50 Projectov Domov - artstroidom.ru · Второе — решите, как вы будете строить дом: с помощью строительной ор-ганизации

И.И. Молотов, С.Ю. Самодуров, О.К. Костко

50 ПРОЕКТОВ ЧАСТНЫХ ДОМОВ

С РАСЧЕТОМ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОЦЕНКОЙ

СТОИМОСТИ ПРОЕКТА

«Строительство и дизайн»

МоскваАСТ • Астрель

2009

УДК ***ББК *****

Идея и наполнение серии — Жанна ФроловаОформление серии — Игорь Фролов

Молотов И.И., Самодуров С.Ю., Костко О.К.М 50 проектов частных домов с расчетом необходимых строительных

материалов и общей стоимости проекта — М.: АСТ, «Книжкин Дом», «Астрель», 2009. — 208 с. — (Серия «Строительство и дизайн»).

ISBN ****

Какой дом вы хотите построить? Из каких материалов? Как оценить свои силы и материальные возможности? Какие строительные материалы выбрать? Как проверить расчеты, предоставленные строителями? Можно ли подобрать вариант, оптимальный по площади, затратам и планировке?

Многие, так и не найдя ответы на эти вопросы, отказываются от идеи по-строить СВОЙ ДОМ или доверяют все расчеты строительным фирмам. Стоит ли отказываться от мечты и доверять, не проверяя, — решать вам. Советуем лишь ознакомится с информацией, изложенной в книге, а уже потом прини-мать решение ...

УДК **ББК ***

© Молотов И.И., Самодуров С.Ю., Костко О.К., текст, 2009

© Фролов И.И., обложка, 2009© Оригинал-макет ООО «Издательство

«Книжкин дом», 2009© ООО «Издательство «Астрель», 2009

Часть 1. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Предисловие

Уважаемый читатель! Как показывает практика строительства и стати-стика, стоимость квартир за последние два года увеличилась в 2,5–3 раза, а стоимость частного строительства домов — максимум в 1,5 раза.

Из этого следует, что, имея участок под застройку, вы можете за 6–12 ме-сяцев построить дом в 100 м2 по цене квартиры (2-х комнатной) в 50 м2 (сред-него качества).

Сразу после приобретения загородного участка, на котором разрешено строительство, перед его владельцем возникает вопрос: какой же дом поста-вить на этом участке? Правда, разумный хозяин вначале решает, какой ему нужен дом, а уже потом хлопочет о покупке участка, но на практике часто получается наоборот. Например, вы решили, что дом нужен зимний, а опти-мальным методом отопления и нагрева воды является использование при-родного проводного газа. Но газовой магистрали поблизости нет, и как бы ни был хорош участок, близость полноводной реки и прекрасного леса не по-зволят вам сделать газовое отопление, — ставьте печку, запасайтесь дровами, а лучше — присматривайте новый участок.

Или вам необходим большой двухэтажный дом площадью в сотни, если не больше, квадратных метров, а предлагаемый вам участок, при всей своей живописности, имеет площадь 10 соток. Большой дом на таком участке по-ставить можно, но не нужно. Посмотрите внимательно в окно автомобиля, проезжая мимо новых коттеджных поселков. Чаще всего на маленьких участ-ках, огороженных высокими заборами, торчат расположенные в беспорядке большие дома, иногда построенные с шиком. Но вид всего поселка, мягко го-воря, оставляет желать лучшего. Поэтому не возводите дворцы на маленьких участках, старайтесь выбрать такой проект, чтобы здание «вписалось» в уча-сток, возник единый ансамбль уголка природы и вашего дома. Не стесняйтесь

Часть 1. Строительный ликбез4

пользоваться услугами специалистов — лучше, конечно, нескольких — сопос-тавьте их мнения, рекомендации.

Второе — решите, как вы будете строить дом: с помощью строительной ор-ганизации или своими силами. Первый вариант удобнее: вы выбрали проект, вам привезли необходимые материалы, подъехали рабочие и через оговорен-ное время на участке уже стоит дом. Но, к сожалению, такие строительные организации есть не в каждом районе нашей необъятной страны, а может быть, вас не привлекли предложенные проекты, или вы решили, что само-стоятельно можно возвести дом подешевле, — то есть в силу каких-либо при-чин вы приняли решение строить своими силами («свои силы» чаще всего предполагают бригаду или бригады наемных рабочих разной квалифика-ции и степени трезвости под вашим руководством). Для таких застройщи-ков и предназначена эта книга, предлагающая выбрать из готовых проектов наиболее подходящий или получить представление о том, как производится расчет стоимости дома. Если вам придется по вкусу один из проектов до-мов, вы одновременно получите информацию и о количестве необходимых материалов, и об их ориентировочной стоимости. Есть свой проект «дома мечты»? Нет проблем — вы сможете реально оценить, по карману ли вам мечты и можно ли их считать планами.

Возникает закономерный вопрос: почему речь идет об ориентировочной стоимости? Во-первых, стоимость материалов отличается и по регионам и в зависимости от сезона. Единственное, что можно сказать с уверенностью: материалы не дешевеют, и, приобретая их постепенно, по мере строительства, вы все время должны вводить некий коэффициент, учитывающий их подоро-жание (порой довольно значительное). Проектные организации при расчете стоимости возведения и составления сметы добавляют к полученной сумме 20–30 %, если строительство планируется на 1–2 года.

Еще сложнее со стоимостью строительных работ. Обычно действует пра-вило: «как договоритесь». Расценки зависят не только от того, какую бри-гаду вы наймете (из Молдавии, Таджикистана или Украины), но и от на-строения бригадира, погоды, результатов футбольного матча, цены на пиво в ближайшем ларьке и т. п. Некоторые достаточно условные цифры все-таки существуют, их можно, например, найти в Интернете, но увы, они значи-тельно отличаются друг от друга, а если вы к тому же переговорите с пред-ставителями нескольких строительных бригад, то придете к следующему мнению:

1. Цена работы не превышает 70–100 % от стоимости материалов (ис-ключение из этого правила — очень дорогие материалы, с которыми трудно работать, или очень дешевые, из которых, приложив немалые усилия, мастеру предстоит сделать «конфетку»).

Предисловие 5

2. Качество выполнения работ никто и никак не гарантирует, в лучшем случае можно получить только безответственные заверения, ссылки на очень довольных, но неизвестных вам людей и т. п.

3. Приблизительную стоимость работы можно рассчитать (для воль-ных бригад) из расчета 500 руб. в день на одного работника и 5000 руб. на вызов автокрана или иной техники.

4. Обращаясь в строительную организацию, следует учесть, что за со-ставление сметы вы заплатите 15 % от стоимости материалов и работ, а количество привозимых кирпича, черепицы или других материалов проверить вы не сможете, — остается лишь полностью довериться прорабу.

5. В случае, если рабочие будут жить и «кормиться» по месту проведения работ, их услуги обойдутся на 20–30 % дешевле.

6. При найме на работу непpoфeccиoнaлoв стоимость работ увеличивается за счет инвентаря, консультаций специалистов, устранения ошибок.

Поэтому мы не решились вторгаться в тему оценки стоимости и качества самих работ, да и дело это бесполезное, каждый застройщик в любом случае все будет делать, полагаясь на свой вкус, умение, знакомства, рекомендации и т. д.

Что же касается стоимости материалов, то она приводится в журнале «Строительные материалы» (по каталогу «Газеты. Журналы» агентства «Рос-печать» — индексы 79198, 80852), который бесплатно предлагается в любом крупном столичном магазине строительных материалов (Торговый Дом). Если этот журнал для вас доступен, то с помощью калькулятора, зная тех-нологию расчетов, цены на материалы в вашем регионе и имея перед собой таблицу с примерным расчетом, вы легко сможете рассчитать любой из пред-ставленных в книге проектов.

Рассчитывая стоимость материалов и работ, неопытный застройщик за-частую не учитывает стоимость доставки материалов и необходимого инвен-таря. Дополнительный расход может составить от 20 до 30 % от стоимости ма-териалов. Поэтому, чтобы избежать ненужных трат, заранее учитывайте этот момент, грамотно планируйте закупку материалов и обращайтесь в фирмы, которые организуют бесплатную доставку.

Остановимся более подробно на расчете количества необходимых мате-риалов для различных элементов домов.

1. Фундамент и цоколь

1.1. Фундамент

Сооружение дома начинается с фундамента, а фундамент — с разработки котлованов (или траншей). Траншеи под фундамент должны быть такой глу-бины, чтобы отрицательные температуры и грунтовые воды его не разрушили. Даже эта работа, не говоря уже о заливке фундамента и сооружении цоколя, по нескольким причинам имеет различную стоимость. Объем земельных ра-бот зависит от конструкции дома и, прежде всего, от существования подвала или цокольного этажа. Например, если дом с подвалом и грунты связные (со-стоят из мелких частиц лёсса, ила или глины), то котлован разрабатывают до уровня пола подвала. Приведенные ниже проекты домов разработаны без учета подвалов.

Для всех типов и конструкций фундаментов одним из самых важных фак-торов является глубина заложения фундамента, зависящая в основном от глубины промерзания грунта, уровня грунтовых вод, типа грунта и нагрузок на фундамент от наземных конструкций дома, а значит, и от используемых при строительстве материалов и их веса.

Глубина промерзания грунта, установленная по данным многолетних на-блюдений при отсутствии снежного покрова, приводится в СНиП. Для Рос-сийской Федерации изменение этой величины лежит в пределах 0,8–2,4 м в зависимости от района. Например, для Московской области глубина про-мерзания суглинистых грунтов составляет 1,4 м. Для супесей и песков глу-бина промерзания принимается с коэффициентом 1,2 (Ростов-на-Дону — 0,8 м).

Понятно, что глубина промерзания грунта зависит от типа грунта. На скальных и полускальных породах глубина заложения фундамента для одно- и двухэтажных домов может быть любой. На крупнообломочных и гра-велистых грунтах глубина закладки фундамента должна быть не менее 0,5 м (вне зависимости от глубины промерзания грунта); на песчаных, пылеватых и глинистых грунтах различного типа рекомендуются следующие величины: глубина закладки фундамента — не менее 0,5 м при глубине промерзания 1 м, не менее 0,75 м при глубине промерзания 1,5 м и не менее 1 м при глубине промерзания от 1,5 до 2,4 м.


Для индивидуальных домов чаще всего используют ленточные, либо столбчатые фундаменты. Последние сооружают под рубленые стены, стены из железобетонного каркаса, под стены с прочной нижней обвязкой. Между столбами в этом случае устанавливают цоколь-забирку из кирпича, камня или бетона.

Наконец, ширина фундамента определяется несущей способностью грунта и зависит от нагрузки на грунт, создаваемой стенами. Допустимая нагрузка на глубине 0,8 м (гравелистые и глинистые грунты, легкие супеси, суглинки) составляет 14,7–19,6 Па (1,5–2,0 кг/см2). Проиллюстрируем это примером: плотность сухого бетона и кладки из красного кирпича примерно одинаковы и равны 1600 кг/м3. При закладке фундамента на глубину 0,8 м, кирпичной стене высотой 2 м и ширине стены, равной ширине фундамента (0,5 м), масса части стены и фундамента длиной 1 м составит 2030 кг. В этом случае давле-ние на глубине 0,8 м равно 0,4 кг/см2. Нагрузка — это не только стены, но и пе-рекрытия (особенно если это бетонные плиты), крыша, снег на крыше и т. п. Поэтому, как правило, для одноэтажных домов из легких материалов закла-дывают фундамент глубиной не менее 50 см и шириной не менее 40 см, а для кирпичного двухэтажного дома потребуется фундамент глубиной в 1 м, а то и более — в зависимости от несущей способности грунта. Для строительства фундаментов тяжелых домов часто используют фундаментные блоки — такие расчеты вы также встретите в описании конкретных проектов.

В некоторых случаях при устройстве фундаментов зданий предусматри-вают меры по защите оснований от промерзания: вокруг дома (в пределах 1 м) и на глубину около 0,3 м помещают теплоизоляцию и т. п.

Таким образом, затраты на изготовление фундамента зависят от клима-тических условий района, где сооружается дом, от конструкции дома, типа грунта, на котором этот дом возводится, и выбранного типа фундамента. Эти факторы определяют количество и ассортимент материалов и работы по со-оружению фундамента. В среднем работы и материалы для фундамента и цо-коля обойдутся в 20–30 % от общей стоимости дома без внутренней отделки. Сократить эту расходную статью можно только при сооружении неболь-шого деревянного дома, установив его на бетонные «карандаши», уложенные в траншеи, или бетонные плиты.

В этом случае вы сократите расходы на выемку грунта, материалы и мон-таж опалубки, работы по замесу бетона и заливке траншеи, что в комплексе составит более 50 %.

Как быть в каждом конкретном случае? Ведь в приведенных комментариях к проектам домов нет ни слова о том, где можно возвести тот или иной дом: в горах Урала или болотах Вологодчины. Чтобы облегчить задачу застрой-щика, сделаем следующее. В зависимости от этажности дома и материалов, из которого он изготовлен, рассмотрим несколько типов фундаментов. При


желании, каждый застройщик, пользуясь нехитрой схемой приведенных вы-числений, может все пересчитать для своего варианта дома, зная необходи-мые характеристики фундамента в своем районе.

И еще одно весьма существенное замечание: в ближнем Подмосковье можно приобрести (в том числе с доставкой) десятки типов различного кир-пича. А за двести-триста километров от Москвы этот ассортимент сужается до двух-трех типов. Поэтому при расчете конкретных проектов будем все-таки ориентироваться на сравнительно распространенные материалы, доступные застройщикам среднего достатка в любых районах России.

Как уже говорилось, чаще всего в строительстве индивидуальных домов используют ленточные (бутовые, бетонные, кирпичные, из блоков) и столб-чатые (столбы каменные, кирпичные, железобетонные, деревянные) фун-даменты. Различие их конструкций не столь велико, и каждый застройщик может выбрать фундамент для дома по вкусу и средствам, лишь бы были вы-полнены необходимые условия по предельной нагрузке на фундамент, глу-бину его заложения и т. д. Ещё раз напомним, что эти вопросы не освещены подробно в данном пособии, но они достаточно подробно рассмотрены в раз-личных монографиях и справочниках по строительству. Заметим сразу, что книги по технологии строительных работ начинающему застройщику необ-ходимо не только приобрести, но и внимательно их прочитать, иначе в один прекрасный момент у готового дома может перекоситься стена или прова-литься крыша.

Рассмотрим один из наиболее распространенных фундаментов: ленточный бетонный, но двух типов: для легких одноэтажных (тип А) и более тяжелых двухэтажных домов (тип Б).

Разметив строительную площадку (основной фундамент, фундамент под капитальные стены, если он необходим, фундамент под печь (обязателен фун-дамент под тяжелую печь — от 700 кирпичей), траншеи для канализационных труб и т. д.), начинают земляные работы — выемку грунта.

После выемки грунта сооружают опалубку (рис. 1). Для этой работы ис-пользуют доски толщиной 40–60 мм и брусья (30 × 30 мм, 40 × 40 мм или 50 × 50 мм). Опорный брус устанавливают примерно через каждые 2 м.

Возможен вариант фундамента без опалубки с литьем бетона непосред-ственно в траншею, если грунт не обсыпается и траншея заливается бетоном вскоре после выемки грунта.

Для заливки фундамента приготавливают бетон, обычно в следующей про-порции 1 : 3 : 5, где 1 — одна часть (по объему) цемента — распространенная марка 500, 3 — три части песка, 5 — пять частей щебня. На 1 м3 такого рас-твора уходит около 200 кг цемента, 0,33 м3 песка, 0,75 м3 щебня и 200–250 л воды (0,25 мЗ). Если бетон трамбуют или уплотняют с помощью вибраторов,


Рис. 1. Крепление опалубки в траншее: 1 — доски крепления; 2 — опорный брус, 3 — брусья-клинья (размеры в мм)

Рис. 2. Поперечный разрез траншеи для фундамента: 1 — земля (грунт); 2 — арматурная сетка 12 мм с ячейками 20 × 50 см (размеры в мм)

1

3

2500

100

1

2

80

0

600

200

30

0

400


количество компонентов возрастает до 300 кг цемента, 0,45 м3 песка и 0,8 м3 щебня (гравия). Можно заказать машину с готовым бетоном.

Примечание: Часто в литературе по строительству и периодических из-даниях объем песка, щебня, бетона и других строительных материалов изме-ряется в литрах. В других источниках вы можете встретить величины объ-ема, имеющие размерность м3. Связь между величинами этих размерностей следующая: 1 л = 0,001 м3.

В вырытую траншею укладывают арматурную сетку (из арматуры 12 мм с ячейками 20 × 50 см). Сетку нужно немного приподнять, подложив под пе-рекрестья по полкирпича, а между собой прутья скрепить медной или алю-миниевой проволокой. Под большие и тяжелые дома изготавливают объем-ный сварной каркас из арматуры.

После заполнения траншеи бетоном до уровня земли, в жидкий бетон сверху укладывают еще одну арматурную сетку (20 × 50 см) и слегка утапли-вают ее в бетон. В результате получается армированная бетонная фундамент-ная лента. Она в состоянии выдержать дом в 2 этажа, и позволяет обойтись без опалубки, сэкономив время, работу, деньги.

Далее на этом фундаменте устанавливается цоколь из полного кирпича марки 100 или 125.

Рассчитаем необходимое количество материала для 10-метровой тран-шеи:

фундамент под легкий дом: глубина траншеи 0,5 м, ширина 0,4 м (тип A) с опалубкой и без опалубки;под более тяжелый двухэтажный дом: глубина траншеи 0,8 м, ширина 0,6 м (тип Б) с опалубкой и без опалубки.

По углам фундамента желательно заложить согнутую стальную арматуру, предохраняющую углы от растрескивания (табл. 1).

1.2. Цоколь

Продолжением фундамента является цоколь дома. Он устраивается в верх-ней части фундамента для защиты стен от влаги. Цоколь выкладывают из прочных морозостойких материалов: монолитного бетона, бетонных блоков, кирпича. Наиболее эффективным является западающий цоколь (рис. 3), ук-рывающий слой гидроизоляции от внешних воздействий и не требующий специального устройства слива влаги со стен.

Минимальная высота цоколя обычно принимается равной 0,5 м. Для от-вода от дома воды, стекающей с крыши, и защиты фундамента от грунтовых вод устраивают отмостку шириной не менее 0,7 м, на 0,2 м шире карниза, уклон отмостки 1:5 (11°). Толщина слоя бетона отмостки — не менее 8 см.

#

#


Таблица 1Расход и ориентировочная стоимость материалов, необходимых для изготовления

бетонного ленточного фундамента длиной 10 м

Материал Количество Минимальная цена за ед. измерения

Ориентировоч-ная цена, руб.

Длина траншеи 10 м, глубина — 0,5 м, ширина — 0,4 м (тип А).Объем траншеи: 10 × 0,5 × 0,4 = 2 м3

Доска для опалубки, 40 мм, необрезная

0,56 м3 5200 руб./м3 2912

Брус 50 × 50 мм 0,027 м3 5100 руб./м3 138Цемент М500 400 кг 220 руб./мешок (50 кг) 1760

Песок МК 1,7–2,8 1 м3 300 руб./м3 300

Щебень гравийный 1,4 м3 550 руб./м3 770

Рубероид РКП, РПП, РКК 14 м2 165 руб./рулон (1 рулон — 15 м2)

154

Арматура 12 мм А3 68,8 м (620 кг) 2100 руб./тонна 1302

Гвозди, крепеж — — 1000

Итого: 8336

Длина траншеи 10 м, глубина — 0,8 м, ширина — 0,6 м (тип Б). Объем траншеи: 10 × 0,8 × 0,6 = 4,8 м3

Доска для опалубки, 40 мм, необрезная

0,8 м3 5200 руб./м3 4160

Брус 50 × 50 мм 0,038 м3 5100 руб./м3 194Цемент М500 1 200 кг 220 руб./мешок (50

кг)5280

Песок МК 1,7–2,8 1,6 м3 300 руб./м3 480

Щебень гравийный 3,6 м3 550 руб./м3 1980

Рубероид РКП, РПП, РКК 16 м2 165 руб./рулон (1 рулон — 15 м2)

176

Арматура 12 мм А3 166 м (1500 кг)

2100 руб./тонна 3150

Гвозди, крепеж — — 1000

Итого: 16 420

* Опалубка ставится выше края траншеи на 20 см, чтобы бетонный фундамент выступал на такую же высоту.

** Цены приводятся на строительный сезон 2006 г. по уже цитированному журналу. *** На фундамент укладывает 2 слоя рубероида: первый — равный ширине фундамента,

второй — на всю ширину рулона, с заворотом его на цоколь изнутри.


Рис. 3. Западающий цоколь: 1 — отмостка; 2 — кирпичный цоколь; 3 — гидроизо-ляция; 4 — продух (труба ПХВ диаметром 50–60 мм вставляется через каждые два

погонных метра цоколя)

Перед укладкой бетона снимают растительный грунт, закладывают слой мяг-кой глины и трамбуют ее.

Не мудрствуя лукаво, сделаем цоколь нашего дома из полнотелого кир-пича М-100 или М-125 (25 × 12 × 6,5 см). В первом случае (ширина фунда-мента 40 см) цоколь укладывают в 1,5 кирпича, а во втором (ширина фунда-мента 60 см) — в 2,5. Кладка из сплошного кирпича содержит 25 % кладочного раствора, следовательно 10 м цоколя типа А будут содержать около 760 шт. кирпичей и 0,5 м3 кладочного раствора; для фундамента типа Б — 1140 шт. кирпичей и 0,75 м3 раствора. Конечно, кладку нужно вести с чередованием тычковых и ложковых рядов, со сдвигом вертикальных швов и т. п., то есть, соблюдая известные условия прочности кладки и создания определенного рисунка на ее лицевых плоскостях.

Подсчитаем затраты на отмостку (в первом и во втором случае на 10 м от-мостки понадобится около 1,7 м3 бетона) и закрепление гидроизоляции по-верх цоколя (будем считать по 10 м2 рубероида). Считая стоимость 1 шт. кир-пича 5 руб. (понятно, что чаще кирпич продается дороже, например, по 6 руб., но внести коррективы в стоимость материалов и в этом случае не представляет трудности), 1 м3 бетона — 2000 руб., 1 м3 кладочного раствора — 2400 руб., окончательно получим:

700 1

2

3

4


стоимость 10 м фундамента типа А с цоколем — 17 000 руб.;стоимость 10 м фундамента типа Б с цоколем — 24 500 руб.

Изготавливая бетонный фундамент, у вас есть возможность сэкономить на работе — завезти уже готовый бетон (от 2100 руб/м3). К сожалению, во многих районах России строители еще лишены такой возможности. В сред-нем (на 2008 г.) стоимость приготовления и заливки 1 м3 бетона составляет 3000–3500 руб.

Последний тип фундамента с цоколем, который будет рассмотрен в этой главе, — фундамент из специальных фундаментных блоков, все чаще встре-чающийся в проектах недавно построенных домов. Фундаментных блоков, различных как по размерам, так и по составу входящих в них компонентов, выпускается в последние годы все больше; в качестве примера выберем блоки для ручной кладки размером 40 × 20 × 20 см (минимальная цена одного блока 60 руб.).

При кладке фундамента из блоков кладочный раствор занимает около 4 % всего объема. Нам важно сравнить стоимость одинаковых участков фунда-мента с цоколем, поэтому выберем, например, фундамент типа А. 10 м длины такого фундамента с цоколем высотой примерно 45 см потребуют установки 250 блоков, при этом затрачивается около 0,1 м3 кладочного раствора. Стои-мость перечисленных материалов — 15 640 pyб. (c отмосткой и гидроизоля-цией — 28 550 руб.), то есть выше, чем при изготовлении бетонного фунда-мента и кирпичного цоколя.

Как видно из приведенных расчетов, в каждом случае — своя стоимость работ, свои трудности по доставке различных стройматериалов (блоки, кир-пичи, компоненты бетона или раствор и т. д.), что определяет выбор кон-кретных вариантов домов и фундаментов. Будем использовать при просчете конкретных проектов данные всех трех типов рассмотренных фундаментов, так как наша задача — определить необходимое количество материалов для рекомендуемого типа фундамента и его стоимость.

Приведенные данные легко пересчитать для любого другого фундамента и цоколя с иными размерами и из других материалов. Для этого из школьного курса математики необходимо вспомнить только одну формулу:

V = abc,

где V — объем прямоугольного параллелепипеда (кирпича, траншей, бетон-ного блока),

а, b, с — его ширина, толщина и высота.И, конечно, при вычислениях размерности величин должны быть одина-

ковы, например, все нужно записать в метрах (напомним, что 1 см = 0,01 м = = 10–2 м, 1 мм = 0,001 м = 10–3 м).

##


Строительство фундамента и цоколя — дорогостоящая часть работы. Это связано с использованием техники и ручного труда. Начиная работу по рас-чету фундамента, совсем не лишним будет заранее продумать конструкцию крыши. Стоимость материалов и работ по возведению кровли можно значи-тельно сократить, если заранее предусмотреть некоторые моменты. Напри-мер, стоимость бруса или бревна длиной более 6 м очень высока. Кроме того, купить такой брус не так просто, а доставить — очень дорого. Если заранее пре-дусмотреть в проекте дома несущую стену, расходы на изготовление крыши можно существенно сократить.

Следующая строительная конструкция — стены дома. Здесь также при-дется рассмотреть несколько самых простых, наиболее часто используемых в России вариантов.

2. Стены

Конструкция, материалы и толщина стен выбираются, прежде всего, в за-висимости от назначения дома и климатических условий района. Чаще в Рос-сии строительстве небольших и недорогих домов стены делают:

деревянные — из бревен, бруса, деревянного каркаса;кирпичные — из различного вида керамического и силикатного кир-пича;легкобетонные — из керамзитобетона, газосиликата, арболита и т. д.

Каждый тип стен имеет свои преимущества и недостатки. Так, деревян-ные стены отвечают самым высоким санитарно-гигиеническим требованиям, но они имеют низкую огнестойкость. Легкобетонные стены по санитарно-гигиеническим показателям много хуже, и стоимость их велика, они почти в 2 раза дороже кирпичных.

Толщина наружных стен зависит от их конструкции и расчетной зимней температуры (средняя температура самой холодной в году пятидневки для данного района). При такой температуре и нормально работающем отопле-нии температура в жилых помещениях не должна падать ниже +18 °С.

2.1. Деревянные стены

Деревянные бревенчатые стены являлись традиционными для домов-сру-бов в русских деревнях, но работа по изготовлению рубленых стен достаточно трудоемкая. Кроме вязки углов дома в «обло» или «лапу», сруб необходимо складывать не на фундаменте, а отдельно, чтобы дать ему улежаться, высто-яться примерно в течение года. В некоторых районах России сейчас продают уже готовые срубы, цена которых зависит от сезона: например, зимой цена сруба 6×6 м составляла в 2006 году в Тверской области около 25 тыс. руб., а к осени она увеличилась до 60 тыс. руб. Стоимость 1 м3 оцилиндрованного бревна составляет 12 тыс. руб. и более, в то время как минимальная стои-мость одного 1 м3 бруса — 5,1 тыс. руб. Рассматривать срубы подробно особого смысла нет — они продаются уже готовыми, остается лишь собрать бревна на подготовленном фундаменте и сделать крышу. При цене сруба 6 × 9 м около 120 000 руб., в Подмосковье его стоимость с крышей и фундаментом соста-вила около 190 000 руб. (с учетом стоимости работ).

##

#


Брус — широко используемый в строительстве материал. Прежде всего, какой толщины должен быть брус? Считается, что на каждый градус мороза зимой должно приходиться 0,8 см размера бруса: скажем, севернее Москвы толщина бруса должна составлять 200–250 мм. Тем не менее, сейчас дома складывают из бруса 150×150 мм, обшивая стены снаружи или изнутри раз-личными утеплителями.

Брус обычно продается длиной от 3 до 6 м, а если стена имеет длину более 6 м, то брус специальным образом состыковывают. Нижний брус укладывают на гидроизоляционный слой и широкую доску толщиной 140–60 мм, пропи-танную антисептиком (подойдет и отработанное машинное масло). Далее между брусьями прокладывается пакля (около 13 кг на стену длиной 6 м). Сейчас выпускается пакля в рулонах, специально для прокладки между де-ревянными строительными конструкциями.

Брусья обычно скрепляют деревянными нагелями диаметром 30 мм, дли-ной 100 мм через 1–1,5 м бруса.

Наиболее эффективной защитой брусчатых стен от атмосферных воз-действий является обшивка досками, чаще всего «вагонкой». Вагонкой об-шивают стены и внутри дома. Между вагонкой и брусом с внешней стороны оставляют вентиляционный зазор шириной около 5 см; рекомендуем запол-нить этот зазор утеплителем, например, минеральной ватой. Обычно с двух сторон утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой.

Рассчитаем стоимость материалов для стены длиной 10 м и высотой 3 м (табл. 2). На самом деле, в доме высота потолка может быть ниже на 15–20 см, так как балки перекрытий обычно укладывают между первым и вторым вен-цом, потолок и чистовой пол тоже имеют определенную толщину, что умень-шает высоту потолка.

Что касается цены на лес, то следует иметь ввиду: покупать его «не глядя», по объявлению в газете — большая ошибка. Качественный, не сырой лес, без сучков и прочих изъянов, стоит на 500–2000 руб. за кубометр дороже, чем указывают в рекламе. Кроме того, у вас будет возможность выбрать доски, а не покупать «кота в мешке». Но и в этом случае, если привезенный лес ока-жется с явным браком, вы можете сразу же, до разгрузки, осмотреть его и от-казаться от всей или части партии.

2.2. Каркасные стены

Для сооружения каркасных стен существует несколько вариантов, оста-новимся на одном из них.

Строение части каркасной стены показано на рисунке 4, а сборка такой стены по всей высоте одноэтажного дома — на рисунке 5. Обычно в качестве

172. Стены

Таблица 2Расход и ориентировочная стоимость материалов, необходимых для возведения

деревянной стены длиной 10 м, высотой 3 м

Материал Количество Минимальная цена за ед. из-

мерения


Стена из бруса 150 × 150 мм с обшивкой с двух сторон вагонкой, двумя слоями пароизоляции и слоем утеплителя URSA

Брус 150 × 150 мм с учетом слоев пакли (19 рядов бруса)

4,5 м3 5100 руб./м3 22 950

Доска толщиной 50 мм и шири-ной 400 мм

0,2 м3 5200 руб./м3 1040

Пакля ленточная 38 м2 18 руб./м2 684

Утеплитель URSA 30 м2 70 руб./м2 2100

Пароизоляция Изоспан 60 м2 12 руб./м2 720

Вагонка 1,2 м3 7500 руб./м3 9000

Гвозди разные, нагели — — 2500

Итого: 38 994

Стена из бруса 150 × 150 мм с обкладкой снаружи облицовочным кирпичом (1/2 кирпича), обшивкой изнутри вагонкой, двумя слоями пароизоляции

Кирпич облицовочный 1670 шт. 7,5 руб./шт. 12 525

Брус 150 × 150 мм с учетом слоев пакли (19 рядов бруса)

4,5 м3 5100 руб./м3 22 950

Раствор кладочный 0,9 м3 2400 руб./м3 2160

Лист оцинкованный для клям-меров

1 п.м 240 руб./п.м 240

Вагонка (обшивка изнутри) 0,6 м3 7500 руб./м3 4500

Итого: 42 375

каркаса используется доска — «пятидесятка» шириной не менее 10 см. Доска ставится по углам и через каждые 80 см (8 стоек на 10 м) стойки скрепляются врубками или шипами.

На рис. 6 видно, что наружная стена состоит из трёх основных частей: внутренней облицовки с пароизоляцией, несущей части с теплоизоляцией и наружной облицовки.

Рассчитаем необходимое количество материала для каркасной деревянной стены длинной 10 м и высотой 3 м, покрытой снаружи и изнутри вагонкой, с использованием в качестве утеплителя минеральной ваты (табл. 3).


Рис. 4. Устройство каркасной стены:1 — верхняя обвязка; 2 — косые стойки жесткости; 3 — подбалочная обвязка;

4 — промежуточная стойка; 5 — цокольная обвязка; 6 — нижняя обвязка; 7 — стойка косая подоконная; 8 — каркас под окно

Таблица 3Расход и ориентировочная стоимость материалов, необходимых для изготовления

внешней каркасной стены длиной 10 м и высотой 3 м


Ориентировочная цена, руб.

Доска толщиной 50 мм и шириной 100 мм

0,5 м3 5200 руб./м3 2600

Утеплитель URSA 30 м2 70 руб./м2 2100


Вагонка 1,2 м3 7500 руб./м3 9000

Гвозди разные, нагели — — 2500

Итого: 16 920

1

2

3

4

5

67

8

192. Стены

Рис. 5. Сборка каркасной стены одно-этажного дома

1 — стропила; 2 — подбалочная обвязка (брус); 3 — верхняя обвязка (брус); 4 — на-личник; 5 — оконный блок; 6 — утеплитель; 7 — отлив; 8 — наружный экран; 9 — об-шивка; 10 — маячная рейка; 11 — нижняя обвязка; 12 — цокольная обвязка; 13 — за-бирка; 14 — перемычка; 15 — столб фунда-мента; 16 — пол; 17 — обшивка; 18 — под-

оконная обвязка

Рис. 6. Конструкция наружной стены:

1 — наружная облицовка; 2 — деревянная рейка для крепле-ния; 3 — пленка для защиты от промерзания; 4 — утеплитель; 5 — пароизоляционный слой;

6 — внутренняя обшивка

1

23

6

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

6

3

4

5

6

1

2


2.3. Каменные стены

Рассмотрим два типа каменных стен: кирпичные и из строительных бло-ков, наиболее часто встречающиеся в современном строительстве.

Глиняный и силикатный кирпич — один из самых распространенных и на-дежных материалов для сооружения стен, но у этого строительного материала есть один существенный недостаток — высокая теплопроводность.

Теплопроводность воздушно-сухой кирпичной кладки из керамического пустотелого кирпича на цементно-песчаном растворе составляет 0,52–0,64 Вт/м•град (в зависимости от влажности и плотности кладки), а сухой сосны — около 0,14 Вт/м•град, то есть деревянный дом держит тепло в 4 раза лучше, чем кирпичный. Если в средней полосе и немного севернее толщина бревен составляет в среднем 20–25 см, и такие стены без утеплителя позво-ляют при соответствующем отоплении поддерживать в зимнее время нор-мальную температуру в жилых помещениях, то толщина сплошной кирпич-ной кладки для этих регионов должна составлять не менее 0,64/0,14•20 см = = 90 см.

Стоить такой дом будет очень дорого, поэтому домов со стенами сплош-ной кирпичной кладки встречается не много.

Существуют и другие оценки: если зимой температура воздуха –30 °С, толщина стен из полнотелого кирпича должна быть как минимум 64 см. Для более точных оценок нужно помнить, что потеря тепла из дома происходит не только из-за высокой теплопроводности стен и других конструкций. На-пример, потеря тепла может происходить за счет конвекции при наличии ще-лей, незначительных отверстий и т. д.

Обычно при проектировании дома пользуются величиной термического сопротивления наружной кладки:

R = l / 1 + l / 2 + / ,

где — толщина стенки, — коэффициент теплопроводности,

1 и 2 — коэффициенты отдачи от первой среды к стене и от стены ко второй среде.

Величина R выражается в единицах СИ: м2град/Вт. Так как в справочни-ках по строительству часто пользуются не системой СИ, то

м2град/Вт = м2ч град/ккал

Считается, что минимальное термическое сопротивление наружной кладки составляет 0,6–0,7 м2ч град/ккал, и этому требованию соответствует толщина стены из сплошного кирпича 45 см.

212. Стены

Существует возможность уменьшить толщину стен без потерь тепла при той же системе нагрева воздуха в помещениях, что приводит не только к эко-номии кирпича, но и уменьшению массы стен, а, следовательно, и расходов на фундамент: кладка пустотелым кирпичом, создание полостей (кольцевая кладка) с заполнением их теплоизоляторами. Теплопроводность кирпичной стены уменьшается на 30–40 % при заполнении полостей войлоком или дру-гими теплоизоляторами (керамзит, пенопропилен и т. д.).

Приведем величины коэффициентов теплопроводности материалов, часто используемых в строительстве (табл. 4).

Эта таблица наверняка пригодится многим начинающим строителям. До сих пор, например, часто можно услышать мнение, что кирпич — один из лучших материалов для сохранения в доме тепла. С точки зрения теплопро-водности, много лучше углекислый газ: одному метру кирпичной кладки эк-вивалентен слой СО2, равный примерно 3 см (зато «эквивалентная» по теп-лопроводности стена из сплошного серебра составит более 800 м!). Конечно, нужно бороться с уже упомянутой конвекцией, «мостиками холода» и дру-гими явлениями, выхолаживающими помещения дома — это условие обяза-тельно для дома из любого материала.

Посчитать теплопроводность стены из разных материалов тоже несложно. Например, вы планируете построить дом из бруса толщиной 15 см, утеплить его пенопластом, а снаружи обложить кирпичом (в полкирпича). Считаем коэффициент теплопередачи такой стены:

1. Брус: 15 см — это 0,15 метра. Коэффициент теплопроводности (Ктп) бруса — 0,15. Делим Ктп бруса на толщину стены и получаем Ктп стены = 1.

2. Пенопласт: при толщине слоя 5 см (0,05 м) и Ктп пенопласта около 0,05 получаем Ктп стены из пенопласта 1.

3. Воздух между пенопластом и кирпичной стенкой (при условии от-сутствия щелей, хорошей изоляции): Ктп воздуха 0,03 делим на 5 см воздушной прослойки и получаем Ктп воздушной прослойки 0,6. Для расчета нам понадобятся обратные величины, то есть 0,05 разделить на 0,03 = 1,67. Для бруса и пенопласта они также будут равны 1.

4. Кирпич: кладка в полкирпича — это 15 см, Ктп кирпичной кладки — 0,45, а Ктп кирпичной стены — 3. Получаем обратную величину 0, 33.

Теперь складываем все обратные величины и получаем 4. Это 100 про-центов, теперь нам надо высчитать, какова доля каждой из прослоек в этом числе: 1 : 4 = 0, 25 — это доля бруса и пенопласта.

Соответственно доля воздуха — 42 процента (при герметичности про-слойки), а кирпича — всего 8 процентов. В этой конструкции он осуществ-ляет защиту дома от сырости, огня, ветра, обеспечивает наличие воздушной прослойки, но сам теплоизолирующим материалом не является.


Таблица 4Коэффициенты теплопроводности некоторых материалов

Вещество Влажность весовая, % , Вт/м•градАсбестовая бумага, картон Воздушно-сухая 0,134–0,177Бетон с каменным щебнем 8 1,28Бумага обыкновенная Воздушно-сухая 0,14Войлок асбестовый Воздушно-сухой 0,052–0,093Войлок шерстяной Воздушно-сухой 0,047–0,058Вата стеклянная — 0,035–0,081Гравий Воздушно-сухой 0,36Гранит — 3,14Глина 15–20 0,7–0,93Газостекло (пеностекло) Воздушно-сухое 0,073–0,017Дуб вдоль волокон 6–8 0,35–0,43Дуб поперек волокон 6–8 0,2–0,21Железобетон 8 1,55Камышит (плиты) Воздушно-сухой 0,105Картон Воздушно-сухой 0,14–0,35Кирпичная кладка Воздушно-сухая 0,25–0,64Кожа Воздушно-сухая 0,14–0,16Лед — 2,21Мипора — 0,038Пробковые плиты 0 0,042–0,054Пенобетон Воздушно-сухой 0,07–0,32Пенопласты Воздушно-сухие 0,043–0,058Снег свежевыпавший — 0,105Снег уплотненный — 0,35Снег, начавший таять — 0,64Сосна вдоль волокон 8 0,35–0,41Сосна поперек волокон 8 0,14–0,16Стекло обыкновенное — 0,74Торфоилиты — 0,047–0,07Шлак котельный Воздушно-сухой 0,233–0,372Шлакобетон 13 0,698Штукатурка 6–8 0,791Серебро — 418,7Воздух 20° 0,026Углекислый газ 20° 0,016

232. Стены

Таблица 5Расход и ориентировочная стоимость материалов, необходимых для возведения

внешней каменной стены длиной 10 м и высотой 3 м

Материал Количество Минимальная цена за ед. из-

мерения


Стена сплошной кирпичной кладки в 2 кирпича (51 см)

Кирпич (глиняный или сили-катный)

5900 шт. 5 руб./шт. 29 500

Кладочный раствор 3,8 м3 2400 руб./м3 9120

Итого 38 620

Стена кольцевой кирпичной кладки в 1 кирпич с теплопароизоляцией внутри кладки. Общая толщина стены 51 см, кладки — 25 см

Кирпич 2950 шт. 5 руб./шт. 14 750



Утеплитель (пенопласт, по-листирол)

4,5 м3 980 руб./м2 4410

Итого: 24 512

Стена сплошной кладки из газосиликатных блоков (600 × 300 × 200 мм) тощиной 600 мм

Газосиликатные блоки 500 шт. 90 руб./шт. 45 000

Раствор кладочный 0,4 м3 2400 руб./м3 960

Итого: 45 960

Ктп стены просчитать просто: умножаем Ктп каждого материала на полу-ченные проценты и складываем полученные величины:

(0,25 × 0,15) + (0,25 × 0,15) + (0,42 × 0,03) + (0,05 × 0,85) = 0,13

Ктп такой сборной стены будет около 0,13, то есть больше, чем при тол-щине стены из бруса 40 см. Возведя такую стену, можно уменьшить более чем в 4 раза мощность отопления по сравнению с домом, у которого стены сделаны из бруса 15 см.

Снова рассчитаем расход материалов для различных вариантов каменной стены длиной 10 м и высотой 3 м. Как и ранее, будем считать, что кладка из сплошного кирпича содержит 25 %, многодырчатого кирпича — 21 %, пусто-телого — 14 %, а из легких и крупных блоков с изоляционным заполнением — 4 % кладочного (например, цементно-песчаного) раствора (табл. 5).


Очевидно, что и по цене, и по тепловым качествам вариант каменной стены кольцевой кирпичной кладки предпочтительнее. К приведенному в таблице расчету вы можете смело добавить 10–20 % на кладочную сетку, химические добавки в кладочный раствор, инструменты и приспособления, подорожание материалов в ходе строительства.

3. Цокольное перекрытие. Пол

Существует несколько общепринятых вариантов изготовления цоколь-ного перекрытия в кирпичных и деревянных домах. Рассмотрим один из них, наиболее часто используемый в строительстве.

В деревянных домах при сплошном фундаменте балки для полов врубают в стену сковороднем (рис. 7) между первым и вторым венцом, сковородень врубают на всю ширину венца с выходом торца балки наружу. В кирпичных стенах делаются отверстия (но не на всю ширину стены), в которые уклады-вается в несколько слоев гидроизоляция балки.

Если нет цокольного этажа, пол настилают по балкам (их называют ла-гами). Лаги обычно изготовляются из древесины хвойных пород, жела-тельно их покрыть антисептиком. Чаще всего для балок пола используют брус 100 × 100 мм. Расстояние между лагами около 80 см, лежат они на кир-пичных столбах сечением 25 × 25 см из хорошо обожженного полнотелого кирпича. Устанавливаются столбы на бетонную подушку с увеличенным содержанием гравия и песка; желательно также уложить в подполье слой утрамбованной глины. Столбы ставят через 1 м с гидроизоляцией между столбом и лагой.

В нижней части лаги делают паз или прибивают черепной брусок (на-пример, 50 × 50 мм), на который укладывают неструганный черновой пол из досок толщиной до 30 мм (рис. 8). На черновой пол укладывают рубероид или пергамин, делают теплоизолирующую засыпку (например, керамзитом), снова укладывают слой рубероида, а уже затем кладут чистовой пол из шпун-тованной доски 32 мм. Доски чистового пола не доводят до стен на 20 мм

Рис. 7. Врубка балок сковороднем в деревянные стены, укладываемые на сплошном цоколе


Рис. 8. Устройство пола по черепным брускам:1 — шпунт, 2 — череп, 3 — черепной брусок

( вентиляционные отверстия), затем прибивают плинтус. Желательно также по верху лаги через 50 см сделать вентиляционные вырезы размером 20–30 мм.

Шпунтованные доски чистового пола можно красить, лакировать, сте-лить на них паркет, ковролин, линолеум и т. п., но эти работы уже относятся к внутренней отделке дома.

Рассчитаем количество материала, необходимое для изготовления пола в одноэтажном доме размером 6 × 6 м.

Таблица 6Расход и ориентировочная стоимость материалов, необходимых для устройства

пола на 1-м этаже дома без подвала площадью 6 × 6 м



Лаги (брус 100×100 мм) 0,48 м3 (8 лаг дли-ной по 6 м)

5100 руб./м3 2448

Кирпич красный 870 шт. (48 столбов 25×25 см, h = 0.7 м)

5 руб./шт. 4350


Черепной брус 50×50 мм 0,21 м3 5100 руб./м3 1071Черновая доска, толщина 30 мм 1,1 м3 4200 руб./м3 4620

Половая доска, толщина 32 мм 1,16 м3 7200 руб./м3 8352

Засыпка между черновым и чистовым полом (керамзит)

1,6 м3 950 руб./м3 1520

Рубероид РПК, РПП, РКК 80 м2 165 руб./рулон (1 рулон = 15 м2)

880

Плинтус 25 п.м от 25 руб./п.м 625

Гвозди разные — — 2500

Итого: 27 566

13

2


Часто, особенно в южных районах (или при устройстве хозяйственных, туалетных и т. п. помещений) делают бетонные полы. Вариантов таких полов много, вкратце остановимся на некоторых из них.

Самые простые бетонные (цементные) полы на первом этаже делают так: выравнивают грунт, затем его уплотняют, добавив щебень (гравий); готовят раствор (на 1 часть цемента 5–6 частей песка) и укладывают слоем в 3–4 см. Пол тщательно разравнивают, через 3–4 дня наливают второй слой раствора (состав уже 1 : 2 или 1 : 3), разравнивают, железнят или зати-рают, а для большей прочности в течение нескольких суток 2–3 раза в день пол поливают водой. Заливать раствором участки пола более 2 м2 в один прием не рекомендуется, так как велика вероятность растрескивания за-стывшего состава.

Столь простой пол имеет многие недостатки при эксплуатации дома, по-этому владельцы домов обычно стремятся сделать хотя бы проветриваемую конструкцию, что особенно необходимо в тех случаях, когда из почвы выде-ляется влага (а иногда и газы — радон и др.).

В цоколе предусматриваются вентиляционные отверстия с решетками (около 300 см2 на 10 м2 пола). Одним из вариантов такого пола являются бе-тонные плиты, уложенные на утрамбованный гравий.

Чаще всего плиты тщательно соединяют, лучше всего с использованием железобетонных конструкций, которые в отличие от бетонных конструкций имеют хорошее сопротивление растягивающим усилиям. Для армирования бетона применяется гладкая или рифленая арматурная проволока диамет-ром 6–8 мм. При бетонировании плоских перекрытий пролетом до 1,5 м устраивают опалубку из досок, в которую укладывают арматурную сетку с ячейками 15 × 15 или 15 × 20 см, приподнимая сетку (например, с помо-щью камешков) на 1,5–2 см, чтобы арматура имела снизу защитный слой из бетона1. Толщина армированной бетонной стяжки должна быть не бо-лее 10 см.

Далее следуют теплоизоляционные плиты, подкладка из досок, балки, слой пароизоляции и половые доски (рис. 9).

Какое же количество материалов будет использовано в этом случае и ка-кова будет их ориентировочная цена? Считаем, как и раньше, площадь пер-вого этажа дома 6 × 6 м.

При толщине бетонной плиты 10 см и площади 36 м2 понадобится 3,6 м3 бетона; на армирование уйдет 36 м2 сетки. Теплоизоляционная плита может быть из пенополистирола, минплиты, пеноплекса и т. п., на 36 м2 необходимо около 3,6 м3 теплоизолятора.

1 Сейчас вместо сетки часто используют полипропиленовую фибру для стяжек и наливных полов.


Нам также понадобятся балки (например, 50 × 100 мм) — 0,2 м3, доска половая шпунтованная (40 мм толщиной) — 1,5 м3, гвозди разные, битум, клинья для выравнивания. Стоимость материалов для такого пола — около 32 000 руб.

Таблица 7Расход и ориентировочная стоимость материалов, необходимых для устройства

бетонного пола на 1-м этаже дома без подвала площадью 6 × 6 м

Материал Количе-ство

Минимальная цена за ед. измерения


Бетон 3,6 м3 2000 руб./м3 7200

Сетка 36 м2 80 руб./м2 2880

Теплоизоляция 3,6 м3 1300 руб./м3 4680

Балки (брус 50×100 мм) 0,2 м3 5100 руб./м3 1020Половая доска, шпунтованная 40 мм 1,5 м3 7200 руб./м3 10 800

Гвозди разные, битум, клинья для вы-равнивания

— — 5300

Итого: 31 880

Рис. 9. Конструкция пола на земляном основании:1 — половая доска; 2 — слой пароизоляции; 3 — балки сечением 50 × 100 или 50 × 125 мм; 4 — подкладки из досок (уровень выравнивается с помощью клиньев); 5 — битум; 6 — теплоизоляционная плита; 7 — бетонная плита; 8 — утрамбованный

гравий

7

5

4

21

8

6

3


Как видно из расчетов, стоимость материалов для изготовления пола пер-вого этажа таким способом практически совпадает со стоимостью, приведен-ной в таблице 6. Другое дело, если специфика помещения (ванных, кладо-вых) не потребует использования деревянных балок, половых досок и т. п., а только, например, пластика или керамической плитки. Тогда выбор и расчет материалов необходимо делать для каждого конкретного случая.

4. Межэтажные и чердачные перекрытия

Различие междуэтажных и чердачных перекрытий состоит в том, что межэтажное перекрытие можно не утеплять, если первый и второй этажи должны иметь одинаковую температуру воздуха. Но для улучшения акусти-ческих характеристик (снижения уровня шума) в междуэтажном перекры-тии закладывается слой звукоизоляционного материала. Кроме того, в чер-дачном перекрытии сверху можно использовать не шпунтованную половую, а обыкновенную доску. В остальном количество материалов совпадает с тем же их количеством в цокольном перекрытии (табл. 8).

Таблица 8Расход и ориентировочная стоимость материалов, необходимых

для изготовления межэтажного и чердачного перекрытий в доме размером 6 × 6 м

Материал Количес-тво



Межэтажное перекрытие

Брус 100 × 100 мм (балки) 0,48 м3 5100 руб./м3 2448

Вагонка для потолка 0,73 м3 7500 руб./м3 5475

Половая доска 1,45 м3 7200 руб./м3 10 440

Пароизоляция (типа Изоспан) 80 м2 12 руб./м2 960

Плинтус половой 25 п.м 25 руб./п.м 625

Плинтус потолочный 25 п.м 25 руб./п.м 625

Звукопоглощающий материал (минплита)

3,6 м3 1300 руб./м3 4680


Итого: 27 753

31

Материал Количес-тво



Чердачное перекрытие

Брус 100 × 100 мм (балки) 0,48 м3 5100 руб./м3 2448

Вагонка для потолка 0,73 м3 7500 руб./м3 5475

Доска обрезная 30 мм 1,1 м3 4800 руб./м3 5280

Пароизоляция (типа Изоспан) 80 м2 12 руб./м2 960

Плинтус 25 п.м 25 руб./п.м 625

Минеральная плита 3,6 м3 1300 руб./м3 4680


Итого: 21 968

4. Межэтажные и чердачные перекрытия

5. Крыши

По форме крыши бывают односкатные, двускатные, вальмовые, шатро-вые и многощипцовые. Наиболее распространенный тип крыш в малоэтажном строительстве — двускатные крыши. Несущими конструкциями чердачных малоэтажных крыш являются стропила — наклонные и висячие. В таблице 9 приведены сечения стропильных ног в зависимости от расстояния между стропилами и наибольшей длины стропильной ноги.

Таблица 9Сечения стропильных ног

Максимальная длина стропиль-

ной ноги, м до

Расстояние между стропилами, м

1,1 1,4 1,75 2,13

Толщина стропильной ноги, см

брус бревно брус бревно брус бревно брус бревно

3 8 × 10 10 8 × 10 13 9 × 10 15 9 × 16 163,6 8 × 13 13 8 × 16 16 8 × 18 18 9 × 18 184,3 8 × 16 16 8 × 18 18 9 × 18 18 10 × 20 185 8 × 18 18 8 × 20 20 10 × 20 20 — —

5,8 8 × 20 20 10 × 20 22 — — — —6,5 10 × 20 20 10 × 22 24 — — — —

* Приведенные в таблице данные позволят при дальнейшем рассмотрении конкретных проектов домов оценить необходимое количество материала для изготовления крыши, а, следовательно, и общую стоимость дома.

Ассортимент кровельных материалов (черепица, металлочерепица, ши-фер, ондулин, медная кровля, оцинкованный лист и др.) сегодня очень об-ширен. Все они отличаются не только по цене, но и по сроку службы, трудо-емкости работ и т. д., что влияет на общую стоимость дома часто довольно существенно.

В подавляющем большинстве приводимых проектов домов использу-ются двускатные крыши. Обычно в России стропила изготавливают из бру

Documents

50 Projectov Domov - artstroidom.ru · Второе — решите, как вы будете строить дом: с помощью строительной ор-ганизации