3. MOCASIN - leon1.conalep-guanajuato.edu.mx

Plantel Felipe Benicio Martínez Chapa “León I”

Módulo: Inspección y selección de la materia prima (ISMA02) Cuadernillo de trabajo Docente: Sergio Plascencia Nombre del alumno: _______________________________________________________ Grupo: __________ Fecha: ___________________________

Sello y firma:

Inspección y selección de la materia prima (ISMA02) Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guanajuato Cuadernillo de trabajo ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Página 1 de 18

Unidad de Aprendizaje 1 Selección de materias primas.

Resultado de Aprendizaje 1.1 Desarrolla un procedimiento de recepción de las materias primas, para los diferentes componentes del calzado, conforme a especificaciones técnicas.

Contenidos específicos:

A. Identificación de materias primas naturales considerando componentes del calzado. B. Identificación de materias primas sintéticas considerando componentes del calzado.

Síntesis de la fabricación del calzado La variedad de estilos de calzado es infinita y a simple vista parece imposible establecer los factores que ellos tienen en común. La siguiente categorización es una clasificación de los mismos, que nos permitirá de una manera más sencilla su identificación y estudio:

• De acuerdo con su diseño

• De acuerdo con su construcción De acuerdo con su diseño: Todo modelo está trazado en base a líneas, por lo que en base a las mismas se tiene la siguiente subdivisión:

• MODELOS CLÁSICOS

• MODELOS DE FANTASIA Modelos clásicos Son aquellos estílos trazados mediante líneas obligadas entre los cuales se puede citar:

1. DERBY O BLUCHER 2. OXFORD O BORCEGUI 3. MOCASIN

4. BOTÍN 5. BOTA 6. SANDALIA

7. HUARACHE 8. PANTUFLA 9. ZAPATILLA

Modelos de fantasía Son aquellos modelos que forman como base para su trazado algún modelo de los clásicos pero que no están sujetos a líneas obligadas. Estos son propiamente los generados por la virtud creadora del diseñador y los que en un momento determinado constituyen la moda de una época. De acuerdo con su construcción Así mismo el calzado también puede ser clasificado en base al sistema de construcción utilizado en su fabricación. es decir, mediante el método por el cual, la suela del zapato es unida al corte o parte superior. dentro de estos métodos existen muchos diferentes tipos de calzado, pudiendo tener en algunas ocasiones ligeras variaciones entre un método y otro así como también combinaciones entre ellos.



Sello y firma:


Bajo el encabezado de construcción, los métodos básicos de ensuelado usados en la fabricación del calzado se pueden resumir en:

• PEGADOS

• COSIDOS

• MOLDEADOS Método de construcción pegado Son aquellos donde la suela y tacón son unidos por adhesivos. Método de construcción cosido Donde la suela es unida al corte por medio de una costura. por ejemplo stitcher, lockstitcher y goodyearwelt. Método de construcción moldeado Donde el zapato completo o únicamente la suela y tacón son unidos al corte como una parte de la operación de moldeado Partes de un zapato Se pueden agrupar en:

SUPERIORES INFERIORES

Las partes superiores son Aquellas que constituyen o integran el corte propiamente dicho, en seguida se presenta un cuadro donde se muestran las diferentes piezas que lo pueden componer.



Sello y firma:


Las partes inferiores son Aquellas que constituyen propiamente el piso o la base del calzado y que también pueden ser clasificadas en: La definición de cada una enseguida: Suela Parte inferior del zapato que toca el piso, puede ser de cuero o sintética.

Cerco Tira de material que va unida al corte u a la suela por medio de costuras y adhesivos.



Sello y firma:


Entretapa Cualquiera de las tapas del tacón.

Tacón Parte trasera del zapato, la cual soporta el talón del pie.

Firme La tapa más inferior del tacón.



Sello y firma:


Planta Es el cimiento o base alrededor del cual es construido el zapato.

Entreplanta Son diversos tipos de materiales utilizados para rellenar el hueco entre la planta y suela. (corcho, esponja, aserrín). Espinazo Pieza que se extiende justamente bajo el tacón, hasta atrás de la línea de piso y tiene como función el prevenir la flexión de esta porción del zapato al caminar.

Casco o contrafuerte Pieza utilizada como refuerzo en la parte delantera del calzado insertado entre el forro y el corte. Contrafuerte o contrahorte Pieza que sirve de refuerzo en la parte posterior del calzado, insertado entre el forro y el corte. Entresuela Pieza intermedia ligera entre la suela y la planta, colocada en la parte delantera para dar mayor grosor y dureza a la parte inferior del zapato. A menudo se utiliza en la manufactura de calzado fuerte. Productos a entregar: Conteste el siguiente cuestionario para terminar con el primer resultado de aprendizaje. 1. ¿Cuál es la clasificación de la variedad de estilos de calzado? 2. de acuerdo con el diseño del calzado, ¿qué modelos existen? 3. ¿Cómo se definen los modelos clásicos y cuáles se pueden mencionar o citar? 4. ¿Cómo se definen los modelos de fantasía? 5. ¿Cómo se define el calzado de acuerdo con su construcción? 6. ¿En qué consiste el sistema de pegado? 7. ¿En qué consiste el sistema de cosido? 8. ¿En qué consiste el sistema de moldeado? 9. ¿qué parte integra la parte superior del calzado? Enumere sus partes o componentes 10. Defina las partes inferiores del calzado.



Sello y firma:


11. ¿Qué es la suela? 12. ¿Qué es el cerco? 13. ¿Qué es la entretapa? 14. ¿Qué es el tacón? 15. ¿Qué es el firme? 16. ¿Qué es la planta? 17. ¿Qué es la entreplanta? 18. ¿Qué es el espinazo? 19. ¿Qué es el casco? 20. ¿Qué es el contrafuerte? 21. ¿Qué es la entresuela?

Unidad de Aprendizaje 1 Selección de materias primas.

Resultado de Aprendizaje 1.2 Selecciona las materias primas para los diversos tipos de calzado a fabricar, conforme a las especificaciones técnicas de producción.

Pieles y cueros en la industria del calzado Las pieles y cueros en la industria del calzado representan un papel muy importante. Se ha tenido desde el inicio de la humanidad dándole diversos usos desde vestir al hombre hasta para la utilización de éstos como elementos de escritura en la antigua Roma. Los cueros provienen de diversos animales que son clasificados según su crianza y especie, hay mamíferos, reptiles, peces, aves y todos se utilizan en la industria del calzado, los de menor resistencia se utilizan como aplicaciones para los zapatos o se utilizan para elaborar el zapato completo. Las pieles están compuestas por tres partes: externa, central e interna, teniendo cada una, una función especial durante la vida del animal, para la industria del calzado la parte central (corium) es la más importante. En las pieles curtidas para uso de la industria del calzado, tiene zonas de las cuales se obtienen las diferentes partes del zapato. Los animales al sacrificarse, deben pasar por un proceso previo al curtido, este proceso consta de: desuello, conservación y clasificación. Existen dos procesos fundamentales para el curtido como son: el curtido vegetal y al cromo. Clasificación general de las distintas pieles de animales para elaborar zapatos:

MAMIFEROS REPTILES PECES AVES

Vacunos: becerros, terneras, novillos, vacas, toros y buey. Caprinos: cabrito y cabra. Bovino: borrego. Equinos: caballo, burro, asno. Porcino: puerco. Otros: canguro, camello, elefante, ballena, hipopótamo, foca, etc.

Caguama, cocodrilo, lagarto, serpiente, rana.

Tiburón, bacalao, salmón.

Avestruz, flamingo, pingüino, garza.



Sello y firma:


Partes superficiales de un cuero para corte

a) Centro b) Pescuezo c) Culata d) Garra e) Patas Para suela

a) Centro b) Delantero c) Garras

Dirección del estirado en el cuero El sentido de las flechas indica el menor tiro del cuero. Esto lo debe saber el cortador para poder ubicar correctamente los distintos cortes. Como medio auxiliar en la capacitación de los cortadores, se recomienda colgar, en la sección de corte, láminas que ilustren la distribución ideal de las piezas a fin de garantizar el aprovechamiento óptimo de los cueros.



Sello y firma:


Productos a entregar: Investigue

1. ¿Cuáles son los elementos de que esta constituida la piel del ganado vacuno? 2. ¿Cuáles son las propiedades generales del colágeno? 3. ¿Qué es el desuello? 4. ¿Qué es la conservación? 5. ¿Qué es el curtido al cromo? 6. ¿Cuáles son las diferencias del curtido vegetal en relación con el curtido al cromo?

Elaborar un cuadro sinóptico que se titule: “Pieles y cueros” Materiales textiles

• Los materiales textiles utilizados en el corte de un zapato, reúnen parte de las cualidades que tiene el cuero (material por excelencia), por ello se han adoptado muchos estilos.

• En el caso del textil, recordemos que su uso principal está en el calzado deportivo y en algunos otros estilos conservadores.

GENERALIDADES Origen de las fibras textiles

• En los últimos años se ha intensificado el uso de materiales textiles ¿por qué? • Los primeros materiales que como sustituto del cuero fueron apareciendo vinieron con una base textil y fueron

elaborados de un tejido de trama en cadena con una capa de PVC. • Estos materiales simples, los cuales han producido pocas dificultades, condujeron a fabricar zapatos baratos y

poco problemáticos. El siguiente desarrollo de los textiles fue uno no tejido como soporte, produciendo un material suave que no se había podido producir.

• Las telas son ampliamente usadas en la fabricación de calzado, se utilizan para el corte, forros, entretelas, cintas de refuerzo, cascos, y contrafuertes y además se utilizan como base de materiales sintéticos para corte y forros.

Clasificación de las fibras: • Las fibras naturales, sintéticas o regeneradas utilizadas en textiles pueden ser usadas solas o mezcladas. La

selección de la fibra es crítica y probablemente tiene más influencia que cualquier otro factor sobre el comportamiento del tejido en el zapato acabado.

Las fibras se dividen en dos grandes grupos: • Fibras naturales • Fibras sintéticas



Sello y firma:


Fibras sintéticas Rayón

• Son fibras de celulosa regeneradas y utilizadas generalmente para asemejarse al algodón. La característica que los distingue es, sin embargo, su uniforme longitud y apariencia.

• Permiten un buen teñido y pueden ser tejidas, hiladas, trenzadas, o utilizarlas como bases no tejidas. La principal desventaja del rayón viscoso ordinario es su sensibilidad a la humedad resultando una reducción en sus propiedades de abrasión y resistencia cuando se moja y su tendencia a quebrarse cuando se somete a flexión repetida.

• El rayón es el más versátil de todas las fibras sintéticas por lo que puede ser hecho para simular la apariencia de otras fibras y textiles.

Poliamida • Tienen como nombre generalmente “nylon” y tienen una excelente propiedad de resistencia al estiramiento, a la

humedad, a la abrasión en húmedo y en seco y a la putrefacción. Su resistencia a la acidéz o alcalinidad es buena, excepto bajo muy severas condiciones. Puede disolverse en ácido fórmico y esto puede ser utilizado para identificar hilos y tejidos de nylon.

• Los hilados de nylon tienden a ser elásticos y esto puede causar problemas de serpentines, lo que origina la formación de ondas en la prenda.

• Comparado con la seda y el algodón, el nylon es difícil de teñir además de caro, y puede ser difícil pegarlo a otro componente de calzado.

Poliéster • Generalmente los poliésteres tienen mejores propiedades de abrasión y resistencia que el algodón y ellos son

resistentes a la putrefacción y al ataque de ácidos y álcalis, a diferencia del nylon, el poliéster no se disolverá en ácido fórmico.

Polipropileno • Tiene dos dificultades: para teñirse y para pegarse. • Se suaviza y se derrite más fácilmente que cualquier nylon o poliéster pero tiene buena resistencia a la

putrefacción y al ataque químico. El tejido muestra una tendencia a comportarse mal en la flexión y deshilacharse cuando se fatiga (rompe).

• Los tejidos son generalmente fuertes sin tener un alto grado de estiramiento, pero son frecuentemente duros y ásperos al tacto con pliegues pobres. Ellos tienen que hacer aún un impacto significante en la industria del calzado.

Acrílico • Los acrílicos producen telas de textura suave o dura con buena resistencia a la abrasión en húmedo y en seco.

Sus propiedades de tensión y elongación son satisfactorias para su aplicación en calzado. Las fibras se tiñen bien y tienen buena resistencia a la putrefacción y resistencia regular a los ácidos y álcalis.

• Pueden estar formados en hilos los cuales pueden ser entrelazados tejidos o no tejidos. Los acrílicos tejidos no son comunes en la industria del calzado, aunque se han visto mezclas de lana y acrílicos. Las aplicaciones más comunes para acrílicos es en tejidos con pelo como imitaciones de pieles afelpadas (ante).

• Acrilán y Orlon son nombres comerciales comunes de las fibras acrílicas. Productos a entregar: Elaborar un cuadro sinóptico que se titule: “Materiales textiles”



Sello y firma:


Unidad de Aprendizaje 2 Aseguramiento de la calidad de las materias primas y componentes del calzado.

Resultado de Aprendizaje 2.1 Realiza pruebas a las materias primas utilizando aparatos y equipos de laboratorio para el calzado.

LAS PRUEBAS FÍSICAS SE APLICAN A LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

• Pruebas físicas de laboratorio a cueros para corte.

• Pruebas físicas de laboratorio a cueros para suela.

• Pruebas físicas de laboratorio a cueros para forro.

• Pruebas físicas de laboratorio a suelas sintéticas.

• Pruebas físicas de laboratorio a plantas para calzado.

• Pruebas físicas de laboratorio a adhesivos.

• Pruebas físicas de laboratorio a materiales varios. PRUEBA DE COMPORTAMIENTO A LA FLEXIÓN

OBJETIVO: Determinar la resistencia que presenta el acabado al flexionar un cuero en la zona de empeine.

DAÑOS: Agrietamientos, desprendimiento del acabado, eflorecencias salinas (sales), desteñimiento por el

acabado, eliminación del grabado. CAUSAS:

Resequedad, resinas duras o poco elásticas, falta de grasa (esto corresponde al daño del agrietamiento). En cuanto al desprendimiento del acabado las causas pueden ser: exceso de grasa, mala impregnación,

mala formulación de los materiales ligantes (resinas, espray, que son los que dan el anclaje al acabado), con los materiales no ligantes (pigmentos), grasas en la superficie del cuero. En cuanto al daño de eflorecencias salinas las causas pueden ser: mal lavado del cuero en el neutralizado (el neutralizado consiste en sacar las sales del cuero ya sea con agua o con calor «vaporización»). En cuanto al daño del desteñimiento la causa es la mala solubilidad del acabado al agua (acabado caseínico). Las causas que originan la eliminación del grabado es por un mal recurtido, una baja presión y temperatura.

PROCEDIMIENTO: Cortar 2 probetas de 7 x 4.5 cm. Acondicionar: 20° C ± 2° C; 65% de humedad relativa ± 2%. Humedecer una de las probetas 6 minutos. El recipiente que contiene la muestra deberá ser colocado en

un desecador en el cual la presión será reducida a 4 kPa. A continuación sacar las probetas del recipiente y secar el exceso de agua usando papel absorbente.

Colocar las probetas seco y húmedo en el flexómetro Bally

Hacer funcionar el flexómetro Bally y hacer observaciones en las muestras a intervalos:

A las 100 flexiones, 500 flexiones, 1000, 1500, 2000, 2500, 5000, 10000, 20000, 30000, 40000 y 50000 flexiones.



Sello y firma:


FLEXOMETRO BALLY

ESPECIFICACIONES:

MATERIAL SECO HUMEDO

CHAROL 20000 10000

OTRAS PIELES 50000 20000

PRUEBA DE COMPORTAMIENTO A LA FRICCIÓN

OBJETIVO: determinar la resistencia que se tiene al frote en las diferentes condiciones a un cuero con acabado. DAÑOS: desteñimiento del acabado. CAUSAS: acabado con poca resistencia ya sea del agua o al solvente. Dentro del mismo proceso de fabricación,

el zapato esta expuesto a fricciones considerables como en el lavado del zapato hecho con solventes, por lo tanto debe predeterminarse si la piel va a resistir a dicho frote.

TIPOS DE ACABADO: Acabado caseínico: resistente al solvente pero no al agua. Acabado nitrocelulósico: resistente al agua pero no al solvente. Acabado poliuretano: resistente al agua y al solvente.

Para determinar los acabados se lleva a cabo el método de solubilidad de los líquidos, El método de solubilidad consiste en agregar un mililitro de agua por el lado del acabado (la flor) y otro de

solvente ya sea hexano o acetona y determinar cual tarda más tiempo en penetrar totalmente el cuero. Se puede cronometrar el tiempo si se desea para tener un parámetro en el cual sirva de comparación para la determinación de otros cueros. En el que tarde más en penetrar agua o solvente será resistente a ello.

PROCEDIMIENTO: El aparato a utilizar es el fricsómetro Veslic. Sobre una misma probeta se pueden hacer los tres ensayos (seco, húmedo y solvente).

Cortar la probeta de cuero con una medida aproximada de 7.5 x 13 cm y acondicionar. Aplicar por el lado de la carne en el área correspondiente a solvente 1 mL de acetona. Colocar la probeta en el aparato sujetándola sobre la plataforma mediante las mordazas. Dar elongación para este ensayo. Cuero para corte 7%, carnaza 3%.

Cuero para corte 0.9 cm Carnaza 0.4 cm



Sello y firma:


Colocar el fieltro en el vástago, ya sea húmedo o seco, según el caso. Ajustar el vástago en el brazo del fricsómetro de acuerdo a la prueba que se hará primero.

Seco fieltro Seco material Húmedo fieltro Seco material Seco fieltro Húmedo acetona material

El vástago pesa aproximadamente 1 kg. Poner en marcha el aparato, habiendo programado 60 fricciones (ciclos). Para la prueba en seco material-seco fieltro observar cada diez ciclos, en la prueba de húmedo fieltro-seco

material, observar cada cinco ciclos, para la prueba de solvente fieltro-húmedo acetona material observar cada un ciclo hasta llegar a cinco ciclos que el mismo estándar.

ESPECIFICACIONES: Seco material y fieltro 20 fricciones mínimo. Seco material-húmedo fieltro 25 fricciones mínimo. Húmedo acetona material-solvente-fieltro 5 fricciones mínimo.

PRUEBA DE RESISTENCIA A LA RUPTURA DE FLOR

OBJETIVO: medir la elasticidad que presenta el acabado y la flor al momento de ser montado. CAUSAS: exceso de presión, falta de humedad, falta de grasa, mala conservación del cuero, mal diseño, acidez

alta del cuero (pH).

El pH es el grado de acidez o alcalinidad de un cuero. Un cuero que tiene más de 3,5 como coeficiente de iones hidrógeno (pH≥3,5) tiene el riesgo de quemar el pie. Es demasiado ácido. Sus fibras están quemadas, por lo tanto tiene poca resistencia a la elasticidad.

PARTES DE UN CUERO:

La zona reticular se compone de una sustancia gelatinosa llamada colágeno. En el proceso de curtido se elimina la epidermis (zona papilar) con el pelambre (depilado) y la endodermis con el descarnado, para quedar la dermis para quedar la dermis (zona reticular) que es lo que será el cuero curtido.

PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO ESTA PRUEBA: 1. Cortar probetas de 44,8 mm de diámetro. 2. Acondicionar mínimo 8 horas. 3. Nivelar el émbolo del lastómetro. 4. Colocar la probeta y colocar la rondana procedida de la corona y ajustar, apretar. 5. Poner el conteo a ceros después de que se ajustó y se apretó. 6. Dar vuelta a la manivela para hacer subir el émbolo a una velocidad media hasta detectar cualquier

agrietamiento.



Sello y firma:


7. Especificación:

730 mínimo que equivale a7,3 mm 18 kilos

En el caso de charoles la ruptura de flor es difícil de detectar, debido a la cubierta de poliuretano, la señal para saber cuándo es la ruptura de flor la da al momento en que los poros de la flor comienzan a abrirse, porque en ocasiones puede suceder que la flor ya este rota, aunque el poliuretano no, y es que el material poliuretano es muy elástico por ser sintético. PRUEBA DE RESISTENCIA AL DESGARRE OBJETIVO: conocer la resistencia que presenta un cuero al desgarre. DAÑOS: desgarres presentados al tensionar (durante el proceso). CAUSAS: cuero reseco (paludo) esto ocasionado por la poca humedad y la poca grasa, mala conservación del cuero, cuero con fibras verticales (atravesadas las piezas), mal diseño de las mismas, pH ácido (ocasiona que las fibras se quemen, se debiliten), presión excesiva. PROCEDIMIENTO: 1. Cortar probetas (2) de 7,3x4,6 cm. Se cortan al hilo (en sentido de las fibras). 2. Acondicionar la probeta mínimo 8 horas. 3. Realizar una incisión a la probeta de 1/3 de lo que es su longitud (aproximadamente). 4. Sujetar las mordazas del tensómetro de preferencia con el acabado hacia arriba. 5. Encender el tensómetro y ajustar la velocidad de 100 mm por minuto. 6. Poner en marcha el tensómetro y tomar la lectura de la fuerza (al final del desgarre de toda la probeta). SUAJADORA

SUAJES



Sello y firma:


TENSÓMETRO

7. Comparar la lectura que da el tensómetro de los kilogramos que se requirieron para desgarrarla contra la especificación.

8. Especificación:

Cuero para forro 3 kgf mínimo

Cuero para corte con forro

3,5 kgf mínimo

Cuero para corte sin forro 5 kgf mínimo

Cuero para zapato de seguridad

10 kgf mínimo



Sello y firma:


PRUEBA DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN Y % DE ELONGACIÓN OBJETIVO: determinar la resistencia que presenta un cuero a la tensión así como el determinar el % de

elongación (estiramiento). DAÑOS: desgarres presentados al tensionar. CAUSAS: pH ácido (ya que quema las fibras), mala conservación del cuero, mal diseño de las piezas, presión

excesiva en las máquinas, corte atravesado de las piezas. PROCEDIMIENTO: cortar dos probetas en el sentido de las fibras (al hilo).

Acondicionar las probetas mínimo 8 horas. Con un micrómetro tomar 3 espesores de cada probeta sacando un promedio. Colocar la probeta en el Tensómetro y tensionar ligeramente.

Ajustar el Tensómetro a una velocidad de 100 mm/minuto. Tomar la medida (distancia inicial) con el vernier. Poner en marcha el tensómetro y parar inmediatamente al momento de la ruptura. Tomar la fuerza en el aparato a la que se rompió y la distancia que elongo. CALCULOS: Fuerza

Tensión = Área



Sello y firma:


Distancia final – Distancia inicial % Elongación = X 100

Distancia inicial ESPECIFICACIÓN Tensión: 200 kgf/cm2. % de elongación: 40% mínimo. COMENTARIO SOBRE LA PRUEBA La tensión y elongación de un cuero son dependientes uno del otro y van el función de la consistencia y la textura de las fibras del cuero, así que cuando tenemos un cuero muy resistente a la tensión puede darse el caso que no cumpla con la elongación requerida. Un cuero, aparte de ser resistente a la tensión debe serlo a la elongación, ya que esto último es como si fuera un

amortiguador para la tensión brusca (que no se troce inmediatamente).

También un cuero que tiene excesiva elongación puede perjudicar al distorsionar los adornos que se tengan en la piel. Esta prueba puede complementarse con la de resistencia al desgarre. PRUEBA DE % DE ENCOGIMIENTO

OBJETIVO: determinar el grado de curtición en base al encogimiento que presenta una probeta de acuerdo a la disminución de área que presenta la probeta al estar en condiciones de humedad y temperatura alta.

DAÑO: encogimiento del cuero a las altas temperaturas durante la exposición. CAUSAS: baja cantidad de cromo (el curtidor debe manejar de un 6 a un 8% de sales de cromo en base al peso

del cuero, mala fijación del cromo. También depende del tipo de secado que se le da al cuero durante el proceso de curtido.

SÍNTESIS: Baja cantidad de cromo. Al momento de estar en contacto el cuero con el agua y sobre todo a

temperaturas altas el cuero comienza a contraerse entre los huecos que no relleno el cromo. Mala fijación del cromo. El cromo es repelente (no tiene afinidad con el ácido pH). Por lo tanto es

conveniente que el integrar el cromo al cuero el grado de acidez no llegue a pasar de 2,5 hacia la escala del cero. Para que ancle el cromo en el cuero.

A parte de que ya se tiene en cromo integrado al cuero, esto no es todo, hay que engrandecer la molécula del cromo para hacer un anclado químico (para que no se salgan las moléculas, esto se hace en la operación del basificado dentro del proceso de curtido, el material para el basificado es el bicarbonato [carbonato]).

Después se hace el embancado (proceso de curtido) el cual consiste en encimar las pieles unas con otras como mínimo 24 horas, esto para la oleación (desprendimiento del ácido sulfúrico) y para la oxolación (engrandecimiento de las moléculas del cromo).

Influencia del secado. TIPOS DE SECADO

Pastina: embarrada la piel con una resina es pegada a celdas y cuando está seco ya la piel comienza a desprenderse sola.

Toggling: la piel es estirada como en una especie de bastidor para estirarla poco a poco. Vacio: la piel es expuesta al vacio (existe una máquina especial de vacio) donde la piel se le

succiona el agua. Clavado: la piel es clavada en tablas estirándola, se logra rendimiento en área, pero el riesgo de

encogimiento es mayor. La influencia del secado es precisamente dejarle la humedad adecuada y la elongación correcta a la piel, el

método de secado adecuado es primero usar el del vacio y luego el togglin. PROCEDIMIENTO: 1. Cortar dos probetas de 7,3 por 4,6 cm.



Sello y firma:


2. Acondicionar probeta 8 horas mínimo. 3. Marcar y medir el área de las probetas en una hoja de papel. 4. Montar equipo para hervir agua en un vaso de precipitado. 5. Dejar que el agua hierva hasta el punto de ebullición (94° C) aproximadamente. 6. Introducir las probetas en el agua hirviendo durante 3 minutos. 7. Sacar las probetas del agua después de los tres minutos y dejarlo enfriar, sobre un papel absorbente, quitar el

exceso de agua colocándola en forma de sándwich, pero sin estirarla. 8. Marcar y medir nuevamente el área final de las probetas. 9. Calcular el porcentaje de encogimiento:

Área inicial – Área final % de Encogimiento = X 100

Área inicial ESPECIFICACIÓN: 3% máximo de encogimiento Productos a entregar Elaborar un cuadro sinóptico que lleve por título: “Pruebas físicas de laboratorio” En el cuadro incluir:

• Objetivo de cada prueba

• En que consiste cada prueba

• Material y aparatos para llevar a cabo cada prueba

• Especificaciones de cada prueba de laboratorio

Unidad de Aprendizaje 2 Aseguramiento de la calidad de las materias primas y componentes del calzado.

Resultado de Aprendizaje 2.2 Inspecciona las materiales primas y componentes del calzado en recepción, conforme a las especificaciones del diseño a fabricar.

En base a la siguiente información: NORMA MIL STD 414 (ANSI/ASQC Z1.9) Es un plan de muestreo para aceptación por variables, se introdujo en 1957, su punto focal es el nivel de calidad aceptable, que varía de 0.04 a 15%. Existen cinco niveles de inspección, donde el nivel IV se considera normal. Utiliza letras códigos para los tamaños de muestra, los tamaños muéstrales son una función del tamaño del lote y del nivel de inspección. En esta norma se pueden emplear dos procedimientos: para el caso de limites unilaterales se aplica el procedimiento 1 o 2. Si hay límites bilaterales, se utiliza el procedimiento 2. Esta norma se divide en cuatro secciones: Sección A.− es una descripción general de los planes de muestreo, incluyendo ediciones, letras código para el tamaño de la muestra, y curvas CO para varios planes de muestreo. Sección B.− ofrece planes de muestreo por variables que se basan en la desviación estándar de la muestra, para el caso en el cual se desconoce la variabilidad del lote o del proceso. Sección C.− presenta planes de muestreo por variables que se basan en el método de la amplitud muestral.



Sello y firma:


Sección D.− proporciona planes de muestreo por variables para el caso en el que se conoce la desviación estándar del proceso. La MIL STD 414 proporciona información para un cambio a la inspección estricta o a la reducida, cuando ella se justifica. Se usa la media del proceso como base para determinar cuando se realizara dicho cambio. Como media del proceso se toma el promedio de las estimaciones muéstrales del porcentaje defectuoso, calculadas a partir de los lotes sometidos a la inspección original. Normalmente la media del proceso se calcula a partir de la información de los 10 lotes anteriores. Debe implantarse la inspección estricta siempre que la media del proceso exceda al NCA, y cierto número de los lotes (mayor a un valor T en los que se basa la media del proceso tenga estimaciones del porcentaje defectuoso mayores que el NCA.La tabla 11.6 presenta los valores de T. Se utiliza la inspección reducida cuando: 1.− los 10 lotes anteriores han estado bajo la inspección normal y no se ha rechazado ninguno, 2.− el porcentaje defectuoso estimado para cada uno de dichos lotes es menor que un límite inferior especificado, para el cual se proporciona una tabla especial, o en ciertos planes, cuando el porcentaje defectuoso estimado es igual a cero para un numero especificado de lotes consecutivos; 3.− La producción es estable. Es necesario estimar la fracción defectuosa cuando se aplica el procedimiento 2 de la MIL STD 414. También se requiere implementar las reglas de cambio entre la inspección normal, la estricta y la reducida. En la norma se proporcionan tres tablas para estimar la fracción defectuosa. La selección de la tabla adecuada depende de que se suponga conocida la desviación estándar, se estime la desviación estándar mediante la desviación estándar muestral, o se use la amplitud de los datos muéstrales. Estas tablas se denominan a veces Lieberman− Resnikoff, se emplean para estimar la fracción defectuosa correspondiente a ZLIE y ZESE cuando se desconoce la variabilidad del proceso, y se estima mediante la desviación estándar muestral. Los números en la tabla son las probabilidades de que la variable normal sea menor que o igual a Z. Estas tablas no solo son útiles para el muestro por variables, sino también para cualquier situación problemática en la que se necesita una estimación de los porcentiles de una distribución normal con una media y una desviación estándar desconocidas. Cuando se empieza a utilizar la MIL STD 414, puede elegirse entre los procedimientos de la desviación estándar conocida y la desviación estándar desconocida. Cuando no se tiene alguna base para conocer Sigma, debe utilizarse obviamente el plan de la desviación estándar desconocida. Sin embargo, es conveniente llevar una grafica de R o de S para los resultados de cada lote, con objeto de obtener una cierta información acerca del estado de control estadístico de la dispersión en el proceso de manufactura. Si este diagrama indica un control estadístico, será posible cambiar a un plan de sigma conocida. Tal cambio reduciría el tamaño muestral requerido. Incluso en un proceso sin control perfecto, la grafica de control podría proporcionar información conduncente a una estimación conservadora de sigma para su uso en un plan de sigma conocida. Cuando se utiliza un plan de sigma conocida, es necesario llevar un diagrama de control R o S como una verificación continua de la suposición de variabilidad estable y conocida del proceso. La MIL STD 414 contiene un procedimiento especial para planes mixtos de muestreo de aceptación por variables y atributos. Si el lote no satisface los criterios de aceptación del plan por variables, se obtendrá un plan de muestreo por atributos MIL STD 105D utilizando la inspección estricta y el mismo NCA. Se puede aceptar un lote por cualquiera de los planes, pero tiene que ser rechazado por ambos métodos por variables y por atributos. Y lo que pueda investigar en internet, elabore un resumen de al menos una cuartilla donde explique en qué consiste la norma NORMA MIL STD 414 (ANSI/ASQC Z1.9). No pegue esta información tal cual en el resumen, el resumen debe ser una pequeña conclusión personal sobre en qué consiste la norma.

Documents

3. MOCASIN - leon1.conalep-guanajuato.edu.mx