Los Vinos de Portugal en Divinidades

8 de junio de 2015 - Novedades de Viajes & Vinos

En esta edición:

ENODESTINOS - Ribeiro GOURMET - Innovadoraexquisitez

PROTAGONISTAS - Vinos dePortugal

BODEGAS - Quinta do ValeMeao

VINOS - Notas de cata demas de 100 vinos

OPINION - Chefs,enologos y sommeliers

VINOS - La tinta de RiasBaixas

GOURMET - El abrazo deCompostela Gastronomica

ARMONIAS - Concordia yZorita

TRENDS - Compras enPuerto Rico

Y además… Ribera del Duero desde otro angulo, Torres Wine Truck, nuevos restaurantes, trampantojos, tapones y otros.

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6/28/2015http://www.viajesyvinos.com/Viajes_vinos_portugal_files_files.htm

Puede que el país atraviese una severa crisis, pero no se percibe en Oporto. No en el Palacio de la Bolsa. No en Essência Porto. Miles de botellasrunrunean por los pasillos y salones de este edificio histórico por el que a lo largo de cuatro días decenas de miles de profesionales y aficionados ávidosde nuevas experiencias enófilas también desfilan con un entusiasmo arrollador que no deja dudas de que hay consumidores, y muchos, para el vino dePortugal.

Fue el último, más que un buen año para el vino portugués, uno memorable que quizás vio concretarse aquella promesa o esperanza que por tiempose pregonó, pronosticando que el vino luso terminaría por diferenciarse y que sus vinos se tornarían en el próximo hit del panorama vinícolainternacional, gracias al enorme patrimonio de variedades autóctonas de uva, a la tendencia de elaborar cada vez con mayor calidad y a suvocación cada vez más global.

Así que la pasada designación del Oporto Dow’s 2011 como vino del año de la revista Wine Spectator, donde en un alto palmarés también se situaronotros vinos portugueses como Chryseia 2011 (3ro) o Quinta do Vale Meão (4to), marcó un punto de inflexión, el arribo a una primera gran meta de unalarga carrera, y el delineado de otros nuevos objetivos, en que año tras año Essência do Vinho ya había ido tomado relevo de etapas de divulgación.

Por eso no es de extrañar que a lo largo de poco más de una década 600 mil personas hayan de una u otra forma tenido algún contacto con el vinoportugués y las acciones con que Essência do Vinho busca comunicarlo a través de numerosos eventos que culminan con Essência Porto, una magnacita anual de vino en Oporto que cada invierno persigue proseguir renovando el espíritu del vino y la gastronomía portugueses, irrespectivamente dela crisis económica en que pueda estar sumido el país.

Portugal es un país rico en vinos. Rico en zonas productoras y, sobre todo, rico en variedades de uva ---más de 250 castas autóctonas identificadas---,un patrimonio vitícola amplísimo y único que confiere a su producción la especial ventaja de una marcada personalidad. Vinos espumosos, blancos,tintos, dulces y fortificados con los que se puede recorrer el país de norte a sur a través de esas vides nacionales, en solitario o de la mano de cepasdel mundo que conviven en armonía con las portuguesas, aunque sean estas últimas las que quizás más excitan el paladar.

En tierras lusas hay vinos atlánticos, tintos y blancos con finura y frescura, y algunos también condensidad y complejidad. Hay vinos más cálidos, con intenso color, mucha estructura y frutajugosa y abundante, y hay vinos espumosos a los que los portugueses han conferido una granaptitud gastronómica. Los hay fortificados con riqueza de matices, tonalidades y tiempos decrianza diversos, complejos en su buqué y envolventes y aterciopelados en el paladar. Y hayjoyas dulces, longevas y enmarañadas de tonalidades que las vuelven objetos de culto ymeditación. Un espectro amplio y variado y muchísimo más abarcador que el segmento de vinosde Oporto a los cuales hasta relativamente hace poco se circunscribía el conocimiento de losvinos de Portugal.

El norte, donde ubica Oporto es, precisamente el corazón de esta otra Enotria, la esencia delpaís y de sus vinos. Una región bendecida con una rica herencia cultural, tradición, historia,arquitectura, gastronomía, vinos y hospitalidad. Un legado único, del cual vino y paisaje son loselementos más valiosos, conformando un patrimonio histórico tan importante que en 2001 laUNESCO declaró patrimonio de la humanidad a los impresionantes paisajes de la regiónvitivinícola anclada en el río Douro.

El territorio del Douro encierra a una región pionera, demarcada y reglamentada en el siglo XVIII



El territorio del Douro encierra a una región pionera, demarcada y reglamentada en el siglo XVIIIcon un tesoro para compartir. Simultáneamente viña y río, el Douro atraviesa Portugal casi desdesu frontera española hasta Oporto, ciudad bañada por el mar Atlántico. En esta región seelaboran varios tipos de vino, como los fortificados de Oporto, los vinos tranquilos de la DOCDouro, sus moscateles y espumantes. Todos nacidos de paisajes hermosos y rigurosos, donde lascolinas salvajes fueron dando paso a generaciones de trabajadores que construyeron bancalespara plantar las viñas de donde salen los vinos y que, según el momento del año, adornan suscolinas con almendros, cerezos en flor o vendimiadores. 250 mil hectáreas de suelos de esquistode las que surgen anualmente 48.3 millones de botellas de vino, que descorchan en EssênciaPorto sus etiquetas más emblemáticas y otros secretos por descubrir, para brindar un panoramailustrador del vino portugués.

Porque Portugal no es se circunscribe al Douro y Oporto, sino que en las últimas dos décadas haido potenciado la capacidad productora de otras regiones del país, unas más conocidas, comoSetúbal, Vinhos Verdes o Madeira, con una larga tradición a cuestas, y otras que han tenido unfloreciente impulso como el Alentejo, Bairrada o el Dão. Tan importante ese mapa variopinto,que en la selección de los diez mejores vinos de Portugal celebrada en Essência Porto, zonascomo el Alentejo, tuvieron una sobrecogedora prominencia entre los finalistas y ganadores.Todas, además, tuvieron presencia en los expositores de 350 bodegas que mostraron unos tres milvinos a lo largo de cuatro días en este evento por el que desfilaron casi 24 mil enófilos nacionalese internacionales interesados en probar la actualidad del vino portugués. ¡Casi seis mil personasdiarias! Una cifra sobrecogedora.

Junto con esas degustaciones libres, un conjunto de cerca de 50 actividades, incluidas decenasde catas comentadas en el marco excepcional de los históricos salones del Palácio da Bolsa quepermitieron a los asistentes conocer no sólo sobre aspectos específicos de los vinos portugueses,sino también de otros grandes vinos del mundo que saben que la exposición en este evento aorillas del delta atlántico del Douro es un baluarte de prestigio para el vino internacional, quecada invierno encumbra a Portugal, como el gran destino de vino por descubrir y a EssênciaPorto, como el principal eventos de vinos del país. Uno que Divinidades y Viajes & Vinos traen unavez más a sus lectores en primera fila, este año con una perspectiva muy íntima y exclusivagracias a la privilegiada invitación de la organización del evento para formar parte del selectopanel de cata responsable de escoger lo mejor del vino portugués.

Portugal es, probablemente, el país productor que mayor repercusión está teniendo en estemomento en la escena vinícola internacional. Y más que va a tener.

El vino portugués en cifras:

Exportaciones por valor de 725 millones de euros. 493 entre éstos correspondieron a vinos deOporto y Douro * Exportaciones de vino representan el 1.5% de todas las exportaciones dePortugal * 45% del vino elaborado en Portugal se exporta * Portugal ocupa el 9no puesto delranking del comercio internacional de vino * Portugal ocupa el 12mo puesto del ranking globalde países productores de vino. (Fuente: Viniportugal)

Principales variedades:

Tintas: tinta roriz/aragonêz, baga, tinta amarela/trincadeira, touriga nacional, castelão, tourigafranca * Blancas: alvarinho, encruzado, arinto, Maria Gomes/Fernão Pires



Dicen en Portugal que más que haber momentos para beber vino deOporto, hay vinos de Oporto para cada momento que se quiere vivir,haciéndolos especiales y únicos.

Intensos y complejos, los vinos de Oporto se producen interrumpiendo lafermentación del mosto con aguardiente vínico, lo que les deja con unporcentaje de alcohol por volumen de entre 16 y 22%. Sus otros secretosson el ensamblaje de diversos vinos y el envejecimiento. Esto tiene comoresultado una colección de vinos con distintas características, condiversos estilos, una importante riqueza e intensidad aromáticas, unagran persistencia de aromas y sabores, una diversidad de colores yniveles de dulzor, que fluctúan entre muy dulces, dulces, semisecos oextrasecos, dependiendo del momento en que se interrumpa lafermentación. En cualquier caso, a pesar de su alto nivel de azúcarresidual por no haber completado la fermentación, son elegantes,equilibrados y envolventes, sin ser excesivamente dulces.

Hay, en el conjunto, dos grandes paraguas de vino, los procedentes deuna sola cosecha y los vinos de mezcla, con varios estilos y unascategorías especiales conforme los tipos de envejecimiento.

Los cuatro estilos principales son:

Ruby: intensos y con mucho cuerpo, se envejecen en grandes cubas demadera o depósitos de acero inoxidable con el fin de preservar suscaracterísticas originales, de ahí su tonalidad rubí, y su aroma conreminiscencias a frutos rojos. En este tipo de vinos, por orden creciente decalidad, se incluyen las categorías Ruby, Reserva, Late Bottled Vintage(LBV) y Vintage. Los vinos de las mejores categorías, principalmente elVintage, y en menor grado el LBV, podrán ser guardados, ya queenvejecen bien en botella. Se aconsejan especialmente los LBV y losVintage.

Tawny: seleccionados para envejecer en pipas (barricas de madera deaproximadamente 550 litros), que al ir oxigenándose van adquiriendo uncolor ambarino y aromas más complejos y sutiles, predominantementevainilla, caramelo y frutos secos. Las categorías existentes son: Tawny,Tawny Reserva, Tawny con indicación de envejecimiento (10 años, 20años, 30 años y 40 años) y Colheita. Son vinos de mezclas de variasañadas, excepto los Colheita, que se asemejan a un Tawny conindicación de envejecimiento con el mismo tiempo de envejecimiento.Cuando se embotellan están listos para su consumo.

Blanco: se elaboran a base de uvas blancas y tiene un espectro detonalidades de color y sabores que pueden ir del amarillo pálido aldorado, y de lo muy seco a lo muy dulce, dependiendo del tiempo deenvejecimiento y elaboración.

Rosado: color rosado y frutalmente aromático con notas de cereza,frambuesa y fresa. Fáciles, agradables, y destinados a beberse jóvenes, losOportos Rosé pueden tomarse solos o emplearse como ingredientes decoctelería. Se elaboran por maceración poco intensa de uvas tintas y sinningún tipo de oxidación.

Categoría especiales Estilo Ruby

Oporto Vintage: procede de uvas de una sola cosecha y tiene unperíodo de evolución en botella de entre 10 y 50 años a través de loscuales van cambiando sus matices de color rubí, aromas explícitos defrutos rojos y chocolate negro (primeros cinco años), a color granate,mermelada de frutos rojos y sabores a especial y tabaco (diez años),hasta llegar en su madurez a tonos dorados y frutas sutiles y complejas.Es un Oporto Ruby procedente de añadas excepcionales.

Oporto Vintage Single Quinta: un vino de una sola cosecha y una únicaprocedencia.

Categoría especiales Estilo Tawny

Oporto Tawny 10 años –color teja y aromas a frutos secos y especias.

Oporto Tawny 20 años –gama de colores que va del ámbar rojizo alámbar dorado. Sabores evolucionados e intensidad de aromas conrecuerdos a vainilla tostada y frutos secos.

Oporto Tawny 30 años – seleccionado para un envejecimiento másprolongado en pipas, que concentra su fruta inicial aportando otrosmatices como miel, especias y tonos de albaricoques secos, avellanas yvainilla.



Oporto Late Bottled Vintage (LBV): Oporto de una sola cosecha,excepcional, y embotellado luego de envejecer entre cuatro y seis años.De color rubí profundo, tiene mucha estructura e intensidad en elpaladar. Un Oporto Ruby procedente de una sola cosecha excepcional.

Oporto Ruby Reserva: tonos rubí oscuro, cuerpo e intensidad en la boca,el vino resulta de una selección de los mejores vinos de Oporto de cadaaño que se combinan para crear un vino joven, poderoso, afrutado eintenso, pero a la par redondo y versátil.

Un año recorriendo miles de etiquetas de vino a través de lo ancho y largo de Portugal culmina en cada edición de Essência Porto, cuando un panelde cata internacional integrado por 25 profesionales del vino incluyendo sumilleres, periodistas especializados, Masters of Wine, y comerciantes devino pasa minuciosa revista por un escogido de finalistas que han llegado a esta convocatoria por haber previamente obtenido altísimaspuntuaciones a largo de todo el año en las catas que se publican en cada edición de la revista Wine. Cincuenta y cuatro etiquetas este 2015, que alo largo de los meses previos habían recibido puntuaciones entre 18 y 19.5 puntos, es decir, un equivalente entre 95 y 98 puntos, lo que da una ideadel cimero nivel de calidad del conjunto y lo competido de la selección final que evaluó 6 blancos, 38 tintos y 10 vinos fortificados y excluyóespumantes por entender que aún no alcanzan similar nivel de excelencia en Portugal.

El majestuoso e histórico Salón Árabe del Palacio de la Bolsa de Oporto fue el incomparable escenario de cata, donde cada catador en su mesa detrabajo a lo largo de varias horas pasó revista a ciegas por los vinos finalistas de esa criba anual. Un ejercicio muy individual en el que trasfondos,experiencias y paladares diversos definieron las valoraciones que cada uno hizo y, en las que a juzgar por la selección final, hubo bastante consensoen los sobresalientes y premiados.

Los grandes ganadores coincidieron con muchos de los vinos mejor puntuados por Viajes & Vinos, aunque no siempre en el mismo orden depreferencia. Hubo, además, muchos otros vinos sobresalientes, que no llegaron a quedar entre los premiados, pero que para beneficio de los lectoresincluimos en esta edición.

Un dato muy interesante y a tener en cuenta es que a pesar de que el Douro acaparaba el mayor porcentaje de vinos entre los finalistas, fueron losvinos de la región del Alentejo los que obtuvieron más premios en el Top Ten. Un apunte muy a tener en cuenta sobre la evolución del vino enPortugal.

Oporto Tawny 40 años –vinos concentrados, intensos y complejos con unavariedad de sabores profundos.

Oporto Colheita –Oportos Tawny de una sola añada envejecidos por unperíodo que puede discurrir entre los 7 años mínimo y llegar al siglo. Tonosde tinto dorado a dorado.

Oporto Tawny Reserva –envejecido en madera, es elegante, y conjuga lafruta de la juventud y la madurez de la edad.

Los vinos de Oporto blancos también pueden mencionar estasdesignaciones en la etiqueta.



Vinos Fortificados

1º lugar - JMF Moscatel de Setúbal Superior 1911, José Maria da Fonseca, Península de Setúbal, un vino que es un prodigio de frescura y vivezaconsiderando sue edad. De marcada personalidad, el vino tiene un color que raya en tonos de chocolate, con algún ribete verdoso, y nariz y enboca tiene tonos más dulzones y a ciruela en almíbar. Ver notas adicionales de cata más adelante.

Vinos Blancos

1º lugar - Quinta dos Carvalhais Branco Especial. Un vino del Dão con tonos melosos, de compota de fruta un punto algo oxidativo en boca dondefue salino pero un poco plano y no demasiado persistente.



Vinos Tintos

1º Menino António Alicante Bouschet 2012, Herdade da MalhadinhaNova, Regional Alentejano. Doblemente interesante este tinto, primeropor provenir del Alentejo y segundo por estar elaborado con Alicantebouschet (garnacha tintorera), que en muchos puntos de España es unauva menospreciada y los portugueses han sabido adoptar como una desus cepas prometedoras, con numerosas elaboraciones mono yplurivarietales de muy alta calidad. Un excelente ejemplo de ello fue estetinto ganador, un vino con mucha fruta golosa, tonos tostados y salinos, yuna boca muy aterciopelada que destacó por su elegancia y redondez.

2º Malhadinha 2012, Herdade da Malhadinha Nova, Alentejo. Un tinto másmaduro y expresivo de su crianza con tonos de cedro, hojarasca yespecias envolviendo su frambuesa profunda que convive con notas desotobosque, en un vino con una buena estructura tánica, salinidad y unaboca muy grata.

3º Quinta Vale D. Maria Vinha do Rio 2012, Lemos & Van Zeller, Douro. VanZeller siempre ha sido reconocido como uno de los grandes productoresdel Douro y en este vino regala un vino para futuro, con fruta, especias,carnosidad, gran persistencia, potencia con elegancia, pero taninos aúnalgo por pulir.

4º Quinta do Ribeirinho Baga Pé Franco 2010, Luis Pato, Bairrada.Conocida también por sus espumantes, la región de Bairrada producetambién magníficos tintos y posee una variedad de uva, la baga, queentrega matices muy balsámicos y está revelando un buen potencialpara largos envejecimientos, y que está seduciendo a muchos grandeselaboradores de Portugal. Luis Pato es uno de los más reconocidos,donde elabora en varias zonas y en Bairrada hace este vino quizás sintanta carnosidad, pero interesante por sus profundos tonos ahumados yminerales, profusos mentolados y eucaliptos y matices chocolatosos enboca donde termina con salinidad y mucha persistencia.

5º Terrenus Reserva Vinhas Velhas 2011, Rui Reguinga, RegionalAlentejano. Un soberbio vino con gran complejidad y diversidadaromática y muy buena estructura en boca. En nariz proyecta tonos defruta madura, con recuerdos a grosella y ciruela, sazón de anises, maticesahumados y recuerdos mentolados y a laurel. Mucha carnosidad,excelente acidez, taninos bastante pulidos en boca donde termina conuna gran persistencia frutal y matices tostados.

6º Procura 2012, Susana Esteban, Regional Alentejano. Un tinto conmucha estructura y concentración de aromas, una nariz muy afrutada yfloral, matices a cálida vainilla, expresiva mineralidad a piedra mojada,taninos bastante pulidos, mucha carnosidad y una boca muy densa,golosa, especiada y persistente.

7º Antónia Adelaide Ferreira 2010, Sogrape Vinhos, Douro. Un vino conbuen cuerpo que ostenta el nombre de la gran dama del Douro, y quedesplega tonos florales conjugados con matices torrefactos, buena fruta,acidez, elegancia y fina persistencia.

8º Dona Maria Reserva 2009, Júlio Bastos, Alentejo. Un vino con muchafruta pero acidez más escueta, en el que aparecen matices tostados,buena carnosidad y algún punto “oportizado”.

Otros vinos sobresalientes del conjunto aspirante a Top 10 Portugal

Blancos

Soalheiro Primeiras Vinhas 2013 –Vinho Verde –Vinosoalleirus. Soalheiro es probablemente una de las casas más destacadas de la subzona deMelgaço y el conjunto de la región de Vinhos Verdes, donde elabora excelentes vinos a partir de la alvarinho. Este blanco elaborado con las viñasmás viejas plantadas en la bodega (unos 30 años), que fermenta a muy baja temperatura en depósito de acero inoxidable, se estrena en nariz confinos toques de fósforo y delicados toques a madera, punto mineral a piedra mojada, anises, hinojo, y fruta blanca de pera que da paso a notasflorales. Un vino que llena luego la boca con matices de almendra y que tiene una excelente acidez y gran frescura.

Tintos

Quinta do Monte d’Oiro Reserva. –Región de Lisboa –Quinta do Monte D’Oiro. Extraordinario tinto con interesante complejidad aromática dirigidapor la línea de la finura con sutiles tonos tostados y mucha fruta, una boca golosa y una evidente corte atlántico de gran frescor, redondeado conuna persistente finura y grandísima elegancia.

Luis Pato Vinha Pan 2010 –Beiras. Luis Pato. Frambuesa en convivencia con una destacada mineralidad con recuerdos a hierro, granito y pizarra, pordonde luego aparecen ahumados y que es salino, pulido, elegante, largo y persistente.

Dona Berta Vinha Centenária Reserva 2010 –Douro- Hermani M. Verdelho. Tinto de matices muy mentolados y especiados, con mucho anís y clavo e



Dona Berta Vinha Centenária Reserva 2010 –Douro- Hermani M. Verdelho. Tinto de matices muy mentolados y especiados, con mucho anís y clavo eintensa canela en un vino con buena fruta, aunque con una pizca tánica y una gran persistencia.

Batuta 2012. Douro. Niepoort Vinhos. Batuta es una de las joyas del Douro, un tinto con matices de fruta más fresca, nariz de cereza confitada, tonostostados, carnosidad, mucha frescura, largo y muy elegante en boca.

Chryseia 2012 Douro. Prats & Symigton –cautivadora y sedosa fruta que sin ser tan expresiva está bien presente, con confitura de frambuesa envueltaen sutiles matices de café, recuerdos de rosas rojas, una gran elegancia y persistencia en el paladar con un final fino y especiado. Un vinoi paraguardar.

CV 2012. Douro Lemos & Van Zeller. Tinto de color más intenso, con fruta oscura más evidente. Un vino muy atlántico, fresco, con notas salinas y tonosahumados al final del sorbo.

Vinos fortificados

Barbeito Malvasia 2012. Madeira. Color dorado brillante, con recuerdos a mieles, tonos de almendra, frutos secos y orejones en boca, donde sepercibe un delicado tono ajerezado, siendo también salino, con buen balance, acidez, dulzor y persistencia, puro maní.

Blandy’s Malmsey 1988. Madeira. Madeira Wine Company. Un muy fino fortificado de color ámbar cobrizo, recuerdos en nariz más intensos y dulzonesa pasas sultanas que en boca no exageran su punto salino, y si magnífico refinamiento.

Dalva Colheita 1967. Vino do Porto. Vino de Oporto cobrizo, con matices a almendra, Jerez, naranja, orejones, con buena salinidad en boca yfrescura a pesar de ser algo más untuoso en el paladar y muy persistente. Elegante y con buen equilibrio.

Porto Messias 1964. Vinho do Porto. Vinhos Messias. Sobresaliente y erudito Oporto que se estrenan con tonos a nuez y concluyen con un final deavellana y almendra. Fresco, salino, bien equilibrado y profundo.

Uno de los ingredientes más prolíficos y apetecibles de Essência Porto es su amplio e interesante programa de catas. Entre éstas, una de las másespeciales fue sin duda la dedicada a los moscateles, que Rui Falcão, el gran especialista en vinos de Portugal y probablemente uno de sus mejorescomunicadores globales, condujo para un selecto grupo de degustadores en el incomparable marco de la Sala del Tribunal, uno de los espacios másseñeros del Palacio de la Bolsa.



Uva expandida a través de toda la cuenca mediterránea, la moscatel es la gran protagonista de muchos excelentes vinos dulces, fortificados ytambién espumosos. Portugal explaya una larga tradición elaboradora de moscateles, con un sello de distinción, su sensación de frescura, dada engran parte por el hecho de que las uvas acostumbran a vendimiarse antes allí.

Aunque es la provincia de Setúbal la que más se identifica con la elaboración de moscateles, muchos de ellos grandes joyas enológicas, hay otraszonas como el Douro, donde se elaboran moscateles de calidad tan elevada que incluso opacan a algunos vinos de Oporto. No obstante, al estar laregión tan identificada con su fortificado más reconocido, los moscateles no siempre tienen la exposición merecida por el superior esfuerzo queconlleva promocionarlos en un contexto más “oportizado”.

En esta cata casi mítica, Falcão condujo a la audiencia a través de dos moscateles del Douro, cuatro de la provincialde Setúbal, y uno de Madeira,siete propuestas que pudieron catalogarse de rarezas, algunas por su extrema vejez y escasísima disponibilidad, otras por su elaboración, y otras porsu procedencia de microparcelas. Vinos contemplativos, para disfrutar muy pausadamente y de manera meditada para extraer de ellos sorbos dehistoria del vino de Portugal y el sello de excelencia que caracteriza a muchas de sus gemas enológicas, como las que se pulen en piedras preciosasde moscatel.

Douro –1980 by Siza Vieira. Adega Cooperativa de Favaios. Un vino que seelabora mediante oxidación y que muestra un intenso tono cobrizo,denso. En nariz tiene tonos a ciruela pasa, melaza de azúcar de caña, ypuntos de naranja que dan paso a una boca almendrada, elegante,buen equilibrio dentre azúcar y acidez, un largo posgusto a avellana ygran sedosidad y finura. 18 grados de alcohol.

Douro –Secret Spot Casco VII, 40 años. Un moscatel procedente de unarecóndita viña vieja cuya ubicación se desconoce y que es unensamblaje de añadas. De tonos ambarinos, el vino más que unacompañate, es un postre en sí mismo. En nariz destaca tonos ahumadosy a pipa de cigarro, con una boca sencillamente exquisita, untuosa,especiada, con muchos recuerdos a almendra salada que dan paso anotas cítricas en un recorrido largo y fresco, con un punto dulce y unadelicada reminiscencia a Jerez.

Setúbal. Moscatel Roxo 1990. JP Vinhos, S.A. Azeitão. La moscatel roxo es una mutación de la moscatel de Alejandría y se ha afincado en Setúbalcon racimos de bayas más grandes, hollejos que dejan un tono rosáceo. Esta etiqueta es muy fresco, una acidez derivada de unas vendimias mástempranas, agradable dulzor, pero breve final.

Setúbal. Bacalhôa 20 años de 1983. Moscatel de la cosecha 1983 que tras 20 años de envejecimiento en pequeñas barricas de roble americanodecidió embotellar en 2003 apenas 2,200 botellas. El vino abre con tonos de vainilla, marcadas notas cítricas a naranja y limón, que dan pasoluego paso a tonos torrefactos a chocolate, en una boca untuosa y muy persistente con buen equilibrio entre acidez y dulzor.

Setúbal. Jose Maria da Fonseca Trilogy. Tres añadas fusionadas, la de 1965, que compone 90% del ensamblaje, la de 1900 y 1934, fue la primera vezque Jose Maria da Fonseca, pioneros de los moscateles de Setúbal, elaboró Trilogy. Por este moscatel desfilan en nariz una caravana de tonosamaderados, a pasas, ciruelas, vainillas, caramelos y avellanas que desembocan en una boca fina, con fin de avellana, sedosidad, persistencia, yun largo posgusto que lo hace muy elegante, y con un magnífico equilibrio entre dulzor y acidez. 18 grados de alcohol.

Setúbal Superior. Jose Maria da Fonseca 1911. Una verdadera joya enológica por su complejidad e impresionante frescura. Un vino embotellado en2014 luego de 103 años a lo largo de los cuales el vino se fue moviendo de barricas a damajuanas. Plétora de pasas en un vino goloso, con finsalino, y asombrosamente fresco para su centenaria vida. Irrelevante fragmentar el vino en cualidades o matices específicos cuando lo quedestaca en él en su magnífica redondez como conjunto. Un vino que se hizo para conmemorar el 180 aniversario de la bodega, del que seprodujeron apenas 180 botellas de 500 mililitros. Cada una cuesta 795 Euros.

Madeira. 1900 D’Oliveiras Moscatel Reserva. Un vino procedente de una minúscula parcela, de la que se elaboró un vino de moscatel de granomenudo en forma muy tradicional y sin intervención. La bodega, un proyecto familiar que empezó su andadura en 1850 e incluso conserva vinosque datan de ese entonces, decidió embotellar esta rareza de moscatel de 1900 por el que aparecen notas muy almendradas, sabores muycítricos, marcados tonos a vino de Madeira e incluso alguna reminiscencia a queso Roquefort, y que en boca tiene un final algo alcohólico.



Maridajes: Sabores de Oporto y Madeira

Uno de los retos de los vinos fortificados es el de trascender el estereotipogastronómico que casi los circunscribe a acompañantes de quesos,chocolates y postres, para abrirles la puerta a una amplia paleta deposibilidades de sabor que les permite fungir como compañía de unavariada suerte de menús, de principio a fin.

Uno de los pilares del programa complementario de Essência Porto es sucompendio de cenas y ejercicios de degustación alrededor del amplioespectro de vinos de Portugal, pero dos cenas especiales permitieronconcentrar ese matrimonio armonioso entre los sabores portugueses y losde los vinos de Opoto y Madeira.

En Vilanova de Gaia y a orillas del Douro, Porto Cruz es un espacio enófiloque permite recorrer al vino a través de juegos sensoriales, videos tiernos yconmovedores sobre el compromiso de los elaboradores de la zona, eincluso la posibilidad de diseñar, escoger el estilo de vino de Oporto quemejor encaja con las preferencias de cada visitante. Allí es también lacasa de los fortificados Dalva, excelentes, pero menos conocidos vinos deOporto, que sirvieron de fuerza motriz a una de tres cenas de degustaciónprotagonizadas por algunos de los jóvenes cocineros portugueses mástalentosos.

Pedro Lemos regenta un restaurante homónimo, el único con estrellaMichelin en la ribera oportiana del Douro, una que obtuvo en 2014practicando una cocina de producto, de entorno, más manual y pocotecnológica y que, en sus palabras, apuesta por la manera tradicional dehacer las cosas.

Siguiendo un refrescante cóctel de Porto Tonic con Porto Dalva Dry White ycascara de naranja, Lemos dio paso a en Porto Cruz a cuatro tiempos desabor, que recorrieron dos Oportos blancos, un colheita y un vintage,metódicamente pensados para armonizar cuatro platos.

Un Porto Dalva Blanco Dry de 10 años con muchos recuerdos a frutos secosencajó como guante de seda a un plato de carabineros, sepia y habas, alque añadió deliciosos tonos a nueces y almendras. Porto Dalva Colheita1977, inclinado por la ruta de la vainilla, la salinidad y un largo retrogusto aalmendra tostada con moderado alcohol y marcada acidez, fuecompañía de un memorable atún con foie gras y setas, al que redondeócon sus puntos de dulzor y almendrados. Un afrutado Porto Dalva Vintage2004 con recuerdos a ciruela frescz, polvo de café instantáneo, finostostados y ahumados, y una boca fresca y almendrada armonizó casicomo un tinto tranquilo un pichón con salsifí y trufa negra. Y un Porto DalvaGolden White Colheita 1971, con destacadas notas de almendra, salinidady un final muy persistente y aterciopelado, cobró una dimensión másafrutada al contrastar tonos acaramelados y a limón que le despertó unpostre de guinea, perlas sagú y lavanda.

Thomas Jefferson y muchos más sucumbieron a la seducción de los vinosde Madeira, tierra del futbolista Cristiano Ronaldo, quien comparte con losde Oporto-Douro, esa doble dimensión de fortificados y tranquilos Sedujo aThomas Jefferson y a muchos más. Los primeros, más conocidos, y entre lossegundos ---amparados por la DO Madeirense---, algunos interesantesdescubrimientos.

Para apoyarlos y garantizar su calidad, el Instituto de Bordado e Vinho deMadeira sirve de ente regulador, vislumbrando al vino como un productotan artesanal como el bordado, de ahí que compongan un binomio deidentidad y calidad madereinse. Con tanta riqueza turística comoenológica, Madeira cuenta con ocho productores que disponen de unapoyo poco habitual, un servicio de bodega que el Instituto ofrece apequeños viticultores para que allí puedan elaborar su vinos, utilizando alenólogo de su selección o al que les brinde la bodega institucional.

El Instituto fue anfitrión de una cena armonizada en el restaurante Cafeína,en el barrio portuense de Matosinhos, en que cautivó un fortificado Borges10 años, con tonos salinos, almendrados, amaderados y tostados conbuen equilibrio y largura en boca que planteó una armonía inédita,gloriosa e insuperable con una propuesta de sardinillas con caviar, tartarde tomate y aceite y escabeche de vinagre, a los que se impuso yredondeó rozando la perfección. Fortificado también un H&H Malvasía 15años de Malmsey, con tonos más dulces a caramelo, pasas, mucha nuez,almendra salada, y un final salino, profundo y persistente para maridar unapera caramelizada con lavanda, muffin de nuez y helado de queso deAzeitão. Complementando estos fortificados, un delicioso Palmeira eVoltas 2013, un blanco de palidez extrema, mineral, floral, con tonoscítricos, gran frescura, y mucha elegancia en el paladar, que le hizoóptimo acompañantes para frutos del mar y frituras como un bolinho debacalao con muselina de setas y coliflor. Este vino es uno de los que seelabora en la bodega institucional de la denominación.



Otra gran casa del Douro, Symington, fue la anfitriona en Feitoria Inglesa de una comida digna de la más recalcitrante nobleza de DowntonAbbey. Toda una institución en Oporto, la Feitoria Inglesa era el centro de reunión de los protagonistas del vino de ascendencia inglesa cuandolos miércoles tomaban una pausa entre el despacho de órdenes los martes y la toma de nuevas los jueves.

El edificio ---que funcionaba casi como una embajada en Oporto por ser propiedad de la monarquía británica, que luego la cedió a las casasinglesas de vino que posteriormente la adquirieron para celebrar allí diversos actos--- , traslada a los siglos XVIII y XIX, con una amplia galería deretratos con representantes de familias como Sandeman, Symington, Churchull o Taylor’s, estantes con la más fina loza inglesa, mobiliario de laépoca y un estilo muy “British”, en lo que respecta a la vajilla, mantelería y servicio en frac y con guantes blancos.

Un clásico menu inglés culminó con un postre de chocolate y una selección de quesos, ejemplificando el aura de estos dos ingredientes comoidóneos complementos a los vinos de Oporto. Fondant de chocolate con mousse de tiramisù y sorbete de naranja para un Warre 1977 VintagePorto, con muchos recuerdos a ciruela, reminiscencias a jalea de guayaba, y gran frescura, y para concluir con un dúo luso-inglés de quesos SerraEstrela y Stilton, un Graham’s 20 años, desplazándose por la ruta de las pasas y los frutos secos, que encajaron bien con el chocolate y la mousse, ytambién reveló toffees, destacadas notas de naranja y un fin muy almendrado.

Escoltado por juncos dorados como el trigo o el maíz se desplaza el río Douro en tránsito por un mar de vino desde el Atlántico a la fronteraespañola. Entre nieblas el sol juega al escondite, mientras éstas envuelven discretamente a la vera del río limoneros y naranjos pletóricos de frutos,y un entramado de mimosas de motas louras pinta con color el verde del paisaje y el gris del día.

Mientras el río atraviesa el monte como si fuera un cañón esculpido a través de la pizarra, empiezan a aparecer por las laderas que se deslizan alrío quintas, tan vetustas como majestuosas, rodeadas de viñas imponentes y señoriales.

A lo largo del surco del río la ruta se estrecha y se ensancha como si abriera sus fauces con hambre de degustar las viñas, mientras algunaembarcación solitaria navega sus aguas plácidas, inamovibles, como antaño lo hacían los rabelos cargados de toneles que luegodesparramarían su contenido al mundo.

Unas viñas escalan socalcos que ascienden a la gloria y otras casi rozan las aguas, ansiosas de que las mojen los siglos de historia que redactan lapintura del que probablemente es el más imponente marco de vinos del mundo: el Douro.

Dueño y señor del vino y el paisaje, por su larga ruta hasta casi hasta la frontera española, el Douro va dictando la verticalidad de las viñas,



Dueño y señor del vino y el paisaje, por su larga ruta hasta casi hasta la frontera española, el Douro va dictando la verticalidad de las viñas,donde las vides se acoplan con diversos métodos de conducción, y un vaivén de revelaciones sobre suelos.

Se atraviesa al Bajo Corgo, el Alto Corgo y en el recorrido se llega hasta Douro Superior y a Vila Nova de Foz Côa, en un microclima especialcreado por una cordillera que protege de las lluvias, y una plata tectónica que propicia un clima mediterráneo del que surgen higos, naranjas yhasta olivares. Una zona vitivinícola que por mucho tiempo estuvo en un segundo plano pero por cuyas viñas están apostando cada vez más ymás los grandes bodegueros de la comarca.

Alguna visión premonitoria del territorio habría tenido de él a fines del siglo XIX Dona Antónia Adelaide Ferreira, para querer anticiparse al tren. SiChampagne tuvo a su Veuve-Clicquot, la gran dama del Douro fue la “Ferreirinha”, la principal terrateniente agrícola de todo el Douro, quien en1877 compró, además, 300 hectáreas de tierra virgen en Vila Nova de Foz Côa para construir allí una explotación modélica en la que aplicar suexperiencia como empresaria agrícola duriense. Para ello esperó a que llegara el tren, porque esto le permitía enviar vino a Vila Nova de Gaia(donde estaban todas las bodegas de vino en Oporto) en apenas cinco horas, en contraste con los dos días que tomaba a los rabelos recorrer elrío hasta llegar allí. Así que entre 1887 y 1895 discurrió la obra del proyecto, que su visionaria apenas pudo disfrutar porque murió al poco deconcluirlo.

Esos fueron los orígenes de Quinta do Vale Meão, un espacio que como quiere decir Meão, está en el medio de las montañas en el Douro, quebaña al proyecto por su frente y por detrás.

Al fallecimiento de dona Antónia la propiedad quedó siempre en manos de sus herederos, hasta que en 1994 su tataranieto, Francisco deOlazábal ---administrador del proyecto--- y sus hijos completaron el largo y tedioso proceso de comprar todas las partes de los restantesherederos para convertirse en propietarios únicos de la Quinta, fusionando las dos empresas separadas que la constituían en una sola. De estemodo, en lugar de que una de las empresas vendiera uvas a la bodega para que ésta elaborara vinos, a partir de 1998 se aunó viticultura yvinicultura en una sola empresa para dar paso a los grandes vinos de Quinta do Vale Meão, que tienen por objetivo ser originales y complejos,jugando a mezclar las diferentes variedades de uvas del Douro expresadas en diferentes parcelas y los estilos que son fruto de las diferencias delos terrenos, de esquisto, granito y gravas aluviales.

Esta complejidad y originalidad fueron el fruto de unarecoversión y una replantación del viñedo desarrollada apartir de 1971, cuando la construcción de una represa en lazona provocó una inundación en la finca, que obligó a re-estructurar las viñas. En ese ejercicio el viñedo replantadoprocedió a organizarse por casta, prestando especial a latouriga nacional, que por sus pobres rendimientos ydificultad de cultivo hasta entonces había estado casiabandonada, a pesar de tener una buena aptitud para elDouro Superior. La touriga hace un importante aporte a lacalidad y originalidad de los vinos de la Quinta.

De sus hoy 270 hectáreas Vale Meão cuenta con unas 88hectáreas de viña, entre las que también hay cultivos deleguminosas para poder crear un ecosistema. No usanherbicidas, pero no se manejan de manera biológica pues labodega quiere poder intervenir si es necesario. El cultivo sereparte entre touriga nacional (40%), touriga franca (20%) ytinta roriz (25%), además de otras variedades como la tintaamarela, tinta barroca, tinto cão o sousón y algunas más enmenores porcentajes.



La producción, que en su nueva etapa se estrenó con la cosecha1999, está en manos familiares, con el experimentado don Franciscopadre, a cargo de la dirección administrativa, y Francisco hijo acargo de la enología y su dirección técnica. La filosofía de la bodegaes fundir tradición con tecnología, de ahí que aúnen la vinificación enlagares con modernas tecnologías, con lo que han sabido edificarconservando los fundamentos que entienden también tienen valorcontemporáneo y por eso no deben de descartarse.

Con este objetivo, la empresa restauró su bodega antiguarespetando su diseño arquitectónico y recuperando sus grandeslagares, y añadiendo una expansión subterránea que permitió crearespacio para barricas y para estocaje. También recuperó la antiguabodega de Barça Velha, para dedicarla exclusivamente alalmacenaje de los vinos fortificados.

Recibida la uva en vendimia, se despalilla y se bombea a los depósitos donde se le aplica un shock térmico de frío, y luego se traslada portubos al lagar, para pisar allí las bayas y homogeneizar los mostos y lograr extracción antes del inicio de la fermentación alcohólica, pues latemperatura del cuerpo humano es la ideal para que la fermentación arranque.

Cuando el mosto va destinado a ser vino tranquilo, se pasa de los lagares a los depósitos. Luego se saca el vino de prensa, que se destila paraelaborar el aguardiente vínica que se emplea en la elaboración del Oporto. La bodega siempre elabora de forma monovarietal y clarifica susvinos antes de embotellar.

De toda la producción surgen cuatro líneas de vino. Los Meandro, una etiqueta de entrada de la que se elaboran 194 mil botellas repartidas enun tinto hecho con uvas de la bodega y un blanco con uvas compradas; los Quinta do Vale Meão, el vino top, con apenas unas 27 mil botellas;los Monte Meão, vinos monovarietales de monoterrenos que se producen sólo en años excepcionales, como por ejemplo una etiqueta detouriga nacional; y Vale Meão Porto Vintage, los vinos fortificados de Oporto que se elaboran todos los años pero se embotellan sólo cuando lacalidad lo justifica.



El Meandro do Vale Meão 2012 es un vino pulido, equilibrado y en extremo mineral con recuerdos a pura pizarra en boca. En nariz tiene unaplétora de tonalidades a mermelada, fruta confitada y silvestre, frambuesa, sotobosque, balsámicos y especias antecediendo sus maticesa chocolate. Se elabora a partir de una mezcla de touriga nacional, touriga franca, tinta roriz y otras variedades portuguesas que luegohacen maloláctica en acero inoxidable y envejecen en barrica usada francesa.

El Quinta do Vale Meão 2012 es más intenso de color, más denso y con cuerpo más robusto y una sólida columna vertebral de fruta yequilibrio. En esta etiqueta aparecen más notas de crianza, vainillas, caramelos, cristal de anís, fruta de baya abundante e intensa, con unpase por boca largo, muy aterciopelado, y de meditación. Un vino profundo y muy elegante que invita a la siguiente copa, pero no porfácil, sino para reflexionar sobre ella. El vino hace maloláctica en barrica y se cría en barrica francesa nueva. Se elabora a partir de unapredominante touriga nacional, acompañada de touriga franca, tinta barroca y tinta roriz.

Además de los vinos, Quinta do Vale Meão produce un aceite de oliva homónimo, de producción biológica, elaborado con las variedadesverdeal, cordobil y cobrançosa de olivos centenarios plantados en 1887. La bodega tiene plantadas 32 hectáreas de olivar.

Video Douro Superior * Video Quinta do Vale Meão

Más OPORTOnidades de vino

No cabe duda que Dirk Niepoort es, además del elaborador portugués con probablemente la mayor proyección internacional, un grancurioso con tentáculos vinícolas que rozan cada vez más puntos geográficos de España y Portugal. Primero con los Douro Boys y ahora consu nueva pasión, la uva Baga, que le ha inspirado a moldear en la región de Bairrada un grupo a la usanza del primero y que ha designado“Baga Friends”, es, no obstante, en el Douro portugués donde Niepoort mejor revela sus habilidades como elaborador, con vinos capacesde conjugar territorio y finura, con inequívoca personalidad. Fue el caso de:

Batuta Tinto 2011. Douro. Un tinto con mucha fruta fresca en nariz, mayor juventud, intensidad y potencia, con una magnífica espina dorsalde acidez, que le augura un largo recorrido.



Redoma Branco 2011. Douro. Elegante blanco con tonos yodados y cítricos a abundante cáscara de naranja amarga. En boca se estrenafresco y ligero para luego ir ganando untuosidad y notas salinas, envueltas en un velo de fina vainilla que le aporta complejidad yelegancia.

Niepoort Colheita 99. Vinho de Porto. Simplemente divino. Finas almendras saladas con fruta roja fresca, idóneo tanto para postrescremosos como el flan o frutas frescas como fresas y naranjas.

Altano Blanco 2014. Douro. A pesar de que el clima que puede ser caluroso en exceso no propicia en demasía la elaboración de vinosblancos en el Douro, este Altano de Symington es un excelente ejemplo de las posibilidades blancas de la región, gracias a los vientos querefrescan sus viñas muy altas y que uniendo variedades como Rabigato y Viozinho, componen este blanco pálido, con mucha chispa,excelente acidez, recuerdos minerales y complejidad. En Douro Symington elabora también su Reserva de la Familia, un excepcionalblanco con delicados tonos ahumados, que no se comercializa.

Dalva Reserva Douro 2012. Los cautivantes fortificados tienen también su dimensión tinta tranquila, con mucha fruta, tonos tostados, ytaninos bastante pulidos en un vino que es potente, equilibrado, profundo y muy mineral.

Ultreia Douro 2011. Uno de los tintos más seductores del Douro es obra del español Raúl Pérez quien elabora un vino muy afrutado ygolosidad a cerezas, grosellas y frutas de baya, matices florales, muy pulido en boca y en extremo elegante.

Cabriz Touriga Nacional 2010. Dão. Un emblema de Portugal que también usan algunas bodegas en España, la touriga nacional es unacepa complicada de trabajar en viña pero que cuando se emplea en solitario crea vinos bastante interesantes, como éste de una de lasbodegas más conocidas del Dão, que desplega mucha fruta, tonos minerales y a chocolate, carnosidad en boca y buen potencial deguarda.

Frei João Baga 1980. Bairrada. La baga es una variedad de uva que está revelando un muy interesante potencial para largas guardas, delas que este vino, con 35 años es un magnífico ejemplo. Conserva aún bastante fruta y frescura, curiosamente aún una pizca de tanicidad,y muestra tonos balsámicos.

Senhora do Convento 2011 Vintage Port. Touriga Nacional y Tinta Roriz a medias, éste es un Oporto muy jugoso y pulido, prolífico en fruta, yque busca abordar a las nuevas generaciones de consumidores con una ecuación de fruta, imagen y aptitud para coctelería.

Granito Cru 2013. Vinhos Verdes. El enólogo Luis Seabra revalida el nivel de esta etiqueta de alvarinho, un proyecto que tiene su origen enMelgaço y cuyas vides proceden de viñas más altas que permiten elaborar vinos con mucha acidez, que otorga una gran vocación deperdurar. Este blanco muestra la expresión más mineral de la alvarinho, que le envuelve en un atuendo de gran elegancia y le sitúa al nivelde otros grandes blancos europeos.

Los colores de Oporto en Coruña

Oporto fue la ciudad invitada de la más reciente edición del Fórum Gastronómico de Coruña. Como parte de su participación, Rui Falcão,una de las máximas autoridades en vinos de Portugal condujo una cata comentada de vinos fortificados de Oporto, a través de la cual serecorrieron varios de sus estilos, reflejados a través de sus colores, de los más rojos Ruby a los más castaños Tawny.

Burmester Colheita 1989 –caramelo, toffee, higos, cereza, tabaco de pipa, vainilla y hasta cereza evoca este vino ultra fino, aterciopeladoy muy elegante que concluye con abundancia de sutiles notas a nuez en el paladar.

Druida Reserva 2012. Blanco del Dão, de la variedad encruzado. En nariz tiene tenue melocotón, recuerdos a maíz tostado, hinojo, humo yen boca un punto untuoso, con mucha chispa. Sedoso y envolvente termina con una gran salinidad.

Poças 40 yr. –Un Tawny con recuerdos a higos, caramelos y profusa almendra que en boca es muy fino, salino, largo, goloso y superelegante.

Quinta do Vesúvio Vintage 2011. Plétora de frambuesa en este Oporto elaborado con uvas de una sola parcela del Douro Superior (masproximas a España). Aparecen también recuerdos a caramelo y una boca de acidez marcada y un punto algo tánico en un vino potentey pulido.

Quinta Nova LBV 2009 –tonos a fruta madura y ciruela en compota, matices ahumados y torrefactos, recuerdos muy mentolados y un finalpersistente pero sedoso y con un buen equilibrio entre azúcar y acidez.

Ramos Pinto Tawny 20 yr. –Dice Falcão que, en opinión de muchos, los Tawny de 20 años son los vinos más equilibrados. Éste destacó porsus matices cítricos y a té.

Sandeman Vintage 2011. La del 2011 es considerada una de las cosechas históricas en Oporto. Éste, más que un fortificado, es casi un vinotinto, con mucha frambuesa, recuerdos a violetas, pimienta que dan paso luego a tonos de pasa en un vino intenso y persistente.

Tapando el vino: Helix



Tapando el vino: Helix

Famosa por sus vinos, Portugal es también reconocida por su producción corchera ysus bosques de alcornocales que crean importantes ecosistemas en regiones comoel Douro. EN NUESTRA PRÓXIMA EDICIÓN de Divinidades llevamos Dios mediante anuestros lectores al corazón de la corchera más grande del mundo, Amorim. Cuatrobillones de corchos al año sugieren la magnitud de lo que allí se cuece. En estaedición les compartimos una de las novedades de la empresa: Helix, un tapón decorcho destinado a vinos pensados para beberse jóvenes y que, en lugar deapostar por la tapa rosca, ofrece un tapón de corcho que puede extraerse sinnecesidad de sacacorchos y volverse a colocar para preservar cualquier vinoremanente. Un producto que dura unos dos años y permite a las botellas guardarsede pie o acostadas. Con su facilidad de apertura, Helix está pensado para ofrecerconveniencia, una consideración muy importante en el mercado. Es un proyectoconjunto de Amorim con una empresa de Estados Unidos dedicada a la producciónde botellas.

Divinidades y Viajes & Vinos agradecen a Essência do Vinho su invitación a formar parte del grupo de profesionalesinternacionales que participaron en el programa especial Essência Porto y tuvieron el privilegio de integrar el selecto

panel de cata que escogió los 10 mejores vinos de Portugal.

Es complicado determinar en qué punto del paisaje logra hacerse el retrato más diáfano de la esencia del Ribeiro. Si el caudaloso río Miño que,con sus aguas que arrastran la sabiduría de la historia y quienes la escriben, baña viñas en Castrelo y también enmarca las colinas pintadas deviña que se yerguen en su ribera opuesta. Si en las terrazas que, extendidas por las Riberas del río Avia, retratan esa herencia centenaria de losmonjes, que escenifica en las viñas que rodean su Rectoral de Santo Andrés una estampa idílica y evocadora de otras grandes zonasproductoras del mundo donde la confluencia de viña, uva y monasterio tienen por suma vinos grandiosos. Si en la Ribadavia medieval con suCastillo, su historia judía o las bodegas de excepción en el centro del pueblo. O si en las minúsculas parcelas que parecen pinceladas de vid enla más plana zona del río Arnoia, de cuyas extensiones diminutas pero uvas maravillosas se nutren las bodegas casi de garaje que también handado mucha fama a la denominación.



dado mucha fama a la denominación.

Si algo tiene en abundancia el Ribeiro es una historia rica y prolongada en el tiempo, paisajes de inefable belleza, una arquitectura consustancia y herencia, un conjunto de elaboradores preparados y apasionados de su territorio productor, y un patrimonio de variedades de vidúnico en el mundo. Una perfecta ecuación en la que la suma de muchos ingredientes resulta en una oferta amplia y de calidad en botellas, enla que productores de diversos tamaños elaboran toda una gama de vinos.

Dicen algunos de quienes allí elaboran que para conocer sobre vinos en Galicia hay que centrarse en el Ribeiro, donde convive en armonía elque probablemente es el más amplio número de variedades autóctonas de vid en toda la comunidad gallega, pero también donde yace unade las más dilatadas trayectorias comerciales de elaboración de vino en toda España, por no decir tres zonas de producción delimitadas porríos y con perfiles bastante definidos a la usanza de los crus.

Se dice que ya desde antes de Cristo se elaboraba vino en la zona, primero con los romanos y luego con los monjes que se establecieron porallí. Pero fueron los comerciantes judíos de Ribadavia quienes hicieron descollar los Ribeiros fuera de la comarca a partir de su llegada en el sigloXI, cuando Ribadavia, el corazón del Ribeiro y a orillas del río Miño, se convirtió en capital del Reino de Galicia. Los judíos incluso se quedaron enla región cuando los Reyes Católicos los expulsaron de España a fines del siglo XV.

Poco a poco llegaron los Ribeiros a Francia, Portugal, Italia o Gran Bretaña, una fama que alcanzó su esplendor en los siglos XV y XVI. Tanpróspero se volvió el vino del Ribeiro por ese tiempo, que ya a fines del siglo XVI se legisló para regular su origen, producción y comercio, lo queconstituyó los primeros indicios de protección de una denominación geográfica en España.

Ejemplo de esa celebridad es un documento histórico hallado hace un par de años, donde se acusaba a Colón de negar a un cura moribundosu ración de vino de Ribadavia, con lo que la historia apunta a que los primeros vinos que se ha documentado viajaron a América con Colónfueron precisamente unos con origen en el Ribeiro, que surgió formalmente como denominación de origen en 1932, siendo la más antigua deGalicia y una de las más antiguas de España.

Un esplendor como zona productora que decayó hasta culminar con el ataque a la filoxera y ha vuelto a recuperarse en los últimos quinceaños, gracias a un esfuerzo importante de investigación vitícola, que ha permitido la recuperación de parte importante del patrimonio de videsautóctonas de la zona, lo que ha propiciado la reconversión y re-estructuración de las viñas en una apuesta por estas cepas nativas, lo que,unido a tecnologías punteras que se incorporaron en las elaboraciones y a enólogos más jóvenes y otros mayores con una fuerte sensibilidadhacia el territorio, ha propiciado que en el Ribeiro haya tenido lugar una especie de revolución vinícola.



Puede imaginarse el paisaje desnudo de hojas en invierno, el de las cepas cargadas de racimos en vendimia, o el de cuando vuelven a vestirsede flores y empiezan a proliferar embriones de racimos de uva que poco a poco van insuflándose del espíritu y cualidades de una nuevacosecha.

La del 2015 apunta que pudiera ser prolífica en el Ribeiro. Por las viñas de Beade empiezan a abundar esas microscópicas bayas verdesesparcidas a todo lo largo y ancho de un horizonte interminable de diversos tonos verdes entre árboles, grama y viña, que apenas quiebrancon su color algunas margaritas de intenso mostaza o amapolas rojo carmesí plantadas al inicio de cada parcela, para avisar de cualquierposible problema con el viñedo y sus uvas.

A poca distancia de Ribadavia, Beade es una de las zonas más emblemáticas de la punta del triángulo que forma el río Avia y, en opinión deRamón Espiñeira, probablemente la zona donde se den las mejores treixaduras de todo el Ribeiro y de esa localidad toma su nombre la Adegade San Roque, que tiene gran parte de las 110 hectáreas de sus socios esparcidas por este enclave en un zig zag de hileras verdes delineadopor las diferentes orientaciones de cada plantación de cepas, que abarcan casi hasta donde se pierde la mirada y entre las que se hallan lasque probablemente son algunas de las cepas más viejas de la denominación.

Delatan su edad sus troncos obesos, enroscados en sí mismos y por la viña como serpientes que se deslizan acechando al tiempo de las uvas.La primera cuenta que se tiene de ellos data de entre 1960 y 1962, que no quiere decir que hayan sido plantadas entonces, sino que fueentonces que empezaron a llevarse registros de vides, con lo que es difícil, de momento, determinar con precisión su verdadera edad.

A través de esas fincas y otras que hay en otras zonas del Ribeiro se distribuyen las treixaduras, godellos, albariños, torrontés, loureiros y uva albilla,además de garnachas, mencías y un poco menos de ferrón, sousón y brancellao con las que se moldea apenas un 3-4% de la producción totalde la bodega. Unas uvas esparcidas a lo largo de 110 hectáreas, en promedio, una hectárea por viticultor y cada viticultor con entre 10 y 20parcelas para conformar esa hectárea. Parcelas con vides conducidas en espaldera o con el antiguo formato de tutores hecho con estacas depalos de mimosa, aunque también haya alguna parcela abierta en dos por algún parral.

La Adega Cooperativa de San Roque de Beade, que así realmente se llama la casa que alberga los Terra do Castelo, se fundó comocooperativa al uso en 2004, cuando sus 104 socios, compuestos por familias de viticultores decidieron poder asegurar de manera continuada y abuen precio la salida de unas uvas de muy alta calidad, sin tener que depender de terceros. Lo del Castelo, porque hallar en la del Castillo deRibadavia un símbolo de unidad para el sector.

Unidos viticultores de varias zonas, poco a poco fueron dejando atrás esa imagen tradicional de cooperativa de graneles baratos, para darpaso a un proyecto de elaboración de vinos de calidad y de menores volúmenes. Un cambio de filosofía al que aportó Espiñera, quien de RíasBaixas llegó a la bodega primero como asesor para un vendimia y luego se hizo cargo de su parte operacional, persiguiendo más eficiencia,rentabilidad y calidad en los vinos, enfocándose en elaboraciones a partir de godello y treixadura, y también algo de tintos de mencía.



En bodega depósitos de hasta 100 mil litros, capacidad casi para dos millones de ellos,aunque apenas se utilice una cuarta parte de ese total disponible. De techoscatedralicios que propician un juego de luces y sombras sobre el acero de los depósitos,la bodega funciona íntegramente por gravedad que va llevando las uvas de nivel ennivel, distribuyéndolas por depósitos y prensa según las analíticas que van dictando losgrados de aptitud para cada cosa. Treixaduras y godellos en los depósitos máspequeños de cinco, diez y 25 mil litros, para también poder diferenciar las uvas acorde asu procedencia y pureza del mosto. Concluidas las fermentaciones los vinos se filtran dosveces antes de embotellar.

En la bodega se elaboran varios vinos de los que destacan su monovarietal detreixadura, otro de godello y un Terra do Castelo Selección, un treixadura criado en lías.Espiñeira opine que la mejor treixadura del Ribeiro se halla en la zona del Avia, porque suacidez y graduación es más compensada en esta zona.

Allí también en Beade están también los dominios Finca Viñoa, uno de los proyectos más jóvenes de la denominación de origen. En la cima delRibeiro, con una bucólica vista del valle que se admira desde un mirador con una copa de su vino. Se tarda en llegar a ese destino con suelos deesquisto, granito y pizarra, transitando una estrecha ruta de ascenso que parece interminable y que marca una distancia de casi 200 metrosdesde el punto de partida.

Allí, a 380 metros, cerca de un letrero y una cruz que recuerda a la capilla del Ródano, una sólida mesa de granito, y un silencio inquebrantableque permite admirar con placidez vides y y degustar la magia del vino, se divisa en amplitud una parte de las poco más de 13 hectáreas quetiene la bodega, repartidas en tres orientaciones que miran a diversos puntos del sur, distribuyendo las variedades a través de diversas alturas. En2011 vio la luz el Finca Viñoa, un blanco de ensamblaje protagonizado por la treixadura.



Si las viñas de Finca Viñoa ubican en lo alto del valle, en un punto más bajo de ese mismo valle del Avia están las de Casal de Armán, que miranfrente por frente a la Rectoral de Santo Andrés. Parecería cualquier pasaje borgoñón o bordelés, incluso, con sus campanadas, pero no, es elreino de la treixadura rodeando la bodega, que por sus varios costados van redondeando con equilibrio la diversidad de las variedadesplantadas y los suelos donde éstas se asientan, terrenos sábregos y algunas zonas de esquistos que año a año van cambiando la ecuación deprocedencias para lograr una consistencia en el vino, de cosecha en cosecha. Se logra manteniendo la ecuación de variedades, peromaniobrando con su componente de treixadura conforme la procedencia de sus suelos.

A través de la abundancia o tamaño de los incipientes racimos en sus cepas, la viña frente a la bodega da testimonio de las variedades de videsy la evolución del ciclo vegetativo. Las torrontés con muchos zarcillos, racimitos bonsai, casi de Barbie, más adelantados en su desarrollo.Godellos y treixaduras con bayas más discretas. Sobre cada una va explicando detalles Javier González, enólogo y cuarta generación de unafamilia vinculada desde el siglo XIX a la historia del Ribeiro y que ha sabido capitalizar comercialmente un conocimiento de más de un siglo, conmodernos métodos de elaboración. Así, familiar y de dimensiones no demasiado grandes es la bodega, que también comparte como proyecto,una casa rural con un extraordinario restaurante.

Los vinos de Casal de Armán no tienen tanta estructura en boca como los de otras zonas de la denominación, mostrando tonos más minerales,florales y salinos. La bodega posee unas 18 hectáreas de viña repartidas en diversas fincas, en las que hay plantadas treixadura, albariño,godello, y algunas variedades tintas como la sousón. En la bodega se elaboran predominantemente blancos (90%) y un pequeño porcentaje detintos, distribuidos en un vino introductorio blanco que es Eira dos Mouros (7 Cupos en España), el Casal de Armán y luego otros dos vinos deparcela, el Finca Os Loureiros y el Finca Mi Senhora, mucho más afilados, elegantes y complejos. En tintos están el Eira dos Mouros y el Casal deArmán, vinos con ese fondo de frescura, mucha fruta y cuerpo más ligero, en la línea de sus blancos y todos, tanto blancos como tintos, con unaespléndida aptitud gastronómica.



Castrelo es célebre por su puerto deportivo y las vistas casi a ras de suelo del imponente Miño. En esa orilla vinícola hay un pazo que se divisadesde las viñas de Bodegas Campante, que envuelto en nieblas o bañado por el sol, emana un halo de misterio y un garbo señorial que dejanhuella en la postal del vinos de ese lado del valle.

Justo en Prado do Miño, casi colindando con el punto donde se ensancha el río está la bodega desde hace poco más de dos décadas, dandosolidez a un negocio familiar en pie desde la década del 1940 y hoy regentado por su tercera generación, que da continuidad al proyecto quese inició elaborando vino en casa y comercializado tímidamente en barricas, por la región.

La historia de Campante va unida a la historia del Ribeiro moderno, al haber sido la primera bodega en embotellar vino en la denominación.Desde entonces hasta ahora su producción se ha guiado por la conjunción de las más avanzadas técnicas vitivinícolas y la preservación de lascaracterísticas tradicionales de sabor y aroma del vino regional, un esfuerzo que se reafianza con un plan estratégico que la bodegaimplementa con el objetivo de innovar y mejorar aún más su calidad, para responder mejor a las exigencias del mercado.

La treixadura es una uva de acidez moderada y buena capacidad de maduración que en el Ribeiro acostumbra a complementarse conalbariño, que aporta intensidad aromática y acidez, y la godello, que brinda suavidad, balance y redondez.



De sus vinos blancos bandera, Viña Reboreda o Gran Reboreda, la bodega ha ido expandiendo su cartera de etiquetas, para incluir el 3Uras yunas que se estrenan, Adeus, un treixadura-loureiro-godello, y A Teilleira, un godello monovarietal del Ribeiro. Un godello de cepas de unos 40años procedentes de una de las tres fincas que forman una especie de triángulo especial de viña alrededor de la bodega, y que secomplementa con una finca de loureiro y otra de treixadura, que compone el 70% de las uvas de Campante. De esta trilogía nace en 3Uras,un vino que no se elabora todos los años.

En Campante se vendimian y vinifican por separado las fincas conforme sus variedades de uva, pues los suelos y altitud de las parcelas incideen las particularidades de su producto. Elaborados los vinos, se catan y se va decidiendo a qué vino destinar cada partida. En su conjunto devinos la bodega pretende que los suyos reflejen la finca de donde proceden, destacando fruta y notas florales.

Además de sus numerosos tintos y blancos tranquilos, hay en casa un mimado tostado, el Alma, un vino dulce natural que sigue la tradiciónrecuperada de elaborar vinos tostados del Ribeiro, vinos naturalmente dulces. Si el Alma se elabora a partir de la treixadura, la bodegaexperimenta con un tostado de loureira, un vino de perfil totalmente diverso y que no tiene aún visos de comercialización.

En el valle del Miño está también Ramón do Casar, una bodega jovencísima que es espejo de una historia de sueños y superación.

Casar es la zona en que están viñas ---ocho hectáreas en total--- y bodega y Ramón es el padre de la familia, quien emigró a Venezuela enlos años 1950, regresó a Galicia para casarse y tornó nuevamente a territorio venezolano para manejar sus empresas de elaboración de pan,que hoy siguen en pie. Entre viajes compró viña y empezó a vender uva, pero no satisfecho con los rendimientos de esa faceta de viticultordeterminó hace un par de años edificar una bodega, integrada en el paisaje, minimalista pero muy funcional, y con unas vistas maravillosasdel río, donde hace dos añadas se elaboran las dos etiquetas de la bodega, el primero un blanco 100% treixadura y otro blanco a la usanzadel Ribeiro, con una mezcla de variedades de uva.

Pablo Estévez es el asesor enológico de la bodega, para la cual han vislumbrado un vino que se elabora íntegramente con uva propia,cultivada de manera integrada y respetuosa con el ambiente. El proyecto arrancó en 2013 con una cautelosa producción de unas 50 milbotellas.

Frente a la bodega y rozando el río, parcelas de albariño, aunque la variedad dominante en el cultivo es la treixadura, una uva muy sensiblea las fluctuaciones del clima y la humedad en la zona.

De los vinos resalta su honestidad de vinos bien construidos en viña y bodega, muy redondos, directos, sabrosos, pero sin excesivascomplejidades que amedrenten a quien les bebe. Son fáciles de beber, con buen volumen en boca, mucha frescura, como mandan losbuenos vinos del noroeste Atlántico español, y con una excelente aptitud gastronómica. La bodega tiene previsto explorar algunaelaboración en madera en un futuro no distante.



Los de Ramón de Casar tienen, además, un atractivo muy importante, su cuidada imagen, muy visual, e inspirada en la nostalgia y emociónde esos viajes de la emigración gallega con los que se identifica la familia fundadora, para la cual han empleado fotos antiguas cedidas porAlberto Martí, fotógrafo de la emigración, presentadas de modo atractivo, moderno, singular y con muy buen gusto, que hacen a los vinos,inconfundibles. Todo son referencias a ese relato emigrante, con cartas de ida y vuelta entre esposo y esposa que antes se escribían en papely hoy se relatan con treixaduras, e incluso empaques que asemejan maletas, para embarcar los vinos a todos los destinos posibles, comoantaño hicieron gallegos como los de la familia de Ramón.

Pasando Ribadavia, y dejando el río que da nombre a esa ciudad monumental y al valle productor de vides, aparecen las aguas cristalinas delArnoia y la transparencia de los vinos que se elaboran con vides que nacen en su valle.

Contrario a las elevaciones que abundan en la subzona del Avia, el valle del Arnoia se extiende por un paisaje más plano donde las parcelas semultiplican como panes y peces. Pasando por la parroquia de Paixón se llega a Viña Martín, y a los dominios de Os Pasás, un proyecto quetoma su nombre del entorno donde ubica y que es uno de los proyecto de vino más sobresalientes del Ribeiro y probablemente también detoda Galicia.



toda Galicia.

El señor de la casa se llama Luis Anxo Rodríguez, pasado presidente del CRDO Ribeiro, y ahora totalmente enfocado en lo que más le gusta ymejor sabe hacer: el vino de su pequeña bodega familiar.

Ya su abuelo elaboraba vino y el empezó a dedicarse a él la curva de la década del 1990. Hoy, y a pesar de que no puede catalogarse comouna bodega de garaje, la bodega conserva unas dimensiones reducidas y un espíritu íntimo de colleiteiro que Luis Anxo maneja con una visióntan artesanal como de sentido común, empleando técnicas de elaboración “antiguas”con las que anualmente se elaboran entre 20 y 30 milbotellas.

Los vinos de esta bodega son vinos con “raza”, sentido de origen, de su terruño y sus cepas, predominantemente treixadura en blancos (almenos un 60% de los ensamblajes) y en tinto, brancellao (al menos 50%), una variedad autóctona que da muchos tonos balsámicos y dejamucha untuosidad en boca. En la bodega se ensambla con otras cepas autóctonas tintas y más minoritarias. “Nuestro objetivo era recuperar eltipo de tinto que se elaboraba en Arnoia, donde no había mencías”, explica el bodeguero a Divinidades.

Tanto tintos como blancos (65% de la producción)destacan por su armonía, complejidad y, sobretodo, cautivadora gran elegancia, y en el casode los tintos, además, su gran vocación deporvenir. “Busco ser fiel al suelo y a la historia. Nomarco lo que quiero, dejo que los vinos salgan,con un objetivo de recuperar algo viejo”.

Así, quien afirma haber aprendido tanto de sufamilia como de la Escuela de Enología enMadrid, ha ido recomponiendo ese recuerdo encopa, con intuición, historia, técnica y sabiduría,ensamblando brancellaos con otras uvas como laferrol o la caíno que para algo él ha sido uno delos pioneros en apostar por las variedadesautóctonas en la elaboración, que en la décadadel 1980 podían ser menos del 1% de losproductores de la DO Ribeiro.

“No buscamos vinos aromáticos ni expresivos enextremo. Nos preocupamos por hacer buenaviticultura y buscar vinos honestos, muy a la viejausanza”, explica, añadiendo que en los suyos, lasanalíticas milimétricas de laboratorio pasan a unmuy segundo plano. El trabajo importante sehace en viña, una dedicación implacable quebusca extraer la pureza con mínima intervencióny con la atención de varios trabajadores a cargode cuidar las que hay en el Arnoia, y otra que hayen Ribadavia, de donde sale un extraordinariovino blanco de parcela, A Teixa.

Junto con éste otros dos más, el Viña de Martín Os Pasás, y otro de más alta gama, el Viña de Martín Escolma, una producción muy limitada,que no se elabora todos los años y que surge precisamente del escogido de los mejores pagos, con un bajo rendimiento por cepa.

En 2001 la bodega empezó también a elaborar tintos con concentración, intensidad y un objetivo de guarda, para lo cual se escogen lasmejores cepas, los menores rendimientos y luego se trabajan las crianzas en barricas y fudres de roble francés, y se pulen con un reposoprolongado en botella antes de salir al mercado. En promedio, un año de contacto en madera y luego dos a tres con la botella. En gama tintase elaboran tres etiquetas, el Eidos Ermos, el A Torna dos Pasás, y el A Torna dos Pasás Escolma, en línea escalonada similar a la de los blancos.Tintos que envejecen con belleza y que atestiguan que los tintos gallegos pueden envejecer con tanta distinción como cualquier gran Rioja,Ribera, Burdeos o Borgoña.

Siguiendo esa línea de recuperar lo antiguo, la bodega coquetea con la elaboración de un tostado, cuya etapa experimental está aún muyincipiente.

Los vinos del Ribeiro

3Uras 2013. Treixadura, godello y loureiro con cuatro meses de crianza en lías y cuatro en botella. Un vino más delicado en boca que en narizdestaca por sus recuerdos mentolados, con un punto meloso de compota de manzana. Fácil, fresco, untuoso, goloso y largo, un vino que nocansa y es bueno para comer. Su cosecha 2014, catada de depósito y sin haber terminado su elaboración, tiene mucha garra y es másredonda, con buena acidez, y una boca sápida, menos untuosa y más ligera.



redonda, con buena acidez, y una boca sápida, menos untuosa y más ligera.

7 Cupos 2014. Blanco fresco que destaca por sus recuerdos a pera, flores y tonos a eucalipto.

7 Cupos 2013. Tinto fácil, fresco, sedoso y equilibrado que muestra notas a jugosa frambuesa e intensos tonos a pimienta. Ensamblaje debrancellao, sousón y caíño longo.

Adeus 2014. De color amarillo pálido, este vino fusiona treixadura, loureiro y godello que luego de elaboradas pasan dos meses un lías y uno enbotella. En nariz arrastra recuerdos a flor de camomila, talcos, tizas, y en boca es fresco, sápido, con una acidez marcada y un buen retrogusto.

A Teixa 2012. Contrario al resto de los vinos de la bodega de Luis Anxo Rodríguez, que surten su uva de la zona de Arnoia, las del A Teixa,proceden de una parcela en el valle del Avia, también de suelos graníticos. Se elabora en fudre y Luis Anxo Rodríguez los describe como vinosmás verticales, e inicialmente menos expresivos y golosos. Inicialmente, porque una vez se abre la botella se derrama una maravilla de vino quedestaca por su gran untuosidad y volumen en boca, su óptima integración de la madera y su complejidad organoléptica. Una nariz conrecuerdos de melocotón, fruta de la pasión, mucho anís, algún fino tono de nuez y recuerdos a frutas de hueso y matices minerales da paso enboca a un vino que ataca el paladar con un punto dulzón y de delicada acidez (la del 2012 fue una cosecha de acidez más contenida), finuray persistencia. En boca evoluciona mostrando tonos almendrados de su paso por madera, que revelan notas de curry en un vino graso,envolvente y delicioso.

A Telleira 2014. Godello monovarietal que ha pasado cuatro meses sobre sus lías y cuatro en botella. Arrastra aromas anisados, a eucalipto,hinojo y flores blancas, siendo muy amable en boca.

A Torna dos Pasás 2012. Tinto que se estrena con aromas muy especiados, balsámicos, a monte bajo, chocolates, abundante canela ypimienta, dando paso a un estallido de fresas y mucha fruta, que concluyen con un pase muy aterciopelado en el paladar. Una etiqueta quese elaboró por primera vez en 1997 y que fue pionera en el empleo de cepas autóctonas del Ribeiro.

A Torna dos Pasás Escolma 2010. Con mayor profundidad en nariz, aparecen moras, regaliz, algo de canela y nuez moscada, laurel, vainilla ytoffees en un vino más elegante y sutil, con fruta abundante, taninos dulces y una salinidad que llega a retratar alguna nota a algas.

A Torna dos Pasás Escolma 2000. Ésta fue la primera añada de esta etiqueta, cuya cosecha fundacional se limitó a 400 botellas. Un vino quequince años después muestra una evolución sobresaliente, en la que destacan los tonos balsámicos, la fruta, los tostados, todo con la dosisadecuada que le confiere una sedosidad y gran elegancia que le equipara a cualquier gran vino de Rioja con muchos años a cuestas. Ungran vino.

Casal de Armán 2014. Destaca por sus tonos florales en nariz y salinidad en boca,donde es fino y goloso. Blanco que ensambla 90% treixadura, 5% loureiro y 5%albariño. Su añada 2013 tiene mayor estructura, redondez y salinidad en boca.

Casal de Armán Finca Misenhora 2013. Un vino de parcela del que apenas seelaboran 1237 botellas con una boca más fina y afilada, y algunos recuerdosmelosos. Base de treixadura con algo de godello y albariño que se someten acrianza en lías en depósito de inox.

Casa de Armán Finca Os Loureiros 2012. Vino de parcela que se sometefermentación y luego crianza de seis meses en la misma barrica de roble francésde varios usos. Regala una muy buena integración de fruta y madera, conreminiscencias a polvo de almendra y café.

Colección Costeira 68 Con Barrica 2013. Una menos conocida etiqueta delproyecto Colección Costeira de Vitivinícola del Ribeiro-Viña Costeira, este blancose elabora a partir de uva treixadura fermentada en barrica. Madera manejadacon minucia que en nariz es casi imperceptible, aportando complejidad en laestructura de un vino elegante, fácil y muy gastronómico. En nariz aparecenflores blancas, recuerdos de pera y melocotón, una pizca de tostados yalmendras terminando en boca con mucho equilibrio y una buena acidez.

Eidos Ermos (A Torna dos Pasás) 2013. El tinto de entrada de la bodega con muchos tonos balsámicos a laurel, recubriendo un fino matiz achocolate y cedro que sazona una muy buena fruta con recuerdos a cerezas y grosellas muy maduras que casi rozan la ciruela pasa y la pastade guayaba. En boca entra sedoso y envolvente, con persistencia frutal y un final especiado a canela.

Finca Viñoa 2013. Blanco que destaca por sus tonos salinos y sápidos, y matices muy afrutados que van desde la manzana verde a la piñajugosa, envueltos en un velo de tiza. Un vino goloso, con buena acidez y elegancia. 92% treixadura, 2% loureiro, 3% albariño y 3% godello sefunden en este vino que pasa ocho meses en contactos con sus lías y que a pesar de este tiempo prolongado, no tiene una estructura pesadaen boca. Los vinos de Finca Viñoa estarán disponibles en Puerto Rico a través de Toma PR!

Ramón do Casar 2013. Aproximadamente un 70% treixadura, con un restante albariño y godello. Destaca por su ataque de reminiscenciasminerales, cítricos y fruta de hueso, que en boca se torna salino, persistente y fresco, aunque untuoso. Su añada 2014, que saldrá al mercado enjunio, es más expresiva a nivel aromático con tonos a cristal de anís y eucalipto, y tiene una boca mucho más fresco y mineral.

Ramón do Casar Treixadura 2013. Un monovarietal de treixadura con bouquet de manzana, melón, flores blancas y cítricos. Tiene una boca másfina, con acidez moderada, y un pase largo, untuoso y con chispa. Un blanco muy gastronómico que lo mismo va bien con dulces quepicantes, con pescados, cerdo, guisos, arroces, carnes y ensaladas. Su añada 2014 tiene notables tonos a toronja y una boca grasa, untuosa ymayor persistencia en boca.

Terra do Castelo Treixadura 2013. Un vino joven que se elabora con uvas procedentes de todas las parcelas de la bodega. Estrena algo parcoen aromas pero luego va abriendo muy paulatinamente con delicado perfume a manzana, recuerdos a fruta de hueso, y algún tono cítrico ytropical. Un vino de trago fácil y buena aptitud gastronómica que se desliza con untuosidad y sedosidad por el paladar y aunque es fresco, notiene una acidez punzante y goza, además de un moderado nivel de alcohol.

Terra do Castelo Godello 2013. Similar elaboración a su contraparte de treixadura con recuerdos a camomila y tonos de pera. En boca tambiénes fácil, con algún recuerdo meloso, una acidez justa y, aunque menos envolvente que el Treixadura, un buen volumen en boca que concluyecon un largo posgusto.

Terra do Castelo Selección 2012. Los mostos más aptos de treixadura se destinan a este blanco con crianza en lías de entre 6 y 9 meses, que



Terra do Castelo Selección 2012. Los mostos más aptos de treixadura se destinan a este blanco con crianza en lías de entre 6 y 9 meses, quecuriosamente le aportan recuerdos a una crianza en madera que el vino no tiene, como son la vainilla o el cigarro de pipa. Estos matices secomplementan con tonos anisados, a pólen, concluyendo una boca afrutada, untuosa, y fresca gracias a su buena acidez.

Viña de Martín Os Pasás 2010. Blanco que ensambla 80% treixadura, 10% albariño y un restante 10% de lado y torrontés, no el argentino, sinovariedades autóctonas gallegas. Ésta fue la primera viña que plantó el abuelo del propietario de la bodega. La del 2010 fue una buenacosecha en el Ribeiro. Éste es un blanco profundo, con color algo dorado y una nariz impresionante en la que aparecen tonos ahumados aincienso fino, melocotón puro, y abundante fruta de la pasión. En boca conserva aún buena acidez, y envuelve el paladar con sapidez yelegancia.

Viña de Martín Os Pasás 2005. A pesar de su década a cuestas es un vino aún con color bastante vibrante y sin dejos de oxidación. En narizevoca tonos a miel y a manzana en compota. En boca se muestra fácil y muy bebible, aunque su acidez ya no es tan evidente.

Viña de Martín Escolma Blanco 2010. Un blanco muy salino, con tonos de frutos secos delicados y un delicado punto de miel y dulzor en boca.Complejo y equilibrado, sus uvas se vendimian por parcela y, aunque al principio también se vinificó así, fue algo complicado que sedescontinuó aunque la bodega no descarta llegar a elaboar alguna etiqueta de pago. El primer Escolma Blanco se elaboró en la cosecha2001.

¿Dónde comprar?

A Torna dos Pasás: Bodegas Compostela (PR) * Bodegas Campante: Classical Wines (EEUU) * Casa de Armán y Finca Viñoa: Próximamentedisponibles a través de Toma PR! * Ramón do Casar: Próximamente disponibles en El Almacén del Vino de B. Fernández (PR) * Viña Costeira:Próximamente disponibles a través de Cien Vinos. Otros vinos del Ribeiro: Coto de Gomariz: Cien Vinos.

Ribeiro en Puerto Rico

Este pasado mayo la DO Ribeiro y varias de sus bodegas regresaron aPuerto Rico para completar la tercera fase de su plan exportador quetiene a la Isla como eje de sus esfuerzos de internacionalización. Variasbodegas participaron en dos eventos colectivos y en catas individuales enlas que pudieron presentar las etiquetas que se espera pronto entren almercado y mostrar la aptitud que tienen los vinos de esta zona productoragallega como complemento de la gastronomía local.

Uno de estos ejercicios se desarrolló en Mesa 364, de la mano del chefEnrique Piñeiro, quien confeccionó una selección de bocados en miniaturapara avalarlo en conjunto con los vinos de Bodegas Gallegas, quepresentó cuatro etiquetas: Amonís, Cora das Damas, San Trocado y GranAlanís. Entre las delicias creadas por el chef unos bien pensadosmontaditos de alcapurria con pulpo y alioli de pimiento de piquillo,buñuelos de bacalao y camarones, rillette de cerdo con mermelada decebolla, chips de yuca con tartare de atún y aguacate, crostini conberenjena y pimiento, arroz negro con mariscos, pasta al pesto de kale,crostini con filete de cordero y mousse de queso de cabra, crema de yucay maíz tostado, y empanadilla de short rib.

Además de los anteriores eventos, los vinos de Alanís, Casal de Armán,Finca Viñoa, Ramón do Casar y Viña Costeira participaron en el “Junte dela Buena Música”, un evento artístico a beneficio de pacientes del HospitalAuxilio Mutuo con necesidades especiales, y en el que los vinos del Ribeirose “maridaron” con los sones de varios reconocidos artistas queparticiparon en el evento. Además, el CRDO Ribeiro y las bodegas viajerasauspiciaron un evento didáctico-lúdico en Café La Plage en The BeachHouse, Isla Verde, en el que se ofrecieorn breves catas, maridajes y músicapara disfrutar de los vinos de la denominación.



Las innovadoras exquisitices del Salónde GourmetsLa cita roza la treintena, que se alcanzará el próximo 2016, pero la edición de2015, que aún sigue siendo la XXIX, del Salón del Club de Gourmets que secelebró este abril en Madrid fue una verdadera extravaganza de gusto, connovedades culinarias entre lo sagrado y profano del mundo gourmet.

Durante casi una semana, la mayor feria europea dedicada a los productosdelicatessen reunió a poco más de 84 mil asistentes, casi 1,500 expositores y 35mil productos, muchos de los cuales fueron estrenos en el mercado. Cifrassuperiores a las de 2014 a las que hay que sumar un programa con 465actividades de promoción de productos que, unidas a los buenos comentariosde muchos asistentes y participantes dan indicios de la recuperación del sectoralimentario en el mercado español.

De lo sencillo a lo obscenamente epicúreo, muchos bocados cautivaron yestimularon a repetir por su exclusividad, su refinamiento y, sobre todo, suinnovadora exquisitez. Tradicionales como el caviar o el foie-gras, que vinoenlazado de nuevos sabores, o ingredientes más comunes como la papa(patata), que algunas empresas fueron capaces de elevar a puntos deverdadero éxtasis gastronómico con novedosas combinaciones de sabor, fueronmuchos los sabores que sedujeron a lo largo de los cuatro días que duró la feria,en la que también hubo bebidas, vinos, cervezas y destilados.

La papa cambió de atuendo para revestir a la tradicional frita con un envoltoriode sabores diversos, como los que exquisitamente elabora Snack Gold,imbuyéndole sabores a jamón ibérico o una pecaminosa patata con trufanegra, un sabor intenso e imborrable en la memoria gustativa que pronto sehallará en Costco en España y llegará también en breve a Puerto Rico. Otrosabor innovador fue el de caviar y uno recurrente en versión papa frita fue elchocolate, que fusionando dulce y salado ofreció una versión muy singular einnovadora de dos productos que tradicionalmente no se asocian pero sí lohicieron en los Choc Chips o lo Choco crisps de Indeal, bien recubiertos deabundante chocolate belga.

Juego de dulce y salado fueron los bombones de Cabrales, mezcla pocohabitual de chocolate, queso y sabadiego que tuvo en el estrella Michelinasturiano José Antonio Campoviejo y la empresa chacinera El Hórreo HealthyFood, una creatividad inusual en esta réplica de los petit fours que el chefelabora en casa y que ahora salen a la venta como bocado gourmet en lalínea 1908, que inaugura la casa con el debut de este producto.

Los bombones de Cabrales, bañados en chocolate blanco, esconden en suinterior la potencia del Cabrales más auténtico y la suavidad de la manzanaasada, que doma la fuerza e intensidad de tan intensos sabores que hallan susraíces en un postre pasado, el Mimoso de Chocolate Blanco y Cabrales conSalsa de Pera A la Vainilla y Helado de Avellana. Llegó, tiempo después, unanueva versión con sabadiego, concebida como "homenaje a la humildad" deun producto espléndido, típico de Asturias y a medio camino entre el chorizo y lamorcilla.

Bombones también los de higo, que abundaron en los stands, y que en el deIndeal se explayaron como higos de chocolate blanco rellenos de crema detrufa, o higos rellenos de praliné, además de dátiles rellenos de almendra ybañados de chocolate.

Además de las papas fritas, el territorio chip también planteó novedades comolos Biltong, snacks de virutas de ternera del Pirineo catalán sazonadas conespecias mediterráneas o sudafricanas, o los siempre populares nachos demorcilla de Embutidos Cardeña, que también estrenó en el evento sus galletasde este ingrediente, perfectamente conjugado con los toques de mantequillade las galletas.



de las galletas.

El foie-gras nunca ha perdido su standing, que en Gourmets se planteó a unnuevo nivel con incorporación de nuevos sabores como el foie-gras conmanzana y miel, con yuzu, o con gelatina de té y jengibre. El producto, además,compartió protagonismo con otros llevando la gula a un nuevo nivel detentación, con productos como los de Marché Maréchal, que eslabonó lo mejorde España con el foie-gras francés en creaciones como el pimiento relleno defoie, el bombón de lomo ibérico relleno de foie, los rulos de magret de pato alfoie-gras o los higos rellenos de foie-gras.

Una innovación procedente del mar fue el pláncton marino, un productointroducido en la cocina hace años por el chef Angel León, y que de su manoentra en una nueva etapa comercial con una versión liofilizada y otra hidratadaque estarán únicamente disponibles para el sector hostelero. Del mar tambiénlas perlas de wakame, una suerte de caviar de alga, elaborado con materiaprima gallega del grupo Porto Muiños, y de un muy sutil sabor marino.

Ese vínculo entre productos innovadores y alta cocina fue también protagonista de una serie de propuestas de Nespresso y cocineros como PacoRoncero o Sergi Arola. Éstos confeccionaron en vivo diversas recetas que pretendían trasladar el café al mundo salado, explorando sus aplicacionesgastronómicas a lo largo de toda una comida, y no sólo como una continuación del postre. Fue la muestra de Roncero, quien, entre otras cosascombinó tomate seco con café, hizo un escabeche de café y cilantro, un sorbete de café con nitrógeno liquido e hizo unas impresionantes galletascafé, casi etéreas, que presentó con el helado con toques fríos de limón.

País invitado al encuentro fue Portugal, que se pone cada vez más en boga y que en el Salón Gourmets presentó diversas líneas de deliciascongeladas, incluidos los famosos pasteis de nata, así como infinidad de quesos, mieles, empanaditas, vinos y licores.

Dentro de las bebidas hubo plétora de exotismo entre las cervezas artesanales, que se presentaron con infinidad de sabores rompedores como lachufa, las pasas, el whiskey de malta, la cereza, el limón, las castañas o la bellota.

Además de toda esta oferta de innovadora seducción, en el Salón de Gourmets hubo otros productos deliciosamente clásicos como los de Ávila,que celebró a Santa Teresa de Jesús con dulces o aceites de oliva, los jamones ibéricos de bellota, como los espléndidos y pecaminosos de 10 Vetasdel Consorcio de Jabugo, y los torreznos de Soria, que encandilaron a los visitantes, con sus nuevos formatos sazonados y listos para freir.

El plato, entre viajes y trampantojos

Aspiran a ellos todos los mortales que persiguen bajar revoluciones o abrirse a un nuevo abanico de gentes, culturas y enriquecedoras experienciasque les permitan cambiar de perspectiva o enaltecer su cotidianeidad, tanto en el aspecto humano, como en el profesional. Conocer nuevasgentes, nuevos paisajes, nuevas historias y nuevos sabores son una de las razones que los cocineros hallan más apetecibles para abandonar suscocinas y desplazarse por otros confines que les permiten ir echando en su equipaje un cargamento de nuevos ingredientes y nuevas ideas paraplasmar en el plato.

Esos recorridos fueron el hilo con que se hilvanaron varias de las presentaciones que realizaron algunos cocineros españoles durante el pasado FórumCoruña, que celebró su segunda edición este año, reuniendo alrededor de un eje de sabor, que fue del Atlántico al Mediterráneo, las experienciasde algunos de los más reconocidos cocineros españoles que compartieron su conocimiento mediante detalladas presentaciones que permitieron alos asistentes recorrer y comprender todas las etapas y destinos del proceso creativo que permitió crear sus menús.

El gallego Pepe Solla (Casa Solla, Poio) ha visto añadir a sus utensilios de cocina una maleta, que le ha permitido transportar sus sabores gallegos aotros puntos de España, pero también a Asia y las Américas, destinos que ha visitado en varias oportunidades a lo largo de los pasados años,participando en congresos, demostraciones, giras gastronómicas y eventos turísticos. De esos periplos ha vuelto su maleta cargada de ideas eimaginación para aplicar conceptos gastronómicos de otras cocinas, e ingredientes de éstas a la cocina tradicional gallega y a las excelentesmaterias primas gallegas de tierra y mar sobre las que se fundamenta la cocina de Casa Solla, donde ejerce Pepe como uno de los cocineros másinnovadores del panorama coquinario de Galicia y España.

Por ello, en su lección magistral Solla hizo hincapié en su vocación de revisitar los ingredientes humildes, ensalzándolos con un sazón conceptual o conalgunos ingredientes estampados en su pasaporte de sabor viajero. Al tradicional caldo de grelos lo convirtió en un cappuccino de esta berza. Almejillón, un producto del mar gallego, lo tornó protagonista de un paisaje de las Rías Baixas en el que sobre una roca sirvió siete preparacionesdistintas, mostrando un ingrediente humilde en su compleja sencillez.

Continuando el recorrido por el menú de su local, al centollo lo hizo eje de una crème brûlée que se sazonó con mayonesa de wasabi. Creó tambiénunos falsos callos a la gallega, empleado cabezas de pulpo en vez de los ingredientes tradicionales, y añadiendo una berza rizada que hizo las vecesde pulpito de la tierra, acompañada de garbanzos y dados de patata confitada. Y al brécol lo convirtió en cuscús y lo sirvió con una merluza alvapor con puré de coliflor. Al cerdo ahumado lo colocó como foco de atención de una tradicional filloa que se convirtió en “fajita Mexicana”,servida con guacamole, pimiento picante y chile serrano, reinterpretando en clave gallega esta tradicional receta de allende los mares. Y como eratemporada de lamprea, coció y ahumó este pez pre-histórico y lo adornó con unas verduras convertidas en un falso risotto, a la par que le aportó ala lamprea tonos cítricos y frescos para contrarestar sus tonos grasosos. Para el cúlmen dulce creó una gominola con falso caviar de pera limonera, ya una tarta de Santiago la deconstruyó en formato helado.



Esos trampantojos (parecer lo que no se es en realidad) de los falsos callos de pulpo, el “risotto”de verduras o elfalso caviar de pera fueron también la línea de varias de las elaboraciones del riojano Francis Paniego (Portal deEchaurren, Ezcaray y Tondeluna, Logroño), quien como recuerdo de las tapas de la afamada calle Laurel enLogroño, desarrolló un “cubo”de boletus con salsa bearnesa, unas “aceitunas negras”, que sirvió con queso, asícomo unas “gambas al ajillo”, a partir de unas alubias rojas puestas con un falso ajo hecho de los jugos de lascabezas de las gambas. Junto con éstas, trajo al fogón otros clásicos como las chuletillas de cordero, que sazonócon ali-oli, una merluza a la romana o un bacalao a la brasa al que incorporó la grasa del unto, además de recetascon la tradición de huerta riojana, o alguna preparación con cardo rojo.

Junto con Solla y Paniego, dos embajadores por el mundo de la cocina española, está Jordi Roca, uno de loshermanos que han cosechado muchísimos laureles con su El Celler de Can Roca, y quien, dedicado al lado másdulce de la cocina, ha incluso sido distinguido por la revista Restaurant como mejor chef pastelero del mundo,recorriendo también el mundo para compartir su creatividad azucarada.

De esas experiencias y de la gira gastronómica que los hermanos Roca y todo el equipo del restaurante realizaron el pasado año por Estados Unidos yvarios países de América Latina, Roca expuso sobre los viajes que inspiran la cocina del Celler, un ingrediente indispensable que los fuerza a salir de lazona de confort para dar alas a la creatividad y al aprendizaje.

Las paradas en su tournée creativa hicieron su primera escala en la ahora tan de moda Habana, una capital que confesó aún no había visitadocuando en 2001 concibió su icónico Viaje a La Habana, un postre recordado por identificar a esta ciudad cubana con los habanos, y por intentarrecrear el aroma de éstos en esta composición dulce.

A partir de ese viaje imaginario, de elaboración tan compleja que no se sabía si era más fácil viajar a La Habana que salir de ella, el Roca más dulce síempezó a recorrer el mundo. De una escala en Japón se apropió del yuzu, para crear un postre tipo esponga con té verde, trozos de gelatina, infusionde hibiscus, litchi y helado de té. Desde Asia a Europa, donde una parada en vendimia hizo que conociera mejor los vinos dulces de la mano delelaborador biodinámico del Rheingau Peter Jakob Kuhn, y decidiera a partir de ahí incorporar vinos dulces a sus elaboraciones de postres.

Brasil ha sido una importante fuente de inspiración en sus postres y de su participación en el Festival de Tiradentes trajo al plato un trampantojo dulceque en su contraste de color simulaba unos huevos fritos, pero en realidad era un juego con tocinillo del cielo, coco rallado y helado. De ese paístambién le cautivó su tradicional pasta de guayaba con queso, que posteriormente transformó en un dulce recorrido por una vía láctea y tropical,donde se funden una dulce leche de oveja, crema helada de leche, sorbete de guayaba, dulce de guayaba y hasta algodón de azúcar para simularla lana de este animal. Y si de Brasil le encandiló la guayaba, de un viaje a la mexicana Veracruz le cautivó su vainilla.

Una experiencia que le marcó como creador fue su viaje por las Américas durante la gira que El Celler de Can Roca realizó el pasado 2014 y para lacual se crearon 56 nuevos platos pensados en los ingredientes y tradiciones de los destinos que se visitaron: Estados Unidos, Colombia, México y Perú.Así surgieron postres con chocolate y otros con café, espumas de maíz, azúcares de pisco, o cócteles que se convirtieron en helado con sabor anaranja, cilantro y piña, algunos de los cuales se han ido incorporado a la carta del restaurante.



El asturiano Marcos Morán (Casa Gerardo,Prendes e Hispania, Londres) propuso un viaje alpasado, presentado “clichés” de la cocinatradicional re-interpretados de forma queresulten entendibles para las abuelasresponsables de transmitirlos a sus nietos. Cadaplato del menú incluyó un elemento que leeslabonó al siguiente, una secuencia desimpleza y sabor que en el restaurante hace 25escalas de las que se reprodujeron algunas en elFórum, como las angulas al pil pil, que luegodesembocaron en un pincho de merluza conanchoa y más adelante en una merluza en salsaverde. Un relato plateado y en progresión.

A pesar de que a la DO Rías Baixas se le ha pintado de blanco albariño, hay otro conjunto de cepas que aportan color a esta zona productora que nodeja de buscar un abanico de posibilidades a sus vinos, de las cuales los menos conocidos son sus tintos de mar.

Hubo una época que no era así. Del mismo modo que en Rioja antes abundaban los blancos, hace medio milenio lo que predominaba en Galiciaeran los tintos. Hasta mediados del siglo XIX la subzona del Salnés era una zona de tintos, pero con la llegada del oídio y posteriormente el mildíualrededor de 1870, en poco más de 25 años se destruyó en la zona más del 90% de la superficie del viñedo.

Tan es así que cuando Ernesto Zárate fundó la tradicional Festa do Albariño de Cambados en 1953, la producción de blanco era incidental, y lo quetenía valor comercial eran los tintos, de los cuales en su bodega ---fundada ya en el sigloXVIII--- se producían 100 mil litros de espadeiro, una cepa queproduce vinos con cuerpo, aromáticos, de color intenso y buena acidez.

Y, por ejemplo, en la parroquia de Rubiós, casi fronteriza con Portugal, la feligresía del vino se había cimentado sobre un bagaje tinto ya que el 99% delos vinos tintos que se elaboraban en las Rías Baixas procedían de allí.

En los viejos retablos de las iglesias, decorados casi todos con algún racimo de vid, se han identificado variedades como la tinta castañal y la albarello,y sin duda que en algunos hay también algún sousón, largo y compacto. O igual loureiro tinta, que se caracteriza por su aromaticidad; o caíño tinto,



y sin duda que en algunos hay también algún sousón, largo y compacto. O igual loureiro tinta, que se caracteriza por su aromaticidad; o caíño tinto,una uva de difícil cultivo, con racimos pequeños y hollejo grueso, con un ciclo largo de brotación temprana y tardía madurez, y taninos que puedenser herbáceos y vegetales y se suavizan con su crianza en madera.

Pero con el inicio de la DO Rías Baixas en la década de, 1980, la albariño se convirtió en cepa emblemática de la denominación, haciendo que losviticultores dejaran de lado el cultivo de las variedades tintas autóctonas, uvas de ciclo muy largo que habitualmente se vendimian a mediados deoctubre, contrario a las blancas que lo hacen durante el mes de septiembre.

Aunque la producción de tintos en Rías Baixas es muy minoritaria, hace aproximadamente una década algunas bodegas de la denominación comoCoto Redondo, que se fundó con una vocación tinta, Zárate y Forjas do Salnés, comenzaron a manifestar una inquietud por elaborar una nueva suertede tinto de la zona a partir de las escasas variedades autóctonas autorizadas, lo que dio pie a que el potencial de las elaboraciones tintas en la DORías Baixas se vislumbrara como un elemento diferenciador que apuesta por las variedades autóctonas con calidad y originalidad, y que que poco apoco comenzó a interesar a más bodegas en la producción de botellas coloreadas.

“Han sido razones sentimentales de la familia y el evidente cambio climático que nos permite esperar a la vendimia de las variedades tintas enoctubre lo que nos ha llevado a reiniciar el cultivo de estas variedades. En estos momentos hemos replantado 1.5 hectáreas con espadeiro, caiñotinto y loureiro tinto”, explica a Divinidades Eulogio Pomares, heredero de la saga Zárate, sus blancos y tintos.

Así, de una escasa cifra que elaboraba tintos, hoy unas nueve bodegas ---Attis, Coto Redondo-Señorío de Rubiós, Datri Mar, Forjas do Salnés,Leoncio Padín, Pazo de Galegos, Pedralonga, Viña Moraima y Zárate---, tienen tintos amparados por el Consejo Regulador de la DO Rías Baixas,cuyo reglamento permite elaboraciones con las variedades preferentes caíño tinta, espadeiro, loureiro tinto y sousón, y otras variedades autorizadascomo la mencía, brancellao y la pedral (rufete).

Para explorar la actualidad de esa menos conocido universo tinto, Viajes & Vinos participó en una cata de tintos organizada por el CRDO Rías Baixas,donde se exploró una muestra de nueve etiquetas, a la que añadimos otra de reciente introducción en el mercado.

A pesar que dentro del conjunto hay tanto jóvenes como tocados por la barrica, los tintos de Rías Baixas como conjunto son más bien vinos quetienen poco o ningún contacto con la madera y que en boca tienen un cuerpo más ligero, siendo muy afrutados y con un perfil muy atlántico defrescura, con un umbral de acidez quizás algo más evidente que la de otros tintos de similar estructura.

Attis Espadeiro 2012. Attis Bodegas y Viñedos. Primera cosecha de este tinto con producción limitada a apenas352 botellas. Las uvas proceden de suelos graníticos de carácter arcillo-arenoso y luego de su despalilladorealizan su fermentación alcohólica espontánea en barricas de 500 litros, maloláctica también de formaespontánea, y luego pasa 12 meses en barricas nuevas de roble francés. Se clarifica con clara de huevo y aguade mar antes de embotellar. Un vino con abundante fruta, recuerdos a cereza en licor, palo de rosa, violetas,laurel y un punto ahumado fino. De cuerpo ligero, en boca es fresco, jugoso de fruta y con una marcadaacidez.

Attis Sousón 2012. Attis Bodegas y Viñedos. También primera añada de este tinto criado en barrica conproducción limitada a 818 botellas, vinificadas de idéntica forma al espadeiro. Un vino fresco con recuerdos ajugosa cereza madura, flores, y algún tono ahumado. Buena acidez en boca y un fin muy salino.

Castañal 100 2013. Bodegas Valmiñor. El único vino elaborado con esta variedad ancestral que sobrevivió a lafiloxera y se autorizó para elaborar en 2012. Valmiñor es la única bodega en contar con plantación de estacepa, tres hectáreas en la subzona de O Rosal de la que salen apenas dos mil botellas. Este monovarietalfermenta en barrica usada y pasa seis meses envejeciéndose en roble francés y luego dos más en botella. Unvino con indiscutible originalidad, mucha personalidad y una elegancia subyugante. De intenso color en copa,en nariz tiene recuerdos a aceite de oliva, canela, grosella, abundante guayaba y un fino recerdo ahumado.En boca, donde perviven los balsámicos y la fruta, es bastante pulido y con un pase envolvente y aterciopeladopor el paladar.

Manuel D’Amaro Pedral 2011: Producción limitada en este tinto de perfil muy fresco y atlántico, fácil de trago apesar de no ser un vino simple. Abundante fruta con marcadas notas de jugosa frambuesa y flores rojas, unpunto especiado y a regaliz, con algún tono vegetal y un final con un punto de tanicidad. Es un vino joven, sinpase por barrica donde la uva se despalilla y se fermenta el mosto con su hollejo, sin sangrar. La pedral es unauva delicada y complicada, vigorosa como la albariño, pero de cosecha tardía, que se recoge a partir deprimeros de octubre, unos 15 a 21 días luego de vendimiar el resto de las variedades de uva.

Manuel D’Amaro Sousón 2013. Bodegas Coto Redondo. Un tinto joven muy gastronómico, amigable, fresco,floral, graso en nariz donde revela notas a cereza confitada, mucha fruta de baya jugosa y una pizcaespeciada en la punta del paladar. Poco más de mil botellas elaboradas de sousón (retinto) despalillado yestrujado que se fermenta en depósitos de acero inoxidable y completada ésta y realizada la maloláctica seestabiliza por frío y se filtra antes de embotellar.

Mencía Pazo de Galegos 2013. Bodega Pazo de Galegos. Ubicada en la subzona Ribeira do Ulla, es allí donde laelabora este tinto mencía 100% que se fermenta y cría en depósitos de acero inoxidable. Un tinto más próximo alos mencías jóvenes de otras denominaciones gallegas que a tintos del Salnés elaborados con otras cepasautóctonas más minoritarias. Igual que otros tintos atlánticos es fresco, con aromas de frutos rojos y un tono deincienso, terminando en boca con mucho equilibrio y buena aptitud gastronómica.



Pedralonga Tinto 2012. Adega Pedralonga. Mencía, caíño, espadeiro de la zona del Umia y un suelo arenoso sefunden en este vino con destacadas notas florales a lavanda en nariz, moras, sutilísimo tono a pimiento verde.En boca es muy fresco, afrutado, pulido y tiene un fin especiado, salino y persistente. El vino realiza maceraciónpost-fermentativa por varios meses y luego pasa un año en botella.

Viña Moraima 2013. Bodegas Viña Moraima. La caíño tinto es una cepa con la que algunas bodegas de RíasBaixas empiezan a coquetear en solitario. Esta primera iniciativa tinta de Bodegas Moraima la concentra comomonovarietal para sorprender con un vino que destaca por su fruta jugosa y unos matices de ciertacomplejidad para un vino joven que no ha tenido contacto con la madera. De color brillante, pero pococoncentrado, este vino tiene marcados recuerdos a tutti fruti, tonos florales a rosa, a incienso y evocacionesespeciadas a pimienta. En boca tiene un paso muy fresco que termina en un marcado fin salino. Sólo 12% dealcohol, lo que lo hace muy agradable y fácil de tomar.

Xion Cuvée Tinto 2013 (Attis Bodegas y Viñedo). Ensamblaje de espadeiro, pedral, sousón con producciónlimitada a 2000 botellas que se estrenó con esta añada. Las uvas se despalillan y se someten a fermentaciónalcohólica espontánea en barricas de 500 litros, fermentación maloláctica espontánea y una crianza de seismeses en barricas de roble francés y depósito de acero, clarificándose luego con clara de huevo y agua demar. Un tinto fresco, salino y fácil pero con algún punto de reducción que opacó la expresión de otros matices.

Zárate Caíño Tinto 2013. Bodegas Zárate. Uno de los elaboradores supremos de blancos en Rías Baixas, inquietopor demás en su exploración de nuevas elaboraciones, se apuntó hace un par de años también a los tintos conigual nivel de calidad, como este caíno tinto, una exigua producción de 750 botellas que es fresco en boca,con recuerdos florales a clavel y un ligero tono vegetal.

Zárate Loureiro Tinto 2013. Bodegas Zárate. Un vino más transparente, y con cierta nota de exotismo. Mayor expresividad aromática por dondeademás de la fruta aparecen tonos balsámicos, florales, a incienso y a mirra en vino con un cuerpo más ligero, y un pase por boca fresco y fácil.Producción limitada a 600 botellas.

Zarate Espadeiro 2013. Bodegas Zárate. Probablemente el más refinado de los tintos de Zárate, un vino muy elegante con abundancia de recuerdosbalsámicos a eucalipto y laurel, una pizca ahumada, recuerdo a incienso, un pase por boca aterciopelado y un especiado final a canela. Apenas500 botellas producidas.

Otros tintos de mar con DO Rías Baixas:

A Capitana –Darvelos - Goliardo Caíño - Goliardo Espadeiro - Goliardo Loureiro - Señorío de Rubiós Mencía - Señorío de Rubiós Tinto Condado(sousón, pedral, mencía y caíño tinto)

Además de éstos hay bodegas como Forjas do Salnés, que elaboran tintos, como un pinot noir, aunque no al amparo de la denominación.



BRIEFS

Torres wine truck

Bodegas Torres lanza una original e innovadora iniciativa para acercar el vino a nuevos consumidores, llevándolo a espacios de consumogeneralmente ajenos a este tipo de bebidas. Se trata del primer bar de vinos itinerante de una bodega en España que, con el nombre de ‘The TorresWine Tour’, recorrerá este verano diferentes ciudades para asistir a festivales musicales, ferias, citas gastronómicas y otros eventos, ofreciendo a losasistentes una alternativa de consumo de calidad.

‘The Torres Wine Tour’se presenta en dos formatos: la versión sobre ruedas, un ‘wine truck’o furgoneta de vino customizada, y la versión contenedor,con mayor capacidad y pensada especialmente para los grandes festivales de música, creando un espacio atractivo y moderno donde disfrutar deuna copa de vino de una manera informal y desenfadada.

Según Miguel Torres Maczassek, director general de Bodegas Torres: “Queremos acercar el vino a nuevos consumidores, con una propuesta original ysimpática, para que vean el vino como una bebida para disfrutar, para tomar con amigos, en cualquier lugar y en cualquier momento”.

BRIEFS

Abre “La Cava Bar & Restaurant”en Gurabo

Los amantes del vino y la buena comida ya tienen su nuevo rincón en el área de Navarro enGurabo, con la inauguración de La Cava Bar & Restaurant. Este nuevo y moderno espacioofrece una alternativa a las tradicionales cavas, ya que divide la experiencia gastronómica entres áreas con ambientes distintos: la barra, el restaurante y la terraza. Además, cuenta conuna cava de vinos para realizar degustaciones. La Cava Bar & Restaurant ubica en la carretera931, en el centro comercial Praderas Shopping Center en el Barrio Navarro. Para reservaciones:Facebook: La Cava Bar & Restaurant o teléfono 787-510-5585.

BRIEFS

El nuevo sabor de Paradores

La gastronomía es una de las piedras angulares de Paradores de España que, para fortalecerla aún más, re-estructura su oferta gastronómica con tresgrandes conceptos: TAMIZIA, donde se plantearán los bocados con modernidad; MARMITIA, una cocina regional concebida para que huéspedes yvisitantes se den un gran homenaje; y ESPECIA, la cocina más refinada, para consentir los sentidos. Paradores contempla mantener y expandir suprograma de huertos para surtir las cocinas de las hospedería.



Desde que el Fórum Gastronómico que se estrenara en Santiago de Compostela en 2008 se trasladara el pasado 2014 a La Coruña, la capitalgallega se quedó huérfana de un evento gastronómico de alta cocina, algo en parte subsanado con la realización de Compostela Gastronómica,una cita que busca aproximar a la alta cocina y sus creadores de manera muy cercana al público en general, utilizando como punta de lanza yescenario natural el Mercado de Abastos, el segundo monumento más visitado de la ciudad e importante eje de la actividad comercial para susresidentes y hosteleros, porque el evento también persigue potenciar la compra y consumo de los productos disponibles en este excepcional centrode compras.

Para todos esos públicos, por varios días el Mercado adquirió vida como aula de degustación ofreciendo demostraciones a cargo de importantescocineros del panorama gastronómico español, magníficas catas de vino y charlas educativas para hosteleros sobre cómo mejorar el servicio alcliente y rentabilizar su negocio. Siempre poniendo a las materias primas, especialmente las que se consiguen en el Mercado de Abastos comopiedra angular del trabajo expuesto por los cocineros invitados.

La más reciente edición de Compostela Gastronómica no sólo reunió en el aula de la Plaza de Abastos a algunos de los mejores exponentescoquinarios de Galicia, Asturias y Castilla León, sino que también constituyó un food court efímero, en el que algunos de los locales de la ciudadofrecieron tapas y vinos a precios módicos para degustar, en una de las naves del propio mercado.

Compostela Gastronómica programa una nueva edición para Navidad.

Ostras y albariño

Yayo Daporta controla el eje marinero de Cambados donde regenta unrestaurante en el que, como no puede ser de otro modo, los frutos delmar son ingredientes fetiche. En Compostela Gastronómica, el cocinero,quien fue una de las estrellas del televisivo Top Chef español, mostró treselaboraciones de las ostras de Cambados que en pareja con suhermana sumiller, Esther, se armonizaron con tres vinos de la bodegaLagar da Costa: Lagar Da Costa 2014, Lagar da Costa Barrica 2013 y Maio5 Lagar da Costa 2012 criado en lías, todos a base de albariño y todosprocedentes de la zona de Castrelo y un territorio muy específico quedestaca por su salinidad.

Esto hace a sus vinos ideales para armonizar con la ostra, un productoque también destaca por sus matices ácidos y yodados, una materiaprima con tanta personalidad que Daporta recomienda servirla cruda.Sus tres elaboraciones fueron una ostra acevichada con cilantro, lima yjengibre; otra con infusion de citronella y jengibre con agua, perfumaday sabrosa; y una tercera con bizcocho caramelizado de patata y frutade la pasión servida con espinacas, el mejor de los tres maridajes por elequilibrio de sabores y con el vino.

Conservas con glamour

Pepe Solla (Casa Solla, Poio) sabe dar bien la lata. Le escurre el saborhasta con la última gota a las latas de conserva y junta gotas de frutosde mar sólidos, con vinos con vocación de mar.

Es que las conservas no tienen que ser sólo comida de emergenciapara tiempos huracanados, sino estuches con ingredientes de primeracalidad con lo que uno puede ponerse muy creativo. Fue lo que hizoSolla, quien a los berberechos los condimentó con sazón para carnede cordero y acompañó con algas; a unas navajas les creó un fondomarino de gelatina, con algas y erizos; a unos mejillones los acompañócon una crema suave de espárragos; con una lata de zamburiñascreó una caldeirada de zamburiña con garbanzos, nabos y papasconfitadas; y a una ventresca de atún la sivió sobre pesto y tallarinesde calabacín.

Para acompañar las creaciones vinos singulares y poco conocidos,como un vino esloveno de Bodegas Cotar y la variedad Vitovska, unvino poco afrutado, pero con tonos tostados e interesantes a carbón,grafito y piel de naranja; y el albariño Crisopa, un blanco elaboradopor Bodegas Nanclares fuera de la DO Rías Baixas.

Solla es de los cocineros que se ha lanzado también a elaborar unvino, el suyo, Catro Pés, un albariño criado en barrica que es largo,profundo, untuoso y especiado en la punta de la lengua.

Despensa gallega, cocina peruana

Supieron a Perú, pero las materias primas para elaborarlas se surtieronde la Plaza de Abastos de Santiago de Compostela. Fueron lascreaciones del cocinero peruano afincado en Salamanca VíctorGutiérrez, quien en Compostela Gastronómica compartió los secretos



Gutiérrez, quien en Compostela Gastronómica compartió los secretosde las cocinas de su país natal, una de las que tienen más tirada en laactualidad.

Las creaciones de Gutiérrez primaron por su sencillez, pero con untelescopio muy enfocado en el sabor. La primera de sus elaboracionesfue un tiradito de zamburiña con pasta de ají, amarillo, yuzu, lima ypisco; una base de ensalada de quinoa, yogur y menta a la que seañadió cigala y un esférico de lima, en lo que fue una combinación desabores contrastantes, de ahumado y frescor.

Después elaboró una pechuga de pichón marinada con aji panka, ajoy pisco, que espolvoreó con pimentón de La Vera, acompañó de algasencurtidas y sirvió con gotitas de batata y aceitunas liofilizadas.

León come gamba y más cosas

La chef Yolanda León (Cocinandos, León) trajo a Galicia la recetade éxito de su restaurante leonés, con una carta construida sobrematerias primas de Galicia y León, y un menú que cambia cadadiez días y sigue un formato de aperitivo, plato de cuchara,pescado, carne y postre. Algunos de los platos confeccionadosincluyeron un “bollo de cecina”, o lo que es lo mismo, un pancitorelleno de cebolla cocinada y cecina que se cuece al vapor al estilojaponés y se corona con lasca de cecina de León con aceite. Otrobocado fue una sopa de maiz con sardina con contrastes de dulcey salado, blando y crujiente, y una ensalada de caballa enescabeche de manzana reineta de León.

Gallo celta en la cocina de Nacho Manzano

El asturiano Nacho Manzano (Casa Marcial, Arriondas e Ibérica, Londres) asegura que la verdadera vanguardia es hacer lo que toda la vida sehizo en las casas pero nunca se puso en un restaurante. Por ello escogió al gallo celta como protagonista de su presentación en CompostelaGastronómica por ser el pollo criado en libertad uno de los primeros ingredientes que le inspiraron recetas cuando abrió su restaurante.

La alimentación, la crianza en libertad y la edad del gallo son los elementos que definen las características del gallo celta. De éste a Manzano legustan las partes negras, que son las que más usa en el restaurante.

“La vanguardia hizo que la cocina de España se tornara muy homógenea, y que en todas partes se comiera lo mismo”, afirmó, explicando que elempleo de productos únicos y auténcticos como el gallo celta tiene un impacto multiplicador en las economías de las zonas donde surge.



empleo de productos únicos y auténcticos como el gallo celta tiene un impacto multiplicador en las economías de las zonas donde surge.

En su presentación Manzano elaboró un arroz con gallo celta y una fabada con gallo celta, en la que aparecieron toques de mar con el uso dealga kombu y berberechos.

Producto y territorio en la cocina de Iván Domínguez

Es el cocinero del momento en Galicia y probablemente uno de los que más atención está capturando también en España gracias almagnífico trabajo que desde el restaurante Alborada en La Coruña, realiza pontenciando los productos de mar y tierra del territorio gallegogracias a una cocina de paciencia, sin prisas y con cocciones lentas, que busca hacer más con lo menos y no sabe prescindir de sus raíces.

Las creaciones de Domínguez son probablemente algunas de las más excitantes del territorio gallego, con conceptos estratégicamentediseñados, para crear un interesante juego entre lo que parece sencillo, pero es una complejidad muy bien pensada.

Totalmente innovadora la presentación de una merluza en salsa verde, reformulada en formato croqueta de salsa verde, que en lugar deincorporar la merluza a la mezcla, la coloca sobre la croqueta, creando una sensación inédita al masticar. En lugar de pasar del exteriorcrujiente al cremoso interior, cada bocado se torna un estallido cremoso que envuelve la merluza, es decir, en lugar de fuera hacia adentro,de dentro hacia fuera.



Otro ensamblaje sobresaliente fue el de una vieira cruda, alrededor de la cual construyó un concienzudo y emocionante mar de sabor quereprodujo con equilibrio e innovación los sabores del mar, con una gelatina de vinagre, el crujiente de minúsculos trozos de alga, o lascas dela raíz de la flor de capuchina, un impecable juego de sabores y decoración.

Junto con éstos también confeccionó una cigala con caldo de alga donde resaltó la importancia de la acidez; una caballa ahumada concrema de berzas y verduras en que perfeccionó la ecuación de aroma-equilibrio-sabor-persistencia y sencillez; y un pescado pinto en aguade mar en el que la untuosidad de la gelatina del pescado se contrastó con el picante de la semilla de los pimientos de Padrón.

El cocinero concluyó su presentación con un postre de condesa de papa con chocolate y helado de trufa negra, de sabor marcado a trufay que fue una traslación de un plato salado al mundo dulce. Domínguez explicó que mide el dulzor de los ingredientes con un refractómetrode los que se emplean en viña para conocer el nivel de azúcar de las vides, de forma tal que pueda determinar con precision qué cantidadde glucosa debe de añadir a los helados para que todos se elaboren con el mismo punto de dulzor.

En Alborada pueden hallarse otras creaciones como un guiso de ternera con pulpo, una pularda alimentada con castañas para tener unmenor nivel de colágeno, una albóndiga empanada o una anémona frita con tartare de liebre.

Galicia y Jerez, eje atlántico

Salero y sabor, de palabras y botellas. Una ruta entre las dos grandes zonas españolas que rozan el Atlántico y que, de la mano delcomunicador Pepe Ferrer y la sumiller Eva Pizarro, establecieron un inédito diálogo entre norte y sur, entre la aristocracia más noble de losvinos de Jerez y la innovación más rompedora de los blancos gallegos.

Una docena de vinos, ocho jereces de mucho nivel, y cuatro representativos de las DDOO Monterrei y Rías Baixas compusieron un desfile decopas de lujo, con botellas que destacaron por su abundancia y singularidad de matices, por no ser muy conocidos para el público engeneral, por su elegancia y complejidad, marcada personalidad, y por aportar sensaciones únicas a los degustadores. Además de ese marAtlántico que les vincula, a uvas diversas de zonas distintas les une también su larga historia, similitudes en las características de sus suelos, unanota de frescura y matices minerales y salinos con recuerdos a mar.



Los jereces:

Manzanilla Solear. Siete años de crianza. En nariz fina almendra y recuerdos a sal. En boca mucha almendra cruda, persistente alcohol,gran untuosidad, notas de naranja y gran delicadeza.

Fino Tío Pepe. Nueve años de crianza. En nariz tiende a la almendra tostada y a tonos de levadura en fermentación. En boca tiene maticesamargos, y es más directo y sin tanta persistencia que la manzanilla Solear.

Manzanilla Solear en Rama, Saca de 2015. Con crianza de diez años, a la vista muestra mayor intensidad de color. En nariz, recuerdos amanzana, tiza, vainilla y toffee. En boca, matices de mucha almendra salada en un pase por el paladar envolvente, seco y de granpersistencia.

Tío Pepe en Rama, Saca de 2015. En nariz tiene toques florales y a piña. En boca se aproxima más a un vino tranquilo que a un fortificado,con una boca suave y seca, con matices salinos y almendrados y un final con una pizca de amargor y persistente finura.

Fino Tío Pepe Viña AB. Fino con 10 años de crianza que en nariz trae recuerdos a crema pastelera, algo de pasas sultanas, y en boca esseco, salino y con persistentes sabores a almendra y avellana.

Amontillado Príncipe, Bodegas Barbadillo. Dieciocho años de crianza preceden a este espléndido vino tan elegante y complejo que debede apreciarse y tomarse casi cual si fuera un whisky. Destaca por sus recuerdos a toffee, mieles, almendras tostadas y praliné. Fresco enboca también con matices salinos.

Amontillado del Duque. Un jerez elegantísimo y complejo con vejez media de medio siglo y 21.5% de alcohol. Nariz con tonos de naranja,toffee, nueces y pasas. Boca profunda, con compleja avellana, buena acidez, sedosidad y un final que potencia sus puntos picantes.

Palo Cortado Obispo Gascón. Bodegas Barbadillo. Cuarenta años de crianza. Nariz con matices a naranja, avellana pura, muchasespecias y tonos lácteos a yogur. Boca almendrada, elegante, larga y sedosa.

Los blancos gallegos:

Dandelión 2013. Albariño de Bodegas Nanclares que evoca recuerdos a algas y tiene tonos de melocotón y graníticos que se abren enmatices cítricos a limón. Su boca es fresca, con buena acidez, y un interesante juego de salinidad y dulzor.

Albariño Ponte da Boga 2013. Un albariño de la Ribeira Sacra que destaca por sus recuerdos a tiza, tonos a miel y fina fruta blanca.

Eulogio Pomares Crianza Oxidativa Albariño. Un vino sobresaliente y “accidental”que surgió en un experimento que vendimió la uva el 1rode diciembre con muy alta acidez y el objetivo de crear una suerte de Auslese de albariño. Durante la fermentación, con hollejos, el vinoadquirió un velo de levadura y luego realizó crianza oxidativa en depósito donde pasó tres años. Apenas 600 botellas surgieron de estajoya inexplorada que en nariz tiene toques a humo y melocotón y en boca revalida el toque ahumado y es marcadamente salino,aunque con un curioso contraste de dulzor.

Quinta da Muradella Crianza Oxidativa 2009. Un monovarietal de Dona Branca de la zona de Monterrei que fermenta en grandes tinos demadera que no se llenan por completo, y en los que aparece un velo de levadura. En nariz tiene tostados que se van difuminando hastadar paso a un punto dulce. Una boca compleja revela tonos marcadamente cítricos y algún punto lácteo, a toffee y caramelo.Larguísimo en el paladar.



Rioja, el Duero y el auténtico sabor de los vinos y alimentos de España llegaron al Caribe de la mano de Jaime Boville y The HaciendasCompany, que como parte del Concordia Tour que se estrenó en San Juan, desempacaron una armoniosa despensa de celebración de lossabores españoles y el gusto por la tradición de la hospitalidad que abraza la empresa.

El periplo arrancó en San Juan con un desfile de eventos de degustación que persiguen transmitir esa esencia agrícola que inspira suproyecto y que está repartido en ingredientes de vino, aceite de oliva, queso, vinagre y exclusivos alojamientos rurales que eslabonan consabor varias regiones de España.

En Rioja el grupo posee Marqués de la Concordia, una bodega designada con el título que ostentó por primera vez don José Abascal. EnRueda, Vega de la Reina, donde produce un premiado blanco de verdejo. Y en el valle del río Duero, Hacienda Abascal, una bodegaubicada en la Milla de Oro de la Ribera del Duero; Hacienda Zorita, un dúo de bodega y hoteles vínicos en Salamanca-Arribes de Duero; ytambién una finca orgánica con una quesería y donde también producen aceite de olivo y vinagre balsámico. El grupo de bodegas deMarqués de la Concordia tiene también proyectos en la DO Cava y en Ronda, además de ser propietarios de las bodegas Lagunilla, RiojaSantiago y Federico Paternina en Rioja.



El Almacén del Vino de B. Fernández se convirtió en estancia de una “hacienda”efímera para acoger a consumidores y profesionales delsector en unas jornadas de cata, en las que los asistentes pudieron conocer más sobre las dimensiones de este proyecto agro-eno-turístico, degustando y contrastando sus vinos mediante una cata a ciegas en la que el Marqués de la Concordia riojano, caracterizadopor su gran sedosidad en el paladar, se enfrentó a otros vinos de Rioja de similar estilo y precio. En adición a estos tres se presentaron otrosdos vinos de la bodega, su Reserva 2008, con matices de grosella y ahumados, y una boca fina y pulida, y su Súsar 2005, un tempranillo-merlot-syrah-cabernet sauvignon, con tonos a cereza, sedosidad y viveza a pesar de su década de edad.

A través de sus bodegas de Rioja, Ribera del Duero y Arribes, en las que hay plantadas tempranillo y cepas nobles del mundo, el grupomantiene formato en trilogía, con un Crianza, un Reserva, y un vino premium de parcelas seleccionadas. En la zona de Arribes el grupotiene contemplado hacer algún trabajo con la variedad bruñal. Carmelo Angulo es el director de enología de The Haciendas Company,al que también asesora el australiano Richard Smart.

Hacienda Zorita, a 12 kilómetros de Salamanca, es también un proyecto de turismo enológico y recuperación del patrimonio históricocon vista al río Tormes, uno de los afluentes del Duero. Las habitaciones de este hotel de cinco estrellas están exquisitamente decoradasy equipadas para el confort y relajamiento del huésped. El hotel cuenta con un restaurante que ofrece exquisita gastronomía, así comocon salas de reuniones. El proyecto Zorita alberga las bodegas de guarda del proyecto. Dispone también de una capilla-bodega, museode aperos del vino, un pequeño lagar, un molino harinero, y un importante parque con diversas especies arbóreas, incluyendo sequoyastraidas por Vázquez Coronado del Nuevo Mundo. Zorita fue originalmente un convento de frailes dominicos donde se dice que se alojóColón durante las Conferencias de Valcuevo, en las que se planificó el viaje que dio pie al Descubrimiento de América.

Hideaways by Hacienda Zorita es la cuna del vino Durius, una espectacular finca de 70 hectáreas de viña en el Parque Natural de Arribesdel Duero. Su hotel dispone de comedor y 4 habitaciones con todas las comodidades de una señorial residencia campestre, vista a losviñedos y al Embalse de la Almendra, un lago interior donde confluyen los ríos Duero y Tormes.

Es precisamente por allí donde está la granja agrícola de Zorita, donde junto con una almazara para aceite de oliva extra virgen, hayuna quesería y una elaboración de productos de cerdo ibérico de bellota, con salchichones, chorizos, cañas de lomo y paletas.

El aceite, elaborado con variedades cornicabra y manzanilla cultivadas en olivares en Arribes del Duero, tiene aromas intensos, saboresafrutados y a huerto, y una estructura densa y envolvente en el paladar. Los quesos artesanales tienen cuatro estilos. Uno es su quesocurado, elaborado con leche cruda de oveja churra, y se caracteriza por su complijidad, cremosidad y persistencia en el paladar,gracias a la calidad de la leche, sus técnicas de producción, la salmuera empleada y su larga curación y maduración. El grupoelabora también un sofisticado vinagre balsámico a partir de la uva Pedro Ximénez, que cuenta con un depurado y prolongadoenvejecimiento en barricas pequeñas, que se van relevando conforme el tipo de su madera, pasando por roble, castaño, cerezo,fresno y abedul. Complejo y prodigioso, el vinagre tiene recuerdos a higo, es untuoso y muy denso, y con un perfecto equilibrio entre



fresno y abedul. Complejo y prodigioso, el vinagre tiene recuerdos a higo, es untuoso y muy denso, y con un perfecto equilibrio entreacidez y dulzor.

La gastronomía es un pilar fundamental The Haciendas Company, que tiene tres restaurantes Zorita’s Kitchen, en los que la cocina secimenta sobre los productos que el grupo elabora y una apuesta por las materias primas de proximidad. Uno ubica en la propiaHacienda Zorita en Salamanca, otro está en Londres y el tercero se halla en el centro de Madrid, donde incluso hay un pequeño viñedourbano. Este indispensable condimento gastronómico no fue excepción durante la gira de la Concordia, en la que el chef EnriquePiñeiro planteó en Mesa 364 un menú de degustación en el que aceite, queso y vino del proyecto fueron protagonistas.

¿Dónde comprar? Los vinos del grupo Marqués de la Concordia se consiguen en El Almacén del Vino de B. Fernández (PR) y los quesosen Cien Vinos.

Rayos X del Consumidor Portorricensis

Un año más, la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos de PuertoRico (MIDA) presentó el aguardado estudio “Radiografía del Consumidor”, el máscodiciado objeto del deseo de su convención annual, que analiza el comportamientodel mercado de venta de alimentos de Puerto Rico en un contexto económico cadavez más complicado debido a la prolongada recesión económica, a la continuadareducción poblacional y al ambiente en que continúan proliferando los incrementosen costos operacionales y los nuevos impuestos administrativos y al consumo.

Un hito del estudio 2015 fue la incorporación por vez primera de un modulo dedicadoa los hábitos de consumo en el segmento de bebidas alcohólicas, de los que aquí lesindicamos algunos de los más relevantes.

Cuatro de cada diez consumidores compran bebidas alcohólicas.

Entre las bebidas alcohólicas que los encuestados adquirieron en los últimos seismeses 86% compró cerveza, 31% vino y 25% sangría.

La sangría ha sido la bebida de mayor crecimiento en los últimos doce meses, un190% de incremento vs. una caída de 1.4% en las ventas de vino. Los consumidores desangría son también consumidores de cerveza.

La frecuencia promedio semanal con que los consumidores compran bebidasalcohólicas es a razón de: bebidas listas para beber (1.31 veces), cerveza (1.2),sangría (0.94), ron (0.67), vino (0.65), vodka (0.49), whisky (0.43).

En cada compra de bebidas alcohólicas el mayor gasto corresponde a whisky (USD $36.19) y a bebidas listas para tomar (USD $ 35.95) y el menor gasto corresponde a vino(USD $ 19.82) y sangría (USD $ 18.36). Esto quiere decir que se gasta casi tanto ensangría como en vino.

Contrario a lo que sucede con otros alimentos donde el precio es probablemente laconsideracion mas importante para casi todos los segmentos de los consumidores, elprecio no es una consideracion prioritaria para el 43% de los compradores de bebidasalcohólicas, lo que tiende a sugerir que en estas compras pesan más la preferenciapor un producto o marca,

50% de las compras de vino que se hacen en Puerto Rico se realiza en San Juan.

Mientras cerveza y sangría se compran principalmente en supermercados (entre 66 y74%), sólo 61% de los consumidores de vino lo adquieren en esos establecimientos yun 22% lo hace en en clubes de membresía como Costco y Sam’s. Los clubes dedescuento aparecen como “outlet”de ventas en el caso del vino. A la muestraentrevistada se le preguntó dónde compraba regularmente la bebida. Losestablecimientos incluían supermercados, clubes, tiendas militares y tiendasespecializadas en venta de vinos, pudiendo añadir establecimientos.

La inversión publicitaria del vino en Puerto Rico es ínfima. A pesar de ello 31% de los consumidores encuestados para la Radiografia delConsumidor indicó haber comprado vino en los últimos meses y 20% haberlo hecho en las últimas semanas.

Las bebidas alcohólicas son uno de los productos más buscados por quienes realizan hurtos en los establecimientos.

Además del análisis de la categoría vino, el estudio resaltó otros hallazgos generales sobre la compra de alimentos:

El dinero disponible dicta el tipo de producto adquirido. En general los consumidores están adquiriendo un menor número de bienes yestos bienes tienen precios más económicos por unidad.

El consumidor promedio de Puerto Rico tiene 47 años, lo que evidencia el envejecimiento de la población.

79% de las compras de alimentos en Puerto Rico fue realizado por mujeres vs. un 21% hecho por hombres.

El origen de los ingresos para la compra de alimentos proviene de un sueldo (55%), seguro social (28%), tarjeta de la familia-programas de



El origen de los ingresos para la compra de alimentos proviene de un sueldo (55%), seguro social (28%), tarjeta de la familia-programas deapoyo gubernamental (27%) y otras pensiones (resto).

De acuerdo a su compotamiento se identificaron cuatro grupos de consumidores: aventureros (28%), impulsivos (26%), familiares (26%) yplanificadores (20%). Este último grupo es el que más gasta en sus compras.

El gasto promedio mensual en alimentos se redujo un 14% de 2014 a 2015.

Los “antojos”, dentro de los que caen los snacks, han mostrado un crecimiento y primordialmente las cremas de chocolate para untar(20.8%), la mantequilla de maní (13.7%) y el pop-corn (7.3%).

Los shoppers son el instrumento informativo más influyente en la decisión de compra, dominando el que se revisa en el propioestablecimiento vs. el que viene incluido en periódicos.

Los helados y las carnes enlatadas son los productos con mayor desempeño entre las marcas privadas.

La Carretera del Vino

Doce bodegas del Penedès y siete municipios de esa comarca y la delGarraf se han unido para crear La Carretera del Vino, la primera propuestaenoturística en España que ofrecerá un recorrido lineal desde los viñedoshasta el mar, en una ruta que además de vino, tiene un alto valor histórico ycultural. La ruta recupera el antiguo trazado comercial que unía el interior delPenedès con la costa y que usaban los romanos para hacer llegar los vinoselaborados en ese territorio al mundo entero.

El sector privado encabeza y articula esta iniciativa que cuenta también conel impulso del sector público y tiene como valor principal el que bodegas detodas las dimensiones sumen esfuerzos y estructuren experiencias en torno almundo del vino, con una oferta conjunta, variada y de calidad que permitiráproyectar a Cataluña como una de las grandes regiones vitivinícolas delmundo, dinamizando también la economía del territorio en un momento derecuperación económica.

La Carretera del Vi, que se pondrá en marcha el próximo mes de junio, se convertirá en la primera Wine Road de todo el estado, entendidaruta lineal, que resigue un trazado existente y claramente definido flanqueado por bodegas y otros puntos de interés turístico. Es unrecorrido de unos 40 km, que va desde Sant Martí Sarroca hasta Sitges, pasando por las poblaciones de Pacs del Penedès, Vilafranca delPenedès, Olèrdola, Canyelles y Sant Pere de Ribes, y que presenta diferentes ramificaciones según las bodegas y otros espacios que sequieran visitar.

Las bodegas que la integran, y que se han constituido en asociación, son Mas Bertran Viticultors, Rovellats, Parés Baltà, Colet, Cellers Torres,Heretat Mas Tinell, Pinord, Torreblanca, Finca Viladellops, Clos Lentiscus, Torre del Veguer y Puig Batet, y nace con la voluntad deposicionarse como ruta vinícola de referencia del Penedès y del Garraf, impulsando actividades de manera conjunta y articulada. Elobjetivo es contribuir al crecimiento del turismo y al mismo tiempo proteger el territorio para preservar su belleza paisajística y valor histórico.

Como las más famosas y conocidas Wine Roads del panorama mundial, La Carretera del Vi consta de una oferta conjunta a nivelenoturístico de la mano de estas doce bodegas de medidas y estilos diferentes, pero también integra numerosos recursos turísticos deespecial interés histórico y arquitectónico, ya sean vestigios ibéricos, castillos o casas modernistas, todo esto completado con una variadaoferta gastronómica de calidad.

La promoción conjunta de La Carretera del Vi por parte de las bodegas que la integran motivará una programación anual de fines desemana tematizados, o sea fines de semana en qué los visitantes podrán llevar a cabo actividades relacionadas con la misma temática endiferentes bodegas, o la posibilidad de disponer de una serie de ventajas en la visita a bodegas.

La Carretera del Vi está ubicada sobre el trazado de las antiguas vías que unen Sant Martí Sarroca con Vilafranca del Penedès, y estapoblación con Sitges. Está concebida inicialmente para hacer con vehículo motorizado, aunque en un futuro próximo estará disponibletambién para hacer a pie o en bicicleta, a través de un recorrido alternativo y apto para este tipo de desplazamiento.

Entre las herramientas de las que dispondrán los enoturistas para recorrer La Carretera del Vi, cabe destacar una aplicación congeolocalización para móviles y tabletas, en la que se podrán seleccionar diferentes tramos del recorrido y se indicará qué bodegas, puntosde interés y restaurantes quedan cerca para que cada uno se pueda confeccionar su propia escapada enoturística. En su versión depago, la aplicación dispondrá de un sistema de pasaporte con el listado de bodegas que sellarán electrónicamente una vez se hayanvisitado, y que ofrecerán al enoturista degustaciones premium y otras ventajas.



Hace poco más de una década, el gobierno de Puerto Rico intentó licenciar la profesión de “chef”del mismo modo que se hace conmédicos, abogados y otros oficios. Aquel propuesto Proyecto de la Cámara 1096 generó un intenso cabildeo de entidades del sector quese oponían, por éste exigir una serie de requisitos académicos para certificarse como “chef”que no estaban a tono con la realidad de laindustria, tampoco contaba con algo importantísimo en la profesión pero que es difícil de medir, el talento y, quizás más importante,mostraba un verdadero desconocimiento sobre lo que era realmente un “chef”.

Para muestra de la importancia de aquel tema, baste tomar nota que ahora mismo en Francia esos dos grandes cocineros que son AlainDucasse y Joël Robuchon se han puesto en pie de guerra contra el gobierno galo porque este último quiere establecer una nuevareglamentación para definir lo que es un “cocinero artesano”, una defición que los excluiría a ellos dos de la ecuación, simplementeporque muchos de sus establecimientos tienen más de los diez empleados que la propuesta impone como límite para considerarse“artesanal”.

Irrespectivamente de lo que pudieran haber sido las verdaderas razones que entonces movieron al gobierno de Puerto Rico a promoveraquella iniciativa de licenciar a los chefs, lo importante del asunto es que tanto entonces como ahora se creía que cualquier diploma,muchas veces obtenido en un curso corto, ya convertía a alguien en un mejor profesional, en este caso “chef”, un oficio que empezaba aadquirir protagonismo mediático, razón por la cual todo el mundo quería ser “chef”, pensando no tanto en cocinar bien, sino en obtenerrápidamente fama y fortuna gracias a una plataforma de sabor.

“Chef”es una palabra que significa jefe, una posición a la que se adviene luego de un largo recorrido, con una trayectoria sólida yprolongada de trabajo, muy duro por cierto. Por ello ningún recién graduado sin experiencia práctica es un “chef”, sino apenas un“cocinero”, que igual que cualquier soldado raso en el ejército tiene mucho que andar para convertirse en general. Los más grandes jefesde cocina del mundo prefieren designarse a sí mismos “cocineros”, y poquísimas veces referirse al término “chef”para explicar lo que son.

Antes, cuando los aspirantes a cocineros no tenían el beneficio de las escuelas de artes culinarias que existen hoy, los diplomas no existían,sino que los aprendices del oficio aprendían en una escuela práctica, la de las cocinas de los maestros que les admitían en susestablecimientos para que aprendieran de ellos, como mentores. Fue así que se forjaron muchísimos grandes jefes de cocina, como FerranAdrià, que no fue a la escuela de artes culinarias, sino que empezó lavando platos y aprendió, cocinando y observando.

El virus de los “chefs”de un curso y un diploma vs. una larga experiencia no es exclusivo de las artes culinarias, sino que con la exposiciónmediática que reciben algunos elaboradores, también se ha asentado en el mundo del vino, donde ya algunos profesionales preparadosy experimentados y las organizaciones que representan empiezan también a mirar con cautela la proliferación de “enólogos”que seautodesignan como tales por haber tomado algún curso, incluso online, sin cumplir con los requisitos impuestos por cada país para usarese título, o sin siquiera haber pisado una bodega, una viña o hacer una vendimia.

Algunos recién graduados sin suficiente experiencia elaborando en solitario ya empiezan a asesorar bodegas y otros cesan de hacerreferencia a titulaciones “enológicas”que ni los mismos entes reguladores de la profesión de enólogo tienen idea qué son o en quéconsisten.

Lo mismo ocurre con los “sommeliers”que han perseguido un diploma, más que por vocación de servicio, por el glamour de decir quesaben mucho de vinos y sin la necesaria experiencia práctica que realmente define la profesión. Una cosa es que un consumidor quieraampliar el conocimiento sobre vinos, que es magnífico, y otra muy distinta es pensarse que la mejor forma de hacerlo es sacarse un títulode sommelier sin trabajar en la industria. Profesión y titulación no necesariamente son lo mismo.

Esta profanación de profesiones y titulaciones ha hecho que algunas entidades y profesionales del sector en muchos países hayancomenzado a levantar voces de alerta en público. Hace un par de semanas, en una conferencia para enólogos, un ponente deresponsabilidad en el sector advirtió abiertamente sobre algunos que se habían dedicado a comerciar a diestra y siniestra con diplomassin ningún valor académico o institucional.

Parte del problema surge de la creencia instaurada en muchos asentamientos de la sociedad de que los diplomas son el modelo supremodel conocimiento, con el consecuente mercadeo de cursos para que los interesados los obtengan, cuantos más diplomas, mejor.



En el caso de los sumilleres, parte de la responsabilidad recae en los propios organismos de adiestramiento, muchos de los cuales no hansabido crear formatos diversos para profesionales y consumidores y mercadean un único formato de aprendizaje y certificación para dospúblicos con responsabilidades y objetivos bien diversos. Esto ha dado pie a que en algunos lugares empiece a haber casi tantos“sumilleres certificados”como habitantes.

Esto es así porque muchos de estos organismos promovieron agresivamente sus cursos, abriéndolos a todo aquel quien pudiera pagarlosindependientemente de si se necesitaran como una plataforma de desarrollo profesional en el servicio de vinos. En algunas institucionesincluso se llegó a ver cómo los cupos de los exámenes de certificación los copaban profesionales de disciplinas ajenas al vino, endetrimento de jefes de compras de restaurantes, encargados de tiendas, jefes de sala y otros profesionales del sector.

Esta situación, que afecta a muchos países, ya ha llevado a algunos a tomar medidas de control. En Brasil, por ejemplo, desde hace unpar de años la profesión de sumiller se regula por ley, definiéndolo como el profesional que trabaja en empresas de eventosgastronómicos, hotelería, restaurantes, supermercados, enotecas y a bordo de compañías aéreas y marítimas, permitiendo ejercer comosumiller únicamente a quienes han sido habilitados por las instituciones brasileñas o extranjeras acreditadas y/o reconocidas por elMinisterio de Educación de Brasil para esos fines, o quienes lleven ejerciendo la profesión desde hace al menos tres años.

En esa misma línea, el pasado noviembre la Organización Internacional de la Viña y el Vino emitió una resolución definiendo formalmentelo que es un sumiller, y estableciendo que el sumiller es el profesional de los sectores vitiviniculturales, bodegas, restaurantes, enotecas ocualquier otro canal de distribución que recomienda y sirve bebidas en un contexto profesional, dedicándose al servicio del vino (compray almacenaje de vinos, confección de cartas de vino, asesoramiento de clientes, servicio de vinos, recomendaciones de maridaje) enalguno de los establecimientos que lo venden, o a suministrar recomendaciones a aquellos involucrados en el mercado del vino,asegurando una apropiada presentación y servicio de los productos, para lo cual debe de haber seguido un curso de capacitaciónconducente a una calificación universitaria u otra certificación. Esta nueva resolución es algo muy importante que en algunos países hapasado totalmente desapercibido, especialmente lo que concierne a que la resolución restringe la sumillería a un contexto estrictamenteprofesional.

A lo largo de la última década varias organizaciones internacionales del sector vino han ido desplazándose por diversos países paraimpartir cursos y certificaciones profesionales sobre vinos y sumillería. Quien persigue sus titulaciones debe de preguntarse para qué quiereel título, si para exhibirlo o pregonarlo, o porque realmente le va a ser útil en su profesión. Es muy válido que alguien desee expandir suconocimiento en vinos, por cultura y aprecio, pero hay también que preguntarse para que quiere un título de sumiller alguien que sededica a otra profesión como modo de vida y, en principio, no tiene planes de ejercer como sumiller. No debe de confundirseconocimiento en vino y su cultura con conocimiento en sumillería, que es una profesión eminentemente de servicio. Son dos cosasdiferentes y por respeto al vino, sus profesionales y consumidores no se deben de mezclar.

Del mismo modo, es muy importante percatarse de que las certificaciones y diplomas no son necesariamente una garantía deconocimiento, ya que muchos profesionales saben más por su contacto con el producto en el día a día, y no por lo que hayan podidoaprender para obtener un diploma.

Tan importante como la titulación es el uso que se hace de ella y resulta preocupante la multiplicación como panes y peces de los“sumilleres certificados”, especialmente los que no trabajan en el sector, algunos de los cuales cometen errores muy básicos yverdaderamente inaceptables en cualquier profesional que se precie de su titulación, porque en la medida en que son divulgadores deinformación, ésta tristemente repercute en toda una generación de consumidores que se estrenan en el mundo del vino, y dan porcorrecto algo que quizás no lo es.

Hay que tomarse verdaderamente en serio y con rigor la profesión de sumiller ---como la de enólogo y el título de chef---- y aplicar laautoregulación, respetando el objetivo del oficio, dignificándolo y asignando el peso debido a la experiencia. Del mismo modo que unsumiller no puede dedicarse a otras profesiones con apenas un curso sobre ellas, tampoco debería de ser posible que alguien con otrapreparación y profesión, con tomar un curso ya se jacte de ser sumiller.

Fórum de VinosMuchos han sido los vinos que nos han hecho llegar para descubrir o que hemos descubierto através de eventos como el Salón de Gourmets o el Fórum Coruña. Éstos son algunos de los másdestacados.

7 Navas Selección 2010. Grupo Garnacha-Alto Alberche. Pocas veces se piensa en Avilacomo zona productora de vinos, pero con la celebración del quinto centenario de su hija másconocida, Santa Teresa de Jesús, todo la abulense está cobrando atención. Este tintoelaborado con cepas viejas de más de 60 años se cría durante 11 meses en barrica usada, ytiene tonos ahumados y a cereza en nariz, siendo fresco y complejo en boca. El vino ostentaetiquetas con acuarelas hechas por discapacitados.

Alejairén 2011. Bodegas El Vínculo (DO La Mancha). Un blanco singular de color doradointenso y con puntos de proximidad a algún vino de Jerez que, sin ser pletórico en aromas,entra en boca con buena acidez, tonos de fruta de hueso, marcadas nueces y unaimportante densidad en boca, una estructura que le hace apto para carnes y platoscontundentes. Se envejece durante 24 meses en barrica.

Bécquer 2011 (DOCa Rioja). Un vino que recuerda la estancia del escritor Gustavo AdolfoBécquer en Rioja y que es especiado, afrutado, con matices de cedro y frambuesa y que esfino en boca. 80% tempranillo y 20% de garnacha vieja de 50 años que pasan 10 meses enbarrica.

Beade 25 Autor (DO Ribeiro). Elaboración conmemorativa del primer cuarto de siglo deBodegas A Portela hecha exclusivamente de uva loureiro, lo que le confiere una marcada



Bodegas A Portela hecha exclusivamente de uva loureiro, lo que le confiere una marcadaaromaticidad con recuerdos muy florales a rosas y laurel que en boca es a la par chispeante yenvolvente. Delicioso y singular.

Contino Viña del Olivo 2009 (DOCa Rioja). Finura in extremis. Aromas a chocolate, regaliz,toffee de caramelo, higo, moras y polvo de café. En boca tiene un fin fino, sin atringencias yun punto de café.

Louro 2010. Bodegas Rafael Palacios (DO Valdeorras). Un blanco brillante, con tonos cítricos alimón y hierba fresca, que luego revelan sus toques ahumados a fino fósforo, tiza y floresblancas. En boca tiene una excelente acidez lo que le hace fresco. Es sedoso, equilibrado ycon un largo retrogusto.

Mikaela Bobal 2012 (VT Castilla). Este tinto 100% uva bobal de viñas viejas con suelo de guijarroes una bomba de fruta, frambuesa jugosa y masticable. Un vino cálido que en nariz es undesfile de caramelos tostados, regaliz, tabaco, chocolate, ahumados y abundante canela.Muy pulido y sedoso, el vino pasa 18 meses en barrica de roble francés de 500 litros de los quesurgen sólo dos mil botellas.

Ramón Bilbao Albariño 2014 (DO Rías Baixas). Un vino concebido para el mercadoestaodunidense que se elabora con depósitos que tienen un mayor nivel de azúcar residual(3.5 a 4 grados) luego de la fermentación. En nariz es exuberante, destacando sus recuerdos afrutas exóticas tropicales, abundante anís, hierba fresco, campo, jardín, pólen, pera, piña yalgún punto de humo. Profuso y persistente a nivel organoléptico.

Valquejigoso Mirlo Blanco 2012 –Vino de mesa, elaborado en la Comunidad de Madrid, queensambla 40% de albillo, 30% viognier y 30% sauvignon blanc que se fermentan en barrica yluego envejecen por un año en barrica y ocho meses en hormigón. Un blanco opulento contonos tostados, recuerdos a flor de manzanilla y mieles que dan paso a notas de avellana.Tiene una boca muy untuosa y compleja donde destacan los matices a almendra que seexhiben en un final largo y sedoso.

Valquejigoso V2 2007. Vino de mesa, elaborado en la Comunidad de Madrid que muestra elbuen potencial de guarda de este tinto que destaca por su elegancia y redondez, con pulidaframbuesa, toffee, caramelo, especias, garra y buena acidez.

Bodegas La Zorra. Sierra de Salamanca. Una pequeña zona productora en Castilla y León,donde reina la uva rufete, una variedad de hollejo fino, capa baja, poco color y muchoaroma. Bodegas La Zorra tiene tres etiquetas:

Rufete 2014. Rufete 100% estrenado en la cosecha 2013 a raíz de la demanda del mercadopor monovarietales de esta uva que en esta etiqueta se elabora con un sutil toque de roblefrancés de dos años. De capa muy baja en color, en nariz arrastra tonos a incienso, fruta roja ypimienta negra. Un poco de untuosidad en boca envuelve un vino goloso y carnoso, fino,aterciopelado y con un largo posgusto.

La Zorra 2012. A medias rufete y tinto aragonés de cepas de más de 70 años. Un tinto másperfumado y floral con tonos más especiados, tostados y torrefactos más intensos que pasaseis meses en barricas de roble francés y americano. En nariz dominan el perfil de la rufete y enboca el de la tempranillo.

La Vieja Zorra 2013. Rufete, una pizca de garnacha calabresa y tempranillo de bajosrendimientos, que proceden de suelos graníticos/sábregos y áreas pizarrosas, este tinto depoca producción sólo se elabora en años puntuales. Destaca por sus tonos florales y alavanda envueltos en recuerdos a grafito. Elegante, aunque con una pizca de astringenciapor pulir.



Dehesa Tournée

Iván Sanz, de la familia de Dehesa de los Canónigosen la Ribera del Duero, ha estado de visita por lasAméricas donde ha hecho escalas en Miami y SanJuan. En su equipaje de vinos trajo varias de lasetiquetas de la bodega, que el pasado 2014 estuvode celebración por cumplir su primer cuarto de sigloque en Viajes & Vinos también festejamos con ellosla pasada vendimia. Recientemente la bodegarelanzó su marca Solideo, para sus vinos de Reserva.Solideo significa "Sólo ante Dios". Te contamos sobreesta etiqueta en esta pasada edición.

A los primeros acordes del alba, cuando el naranja del sol naciente apenas comenzaba a rasgar el horizonte castellano, se emprendió unacruzada de viñas en la que, sin nada que envidiar a las campañas de Isabel de Castilla, los pasajeros se dispusieron a conquistar desde lo altoel reino del vino que es Ribera del Duero.

Allá en Pesquera de Duero, en un descampado entre árboles cerca de Dehesa de los Canónigos, la temprana cita fue con un globoaerostático que fue irguiéndose en vertical a medida que se inflaba, revelando la pequeñez de los viajeros y la magnitud de la experienciaque les aguardaba, una aventura aérea inédita para todos, pero por todos abordada con arrojo, ilusión, curiosidad y determinación.

Los ansiosos navegantes treparon como acróbatas al cesto de los sueños, ése que desde el extremo inferior del globo permitió cristalizar el grananhelo humano de volar como aves, asombrados por la oportunidad de disfrutar, desde otro ángulo, de la Milla de Oro de una de las zonasvinícolas más prestigiosas del mundo en todo el esplendor y color de su actividad vendimial.

Obtenido el permiso de la torre de control para el despegue y hechas las advertencias de seguridad para el vuelo, el capitán de VallaGlobose enfrascó en un juego de astucias de navegación, cuyo sentido de dirección lo dicta el viento, y el de altura, la temperatura. Así el globoempezó lentamente a despegarse del suelo de modo tan imperceptible y delicado que parecía levitar como un santo en ascensión.

Poco a poco empezó una crónica de viaje en la que el abrazo del atronador silencio y una indescriptible sensación de libertad embriagaron elrumbo de la nave que flotaba a 28 metros de altura y se desplazaba a 14 kilómetros por hora sobre un interminable paisaje de líneos verdes de



rumbo de la nave que flotaba a 28 metros de altura y se desplazaba a 14 kilómetros por hora sobre un interminable paisaje de líneos verdes devid intercalados con el tono miel de campos de cereales a la vera del río esbelto y majestuoso, un documental de uvas grabado desde lasalturas.

Así comenzó un coqueteo con diversidad de altitudes, a través de las que condujo el piloto buscando las corrientes de aire más favorables parahacer al vuelo más variado y entretenido. Descensos rápidos para enfocar mejor los racimos jugosos y un campo de maíz que el globo atravesó,provocando con el roce de su canasta un murmullo de hojas semejante a las olas del mar, antes de volver a elevarse rápidamente concadencia de péndulo entre su punto más bajo y su nuevo rumbo a las alturas.

El brillante sol de mañana escoltó el sendero, retratando aponiente sobre río y paisaje la sombra del globo, mientras el capitán controlabadescenso y ascenso jugando con bocanadas de aire caliente, único ruido capaz de interrumpir el viaje imperturbable por ese lugar pletórico dehistoria y cultura, donde la tempranillo expresa con mayor transparencia y categoría su raza como una de las grandes variedades tintas de vid.

A lo largo de quince kilómetros se admiraron las viñas en Quintanilla de Arriba, se divisó el Monasterio de Santa María en San Bernardo, sesobrevoló Valbuena de Duero y la mítica Vega Sicilia, y se saludó a vendimiadores en plena faena, absortos ante el caleidoscopio de ocres yborgoña de las hojas cuyas cepas empezaban a desprenderse de sus racimos de vid, hasta adentrar a los pasajeros en un desconocidoecosistema de tupidos pinares, y en el horizonte incluso llegar a vislumbrar Sardón y su Abadía Retuerta, visitando imaginariamente el interior decada bodega que se cruzó en la ruta y fantaseando degustar los sorbos que regalarían en copa algunas de sus más célebres etiquetas de vino.

Y al cabo de algo más de una hora de vuelo, se halló finalmente un recodo donde concluir con seguridad el épico viaje por la Ribera del Dueroen globo, que luego de aterrizar, algunos ayudaron a desmontar y guardar. Una jornada que más tarde culminó con un delicioso encuentroentre vinos de esa tierra, adictivos torreznos y la degustación de otras delicias castellanas, y en la que se otorgaron diplomas que acreditaron elbautismo de vuelo, en un recorrido digno de Julio Verne.

Este viaje en globo es una experiencia mágica que no precisa de conocimiento enológico para disfrutarse, pero que, sin duda, constituye unade las vivencias más inolvidables que quedan en la mente de aquéllos para quienes el vino es su pasión. Es, sobre todo, otra forma de saborear,descubrir y disfrutar la Ribera del Duero, una tierra rica en experiencias que muchos circunscriben a visitar bodegas, a pesar de regalar unaamplísima ruta de sensaciones, vinculadas tanto a la cultura del vino como al turismo en general.

A través del eje Valladolid-Peñafiel-Aranda-Soria por el que discurre el vino de la denominación, los visitantes pueden subir a lo alto de Peñafielpara conocer su historia en el Museo del Vino que corona uno de los tantos puntos elevados de Castilla-León, sumergirse en los secretos dekilómetros de bodegas subterráneas a través del corazón de Aranda de Duero, o visitar algunos de los históricos lagares y calados que seesparcen por muchos puntos de la geografía denominacional.

Los amantes de la historia y religión pueden visitar el monasterio cisterciense de Santa María de Valbuena en San Bernardo y las iglesiasrománicas de San Esteban de Gormaz, conocer sobre los orígenes de la Ribera en la exposición sobre los hallazgos arqueológicos de Pintia,dormir en el convento restaurado de Las Claras en Peñafiel, deleitarse en conciertos navideños de villancicos, recorrer pueblos vetustos comoPeñaranda o incluso extender su sendero para descubrir el tesoro arquitectónico de la Catedral de Burgos o los magníficos museos que hay enValladolid, en un cautivador periplo de turismo patrimonial.

Quienes sientan pasión por la naturaleza pueden disfrutar puntualmente del arte de la cetrería en la viña en Finca Torremilanos, participar derutas de senderismo y avistamiento de aves, recorrer viñas en bicicleta o a caballo, o explayarse en Finca La Planta, una reserva protegida deanimales de Bodegas Arzuaga Navarro. En su Hotel Arzuaga pueden relajarse con una envoltura de uvas en su vino spa, un concepto debienestar compartido por otras hospederías de la región.

Los apasionados de la gastronomía no sólo podrán saborear las morcillas de Burgos o los suculentos lechazos en asadores tradicionales como el



Los apasionados de la gastronomía no sólo podrán saborear las morcillas de Burgos o los suculentos lechazos en asadores tradicionales como elNazareno, en Roa, sino también probar quesos tan famosos como el de Páramo de Guzmán y el de Flor de Esgueva, o aprender sobre procesosde elaboración en la quesería de Sotillo de la Ribera, donde hay también una fábrica de chacinas. Si son valientes pueden vivir una tradicionalmatanza del cerdo y, si son golosos, pasearse por típicas panaderías de pueblo para sucumbir a los carbohidratos de las galletas de almendra,los panes recién horneados y las tortas de uva que se elaboran durante vendimia, o probar aceites de oliva elaborados por alguna bodega. Y,por supuesto, también degustar el magnífico universo de innovadoras tapas que da fama a Valladolid.

Ribera del Duero también ofrece experiencias enológicas accesibles a visitantes con movilidad reducida, como centros de interpretación delvino, enotecas, bodegas adaptadas, alojamientos, museos y monumentos, entre otros, con lo que nadie tiene excusa para poder vivir estamagnánima tierra del vino, desde otro ángulo.

Viaje en globo:

VallaGlobo (www.vallaglobo.com) tiene programados vuelos por Valladolid y Peñafiel todos los fines de semana. Quienes vuelan por la zona deValladolid pueden complementar el viaje con otras actividades como visita a una bodega excavada en la roca o a un museo de aperosantiguo, para una excursión de toda la mañana. Dependiendo de las zonas de vuelo se pueden sobrevolar ciudades y pueblos, monumentos,valles, riberas de ríos y es frecuente observar todo tipo de fauna.

Para garantizar la seguridad, los vuelos en globo se realizan muy temprano en la mañana ya que a medida que avanza el día se corre el riesgode que aparezcan vientos fuertes y turbulencias debido al efecto que los rayos del sol ejercen sobre la atmósfera. La experiencia dura unas treshoras de las cuales una se dedica al vuelo.

Los cestos de los globos tienen una capacidad de entre dos y diez pasajeros. Los precios por persona varían en función del número total depasajeros que realicen el viaje. Varios globos pueden volar simultáneamente en un mismo viaje. No se permite volar a mujeres embarazadas,personas con lesiones graves o niños de una estatura inferior a un metro.

EDICION FEBRERO

VIAJES DE VINO

SERVICIO AEMPRESAS

CALENDARIO

Divinidades es una publicación fundada en 2004 y editada regularmente por Viajes & Vinos, una empresa dedicada a la promoción de serviciosde turismo del vino y a la representación de empresas especializadas en la oferta de dichos servicios. Desarrolla además proyectos de mercadeo,

editoriales, eventos especiales y consultoría en vinos. Prohibida la reproducción total o parcial de textos o imágenes sin previa autorización.

Equipo editorial:Rosa María González Lamas, Editora

Alec Brito, Corresponsal en Buenos AiresOtros colaboradores: Dominique Roujou de Boubee, Jose Hidalgo, Maria Antonia Fernandez Daza, MW Pedro Ballesteros

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