Belanda bernama Chastelein telah menggunakan istilah batex (batik) dalam laporannya pada tahun 1705 ke Gubernur Belanda Rijcklof Van Goens.
D. Motif Batik
Motif batik merupakan pola atau corak pada kerangka gambar yang mewujudkan
batik secara keseluruhan. Motif batik dibagi menjadi dua bagian yang terdiri dari
ornamen motif batik dan isen motif batik.
Ornamen motif batik terdiri dari ornamen utama dan ornamen tambahan atau
ornamen pelengkap. Ornamen utama merupakan ornamen pokok yang membentuk arti
atau jiwa dalam motif batik tersebut sedangkan ornamen tambahan tidak membentuk arti
atau jiwa dalam pola tersebut dan hanya berfungsi sebagai pengisi bidang.
Isen motif batik merupakan hiasan yang berupa titik-titik, garis-garis atau
gabungan titik dan garis yang berfungsi untuk memperindah atau menambah ragam hias
pada motif batik. Biasanya isen dalam seni batik mempunyai bentuk dan nama tertentu
dan mempunyai jumlah yang banyak.
Bila ditinjau dari segi paham Jawa Kuno maka ornamen mempunyai arti yang
antara lain terdiri dari unsur bumi atau tanah, api, air, angin dan mahkota atau penguasa
tertinggi. Unsur bumi atau tanah disimbolkan dengan bentuk meru, unsur api yang
melambangkan nyala api disimbolkan dengan bentuk berupa lidah api, unsur air yang
disebut juga tirta disimbolkan dengan bentuk ular atau naga, unsur angin atau maruta
disimbolkan dalam bentuk burung dan mahkota atau penguasa tertinggi disimbolkan
dalam bentuk garuda atau lar garuda.
Jika ditinjau dari paham kebudayaan Hindu Indonesia maka ornamen terdiri dari
beberapa unsur yang disimbolkan dengan bentuk burung, pohon dan ular. Burung
melambangkan dunia atas, pohon melambangkan dunia tengah dan ular melambangkan
dunia bawah.
Maksudnya yaitu apabila pengendalian hidup manusia itu salah maka akan masuk
dunia bawah atau lembah kesengsaraan, dunia tengah menggambarkan hidup manusia
yang tidak kekal sedangkan apabila pengendalian hidupnya dapat mencapai kebenaran
maka manusia itu akan masuk dunia atas atau kemuliaan abadi
Maka dapat disimpulkan bahwa motif tersebut secara keseluruhan
menggambarkan bahwa hidup itu tidak gampang, dan kesengsaraan atau kemuliaan
merupakan suatu hasil dari perbuatan dan pengendalian hidup dari manusia itu sendiri.
Motif-motif batik klasik pada umumnya mempunyai dua macam keindahan yaitu :
a. Keindahan visual, yaitu rasa indah yang diperoleh karena perpaduan yang harmoni dari susunan bentuk dan warna melalui penglihatan atau panca indera.
b. Keindahan jiwa atau keindahan filosofis, yaitu rasa indah yang diperoleh karena susunan arti lambang ornamen-ornamennya yang membuat gambaran sesuai dengan paham yang dimengertinya. (Sewan Susanto, 1980: 212-213).
1. Motif Batik Klasik
Batik klasik atau batik tradisi merupakan batik yang susunan motifnya terikat oleh
suatu ikatan tertentu dan dengan isen-isen tertentu. Bila menyimpang dari ikatan yang
sudah menjadi tradisi itu maka dikatakan menyimpang dari batik yang artinya
menyimpang dari batik tradisional.
Berdasarkan susunan dan bentuk ornamen maka di dalam motif batik klasik
dibagi menjadi 2 golongan yang terdiri dari motif batik geometris dan motif batik
nongeometris. Motif geometris yang antara lain terdiri dari motif banji, motif ganggong,
motif ceplokan, motif anyaman serta motif parang dan lereng dan motif batik
nongeometris contohnya adalah motif semen.
Apabila dilihat dari ornamennya maka golongan semen terdiri dari 3 susunan
motif yaitu motif semen yang hanya tersusun dari ornamen tumbuhan, motif semen yang
tersusun dari ornamen tumbuhan dan binatang serta motif semen yang tersusun dari
ornament tumbuhan, binatang dan lar-laran atau binatang bersayap.
2. Motif Batik Modern
Batik Modern adalah semua jenis batik yang motif dan gayanya tidak seperti batik
tradisional. Dalam batik modern yang biasa disebut dengan istilah batik gaya baru ini
lebih bersifat bebas serta tidak terdapat suatu ikatan tertentu dan isen-isen tertentu. Dalam
batik modern gambarnya tidak berulang dan pada bagian kain yang satu dengan kain
yang lain tidak akan sama.
Batik modern mulai muncul dan terkenal pada tahun 1967. Pola dasar yang
diperoleh dari batik ini merupakan pola lukisan lilin pada kain dan kemudian diselesaikan
secara batik yaitu diberi isen-isen, cecek, ukel dan garis-garis atau sesuatu ornamen.
Dalam batik modern dibagi menjadi beberapa gaya yang antara lain terdiri dari
gaya abstrak dinamis, gaya gabungan, gaya lukisan dan gaya khusus dari cerita lama.
Gaya abstrak dinamis misalnya menggambarkan burung terbang, ayam tarung, garuda
melayang, ledakan senjata, loncatan panah, rangkaian bunga dan sebagainya. Gaya
gabungan, yaitu pengolahan dari berbagai daerah sehingga menciptakan suatu rangkaian
yang indah. Gaya lukisan yang menggambarkan serupa lukisan seperti pemandangan,
bentuk bangunan dan sebagainya dan diisi dengan isen yang diatur rapi sehingga
menghasilkan suatu hasil seni yang indah serta gaya khusus dari cerita lama misalnya
diambil dari Ramayana, atau Maha Bharata dan terkadang seperti gaya campuran antara
real dan abstrak.
E. Desain
“Desain mencakup semua karya manusia yang sangat luas serta mencakup semua
upaya gagasan dan persepsi”. (Nanang Rizali, 2006 : 12).
Menurut JDF (Japan Design Foundation) dalam (Nanang Rizali, 2006 : 20),
terdapat lima kriteria desain produk yang baik (good design) yaitu :
a) Appearance : form, color, pattern and the like beautifully combined as whole, and must be original.
b) Function : must be functional, convenient and easily maintained c) Quality : must offer efficiency trough use of proper materials and
give adequate satisfaction regarding the level of the quality expected from the commodity.
d). Safety : full confideration must be given to the safety of the product.
e). Others : suitability for production, reasonable price, etc.
1. Appearance yang berarti rupa/perwajahan : maksudnya suatu karya tekstil yang
dalam hal ini adalah karya batik yang mempunyai bentuk, warna, pola dan seperti
gabungan keindahan sebagai keseluruhan dan harus yang asli.
2. Function yang berarti fungsi : harus fungsional, tepat dan dapat dipelihara dengan
mudah.
3. Quality berarti kualitas : harus siap menawarkan penggunaan yang efisien dari
bahan yang sepantasnya dan memberi cukup kepuasan berkenaan dengan tingkat
kualitas tenaga kerja yang diharapkan dari barang dagangan utama.
4. Safety berarti keselamatan : kepercayaan penuh harus diberikan untuk
keselamatan dari hasil itu.
5. Others : pantas tidaknya untuk produksi, layak harga.
Terdapat lima kriteria sentuhan-sentuhan estetis pada perwajahan (appearance)
yaitu :
a) Bentuk : Merupakan totalitas rupa produk. Dalam hal ini yaitu Motif
batik Banyumasan dengan berbagai bentuk motifnya.
b) Warna : Warna sogan khas Banyumasan adalah coklat sedikit kuning
kemerahan dan demikian pula warna latar dengan nuansa yang lebih muda. Warna
latar ini diadaptasi dari daerah Ciamis, Tasikmalaya dan Garut dengan nuansa
warna yang lebih kuning lembut.
c) Detail : Detail atau bagian-bagian dari produk dapat dilihat pada
berbagai jenis isen-isen yang terdapat pada motif batik Banyumasan.
d) Ukuran : Dalam hal ini merupakan ukuran besar kecilnya bentuk motif
batik Banyumasan baik dilihat dari ornamen utama maupun ornamen tambahan
yang berkaitan dengan suatu nilai estetis sehingga menciptakan kenyamanan
dalam pemakaian sekaligus keamanan.
e) Daya Pikat/kesan : Suatu rasa yang dapat membangkitkan perasaan senang bagi
yang memandangnya sehingga suasana yang demikian akan menstimulur daya
pikat untuk memandang, menentukan pilihan terhadapnya, atau setidak-tidaknya
mendorong timbulnya ungkapan bahwa Batik Tradisi Banyumasan tersebut indah
atau menarik.
F. Estetika
Berdasarkan pengertiannya estetika berasal dari kata aesthetis (Yunani) yang berarti pencerapan atau cerapan indra. Pencerapan atau persepsi tidak hanya
melibatkan indera tetapi juga proses psikofisik seperti asosiasi, pemahaman, khayal, kehendak dan emosi. Pada awalnya estetika adalah bidang filsafat yang berurusan dengan pemahaman tentang keindahan alam dan seni. Dalam perkembangannya hingga kini estetika diartikan sebagai “inti seni” yang meliputi pemilikan dan penyusunan unsur-unsur seni (rupa), serta cara pengungkapannya (Nanang Rizali, 2006: 16).
Menurut Nanang Rizali dalam (2006: 49), Terdapat beberapa unsur-unsur desain
tekstil antara lain :
1. Garis yang terdiri dari garis yang bersifat grafis dan garis yang menjadi pengikat
ruang, warna bentuk dan massa. Garis yang bersifat grafis misalnya berupa garis
lengkung, garis lurus, bengkok, patah, bergelombang dan lain sebagainya
sedangkan garis yang menjadi pengikat ruang merupakan garis yang tidak ada dan
tidak jelas serta secara tergambarkan tidak terlihat. Jadi garis ini merupakan suatu
ilusi atau sugesti dan hanya sebagai pengikat dari sesuatu yang diperlukan pada
suatu komposisi atau susunan.
2. Bentuk. yang tercipta karena adanya suatu titik yang dihubungkan sehingga
terbentuk suatu daerah yang disebut bentuk. Terdapat beberapa macam bentuk
antara lain bentuk natural, figuratif, abstrak.
3. Warna yang menurut system Munsell terdapat tiga golongan penghayatan warna
yang terdiri dari Hue yang diartikan sebagai nama dari tiap-tiap warna, Value
yang diartikan sebagai gejala cahaya dari warna yang menyebabkan perbedaan
pancaran warna dalam perbandingan dengan hitam putih dan Chrome yang
diartikan sebagai gejala kekuatan pancaran dari warna untuk menyatakan
saturation dan warna.
4. Tekstur yang dapat dilihat secara visual serta dapat dirasakan dengan indera
peraba karena tekstur terdapat pada permukaan sehingga memberikan efek-efek
tertentu pada tekstil.
G. Estetika Timur
Negara Indonesia dan sebagian besar wilayah Asia lainnya sering dikategorikan
sebagai Negara Timur, sedangkan Negara Amerika yang termasuk dalam wilayah Eropa
dikategorikan sebagai Negara Barat. Negara Timur dan Negara Barat selalu menjadi
pertentangan dalam peradaban Dunia. Antara Negara Timur dan Negara Barat lebih
berupa persaingan, perseteruan dan perang daripada bersahabat, bekerja sama dan saling
mengerti. Dunia merasa “Timur” jika lebih menekankan pada aspek intuisi daripada akal.
Pusat kepribadian masyarakat Timur bukanlah pada daya intelektualnya, melainkan ada
dalam hati, mempersatukan akal budi, kecerdasan dan perasaan. Menghayati hidup apa
adanya adalah salah satu karakter dari masyarakat Timur.
Negara Timur khususnya di Indonesia selalu memperhatikan esensi Tuhan yaitu
terdapatnya istilah hablum minanas dan hablum minallah. Negara Timur yang biasa
dianalogikan dengan suasana hati dan berkonotasi dengan negara-negara yang padat
penduduk, amat tradisional, serba miskin dan terbelakang ini selalu bertentangan dengan
Negara Barat yang sering dihubungan dengan kapitalisme, imperialisme dan teknologi.
Orang Timur khususnya orang Jawa selalu menggunakan sugesti alam karena
orang Jawa yakin bahwa dengan mendekatkan diri pada alam maka akan dekat dengan
Tuhan. Hanya dekat dengan alam maka dekat dengan Tuhan dan orang Timur
mempunyai personifikasi bahwa tanah dan pohon mempunyai gambaran.
Di dunia Timur, aspek “rasa”, luar akal, misteri, teka-teki, kekacauan, ketidaklogisan, fantasi dan sebagainya, diterima sebagai suatu dunia yang berada “di atas” yang bersifat rasional. Masyarakat Timur adalah masyarakat yang hidup dalam kebudayaan agraris yang senantiasa terbiasa dengan bahasa diam, tenang, langit, musim, tanah, awan dan bulan. Umumnya mereka mengalami betapa alam menunjukkan diri dalam “diam”, tetapi mengesankan. Dalam kesederhaan hidup, masyarakat Timur lebih melatih dengan perasaan daripada pikiran. Perasaan lebih sulit diungkapkan lewat kata-kata, sehingga dihindari tingkah banyak berbicara, tetapi lebih banyak “diam”, lebih menggunakan tanda, sikap dan komunikasi. (Agus Sachari, 2002 : 10)
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu
penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif tentang gejala yang diselidiki serta
menggambarkan atau melukiskan dan menafsirkan data tersebut. Dalam hal ini penelitian
difokuskan pada kajian estetis motif batik Banyumasan.
B. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan study kancah ke lapangan secara langsung,
mengambil lokasi di Desa Pakunden, Desa Mruyung dan di Daerah Sokaraja Kulon,
Kabupaten Banyumas.
C. Populasi dan Sample
Menurut Bobbie dalam (Sukardi, 2007: 28) “Populasi adalah aggregation of the
element from which the survey sample is actualy selected”.
“Populasi merupakan keseluruhan element dari mana sample diambil”. (Sukardi,
2007: 28)
Terdapat pendapat lain mengenai populasi menurut Fraenkel dalam (Sukardi,
2007: 28) yaitu “…. The group of interest to the study”.
Populasi dalam penelitian ini yaitu motif batik Banyumasan yang kurang lebih
berjumlah 1.500 motif.
Sample merupakan bagian dari populasi yang diambil secara sistematik yang bisa
memberi atau mewakili keseluruhan populasi.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik Purposive Sampling
yaitu penarikan sampel yang didasarkan pada tujuan peneliti mengenai data apa yang
ingin diperoleh dari responden. Dalam hal ini maka sampel yang diambil yaitu mengenai
Batik Banyumasan. Dari jumlah populasi motif batik Banyumasan yang berjumlah
sekitar 1.500 motif, maka sampelnya yaitu dengan mengambil beberapa contoh motif
untuk dikaji. Jenis motif yang dikaji dalam penelitian ini yaitu motif Jonas Ukel, Ayam
Puger, Godong Telo, Jahe Srimpang, Kawung Ketib, Parang Bebek, Kekayon dan
Lumbon. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji motif batik Banyumasan,
mendapatkan informasi mengenai latar belakang penciptaan batik Banyumasan serta
untuk mengetahui jenis, proses dan fungsi Batik Banyumasan.
D. Strategi dan bentuk penelitian
Studi kasus tunggal merupakan permasalahan yang berbentuk satu individu,
sedangkan studi kasus ganda merupakan permasalahan yang berbentuk satu sistem atau
satu golongan yang dianggap sebagai satu satuan. Studi kasus lebih sesuai untuk
penyajian penelitian metode kualitatif karena penelitian tersebut lebih mementingkan isi
baru menentukan bentuk laporannya. Dalam penelitian ini merupakan penelitian studi
kasus tunggal karena mengkaji motif batik Banyumasan dari beberapa lokasi yang masih
termasuk dalam satu jenis penelitian. Studi kasus ini dilakukan secara langsung pada
objek penelitian, yaitu di Desa Pakunden, Desa Mruyung dan Daerah Sokaraja,
Kabupaten Banyumas.
E. Sumber Data
Sumber data merupakan suatu cara yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan
informasi yang diinginkan. Data yang dicari yaitu dilakukan dengan cara observasi dan
wawancara. Suatu sumber data diperoleh dari Bapak dan Ibu Darmono selaku pemilik
usaha Batik Banyumasan di Desa Pakunden, Bapak Slamet Hadipriyanto selaku pemilik
usaha Batik Banyumasan di Desa Mruyung, Bapak Iskandar Tirtabrata selaku ketua
koperasi PERBAIN, Bapak Muin selaku salah satu pekerja di PERBAIN, Bapak Hadi
Siswanto selaku pemilik usaha batik Banyumasan di daerah Sokaraja Kulon beserta
pengrajin-pengrajinnya dan beberapa dokumen serta gambar yang didapat pada saat
dilakukan observasi.
1. Karya Batik
Dari survey di Desa Pakunden, Desa Mruyung dan Desa Sokaraja Kulon maka
informasi yang diperoleh yaitu bahwa ciri khas Batik Banyumasan terletak pada
keindahan motifnya yang menggunakan warna utama cokelat soga dan biru wedelan
yang dahulu menggunakan zat warna alam. Dengan dua warna tersebut diproses dengan
teknik kerokan dan dikembangkan menjadi beratus-ratus motif yang umumnya berlatar
hitam. Keindahan Batik Banyumasan terlihat pada paduan warna yang serasi antara
bidang-bidang, garis, dan isian yang beraneka ragam.
2. Informan
Informan merupakan orang yang memberikan informasi sehubungan dengan
permasalahan.
Informan dibagi menjadi:
1. Informan yang paham: pemilik usaha Batik Banyumasan di Desa Pakunden yaitu
Bapak dan Ibu Darmono, Bapak Slamet Hadipriyanto selaku pemilik usaha Batik
Banyumasan di Desa Mruyung, Bapak Iskandar Tirtabrata selaku Ketua Koperasi
PERBAIN, Bapak Hadi Siswanto selaku pemilik usaha Batik Banyumasan di
Desa Sokaraja Kulon serta beberapa pengrajin/buruh batik di daerah Banyumas.
2. Informan yang ahli
a. Akademik : Dharsono sebagai pakar estetika dari ISI (Institut Seni
Indonesia) Surakarta.
b. Non akademik : Muin sebagai salah satu pekerja di Koperasi PERBAIN
3. Dokumen dan arsip
Dokumen dan arsip yang didapat yaitu data yang berkaitan dengan Batik
Banyumasan baik dilihat dari sejarah, proses, ciri motif serta daftar berbagai macam
nama motif batik Banyumasan yang ada di Desa Pakunden, Desa Mruyung dan Di daerah
Sokaraja.
F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai
berikut:
1. Wawancara
a. Dilakukan wawancara secara langsung dengan pemilik usaha batik
Banyumasan serta orang yang ahli pada masalah yang diteliti. Teknik
wawancara yaitu dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur
yaitu wawancara yang sebelumnya telah disediakan daftar pertanyaan
yang akan diajukan kepada informan/ narasumber dan wawancara
tidak berstruktur yaitu wawancara yang sebelumnya tidak terdapat
daftar pertanyaan yang dibuat.
Berdasarkan informasi yang didapat di daerah Mruyung dan di daerah
Pakunden berkaitan dengan Batik Banyumasan yaitu bahwa ciri dari
Batik Banyumasan dengan menggunakan warna cokelat soga dan biru
wedelan yang diproses dengan teknik kerokan. Warna ini digunakan
pada batik klasik Banyumasan atau batik asli sedangkan warna-warna
yang cerah adalah batik motif modern yang sudah mengalami
perkembangan.
2. Observasi
Yaitu metode yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan
langsung terhadap objek penelitian guna mendapat gambaran yang nyata
tentang objek yang diteliti. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu teknik observasi tidak berpartisipasi. Jadi penulis hanya berperan
sebagai pengamat saja dan memberikan pertanyaan kepada pemilik usaha
Batik Tulis Banyumasan di Desa Pakunden yaitu Ibu Hj. Rusmini Darmono
beserta suaminya, Bapak Slamet Hadipriyanto selaku pemilik usaha batik di
Desa Mruyung, Bapak Iskandar Tirtabrata selaku ketua koperasi batik
Indonesia PERBAIN, dan beberapa buruh/pekerja yang bekerja pada usaha
pembuatan Batik Banyumasan. Pertanyaan yaitu seputar nilai estetis dari
Batik Banyumasan baik dilihat dari segi motif, warna, bahan, corak, proses
pembuatan, fungsi maupun latar belakang munculnya Batik Banyumasan itu
sendiri.
G. Validitas Data
Data yang telah berhasil digali di lapangan studi, dikumpulkan dan dicatat dalam
kegiatan penelitian, bukan hanya untuk kedalaman dan kemantapannya tetapi juga bagi
kemantapan dan kebenarannya. Cara pengumpulan data dengan beragam tekniknya harus
benar-benar sesuai dan tepat untuk menggali data yang diperlukan bagi kemantapan hasil
penelitiannya. Ketepatan dan kemantapan data tersebut tidak hanya tergantung dari
ketepatan memilih sumber data dan teknik pengumpulan datanya, tetapi juga diperlukan
teknik pengembangan validitas datanya. Validitas data ini merupakan jaminan bagi
kemantapan simpulan dan tafsir makna sebagai hasil penelitian.
1. Trianggulasi Data
Cara ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data, peneliti wajib
menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda yang tersedia. Artinya, data yang
sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari sumber data yang
berbeda. Teknik trianggulasi data merupakan metode pengumpulan data yang sejenis
melalui beberapa sumber data yang berbeda seperti beberapa informan atau narasumber,
tempat, arsip dan dokumen yang berhubungan dengan Batik Banyumasan.
2. Trianggulasi Metode
Trianggulasi Metode meliputi pengumpulan data mengenai Batik Banyumasan
dengan menggunakan beberapa metode atau teknik yang berbeda, seperti observasi,
wawancara, mengcopy beberapa data dan mendokumentasikan berbagai benda yang
berkaitan dengan Batik Banyumasan.
I. Analisis Data
Dalam penelitian ini, teknik penganalisaan data menggunakan metode kualitatif
model analisis interaktif antara tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan
penarikan simpulan dengan verifikasinya.
”Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas,
memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur
data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan”. (H. B Sutopo,
2002: 92).
Jadi reduksi data adalah proses paling awal yang dilakukan seorang penulis
dengan mencatat data yang diperoleh di lapangan selanjutnya dilakukan proses
penyeleksian mengenai data-data yang berkaitan dengan batik Banyumasan sehingga
dihasilkan suatu rangkuman.
”Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam
bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan.”. (H. B Sutopo,
2002: 92).
Agar mudah dipahami maka data-data yang diperoleh di lapangan dibuat secara
narasi, hal ini merupakan bagian dari sajian data. Dalam penelitian ini sajian data terdiri
dari deskripsi motif batik Banyumasan baik dilihat dari segi kajian estetis, jenis, proses
maupun fungsi.
Model Skema Analisis Data
Bagan 1. Model analisis interaktif Sumber: HB. Sutopo, 2002: 96
Pengumpulan Data
Reduksi Data Sajian Data
Penarikan simpulan/verifi
kasi
BAB IV
ANALISIS HASIL PENELITIAN
A. Latar Belakang Penciptaan Batik di Banyumas
Latar belakang penciptaan batik di Daerah Banyumas memang belum dapat
dilacak permulaannya, namun dari informasi para sesepuh dan penggiat batik Banyumas,
disebutkan bahwa batik Banyumas berasal dari adanya Kademangan-Kademangan atau
Kadipaten di Daerah Banyumas dan juga adanya para pengikut Pangeran Diponegoro
yang mengungsi di Daerah Banyumas. Guna mencukupi kebutuhan pakaian maka para
Demang dan para pengikut Pangeran diponegoro juga membuat batik.
Keahlian membatik di lingkungan keraton disebarkan dan dihidupkan di daerah
Banyumas. Akibat hal ini tampak adanya motif-motif yang menyerupai motif Solo atau
Yogyakarta.
Seperti halnya sebuah kerajaan, kekuasaan kademangan atau kadipaten
diibaratkan sebagai raja kecil di daerah. Oleh karena itu, para bangsawan atau kaum
ningrat pun ada yang berkeinginan menciptakan batik tulis untuk memenuhi kebutuhan
pakaian keperluan di lingkungannya
Perkembangan batik Banyumasan semakin maju dan dikenal dunia luar ketika
seorang misionaris Belanda yang bernama Van Osterom masuk ke daerah Banyumas
memperkenalkan batik Banyumasan di kalangan bangsa Belanda atau orang manca.
Untuk memenuhi minat batik bagi bangsa Belanda atau orang manca, motif-motif batik
dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan keinginan mereka. Biasanya batik tersebut
ada tulisan juragan batiknya. Gaya batiknya menyerupai batik gaya Solo dan Yogya,
namun diberi warna tambahan terutama warna merah dan biru.
Batik Banyumasan mencapai masa puncak popularitasnya pada tahun 1970.
Pada masa itu di Kabupaten Banyumas terdapat kurang lebih 105 pengusaha batik.
Jumlah pengrajin yang mengepul para pengobeng atau tenaga pembatik tidak terdata.
Produksi mereka tergantung dari keuletan dan kerja keras pengobeng yang berjumlah
sekitar 5.000-6.000 orang. Tiga puluh tahun kemudian banyak pengusaha, pengrajin, dan
pengobeng yang beralih untuk mengolah lahan pertanian dan berdagang sehingga hanya
tersisa kurang lebih sepuluh persennya.
Pada tahun 2003 jumlah pengusaha batik pada tahun itu hanya terdapat 12 orang
dengan mempekerjakan 446 pengobeng. Mereka tetap bertahan dengan membuat batik
tulis, batik cap dan beberapa diantaranya menggunakan sablon. Akibatnya harga batik
lebih tinggi daripada batik printing asal daerah lain.
Pada tahun 2004 pengusaha batik di Kabupaten Banyumas hanya terdapat 50
orang yang mengikuti Paguyuban Pengusaha Batik dan pada masa sekarang sekitar tahun
2009 terdapat kurang lebih 54 pengrajin batik yang terletak di 4 Kabupaten atau 1
Karesidenan Banyumas.
Lokasi sentra batik Banyumasan berada di kecamatan Sokaraja, Kota lama
Banyumas dan Kranji. Perkembangan batik di Banyumas dibawa oleh pengikut-pengikut
Pangeran Diponegero setelah selesainya peperangan tahun 1830 yang menetap didaerah
Banyumas. Pengikutnya yang terkenal yaitu Najendra dan beliau yang mengembangkan
batik celup di Sokaraja. Bahan mori yang dipakai merupakan hasil tenunan sendiri dan
obat pewarna yang dipakai pada masa itu yaitu pohon tom, pohon pace dan mengkudu
yang memberi warna merah kesemuan kuning.
Pembatikan menjalar pada rakyat Sokaraja dan pada akhir abad ke-XIX
berhubungan langsung dengan pembatik di daerah Solo dan Ponorogo. Daerah
pembatikan di Banyumas sudah dikenal sejak dahulu dengan motif dan warna khususnya
yang sekarang dinamakan batik Banyumas. Setelah perang dunia kesatu pembatikan
mulai pula dikerjakan oleh orang-orang Cina disamping mereka juga berdagang bahan
batik.
B. Jenis, Proses dan Bahan Batik di Banyumas
1. Jenis
Pengertian Jenis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti yang mempunyai
ciri, sifat, keturunan yang khusus. Berjenis-jenis berarti berbagai jenis, berbagai macam,
bermacam-macam, berbagai ragam dsb.
Terdapat 2 jenis batik di Banyumas yaitu :
a. Batik Tulis
Dalam membatik tulis alat yang dipergunakan untuk menuliskan lilin pada
kain yaitu canting atau canting tulis. Canting tulis dibuat dari plat tembaga yang
berbentuk seperti kepala burung. Canting tulis mempunyai ukuran yang fungsinya
berbeda-beda tergantung pada pemakainya. Pekerjaan dalam membatik tulis
tangan dengan alat canting meliputi membatik klowong, membatik tembokan,
memberi isen dan menutup atau mbironi.
b. Batik Cap
Membuat batik cap berarti membuat batik dengan cara mengecapkan lilin
batik pada permukaan kain dengan alat yang disebut cap atau canting cap.
Canting cap berbentuk seperti stempel yang terbuat dari plat tembaga.
Cara pengerjaan pencapan ialah pertama lilin batik dipanaskan di dalam
dulang tembaga yang pada dasar dulang diletakkan beberapa lapis kasa dari
anyaman kawat tembaga. Cap yang akan dipakai diletakkan di atas dulang yang
berisi lilin cair, kemudian diangkat dan dicapkan pada kain yang diletakkan pada
bantalan meja cap. Pekerjaan ini dilakukan secara berulang-ulang sampai
pencapan kain selesai.
2. Proses Pembuatan Motif Batik Banyumasan
Proses pembuatan Batik Banyumasan dengan metode batik tulis :
a. Proses pertama yang dilakukan yaitu dengan memotong mori sesuai ukuran yang
diinginkan yaitu apakah akan digunakan sebagai batik jenis jarik ataukah akan
dibuat baju. Kain batik atau mori yang masih berbentuk piece (geblokan)
dipotong-potong menurut panjang kain yang akan dibuat. Untuk membuat kain
panjang untuk wanita (kain tapih, jarit), mori kwalita primissima dengan panjang
17,5 yard dan lebar kurang lebih 105 cm (12 inchs) dibagi menjadi 6 potong kain,
demikian pula untuk mori kwalita prima, karena ukuran piece-prima sama dengan
ukuran piece-primissima. Untuk mori kwalita biru atau medium mempunyai
ukuran tiap piece dengan panjang 48 yard (43 m) dan lebar kurang lebih 105 cm
biasanya dipotong menjadi 19 (ukuran batik normal) atau menjadi 20 (ukuran
batik sandang). Ukuran yang lain adalah sebagai batik slendang, ikat kepala,
sarung, hiasan dinding dan sebagainya. Selesai dipotong-potong kemudian kain
tersebut dijahit ujung-ujungnya (diplipit) supaya benang yang paling tepi dengan
potongan tidak lepas.
Gambar 1. Proses Penyiapan kain mori Sumber: http://www.banyumaskab.go.id/seputarbms/batik2.php
b. Setelah itu kain mori dicuci yang biasa disebut dengan istilah nggirah dengan
tujuan untuk menghilangkan kanji. Biasanya mori batik diperdagangkan dengan
diberi kanji berlebihan agar kain tampak tebal dan berat. Karena kanji tersebut
dianggap tidak baik untuk kain yang akan dibatik maka perlu dihilangkan
kemudian diganti dengan kanji ringan.
Cara menghilangkan kanji tersebut yaitu dengan cara merendam kain selama
semalam dalam air bersih kemudian pada pagi harinya “dikeprok” lalu dibilas
dengan air sampai bersih.
Bila mori tersebut akan dibuat mori batik yang halus (kwalita prima atau
primissima) maka mori itu tidak cukup hanya dicuci saja tetapi diketel atau
diloyor. Yang dipakai untuk mengetel pada dasarnya adalah campuran minyak
nabati (minyak kacang, minyak klenteng, minyak nyamplung) dan bahan-bahan
pembuat alkali (kostik soda, soda abu, air abu atau londo).
Kain dikerjakan dengan campuran tersebut berulang-uleng dengan setiap kali
pengerjaan kain dikeringkan atau dijemur.
Pekerjaan ngetel mori ini tidak hanya menghilangkan kanji, melainkan kain
mempunyai daya penyerapan lebih tinggi dan menjadi supel tetapi kekuatan kain
menjadi berkurang. Proses ini menyerupai proses merser (mercerize) dimana kain
dikerjakan dalam larutan alkali dingin.
Gambar 2. Proses pencucian kain Mori yang biasa disebut dengan istilah nggirah
Sumber: http://www.gudangukm.com
c. Tahap berikutnya yaitu pembuatan pola di atas kain. Pola ialah suatu motif batik
dalam mori ukuran tertentu sebagai contoh motif batik yang akan dibuat
Pembuatan pola terutama dilakukan untuk pengerjaan batik tulis sedangkan untuk
batik cap tidak memerlukan pola . Pembuatan pola dilakukan dengan
menggunakan pensil agar pola tidak membekas pada kain. Caranya yang
dilakukan yaitu dengan meletakkan motif batik yang telah dibuat di atas kertas
tembus pandang dan diletakkan di atas meja kaca yang di bawahnya telah diberi
lampu. Selanjutnya, kain mori diletakkan di atas kertas yang telah berpola itu dan
motif batik digambar sesuai dengan pola batik di bawahnya dengan pensil.
Ukuran pola ada dua macam. Pola A ialah pola yang panjangnya selebar mori.
Pola B ialah pola yang panjangnya sepertiga mori, atau sepertiga panjang pola A.
jika pola A 1/4 kacu, pola B 1/12 kacu maka Pola A 1/2 kacu dan pola B 1/6 kacu.
Yang dimaksud pola 1/4, 1/2 atau 1/3 kacu ialah lebar pola 1/4, 1/2, atau 1/3
ukuran sebuah sisi sekacu mori. “Kacu” merupakan istilah dalam ukuran
tradisionil. Kacu ialah sapu tangan, yang biasanya berbentuk bujur sangkar. Maka
yang disebut “sekacu” ialah ukuran perseginya mori, diambil dari ukuran lebar
mori tersebut. Jadi panjang sekacu dari suatu jenis mori akan berbeda dengan
panjang sekacu dari mori jenis lain. Tetapi pada kenyataannya bahwa ukuran pola
A dan B sering tidak seperti yang dikatakan di atas, karena masing-masing tidak
digunakan dalam selembar mori, atau karena ukuran lebar mori tidak selalu sama.
Gambar 3. Kain yang telah dipola Foto: Dokumentasi April Liana Puspitasari
d. Setelah selesai dipola/ digambari kemudian dibatik dengan malam/ lilin
menggunakan canting yang biasa disebut dengan istilah dikandangi/ dicantangi
dengan mengikuti pola tersebut serta menyesuaikan kondisi malam dengan tebal/
tipisnya kain dan panas yang cukup. Pelekatan lilin pertama yang akan
membentuk kerangka motif batik ini disebut dengan istilah Nglowong atau
mencap klowong. Pelekatan lilin batik pada kain bertujuan untuk membuat motif
batik yang dikehendaki. Fungsi dari lilin batik adalah untuk menolak warna yang
diberikan ke atas kain pada pengerjaan berikutnya.
Gambar 4. Proses Nglowong/ dibatik garis luarnya menggunakan Canting Sumber: Arsip tempat usaha Batik Banyumasan di Desa Pakunden
e. Proses selanjutnya adalah proses Nerusi. Seperti yang telah disebutkan bahwa
Batik Banyumasan mempunyai ciri yaitu dilakukan proses pencantingan
sebanyak 2 kali atau bahkan 3 kali yang mengakibatkan proses pembuatan
memakan waktu yang lama. Nerusi yaitu membatik tembusan malam dengan cara
membalik kain yang telah dibatik pertama. Proses nerusi ini berfungsi agar pada
saat proses pencelupan warna, kain batik yang diberi malam tidak kemasukan
warna.
Gambar 5. Proses Nerusi/ dibatik persis dengan tembusannya Sumber : Arsip tempat usaha Batik Banyumasan di Desa Pakunden
f. Langkah berikutnya adalah memberi isen atau isi dengan motif tambahan berupa
cecek atau titik-titik serta menambah motif dalam sketsa dengan ornamen atau
ragam hias yang dapat menghidupkan pola. Dalam proses ini dapat terjadi
beberapa kegiatan tergantung motif atau ragam hias yang diinginkan. Selain
terdapat beberapa kegiatan dalam membatik, canting yang dipergunakan juga
beraneka ragam sesuai dengan ragam hias. Beberapa kegiatan tersebut dilakukan
satu persatu dan setiap bagian harus selesai terlebih dahulu sebelum melangkah ke
tahap yang lain.
Terdapat beberapa kegiatan dalam tahapan ini yang antara lain :
1. Pekerjaan membatik yang membuat motif titik-titik yang disebut dengan
istilah nyeceki.
2. Pekerjaan membatik yang membuat motif titik-titik berjumlah tiga dengan
Canting Telon yang disebut dengan istilah Neloni.
3. Pekerjaan membatik yang membuat motif titik-titik berjumlah empat
dengan Canting Prapatan yang disebut dengan istilah Mrapati.
4. Pekerjaan membatik yang membuat motif titik-titik berjumlah lima
dengan Canting Liman disebut Ngliman.
5. Pekerjaan membatik yang membuat motif titik-titik berjumlah genap
empat atau paling banyak enam dengan menggunakan Canting Galaran
atau Canting Renteng disebut dengan Nggalari.
Gambar 6. Proses memberi isen-isen Sumber: Arsip tempat usaha Batik Banyumasan di Desa Pakunden
g. Jika menginginkan warna blok putih (putihnya kain) maka kain ditutup dengan
malam tembok bolak-balik yang biasa disebut dengan nemboki. Nemboki
merupakan proses menutup bidang yang mempunyai ukuran besar atau bidang
rata berupa blok-blok. Cara yang dilakukan yaitu dengan menutup bagian kain
dengan mempergunakan canting cucuk besar atau mempergunakan kuas.
Gambar 7. Kain yang telah ditemboki Foto: Dokumentasi April Liana Puspitasari
h. Proses selanjutnya diwarnai (di-wedel) dengan zat warna napthol, garam hitam
dan garam biru dengan cara dicelup. Cara tersebut dikenal dengan system Medel
atau Wedel. Medel adalah memberi warna biru tua pada kain setelah kain selesai
ditulis atau dicap klowong dan dicap tembok. Medel adalah warna pertama yang
diberikan pada kain. Pada zaman dahulu yang digunakan untuk medel adalah
Nila dari daun indigofera atau daun tom, tetapi sekarang yang dipergunakan
adalah zat warna napthol karena pencelupan hanya dilakukan sekali dan tidak
perlu dilakukan berulang-ulang.
Gambar 8. Proses wedel dengan warna hitam. Proses ini merupakan proses pencelupan pertama
Sumber: http://ariesvisualart.blogspot.com/2009_05_01_archive.html
i. Kemudian dijemur dan dikeringkan. Proses penjemuran kain batik ini bertujuan
untuk memaksimalkan warna pada kain. Oleh karena zat warna napthol sangat
dipengaruhi oleh sinar matahari, maka apabila pada saat proses penjemuran tidak
terdapat sinar matahari maka warna yang dihasilkan juga tidak terlalu baik, tidak
cerah dan cenderung berwarna kusam.
Gambar 9. Proses Penjemuran kain yang bertujuan untuk memaksimalkan warna Foto: Dokumentasi April Liana Puspitasari
j. Setelah itu menghilangkan lilin malam dari kain tersebut dengan cara di-lorod.
Lorod atau Lorodan yaitu menghilangkan malam batik secara keseluruhan dengan
cara memasukkan ke dalam air panas sehingga malam lepas dari kain. Cara
penghilangan malam ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan cara
lorodan dan mengerok. Mengerok yaitu menghilangkan malam sebagian dengan
cara melepaskan malam pada tempat-tempat tertentu dengan cara menggaruk.
Pengerjaan ini biasanya disebut dengan ngerok atau ngerik atau dalam istilah
Banyumasan disebut dengan ngicik atau di-kicik. Untuk me-ngicik malam tersebut
digunakan alat yang menyerupai pisau terbuat dari seng. Maksud me-ngicik kain
adalah untuk membuka kain yang telah dimalam dan selanjutnya diberi warna
soga atau warna coklat.
Gambar 10. Proses Pelorodan yaitu menghilangkan malam pada kain Sumber: http://heritageofjava.com/portal/article.php?story=2009032701525060
k. Dijemur dan dikeringkan kembali. Penjemuran kain pada tahap ini bertujuan
untuk mempermudah proses selanjutnya yaitu proses mbironi. Jika kain tidak
dijemur dan dikeringkan maka kain masih dalam keadaan basah sehingga malam
tidak akan menempel pada kain.
Gambar 11. Proses Penjemuran tahap kedua atau diangin-anginkan yang bertujuan untuk mempermudah pada proses selanjutnya yaitu proses mbironi
Foto: Dokumentasi April Liana Puspitasari
l. Dilakukan proses mbironi yaitu kain setelah dikerok pada bagian-bagian yang
diinginkan tetap berwarna biru dan putih (cecek/titik-titik) perlu ditutup dengan
lilin menggunakan canting tulis. Hal ini dimaksudkan agar bagian tersebut tidak
kemasukan soga apabila disoga tahap kedua.
Gambar 12. Proses Mbironi yaitu menutup kembali bagian yang diinginkan tetap berwarna biru dan putih dengan menggunakan malam
Foto: Dokumentasi April Liana Puspitasari
m. Proses selanjutnya nyoga yaitu kain yang telah dibironi lalu diberi warna coklat/
disoga yang pada zaman dahulu digunakan kulit kayu tetapi pada masa sekarang
sebagian besar tempat usaha batik di Banyumas mempergunakan zat warna
sintetis yaitu zat warna soga ergan. Kain tersebut dicelup dalam bak pewarna
hingga basah seluruhnya kemudian ditiris hingga kering. Proses ini diulang
hingga mendapatkan warna coklat yang diinginkan dan biasanya proses ini dapat
selesai dalam waktu satu hari.
Gambar 13. Proses Nyoga yaitu kain yang telah dibironi lalu diberi warna coklat (disoga) dengan zat warna soga ergan.
Sumber: http://www.banyumaskab.go.id/seputarbms/batik2.php
n. Menghilangkan lilin malam dari kain tersebut dengan cara meletakkan kain
tersebut dengan air panas diatas tungku. Proses ini dapat dilakukan berulangkali
sesuai banyaknya warna dan kompleksitas batik.
Gambar 14. Tungku yang digunakan untuk melorod kain, Foto: Dokumentasi April Liana Puspitasari
o. Terakhir adalah dicuci dan dijemur. Proses pencucian dan penjemuran disini
merupakan tahap terakhir. Proses pencucian kain dilakukan di Sungai yang
mengalir agar proses penghilangan lilin atau bahkan kotoran-kotoran pada kain
semakin mudah.
Gambar 15. Proses Pencucian kain Foto: Dokumentasi April Liana Puspitasari
Proses pembuatan Batik Banyumasan dengan metode batik cap :
1. Bahan (misal mori) dicap sesuai motif cap yang dikehendaki dengan cara
mencelupkan alat cap tersebut ke lilin panas dan kemudian ditekan pada kain.
Berdasarkan pada motif batik dan bentuk capnya maka terdapat beberapa cara
menyusun cap pada permukaan kain yang disebut dengan jalannya pencapan/
lampah.
Beberapa jalannya pencapan yang biasa digunakan di daerah Banyumas antara
lain:
a. Sistem tubrukan merupakan jalannya pencapan yang bergeser satu
langkah ke kanan dan satu langkah ke muka.
b. Sistem onda-ende merupakan jalannya pencapan yang bergeser setengah
langkah ke kanan dan satu langkah ke muka atau satu langkah ke kanan
dan setengah langkah ke muka.
c. Sistem parang merupakan jalannya pencapan menurut arah garis miring
yang bergeser satu langkah atau setengah langkah dari sampingnya.
Gambar 16. Proses pencapan pertama pada kain Foto: Dokumentasi April Liana Puspitasari
2. Proses pewarnaan diwarnai dengan cara dicelupkan ke dalam pewarna. Celupan
adalah pemberian warna kain yang telah dicap klowong dan dicap tembok dengan
cara dicelupkan pada kolam yang berisi zat pewarna yang biasa disebut dengan
system medel atau wedel. Seperti halnya pada proses batik tulis, maka pada proses
batik cap ini juga dilakukan proses wedel dan pewarna yang digunakan adalah
napthol, garam hitam dan garam biru. Pewarna napthol merupakan zat warna
yang tidak dapat bereaksi sendiri ,maksudnya bahwa zat warna ini tidak akan
menghasilkan warna jika tidak dibangkitkan, maka garam pada proses ini
berfungsi untuk membangkitkan warna. Setelah dilakukan proses pencelupan
dengan zat warna napthol selanjutnya dilakukan proses pencelupan ke dalam
cairan berisi garam hitam dan garam biru.
Gambar 17. Bak untuk proses pencelupan pertama Foto: Dokumentasi April Liana Puspitasari
3. Tahap berikutnya adalah proses penjemuran. Seperti dalam proses penjemuran
pada batik tulis, maka pada proses penjemuran batik cap ini juga bertujuan untuk
memaksimalkan warna karena pewarna napthol merupakan jenis pewarna yang
dipengaruhi oleh ada atau tidaknya sinar matahari. Jadi semakin panas sinar maka
warna batikpun juga akan semakin tajam/ cerah.
Gambar 18. Proses penjemuran yang bertujuan untuk memaksimalkan warna Sumber: http://www.banyumaskab.go.id/seputarbms/batik2.php
4. Setelah itu dilakukan cap tahap kedua. Proses pencapan tahap kedua ini bertujuan
sama seperti mencanting tahap kedua pada proses batik tulis. Jadi proses
pencapan ini sama halnya seperti nerusi pada proses batik tulis. Karena ciri dari
batik Banyumasan memang selalu dilakukan proses pemalamam sebanyak dua
kali bahkan tiga kali maka selain dilakukan pada batik tulis juga dilakukan pada
batik cap.
Gambar 19. Proses cap tahap kedua Foto: Dokumentasi April Liana Puspitasari
5. Pewarnaan tahap kedua. Proses pewarnaan tahap kedua bertujuan untuk
memperkuat warna. Supaya warna yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan
yang diharapkan maka dilakukan kembali proses pewarnaan tersebut.
Gambar 20. Proses Pewarnaan tahap kedua Sumber: http://www.banyumaskab.go.id/seputarbms/batik2.php
6. Tahap selanjutnya yaitu diaci. Aci merupakan sejenis bahan semacam tepung pati
yang prosesnya dicampur dengan menggunakan air mendidih yang ditambahkan
air dingin dan diaduk, setelah itu kain baru dimasukkan ke dalam cairan tersebut.
Aci ini digunakan dengan tujuan agar lilin tidak melekat kembali ke kain dengan
perbandingan 5 kodi kain digunakan 1 kg aci.
Gambar 21. Bahan aci yang digunakan pada proses sebelum nglorod dengan tujuan agar lilin tidak melekat kembali ke kain.
Foto: Dokumentasi April Liana Puspitasari
7. Tahap berikutnya nglorod yaitu membersihkan seluruh lilin yang masih ada pada
kain dengan cara dimasak dalam air mendidih.
Gambar 22. Proses Nglorod
Sumber: http://digilib.unnes.ac.id/gsdl
8. Terakhir adalah dicuci/dibersihkan dan dijemur.
Gambar 23. Proses menjemur kain Foto: Dokumentasi April Liana Puspitasari
3. Bahan Pembuatan Batik Banyumasan
a. Mori Batik
Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa pada umumnya
industri-industri batik yang ada di Daerah Banyumas menggunakan kain prima
dan kain biru sedangkan kain primissima hanya digunakan pada beberapa industri
saja. Mori primissima adalah golongan mori yang paling halus, mori prima adalah
golongan mori halus yang kedua sesudah golongan primissima sedangkan mori
biru adalah golongan kualitas ketiga setelah primissima dan prima. Primissima
harganya relativ mahal dan proses pengerjaannya juga lama serta untuk
memasarkannya juga sulit dan tidak semua orang dapat menjangkau harga batik
tersebut. Berbeda dengan kain yang dibuat dengan kain jenis prima atau biru
karena di samping harganya lebih murah , dalam proses pengerjaan juga tidak
memakan banyak waktu (sekitar 1 minggu) dan untuk memasarkan juga tidak
terlalu sulit karena dapat dijangkau harganya oleh masyarakat umum.
Adanya perbedaan jenis kain yang digunakan tersebut maka kain batik di
pusat industri kerajinan Batik Banyumasan dibedakan menjadi kain batik alusan
dan kain batik kasaran. Menurut informasi bahwa batik alusan yaitu batik yang
terbuat dari kain primissima yang cenderung halus, lembut dan lemas serta dalam
pembatikannya juga halus dan rapi sedangkan batik kasaran yaitu batik yang
terbuat dari kain prima dan kain biru.
Gambar 24. Kain mori untuk pembuatan Batik Banyumasan Sumber: http://solobatikdunia.blogspot.com
b. Lilin Batik
Lilin batik adalah bahan yang dipakai untuk menutup permukaan kain
menurut gambar motif batik sehingga permukaan yang tertutup tersebut menolak
terhadap warna yang diberikan pada kain. Lilin batik ini bukan terdiri dari satu
macam bahan tetapi campuran dari beberapa bahan pokok lilin. Sebagai bahan
pokok lilin adalah Gondorukem, Damar matakucing. Parafin (putih dan kuning),
Microwax, Lemak binatang (kendal, gajih), minyak kelapa, lilin tawon, dan lilin
lanceng.
Khusus pada batik Banyumasan, malam yang digunakan merupakan
malam yang dibuat sendiri dengan perbandingan 0,4 bagian mata kucing, 1 bagian
gondorukem, 2,4 bagian malam lorodan hitam, 0,2 bagian microwax, 0,2 bagian
kote, 0,3 bagian Kendal serta 48 cc minyak kelapa.
Sifat-sifat bahan pokok lilin batik tersebut adalah sebagai berikut:
1. Mata kucing dipakai sebagai campuran lilin agar lilin batik dapat membentuk
bekas atau garis-garis lilin yang baik dan melekat pada kain dengan baik.
Sifat-sifat dari mata kucing antara lain susah meleleh, cepat membeku, dan
tahan terhadap larutan alkali.
2. Sifat-sifat umum dari gondorukem antara lain jika dipanaskan lama menjadi
encer atau lama melelehnya, gondorukem yang sudah menjadi encer lebih
mudah menembus kain, lilin yang melekat dan setelah dingin membeku pada
kain mudah patah, tidak tahan terhadap larutan alkali, serta titik leleh
gondorukem antara 70 derajat sampai 80 derajat C. Gondo digunakan dalam
campuran lilin batik bertujuan agar lilin batik menjadi lebih keras, tidak cepat
membeku sehingga bentuk lilin batik menjadi baik.
3. Microwax atau lilin micro adalah jenis parafin yang lebih halus, warnanya
kuning muda, keadaannya fleksibel menyerupai malam kote maka
pemakaiannya sebagai pengganti atau mengurangi pemakaian lilin kote/
malam tawon sehingga lilin batik mudah lepas.
Sifat-sifat microwax antara lain titik lelehnya dibawah titik didih air yaitu 70
derajat C, lama encernya, mudah lepas dalam rendaman air, sulit menembus
kain dan tahan terhadap larutan alkali.
4. Malam tawon disebut juga “kote” atau lilin tawon. Sifat-sifat dari malam
tawon antara lain warnanya kuning suram, mudah meleleh dan titik lelehnya
rendah yaitu 59 derajat C, mudah meleleh pada kain, tahan lama dan tidak
berubah olah perubahan iklim, mudah lepas pada lorodan dengan air panas.
5. Kendal atau gajih binatang disebut pula lemak atau vet. Warnanya putih
seperti mentega, biasanya diambil dari daging lembu, atau kerbau. Sifatnya
mudah menjadi encer dan titik lelehnya rendah yaitu 45 derajat sampai 49
derajat C. Dipakai sebagai campuran lilin batik dalam jumlah kecil untuk
merendahkan titik leleh sehingga lilin batik menjadi lemas dan mudah lepas
pada saat dilorod.
6. Parafin atau lilin berupa putih bersih atau kuning muda, dipakai dalam
campuran lilin batik agar lilin batik mempunyai daya tahan tembus basah
yang baik dan mudah lepas waktu dilorod serta sebagai bahan pengisi karena
harga parafin lebih murah dari pada bahan-bahan lilin yang lain. Sifat-sifat
parafin antara lain mempunyai daya tolak tembus basah yang baik, mudah
encer dan cepat membeku, daya lekat kecil dan mudah lepas serta titik leleh
rendah yaitu parafin kuning maupun putih pada 60 derajat C sampai 56
derajat C.
Gambar 25. Lilin batik yang dibuat sendiri Foto: Dokumentasi April Liana Puspitasari
C. Analisis Estetika
Berdasarkan penjelasan mengenai estetika dari Nanang Rizali yaitu bahwa
estetika merupakan pencerapan atau cerapan indera dan pencerapan tidak hanya
melibatkan indera tetapi juga proses psikofisik seperti asosiasi, pemahaman, khayal,
kehendak dan emosi yang kesemuanya itu dapat dilihat dan dirasakan dari satu karya seni
batik termasuk diantaranya adalah Motif Batik Banyumasan. Berikut adalah contoh-
contoh motif Batik Banyumasan yang dikaji dalam penelitian ini yang antara lain :
1. Motif Batik Banyumasan
Gambar 26. Motif Jonas Ukel Foto: Dokumentasi April Liana Puspitasari
a. Bagian-bagian/ isen-isen yang membentuk Motif Jonas
Motif Burung
Gambar 27. Pecah pola yang membentuk motif burung
Foto: Dokumentasi April Liana Puspitasari
Membentuk motif belah ketupat Isen-isen bentuk ukel
Gambar 27. Pecah pola yang membentuk motif belah ketupat Foto: Dokumentasi April Liana Puspitasari
Warna merah sebagai warna khas pada pinggiran motif Batik Banyumasan
Gambar 28. pecah pola yang membentuk motif pinggiran khas batik Banyumasan Foto: Dokumentasi April Liana Puspitasari
Membentuk motif bunga
Gambar 29. Pecah pola yang membentuk motif bunga Foto: Dokumentasi April Liana Puspitasari
1. Analisis motif Jonas Ukel
Kebudayaan dan kesenian daerah Banyumas dapat dikatakan dekat dengan
Daerah Solo dan Jogja termasuk seni batiknya. Khususnya pada seni batik, terlihat selera
dan gayanya baik dalam warnanya maupun ragam hias condong ke Batik Solo. Konon
menurut cerita orang dulu, asal mulanya batik Banyumas dibawa pengungsi-pengungsi
dari daerah Solo ketika di Kerajaan Mataram terjadi perang saudara sebagai akibat siasat
pemecah belahan Belanda. Sekitar tahun 1680, Pangeran Puger yang terdesak oleh
Amangkurat II dan VOC Belanda melarikan diri ke arah Barat di daerah sekitar
Banyumas sehingga terdapat persamaan antara batik Banyumas dengan batik Solo.
Berdasarkan keterangan Bapak Iskandar Tirtabrata selaku ketua koperasi batik
Indonesia PERBAIN yaitu bahwasannya batik asli disebut batik Jonas. Nama ”Jonas”
sebenarnya merupakan adaptasi dari batik ”Yonasan” hasil karya pembatik asing
bernama Yonas yang bermukim di Solo semasa penjajahan Belanda.
Ciri khas batik Yonasan adalah pada warna sogannya yaitu agak merah
kekuningan, mirip sogan hasil karya Hardjonegoro di masa kini sedangkan komposisi
warna pada batik Jonas ini yaitu dengan menggunakan warna putih, hitam/ biru pekat,
cokelat/ sogan serta warna merah yang berada di pinggiran kain yang kemudian menjadi
ciri khas dari Batik Banyumasan. Warna-warna di dalam motif batik tradisional itu
diantaranya warna biru tua pada batik tradisional diartikan sama dengan warna hitam,
warna coklat soga diartikan sebagai warna merah, warna hijau digambarkan di dalam
motif batik berbentuk garuda serta warna kuning dan putih.
Komposisi bentuk motif Jonas terdiri dari motif flora dan fauna sebagai
ornamen tambahan serta terdapat motif bentuk belah ketupat sebagai ornamen utama
yang di dalamnya diisi dengan isen-isen ukel sehingga disebut dengan Motif Jonas Ukel.
Motif utama terdiri dari bentuk-bentuk belah ketupat. Bentuk belah ketupat yang
dipadukan dengan isen-isen bentuk ukel ini menjadi satu kesatuan (unity). Berdasarkan
analisis motif utama di atas unsur-unsur desain dapat menciptakan unity, balance dan
harmony. Balance terlihat pada perpaduan warna yang seimbang antara warna sogan/
coklat kekuningan khas Batik Banyumasan dengan warna coklat tua tetapi dengan
sentuhan sedikit warna merah pada pinggiran motif sedangkan harmony terlihat pada
perpaduan bentuk geometris pada belah ketupat yang cenderung mengesankan tegas,
maskulin tetapi terdapat sentuhan motif flora dan fauna yang mengesankan kelembutan
dan feminim sehingga menciptakan keselarasan. Maka estetika dari Batik motif Jonas ini
dapat dilihat secara visual dari unsur unity antara bentuk belah ketupat yang diisi dengan
isen-isen bentuk ukel, harmony terlihat dari warna serta keselarasan yang terlihat dari
keseluruhan bentuk-bentuk dalam motif Batik Jonas tersebut.
Motif Jonas Ukel ini memiliki ciri yaitu terdapat seret merah di bagian
pinggirannya dan bisa terbentuk motif tersebut karena secara turun-temurun telah berlaku
di kalangan para pembatik.
Kajian estetis pada Motif Batik Jonas Ukel ini terdiri dari beberapa unsur yaitu
titik, garis, goresan, bidang, ukuran, warna dan lain sebagainya. Beberapa unsur tersebut
merupakan bagian dari bentuk yang dapat dilihat secara visual. Titik yang tersusun
membentuk garis-garis dan garis yang terhubung akan membentuk suatu bidang yaitu
bidang belah ketupat. Garis yang terdapat pada motif ini tidak hanya berupa bidang tetapi
juga diwujudkan dalam isen-isen yaitu bentuk ukel, ukuran masing-masing bentuk motif
juga sangat tepat antara besar kecilnya ukuran burung, bunga dan ukuran belah ketupat
sedangkan pada goresan berkaitan dengan bagaimana cara seorang pembatik dalam
mengekspresikan dirinya pada motif tersebut. Hal ini dapat dilihat dari proses pembuatan
pola serta pada proses mencanting kain, jadi tiap motif mempunyai karakter goresan yang
berbeda tergantung pada tangan masing-masing pembatik. Dalam motif Jonas Ukel ini,
goresan terlihat pada bentuk motif burung dan bentuk motif bunga. Walaupun pada
proses pembuatan pola telah terdapat gambar-gambar motif yang akan dibuat dan seorang
pembatik hanya memindah gambar motif ke atas kain tetapi jika seorang pembatik tidak
mempunyai cita rasa seni yang tinggi maka goresan yang dihasilkan akan berbeda dan
berkesan tidak bernilai estetis atau secara visual tidak ada sesuatu yang menarik dari kain
batik tersebut.
Komposisi yang tepat antara titik, garis, bidang, goresan dan warna yang baik
akan menciptakan suatu nilai estetis yang dapat dilihat secara visual dengan komposisi
warna yang menggunakan warna coklat sogan kekuningan khas Banyumasan yang
berpadu dengan warna merah pada pinggiran motif tersebut.
Pada bagian tengah motif belah ketupat terdapat isen-isen bentuk ukel serta
terdapat beberapa isen-isen bunga kecil. Bunga memiliki makna filosofi yang baik.
Makna bunga adalah indah dan dapat pula diartikan sebagai bagian dari pohon yang
dapat menghasilkan biji, buah maupun tanaman yang baru. Berdasarkan pertimbangan
makna di atas maka diharapkan Batik Banyumasan yang merupakan salah satu warisan
budaya dapat semakin bertambah dan berkembang sehingga kebudayaan khususnya di
Banyumas tidak mudah hilang.
Terdapat motif burung Merak pada batik Jonas Ukel ini. Jenis burung Merak
bentuknya hampir menyerupai burung Phoenik. Perbedaan yang tampak pada burung
Phoenix yaitu mempunyai ekor yang panjang dan bergelombang. Oleh karena kemiripan
dengan burung Merak tersebut maka kesulitan untuk membedakan dengan burung Merak.
Burung merak pada zaman Hindu merupakan lambang kendaraan dewa perang Skanda
Putera Syiwa dan Prawati. Burung tersebut juga banyak hidup di Kawasan hutan di
pesisir. Burung merak tersebut sering muncul dalam seni yang berkembang di Cina dan
burung merak tersebut dianggap sebagai lambang kebahagiaan.
Gambar 30. Motif Ayam Puger Sumber : Batik collection Santosa Doellah
a. Bagian-bagian/ isen-isen yang membentuk Motif Ayam Puger
Warna merah sebagai warna khas Bentuk motif Ayam motif pinggiran Batik Banyumasan Gambar 31. pecah pola yang terdiri dari motif ayam, kurungan ayam dan beberapa motif
segitiga dan motif geometris lainnya Sumber : Sumber : Batik collection Santosa Doellah
2. Analisis Motif Ayam Puger
Komposisi bentuk motif ini yaitu terdapatnya motif ayam sebagai motif utama
dan motif-motif geometris yang menjadi ornamen tambahan. Puger adalah sebutan jenis
ayam. Nama corak ayam puger ditafsirkan sebagai lambang kepahlawanan Pangeran
Puger yang melarikan diri ke Banyumas setelah terdesak oleh Amangkurat II dan VOC
Belanda pada saat di Mataram pecah perang saudara. Ragam hias berupa ayam, kurungan
ayam, dan beberapa motif segitiga serta motif geometris lainnya. Motif tersebut dibuat
secara simetris dan direapet (berulang) satu langkah. Motif tersebut menciptakan balance
(keseimbangan) yang terlihat pada perpaduan warna antara warna sogan kekuningan khas
Batik Banyumasan dengan sentuhan warna merah pada pinggiran motif. Dari
keseimbangan tersebut yang berupa perpaduan warna dan bentuk-bentuk motif geometris
menjadi satu kesatuan (unity) yang mengesankan tegas, maskulin dan berani yang sesuai
dengan makna filosofis pada motif Ayam Puger berkaitan dengan kepahlawanan
Pangeran Puger. Walaupun hanya terdapat unsur balance yang berupa perpaduan warna
serta unity yang terlihat dari keseluruhan warna dan bentuk tetapi tetap tercipta suatu nilai
estetis.
Komposisi warna terlihat pada perpaduan warna sogan kekuningan, hitam serta
warna merah. Warna sogan khas Banyumas adalah coklat agak kuning kemerahan dan
demikian pula warna latar dengan nuansa yang lebih muda, warna latar inilah yang
diadaptasi daerah Ciamis, Tasikmalaya dan Garut dengan nuansa warna yang lebih
kuning lembut karena ketiga daerah ini berdekatan letaknya.
Kajian estetis pada motif Ayam Puger ini hanya terlihat pada garis, bidang,
ukuran serta warna. Garis yang terhubung membentuk motif geometris yang berupa motif
kurungan ayam, motif ayam dan motif geometris lainnya. Ukuran masing-masing motif
terlihat dapat menyesuaikan dengan ukuran motif flora yang terdapat pada bagian
pinggir motif ini. Oleh karena motif ini merupakan motif Batik cap, jadi tidak terdapat
goresan yang mencirikan motif tersebut karena motif yang dihasilkan sesuai dengan
bentuk canting cap yang digunakan dan tidak terdapat sentuhan tangan pembatik.
Kesemua unsur tersebut berpadu dengan komposisi warna yang tepat antara warna soga
kekuningan khas Batik Banyumasan dan komposisi bentuk antara titik, garis, bidang dan
ukuran yang semakin menambah ragam hias pada batik motif ini.
Terdapat makna simbolis dalam Motif Ayam Puger ini. Dalam perlambangan
Eropa, ayam jantan dihubungkan dengan matahari yaitu pada saat matahari terbit yang
merupakan tanda peralihan waktu dari malam ke siang dan saat itulah ayam jantan
berkokok membangunkan orang dari tidurnya dan melakukan aktivitas kembali
kehidupannya.
Di Indonesia, perlambangan ayam jantan juga dikaitkan dengan keberadaan
matahari. Pada saat matahari akan terbit yang ditandai dengan kokokan ayam jantan bagi
masyarakat di pedesaan dipakai sebagai tanda bagi kaum muslim untuk mengerjakan
sholat subuh.
Perlambangan ayam jago selain berkaitan dengan matahari juga dikaitkan
dengan lambang kekuatan dan keberanian. Hal ini tampak dari arena adu ayam yang
masih berlangsung di Jawa. Pada saat pertarungan ayam jantan tersebut tampak adanya
kekuatan, keberanian dan kegagahan seekor ayam jantan.
Gambar 32. Motif Ayam Puger yang telah mengalami perkembangan Sumber : http://visitbanyumas.com
Komposisi bentuk pada motif Ayam Puger ini cenderung lebih bersifat dekoratif.
Jadi motif Ayam, motif kurungan ayam, motif segitiga dan beberapa motif geometris
lainnya tidak hanya berkesan mengisi bidang kain batik saja tetapi juga berfungsi untuk
menghias batik dengan bentuk sedemikian rupa sehingga Motif Ayam Puger ini terlihat
begitu indah. Motif-motif ini merupakan satu kesatuan (unity) sehingga menciptakan
adanya keseimbangan (balance) dan harmony pada batik.
Secara visual Motif Ayam Puger ini hanya menggunakan warna latar putih.
Warna coklat tua sebagai warna motif dan sedikit warna hijau yang tidak beraturan di
sekitar motif-motif tersebut tetapi dengan penggunaan warna yang sederhana justru
menciptakan suatu karya seni yang mengesankan keselarasan (harmony) dan
memunculkan karakteristik motif.
Kajian estetis terlihat pada titik, garis, bidang dan goresan, ukuran serta warna.
Titik yang terhubung menciptakan garis yang menambah ragam hias pada motif,
sedangkan garis yang terhubung membentuk bidang pada motif ayam, kurungan ayam
dan motif segitiga. Selain itu terdapat goresan pada motif yang semakin menambah nilai
estetis pada motif dengan ukuran yang serasi antara bentuk motif satu dan lainnya. Dapat
dilihat bahwa motif ini telah mengalami perkembangan sehingga secara visual juga
terlihat sangat menarik dengan komposisi warna yang walaupun sangat sederhana yaitu
hanya terdapat warna coklat soga dengan warna putih sebagai warna dasar mori tetapi
justru menciptakan adanya keindahan visual pada motif tersebut.
Di Eropa ragam hias ayam jago atau ayam jantan dihubungkan dengan matahari,
atau sebagai lambang matahari. Ayam jantan berkokok memperdengarkan suaranya
dipagi hari menandakan fajar matahari akan terbit. Ragam hias ayam jantan disebut pula
keberanian, karena kebiasaan ayam jantan yang bertemu sesamanya untuk pertama kali
pasti berlaga mengadu kekuatan. Di Jawa ayam jantan disebut pula ayam jago. Jago
adalah unggas yang dibanggakan dalam suatu adu kekuatan, kompetisi, lomba, dan
sejenisnya. Kebiasaan mengadu ayam jantan di Bali bukan suatu perbuatan kejahatan,
karena ada hubungan dengan upacara keagamaan. Di sisi lain, ayam jantan dapat
dipandang dari segi ekonomi karena memiliki nilai tinggi apabila dijual. Selain itu
apabila dilihat dari sisi religi ayam jantan dapat dipergunakan sebagai kurban. Ragam
hias ayam jantan dapat pula disebut lambang keindahan, karena ayam jantan memiliki
bentuk tubuh yang gagah dan bulu yang indah.
Gambar 33. Motif Godong Telo Foto: Dokumentasi April Liana Puspitasari
a. Bagian-bagian/ isen-isen yang membentuk Motif Godong Telo
Bentuk motif godong telo/ daun singkong
Gambar 34. Pecah pola motif godong telo Foto: Dokumentasi April Liana Puspitasari
3. Analisis Motif Godong Telo
Komposisi bentuk Motif Godong Telo terdiri dari perpaduan motif flora sebagai
ornamen utama dan motif batik remukan atau pecahan yang dijadikan sebagai motif dasar
pada motif Godong Telo ini dan berfungsi sebagai ornamen tambahan. Motif remukan/
pecahan merupakan motif yang tercipta dari hasil peremasan kain yang telah diberi obat
sebelumnya. Proses inilah yang akhirnya menciptakan kesan kain yang kusut atau
terdapat garis-garis pada kain.
Pada motif Godong Telo ini merupakan suatu bentuk penggambaran secara
realis dari daun Godong Telo atau Daun Singkong. Daun Singkong merupakan salah satu
tanaman yang banyak terdapat di daerah Banyumas dan sekitarnya selain dari tanaman
lumbu atau daun talas, dan karena keindahan batik adalah keindahan sebuah seni hasil
cipta karsa dan karya manusia yang tentunya juga dipengaruhi dari beragam budaya
sosial termasuk segala sesuatu yang ada di muka bumi, maka hal inilah yang menciptakan
adanya motif Godong Telo. Tema alam selalu menjadi trend pada motif-motif batik
sehingga bentuk-bentuk motif flora maupun fauna selalu ada pada batik-batik di
Indonesia.
Komposisi warna pada Motif Godong Telo yaitu menggunakan warna putih,
hitam/ biru pekat sebagai warna daun singkong, serta warna cokelat/ sogan sebagai warna
garis-garis pada kain.
Kajian estetis pada motif ini meliputi antara lain titik, garis, bidang, ukuran,
goresan serta warna. Titik terlihat pada isen-isen motif bunga sedangkan garis terdapat
pada isen-isen godong telo/daun singkong. Garis-garis yang terhubung sehingga
membentuk bidang pada motif godong telo atau daun singkong dan bunga sedangkan
goresan tercipta karena sentuhan seorang pembatik yang juga terlihat pada bentuk motif
tanaman daun singkong yang terdiri dari bentuk daun, batang serta bunga dengan ukuran
yang tepat pada masing-masing motif. Beberapa unsur-unsur tersebut berpadu dengan
komposisi warna yang tepat antara warna putih kekuningan khas Batik Banyumasan yang
menjadi warna dasar kain serta warna ungu kehitaman pada motif daun singkong yang
menambah ragam hias sehingga menambah nilai estetis pada motif tersebut.
Motif Godong Telo ini membedakan dengan motif batik dari daerah lain yaitu
bahwasannya di daerah Jawa Tengah seperti Solo atau Jogja, kata ”Telo” yang berarti ubi
maka di daerah Banyumas dan sekitarnya kata ”Telo” berarti singkong. Jadi ”Godong
Telo” merupakan daun singkong dan bukan daun ubi karena di Daerah Banyumas ubi itu
sendiri disebut dengan ”munthul”.
Gambar 35. Motif Jahe Srimpang Foto: Dokumentasi April Liana Puspitasari
a. Bagian-bagian/ isen-isen yang membentuk Motif Jahe Srimpang
Membentuk Motif Jahe Isen-isen bentuk cecek/titik
Gambar 36 . Pecah pola yang membentuk motif Jahe Foto: Dokumentasi April Liana Puspitasari
4. Analisis Motif Jahe Srimpang
Komposisi bentuk Motif Jahe Srimpang hanya menggunakan motif jahe sebagai
motif utama dan motif geometris yang terdapat di bagian pinggiran motif yang berfungsi
sebagai ornamen tambahan. Motif jahe yang dibuat juga cenderung sama atau monoton
sehingga hanya berkesan mengisi bidang-bidang yang kosong. Terdapat isen-isen titik/
cecek di bagian tengah motif jahe tersebut serta terdapat sedikit motif pinggiran berupa
motif geometris.
Visualisasi warna yaitu menggunakan warna pelataran hitam, warna merah pada
motif Jahe Srimpang sebagai motif utama serta warna putih yang digunakan sebagai
kontur (garis tepi/ garis pinggir) pada motif Jahe.
Motif Jahe Srimpang ini merupakan motif yang tercipta karena suatu bentuk
perubahan dari jaman kademangan hingga pada masa sekarang. Hal ini terlihat pada
warna Batik Motif Jahe Srimpang dimana pada masa kerajaan mataram semua batik
hanya menggunakan warna asli seperti putih, hitam dan coklat/ sogan maka pada masa
sekarang kain batik cenderung menggunakan warna-warna yang cerah.
Kajian estetis hanya terlihat pada titik, garis, bidang dan ukuran. Titik terdapat
pada isen-isen bentuk cecek di dalam motif jahe, garis yang terhubung membentuk
bidang yaitu pada bentuk bidang berupa motif jahe dengan ukuran yang telah disesuaikan
antara bentuk motif yang satu dengan motif yang lain. Pada motif ini tidak terlihat adanya
goresan karena motif ini merupakan motif batik cap yang tidak memerlukan sentuhan
tangan seorang pembatik.
Makna simbolis pada motif jahe srimpang ini yaitu bahwa Jahe atau orang
Banyumas biasa menyebut dengan istilah Jayan/ jahean ini merupakan tanaman apotek
hidup yang bermanfaat, yang digunakan sebagai bumbu masakan tertentu dan juga
sebagai bahan campuran minuman atau permen sehingga dijadikan pula sebagai motif
Batik Banyumasan.
Gambar 37. Motif Jahe Srimpang yang telah mengalami perubahan Sumber: http://www.banyumaskab.go.id
Komposisi bentuk terdiri motif jahe sebagai motif utama atau ornamen utama
dan isen-isen sebagai ornamen tambahan. Komposisi tersebut terdiri dari unsur titik,
garis, bidang, ukuran, goresan serta warna. Titik terdapat pada isen-isen bentuk cecek
yang berada di tengah motif, garis terdapat pada kontur motif sehingga membentuk
bidang yaitu bidang yang berbentuk motif jahe. Terdapat goresan pada motif karena
motif jahe tersebut merupakan batik tulis dengan sentuhan para pembatik sehingga
menciptakan kesan yang berbeda dengan bentuk jahe tersendiri dengan ukuran yang
berbeda, dengan panjang dan lebar yang tentunya berbeda antara satu motif dengan yang
lain. Beberapa unsur tersebut merupakan bagian dari komposisi bentuk yang berpadu
dengan komposisi warna yaitu warna merah magenta sebagai warna motif jahe, warna
putih kekuningan khas Banyumasan sebagai warna kontur/ garis pada motif serta warna
merah kehitaman sebagai warna dasar motif yang menambah ragam hias pada motif
tersebut sehingga menciptakan nilai estetis pada batik motif tersebut.
Gambar 38. Motif Jahe Srimpang yang telah mengalami perkembangan Sumber: http://batikzakiyyah.wordpress.com/2009/11/02/batik-banyumasan/
Komposisi bentuk pada Motif Jahe Srimpang yang kedua ini terdiri dari unsur-
unsur motif Jahe sebagai motif utama serta terdapat motif tanaman dan hewan lainnya
sebagai ornamen tambahan. Seperti terdapat di Daerah lain, di Daerah Banyumas juga
sebagian besar menggunakan motif flora dan fauna sebagai tema pada penciptaan kain
batik, bahkan motif flora fauna menjadi ciri dari batik Banyumasan. Motif flora berupa
bentuk tanaman jahe dan motif fauna berupa bentuk burung dan bebek serta terdapat
isen-isen berupa cecek sembilan (sembilan titik) di bagian tengah motif jahe serta cecek-
cecek yang saling berjajar sehingga membentuk garis pada pinggiran motif jahe tersebut
sedangkan pada motif tanamannya terdapat isen-isen titik dan isen-isen sawut.
Komposisi warna pada motif ini terlihat dari warna merah sebagai warna
dominan pada motif jahe, serta terdapat warna hitam dan putih pada motif tambahannya.
Warna merah adalah simbol dari nafsu amarah, berasal dari unsur api yang disimbolkan
motif lidah api. Nafsu amarah berada di dalam darah yang mengalir ke seluruh tubuh dan
munculnya lewat indera telinga atau pendengaran. Kesan yang dipancarkan warna merah
adalah mengurai tenaga, mempercepat pernafasan. Warna merah mempunyai dorongan
ke arah kerja aktif, memenangkan pertandingan, perjuangan, persaingan, erotisme dan
produktifitas. Nafsu amarah yang disimbolkan oleh warna merah mempunyai sifat
mudah tersinggung, pemarah, keras kepala, pemberontak, sombong dan kejam. Apabila
bisa mengendalikan nafsu amarah, maka orang akan bersifat pemberani atas kebenaran,
kreatif, bersemangat, teguh dan bersifat kepahlawanan. Nafsu amarah menjadi saluran
nafsu-nafsu yang lain dan akan bekerja apabila mendapat daya dan kekuatan nafsu
supiyah.
Kajian estetis terlihat pada bentuk titik, garis dan bidang, ukuran serta warna.
Bentuk titik terdapat pada isen-isen dalam motif jahe, tanaman jahe serta bentuk fauna
sedangkan garis yang membentuk bidang-bidang juga terdapat pada semua motif yang
berupa motif jahe, tanaman jahe serta bentuk fauna yang berupa bentuk bebek dengan
ukuran yang telah disesuaikan antara masing-masing motif. Dari beberapa unsur-unsur
yang merupakan bagian dari komposisi bentuk tersebut berpadu dengan komposisi warna
yang tepat antara warna dominan merah magenta sebagai warna motif flora dan warna
hitam pada bentuk motif fauna semakin menambah ragam hias pada motif sehingga
tercipta satu nilai estetis pada motif tersebut.
Gambar 39. Bentuk modifikasi dari motif jahe srimpang Foto: Dokumentasi April Liana Puspitasari
Motif di atas berbeda dengan motif-motif sebelumnya karena motif ini
merupakan bentuk pengembangan dari batik motif Jahe Srimpang dan Motif bentuk
kupu-kupu serta bidang geometris. Motif Jahe Srimpang yang menggunakan warna
dominan coklat soga dan warna hitam yang disebut dengan warna biru wedelan.
Komposisi bentuk pada motif ini terdiri dari motif jahe sebagai ornamen utama serta
motif kupu-kupu dan motif bentuk geometris sebagai ornamen tambahan.
Visualisasi warna terlihat pada perpaduan warna hitam sebagai warna pelataran,
warna coklat soga pada motif jahe dan warna kuning sebagai warna kontur/ garis
pinggiran motif jahe dan sebagai isen-isen dari bentuk motif geometris.
Kajian estetis pada motif tersebut dapat dilihat pada unsur-unsur titik, garis,
bidang, ukuran serta warna. Titik terdapat pada isen-isen bentuk cecek, garis yang
terhubung membentuk bidang yaitu bidang yang membentuk motif jahe, motif kupu dan
motif bentuk geometris dengan ukuran yang tepat dari tiap-tiap motif. Beberapa unsur-
unsur tersebut merupakan bagian dari komposisi bentuk yang menjadi satu kesatuan
(unity) dan berpadu dengan komposisi warna yang terdiri dari warna coklat soga, biru
wedelan serta warna kuning.
Gambar 40. Motif Kawung Ketib dengan lung-lungan Sumber: Batik collection Santosa Doellah
a. Bagian-bagian/ isen-isen yang membentuk Motif Kawung Ketib dengan Lung-lungan
Motif bentuk lung-lungan/tanaman lung Motif bentuk kawung
Gambar 41. Pecah pola motif kawung ketib dengan lung-lungan
Sumber : Batik collection Santosa Doellah 5. Analisis Motif Kawung Ketib dengan lung-lungan
Komposisi bentuk Motif Kawung Ketib ini terdiri dari gabungan bentuk motif
lingkaran sebagai motif utama dan bentuk motif flora yang berupa tanaman lung sebagai
ornamen tambahan. Motif Kawung yang biasanya berbentuk lingkaran lonjong tetapi
dalam motif ini berbentuk lingkaran bulat penuh dan dipadukan dengan bentuk tanaman
lung-lungan dengan tangkai yang sangat kecil yang hanya berupa garis dan bentuk daun
yang runcing. Motif kawung ini terdiri dari bentuk lingkaran bulat penuh sebagai motif
utama yang direapet (diulang) satu langkah dan motif ini merupakan perpaduan motif
geometris dan non geometris.
Dalam Motif ini terdapat komposisi warna yang terlihat dari perpaduan warna
sogan kekuningan sebagai warna motif kawungnya dan warna hitam kehijauan pada
sebagian bentuk daun serta warna merah sebagai warna khas Batik Banyumasan pada
motif pinggirannya. Warna sogan kekuningan atau warna kuning gading ini adalah
merupakan ciri khas batik Garut, kebanyakan warna latar kain Garut adalah kuning.
Warna kuning adalah simbol nafsu supiyah, berasal dari unsur air yang disimbolkan
motif binatang air seperti naga, ikan dan katak. Nafsu supiyah bersemayam di dalam
tulang sum-sum dan sifatnya mengalir seperti air dan apabila tidak dapat dikendalikan
maka akan membahayakan diri sebab mengarah kepada keinginan untuk berbuat jahat,
kerusakan, malas dan membangkitkan syahwat. Nafsu supiyah mempengaruhi nafsu
amarah dan nafsu luwamah, untuk membantu kehendaknya. Kehendak nafsu supiyah
muncul melalui indera mata atau penglihatan, yang menyebabkan perasaan tertarik dan
kasih sayang. Warna kuning sebagai simbol nafsu supiyah, dapat memberi kesan
kegembiraan, longgar dan santai, senang menunda masalah, mempunyai cita-cita setinggi
langit, bersemangat tinggi, berubah-ubah dan penuh harapan. Disamping itu warna
kuning juga sebagai lambang kemuliaan, keagungan dan bercita-cita luhur.
Kajian estetis terlihat pada garis, bidang, ukuran, goresan serta warna. Garis
yang terhubung membentuk bidang yaitu bidang bentuk bulat pada motif kawung dengan
ukuran yang telah disesuaikan antara masing-masing motif sedangkan goresan terdapat
pada bentuk tanaman lung yang berkesan natural dan bebas. Jadi pada motif ini
memadukan antara bentuk motif geometris dan nongeometris dengan teknik
menggunakan alat cap serta menggunakan canting tulis. Batik ini merupakan batik yang
mendapat pengaruh dari seorang wanita keturunan Belanda yang bernama Van Osterom
yang juga tercatat sebagai juragan batik. Beberapa unsur yang merupakan bagian dari
komposisi bentuk tersebut berpadu dengan komposisi warna yaitu dengan menggunakan
warna coklat soga khas batik Banyumasan serta warna merah pada bagian pinggiran
motif yang juga merupakan warna khas batik motif Banyumasan yang semakin
menambah ragam hias pada batik motif tersebut.
Motif lingkaran sebagai motif utama pada motif ini. Lingkaran adalah lambang
permulaan semua ciptaan. Jadi, lingkaran juga merupakan lambang keagungan dan
kekuasaan. Penggambaran motif lingkaran dipola dan divariasi seperti lingkaran yang
bersinggungan atau lingkaran yang saling berpotongan.
Gambar 42. Motif Kawung Ketib Foto: Dokumentasi April Liana Puspitasari
Motif Kawung merupakan motif geometis dan pola geometris merupakan pola
tertua dengan komposisi motif diatur berjajar yang dibentuk oleh empat buah lingkaran
yang bersinggungan yang mempunyai titik pusat, sehingga diartikan sebagai kekuasaan.
Visualisasi bentuk motif Kawung Ketib ini hanya didominasi dengan bentuk lingkaran
bulat penuh yang tersusun secara geometris dan reapeat. Pola kawung ini disusun rapat
dengan latar belakang tidak tampak dan terbentuk motif tersebut karena diilhami dari biji
terbelah. Diantara motif-motif lingkaran tersebut terdapat isen-isen bentuk cecek lima
atau isen-isen berupa titik yang berjumlah lima buah.
Kajian estetis terlihat pada bentuk titik, garis, bidang dan goresan. Titik tidak
terdapat pada isen-isen tetapi justru terdapat di luar motif kawung yang berbentuk cecek
lima/titik lima yang semakin menambah ragam hias pada motif batik tersebut sedangkan
garis yang terhubung membentuk bidang lingkaran pada motif kawung itu sendiri. Jika
dilihat secara seksama terdapat kesan berupa bentuk garis-garis yang berada di dalam
motif. Inilah yang dinamakan goresan pada kain yang berarti merupakan sentuhan yang
diberikan seorang pembatik sehingga menimbulkan kesan tertentu pada motif tersebut.
Pada visualisasi warna hanya menggunakan warna kuning sebagai warna motif
lingkaran dan warna hitam sebagai warna dasar pada batik. Warna hitam adalah simbol
nafsu luwamah, berasal dari unsur tanah yang disimbolkan pada dasar warna hitam.
Nafsu luwamah berada dalam daging yang mengalir melalui indera mulut. Warna hitam
mengandung makna keluhuran budi, arif bijaksana, waskita, jatmika dan keteguhan
dalam perjuangan demi pengabdian. Di samping itu, warna hitam menggambarkan kesan
kehampaan, kematian, kegelapan, kebiasaan, kerusakan dan kepunahan.
Nafsu luwamah yang disimbolkan warna hitam tersebut mengalir lewat mulut,
melahirkan perasaan benci, serakah dan sifat-sifat yang berhubungan dengan kenikmatan
jasmani, yaitu lapar, haus, sex, panas dan dingin. Nafsu luwamah hanya dapat bekerja
apabila mendapat daya dan kekuatan nafsu amarah. Apabila manusia mampu
mengendalikan nafsu ini, maka ia akan menjadi manusia yang teguh dan berbudi pekerti
luhur.
Motif Kawung mengandung makna bahwa keinginan dan usaha yang keras akan
selalu membuahkan hasil, seperti rejekinya berlipat ganda. Sudah hukum karma, bahwa
orang yang bekerja keras pasti akan menuai hasil, walaupun kadang harus memakan
waktu yang lama. Misalnya, seorang petani yang bekerja giat di sawah, jika tidak ada
hama yang mengganggu, tentu dia akan memanen hasil padi yang berlipat di kemudian
hari. Namun sayang, budaya kerja keras untuk menuai hasil maksimal tidak dilakukan
oleh semua orang. Apalagi di zaman sekarang, di mana inginnya serba instan, orang ingin
cepat kaya tanpa harus bekerja keras. Ingin cepat kaya dengan cara korupsi, merampok,
menipu, dan segala tindakan cela lainnya. Kebiasaan untuk bekerja keras untuk menuai
hasil yang maksimal sudah sering diajarkan oleh nenek moyang kita orang Jawa sejak
dulu. Kerja keras untuk menghasilkan rejeki berlipat akan lebih bermakna jika dibarengi
dengan sikap hemat, teliti, cermat, dan tidak boros.
Gambar 43. Motif Parang Bebek Foto: Dokumentasi April Liana Puspitasari
a. Bagian-bagian/ isen-isen yang membentuk Motif Parang Bebek
Isen-isen bentuk cecek/ titik Membentuk motif bebek
Gambar 44. Pecah pola dengan dominan motif bebek Foto: Dokumentasi April Liana Puspitasari
6. Analisis Motif Parang Bebek
Komposisi bentuk Motif ini terlihat pada perpaduan bentuk motif parang dan
bebek sehingga dinamakan motif parang bebek. Motif fauna yaitu motif bebek sebagai
motif utama serta terdapat motif tambahan berupa motif parang yang merupakan susunan
motif dengan arah diagonal. Pada pola parang merupakan bentuk perwujudan dari senjata
tradisional yang diberi variasi dan isian. Terdapat isen-isen berupa cecek-cecek / titik-titik
pada bagian tengah motif bebek serta terdapat isen-isen bentuk geometris di bagian
tengah motif batang pohon.
Komposisi warna terlihat dengan menggunakan warna sogan yaitu warna
coklat tua kehitaman sebagai warna dominan pada motif flora dan fauna serta warna
coklat tua dan putih sebagai warna latar dari motif Parang Bebek ini. Dengan perpaduan
bentuk motif yang sederhana antara motif bebek sebagai motif utama serta motif batang
pohon sebagai motif tambahan tetapi justru menjadikan kedua motif tersebut sebagai satu
kesatuan (unity) sehingga menciptakan keseimbangan (balance) dan keselarasan
(harmony) dan memunculkan satu karakteristik pada kain batik motif parang bebek
tersebut.
Kajian estetis dapat dilihat pada titik, garis, bidang dan goresan. Titik terdapat
pada isen-isen bentuk cecek/titik, garis membentuk bidang yang terlihat pada bentuk
bidang flora dan fauna, dan goresan terdapat pada motif remukan.
Makna Simbolis dari motif ini yaitu bahwa motif angsa dan bebek merupakan
simbol kemurnian atau kesucian. Dalam mitologi China, bebek dan angsa merupakan
simbol kebahagiaan, perkawinan dan kesetiaan.
Gambar 45. Motif Kekayon Foto: Dokumentasi April Liana Puspitasari
a. Bagian-bagian/ isen-isen yang membentuk Motif Kekayon
Ornamen Naga
Gambar 46. Pecah pola yang membentuk ornamen naga Foto: Dokumentasi April Liana Puspitasari
Isen-isen testes
Gambar 47. Pecah pola berupa isen-isen testes Foto: Dokumentasi April Liana Puspitasari
Isen-isen sawut yang membentuk seperti daun
Gambar 48. Pecah pola berupa isen-isen sawut Foto: Dokumentasi April Liana Puspitasari
7. Analisis Motif Kekayon
Komposisi bentuk dalam motif ini terlihat pada perpaduan bentuk motif naga
sebagai motif utama serta terdapat beberapa isen-isen seperti cecek-cecek pada motif
naga, isen-isen sawut yang membentuk seperti daun, testes sebagai ornamen tambahan/
pelengkap.
Komposisi warna dalam motif ini yaitu dengan menggunakan warna dominan
hitam serta terdapat warna coklat tua dan kuning. Warna hitam adalah simbol nafsu
luwamah, berasal dari unsur tanah yang disimbolkan motif warna hitam. Nafsu luwamah
berada dalam daging yang mengalir melalui indera mulut. Warna hitam mengandung
makna keluhuran budi, arif bijaksana, waskita, jatmika, keteguhan dalam perjuangan
demi pengabdian. Di samping itu, warna hitam menggambarkan kesan kehampaan,
kematian, kegelapan, kebiasaan, kerusakan dan kepunahan.
Kajian estetis yang terdapat pada motif ini antara lain bentuk titik, garis, bidang,
goresan serta warna. Titik terbentuk karena isen-isen bentuk cecek, garis terdapat pada
bentuk motif isen-isen sawut yang membentuk seperti daun, terdapat bidang berupa
bidang lingkaran pada motif naga dan pada motif tumbuhan. Beberapa unsur tersebut
merupakan bagian dari komposisi bentuk yang dipadu dengan komposisi warna yaitu
warna coklat soga, putih kekuningan khas Batik Banyumasan serta warna hitam sebagai
warna dasar motif.
Nafsu luwamah yang disimbolkan warna hitam tersebut mengalir lewat mulut,
melahirkan perasaan benci, serakah dan sifat-sifat yang berhubungan dengan kenikmatan
jasmani, yaitu lapar, haus, sex, panas dan dingin. Nafsu luwamah hanya dapat bekerja
apabila mendapat daya dan kekuatan nafsu amarah. Apabila manusia mampu
mengendalikan nafsu ini, maka ia akan menjadi manusia yang teguh dan berbudi pekerti
luhur.
Makna simbolis yaitu bahwa binatang naga pada zaman Hindu banyak
menghiasi karya seni. Naga melambangkan dunia bawah dan lawan dari burung Garuda
yang merupakan lambang dunia atas. Bentuk naga yang hampir mirip dengan ular
menyebabkan kesulitan membedakan keduanya.
Binatang naga ini banyak menghiasi pula seni dari negeri China sehingga pada
saat bangsa China mendarat di Pesisir banyak memberi aneka ragam hias bermotifkan
naga. Motif Naga ini melambangkan laki-laki dan sebagai pelindung dari gangguan
binatang.
Gambar 49. Motif Lumbon Sumber: http://rumahbatikzakiyah.blogspot.com
a. Bagian-bagian/ isen-isen yang membentuk Motif Lumbon
Isen-isen cecek/titik Bentuk motif daun lumbon/daun talas
Gambar 50. Pecah pola motif lumbon Sumber : http://rumahbatikzakiyah.blogspot.com
8. Analisis Motif Lumbon
Komposisi bentuk pada motif ini dominan dengan bentuk daun lumbon atau
daun talas sebagai ornamen utama dan bentuk isen-isen cecek serta sawut sebagai
ornamen tambahan. Daun talas ini merupakan tanaman khas dari daerah Banyumas dan
sekitarnya dan karena begitu banyaknya tanaman ini sehingga dijadikan salah satu
makanan khas dari daerah Banjarnegara yang termasuk dalam satu wilayah karesidenan
Banyumas yaitu ”Buntil”.
Kajian estetis pada motif ini terdapat pada bentuk titik, garis, bidang dan warna.
Titik terdapat pada isen bentuk cecek-cecek/ titik-titik dan isen-isen sawut, garis
membentuk bidang yaitu pada bidang bentuk daun talas. Beberapa unsur yang termasuk
dalam komposisi bentuk tersebut berpadu dengan komposisi warna yaitu dengan warna
coklat soga dan hitam pada motif serta warna putihnya mori sebagai warna dasar motif.
Komposisi warna dalam motif lumbon dominan pada coklat tua sebagai warna
motif daun talas sebagai motif utama, warna putih sebagai warna latar serta warna hitam
pada garis-garis di dalam motif lumbon. Warna coklat soga diartikan sebagai warna
merah. Warna putih merupakan simbol dari nafsu mutmainah, berasal dari unsur udara
yang disimbolkan motif burung atau binatang bersayap. Nafsu mutmainah berada di
dalam hidung atau indera penciuman. Sifat dari nafsu ini adalah suci, berterus terang,
bakti, belas kasih serta teguh. Sesuai dengan kesan warna putih yang suci, bersih, murni,
tenteram, bahagia dan luhur. Nafsu ini merupakan penerang bagi nafsu-nafsu yang lain
untuk berbuat ke arah kebaikan.
Gambar 51. Motif Lumbon yang mengalami perkembangan
Foto: Dokumentasi April Liana Puspitasari
Komposisi bentuk pada motif di atas pada dasarnya masih sama dengan motif
Lumbon yang sebelumnya yaitu masih mempertahankan bentuk motif daun talasnya dan
dengan ukuran yang juga sama serta bentuk motif daun talas yang masih berperan
sebagai ornamen utama. Pada Isen-isen juga masih menggunakan isen-isen cecek
renteng, isen-isen sawut dan isen- isen sisik yang diulang pada bagian motif. Tetapi dari
segi warna dibuat sesuai dengan ciri khas dari batik Banyumasan yang dominan
menggunakan warna cokelat soga dan biru wedelan atau warna hitam.
Kajian estetis tercipta karena adanya titik, garis, bidang, ukuran serta warna.
Titik terdapat pada isen-isen cecek, garis yang terhubung membentuk bidang yaitu bidang
yang berbentuk daun talas serta dengan perpaduan warna coklat soga, biru wedelan dan
kuning pucat semakin menambah ragam hias pada motif ini.
Gambar 52. Motif Lumbon yang mengalami perubahan Foto: Dokumentasi April Liana Puspitasari
Komposisi bentuk pada motif di atas juga masih sama dengan bentuk-bentuk
motif Lumbon yang sebelumnya. Pada isen-isen juga masih mempergunakan isen-isen
berupa cecek renteng, sawut dan sisik. Perbedaan hanya terdapat pada warna.
Komposisi warna terlihat pada warna hitam sebagai warna pelataran serta warna
hijau dan putih sebagai warna motif daun talas. Warna hijau yang dipergunakan
merupakan warna hijau lumut yang merupakan warna sejuk.
Kajian estetis terlihat dari perpaduan antara titik, garis, bidang, ukuran serta
warna merupakan bagian dari komposisi bentuk menjadi satu kesatuan (unity) sehingga
menciptakan adanya keseimbangan (balance) dan keselarasan (harmony) dengan
komposisi warna yaitu warna hijau lumut, hitam sebagai warna dasar pada motif serta
warna putihnya mori yang memunculkan karakteristik pada batik Motif Lumbon tersebut.
D. Analisis Fungsi Motif Batik Banyumasan
Fungsi batik yang semula hanya digunakan dalam upacara-upacara ritual
sekarang banyak digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang lain dalam kehidupan sehari-
hari begitu pula yang terjadi pada Batik Banyumasan. Pada masa kejayaannya yaitu
sekitar tahun tujuh puluhan, Batik Banyumasan berfungsi sebagai identitas para raja.
Artinya bahwa Batik Banyumasan hanya boleh digunakan oleh kaum bangsawan sebagai
simbol status sosial seseorang namun sekarang semua lapisan masyarakat bisa
mempergunakan. Namun demikian tata cara pemakaian batik pada upacara adat yang
resmi masih diperhatikan. Dalam kehidupan masyarakat Jawa pun penggunaan batik
kaitannya dengan upacara-upacara ritual masih menjadi tradisi misalnya dalam upacara
perkawinan, kedua mempelai dan orang tua dari mempelai mengenakan busana batik
yang menurut kepercayaan masyarakat Jawa mempunyai makna tertentu. Dalam upacara
perkawinan banyak dipergunakan kain batik seperti motif sidomukti, sidoasih, sidoluhur,
sidomulyo, truntum, sidowirsat dan lain sebagainya. Sedangkan batik yang ada kaitannya
dengan status sosial seseorang misalnya kain batik Parang, Kawung dan Sawat. Kain
batik tersebut dinamakan kain batik larangan karena tidak semua orang diperbolehkan
memakainya namun pada masa sekarang kain batik tersebut telah menjadi milik
masyarakat umum.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya yang mengacu pada
perumusan masalah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
Latar belakang penciptaan batik di Banyumas tercipta karena adanya
Kademangan-kademangan atau Kadipaten atau sekarang disebut dengan Kabupaten di
daerah Banyumas. Kabupaten ini diibaratkan sebagai kerajaan sehingga memunculkan
tradisi membatik dan para pengarajin batik sehingga terciptalah motif-motif batik di
Daerah Banyumas.
Pada awalnya seni batik di daerah Banyumas banyak berkembang di kalangan
ningrat, sehingga pada masa itu yang menangani batik di daerah Banyumas adalah orang-
orang keturunan ningrat. Salah satu keluarga ningrat yang menaruh perhatian pada seni
batik ialah keluarga Pangeran Aria Gandasubrata yang pernah menjabat sebagai Bupati
Banyumas pada tahun 1913-1933 dan telah menciptakan beberapa motif batik yaitu
antara lain motif Parang Gandasuli dan motif Seling Madu bronto yang diciptakan beliau
untuk keturunannya.
Hal lain yang melatarbelakangi terciptanya Batik Banyumas yaitu karena adanya
para pengungsi dari Kerajaan Mataram. Selain para Demang, para pengikut Pangeran
Diponegoro guna mencukupi kebutuhan pakaian maka mereka juga membuat batik.
Pengikutnya yang terkenal yaitu Najendra dan beliaulah yang mengembangkan batik
celup di daerah Banyumas.
Terdapat 2 jenis batik di Banyumas yaitu batik tulis dan batik cap. Media pada
pembuatan batik tulis dengan menggunakan canting sedangkan batik cap dengan
menggunakan cap atau canting cap. Baik canting tulis maupun cap mempunyai
persamaan yaitu sama-sama terbuat dari bahan plat tembaga. Bedanya hanya pada
bentuknya yaitu canting tulis yang berukuran kecil, berbentuk seperti kepala burung
sedangkan pada canting cap berukuran besar dan berbentuk seperti stempel.
Proses pembuatan batik Banyumasan baik pada batik tulis maupun batik cap pada
dasarnya sama, yaitu sama-sama menggunakan alat yang berupa canting tulis atau
canting cap dan sama-sama menggunakan bahan lilin sebagai perintang warna.
Pembuatan batik Banyumasan selalu dilakukan proses pelilinan dua kali atau
bahkan tiga kali kecuali pada kain sutera karena pada kain sutera kemungkinan dapat
meleset atau jika diterusi tidak tepat dengan satu sisi kain yang telah dibatik. Proses
pembuatan batik Banyumas pada proses pelorodan juga dilakukan sebanyak dua kali.
Pada proses pembuatan batik tulis ada yang dibuat dengan teknik mencelup dan mencolet
tetapi pada batik cap pewarnaannya hanya dilakukan dengan teknik celupan.
Bahan pembuatan batik di Banyumas menggunakan bahan mori seperti mori
primissima, prima dan kain biru sehingga dari perbedaan jenis kain yang digunakan
tersebut maka di daerah Banyumas kain batik dibedakan menjadi kain batik alusan dan
kain batik kasaran. Kain batik alusan merupakan kain batik dengan menggunakan kain
primissima yang cenderung halus dan lembut serta biasanya digunakan untuk batik tulis,
sedangkan kain batik kasaran merupakan kain batik yang dibuat dengan menggunakan
kain kualitas kedua atau kain prima serta biasanya digunakan untuk batik cap.
Bahan lain yang digunakan adalah lilin batik/ malam. Malam yang digunakan
merupakan malam yang dibuat sendiri dengan campuran mata kucing, gondorukem,
malam lorodan hitam/malam jenis leroban/malam sisa, microwax, kote/malam tawon,
Kendal serta minyak kelapa.
Pada zaman dahulu pewarna yang digunakan pada batik Banyumas yaitu
menggunakan zat pewarna alam tetapi selain pada proses pembuatan warnanya yang
sedikit rumit, waktu yang dibutuhkan juga relativ lama maka lambat laun menggunakan
pewarna kimia. Pewarna yang digunakan baik pada batik tulis maupun batik cap sama-
sama menggunakan pewarna napthol, selain proses pembuatan warnanya yang mudah
dalam hal waktu juga relativ lebih cepat dibanding dengan pewarna alam.
Kajian estetis dalam batik Banyumasan sangat beraneka ragam yang dapat dilihat
dari segi motif, warna maupun bentuk secara visual.
Batik Banyumasan merupakan salah satu yang mempunyai ciri pola batik tegas
dan besar-besar karena selalu dilakukan proses pelilinan sebanyak dua kali atau bahkan
tiga kali, dengan ornamen tanaman dan binatang dengan warna yang dominan gelap
mengikuti ciri khas batik pedalaman. Warna yang digunakan yaitu warna coklat soga dan
biru wedelan dengan dasar kekuningan yang diproses dengan teknik kerokan serta
umumnya berlatar hitam. Keindahan Batik Banyumasan terlihat pada perpaduan warna
yang serasi antara bidang-bidang, garis dan isian yang beraneka ragam.
Motif Batik Banyumasan saat ini bertahan dengan motif klasik. Motif
Banyumasan menggunakan teknik pewarnaan yang menunjukkan kedekatan masyarakat
dengan unsur tanah. Motif batik tradisi Banyumasan pada umumnya menyimpan karakter
masyarakat lingkungannya.
Saat ini motif Batik Banyumasan bisa dikatakan menyiratkan karakter masyarakat
yang demokratis dengan latar belakang kehidupan agraris. Hal ini kemungkinan
disebabkan karena masyarakat Banyumas telah lama tidak dikuasai oleh pengaruh
kebudayaan keraton (negarigung).
B. Saran
Berdasarkan pada kesimpulan, berikut ini merupakan uraian saran yang
diharapkan dapat diaplikasikan bagi pihak terkait seperti Industri dan masyarakat adalah
sebagai berikut:
1. Bagi Pengusaha
a. Batik sepatutnya dilestarikan dan dijaga keberadaanya maka para pengusaha
batik hendaknya tidak hanya mengambil keuntungan dari hasil produksi dan
penjualan batik saja tetapi juga senantiasa melakukan upaya pelestarian. Karena
batik tidak akan berhenti memberikan manfaat, tetapi jika tidak diadakan upaya
pelestarian batik dan nilai-nilainya maka suatu ketika batik bisa mengalami
kepunahan.
b. Mengadakan variasi motif agar dapat menarik daya beli masyarakat yaitu dengan
mengembangkan motif yang ada dan menciptakan motif yang baru.
c. Untuk dapat mewariskan ketrampilan membatik kepada generasi penerus dengan
jalan membimbing dan melatih sejak dini sehingga dapat meneruskannya atau
dengan melibatkan dan melimpahkan putra-putrinya dalam mengelola usaha
batik sehingga keberadaan usaha batik di Banyumas tetap dapat dilestarikan.
2. Bagi Masyarakat
a. Dapat mengetahui dan memahami serta berupaya untuk melestarikan budaya
batik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membudayakan batik dalam
kehidupan misalnya dengan menggunakan batik dalam upacara-upacara
tradisional, menghadiri acara-acara resmi atau bahkan pada kehidupan sehari-
hari.
DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahmat Fathoni. 2006. Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
Agus Sachari. 2002 . ESTETIKA makna, Simbol dan Daya. Bandung: Institut Teknologi
Bandung. Arsyad Soeratno, Lincolin, Dosen-dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
1993. Metodologi Penelitian untuk ekonomi dan bisnis. Yogyakarta: Unit penerbit dan percetakan (UPP) akademi managemen perusahaan YKPN.
Carey, Peter. 1986. Asal-Usul Perang Jawa. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
Didik Riyanto. 2002. Proses Batik. Surakarta: CV Aneka
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Museum Jawa Tengah. 2004. Gaya dan ragam hias batik (Tinjauan Makna dan Simbol Pemerintah Provinsi Jawa Tengah).
Djelantik. 2004. Estetika Sebuah Pengantar. Cetakan ke-3. Bandung: MSPI.
Nanang Rizali. 2006. Tinjauan Desain Tekstil. Surakarta: LPP Pendidikan dan UPT Penerbitan dan Percetakan (UNS Press).
Nian S Djoemena. 1990. Batik dan Mitra. Jakarta: Djambatan.
______________ 1994. Sejarah dan Perkembangan batik Indonesia. Jakarta: Djambatan. Purwadi. 2007. Busana Jawa. Yogyakarta: Pura Pustaka.
Sewan Susanto. 1980. Seni kerajinan batik Indonesia. Jakarta: Departemen Perindustrian RI.
Sukardi. 2007. Metodologi Penelitian kuantitatif ilmu sosial. Yogyakarta: Risel Press. Sutjipto Wirjosuparto. 1964. Bunga Rampai Sejarah Budaya Indonesia. Jakarta:
Jembatan. Sutopo, HB 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif (Dasar teori dan terapannya dalam
penelitian). Surakarta: Sebelas Maret University. Tim. 2005. Pedoman Penulisan dan Pembimbingan Skripsi/ Tugas Akhir Fakultas Sastra
dan Seni Rupa UNS. Surakarta: FSSR.
Website:
http://222.124.164.132/web/detail.php?sid=199020&actmenu=45. Diakses tgl: 09-01-10, jam 13.14
http://vibizlife.com/fashion_details.php?awal=100&page=11&id=15011&pg=fashion Diakses tgl: 09-01-10, jam 12.25
http://sarwono.staff.uns.ac.id/2009/04/13/pendekatan-semiotika-pada-motif-batik-klasik-di-surakarta/
Diakses tgl: 09-01-10, jam: 12.36 http://ivanzz.dagdigdug.com/2009/09/29/ivn.ishare.ivnetwork/motif-motif-batik/
Diakses tgl: 09-01-10, jam: 13.10 http://www.javabatik.org/motif/pola_nitik_1.html
Diakses tgl: 09-01-10, jam 13.19 http://dunianyamaya.wordpress.com/2008/04/09/makna-batik-dalam-pernikahan-adat-yogyakarta/
Diakses tgl: 09-01-10, jam 13.30 http://www.inilah.com/berita/gaya-hidup/2009/11/18/182102/kemewahan-batik-banyumasan/
Diakses tgl: 09-01-10, jam 13.45 http://juniest.wordpress.com/2008/05/07/batik-banyumas/
Diakses tgl: 09-01-10, jam 13.10 http://situs.dagdigdug.com/2008/04/16/motif-larangan-batas-antara-priyayi-dan-kawula-di-karaton-surakarta-hadiningrat/
Diakses tgl 12-01-10, jam 15.12 http://situs.dagdigdug.com/2008/04/16/motif-larangan-batas-antara-priyayi-dan-kawula-di-karaton-surakarta-hadiningrat/
Diakses tgl 12-01-10, jam 15.16 http://situs.dagdigdug.com/2008/04/16/motif-larangan-batas-antara-priyayi-dan-kawula-di-karaton-surakarta-hadiningrat/
Diakses tgl 12-01-10, jam 15.27 http://heritageofjava.com/portal/article.php?story=20090326205842448
Diakses tgl 12-01-10, jam 17.30 http://www.tamanbatik.com/perjalanan-panjang-batik/
Diakses tgl 12-01-10, jam 17.35
http://www.batiksemarang16.net/id/produk_batik_semarang.html
Diakses tgl 12-01-10, jam 17.13 http://loemboengbatik.multiply.com/journal/item/96
Diakses tgl 12-01-10, jam 17.14 http://www.antarajatim.com/lihat/berita/19860/Rambut-Singa-Jadi-Ikon-Batik-Malangan
Diakses tgl 12-01-10, jam 17.17 http://bs-ba.facebook.com/topic.php?uid=121705230407&topic=16396
Diakses tgl 12-01-10, jam 17.19 http://www.kaskus.us/showthread.php?t=3079718
Diakses tgl 12-01-10, jam 17.22 http://id.wikipedia.org/wiki/Semiotika
Diakses tgl: 12-01-10, jam 13.27 http://fahri99.wordpress.com/2006/10/14/semiotika-tanda-dan-makna/
Diakses tgl 12-01-10, jam 13.30 http://dosenyoki.blogspot.com/2007/11/semiotika.html
Diakses tgl 12-01-10, jam 13.32 http://www.aman.web.id/2008-07-26/511/bahasa/semiotika-1-semiologi.html
Diakses tgl 12-01-10, jam 13.39 http://astaganaga.multiply.com/journal/item/5/Semiotika_Ilmu_untuk_berdusta_bagian_pertama_-_gerak_menuju_Mitos_Roland_Barthes
Diakses tgl 12-01-10, jam 13.43 http://222.124.164.132/web/detail.php?sid=199020&actmenu=45
Diakses tgl: 09-01-10, jam: 13.48 http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=67594:kemewahan-batik-banyumasan&catid=46:analisis&Itemid=128
Diakses tgl: 09-01-10, jam 13. 57 http://kabarsoloraya.com/2009/06/27/membaca-filosofi-motif-batik/
Diakses tgl 09-01-10, jam 14.04 http://jarum-batik.blogspot.com/2008_11_30_archive.html
Diakses tgl: 09-01-10, jam 14.06
http://marsdreams.blogspot.com/2008/11/hayuk-lestarikan-batik-bayumasan.html)
Diakses tgl: 09-10-10, jam 14.13 http://batik-h-mruyung.com/
Diakses tgl: 09-01-10, jam 14.15 http://www.banyumaskab.go.id/seputarbms/batik4.php
Diakses tgl 09-01-10, jam 14.19