COLLEZIONI

PARISPRET-A-PORTER A/W 2015_16

PRE-COLLECTIONS_CATWALKS_FASHION TRENDS

LONDON 67

PRET

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ORTE

R A/W

2015_

16

www.logos.info

€35,

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2015

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120-

1975

COLLEZIONIDONNA42 INTERVIEWS www.logos.info

Maurizio Francesconi Paris Fashion Week calendar is a strange thing: during the first four days (the most interesting days) big brands are al-most absent but you can find out new talents, young desi-gner of high hopes or just confirm the new names from pre-vious seasons. From Jacquemus to Anrealage, from Cédric Charlier (globally successful) to Yang Li, from Vetements’ Demna Gvasalia to the new Paris’ name (showing in Paris from 2014) for this season: Anne Sofie Madsen. Madsen graduated at the Royal Danish Academy of Fine Arts and, after an internship at John Galliano, she moved to London to work as junior designer at Alexander McQueen and she set-tled her own brand in 2011. She was finalist at the last edi-tion of the Woolmark Prize and this season the young Danish designer had the show at the Mona Bismarck Foundation. I hardly think to two more different personalities: Mona Bi-smarck always clad in crea-tions by Balenciaga (when he retired she cried for weeks) in her wonderful Hotel Particulier on the Seine with pieces of art everywhere and the young Danish who put on the runway a woman that (as she said during our mee-ting) “should use my crea-tions to listen to an elec-tronic music concert or just have a glass of wine with some friends”. Let’s start from the beginning: I consider Copenhagen the homeland of streetwear along with Berlin, Stockholm, Brooklyn and London; I would add that the above designer is also an illustrator and she personally drew the images printed on her collection; she has a weakness for the arts; she is fasci-nated by couture workmanship (that she uses in a contem-porary way) and finally she’s also modest. Her creations aren’t immediately understandable, you’d rather have one more look at the showroom to really appreciate what is hid-den behind these dresses. During the show I was particu-larly moved by a parka and some more outerwear which are to me the quintessence of the Danish taste which combines streetwear and prêt-à-porter. Then we saw some dresses and shirts with a face (drawn by Madsen herself) printed on them and hard to perceive. Some pleated outfits give an idea of the great knowledge Madsen has, not to mention the ruf-

A “new” name in Paris makes her way among the bigs

A DIALOGUE WITH... Paris Contributing Editor

fles on shirts and some dresses made with shoelaces remin-ding me Masai garments. These pieces were combined with very rigorous pants showing her technical knowledge becau-se we can’t forget that a good pair of trousers is not easy to make. Last but not least, the more couture pieces reminding me armors, maybe a bit excessive for the ready-to-wear week but showing us the need for research this designer has got and her creativity: a net dress with appliqués recalls the 1960s as Edie Sedgwick. Madsen tells me about her inspira-tion comes from a picture of the late 1940s with some wo-men dressed for a masked ball. She adds that when she saw this image she found it incredibly modern (even if it’s almost 70 years old) saying that this collection is about a place between a past hard to remember and a future hard to imagi-ne. This collection, she says, also represents the unknown

becoming familiar. Then the shoes: a partnership with the Italian brand Farewell, a sort of capsule collection with rocks-inspired soles. The jewels (which I didn’t catch during the show) are really interesting: created with the designer Maria Black and in-spired by Margaret de Patta, they’re a homage to the great Mark Rothko made of rigid ticks, typical of the Nordic mi-nimalism.The collection represents a collage of futuristic and me-chanic shapes often useless and dated coming from and unknown past therefore non existent. Madsen’s creative side is (as for all young desi-gners) overflowing and wil-

ling to show how unlimited creativity can be. Young people are interesting right for this, because they’re excessive, overmuch and limitless. What they need to show their ta-lent (and Madsen has plenty of it) is removing excesses and frills giving the market a product as creative as this but me-eting the needs of market and customers. During her career Madsen experimented in a very “artistic” way being able to excite young people trying to intellectualize fashion and searching for fusion between different fields. Personally I found the simple parkas some of the best I’ve ever seen in my life and I hope this designer will keep working on this kind of creativity in addition to the study of 21st century couture garments.

43

Il calendario di Parigi è cosa strana: nei primi quattro gior-ni (quelli più interessanti e nei quali la stampa italiana è purtroppo poco presente) i grandi brand sono quasi as-senti ma si possono scovare nuovi talenti, ragazzi giovani e di belle speranze o confermare i nomi nuovi delle stagioni precedenti. Da Jacquemus a Anrealage, da Cédric Charlier (ormai con un successo globale) a Yang Li, da Demna Gva-salia di Vetements per arrivare al nome “nuovo” di Parigi (in realtà presenta qui dal 2014) di questa stagione: la da-nese Anne Sofie Madsen. Laureata alla Royal Danish Aca-demy of Fine Arts, dopo un internato da John Galliano si sposta a Londra per diventare junior designer da Alexan-der McQueen fino a fondare la sua maison nel 2011; è stata finalista all’ultima edizione del Woolmark Prize e questa stagione la giovane designer ha sfilato alla fondazione Mona Bismarck. Difficile pensare a due personalità più di-verse: Mona Bismarck sempre avvolta in creazioni di Ba-lenciaga (quando il maestro andò in pensione si chiuse in casa per settimane a piangere) nel suo meraviglioso Hotel Particulier sulla Senna circondata da opere d’arte e la gio-vane danese che manda in passerella una donna che, come mi ha detto durante il nostro incontro, “deve poter indossare queste mie creazioni anche per andare ad ascoltare un concerto di musica elettronica o bere un bic-chiere di vino con gli amici”. Per rendere tutto più semplice per il lettore, comincio dicendo che ritengo Copenhagen una delle patrie indiscusse dello streetwear insieme a Ber-lino, Stoccolma, Brooklyn e Londra; aggiungo che la desi-gner in questione è anche illustratrice e che si è occupata personalmente delle immagini che sono stampate sui tes-suti della sua collezione, che ha chiaramente un debole per l’arte, che è comunque attratta dalle lavorazioni coutu-re che però reinterpreta in versione contemporanea e che è modesta (cosa che non fa mai male). Le sue sono creazioni difficili da capire nell’immediato, che è meglio rivedere in showroom per poter apprezzare appieno tutto il lavoro na-scosto dietro questi abiti. Durante la sfilata sono rimasto particolarmente colpito da un parka e altri capispalla deci-samente ben fatti e che rappresentano per me la quintes-senza di quel gusto danese che fonde lo streetwear e la voglia di capire e apprezzare la moda con la M maiuscola. A seguire una serie di abiti e camicie stampati con un viso disegnato dalla stessa Madsen o con porzioni di quell’im-magine che già di per sé sembra “sbavata” e che diventa ancora più difficile da cogliere nel caso di un top che mo-stra solo una porzione di quel viso femminile in un gioco che porta a cogliere il particolare prima ancora dell’insie-me. Una serie di uscite in seta plissé con immagini difficili da cogliere danno un’idea delle conoscenze tecniche che la giovane danese ha, per non dimenticare le ruches su

abiti e camicie e gli abiti fatti con una sorta di stringhe per scarpe che mi ricordano (molto da vicino) certi abiti delle donne masai. Questi pezzi sono abbinati a pantaloni molto rigorosi che però dimostrano le sue conoscenze tecniche, perché non dobbiamo dimenticare che un buon paio di pantaloni non è cosa facile da fare. Infine ci sono i pezzi più couture, che ricordano quasi delle armature, un po’ ecces-sivi per la settimana del prêt-à-porter ma che dimostrano la voglia di ricerca di questa ragazza e la sua inesauribile creatività: un abito di rete con applicazioni ricorda certi abiti anni ’60 e Edie Sedgwick anche se la Madsen mi rac-conta che l’ispirazione nasce da una foto della fine degli anni ’40 con alcune donne abbigliate per andare ad una festa in maschera. Mi racconta che quando ha visto questa immagine l’ha trovata incredibilmente moderna nel look, nonostante il fatto che abbia quasi settant’anni e aggiun-ge che la collezione riguarda un luogo tra un passato diffi-cile da ricordare e un futuro difficile da immaginare, ma che rappresenta anche lo sconosciuto che diventa familia-re. Poi mi parla delle scarpe presenti in sfilata create in collaborazione con il brand italiano Farewell, una sorta di capsule collection con suole ispirate a sedimenti rocciosi. Poi mi mostra i bijoux presenti in sfilata che francamente non avevo colto e che ho trovato decisamente interessanti: disegnati in collaborazione con Maria Black e ispirati a Margaret de Patta rappresentano un omaggio al grande Mark Rothko e sono delle “bacchette” rigide quintessenza del minimalismo tipico nordico. La collezione rappresenta un collage di forme futuristiche e meccaniche ma spesso inutili e datate che vengono da un passato sconosciuto e quindi inesistente. Bene quindi il lato creativo che è, come sempre avviene con i giovani, debordante e voglioso di dimostrare quanto sia inesauri-bile la creatività nei giovani, che sono interessanti proprio perché eccessivi, sovrabbondanti e privi di limiti. Quello che serve per dimostrare talento (e la ragazza ne ha) è lavo-rare per sottrazione, togliere gli orpelli e gli eccessi perché abbiamo capito che di talento ne ha e quindi ci aspettiamo che “ripulisca” tutto per darci un prodotto altrettanto crea-tivo ma che incontri meglio il mercato e i bisogni del pub-blico. La Madsen ha dimostrato, nel corso della sua carrie-ra, di avere voglia di sperimentare (e la sperimentazione è di casa a Parigi) ma in un modo che si lega fortemente al coté dell’arte e dell’illustrazione che sicuramente può en-tusiasmare i giovani alla ricerca d’intellettualizzazione e fusione di ambiti diversi anche se (personalmente) ho tro-vato i più semplici parka tra i migliori che abbia visto da anni e spero che la talentuosa stilista decida di continuare a lavorare su questo fronte oltre che sullo studio del pro-dotto sartoriale visto in un’ottica del XXI secolo.

A Parigi un nome (non)nuovo si fa strada tra i grandi

ANNE SOFIE MADSEN

COLLEZIONIDONNA354 ARTHUR ARBESSER

LOOKBOOKS 355

Arthur ArbesserAt first we are impressed by the rigorous severity and then, in a flash, we are seduced by the accuracy of the cuts and of the shapes and volumes, by the sophisticatedly casual looks. The fourth Arthur Arbesser collection moves toward a more feminine concept, without abandoning his interpretation of fashion with the uniform as the fundamental basis of apparel. The starting point is the scrutiny of 1900’s decorative themes, the work of Michael Thonet and Josef Hoffman, the provocative anti-romantic paintings by Hermann Nitsch. The result is a wearable innovative collection that con-firms the designers’s great talent.

www.arthurarbesser.com

Colpisce il rigore, poi, in un lampo, ci si lascia sug-

gestionare dalla precisione delle forme e dei tagli,

dalle fisionomie sofisticate e disinvolte. Alla sua

quarta collezione, Arthur Arbesser si muove verso

un concetto di moda più femminile, senza abban-

donare la sua interpretazione dell’uniforme come

concetto di base dell’abbigliamento e partendo

dall’osservazione dei temi decorativi del ’900, il la-

voro di Michael Thonet e Josef Hoffman e la pittura

anti-romantica e provocatoria di Hermann Nitsch.

Il risultato è una collezione portabile e innovativa,

che conferma il grande talento del designer.

FALL

201

5

COLLEZIONIDONNA26 EXHIBITIONS

Clelia Zanni Grete Stern from Germany and Horacio Coppola from Argentina are the focus of ‘From Bauhaus to Buenos Aires: Grete Stern and Hora-cio Coppola’ at the Museum of Modern Art in New York from May 17th to October 4th 2015. In 1927 in Berlin Grete starts to take priva-te lessons from Walter Peterhans, a leading figure in the field of photography at Bauhaus. She learns about “photographic vision”, the various theories to calculate the light intensity, contrasts, the chemistry processes necessary to make the perfect image. The fol-lowing year she meets Ellen (Rosenberg) Auerbach: they soon open a photographic studio specialised in portraits and advertising ima-ges. In the same period Coppola begins his experiments in Argenti-na becoming part of the blossoming modernist movement. His in-terest in the new ways of doing photography leads him to join the Bauhaus school of thought. In 1932 he goes to Berlin where he me-ets Stern: it’s the start of their wonderful story together. Because of the rise of Nazism, they both leave Germany in 1933: Stern goes to London where she takes some iconic images of her exile and is joi-ned by Coppola who crosses Europe with his camera always at hand. After getting married, they leave for Buenos Aires in 1935 and organise an exhibition, the first step for modern photography in Argentina, in the offices of the avant-garde magazine Sur. During the Sixties they become the two most influential photographers in Argentina: Grete documents the socio-cultural problems of the Na-tive American in the Gran Chaco, an extraordinary testimony of how intensely close she is to their situation.

La tedesca Grete Stern e l’argentino Horacio Coppola

sono i protagonisti della mostra dal titolo: “From

Bauhaus to Buenos Aires: Grete Stern and Horacio

Coppola” aperta al pubblico dal 17 maggio al 4 otto-

bre 2015 al Museum of Modern Art di New York. A

Berlino nel 1927 Grete comincia a predere lezioni pri-

vate da Walter Peterhans che diventa presto una figu-

ra leader del Bauhaus in campo fotografico. Da lui

impara la “visione fotografica”, le varie teorie per cal-

colare l’intensità della luce, i contrasti, l’alchimia ne-

cessaria per rendere un’immagine perfetta. L’anno

successivo incontra Ellen (Rosenberg) Auerbach con

la quale apre uno studio specializzato in ritratti e im-

magini pubblicitarie. Nello stesso periodo Coppola

dà inizio alle sue sperimentazioni, contribuendo con

le sue opere a quella corrente modernista che iniziava

il suo ingresso nelle riviste locali. Il suo interesse per i

nuovi modi di fare fotografia lo portano a congiunger-

si alla corrente del Bauhaus. Nel 1932 va a Berlino

dove incontra la Stern e comincia così la loro storia.

Nel 1933 con il sorgere del Nazismo entrambi lasciano

la Germania, la Stern arriva a Londra dove scatta alcu-

ne immagini iconiche del suo esilio. Dopo aver attra-

versato l’Europa con la macchina fotografica in mano,

Coppola la raggiunge a Londra. Divenuti marito e

moglie si imbarcano per Buenos Aires nel 1935 dove

organizzano una mostra negli uffici della rivista avan-

guardista Sur, il primo passo per la fotografia moder-

na in Argentina. Negli anni ‘60 diventano i due foto-

grafi più influenti del Paese, Grete documenta i pro-

blemi socio culturali dei nativi americani del Gran

Chaco, testimoniando con straordinaria intensità la

sua vicinanza alla loro situazione.

In New York MoMA presents a photography exhibition about two prominent avant-garde figures

Il Moma di New York presenta una mostra su due figure di spicco dell’avanguardia fotografica

FROM BAUHAUSTO BUENOS AIRES

1. Horacio Coppola. “¡Esto es Buenos Aires!” (“This Is Buenos Aires!”) (Jorge Luis Borges). 1931. Gelatin

2. Horacio Coppola. Calle Corrientes esquina Reconquista (Calle Corrientes at the Corner ofReconquista). 1936. IVAM, Institut Valencià d’ArtModern © 2015 Estate of Horacio Coppola

1

2

NEW YORK 27

Horacio Coppola. Untitled (Staircase at Calle Corrientes). 1928,Collection Alexis Fabry, Paris © 2015 Estate of Horacio Coppola

192 www.logos.infoPRET-A-PORTER A/W 2015_16COLLEZIONIDONNA

Chanel

ChanelThe whole Mademoiselle’s universe is gathered into this new collection, which however always carries the signature of the great Karl Lagerfeld. Devotee to the

collection and to the Maison, the creati-ve director retakes, reworks, mixes Co-co’s heritage, and the timeless tweeds featuring the new season’s colours, flared, almost full skirts, knee-length, chains and pearls, the classical shoes with dark toe (it seems they were cre-ated by Gabrielle to make her feet look less flashy, which was not that

tiny) and amidst a myriad of proposals, the legendary petite robe noire stands out for its simplicity.

Tutto il mondo di Mademoiselle è rac-colto in quest’ultima collezione, che porta sempre e comunque la firma del grande Karl Lagerfeld. Fedele alla linea e alla Maison il direttore creati-vo riprende, rielabora, mixa l’eredità di Coco, e sono gli intramontabili tweed che riprendono i nuovi colori di stagione, la gonna svasata, quasi a ruota che sfiora il ginocchio, le ca-tene e le perle, le super classiche scarpette dalle punta in colore scuro (pare inventate da Gabrielle per ren-dere meno vistosamente importante il suo piede non proprio da Ceneren-tola, anzi) e fra le mille e una propo-sta spicca per semplicità la mitica petite robe noire.

BRASSERIE GABRIELLE

LO N D O N _ S P OT L I G H T O N 193

Ch

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Christopher KaneDaks

Jonathan Saunders

Daks

COLLEZIONIDONNA114 PRET-A-PORTER A/W 2015_16 www.logos.info

TRENDS_GEOMETRIES 115

ABSTRACT FEELINGS

Jonathan Saunders

Alexander McQueen Giambattista Valli

Talbot Runhof Giambattista Valli

COLLEZIONIDONNA160 PRET-A-PORTER A/W 2015_16 www.logos.info

Giambattista Valli

TRENDS_LACE 161

STAR D’ANTAN

Ryan Lo

COLLEZIONIDONNA320 PRET-A-PORTER A/W 2015_16

Dina De Fina

www.rfw.lv

Welcome back to Riga. It is a renewed pleasure going to the Baltic capital that welcomed us with a warm Spring sun. This time, our fashion tour included various stop at some of the most representa-tive showcases of the local know-how and innovation. Which is surprisingly considering Latvia’s long tradition in the manufactu-ring and textile industries especially when it comes to wool, cotton, embroideries. We started at Alberta Iela in the heart of the city’s fashion district. The magnificent decorations on the outside walls of houses and buildings are real works of art. On the ground floor of one of them Jana Ezerina welcomed us to Madam Bonbon, an exclu-sive boutique and meeting place for those who love and are passio-ned about footwear by international and local niche brands. The store was the location for the unveiling of the Sin on the Beach col-lection by Anna Kustikova, a leading Latvian label known for graphics with surreal subjects. Next stop Paviljons, another unmis-sable fashion destination that creates the eponymous knitwear collections by Eliza Feldmane shown on the Riga Fashion Week catwalks. The concept store with a high level of creativity offers one-off pieces and handmade limited editions by local designers. After leaving the town centre with its Jugendstil, we rushed to Brīvības Iela where big department stores offer a wide range international luxury brands to fashion shopping addicts. Above all, Podium, ope-ned in 2000, that this year welcomed Riga Fashion Week and where the most renowned Latvian fashion labels like Narciss, Alexandra Westfal, and Natalja Jansone showcased their new collections to press and buyers. This season we witnessed among others the presence of Russian brands like Polina Samarina, Agnew Kuzmickaite from Lithuania and the Italian designer duo of acclai-med brand Quattromani.

Ben ritrovata Riga.  È un piacere che si rinnova ritorna-

re nella capitale baltica che ci accoglie con un caldo

sole primaverile. Il nostro fashion  tour  questa volta ha

previsto diverse tappe in alcuni degli showroom più

rappresentativi per la valorizzazione del know how lo-

cale e la ricerca. Non sorprende se pensiamo che la

Lettonia ha una storica tradizione nel manifatturiero e

nel tessile soprattutto nella lavorazione della lana, del

cotone, dei ricami. Iniziamo da Alberta Iela, cuore del

fashion district della città. Le magnifiche decorazioni

presenti sulle mura delle case sono opere d’arte a cie-

lo aperto. Proprio al piano terra di uno di questi edifici,

Jana Ezerina ci apre le porte di Madam Bonbon, bouti-

que raffinata e luogo di ritrovo per amanti fetish di

brand di calzature di nicchia, internazionali e naziona-

li. E’ qui che ci viene presentata la nuova collezione  Sin

on the Beach di Anna Kustikova, brand di punta letto-

ne conosciuto per le grafiche dai soggetti surreali. Ci

spostiamo verso un altro fashion site da non perdere, 

Paviljons, (da cui il brand omonimo di maglieria di

Eliza Feldmane che sfila anche alla Riga Fashion Week) 

concept store  ad alto tasso di creatività, pezzi unici,

edizioni limitate e hand made di designers locali. La-

sciamo il centro e lo jugendstil per catapultarci in

Brīvības Iela, laddove i grandi department store offro-

no alle shopping addicted una surfata tra i brand di

lusso internazionali. Uno su tutti il Podium, aperto nel

2000, accoglie anche  quest’anno la  Riga Fashion

Week dove i nomi più accreditati della moda nazionale

come Narciss, Alexandra Westfal, Natalja Jansone,

presentano le loro collezioni a stampa e buyers. Que-

sta stagione vede tra gli altri la presenza di brand russi

come Polina Samarina, lituani come Agnew Kuzmickai-

te e il duo di designer italiani dell’acclamato brand

Quattromani.

New inspirations in townNuove ispirazioni in città

MADE IN LATVIA

RIGA FASHION WEEK 321

COLLEZIONIDONNA20 LONDON COVERAGE www.logos.info

Peppe Orrù The calendar of the latest edition of London Fashion Week promised a profusion of not-to-be-missed fashion shows, presentations, anniversary celebrations, shop openings, fashion films, cocktails, parties and a plethora of other social events. As it now become the norm, London Fashion Week delivered on its promise. Especially when it comes to origina-lity, creativity, fashion-forward thinking. I am referring to the ‘drawing class’ lace and tulle dresses by Christopher Kane. To the new ‘hippy chic’ by Burberry Prorsum where Christopher Bailey excelled in a deluxe version of the ‘festival ready’ look. To the creative tour de force by Mary Katrantzou who embar-ked into the mighty task of defeating the horrors of Victorian horror vacui and succeeded with a truly original multilayered collection. To the uncompromising avant-garde approach by J.W. Anderson who knows no limits when it comes to experi-menting and has no time for nostalgic rehashing of the past. To the dramatically sculptural shapes by Gareth Pugh who showed again in London to celebrate the 10th anniversary of his label and regaled us with a won-derful fashion show and collection. To the wonderful use of colours by Roksanda. To the contagious positi-ve energy by Sibling who are able to reinvent iconic classic motifs and transform them into truly contempo-rary patterns. And to the beautifully understated tailored and sportswe-ar-inspired pieces at Paul Smith, the colourful and intricate patterns at Er-dem, the structured fluidity at Tho-mas Tait, the elegant youthfulness with folkloric references at Peter Pi-lotto. After such a great number of shows and presentations I took time to celebrate the 200th anniver-sary of Pringle Of Scotland at the prestigious Serpentine Gal-lery and to reflect on how skilfully the Head of Design Massi-mo Nicosia is combining the incredible heritage of the brand, which invented such classics as the twin-set and the argyle motif, with the latest technologies and a truly contemporary style. Off to the Serpentine Gallery again to view the collabora-tion with Coach and visionary artist Gary Baseman who trea-ted each and every guest, including yours and truly London-based Collaborating Fashion Editor, to a very bizarre and amusing one-to-one ceremony meant to make each person’s darkest dream come into reality. As usual, London Fashion Week played its role of launch plat-form for new emerging designers such as the extremely talen-ted Faustine Steinmeitz who works with denim in an innovati-ve haute couture approach. Let’s not forget the Central Saint Martins show with the best of the Master courses graduates and the International Fashion Showcase, the wonderful initia-

All the news from London Fashion Week

A PROFUSION London Contributing Editor

1. Gareth Pugh2. Hunter Original

tive that brought to London 110 emerging designers, like Julia Männistö who deservedly won the first prize for best collec-tion, from 30 different countries including Colombia, Philippi-nes, Nigeria, Korea, and Georgia. During a tearful and moving memorial, we also said goodbye to Professor Louise Wilson who steered for a great numbers of years the Fashion Master courses at Central Saint Martins championing the likes of Ale-xander McQueen, Christopher Kane and many many others. We missed Tom Ford’s high octane glamour and magnetic so-phisticated style as the Texan designer opted to showcase his latest collection in Los Angeles rather than in London. A stroke of marketing genius as the fashion show was attended by the upper echelons of Hollywood stardom who were in town en masse in preparation for the Oscars. It was also a shame to miss on Richard Nicoll’s latest collection but the young talen-ted Australian-born and London-based designer opted to skip a season in order to concentrate on the creative direction of Jack Wills, one of most recent success stories in British pre-

mium casualwear. It was a real plea-sure to witness another step in the evolution of Hunter Original, the pre-mium collection by the iconic brand founded in 1856, thanks to the ma-sterful creative direction of Alasdhair Willis, the entrepreneur who hap-pens to be Stella McCartney’s hu-sband. The fashion show with its wa-terfalls and the collection with its in-ventive outerwear are as exciting as the brand’s new flagship store in Re-gent Street. Championed over the years by J.W. Anderson, the genderless trend is starting to gain momentum as epito-

mised by the recent introduction by Selfridges of the first uni-sex shopping concept in the world. Called ‘Agender’, the gen-der-neutral shopping experience, which allows “to shop and dress without limitations”, is developed through three diffe-rent floors of the luxury department store in Oxford Street. The project features a unisex line designed exclusively by the desi-gner Faye Toogood as well as pieces by Ann Demeulemeester, Comme des Garçons, Meadham Kirchoff, Gareth Pugh and capsule collections by Bodymap, Nicola Formichetti, Under-ground. And since we are on the subject of shopping, we must confess that, as no Fashion Week is a proper Fashion Week without at least some window shopping and maybe some re-tail therapy through carefully selected purchases, it was ne-cessary, if not compulsory, to pay a visit to Mount Street. Be-cause the chicest and most exciting road in the kaleidoscopic shopping map of the British capital recently welcomed the new boutiques by upcoming British designers such Christo-pher Kane, Roksanda and Erdem.

21

Il calendario dell’ultima edizione della London Fashion Week prometteva una profusione di appuntamenti da non perdere fra sfilate, presentazioni, anniversari, inaugurazioni di nego-zi, proiezione di cortometraggi, cocktail, feste e una pletora di altri eventi sociali. Come ormai di norma, London Fashion Week ha mantenuto la sua promessa. Soprattutto quando si tratta di originalità e lungimiranza creativa. Faccio riferimento agli abiti in pizzo e tulle ispirati alle lezioni di disegno del cor-po umano di Christopher Kane. Al nuovo ‘hippy chic’, all’ec-cellente versione del look ‘festival ready’ di Burberry Prorsum. Al tour de force creativo di Mary Katrantzou che imbarcatasi nella straordinaria impresa di debellare gli orrori dell’homo vacui vittoriano è risultata vittoriosa grazie a una collezione originale e con una moltitudine di stratificazioni e interpreta-zioni. All’approccio intransigentemente d’avanguardia di J.W. Anderson che non conosce limiti quando si tratta di spe-rimentazione e non ha tempo per rimaneggiamenti nostalgi-ci del passato. Ai capi drammaticamente scultorei di Gareth Pugh che è ritornato sulle passerelle londinesi per celebrare il decimo anniversario della sua label rega-landoci una sfilata e una collezione veramente meravigliose. Al meravi-glioso uso del colore di Roksanda. Alla contagiosa e positiva energia creativa di Sibling, sempre in grado di reinventare fantasie classiche e iconiche trasformandole in pattern veramente contemporanei. Ai capi sartoriali splendidamente sobri o ispirati allo sportswear di Paul Smith, alle intricate e colorate fanta-sie di Erdem, alla fluidità strutturata di Thomas Tait, allo stile giovane e giocoso e ricco di riferimenti folkloristici di Peter Pilotto.Durante tutte queste sfilate e presentazioni ho dedicato un po’ di tempo all’evento, alla prestigiosa Serpentine Gallery, in occasione del 200esimo anniversario di Pringle of Scotland riflettendo sull’estrema abilità con cui l’Head Designer Massi-mo Nicosia riesce a unire all’incredibile retaggio del marchio, responsabile dell’invenzione dell’iconico twin-set e del classi-co motivo a quadri, la tecnologia più innovativa e un look ve-ramente contemporaneo. Sono poi tornato alla Serpentine Gallery per visionare la collaborazione fra Coach e il visionario artista Gary Baseman che ha coinvolto tutti gli ospiti, uno dopo l’altro compreso il vostro Contributing Fashion Editor a Londra, in una bizzarra e divertente cerimonia individuale di propiziazione per la realizzazione dei propri sogni più oscuri.Come di consueto, la London Fashion Week ha svolto il suo ruolo di piattaforma di lancio per i nuovi designer come, per esempio, la talentuosa Faustine Steinmeitz che lavora il de-nim con un innovativo approccio haute couture. Segnaliamo

anche la sfilata della Central Saint Martins con i migliori neo-laureati dei corsi di Master in moda e la fantastica iniziativa International Fashion Showcase che ha invitato a Londra 110 stilisti emergenti, fra cui Julia Männistö che giustamente si è aggiudicata il primo premio per la migliore collezione, da 30 paesi diversi come Colombia, Filippine, Nigeria, Corea del Sud e Georgia. Durante un commovente evento in memoria di Louise Wilson, abbiamo collettivamente detto addio alle ge-niale professoressa che per anni ha diretto i corsi master di moda alla Central Saint Martins aiutando e supportando fra gli altri Alexander McQueen e Christopher Kane.Mi è mancata la sofisticata e magnetica interpretazione del-la moda di Tom Ford giacché lo stilista texano ha presentato alla vigilia degli Oscar la nuova collezione a Los Angeles piuttosto che a Londra. Un colpo di genio del marketing vi-sto che alla sfilata hanno partecipato i vertici di Hollywood. È stato un peccato anche non poter visionare la nuova colle-zione di Richard Nicoll: il giovane stilista australiano che

vive e lavora a Londra ha deciso di saltare una stagione per concen-trarsi sulla direzione creativa di Jack Wills, uno dei brand di premium casualwear più di successo in Gran Bretagna. Ho apprezzato molto l’e-voluzione di Hunter Original, l’ico-nico brand fondato nel 1856, grazie alla magistrale direzione creativa di Alasdhair Willis, imprenditore e marito di Stella McCartney. Il set della sfilata con cascate d’acqua e la collezione ricca di innovativi capi spalla si sono rivelate altrettanto eccitanti come il nuovo negozio bandiera in Regent Street.

J.W. Anderson perora da anni il ‘genderless’ trend, una ten-denza che sta ormai prendendo piede come dimostra il recen-te lancio da parte di Selfridges di ‘Agender’, il primo unisex shopping concept al mondo che permette di “fare shopping e vestirsi senza alcuna limitazione” in tre diversi piani del gran-de magazzino di lusso in Oxford Street. In vendita una colle-zione unisex in esclusiva per Selfridges firmata dalla designer Faye Toogood, capi di Ann Demeulemeester, Comme des Garçons, Meadham Kirchoff, Gareth Pugh e capsule collec-tions di Bodymap, Nicola Formichetti, Underground. Sempre sul tema dello shopping, visto che una Fashion Week non è una vera Fashion Week se non si ammirano le vetrine delle boutique più esclusive e se non si fa qualche acquisto mirato, è stato necessario, anzi obbligatorio, andare in Mount Street. Perché la strada più chic nella caleidoscopica mappa dello shopping londinese ha di recente dato il benvenuto alle bou-tique di Christopher Kane, Roksanda e Erdem nella limitrofa South Audley Street.

Una cronaca in diretta, o quasi, dalla London Fashion Week

OF CREATIVITY

226 www.logos.infoPRET-A-PORTER A/W 2015_16COLLEZIONIDONNA

Alexander McQueen

Alexander McQueenRomantic notes and Victorian nostal-gia feature the new collection by Sa-rah Burton, who looks at the past and pays homage to Master Alexander with a gorgeous collection. Cascades of laces perfectly arranged outline ultra-light dresses. Micro frills over micro frills and again plissé, and skirts seem to dance delicately as if they were just-opened roses, ready to wither within an endless beco-ming.

Note romantiche e nostalgie vittoriane nella nuova collezione di Sarah Burton, che volge lo sguardo al passato e omag-gia al maestro Alexander una splendida collezione. Cascate di pizzi, perfetta-mente orchestrate, vanno a delineare abiti che fanno della leggerezza virtù. Ruche micro su ruche micro e poi ancora plissé e le gonne si fanno delicatamente danzanti, come fossero rose appena sbocciate, pronte a sfiorire in un eterno divenire.

THE ROSE IS A ROSE …

PA R I S _ S P OT L I G H T O N 227

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COLLEZIONIDONNA54 PROTAGONISTS

Eleonora Bisi

www.minitz.kr

South Korea is a country rich in surprises and new things to learn: amidst history and technology, when you visit Seoul for the first time without having got informed about the current local peculiarities, you will be surprised by the remarkable quantity of beauty and apparel stores: they highlight the ut-most attention paid by South Korean people to aesthetic and appearance. MINITZ, a casualwear brand for women which conquers the feminine character through exclusive pastel co-lours, natural materials and neat lines actually arose in 2009 from this passion for look. The intrinsic refinement of feminini-ty is aimed at comfort with wonderful results – jersey over vo-lumes and structured silhouettes that express genuineness and elegance with comfort. The new fall/winter collection fea-tures wonderful artworks that distil the free and independent spirit of all the women and create a delightful elixir that makes every dream come true. MINITZ is sold in Japan and all over Europe, where it regularly takes part in fashion events in Italy and France, boasting the collaboration, in the second half of the year, with a designer operating in Paris and it plans to ex-pand its business in the U.S. and in China starting from 2016. Whether it is Orient or Occident, everywhere the South Korean brand wishes to charm with its unique and unconventional style, suitable to every character and then extremely versatile. The Oriental charm relives through the creations that propose a contemporary look also perfect for an Occidental woman who is a citizen of the world and loves moving freely. Practical chic: a wonderful oxymoron that becomes reality.

La Corea del Sud è una terra piena di sorprese e di cose

da imparare: tra storia e tecnologia, quello che stupi-

sce se ci si reca a Seul per la prima volta senza averne

studiato le peculiarità locali attuali è la vastissima

quantità di negozi di abbigliamento e di beauty, dai

quali emerge l’estrema importanza che i sudcoreani

riservano all’estetica e all’aspetto esteriore. Da questa

passione per il look nasce nel 2009 MINITZ, brand che

veste la donna in stile casual catturandone la persona-

lità in modo esclusivo grazie a colori pastello, materia-

li naturali e linee pulite. La raffinatezza intrinseca della

femminilità vuole essere finalmente confortevole e ci

riesce meravigliosamente con jersey su volumi e sil-

houette strutturate che esprimono genuinità ed ele-

ganza con comodità. La nuova collezione autunno/in-

verno è un bellissimo sfoggio di opere d’arte che di-

stilla lo spirito libero e indipendente di tutte le donne e

ne fa uno squisito elisir che esaudisce ogni desiderio.

MINITZ è venduto in Giappone e in tutta Europa, dove

continua a partecipare agli eventi fashion in Italia e

Francia, con un’ulteriore collaborazione nella seconda

metà dell’anno con un designer operativo a Parigi, e

pianifica di espandere il business negli Stati Uniti e in

Cina a partire dal 2016. Che sia Oriente o Occidente, in

tutti i paesi il brand sudcoreano vuole affascinare con

il suo design unico e mai convenzionale, adatto ad

ogni indole e quindi estremamente poliedrico. Il fasci-

no orientale rivive nelle creazioni che propongono un

look contemporaneo e perfetto anche per la donna

occidentale che ama muoversi con disinvoltura ed es-

sere cittadina del mondo. Chic pratico: un meraviglio-

so ossimoro che diventa realtà.

MINITZ brings Oriental charm to the OccidentMINITZ porta in Occidente il fascino orientale

ORIENT EXPRESS

MINITZ 55

212 www.logos.infoPRET-A-PORTER A/W 2015_16COLLEZIONIDONNA

Rochas

PA R I S _ S P OT L I G H T O N 213

Ro

ch

as

RochasLET’S FLY AWAY

Rochas celebrates its 90th birthday and its creative director Ales-sandro Dell’Acqua pays homa-ge to the legacy of the house going back to the roots of Marcel Rochas’ work. He did this by wor-king on Monsieur Rochas 1934 col-lection dedicated to birds. A col-lection taking off thanks to its re-tro silhouettes, tailored jackets, belted sheaths, incredible em-broideries and black chantilly lace. Monsieur Rochas would be proud of it.

Rochas celebra quest’anno il suo no-

vantesimo compleanno e il suo di-rettore creativo Alessandro Dell’Acqua rende omaggio all’eredità della mai-son tornando alle radici del lavoro di Marcel Rochas e alla sua collezione del

1934 dedicata agli uccelli. Una collezio-ne che prende il volo grazie alle silhou-

ette rétro, alle giacche sartoriali, alle cinture alte su abiti bon ton, ai ricami

incredibili e al pizzo chantilly nero de-gli abiti da sera da far girare la testa. Monsieur Rochas ne sarebbe fiero.

M. F.

COLLEZIONIDONNA358 RUNDHOLZ

LOOKBOOKS 359

RundholzTailorings with a masculine look, oriented to a sartorial approach of the Ninties, playing on deconstruction and reassembly, define transformist garments with a Japanese fla-vour: the pants are made from skirts and viceversa, creating a rich collection of harmo-nious contrasts, loaded with vintage charm.

www.studiorundholz.de

Tagli dal piglio maschile, orientati ad un

approccio sartoriale targato Ninties, che

gioca sulla destrutturazione e il riassembla-

mento, definiscono capi trasformisti dal sa-

pore nipponico: i pantaloni vengono ricavati

da gonne e viceversa, creando una collezio-

ne ricca di armoniosi contrasti, carichi di fa-

scino vintage.

FALL

201

5

218 www.logos.infoPRET-A-PORTER A/W 2015_16COLLEZIONIDONNA

Talbot Runhof

Talbot RunhofNew proportions and new volumes by the designer duo of Johnny Talbot and Adrian Runhof who created garments with intelligent cuts and studied shapes and volumes. As the main source of in-spiration is a portrait by Mona von Bi-smarck wearing a silk duchesse oversize coat by Ceci Beaton, quite fittingly the fashion show took place at her home. The revolutionary cuts required extensi-vely revolutionary tailoring processes as several garments are made of a single piece of cloth, often without side seams and no armholes for the sleeves. Even the shoulders have no seams.

Nuove proporzioni e nuovi volumi per il duo di stilisti Johnny Talbot e Adrian Runhof che ha realizzato creazioni dai tagli sapienti e dalle forme studiate. Il défilé ha avuto luogo presso la casa di Mona von Bismarck ed è la sua immagi-ne ritratta da Cecil Beaton in un cappot-to in duchesse di seta oversize la loro fonte principale di ispirazione. I tagli ri-voluzionari hanno richiesto processi sartoriali complessi e approfonditi, molti capi sono fatti da un unico pezzo di stoffa, spesso senza cuciture laterali, addirittura nelle spalle non ci sono cuci-ture e nemmeno buchi per le maniche.

LIFE IS GRAND

LO N D O N _ S P OT L I G H T O N 219

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COLLEZIONIDONNA170 PRET-A-PORTER A/W 2015_16 www.logos.info

Nina Ricci Osman

Akris Bernard ChandranBernard ChandranAkris

Osman

TRENDS_WHITE 171

INTO THE

WHITEAkris

M A R T A C U C C I N I E L L OMADE IN ITALYMADE IN ITALY

WWW. MARTACUCCINIELLO.COM

INFO@ MARTACUCCINIELLO.COMp h o t o g r a p h y by A n n a B r e d a