ESCUELA DE DISEÑO UPOLI

TALLER DE MARROQUINERIA y CALZADO Manual Instructivo

facilitador T.S Javier Abrisqueta Driggs

02/02/2014

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PRESENTACIÓN

El dossier que se presenta a continuación es parte de la documentación que respalda el proceso de

aprendizaje dirigido a microempresarios que están siendo atendidos por el proyecto de Micro,

Pequeña, Mediana Empresa (PRODEMIPYME - MINISTERIO DE ECONOMÍA FAMILIAR,

COMUNITARIA, COOPERATIVA Y ASOCIATIVA), con el objetivo de mejorar la competitividad de

sus pequeñas y medianas empresas productoras de artículos elaborados en cuero,

textil y madera.

La UPOLI como institución de educación superior, a través de la Escuela de Diseño desarrolla esta

capacitación, disponiendo para ello de aulas y talleres especializados y de docentes con vasta

experiencia en el campo profesional y pedagógico.

La metodología de bajo del docente es de raíz constructivista, enfocada en el aprendizaje, aplicando

la estrategia de aprender haciendo, de forma personalizada y en grupos pequeños para obtener los

mejores resultados.

El objetivo general de esta capacitación es transferir conocimientos de manera teórico-práctica para

el mejoramiento de la competitividad de los talleres de marroquinería y de calzado beneficiados, a fin

del elevar la calidad de los procesos productivos, la gestión administrativa y el adecuado manejo de

los recursos humanos y materiales.

CONTENIDO DEL DOSSIER

1. Técnicas en corte; tejidos y pieles. 2. Técnica en Artesanías en cuero. 3. Modelaje de Zapatos, medidas. 4. Generalidades de técnicas en el ensamble: Moldes y maquetas. 5. Técnicas en Marroquinería.

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Introducción

El trabajo en cuero luce entre los más atractivos, refinados y sobresalientes, no por el valor o

riqueza del material, pues muchos como los metales y el marfil le superan en belleza, sino por la

diversidad de labores.

Gracias a las nuevas herramientas y maquinarias hemos logrado aumentar la producción y calidad

de nuestros productos. Todas las pieles pueden ser trabajadas, siempre y cuando debemos tener en

cuenta su curtido y elasticidad.

Partes de cuero: Flor: es la parte exterior del cuero.

Carnaza: es la parte de atrás de la flor.

Los cueros que no tiene flor tienden a perder la impermeabilidad por lo tanto son mas débiles al

medio ambiente.

Cuero: Es el tegumento o parte exterior del cuerpo de los animales.

Antes de trabajar el cuero necesitamos saber el tipo de curtido vegetal, o curtido al cromo, ya que el

cuero adquiere características diferentes.

Cuero curtido al cromo: Para identificarlos hacemos un corte y detectamos un área blanca entre la

flor y la carnaza, ese es el cromo que ha sido utilizado.

Cuero al vegetal: se realiza el mismo corte, no se detecta área blanca.

Diferentes Pieles: Baganas, se llaman así las pieles curtida de oveja o carnero, su espesor no es

muy grande; es muy fácil obtener un moldeado de ella o repujado, se caracteriza por sus precios,

acepta la coloración y efectos. Se utilizan principalmente para objetos pequeños, como billetera,

petaca de tabaco, carteras de mujer etc.

Una de las pieles que más se utiliza es la piel de vaca y la de buey, apenas se diferencian, las pieles

de vacas pueden tener entre 3 y hasta 4 mm de grueso, son muy sólidas y compactas, dependiendo

de su curtido se puede repujar, estas se utilizan en la industria del calzado, en la marroquinería

(bolsos, Billeteras, fajas, estuches de tabacos, etc).

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En la talabartería, en monturas albardas, accesorios etc., gracias a las grandes tenerías ahora

pueden tener apariencia de pieles preciosas con las técnicas de grabado industrial por llamarse así.

Pieles Preciosas: Dentro de estas se encuentran piel de cocodrilo, cuajipal, culebra, tigrillo, por lo

general estas pieles son de animales en peligro de extinción por lo tanto controladas por MARENA, y

para poder trabajar con ellas se necesita un permiso de esa institución.

1. Técnicas en corte: tejidos y pieles.

La importancia del corte en el cuero se ve reflejada generalmente en la terminación de este, ya que

es la segunda operación cuando comenzamos trabajar un producto.

Operaciones.

a. Selección de materia prima.

b. Corte.

c. Calado.

d. Tejidos en pieles.

Después de realizar el diseño pasamos a la selección de materia prima, teniendo en cuenta el cuero

su espesor, elasticidad, tipo de curtido y color.

Corte: A la hora de realizar el corte tenemos que identificar el área de cuero que estamos

trabajando, centro, o garras ya que estas tienden a deformar las piezas cortadas, de esta forma

sencilla decimos que aunque preferimos trabajar con la parte del centro lo hacemos con todo el

cuero teniendo en cuenta sus áreas para aprovechar mejor el material, por lo general venden la hoja

completa. Para un buen corte debemos contar con las herramientas e instrumentos adecuados.

Calado: Este debe ser preferiblemente realizado en una madera suave como pochote o cedro real,

para que no se desafile la cuchilla, estar bien cepillada para evitar que la cuchilla se desvire al

presionarla. Las dimensiones del tablón deben de ser aproximadamente de 40 pulgadas de largo

por 2 pulgadas de grosor. También pueden usarse tablones de teflón, láminas de zinc, o lámina de

plástico sólido.

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Esquema

Para el corte de las tiras de cuero hay que identificas hacia a donde ésta el hilo del material, ya que

si se corta en contra del hilo este tiende a deformarse, siempre se utiliza una regla de metal.

Las cuchillas juegan un papel muy importante en el corte, el corte con caladora se realiza sobre una

lámina de zinc liso y el corte con la chaveta o cuchillo talabartero se realiza sobre teflón o tablón de

madera, teniendo en cuenta que ambas superficies sean lisas, para que este corte sea limpio.

Afilado del cuchillo talabartero: El grado de inclinación que se le da la cuchilla aún no está

determinado, pero este debe ser entre 30 y 60 grados, después se afila por ambas caras, mojando

con agua periódicamente para que no pierda el temple en un motor de esmeril. Pasamos a una

piedra de asentar donde le damos disminuyendo los poros que tiene la hoja de metal (operación

manual) y terminamos disminuyendo aún más en una madera o en vaqueta.

Ejercicio demostrativo

Tejidos en cuero: Técnica utilizada en unión de piezas, dándole un valor agregado al producto. En

ocasiones se utilizan para decorar artículos como bolsos, fajas, zapatos, tapices etc.

1. Tejido sencillo con un cabo.

2. Tejido sencillo punto atrás.

3. Tejido Indio.

4. Tejido indio con un cabo.

5. Tejido indio con dos cabo.

6. Tejido Fusta de 4 cabo.

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Tejido Sencillo: Es utilizado para la unión de dos caras, o para rematar cantos.

Esquema

Tejido sencillo con un cabo punto atrás: Es utilizado para la unión de dos caras, para rematar cantos

aumentando su valor decorativo.

Esquema

Tejido Indio con un cabo: Se utiliza para la unión de cantos.

Esquema

Tejido Indio con dos cabos: es un tejido decorativo.

Esquema

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Tejido Fusta con cuatro cabo: Se utiliza mayormente en forrar y enriquecer áreas, entre estas

varillas o cordones de cuero.

Esquema

Materiales: Cuero y pegamento.

Herramientas: sacabocado cuchillas, regla.

Maquinaria: Desbastadora

Tema 2. Técnica en Artesanías en cuero.

En la artesanía en cuero utilizamos varias técnicas para enriquecer este material tan noble:

Técnica:

1. Calado.

2. Pirograbado.

3. Repujado.

Calado: Es una técnica Árabe en el cual la absorbió y cultivó España y América la heredó, el calado

ha sido y sigue siendo cultivado por hábiles artesanos con espíritu de artistas; con su belleza da más

valor estético. Para el calado no existe limitación de calidad, lo que hay que tener en cuenta es el

espesor y variación en el procedimiento del trabajo. Este se puede combinar con tejidos, maderas o

metales.

Hay que tomar en cuenta que no todos los dibujos se puede calar, los dibujos o calados más

apropiado para esta clase de técnica son superficies más o menos grandes y anchas en cuantas

sean posible, para lograr un mayor impacto visual el calado se forrar con cueros de otro color para

mayor contrastes.

Herramientas que se utilizan para el calado son caladores, cuchillas, sacabocados,

Materiales: Cartón, Lápiz de grafito, cuero pega.

Esquema.

Pirograbado: Es el arte de dibujar grabar o esculpir por medio del fuego, sirve para decorar un

sinnúmero de objeto de madera, caña, mimbres. Los procedimientos para producir dibujos a través

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de que maduras fueron durante años muy primitivos pues se hacían con hierros calentados con

brazas.

La verdadera solución fue encontrada por Francisco Perier que ideó aplicar con algunas variantes el

TERMOCAUTERIO inventado en 1857 por el DrPaquelin. La moderna industria encontró la manera

de producir los pirógrafos eléctrico de muy fácil y cómodo uso.

Ahora la pirografía contribuye a las altas artes decorativas, se utiliza como medio de expresión.

Las pieles para ser pirograbadas no debentener barnices , lacas ni grasa, cumpliendo estas

condiciones pueden ser de color o teñidas al natural; la técnicas por su diferente intensidad de calor

logra un claro obscuro único en cada piezas elaborada; en eso consiste el pirograbado.

Materiales: cuero, papel.

Herramientas: Pirógrafo y lápiz

Esquema:

Repujado: Es la hendidura del dibujos de papel que pueden ser flores, figuras o lo que se quiera

estampar sobre el cuero; hay que procurar al dibujar que todos las partes que van a hundirse por lo

general son fondo, formen un solo bloque para facilitar el trabajo. Para estampar se moja el cuero

por completo, pero sin exceso de agua. Delineamos sobre el dibujo con la punta de una cuchilla sin

hacer un corte profundo y seleccionamos los bajos relieve que se quieren lograr .de eso consiste el

repujado.

Materiales: cuero, papel,

Herramientas: Repujadores ,martillo, lápiz

Esquema:

Para estas tres técnicas se utilizan marcadores diferentes para ahorrar tiempo, por ejemplo:

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Estampadores en el repujado, caladores o perforadores de dibujos en el calado,y puntas de

diferentes formas en el pirógrafo.

Tema 3 Modelaje de Zapatos, medidas.

Para obtener domino en las técnicas de modelaje el productor de calzado debe de tener

conocimiento de:

Los puntos básicos de diseño.

La medida de la horma llevada al plano y del perfil de la horma.

Perfil de la Horma con técnica Maskintape.

El objetivo de la técnica maskintape es llevar al plano la superficie del lado de afuera de la horma

para tener exactitud en el trazo. Este sistema se realiza a través de cuatro pasos.

1. Refuerce los cantos de la horma.

Dibujo

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2. Cubra del centro hacia atrás, haciendo que el masquintape cubra la mitad de la siguiente

cinta de forma que siempre quede una encima de la otra, hasta el talón.

Dibujo

3. Cubra la otra mitad de la horma, del centro hacia la punta con maskintape de igual forma,

cubriendo la mitad de la cinta anterior.

Dibujo

4. Proceda a reforzar los cantos de la horma en la línea de la punta al empeine, línea de

embrochado y borde superior.

Dibujo

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Proceda a marcar una línea del canto superior de la punta al centro de la horma, baje la línea del

talón y continúe con la línea de embrochado recórtelo y llévelo al plano para el estudio de puntos de

diseño.

Esquema de Diseño.

Sistema de medida

Es sistema de medida utilizado comúnmente cual está compuesto de centímetros y milímetros. Un

cm tiene 10 mm, y se indica con las siguientes letras cm y mm. Por lo tanto si queremos convertir de

cm a mm siempre multiplicamos x 10.

Ej: 20cm x 10 = 20mm, de forma inversa si queremos convertir milimetros a centrimetros. Dividimos

entre 10. Ej:

Los principales puntos para el sistema de trazos en el sistema son: punto de Oro “O” es la máxima

altura de línea de empeine.

Punto C, es el punto medio sobre la línea de empeine de la punta al punto O.

Punto E, es la medida de la altura del talón.

Dibujo o Gráficos

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Diseño de BOTA DE TRABAJO.

Pasos para el modelaje de bota sobre horma:

1. Trazar ángulo recto.

2. Marcar altura de tacón.

3. Dibujar el patrón con el margen de montaje.

4. Marcar la mitad de la línea de la capellada, doblando la copia C

5. Trazar recta desde este punto, a la parte más alta de la punta de la horma (C- D).

6. Marcar los dos tercios del largo de la plantía a partir de A y levantar una línea a 65 grados.

7. Se marca el atraque a 30 milímetro de C – D y 10 mm más abajo del punto H.

8. Trazar una vertical que pase por el punto de oro (B) asegurándose que la escuadra coincida

con la línea horizontal del ángulo recto.

9. Unir A con B y determinar el punto medio C. trazar otra vertical trasladar sobre esta la

distancia CB, hacia arriba de C. trazar una línea vertical de 83 grado

10. Marcar los puntos E y F a 5.75cm del centro según la tabla de medida para la otra. 11. Marcar la altura de la bota a 12 ó 14 cm a partir de A sobre la vertical (12 para trabajo y 14

para deporte). En este punto para trazar una paralela a E- F y marcar el punto G, a 5.9cm de

la línea central y el punto J a 6.1cm del centro hacia atrás.

12. Dibujar la línea del empeine, partiendo del punto H y tomando como referencia el borde de

la copia de la horma, el punto de oro 5mm (punto fuera) y punto G.

13. Se determina el punto I que son los dos tercios A-B. se toma aproximadamente 10 mm por

delate, K.

14. Hacer curva H-K, igual que aparece

15. Trazar la línea del talón tomando como referencia la copia de horma y el punto J. se dibuja

1mm fuera de la copia en la parte alta y a 3mm en la zona del contra fuerte

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16. Marcar los ojalillos, a 8- 10 mm del borde.

Esquema:

Tema 4. Generalidades de técnicas en el ensamble: Moldes y maquetas.

Técnicas de ensamble.

Realizar Maqueta: Después de seleccionado un diseño pasamos a realizar una maqueta de

cartulina para verificar cada medida del molde.

1. Medidas de piezas

2. Corte de Moldes.

3. Corte de moldes con ancho de costura.

4. Ensamble de la maqueta

5. Revisión de medidas exactas.

Observación: Los moldes tienes que tener centros de cada lado, para la simetría del productos

trabajado.

Medida de las Piezas: Después de seleccionado el boceto pasamos a las medidas exactas de

cada pieza.

Corte de Moldes: Cortamos los moldes en cartulina guiándonos por las medidas exactas.

Corte de moldes con ancho de costura: Cortamos todos los moldes teniendo en cuenta el ancho

de costura que debe ser entre 3 y 5 mm.

Ensamble de maqueta: Realizamos el bolso en papel o cartulina sirve para rectificar medidas y

tener una referencia de cómo será el producto terminado.

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Revisión de medidas exactas: Rectificamos medidas.

*Moldes de Mochilas

Tema 5 Técnicas en Marroquinería

Se le llama marroquinería al arte realizado en cuero a través de la elaboración de productos con

carácter utilitario, como bolsos billeteras, fajas, etc, por lo general se utilizan máquinas industriales y

esto marca la diferencia de la artesanía en cuero. En la marroquinería existe diferentes técnicas

incluso fusionadas con la artesanía, las más comunes son:

Técnica de pegado (pega amarilla)

Técnica de dobladillado

Técnica desbastado (desbastadora)

Técnica de Costurear1 (Coser a mano)

Técnica de pegado: Se aplica pega en ambos lados de la cara que se quiere pegar, se da un

tiempo de secado de 3 a 5 minutos dependiendo la temperatura ambiente; después se une las

piezas y se golpea con un martillo cuidadosamente fijando el pegado.

Ejercicio demostrativo.

1 intr. Chile. Coser artesanalmente. Real Academia Española

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Técnica del Dobladillado: Se desbasta con la máquina la zona que se desea doblar, opcional se

puede repasar con la cuchilla para un mejor acabado, se aplica pega a la zona cumpliendo la

técnicas de pegado y dobladillar con la máquina manual cuando es en línea recta o con una guía

que puede ser el molde, una regla, etc.; las partes más difíciles para dobladillar son las vueltas

Ejercicio demostrativo

Técnica desbastado: Esta técnica se utiliza para operaciones previas, como dobladillado,

realización de costuras, tejidos, etc.

El desbaste para hacer dobladillado, debe ser de 1 cm de ancho, si el cuero tiene de espesor 1,5

mm o de 2 mm.

El trabajo en el desbastado debe de ser parejo Para guardar la uniformidad en el dobles y evitar

distorsiones en el costureado.

En el sistema industrial hay máquina que garantizan un desbastado eficaz, para un exacto control de

calidad y más rapidez. Se recomendado su uso para elevar el proceso de producción, en la cual

debemos conocer los componentes de dicha máquina para un manejo más fácil en la regulación del

desbastado.

Esquema máquina

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Componentes de la Máquina Desbastadora.

1. Tornillos redoblador de presión del rodillo transportador.

2. Pie pisón

3. Regulador del ángulo del corte.

4. Regulador de altura de espesor.

5. Place para levantar el pie pison

6. Resorte de pie pisón

7. Embrague.

8. Olea elicoidal.

9. Regulador del transportador de material.

10. Vara del pedal.

11. Regulador de altura del pedal.

12. Regulador del transportador de la piedra de afilar.

13. Tornillo para regular el paralelismo respecto a la cuchilla.

14. Ajuste paralelo o angular.

15. Pedal.

Técnica de Costureado

El costureado además de asegurar la pieza y forros de un determinado producto, garantiza

durabilidad. Es importante que el tamaño de la puntada se mantenga uniforme, para un buen

acabado y realce el estilo.

En el sistema industrial se usan máquinas eléctricas de mayor capacidad que puede hacer mayores

funciones, como zigzag, doble costureado etc. Siempre son importantes las operaciones realizadas

anteriormente como el pegado y el dobladillado.

La colocación de la aguja es muy importante para que la costura salga perfecta; ésta (aguja) es la

que trabaja más en la elaboración de cada pieza. Su conocimiento y buen uso depende tanto su

duración como el obtener una buena puntada.

La aguja tiene dos lados:

Una que presenta una ranura o canal a todo lo largo, y el otro posee un vacío llamado ojo de aguja,

garganta o plan de la aguja. La aguja debe colocarse teniendo cuidado que esta quede hasta el

tope de la barra. Debemos tener cuidado que la garganta de la aguja este dirigida hacia el arco de

la máquina y la ranura hacia el lado en que entra el hilo.

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Ejercicio con las técnicas aprendidas

Elaborar un producto de marroquinería utilizando los moldes del diseño seleccionado.

1. Selección de la materia prima.

2. Cortar materiales con el ancho de costura (herramientas a utilizarse cuchilla).

3. Desbastado: desbastar todas las piezas que serán dobladas y cosidas (máquina

desbastadora).

4. Marcar por detrás de cada pieza con lapicero tamaño real del molde y ubicar centro de cada

pieza.

5. Armar fajas, ribetes y ubicar herrajerías en las piezas de cuero (estas piezas pueden ser al

corte o dobladilladas).

6. Ensamblar, es unión de todas las piezas, coser al revés por todas las líneas marcadas. El

fondo no lleva ancho de costura, es a tamaño real para mejor exactitud.

7. Realizar forro. Para esta operación utilizamos los mismos moldes con que hemos elaborado

el exterior del bolso.

8. Unión de forro con bolso de cuero.

9. Acabado (quemar los hilos restantes, retirar excesos de pega).

10. Embalaje. Realizar bolsa o caja donde debe de ir el producto.

Bibliografía.

Manual de Técnicas de Modelaje para calzado.

Documento de apoyo a la transformación de la pequeña y mediana industria nicaragüense.

Decorado del cuero, copyright 1942 by editorial Molino

Experiencias prácticas del Prof Javier Abrisqueta Driggs. Técnico y profesional, graduado

con diploma de Oro. Registrado con el expediente N° 326, en el registro del creador de

obras de artes plásticas y aplicadas, como artista independiente de ciudad de la Habana

Cuba e inscrito en la Asociación Cubana de Artesanos Artistas.

Corrección y estilo: MSc. Rina Rodas Téllez