DIRECCIÓNEnrique Alejandro Garde

enriquealex@cyanmag.com

DIRECCIÓN DE MODACésar M. Presencio

cesar@cyanmag.com

ARQUITECTURADonacio

DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO+ MAQUETACIÓN

Enrique Alejandro Garde

MÚSICADani Pupy

HAN COLABORADOfotografía

Azahara Fernández · Pierre de Oliveira · Josefina AndrésMiqui Brightside · Javier Sánchez-Marín · Shay A. H. · One Dragones

ilustración

Donacio · María Álvarezmoda

Lorentzo Antúnez · Cristina Martín de la Sierra · Juan Guillermo Ríosarticulistas

Javier González Patiño · Chema Díaz · Adrián García

AGRADECIMIENTOSSofía Vas Martínez · Salvador Sánchez Moreno · Pedro Medina

Elena Velasco · Belén Kan · Pablo Rivero

NÚMERO 2

SI alguien nos hubiese dicho al empezar con este proyecto la absolutamente abrumadora repercu-sión que tendría, probablemente no nos habría-mos atrevido a empezar como empezamos, rom-piendo normas y pensando en lo que realmente nos gustaba.

CYAN mag ha aprendido mucho del primer nú-mero a este segundo. Gracias a los comentarios de los miles de lectores la revista ha sabido en-tender sus puntos fuertes y los no tan fuertes. En cuanto a navegación e interactividad, considera-mos el salto como algo importante. La opinión de los lectores será, de nuevo, la que juzgue todo.

Y, como se dijo en el primer número, en esta re-vista es vital la palabra reinvención. En cuanto a diseño también hay una gran diferencia, mante-niendo la base desde la que partimos en el pri-mer número.

Esperamos que disfrutéis de este número y que sigáis opinando del modo que lo habéis hecho.

Sinceramente, gracias.

EDITORIAL

CYAN mag #2¿QUÉ HAY DE NUEVO?

Queremos hacerte partícipe de lo que lees. Por eso, cada vez que veas el símbolo que te mostramos en esta página, podrás hacer clic sobre él para visitar una web con contenido relacionado. ¡Disfruta de la experiencia!

CYAN mag #2¿QUÉ HAY DE NUEVO?

Queremos hacerte partícipe de lo que lees. Por eso, cada vez que veas el símbolo que te mostramos en esta página, podrás hacer clic sobre él para visitar una web con contenido relacionado. ¡Disfruta de la experiencia!

DE NOCHEcuando la ciudad duerme, las calles se llenan de música y gente de toda clase dispuesta a vivir una experiencia inolvidable. y ahí estábamos nosotros.

NÚMERO 2

SUMARIO

3 EDITORIAL6 DE NOCHE|Vida urbana

108 LADYHAWKE112 LADY GAGA117 TOP 10118 GRUPOS MAQUETEROS

PRE MÚSICA

10 ACTIVISMO|Opinión12 ALBERTO CORAZÓN|Entrevista22 TEMA: LUZ 24 ILUSTRACIONES (24) DONACIO (26)MARÍA GRANDE (28) MARÍA ÁLVAREZ 30 EN BUSCA DE LA LUZ 56 FOTOEXPERIMENTACIÓN74 TODO NEGRO|Opinión76 ARCOmadrid

98 DOMINIQUE PERRAULT100 VANGUARDIA FRESH!

DESIGN

ARQUITECTURA

122 INTERACCIÓN|Opinión124 LORENTZO ANTÚNEZ126 ENRIQUE LOEWE|Entrevista134 ESPECIAL ALTA COSTURA140 ¡RENUÉVATE!146 CIBELES FASHION WEEK156 DESFILES158 LIMPIA TUS IDEALES160 PRE(JUICIOS)161 CYANURO162 FRONT ROW MUJER180 FRONT ROW HOMBRE

MODA

Todas las fotografías que aparecen en CYAN mag, salvo ex-presa indicación, son propias y pertenecen a la publicación.

CYAN mag no com-parte necesariamen-te las opiniones de sus colaboradores.

Los contenidos de CYAN mag están pro-tegidos por la Ley de Propiedad Intelec-tual, según la legisla-ción española vigen-te.

ACTIVISMOLAS CAUSAS PERDIDAS Y LAS BATALLAS QUE ACABAN EN DERROTA FORMAN PARTE DEL PRESENTE Y EL FUTURO DE LA COMUNICACIÓN VISUAL, PERO LA INNOVACIÓN CLÁSICA PUEDE DAR AL TRASTE CON TODAS ELLAS

Cese, traslado, liquidación, cierre. Cuatro palabras a la orden del día. Si todo esto no viniese de EEUU, sería fácil y lógico alabar los valo-res de superación grupal del país norteamericano. Al ser un fracaso de grupo, es decir, global, la inter-pretación se vuelve compleja y abrumadora.

Todo sea dicho, en esta revista no va a aparecer la famosa palabra que está en boca de todos hasta que no se supere. Pero, ya que se habla una y otra vez de la necesi-

dad de un cambio de modelo, no está de más reflexionar acerca de qué puede ofrecer el diseño para ayudar en este gran lío planetario.

No es muy discutible que el diseño parece a todos prescindible, banal y efímero. A todos, salvo a quienes creen en él. Desde Apple al último de los más atrevidos diseñadores, este gremio trata de demostrar día a día que el diseño no es un valor añadido, es un valor en sí mismo. Lo cierto es que no resul-ta fácil defender ante un econo-

mista la “no sólo apariencia” que podemos ofrecer. Quizá si citamos cada cosa que utiliza en su día a día podamos empezar a demos-trar algunas cosas. Un periódico, sin cierta composición y orden, no tendrá lectores dispuestos a selec-cionar sus intereses entre miles de líneas. Del mismo modo que ocu-rría con un teléfono móvil, una se-ñal de tráfico, un coche o un plano del suburbano. No se trata de algo más, sino de una pieza del todo sin la que lo demás pierde su valor.

DISEÑOOPINIÓN

mista la “no sólo apariencia” que podemos ofrecer. Quizá si citamos cada cosa que utiliza en su día a día podamos empezar a demos-trar algunas cosas. Un periódico, sin cierta composición y orden, no tendrá lectores dispuestos a selec-cionar sus intereses entre miles de líneas. Del mismo modo que ocu-rría con un teléfono móvil, una se-ñal de tráfico, un coche o un plano del suburbano. No se trata de algo más, sino de una pieza del todo sin la que lo demás pierde su valor.

Dando por válida la afirmación -asumida ya por casi todos- de que estamos ante un modelo fra-casado, basado en el consumismo exacerbado y un frenético ritmo de vida, el diseño ha de saber ade-lantarse al nuevo modelo que ha-bría de surgir, de ir aún más a lo esencial, a la idea primigenia y al origen de ésta. al pilar del mini-malismo, conducirlo a su mínima expresión y no añadir adornos ni obscenidades visuales que no ayu-den a transmitir el concepto. El di-seño existe para dar sentido, usa-

bilidad y forma a ideas básicas. No es una virtud, sino su razón de ser, y ésta ha de ser recordada. Los di-señadores han de volver a sus pro-pias raíces (ampliado y expuesto por Alberto Corazón, página 7. Clic) y hacer causa activa de ello para reivindicarse ante un modelo vacío de valores. El diseño ES un valor, y ha de demostrar por sí mis-mo que forma parte de la solución, igual que del problema.

ENRIQUE ÁLEX GARDE

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DISEÑO

“El secreto es el conocimiento y la curiosidad por conocer”

ALBERTOCORAZÓN

EN EL DISEÑO ESPAÑOL HAY GRANDES NOMBRES, Y ALGUNOS ENORMES. ALBERTO CORAZÓN HA SIDO SIEMPRE REFERENTE EN GRAFISMO, DISEÑO INDUSTRIAL E INNO-VACIÓN. RESPONSABLE DE LOS PLANOS DE CERCANÍAS DE MADRID, LOS LOGOTIPOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, LA ONCE O EL CÍRCULO DE BELLAS ARTES, EL TELÉFONO DOMO, O LA SEÑALÉTICA DE LA CIUDAD DE BILBAO, SE MANTIENE FIEL A SU TÉCNICA. EN SU MESA, DONDE LAS IDEAS TOMAN FORMA, NO HAY UN SÓLO ORDENADOR.

Hoy en día, todo parece inventa-do y la creatividad a menudo se ve limitada por la técnica, especial-mente en los casos digitales. ¿Cuál es su opinión?

Lo que yo creo es que lo digital es una herramienta que abre cami-nos, pero no tiene en sí misma nin-guna cualidad.

Pero en muchos casos, la creativi-dad acaba marcada por la herra-mienta

Sí, pero en ese caso deberíamos distinguir entre lo que es creativi-dad desde el punto de vista con-ceptual y el manejo hábil de una herramienta.

Entonces, ¿cómo definiría la crea-tividad?

La definiría como la capacidad de crear ideas o conceptos nuevos. Yo creo que la creatividad no está tan-to en las formas, sino en los conteni-dos, porque las formas deben ser el resultado de los contenidos. Yo, por ejemplo, en la gráfica digital noto un estilo demasiado internacional, demasiado anónimo, lo que hay son pequeñas intervenciones, pequeños trucos... Sería imposible notar ese trazo más de autor que se da en la gráfica no digital, digamos. Tampo-co veo creatividad en el sentido de estar utilizando de un modo nuevo las herramientas digitales. Las veo muy versátiles pero no creo que se le estén dando usos nuevos.

¿Donde deberían volver los dise-ñadores gráficos y digitales para encontrar su propia originalidad?

Yo creo que este asunto tiene que ver con el conocimiento. Por

ENTREVISTA Y FOTOSENRIQUE ALEX GARDE

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ejemplo, he tenido una experiencia última según la cual, un chaleco de diseñador lle-no de bolsillos que diseñé y fabricaba una empresa sueca en el año 80, está absoluta-mente obsoleto hoy en día. No hay ni una sola de las herramientas de los diseñado-res de entonces que se mantenga. Con esto me di cuenta de que ha habido un cambio tecnológico verdaderamente asombroso en una profesión tan nueva. Mi mujer es jo-yera y su banco de joyero sigue siendo el mismo que se utilizaba hace 100 años. Es decir, todo aquello que se esperaba de la tecnología digital, aquel pensamiento má-gico, estaba equivocado. Es todo lo mismo que aquel chaleco; todo esto no son más que herramientas. Veo con alegría que a

TODO AQUELLO QUE SE ESPERABA DE LA TECNO-LOGÍA DIGITAL, AQUEL PENSAMIENTO MÁGICO, ESTABA EQUIVOCADO

los diseñadores no se nos paga por nuestras neuronas, no por nuestras habilidades. Las habilidades y destrezas se aprenden rápi-damente, y cada vez más. Lo que está sien-do clave es la cabeza, enfocar problemas desde otras perspectivas, asumir con más rigor y compromiso el encargo. La clave de nuestro trabajo es el encargo, solucionar el problema del cliente. En el lado de lo di-gital, como es tan sencillo producir imáge-nes, se acaba teniendo una concepción de-valuada de la imagen, lo que importa acaba siendo hacer muchas y muy rápidamente; se está olvidando lo que es la esencia del

encargo, no darle una apariencia diferente, sino afrontar el verdadero problema. En mi estudio insisto mucho en estudiar el enfo-que previo, recurrir al lápiz y al papel y sa-ber qué queremos y cómo vamos a resolver el problema.

CYAN mag: Siguiendo el hilo de lo que dijo en la apertura del MadinSpain del año pasado, ¿qué es exactamente el diseño, una ciencia aprendible o una cualidad innata?

Es una ciencia aprendible, desde luego, una disciplina del conocimiento. Yo insisto muchísimo en que la formación es la clave del diseñador. La dificultad es que el dise-ño es una disciplina trasversal, no pirami-dal, y todas las enseñanzas universitarias responden a una estructura de pirámide. Ahora que empieza a haber diplomaturas en Diseño, considero que el punto de par-tida está equivocado, no debería haber un aula de diseñadores, sino que los estudian-tes deberían estar unas horas en económi-cas, otras en psicología, otras en historia del arte... Y, en todo caso, los viernes por la mañana, que se junten y se pueden ver asuntos estéticos, ordenadores, y destrezas más propias del diseñador. Pero, insisto, el resto debería ser más trasversal. Esa es la cualidad del diseño, no tiene nada que ver con las estética como asunto central, sino con cómo nos relacionamos con lo que nos rodea, con los objetos, los símbolos... Es la única disciplina absolutamente contem-poránea. Un diseñador, con cada encargo, tiene que ponerse a estudiar, es algo impa-gable y único. Por tanto, la clave está en el conocimiento, el mejor diseñador será el más inteligente.

DISEÑOALBERTO

CORAZÓN

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Aprovechando su experiencia, ¿como valora la evolución de las obras gráficas y el diseño en los últimos 60 años?

Es muy difícil, porque el diseño corresponde al encargo, al cliente, que es quien da las pautas. ¿Qué sucede? Que en una sociedad bajo una dictadura y prácticamente subdesarrollada hasta la llega-da de la democracia, el diseño no existía, era imposible. El diseño en España empieza realmente en el año 80, porque empieza a de-sarrollarse una sociedad abierta. Cuando esto no existía, hacíamos portadas, carteles, pero el diseño como tal... poco. Afortunadamen-te, desde la perspectiva profesio-nal, el nivel actual es excelente y mejora continuamente. Desde la perspectiva conceptual, la desgra-cia es que estamos todavía en una sociedad que está todavía en ple-na búsqueda de la modernidad. Industrialmente somos la octava potencia del mundo, pero hay que saber que entre el sexto y el sép-timo puesto hay un abismo; el di-seño industrial es muy pobre; hay algo, y brillante, pero muy poco. Aún en la vida cotidiana es algo extraordinario.

¿Y sobre el futuro?

Yo soy un optimista tenaz, lo veo lleno de oportunidades. Efectiva-mente, este parón es algo estruc-tural, no es un crack financiero. Va

a haber que replantearse muchas cosas, y puede que nos venga bien. Estábamos metidos en una cultura de consumo sin sentido, que acaba-ba marcando el tipo de diseño que se reclama. Un diseño de aparien-cia, alrededor de pocas cosas dán-dole muchas vueltas. Esto nos va a obligar a abrir el camino, se va a abrir una interesante reflexión, y el diseño va a verse como algo re-lacionado con la vida, con el que-hacer cotidiano. En los últimos años tenía más que ver con lo es-trambótico, y, desgraciadamente, la prensa no ayuda nada. Ocurre por ejemplo con las tonterías últi-mas de Phillip Stark, que fue du-rante años un diseñador muy inte-ligente y ahora es alguien vendido a lo más penoso de la profesión... Esto es un reflejo de la situación. En la medida en que los hoteles de diseño y similares se están de-rrumbando, porque esto está ocu-rriendo, y el verdadero comercio está desplazándose a internet, la cultura de consumo va a conver-tirse en algo muy diferente, y eso va a ser definitivo para el diseño. Siempre insisto mucho en que los diseñadores estamos trabajando en tiempo real con las demandas que se producen en tiempo real. Si las demandas son tonterías, hare-mos tonterías. Si se demanda algo más inteligente, podremos hacer-lo.

De hecho el objetivo es hacer algo en tiempo real que pueda perdu-rar sin perder sentido...

Claro, sobre todo que tenga utili-dad en el sentido amplio del tér-mino. Nos hemos equivocado al mantener sobre el concepto de utilidad una perspectiva funcio-nal, y no es eso. La utilidad sim-bólica es un componente esencial de nuestra vida. (Suena su móvil) Por ejemplo, tenemos el sonido de los móviles. Yo, el refugio que ten-go es que el sonido de mi móvil es una melodía de Bach. Para mí, ese contenido simbólico es muy im-portante.

¿Cómo se demuestra que el diseño es más que apariencia?

Cuando lo utilizas, está clarísimo.

Entonces, ¿cómo se demuestra que el diseño no es sólo algo fun-cional?

Tengo un buen ejemplo. Hace unos días estaba pagando con mi tarjeta de crédito en una gasoline-ra. El cajero vio mi nombre y me

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CORAZÓN

“ ”Claro, sobre todo que tenga utili-dad en el sentido amplio del tér-mino. Nos hemos equivocado al mantener sobre el concepto de utilidad una perspectiva funcio-nal, y no es eso. La utilidad sim-bólica es un componente esencial de nuestra vida. (Suena su móvil) Por ejemplo, tenemos el sonido de los móviles. Yo, el refugio que ten-go es que el sonido de mi móvil es una melodía de Bach. Para mí, ese contenido simbólico es muy im-portante.

¿Cómo se demuestra que el diseño es más que apariencia?

Cuando lo utilizas, está clarísimo.

Entonces, ¿cómo se demuestra que el diseño no es sólo algo fun-cional?

Tengo un buen ejemplo. Hace unos días estaba pagando con mi tarjeta de crédito en una gasoline-ra. El cajero vio mi nombre y me

preguntó si era el que había hecho todos los mapas de Cercanías, y efectivsamente, es uno de los tra-bajos que más me gustan. Me dijo “le quiero dar las gracias, porque yo soy de un pueblo de Salamanca, y cuando vine a Madrid el único servicio público en el que sentía que las instrucciones, máquinas, planos, y relaciones estaban para ayudarme. La ciudad era un bos-que de símbolos que me expulsa-ban, excepto un espacio en el que me di cuenta de que alguien había pensado en mí.

Con lo cual, la parte estética del diseño suplementa y apoya a la parte funcional

Y a la psicológica, a lo que tiene que ver con nuestra vida cotidia-na. El diseño es una herramienta para mejorar nuestra relación con lo que nos rodea, y a eso es a lo que llamamos calidad de vida. Insisto en que la funcionalidad simbólica es muy importante. Yo he elegido mi teléfono móvil porque es negro, con las teclas grandes y tiene una tipografía ordenada, pero puedo elegir todo lo contrario si es eso lo que busco...

Dando por cierta la afirmación de que, a la hora de rebajar costes, la primera víctima es el diseño, ¿Como afecta una recesión mun-dial al trabajo de los diseñadores?

Seamos serios, la primera víctima es el proletariado, los trabajado-res. El desempleo va a ser, a nivel mundial, el drama al que nos va-mos a tener que enfrentar en los próximos meses. Es cierto que hay una serie de oficios que son los pri-meros en caer, porque se conside-ran superfluos. Es decir, puestos a reducir gastos, unos toman menos cañas y otros sacrifican la inver-sión en diseño y lo resuelven de cualquier otra manera. Esto tam-bién abre el mercado de freelances que se ven obligados a bajar tari-fas porque la propia presión del mercado funciona así.

Quizá es el momento, entonces, de demostrar que podemos crear una conciencia nueva...

Sí. Yo creo que la clave estará en el momento en el que la inversión en diseño se considere inversión y no gasto, aunque llevará un tiempo. Yo lo he conseguido con algunos

PHILLIP STARK, QUE FUE DURANTE AÑOS UN DISEÑADOR MUY INTELIGENTE, AHORA ES ALGUIEN VENDIDO A LO MÁS PENO-SO DE LA PROFESIÓN

EL DISEÑO TIENE QUE ASPIRAR A NO SER NADA EXTRAÑO, SINO A SER ALGO COMÚN, COMO EL DENTISTA

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DISEÑOALBERTO

CORAZÓN

Alberto Corazón en su estudio. Al fondo, Oyer Corazón, su hijo y fiel compañero

clientes, pero es algo raro. Por eso el diseño tiene que aspirar a no ser nada extraño, sino a ser algo común, como el dentista. Afortu-nadamente los niveles de subsis-tencia los tenemos cubiertos, así que tenemos que plantearnos la calidad de vida, y el diseño es una herramienta importantísima para una verdadera calidad de vida y una verdadera cultura de consu-mo, no el disparate en el que está-bamos metidos.

Y, si no es indiscreción, ¿cómo afecta esto a su estudio?

Hemos tenido que hacer un cam-bio en el modelo de estudio, una pequeña reconversión. Hemos creado un sistema mucho más flexible, según el cual, en lugar de pagar un sueldo, se paga por tra-bajo, como en EEUU e Inglaterra, y funciona muy bien. Los horarios también son algo flexible, así que las mujeres que son madres que trabajan aquí están pudiendo de-dicarle más tiempo a sus hijos, ga-nando lo mismo. Yo creo que desde el punto de vista del propio traba-jo va a obligarnos a funcionar de otro modo, y ser más flexibles. Los trabajos que estamos desarrollan-do aquí ahora exigirían expertos muy concretos, pero cada vez más el estudio organiza equipos de tra-bajo dependiendo del tipo de pro-yectos. Esto es una experiencia de crecimiento personal, el desligar-se de “papá empresario” y poder hacer otras cosas por cuenta propia.

¿Y cómo se consigue seguir sin-tiendo pasión por el trabajo en un entorno tan traicionero, oportunis-ta y en ocasiones chapucero como el de la comunicación visual?

Esa descripción es perfecta, des-graciadamente sigue siendo un territorio muy complicado y muy barullero, muy chapuza. Por suer-te mi trayectoria y experiencia me permite tener una lista sólida de clientes que confían en mí. Pero este es un estudio muy generalis-ta; hace poco me llamaron para diseñar baños, aunque yo nunca había hecho nada similar. Eso es lo estimulante, lo que te mantiene vivo, aprender cada día. Con mis compañeros de facultad y genera-ción, aunque lo evito, cuando ha-blamos les digo que son muertos vivientes apalancados en despa-chos y departamentos, y el mundo exterior es algo que les altera. En cambio, para nosotros no.

¿El secreto es ser flexible?

Y curioso, tener una curiosidad inagotable. Si miras lo que te ro-dea con curiosidad, descubres un mundo.

Y si no pudiese hacerlo usted, ¿en quién confiaría ahora mismo para desarrollar un trabajo?

En gráfica, y desde el punto de vista conceptual, confiaría mucho en Enric Satué ; me parece un diseñador desaprovechado y de un

Alberto Corazón en su estudio. Al fondo, Oyer Corazón, su hijo y fiel compañero CYANmag 18|19

talento extraordinario. En el cam-po del llamado diseño industrial no veo nada a mi alrededor que me parezca un auténtico maestro. En el campo de la moda, aunque es absurdo que lo diga porque soy su padre, creo que Baruk está apostando por líneas muy inteli-gentes y mucho más innovadoras de lo que parece.

Si se enfrentase con un grupo de estudiantes, ¿qué consejo les da-ría?

Insistiría en la curiosidad y en aprender de todo. Nuestro futuro está en ser capaces de relacionar las cosas de otro modo, sea en el campo que sea. Una buena base de conocimiento ayuda a entrar en el encargo de muchas maneras posibles, y eso es lo que le da a cada uno el carácter como diseña-dor. La diferencia en un grupo de estudiantes no está en la técnica, sino en las neuronas de cada uno. Cada uno tiene que encontrar su espacio, saber dónde se encuentra uno cómodo. Pero hay que apren-der de todo.

DISEÑO

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DISEÑO

LUZtema#2

tema#2En este segundo número hemos querido apostar por la luz, y para ello contamos con ilustraciones, un nuevo área de experimentación fotográfica y un reportaje especial.

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DISEÑOTEMA: LUZ

DONACIO PARA CYANmag

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DISEÑOTEMA: LUZ

MARÍA GRANDE para CYANmag

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DISEÑOTEMA: LUZ

MARÍA ÁLVAREZ para CYANmag

AppPróximamente en tu iPhone o iPod Touch

CYAN magcoming to AppStore

DISEÑO

EN BUSCA DE LA LUZSin límites ni prejuicios, salimos a la calle para buscar lo mejor de la luz. Directa, indirecta, ambiental y natural. Desde la luna madrileña hasta la última de las farolas forman un conjunto capaz de aportar a una fotografía el aura perfecta.

FOTOGRAFÍA: AZAHARA FERNÁNDEZ MODELO: SOFÍA VAS

ASISTENTES: SALVADOR SÁNCHEZ MORENO Y ENRIQUE ALEX GARDE

TEXTOS: ENRIQUE ALEX GARDE

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DISEÑOTEMA: LUZ

REPORTAJE

La RAE incluye en su diccionario 16 definiciones para el término “Luz”. Término, además, sujeto a decenas de mati-zaciones, según su contexto, procedencia e intensidad.

1. f. Agente físico que hace visibles los objetos.

2. f. Claridad que irradian los cuerpos en combustión, igni-ción o incandescencia.

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DISEÑOTEMA: LUZ

REPORTAJE

No todo en la vida es literalidad. Una mirada, un sonido o un recuerdo pueden transmitir más luz que la más ilumi-nada de las avenidas de una gran ciudad.

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DISEÑOTEMA: LUZ

REPORTAJE

Como aliada de la fotografía, la luz puede ayudar a crear confusiones ópticas, a fundir objetos tangibles con intangi-bles, a crear atmósferas imposibles y a construir conjuntos invisibles al ojo humano.

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DISEÑOTEMA: LUZ

REPORTAJE

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DISEÑOTEMA: LUZ

REPORTAJE

6. f. Esclarecimiento o claridad de la inteligencia.7. f. Modelo, persona o cosa, capaz de ilustrar y guiar.

RAE

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DISEÑOTEMA: LUZ

REPORTAJE

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REPORTAJE

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DISEÑOTEMA: LUZ

REPORTAJE

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DISEÑOTEMA: LUZ

REPORTAJE

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DISEÑOTEMA: LUZ

REPORTAJE

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DISEÑOTEMA: LUZ

REPORTAJE

14. f. Pint. Punto o centro desde donde se ilumina y alum-bra toda la historia y objetos pintados en un lienzo.

RAE

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DISEÑOTEMA: LUZ

REPORTAJE

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DISEÑOTEMA: LUZ

FOTOEXPERIMENTACIÓN

FOTOEXPERi MENTA CiÓNUn expermentado fotógrafo, Pierre de Oliveira, y tres jóvenes amantes de la foto-grafía, toman libremente la luz como punto de partida para capturar una instan-tánea capaz de transmitir el concepto de este segundo número de CYAN mag: Luz.

Miqui Brightside

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FOTOEXPERIMENTACIÓN

Josefina Andrés

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DISEÑOTEMA: LUZ

FOTOEXPERIMENTACIÓN

Javier Sánchez-Marín

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FOTOEXPERIMENTACIÓN

Pierre de Oliveira

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FOTOEXPERIMENTACIÓN

Miqui Brightside

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DISEÑOTEMA: LUZ

FOTOEXPERIMENTACIÓN

Miqui Brightside

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DISEÑOTEMA: LUZ

FOTOEXPERIMENTACIÓN

Pierre de Oliveira

Pierre de Oliveira

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FOTOEXPERIMENTACIÓN

Javier Sánchez-Marín

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FOTOEXPERIMENTACIÓN

Pierre de Oliveira

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DISEÑOOPINIÓN

Creo que éste es el primer crack en condi-ciones que vivo con algo de conciencia de lo que está pasando. No sé lo que me de-parará el futuro, pero lo visto hasta ahora me ha parecido cuanto menos un sinsen-tido. Primero la culpa la tenía la codicia de unos pocos, y después, como no, la de muchos; infinitamente menos inteligentes que Ulises, caímos en la tentación de los seductores cantos de sirena de las entida-des financieras y le dimos al despilfarro el digno lugar que se merece en una socie-dad liberal que se precie como la nuestra.

Del estupor he pasado al aburrimiento con tanta rapidez que empiezo a sentir que estoy perdiendo contacto con la realidad. Y es que lo de la última edición del Foro Económico Mundial que se celebró en Da-vos me llegó al alma. Aquellos que hasta hace bien poco eran motivo de inspiración, esa élite destinada a arrojar luz al resto de ensombrecidos mortales, hacen el ridícu-lo más espantoso poniendo de manifiesto

que básicamente parecen tener tan pocas ideas para salir de esto como yo: el men-saje de la reunión anual 2009 fue que los líderes mundiales deben seguir desarro-llando una política coordinada que de una rápida respuesta a la más grave recesión desde la década de los 30; los desafíos glo-bales exigen soluciones globales (consul-tado el 16/3/2009 en www.weforum.org ). Otra vez, cantos de sirena.

Gurús, directivos de empresas multina-cionales, jefes de estado y de gobierno...

Aquellos que hasta hace bien poco eran motivo de inspiración hacen el ridículo más espantoso ponien-do de manifiesto que parecen te-ner tan pocas ideas para salir de esto como yo

POR FIN LO VEO TODO NEGRO

”

y se atreven a dar fin a tan exquisito foro concluyendo con semejante sandez. Las mismas sirenas cuya clarividencia acabó imponiendo una demagógica flexibilidad que, como sostiene Richard Sennett en “La corrosión del carácter”, cambió radi-calmente el significado mismo del trabajo, impidiendo el desarrollo de los valores éti-cos duraderos que conforman el carácter, en especial, aquellos aspectos que unen a los seres humanos entre sí.

Según ellos, la gente estaba ávida de cam-bios: nada a largo plazo. Terreno abonado para que el sistema funcionara de acuerdo a los designios del capital impaciente, úni-camente mediado por el deseo de un ren-dimiento rápido.

Sumido en la oscuridad de esta depresión económica, en la aparente misma negrura que comportan esas otras depresiones no tan mediáticas y que denominamos per-sonales, creo sin embargo que en algo te vuelves lúcido; como a Ulises, la depriva-ción sensorial puede salvarte de una muer-te segura ahogado corriendo tras las voces de las sirenas. Dejas de perder el tiempo y las energías en cosas fútiles y te esfuer-zas por quedarte solo con lo que de verdad merece la pena.

¡Qué bonito está todo negro!

POR FIN LO VEO TODO NEGRO

JAVIER GONZÁLEZ PATIÑOCreativo publicitario

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ARCOmadrid

DISEÑO

ARCOmadridTEXTOS: ADRIÁN GARCÍA Y ENRIQUE ÁLEX GARDE FOTOS: ENRIQUE ÁLEX GARDE

Lo más atrevido y vanguardista del arte pudo verse en la XVIII Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid, Arco 2009, la feria de arte contemporáneo más madru-gadora del año y una de más importantes del mundo, que tuvo lugar del 11 al 16 de febre-ro, y que dedicó esta última edición a India, una futura potencia mundial, y últimamente toda una referencia en términos artísticos.

Añadido el topónimo Madrid a esta edición, quizá como reflejo del centralismo mediáti-co, quizá como confirmación de lo poco que pintamos en el arte contemporáneo interna-cional, era tarea difícil encontrar a alguien dispuesto a dejarse los ojos y las piernas para ver la exposición en su totalidad.

A pesar de ello, y en medio de ese bazar turco de avenidas y de espacios esquineros chill-out, en esta edición - inevitablemente marca-da por la ya machacona recesión económica, encontramos algunos puntazos que se salvan de la criba: las esculturas informes de Wil-helm Mundt; los mexicanos con sus boxea-dores enmarascarados a lo Wrestling, que no desmerecieron tras las monjas cachondas del año pasado; los luminosos giratorios con mensaje de la pionera Jenny Holzer; la obra de Eugenio Merino.

Y, lo mejor de todo, el proyecto “Yo Gasto” a cargo de Amaya González quien llevó a ARCO en forma de lienzos apilados 485 días de sus propias facturas por valor de 27.000€ que iban desde la más barata por valor de 10 céntimos a la más cara, un ordenador que le costó más de 1.700€. Arte al alcance de todos los bolsillos.

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Proyecto del estadounidense Brucker-Cohen, donde un taladro perfora la pared del recinto en función de lo que ocurra en una web específica, accesible desde los ordenadores que también formaban parte de la instalación. Esta idea toma como referencia el movimiento que propuso derribar los museos de arte.

Pero todo quedó en esto, un simple taladro que hacía siempre el mismo agujero, en el mismo sitio. En una esquina de la esquina más alta. Concepto puro y duro.

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Basado en el color de los píxeles según un orden numérico

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Prototipo de máquina con la que correr sin desplazarse. Por desgra-cia, sólo un prototipo.

“El hilo del tiempo”

Stand de EL PAÍS. Colección de Esther Ferrer

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“El hilo del tiempo”

Stand de EL PAÍS. Colección de Esther Ferrer

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Es posible que, a muchos, esta obra de Xavi Muñoz les haya traído otra imagen a la cabeza. Algo normal, porque se trata de obras realmente similares, si no prácticamente idénticas. Habla-mos de las camisetas de Elena Gallén “Oh my coke”, en las que la modelo es Kate Moss, tam-bién en un dibujo compuesto de líneas, y con el rojo como único color.

En el stand de Xavi Muñoz se aseguraba que ésta es una obra de 2005, lo que la haría anterior a las famosas camisetas. No sa-bemos si se trata de copia o ins-piración, pero el parecido salta a la vista.

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Lámpara-smiley gigante

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VIDEOENTREVISTAMUY PRONTOSÓLO ENCYANMAG.COM

DISEÑOARCO 09

ARCOmadrid

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ARQUITECTURA

DOMINIQUEPERRAULT

Más cercano a la haute couture que a la es-cultura, el arquitecto francés Dominique Perrault tiene una doble cita con Madrid esta primavera. La primera es la inaugura-ción de su “Caja Mágica” (en la foto) a ori-llas del Manzanares, que contendrá en su inmenso volumen desplegable el Centro Olímpico de Tenis de la ciudad. La segun-da es la exposición que el Museo Coleccio-nes ICO le dedica, haciendo un repaso a su carrera desde su exitoso debut, apenas

cumplidos los cuarenta, con la Biblioteca Nacional de Francia en París hasta el capa-razón dorado que está construyendo en el Teatro Mariinski de San Petersburgo.

A través de una treintena de maquetas vamos acercándonos a una obra donde la precisión geométrica de sus primeros pro-yectos va vistiéndose con suntuosas pieles metálicas, que en palabras del propio ar-quitecto no son “en absoluto muros impe-

netrables, separadores y autoritarios, sino que crean permeabilidad e interrelación, anulando el espacio cerrado para generar un paso, una travesía”.

La desmaterialización de la arquitectura a través de estas pieles translúcidas, vibran-tes y reflectantes es el argumento central de sus últimas obras, muchas de ellas en España como el Palacio de Congresos y Exposiciones en una antigua azucarera de

La piel fría

netrables, separadores y autoritarios, sino que crean permeabilidad e interrelación, anulando el espacio cerrado para generar un paso, una travesía”.

La desmaterialización de la arquitectura a través de estas pieles translúcidas, vibran-tes y reflectantes es el argumento central de sus últimas obras, muchas de ellas en España como el Palacio de Congresos y Exposiciones en una antigua azucarera de

la ciudad de León o el hotel-paisaje en la playa de las Teresitas, en Tenerife, buscan-do desdibujar los límites de lo construido para generar espacios híbridos entre lo transparente y lo íntimo.

Museo Colecciones Icoc/ Zorrilla 3. Hasta el 17.05.2009.www.ico.eswww.perraultarchitecte.com

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ARQUITECTURA

VANGUARDIA FRESH!Había más, sólo era necesario que saliera a la luz. La polarización del panorama ar-quitectónico español, entre la banalidad extrema de la construcción post-burbuja inmobiliaria y la pretenciosidad de la obra pública, siempre buscando repetir el efec-to Guggenheim, parecía no dejar espacio a otros planteamientos más experimentales. Pero con la construcción en plena recesión y el paisaje sembrado de adosados a me-dio terminar esperando un comprador que

no llega, una nueva ola de arquitectos es-pañoles, jóvenes y arriesgados, ha decidi-do explorar los límites de la arquitectura cuando no se refiere exclusivamente a la obra construida, desarrollando unos plan-teamientos teóricos que acercan la arqui-tectura a la sociología, el arte digital e in-cluso la performance.

Así nacen, en 2006, Freshmadrid y Fres-hforward , redes sociales de estudios

Izascun Chinchilla

VANGUARDIA FRESH!

Ecosistema Urbano. Ecobulevar, Vallecas

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(o, más bien, laboratorios) de arquitectura, conectados a través de internet, desarrollando y compartiendo sus investigaciones y proyectos, dinamitando la imagen clásica del arquitecto como constructor. El trabajo de estos estudios parece con-firmar el hecho de que la arquitectura puede asumir otras apariencias diferentes a las estructuras fun-dadas solidamente o sus figuraciones previas, los dibujos y modelos arquitectónicos. Las inter-venciones, las instalaciones, las acciones, los conceptos e ideas también se ven como parte natural del dominio de la arquitectura por parte de esta generación, a la cual se pue-de aplicar ese “Everything is architecture” (“Todo es arquitectura”) que Hans Hollein dijo en los sesenta del siglo pasa-do.

ARQUITECTURA

PKMN

Internet hace posible asistir a este boom de ideas frescas que no tendrían cabida en las publicaciones canónicas de arquitectura. A pesar de diferencias considerables en las obras y las ideas, lo que los madrileños frescos y la vanguardia fresca tienen en común es una mentalidad y un enfoque que es serio a la vez que alegre. Serio, porque abarcan temas que van más allá del interés superficial por las formas bellas, que aparentan ser la ambición principal, y la fuerza motriz de tantos arquitectos. Alegre, por-que, aunque no les falta seriedad, dejan esa solemnidad, tan fre-cuentemente asociada a los edificios, y sobre todo a los edificios en España. La arquitectura puede tener mucho ritmo, ser capri-chosa, efímera y temporal y aun así tener un significado serio.

Colectivo Cuarto y mitadPKMN

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“”Tres años después de la exposición que la Fundación COAM organizó sobre estos co-lectivos, comisariada por Ariadna Cantis, las páginas web de Freshmadrid y Fres-hforward están más vivas que nunca, aho-ra que algunos de sus estudios fresh han conseguido llevar a término alguna de sus propuestas, como el multipremiado Ecobu-levar de Vallecas, de Ecosistema Urbano.

Izaskun Chinchilla , Zuloark, Basurama o PKMN entre otros muchos estudios dibujan un panorama muy sugerente para la arquitectura española de la próxima dé-cada.

ARQUITECTURA

Leonce

CON LA CONSTRUCCIÓN EN PLENA RECESIÓN Y EL PAISAJE SEMBRADO DE ADOSADOS A MEDIO TERMINAR ESPERANDO UN COMPRADOR QUE NO LLEGA, UNA NUEVA OLA DE AR-QUITECTOS ESPAÑOLES, JÓVENES Y ARRIESGADOS, HA DECIDIDO EX-PLORAR LOS LÍMITES DE LA ARQUI-TECTURA.

“” PKMN

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MÚSICALADYHAWKE - LADY GAGA - TOP10 - GRUPOS MAQUETEROS

MÚSICALADYHAWKE - LADY GAGA - TOP10 - GRUPOS MAQUETEROS

LADYHAWKEElla representa todos los valores ochenteros en los que tanto nos apoyamos últimamente. Su músi-ca es la suma de sus multitudina-rias influencias con su inquietante personalidad. Llegó al mundo de la mano de una familia de músicos en Nueva Zelanda y conforme fue creciendo descubrió su pasión por el Grunge. Cuando se mudó a Aus-tralia es cuando comenzó el cami-no al estrellato gracias a su grupo Teenager . Pero Nick Littlemo-re ha quedado atrás para ella al igual que su trastornada infancia para poder así hacer algo comple-tamente personal, algo en lo que ella pueda hacer y deshacer a su antojo. Como nombre eligió Lady Halcón, como la película, y se puso manos a la obra en la producción de su primer álbum producido por Pascal Gabriel entre otros. Fue en Septiembre del año pasado cuando salió al mercado y desde entonces no ha parado con la pro-moción, que tiene como puntos ál-gidos la gira con The Ting Tings ...

por toda la geografía inglesa y su posible aparación en Glastonbury este verano. Su próxima visita a España será en la segunda edición de SOS 4.8 .

A las puertas de Ocho y Medio, la cola casi llegaba a la plaza de Ca-llao, y el cartel de “Entradas ago-tadas” estaba colgado de la puer-ta del local. Minutos después, esa multitud deseosa de darlo todo fue entrando a la sala con gran expectación. La banda salió, ella salió y el público gritó con ansia. Ladyhawke, con el estilismo que todos esperábamos, besó el micró-fono y con ello a todos los fans y comenzó a sonar “Professional Suicide”. Por no pecar de subjeti-vos, intentemos analizar los facto-res por los que, escasos 40 minutos después, el concierto terminó sin que el público llegara a entregar-se realmente a pesar de que cono-cían las canciones. Es posible que una de las razones fuese el soni-do, que constantemente dejaba en

un segundo (y casi tercer) plano a la vocalista que todos iban a ver. También puede ser por la falta de complicidad de la cantante o los demás músicos en escena, incluso por la corta duración del espec-táculo. En cualquier caso aferré-monos a lo positivo. A nadie se le quedó mal sabor de boca después de bailar “Paris is Burning” o “My Delirium”.

MÚSICA

un segundo (y casi tercer) plano a la vocalista que todos iban a ver. También puede ser por la falta de complicidad de la cantante o los demás músicos en escena, incluso por la corta duración del espec-táculo. En cualquier caso aferré-monos a lo positivo. A nadie se le quedó mal sabor de boca después de bailar “Paris is Burning” o “My Delirium”.

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MÚSICALADYHAWKE

DANI PUPY

FOTOS: ONE DRAGONES

DANI PUPY

FOTOS: ONE DRAGONES

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MÚSICA

LADY GAGA LASALVACIÓNDELPOP

‘I want the fame’ es la consigna que no cesa de repetir la nueva sensación del pop internacional, y va por muy buen camino para con-seguirlo. Dos singles en lo más alto de las listas internacionales, un estilo propio y novedoso, una ac-titud enigmática y mucha, mucha controversia parecen ser los ingre-dientes perfectos para convertirse en lo que ya muchos se han atre-vido a proclamar de ella: la salva-ción del pop.

Y justo en uno de los momentos más brillantes de su corta pero intensa carrera, Lady Gaga tuvo la oportunidad de pasarse, de la mano de Myspace, por el Ocho y medio para ofrecer a su público un avance de lo que será su gira ‘The Fame Ball’. Desde primera hora de la mañana sus más fervientes

seguidores comenzaban una cola que inundaría la Gran Vía madri-leña para ver a su ídolo en directo. Y no, no defraudó.

Con un ‘Mi nombre es Lady Gaga y esta es mi casa’ (sí, en español) la artista neoyorquina comenzó su show, que ella misma denomi-na como ‘orgasmo artístico’, algo que justifica y argumenta en to-das sus presentaciones en vivo. Con un despliegue de medios y atrezzo nunca antes visto en la Sala Flamingo, acompañada de tres bailarines semidesnudos, su DJ y productor Space Cowboy, y ataviada tan solo con un body co-lor maquillaje y unos panties ne-gros, desgranó sus mayores éxitos enfrente de un público totalmente entregado, tanto que no dudó en lanzarse a él haciendo gala de su

LASALVACIÓNDELPOP

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MÚSICALADY GAGA

rockstar. Sus influencias war-holianas estuvieron presentes en unas curiosas proyecciones en las que su personaje deja entrever su plan para con-quistar el mundo pop, y ana-lizando su actitud es díficil no recordar a Bowie en su papel de Ziggy Stardust.

‘When I know there are a lot of people waiting outsi-de, I always do two shows.’ Y así fue. Ante la inesperada y abrumadora afluencia de pú-blico, Lady Gaga en un arran-que filantrópico no dudó en repetir su espectáculo para que nadie se quedase sin ver-la, un hecho que la engrande-ce y que realmente dudamos que otras de sus compañeras de Billboard hicieran.

Después de sus dos sesiones non-stop, tanto Lady Gaga como un amabilísimo Space

rockstar. Sus influencias war-holianas estuvieron presentes en unas curiosas proyecciones en las que su personaje deja entrever su plan para con-quistar el mundo pop, y ana-lizando su actitud es díficil no recordar a Bowie en su papel de Ziggy Stardust.

‘When I know there are a lot of people waiting outsi-de, I always do two shows.’ Y así fue. Ante la inesperada y abrumadora afluencia de pú-blico, Lady Gaga en un arran-que filantrópico no dudó en repetir su espectáculo para que nadie se quedase sin ver-la, un hecho que la engrande-ce y que realmente dudamos que otras de sus compañeras de Billboard hicieran.

Después de sus dos sesiones non-stop, tanto Lady Gaga como un amabilísimo Space

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CHEMA DÍAZ

FOTOS: ENRIQUE ÁLEX GARDE

Cowboy, aún tuvieron tiem-po y fuerzas para hablar con Cyan Mag y comentar lo satis-fechos que estaban con el ca-lor del público español, y que esperaban volver para poder presentar su show completo.

Y nosotros, después sentir tan cerca la Fama -y lo que no es la fama...- de Lady Gaga, tam-poco podemos esperar para verla regresar a la capital con-vertida en lo que ella ya dice ser: “¿Puedes elegir una de estas reinas? ¿Madonna, Brit-ney, Christina, Cyndi… o Lady GaGa?” “La última, GaGa.”

MÚSICALADY GAGA

TOP10abril-mayo

VAMPIRE WEEKENDOxford Comma 1

YELLEMal Poli 2

LILY ALLENThe Fear3

MGMTWeekend Wars4

L-KANSeñora5

LADY GAGAPoker Face7

YEAH YEAH YEAHSZero8

THE KILLERSA Dustland Fairytale9NAHIADANCEDo the Nahiadance10

VAN SHEKelly6

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Se acerca el verano y con ellos los grupos maqueteros se presentan en tropel a los concursos que cada año sa-can a la luz nuevos talentos. Contempopranea, Proyecto Demo, el reción estrenado SOS 4.8 y más adelante Le-mon Pop son los encargados de tan importante cometi-do. Ellos son el futuro de la música indie. Representan todo lo positivo de las nuevas ideas, y todo lo negativo del bajo presupuesto. Algunos llegarán lejos, otros no tanto. Mucho talento, mucha labia y un poco de suerte es lo que necesitan para conseguir lo que todos quieren: ser escu-chados.

Hemos hecho una pequeña selección de las formaciones que con un poco de suerte llegarán al tan solicitado es-trellato. Porque la música no termina donde las discográfi-cas ponen la pared, apoyemos a nuestras futuras promesas.

GRUPOSMAQUETEROS

MÚSICA

ASTRADYNE

HIGINIO

GUATAFÁN

FLUOR

FRANC3S

HIGINIO

BAND DESSINÉ BAND A PART

AL BERKOWITZ BANDEL COLECCIONISTA

BLEACHNOISETS

NITO NIKO

THÉRÈSE

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MÚSICAGRUPOS

MAQUETEROS

NIT GLOW

ORQUESTA DE LA PRI-

MERA LUZ DEL DÍA

ALINE & THE SPLENDIDS

POLOCK

DE VITO

IDEALIPSTICKS

Todas las imágenes han sido obtenidas de los MySpace de cada grupo

ORQUESTA DE LA PRI-

MERA LUZ DEL DÍA

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MODAOPINIÓN

INTERACCIÓNHace varios años, a Carlos García-Calvo le preguntaron su opinión acerca de las personas que pasa-ban olímpicamente de la moda y estaban tan felices. Su respuesta fue corta y tajante, pero muy des-criptiva. “Me llenan de envidia”, dijo. Seamos sinceros, el mundo de la moda sólo preocupa a ciertas personas, sin darnos cuenta de la importancia e influencia que ésta tiene sobre nosotros. Se tiene el pensamiento de que las grandes pasarelas no nos muestran nada que pueda servir, que es algo to-talmente ajeno al resto de los mortales. Y ese es, quizá, el gran problema de toda esta industria: la falta de empatía con el resto de consumidores. Es una crisis endé-mica de la cual no es fácil salir.

Es cierto que no todos (la mayo-ría) se pueden permitir ropa de grandes diseñadores, pero ese es el error de concepto desde el que se parte. La pasarela no sólo hay que verla como un eventual es-caparate en el que un diseñador muestra una serie de prendas que sólo podrán lucir las personas es-cogidas, sino como un espacio en el que, dos veces al año, se mues-tran las tendencias (lo bonito, lo hortera, lo sublime, lo innecesa-rio) que nosotros debemos de in-terpretar y aplicar. Por lo tanto, no es un hecho ajeno; ya que es algo que, sin darnos cuenta, en muchas ocasiones, acabaremos luciendo tarde o temprano. Y es en ese pun-to donde empieza lo apasionante de este mundo: ser conscientes de qué es lo nuevo y cómo queremos y debemos lucirlo. Tener un ojo crítico capaz de dilucidar qué nos

gusta y qué detestamos.

Esta actitud de interacción, de discernimiento, es lo que hace realmente bonito esta pasión (que no obsesión) y es lo que se debe de mostrar, frente a las frivolida-des y juegos circenses que en mu-chas ocasiones lo único que hacen es empañar un negocio necesa-rio y poderoso, pero que necesita que entremos en contacto con él, ya que no es un simple ‘ready-to-wear’, algo preestablecido de an-temano, sino una continua fuente de inspiración que se nos da para que podamos interpretarla a nues-tras necesidades y gustos persona-les.

Pero eso no significa convertirlo en una obsesión. Ni tampoco en algo que nos guste. Simplemente, se debe intentar incluirlo con na-

gusta y qué detestamos.

Esta actitud de interacción, de discernimiento, es lo que hace realmente bonito esta pasión (que no obsesión) y es lo que se debe de mostrar, frente a las frivolida-des y juegos circenses que en mu-chas ocasiones lo único que hacen es empañar un negocio necesa-rio y poderoso, pero que necesita que entremos en contacto con él, ya que no es un simple ‘ready-to-wear’, algo preestablecido de an-temano, sino una continua fuente de inspiración que se nos da para que podamos interpretarla a nues-tras necesidades y gustos persona-les.

Pero eso no significa convertirlo en una obsesión. Ni tampoco en algo que nos guste. Simplemente, se debe intentar incluirlo con na-

turalidad a nuestro día a día sien-do conscientes de que pertenece-mos también a ese mundo, a ese sistema, por muy frívolo que nos pueda parecer.

Y aunque para algunos sea un mundo que nos preocupe demasia-do, y sí es cierto que, en muchas ocasiones, envidiamos a aquellas personas que no tienen la necesi-dad de convertirlo en el centro de su vida (por cursi que suene), tam-bién me preocupa que se intente huir o no comprender una indus-tria que esta permanentemente colgada en las perchas de nuestro armario.

CÉSAR M. PRESENCIO

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LA TODOPODEROSA REINA FAMAFue hace mucho tiempo cuando una niña, a la que llamaron Fama, nació en el más absoluto de los misterios. Ambiciosa, pero extre-madamente refinada y racional, se dedicó todos los años de su vida a elegir con un gran criterio a los que serían adorados por el mundo.Primero decidió cambiar el ham-bre de una niña por el éxito parisi-no. Coco Chanel, con mucho talen-to, sí, pero tocada por la gracia de la Fama, se convirtió en uno de los personajes más influyentes del si-glo XX. Todo el mundo la conocía, la prensa la veneraba y Vogue fue su principal aliada.

Pero la Fama se hartó de ella y de-cidió abandonarla a su suerte en una habitación del Ritz de París. Sin remordimiento de ninguna cla-se se alejó de ella y decidió otor-garle el testigo a Monsieur Dior, a

Yves Saint Laurent después y a al-gunos otros que tuvieron la suerte de cruzársela mientras caminaban distraídos.

Los grupos de música emergían como la espuma, los actores y ac-trices de Hollywood construyeron una segunda etapa dorada del cine estadounidense y diseñadores de toda índole seguían acumulando éxitos.

Sin embargo, tanto derroche de fe-licidad y optimismo mundial tuvo un precio y la Fama, ante tanto trabajo, cayó gravemente enfer-ma. Los cantantes se sumieron en la drogadicción, los actores en la deliciosa buena vida y la moda se hundió como aquel transatlántico.Decadencia. La Fama agonizó en su lecho de muerte mientras mu-chos diseñadores intentaban con-

tinuar con el legado de los gran-des, peso que a veces es difícil de soportar. Peso que a muchos hace tiempo que aplastó.

Egolatría, la hija de Fama, no pudo seguir viendo a su madre así y una noche lluviosa decidió terminar con su vida. La envenenó y el mun-do se sumió en el descontrol. No había nadie a quien admirar, na-die a quien seguir y nadie a quien idolatrar. Todos quedaron ciegos.Pero un día de otoño, Egolatría decidió continuar la tarea de su madre, eso sí, a su manera. Vesti-da de Balmain se sentó frente a su MacBook y con un simple guiño iba distribuyendo azarosamente raudales de fama. Docenas y doce-nas de personas anónimas que un día comenzaron a publicar fotogra-fías de sus vidas diarias en Inter-net fueron agraciadas con un nue-

MODACHIC DE MENTA

EXTRAFUERTE

LA TODOPODEROSA REINA FAMA

tinuar con el legado de los gran-des, peso que a veces es difícil de soportar. Peso que a muchos hace tiempo que aplastó.

Egolatría, la hija de Fama, no pudo seguir viendo a su madre así y una noche lluviosa decidió terminar con su vida. La envenenó y el mun-do se sumió en el descontrol. No había nadie a quien admirar, na-die a quien seguir y nadie a quien idolatrar. Todos quedaron ciegos.Pero un día de otoño, Egolatría decidió continuar la tarea de su madre, eso sí, a su manera. Vesti-da de Balmain se sentó frente a su MacBook y con un simple guiño iba distribuyendo azarosamente raudales de fama. Docenas y doce-nas de personas anónimas que un día comenzaron a publicar fotogra-fías de sus vidas diarias en Inter-net fueron agraciadas con un nue-

vo tipo de popularidad que queda anclada al ordenador, un extraño reconocimiento que no sale de las cuatro paredes de una habitación, pero que sin duda la podemos lla-mar neo-celebridad del siglo XXI.

Y Egolatría se hace cada vez ma-yor. Y trasciende.

Foto: trendycrew.comLORENTZO ANTÚNEZelblogmaschic.com

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MODA

“Con menos subvención y más espíritu empresa-rial, podríamos avanzar bastante en el mercado de la moda española”

ENRIQUELOEWE

Loewe tiene un pasado poderoso e importante, afianzada ya como una de las marcas referente en el mundo de la moda y el lujo pero, ¿qué futuro le espera?

El futuro es incierto, como todo en este mundo y más en la época en la que vivimos. Pero esperamos que vista la trayectoria y el buen hacer de LVMH hasta el momento, su futuro siga como hasta ahora, creciendo y siguiendo en el lugar en el que está.

Aunque me reconocerá que la cosa se complica con el auge de la falsificación de complementos.

Es un tema complicado. Cuando quieres ser un poco cínico dices que es la prueba de que tienes éxito, te copian porque creen que haciéndolo pueden hacer un buen negocio. Es decir, te copian por algo, si te copian es porque tu mar-ca tiene una cierta valía, al menos como imagen. Están cambiando muchas cosas, pero creo que lo de las falsificaciones nunca ha tenido un éxito total. El gran problema es que repercute en, aproximada-mente, entre un quince y un vein-

ENTREVISTA: CÉSAR M. PRESENCIO

ENRIQUE LOEWE ES UN HOMBRE QUE TRANSMITE CERCANÍA, A PESAR DE LA RELEVAN-CIA QUE TIENE EN EL MUNDO DE LA MODA ESPAÑOLA. NOS RECIBE EN SU DESPACHO (PEQUEÑO, AGRADABLE, CÁLIDO) EN LA SEDE DE LA FUNDACIÓN LOEWE. EN LA MESA SE PUEDEN VER UN GRAN PLANNING, EN EL QUE ESTÁN APUNTADAS TODAS SUS CITAS DE LA SEMANA. ES UN HOMBRE OCUPADO, NO SÓLO POR EL TRABAJO QUE ACARREA LA FUNDACIÓN, TAMBIÉN POR LAS CHARLAS Y CONFERENCIAS QUE SUELE DAR. EN LAS PAREDES NOS ENCONTRAMOS CON FOTOS FAMILIARES Y OTRAS CON DIVERSAS PERSONALIDADES DE LA MODA.

SABE MUY BIEN LO QUE DICE Y POR QUÉ, YA QUE LLEVA TODA SU VIDA DEDICADO A ESTE MUNDO Y ADEMÁS, CUENTA CON LA SUFICIENTE EXPERIENCIA Y PERSPECTIVA PARA HABER VISTO LA EVOLUCIÓN DE LA MODA DURANTE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS.

FOTOS: ENRIQUE A. GARDE

te por ciento del volumen de venta de las marcas. Si alguien te quita, a base de fusilarte tus diseños , un veinte por ciento de tus eventua-les ventas, es una redistribución de ingresos notable. Se puede de-cir que eso es una pequeña dificul-tad que tiene este mercado y todos los que se meten en el tienen que acarrear con las consecuencias.

¿Cómo recuerda su experiencia como Presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España?

Fui presidente durante cuatro años, a principios de los noventa, y actualmente soy Asociado de Honor y tengo una permanente relación con la Asociación. Tengo que decir que para mi fue una ex-periencia muy bonita, ya que era un momento complicado, con los problemas que surgieron acerca de la Pasarela Cibeles y su efica-cia. Fue un momento difícil pero creo que se ha superado. Además fue una experiencia muy bonita, me parecía interesante que los di-señadores tuvieran un mayor con-tacto y conocimiento unos de otros e intentaran funcionar como un colectivo, con sus puntos de vista, sus críticas y sus aspiraciones.

¿Y actualmente en qué situación se encuentra la moda en nuestro país? Creciendo y mejorando. Probable-mente no a la velocidad adecua-

da, porque seguimos presos de un cierto complejo y no sabemos ven-dernos tan bien cómo otros países, lo cual dificulta la competitividad. La moda española sigue siendo una gran apuesta que suele reci-bir bastante bien a la gente joven, pero necesita pero necesita de bastante esperanza y mucho tra-bajo e imaginación, pero no sólo a la hora de diseñar, que yo creo que en ese plano es suficiente, si no para venderla, que es de lo que se trata en definitiva.

Porque la moda no deja de ser unnegocio...

Al menos debe de serlo, ya que si no es una pasión más o menos in-útil. De todas formas no soy nada pesimista, más bien suavemente optimista y creo que el tiempo y la ilusión que mucha gente pone en esto dará sus frutos.

¿Y cree que es un buen momento para el sector de la moda en gene-ral?

No es un buen momento para na-die y, obviamente, no va a serlo malo para todos y bueno para la moda. El sector de la moda sufrirá todo este periodo.Lo que sucede es que la moda adorna, complementa y de alguna manera completa nuestra perso-nalidad, por lo que en medio de una crisis, lo que hay que hacer aprovechar para depurar cosas, para pensar, pero no para soñar en

abierto, si no para proyectar y for-marse.

Acabamos de vivir una nueva edi-ción de la Cibeles Madrid Fashion Week ¿Cuál cree que es el proble-ma para que pasarela Cibeles no consiga colocarse en la primera línea de las pasarelas internacio-nales?

Creo que es muy difícil colocarse en la primera línea de las pasa-relas a nivel internacional, sobre todo por el coste económico que supone y, además, siempre suele haber un problema de calendario, no acaba de haber tiempo suficien-te; además yo creo que el tiempo es la cosa más fugaz y misteriosa que tenemos.

Respecto a Cibeles, creo que lo hace lo mejor que puede. Veo que las dos o tres últimas ediciones han mejorado: hay espacios am-plios, más curiosidad y expecta-ción.

Pero lo que más me preocupa es que la moda se vea en la calle. La moda no es una elección un gabinete de diseño, de un labora-torio, es una manifestación cul-tural profunda, muy relacionada con el paso del tiempo, y signifi-ca que debe de estar en la calle, que la gente lo tome, lo adopte, lo adapte, e inclusive se pegue por estar en los desfiles, es decir, que sientan curiosidad. Creo que tie-ne muy poco que ver con el ama-

MODAENRIQUE

LOEWE

“ ”abierto, si no para proyectar y for-marse.

Acabamos de vivir una nueva edi-ción de la Cibeles Madrid Fashion Week ¿Cuál cree que es el proble-ma para que pasarela Cibeles no consiga colocarse en la primera línea de las pasarelas internacio-nales?

Creo que es muy difícil colocarse en la primera línea de las pasa-relas a nivel internacional, sobre todo por el coste económico que supone y, además, siempre suele haber un problema de calendario, no acaba de haber tiempo suficien-te; además yo creo que el tiempo es la cosa más fugaz y misteriosa que tenemos.

Respecto a Cibeles, creo que lo hace lo mejor que puede. Veo que las dos o tres últimas ediciones han mejorado: hay espacios am-plios, más curiosidad y expecta-ción.

Pero lo que más me preocupa es que la moda se vea en la calle. La moda no es una elección un gabinete de diseño, de un labora-torio, es una manifestación cul-tural profunda, muy relacionada con el paso del tiempo, y signifi-ca que debe de estar en la calle, que la gente lo tome, lo adopte, lo adapte, e inclusive se pegue por estar en los desfiles, es decir, que sientan curiosidad. Creo que tie-ne muy poco que ver con el ama-

rillismo, con el papel couché. Va mucho más allá. Tiene mucho que ver con que la gente joven ve que ahí hay alguna cosa que es mucho más importante que lo que se ve a primera vista. Y lo demuestra con su curiosidad, y en ese sentido creo que el futuro de la pasarela Cibeles y de la moda española a través de esa plataforma, son es-peranzadores. Cada año hay razo-nes para tener un poco más de es-peranza. He visto en esta edición a algunos compradores extranjeros, que vienen a ver lo que somos y a realizar una inversión seria, y eso es importante. Debemos de seguir trabajando en esa dirección, inde-pendientemente de lo que pase a corto plazo, poco a poco, ya que además dudo de los éxitos fugaces que duran un solo día.

Mójese un poco ¿cuál es el gran problema o defecto del mundo de la moda?

Sin mojarme, no creo que la moda tenga un gran problema o defecto importante. Lo que sí creo es que puede suce-der es que quizá todo se politice

demasiado, que la moda sin políti-ca no funcione, y eso es grave. No habría pasarelas si no lo apoyan el Estado o las autonomías, y eso es una barrera cuando dependes de que alguien te pague. Y eso es un mal asunto, ya que pondría en pe-ligro este esquema, y acostumbra a quienes perciben las subvencio-nes a recibirlas, y de alguna forma no premia el esfuerzo, el riesgo, el entusiasmo personal. Siempre hay una subordinación a un poder, que en este caso es el económico-polí-tico. Pero en la situación en la que estamos en España, quizá sin estas ayudas no habría Cibeles.

Pero usted que, de una manera u otra, pertenece a la industria, aun-que ya sea como mero observador, ¿que es lo que más le molesta de esta industria?

Como ya he dicho, lo primero sería la excesiva politización y, después, otro de los problemas, es la falta de formación de los diseñadores. Los que ya están consagrados, va-loran poco la formación porque se han ido haciendo a medida que han ido viviendo y luchando, por lo que no valoraron mucho la for-

LAS CELEBRITIES SON GRANDES RESULTADOS DEL CONSUMIS-MO Y LA SOCIEDAD ALGO EQUIVOCADA QUE NOS TOCA VI-VIR

UNO DE LOS GRANDES DRAMAS QUE TODAVÍA SUCEDE EN ESPAÑA ES QUE NO HAY RESPETO NI CULTURA DE MODA

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MODAENRIQUE

LOEWEmación y considero que es impor-tante. Además no se puede dejar que los jóvenes diseñadores sean “hombres orquesta”, que es lo que han sido los más veteranos, ya que se han dedicado a todo: preparar desfiles, comprar telas, diseñar, llevar la contabilidad etc.

El “diseñador orquesta” no me gusta. Me gusta que se valore el papel social del diseñador, que de alguna manera los empresarios, que son los que deben de estar detrás de los diseñadores, ayuden a crear negocios rentables. Por ejemplo, nuestra empresa madre, LVMH cuando quiere cambiar de imagen o comprar una empresa, lo que hace es poner a su frente a un diseñador, pero no para que toque la orquesta entera, sino sólo su instrumento, lo que se puede denominar “el violín del diseño”, pero luego hace falta el resto de la orquesta.

Y creo que ese es el problema, que hay cierta indiferencia a la hora de formarse, y quizá no tanto como di-señadores, sino como personas. Es necesario culturizarse, el conoce idiomas, tener una visión global del mundo. Diseñar no es sólo co-ger una folio en blanco y una idea sobre una tela y diseñar, sino que ese talento y energía inicial debe de estar anclado en una visión, un conocimiento de lo que es la reali-dad social que le ha tocado vivir, y eso muchas veces el problema, que

hay mucho amateurismo, mucho aficionado, gente muy débil que se te caen como personas, y creo que es muy difícil, y mas a día de hoy, funcionar alegre y pasionalmente, lo que denomino “el botellón del diseño” cosa que está muy lejos del mundo de la moda.

Pero, en definitiva, lo principal es que quizá con menos subven-ción y más espíritu empresarial, generalmente que venga de un trabajo en equipo, y con forma-ción, podríamos avanzar bastan-te y curar las heridas abiertas en el mundo de la moda espa-ñola.

¿Y qué piensa de todas estás nue-vas celebrities surgidas de la nada pero que son grandes consumido-ras de artículos de lujo?

Me parece que son grandes resul-tados del consumismo y la socie-dad algo equivocada que nos toca vivir. Sobre este tema siempre digo una cosa fundamental: serán ricas, sí, pero la mona aunque se vista de seda mona se queda. Y eso no funciona. Es tan importante des-cubrir cuando una prenda cara o barata se sabe lucirla, llevarla con elegancia, con gracia, es una cosa que sale de dentro a fuera. Si no lo tienes, enseguida se ve el punto hortera o que no tienes más que una percha, pero entre esa percha y una persona que es lista, maja y que tiene gracia, hay un abismo.

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MODAENRIQUE

LOEWE

Digamos que es la diferencia en-tre llevar una prenda y saber lle-var una prenda.

Sí, y no sólo llevarla, sino también elegirla, porque además mucha gente sale frustrada de tiendas de lujo por comprar cosas que no le van bien y sólo porque creen que por ser de determinada marca les quedarán estupendas. Es gente que no se conoce y cree que cual-quier experiencia puede valer.

¿Entonces las celebrities no ledicen nada?

Las celebrities surgidas de la nada no tienen mayor valor. Lo que tie-ne valor es la moda que se ve en la calle, y llevada con personas con personalidad, con gracia y con cul-tura. Si no, no tiene mucho senti-do.

Dijo usted que el lujo no es como lo define la Real Academia Espa-ñola ¿Cómo sería su definición de lujo?

El lujo no es lo ostentoso, la acu-mulación de riquezas. El lujo es el refinamiento, la cultura, el mundo de los sentidos. Muchas de las per-sonas que están hablando sobre la crisis eventual en el mundo del lujo, llegan a al conclusión de que el lujo no son los objetos, sino la experiencia que éstos te dan, por ejemplo, un viaje, en un hotel es-tupendo, pero no porque lo sea es-tupendo, sino porque pasan cosas con la decoración de la habitación, en la forma de viajar, en la selec-ción a los sitios a los que vas… Además, el lujo tiene más que ver con el refinamiento que con la apariencia, ya puedes ir cargada de joyas y de pieles y parecer ri-dícula. Una mujer con estilo, con clase, educación, no es sólo lo que lleva, sino cómo lo hace.

Y a su juicio, ¿quién encarna en España ese prototipo de mujer? Hay muchísimas, y no me voy a pronunciar yo. Lo que sucede es que en España es un país en la

que la gente tiene una elegancia natural superior a la que se ve en otros países, probablemente por la historia, la cultura, la manera de vivir. Yo nunca he llegado a ver el grado de mal gusto y a la hora de vestirse de manera hortera como el que he visto en muchos sitios de Norteamérica o Alemania, por ejemplo.

Yo creo que aquí hay una cierta elegancia natural, que viene de que somos como somos, no tiene mucho mérito, pero es nuestra cultura, nuestro aire, nuestra luz, nuestro paisaje, y ya hay ahí una defensa en contra del mal gusto a gogó. Pero eso solo no basta, es una base estupenda, pero desgra-ciadamente yo creo que esa base, en los últimos veinte años con la globalización, y con el adveni-miento de los nuevos ricos a lo me-jor se ha perdido el sentido de la medida. Por ejemplo yo soy un fir-me defensor de la sobriedad, de la austeridad, cosas que tienen que ver un poco con el alma española,

y con la tradición cultural que se puede ver en la poesía o en el arte. Pero de todas formas, eso no basta, ya uno de los grandes dramas que todavía sucede en España, es que no hay respeto ni cultura de moda. Se sigue considerando como algo amarillista y nos se dan cuenta de que la moda es un instrumento que pasa dentro de la sociedad, que no un grupo de gurús que la definen, sino que tiene ciclos, evoluciones, y pasa igual que con otras artes culturales. La moda está echa con los ladrillos del tiempo, con la ex-periencia de la realidad, y en este sentido, volviendo al lujo, éste tie-ne las limitaciones que, de algu-na forma, le pueden imponer una sociedad hacia el fenómeno de la moda.

Para acabar ¿Qué marca recomen-daría Enrique Loewe? Y que no sea la suya, por supuesto. Pues todas las que se parezcan. Hay muchas marcas de las que soy muy fan. Si he de reconocer algo,

que la gente tiene una elegancia natural superior a la que se ve en otros países, probablemente por la historia, la cultura, la manera de vivir. Yo nunca he llegado a ver el grado de mal gusto y a la hora de vestirse de manera hortera como el que he visto en muchos sitios de Norteamérica o Alemania, por ejemplo.

Yo creo que aquí hay una cierta elegancia natural, que viene de que somos como somos, no tiene mucho mérito, pero es nuestra cultura, nuestro aire, nuestra luz, nuestro paisaje, y ya hay ahí una defensa en contra del mal gusto a gogó. Pero eso solo no basta, es una base estupenda, pero desgra-ciadamente yo creo que esa base, en los últimos veinte años con la globalización, y con el adveni-miento de los nuevos ricos a lo me-jor se ha perdido el sentido de la medida. Por ejemplo yo soy un fir-me defensor de la sobriedad, de la austeridad, cosas que tienen que ver un poco con el alma española,

es que soy un armanista conven-cido. Giorgio Armani ha tenido una influencia fundamental en la creación del look del hombre moderno , con la presentación de las chaquetas desestructuradas y una manera de vestir diferente a la que estábamos acostumbrados. Creo que ha creado el uniforme de vida y de trabajo del hombre y la mujer; verdaderamente vestido de Armani podías salir de tu trabajo e ir una fiesta sin pasar por tu casa a cambiarte de ropa, porque esta-bas tan absolutamente aceptable y compatible. Además ha sido quien ha creado la modernidad, mucho más que otros, de una manera muy pura y sobria.También he admirado a Yves Saint Laurent como creador de patrones modernos, es quizá una declina-ción más francesa y amanerada que Armani, ya que es un estilo bastante más elaborado.

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ESPECIAL

ALTACOSTURA

MODA

La pomposidad, el exceso y la suntuosidad son un denomina-dor común en la Alta Costura, pero no por ello deja de ser la colección más interesante que, en la mayoría de las ocasiones, un diseñador puede presentar. Desde CYAN mag queremos mostrar las últimas coleccio-nes, rindiendo un pequeño homenaje a este tipo de pren-das, con los dibujos de algunos de los grandes diseños de las colecciones presentadas en la temporada anterior.

TEXTOS: CÉSAR M. PRESENCIO

ILUSTRACIONES: DONACIO

FOTOS: STYLE.COM

COSTURA

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MODAESPECIAL

ALTA COSTURA

Si de verdad hay algo que hace interesante la Alta Costura es su elaboración, el arduo trabajo que conlleva la realización de todos y cada uno de los diseños que se presentan. Son meses en los que no sólo de creatividad es necesa-ria para sacar adelante una colec-ción, si no la minuciosa labor de innumerables artesanos que se dedican varios días a confeccio-nar prendas una a una, utilizando únicamente agujas con diferente grosor y jugando con un sinfín de materiales para crear una obra de arte.

Y es que estas colecciones sue-len ser las joyas de la corona de las marcas que la presentan. Son las más laboriosas y, por ende, las más inaccesibles por las posibles compradoras, al igual que son una estupenda oportunidad para de-mostrar toda la valía de esos di-señadores que tienen en nómina. En definitiva, un pequeño placer en cada traje para los amantes de este mundo tan esclavo y a la vez apasionante que es la moda.

Este año, París no tampoco defrau-dó, con un estupendo John Gallia-no para Christian Dior, presentan-do una colección fantástica en la que, una vez más, juega con los volúmenes y los colores con una maestría excepcional.

Pero la colección de Elie Saab tampoco tiene nada que envidiar a la de Dior, a pesar de sus claras diferencias. Aunque bastante más depurada y monocromática que la anterior, su feminidad y sofistica-ción son sus principales caracte-rísticas.

Aunque, para sencillez y poca va-riedad de color (sólo un blanco en diferentes tonos y pequeños deta-lles en negro), los diseños presen-tados por Chanel, con una línea muy acorde a la marca y a lo vis-to en la mayoría de las ocasiones, pero con un aire más fresco y di-námico.

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MODAESPECIAL

ALTA COSTURA

La nota original la puso el francés Jean Paul Gaultier, quién sorpren-dió con divertidos estampados y cor-tes aptos sólo para la más atrevidas, al igual que los colores y volúmenes utilizados por Alexis Mabille, quien a pesar de su corta trayectoria, se in-tuye una gran profesionalidad y que dará mucho que hablar en un futuro no muy lejano.

Y si hablamos de colorido, el exper-to en este tema es Christian Lacroix. El diseñador que más partido sabe sacar a la paleta de colores, siem-pre atrevido y recargado, presen-tó unos diseños a los que ya nos tiene acostumbrados, con grandes variaciones y en los que la sencillez brillaba por su ausencia.

Para finalizar, y respecto a las críticas lanzadas por al-gunos sectores debido a la su-puesta frivolidad que repre-sentaban estas colecciones en los tiempos que vivíamos (cosa que también se notó en esta edición, ya que varias Casas no presentaron su colec-ción) , mencionar la acertada re-flexión de Galliano, “hay una crisis crediticia, no una crisis de creativi-dad, y es mi trabajo hacer a la gente soñar, y mostrar el valor de la cali-dad, el corte y la imaginación”.

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¡RENUÉVATE!

MODA

ACTUALIZAR TU LOOK NO REQUIERE TIRAR TODO ARMARIO. CYAN MAG TE DA CINCO SIMPLES PASOS PARA AYUDARTE A CREAR UN ESTILO DI-VERTIDO, MODERNO Y FAVORECEDOR.

1. ESTILIZA TU FIGURAParecer más esbelto es sencillo si eliges la ropa adecuada.

Respecto a las camisas, busca aquellas que tengan un pliegue en el centro de la espalda y pinzas en ambos laterales. Si buscas crear la ilusión de un cuerpo más esbelto, prueba una camisa con cuello fino y manga ajustada, para que tus brazos no pa-rezcan hinchados.

Para los pantalones, fíjate que estén correctamen-te colocados en la cintura (o como mucho, un poco más abajo) para alargar tu torso.

Intenta que la parte baja del pantalón (a partir de la rodilla) vaya un poco más ajustada que la parte superior.

Que los bajos del pantalón tengan su justa medida y no toquen el suelo, ayudan a crear una imagen más limpia y alargada.

imagecache.asos.com

2. MEZCLA E IGUALADiferentes estampados y patrones pueden ir juntos siempre y cuando sigas dos simples reglas:

La primera de ellas es elegir el co-lor. Debes de elegir dos prints que tengan al menos un color en común.

La segunda es variar el tamaño y la escala. No lleves dos prendas cuyo estampado sea de las mismas ca-racterísticas.

style.com

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3. DALE COLOR A TUS BÁSICOSPequeñas notas de color pueden crear gran-des looks. Úsalos para modernizar tu ropa de siempre y añadir un toque diferente a tu fondo de armario. De esta manera, no necesi-tarás hacer una gran inversión para darle un estilo diferente a toda tu ropa.

Las notas de color quedan mejor cuando son combinadas con tonos oscuros, como el negro o azul marino.

Siempre que compres algo, prueba que sea un un color que no tienes en tu armario.

Intenta repetir la misma nota de color en dos prendas diferentes de un mismo look (por ejemplo, el abrigo y los zapatos)

Si quieres empezar poco a poco, no arries-gues con grandes mezclas. Prueba con algo llamativo pero pequeño.

Imágenes: style.com

MODA¡RENUÉVATE!

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4. ATRÉVETE CON UNAS PLAYERASLas playeras ya no son sólo para ir al gimnasio. Ellas te pue-den dar más estilo y una gran versatilidad. Te pueden ser-vir para un ‘viernes informal’ en tu trabajo o para salir de fiesta por la ciudad.

La tecnología las ha convertido en un calzado más ligero, por lo que son más confortables. Muchos diseñadores han incorporado a su producción materiales más resistentes y lujosos para que tengan mayor duración a la vez que incre-mentan su estilo.

Atrévete a llevar unas playeras de piel o con detalles meta-lizados para conseguir un estilo formal a la par que desen-fadado.

MODA¡RENUÉVATE!

5. DESTACA CON LOS COMPLEMENTOSUnos cuantos accesorios pueden ayudar mucho, aña-diendo un brillo diferente a tu look habitual.

Por ejemplo, una bufanda puede ser una sofisticada alternativa a la corbata sin perder ni un ápice de ele-gancia.

Elige las gafas de sol que son simples y clásicas, como las aviator. Nunca pasan de moda. Un pañuelo en el bolsillo de la americana da una nota de color y un to-que diferente.

Puedes añadir un reloj clásico a tu muñeca, combi-nándolo con pulseras de tonos oscuros. Los calcetines siempre son una buena oportunidad para dar un toque colorido a tu estilo. Pero en algunas ocasiones pueden ser innecesarios ( unos zapatos wingtip sin calcetines es un look muy desenfadado)

Un buen bolso de hombre es una buena alternativa a la bandolera o mochila. Normalmente es más ligero y puedes seguir metiendo todas las cosas que necesites.

5. DESTACA CON LOS COMPLEMENTOSUnos cuantos accesorios pueden ayudar mucho, aña-diendo un brillo diferente a tu look habitual.

Por ejemplo, una bufanda puede ser una sofisticada alternativa a la corbata sin perder ni un ápice de ele-gancia.

Elige las gafas de sol que son simples y clásicas, como las aviator. Nunca pasan de moda. Un pañuelo en el bolsillo de la americana da una nota de color y un to-que diferente.

Puedes añadir un reloj clásico a tu muñeca, combi-nándolo con pulseras de tonos oscuros. Los calcetines siempre son una buena oportunidad para dar un toque colorido a tu estilo. Pero en algunas ocasiones pueden ser innecesarios ( unos zapatos wingtip sin calcetines es un look muy desenfadado)

Un buen bolso de hombre es una buena alternativa a la bandolera o mochila. Normalmente es más ligero y puedes seguir metiendo todas las cosas que necesites.

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MODACIBELES

CIBELESMADRIDFASHIONWEEKCRÓNICA DE LOS CINCO DÍAS EN LOS QUE LOS DISEÑADO-RES MUESTRAN (O NO) TODO SU POTENCIAL.

Textos: César M. PresencioFotos: Shay A. H. / elmundo.esEn la foto, desfile de Amaya Arzuaga

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Cibeles despertó tranquilo. En el denominado ‘Cibelespacio’ (pabe-llón aledaño a las salas donde se celebran los desfiles en el que se encuentran diversos stands pro-mocionales) aún no se vivía el bu-llicio que se vería más adelante. La poca afluencia (era el comienzo de El Ego) y la calma con la que se llevaba esa primera jornada eran de agradecer.

VIERNESCon el retraso con el que suelen comenzar todos los desfiles (de diez minutos como mínimo) em-pezaron las jóvenes promesas a mostrar su creatividad. Bohento (aceptable) Karlotalaspalas (que fue malinterpretada, ya que era ropa para mujeres pero lucida por hombres, debido a que no encon-tró modelos que supieran lucirla), Roberto Piqueras (decepcionan-te) María Escoté (buena). La gran sorpresa la dio el ruso afincado en España Serguei Povaguin, sor-prendiendo y destacando no sólo sobre el resto de diseñadores de El Ego, sino sobre muchos de los que más adelante desfilarían en Cibeles Madrid Fashion Week.

A las siete y media, el ambiente ya no era tan calmado. Se vivía un mayor ajetreo y el cansancio de los periodistas que llevaban allí desde las 11.00 también era palpable. Y es que la (antes llamada) Pasare-la Cibeles, daba su pistoletazo de

salida con el desfile de TCN. Totón Cornella (que debutaba dentro del circuito Cibeles) subió a sus modelos en unos tacones rojos im-posibles (que a más de una causa-ron problemas sobre la pasarela) y fue amadrinada por Najwa Nimri, la cuál cantó en directo. Sobre la pasarela, faldas cortas en todos los tejidos y volúmenes más cuadra-dos en las prendas de abrigo.

A las nueve, un oscuro José Castro inspirado en la película El Res-plandor de Kubrick, puso el pun-to y final a la primera de las cinco jornadas que duraría esta edición.

SÁBADODiez de la mañana. En la sala de prensa los periodistas se pregunta-ban si funcionaría cara al público que esta edición coincidiera con el fin de semana (jocosamente era denominada la ‘Cibeles Fashion Weekend’). ¿Quién iba a estar a estas horas en IFEMA? ¿Tendría Victorio & Lucchino el suficien-te tirón para sacar a la gente de la cama un sábado? Las dudas se disiparon rápido. La Sala Cibeles estaba llena, pero no lo suficiente para uno de los desfiles míticos de la pasarela madrileña. Los diseños fueron correctos, aunque no los mejores de la marca. Trajes ergo-nómicos con gran importancia de las hombreras y tejidos como el terciopelo o el efecto piel en seda. En cambio, el siguiente desfile (Ágatha Ruiz de la Prada), sí que

congregó a un buen número de invitados. La Sala Neptuno esta-ba a rebosar. Mucha invitada con vestidos de la diseñadora y mucha mamá que aprovechó para colar a sus hijas pequeñas en el desfile y que disfrutaran por unos minutos del siempre colorido mundo de Ágatha. El desfile estaba inspira-do en una galería de arte y en tra-bajos de artistas como Pollock o Mondrian, aunque no fue del todo bien llevado a la práctica.

A la salida del mismo, ya se podía disfrutar de la vorágine cibelina: un montón de señoras, con la bol-sa de plástico duro con la que ob-sequiaba ‘Yo, Dona’, intentando coger todos y cada uno de los nú-meros de las revistas que allí rega-laban (¡Hola!, AR, Cosmopolitan, Woman, Telva…) el ajetreo había llegado a Cibeles. Y el merchandi-sing, también. Antena 3 repartía bolígrafos y Citizen K, palomitas.

De nuevo en la Sala Cibeles, Fran-cis Montesinos montó su espectá-culo. Cuando un diseñador tiene la necesidad de montar un autén-tico show sobre la pasarela (con performance de bailarines inclui-da) es porque, seguramente, tiene poco que ofrecer. Y así fue. Una colección inspirada en la obra de Dalí que dejó bastante que desear (muy comentados fueron sus dise-ños estampados con tela vaquera). Francis Montesinos intentó, una vez más, convertirse en el Galliano de la moda española.

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congregó a un buen número de invitados. La Sala Neptuno esta-ba a rebosar. Mucha invitada con vestidos de la diseñadora y mucha mamá que aprovechó para colar a sus hijas pequeñas en el desfile y que disfrutaran por unos minutos del siempre colorido mundo de Ágatha. El desfile estaba inspira-do en una galería de arte y en tra-bajos de artistas como Pollock o Mondrian, aunque no fue del todo bien llevado a la práctica.

A la salida del mismo, ya se podía disfrutar de la vorágine cibelina: un montón de señoras, con la bol-sa de plástico duro con la que ob-sequiaba ‘Yo, Dona’, intentando coger todos y cada uno de los nú-meros de las revistas que allí rega-laban (¡Hola!, AR, Cosmopolitan, Woman, Telva…) el ajetreo había llegado a Cibeles. Y el merchandi-sing, también. Antena 3 repartía bolígrafos y Citizen K, palomitas.

De nuevo en la Sala Cibeles, Fran-cis Montesinos montó su espectá-culo. Cuando un diseñador tiene la necesidad de montar un autén-tico show sobre la pasarela (con performance de bailarines inclui-da) es porque, seguramente, tiene poco que ofrecer. Y así fue. Una colección inspirada en la obra de Dalí que dejó bastante que desear (muy comentados fueron sus dise-ños estampados con tela vaquera). Francis Montesinos intentó, una vez más, convertirse en el Galliano de la moda española.

Desfile de Carmen March

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MODACIBELES

Jesús del Pozo hizo una colección correcta, con tonos como el azul, granate o negro y dotando a la mu-jer de un punto misterioso.

La jornada avanzaba y el cansan-cio era evidente. Se intentaba re-llenar los cincuenta minutos que aproximadamente había entre desfile y desfile tomando una café en la sala de prensa o un cóctel en el famoso kissing room, patrocina-do por una marca de vodka, por el cual pasan todos los diseñadores después de presentar su colec-ción. Carmen Lomana, por su par-te, mataba el tiempo ojeando las prendas que había en el showroom de El Ego. ha Lo que no sabíamos en ese punto de la tarde era que lo mejor aún estaba por venir.

Devota & Lomba presentó una de sus mejores colecciones en mucho tiempo. Volúmenes libres y cortes geométricos, con un tejido base formado por seda/organza, satén y lana plastificada.

A las 17.30, la Sala Neptuno, esta-ba aún más llena que en el desfile de Ágatha. Nadie quería perderse a Amaya Arzuaga, quien presentó una divertida colección en la que jugaba con los volúmenes cónicos y prendas tridimensionales, atre-viéndose a experimentar con ma-teriales como el pelo de cabra. Un desfile de una geométrica sobrie-dad muy interesante.

Después de un Ángel Schlesser bastante soso, Miguel Palacio nos

Desfile de Devota & Lomba

Jesús del Pozo hizo una colección correcta, con tonos como el azul, granate o negro y dotando a la mu-jer de un punto misterioso.

La jornada avanzaba y el cansan-cio era evidente. Se intentaba re-llenar los cincuenta minutos que aproximadamente había entre desfile y desfile tomando una café en la sala de prensa o un cóctel en el famoso kissing room, patrocina-do por una marca de vodka, por el cual pasan todos los diseñadores después de presentar su colec-ción. Carmen Lomana, por su par-te, mataba el tiempo ojeando las prendas que había en el showroom de El Ego. ha Lo que no sabíamos en ese punto de la tarde era que lo mejor aún estaba por venir.

Devota & Lomba presentó una de sus mejores colecciones en mucho tiempo. Volúmenes libres y cortes geométricos, con un tejido base formado por seda/organza, satén y lana plastificada.

A las 17.30, la Sala Neptuno, esta-ba aún más llena que en el desfile de Ágatha. Nadie quería perderse a Amaya Arzuaga, quien presentó una divertida colección en la que jugaba con los volúmenes cónicos y prendas tridimensionales, atre-viéndose a experimentar con ma-teriales como el pelo de cabra. Un desfile de una geométrica sobrie-dad muy interesante.

Después de un Ángel Schlesser bastante soso, Miguel Palacio nos

deleitó con un look fresco y radi-cal, combinando volúmenes exa-gerados y líneas más sutiles. Por cierto, Palacio dará el salto de la pasarela a la calle abriendo tien-da en la capital el próximo otoño, aumentando así el número de di-señadores españoles que intentan fraguar un auténtico mercado de moda en nuestro país.

DOMINGOLa prensa rechinaba por tener que trabajar un día como este. Pero el motivo oficial dado por la organi-zación era “problemas de agenda para que no coincidiera con el resto de pasarelas internaciona-les”, aunque era un motivo que no convencía. Las grandes editores y críticos de moda no iban a venir de todas formas. Y Suzy Menkes (crítica de moda del International Herald Tribune), que acude a más de 600 desfiles al año, tampoco iba a pisar el pabellón número 14.1 de la Feria de Madrid.Lo más destacable de toda la jor-nada fueron el funcional y cálido Antonio Alvarado y un Ailanto con look marinero e inspirado en El príncipe feliz de Oscar Wilde. Una sorprendente y femenina Carmen March sedujo a propios y extra-ños. La colección, muy diferente a las anteriores, tenía ciertas remi-niscencias de los años cuarenta e inspiración en la gran editora de moda Diana Vreeland.

LUNES

Era el penúltimo día. A la salida del desfile de Juanjo Oliva (que fue exquisito y muy elegante) los espectadores se agolpaban en un stand que, cada día, regalaba un agua de lujo diferente después de cada desfile. Nadie se quería ir sin su botella de agua Hildon. Se notaba que la seguridad había mejorado para entrar a cada des-file. Los encargados del acceso al recinto miraban más que nunca la acreditación y no te dejaban pasar como ya se hubieran apagado las luces. Se notaba que había habi-do un toque de atención ante tan-ta gente que se podía colar (y de hecho lo hacía) minutos antes del comienzo de las presentaciones. En el kissing room, conseguimos hablar con uno de los modelos que más tarde desfilaría para An-tonio Miró. Es francés y está acos-tumbrado a trabajar para grandes marcas (Prada, Gucci, Jean Paul Gaultier...). A la pregunta de qué le parece desfilar en España, con-testa que está encantado por el trato y la comodidad que recibe. Nos confiesa que es la mejor pasa-rela para trabajar y que también es en las que mejor se paga a los modelos. Le preguntamos por la imagen que proyecta la pasarela española fuera de nuestras fron-teras. “Sinceramente, muchos de mis compañeros no entienden por qué me gusta trabajar aquí, ven Cibeles como una pasarela poco atractiva y que no puede ofrecer nada, pero yo siempre les digo que

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es dónde más cómodo se trabaja. La organización nos trata estupen-damente.”

Más tarde, desfilaron un Juan Du-yos poco interesante y un Roberto Torreta marcado por una pequeña polémica. La colección fue correc-ta, con influencias del diseñador Ossie Clark, creando un ambiente chic. El punto divertido y diferen-te no lo pusieron los zapatos, sino dos activistas que salieron en mi-tad de la presentación con pancar-tas en las que se podía leer ‘piel es asesinato’. Al finalizar el des-file, una de las colaboradoras de Torretta dijo “no se enteran, que vayan al desfile de Elio [Berhan-yer]. Aquí las pocas pieles que ha habido, son sintéticas”.

Y Elio Berhanyer tuvo pieles, sí, y unos diseños fabulosos y muy elaborados, con adornos de minu-ciosa pasamanería que dotan a la prenda de sofisticación y exclusi-vidad.

Después, un Javier Larrainzar sin nada nuevo que aportar y un Antonio Miró poco original y una inspiración en Robin Hood que no causó sensación (lo único que cau-só sensación fue la presencia de Loquillo sobre la pasarela)El broche a esta penúltima jorna-da lo puso Hannibal Laguna. Una colección elegantísima y muy ela-borada, rozando la Alta Costura, con volúmenes sofisticados y si-luetas femeninas. Perfiles tulipa cortados al bies con movimientos

Desfile de Elio Berhanyer

MODACIBELES

es dónde más cómodo se trabaja. La organización nos trata estupen-damente.”

Más tarde, desfilaron un Juan Du-yos poco interesante y un Roberto Torreta marcado por una pequeña polémica. La colección fue correc-ta, con influencias del diseñador Ossie Clark, creando un ambiente chic. El punto divertido y diferen-te no lo pusieron los zapatos, sino dos activistas que salieron en mi-tad de la presentación con pancar-tas en las que se podía leer ‘piel es asesinato’. Al finalizar el des-file, una de las colaboradoras de Torretta dijo “no se enteran, que vayan al desfile de Elio [Berhan-yer]. Aquí las pocas pieles que ha habido, son sintéticas”.

Y Elio Berhanyer tuvo pieles, sí, y unos diseños fabulosos y muy elaborados, con adornos de minu-ciosa pasamanería que dotan a la prenda de sofisticación y exclusi-vidad.

Después, un Javier Larrainzar sin nada nuevo que aportar y un Antonio Miró poco original y una inspiración en Robin Hood que no causó sensación (lo único que cau-só sensación fue la presencia de Loquillo sobre la pasarela)El broche a esta penúltima jorna-da lo puso Hannibal Laguna. Una colección elegantísima y muy ela-borada, rozando la Alta Costura, con volúmenes sofisticados y si-luetas femeninas. Perfiles tulipa cortados al bies con movimientos

diagonales y bordados con crista-les de cuarzo y brillantes azaba-che encandilaron a los allí presen-tes. Fue el desfile estrella de la jornada.

MARTESÚltimo día (hasta que en septiem-bre vuelva a abrir sus puertas). Era el día más flojo en cuanto a desfiles y la gente estaba realmen-te cansada, por eso el ambiente era bastante relajado. Poco inte-resante que destacar, Josep Abril y Sita Murt estuvieron bastante acertados en sus colecciones.

Quizá, lo más interesante de la jornada, fuera el desfile de Ion Fiz, que se celebró en Matadero Madrid y que rindió su particular homenaje a los villanos de las pe-lículas, con patrones muy traba-jados para lograr una prenda es-tructurada que marque la silueta. Chaquetas de zorro con grandes hombros, escotes limpios y muy cortos que crean un total look gla-mouroso.

Después de estos agotadores y largos días, Cibeles había acaba-do. Los periodistas respiraban y los trabajadores de IFEMA des-cansaban de tanta saturación. Las señoras y los wannabes (fauna habitual en estos eventos) reco-gían las últimas botellas de agua de lujo que quedaban y números atrasados de revistas que seguían dando. El stand de Nesspreso ya no daba más café y algunas perso-

nas despistadas apuraban su Cruzcampo Light en el bar que la marca había instalado. Ahora, lo que quedaba, era hace una crítica sobre lo visto. Y, en definitiva, la conclusión a sacar es la siguiente: más de lo mismo, pocas novedades, varias sorpresas y alguna decepción. Cibeles Madrid Fashion Week no está (ni lo estará viendo la evolución que lleva) a la altura del resto de las pasarelas internacionales.

Pero, al menos, los modelos están encantados de trabajar aquí.

Desfile de Hannibal Laguna

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Desfile de Miguel Palacio Desfile de Serguei Povaguin

Desfile de Serguei Povaguin Desfile de Juanjo Oliva

DAVIDELFINRESEÑA

MODA

A pesar de su corta trayectoria si le comparamos con otros grandes de la moda, Davidelfin ha dado el paso (importante y arriesgado) de lanzarse a las pasarelas internacio-nales. El pasado 13 de Febrero, en la galería Eyebeam, situada en el barrio de moda de Nueva York, el Meatpacking District presentó una colección en la que rindió un home-naje al mundo de la fotografía en general, y de una manera particu-lar a la fotógrafa americana Diane Arbus.

Con una puesta de escena minima-lista basada en geométricos juegos de luces y proyecciones del fotógra-fo Gorka Postigo, mostró unos dise-ños con guiños a lo español que re-cordaban a las raíces andaluzas del diseñador.

Prensa internacional, nacional, compradores y demás invitados de la industria no se quisieron perder el debut de Davidelfin en la Sema-na de la Moda de Nueva York, que cumplía así uno de sus sueños, con-virtiéndose en abanderado de la moda española hacia su internacio-nalización.

El pasado 12 de febrero, la joven diseñadora Helena Montes (a la cual descubrimos en el primer número de CYAN mag) ofreció un desfile en el ISEM Fashion Business School presentando su nueva colección.

Vestidos de cóctel y de noche, clásicos pero con un aire fresco y juvenil, divertido y muy adecuados para todo tipo de eventos.

Helena jugó con la combinación de diferentes telas y gasas, con una gran combinación de colores vivos y primaverales, que aportan frescura y elegancia a la mujer. Además, la selección de los tejidos fue excep-cional, realizada por la propia diseñadora en China, con telas de la mejor calidad y diseño.

HELENAMONTES

RESEÑA

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Cuando termina un período continuado de acontecimientos en mi vida, me da por lim-piar. Hoy le ha tocado el turno a mi arma-rio (ese gran desconocido)... ¿Cómo pude olvidar mis pitillos negros de satén?, cosas de la moda. El caso es que nada más levan-tarme y tomarme un desayuno al más puro estilo Arizona, decidí que era el momen-to. Así fue. Empecé a sacar ropa venida de los corners más comerciales de la capital, prendas que me han acompañado durante el último lustro. Parece mentira como yo he cambiado y no hay mejor reflejo de ello que mi propia ropa. Testigo inerte de esta evolución o involución, dependiendo del punto de vista.

Pitillos, campanas, oversize, lycra, estam-pado militar, colores pastel, alpargatas, bo-tas de boxeador, converse de lentejuelas, zapatillas plateadas... Así hasta un sinfín de prendas de vestir, que han tenido un bo-nito fin, la “charity”. Por que yo estoy muy concienciado con los problemas sociales y

no hay nada mejor que regalar lo más out de tu armario a los más necesitados. Inten-té contactar con cierta amiga que quería ver por si quería rapiñar algo, pero parece ser que ha sido secuestrada por una panda de aspirantes a Sienna Miller que le tienen prohibido todo contacto con el exterior.

Continué con mi labor de limpieza y reor-ganice mi armario. Reutilicé perchas. Ade-más de rescatar los básicos del invierno pasado que aún a día de hoy podré seguir usando. No es que me preocupe mucho la tendencia o la inexistencia de ella, pero me gusta estar en consonancia con los tiempos que vivimos y ser coherente con ello, ¿Hay algo que refleje mejor la situación social de una época que la indumentaria de los que vivieron en ese determinado momen-to? Yo pienso que no. Siempre he pensado que la ropa refleja lo únicos que de por sí somos, dejando de lado el uso práctico y las convencionalismos sociales. Por eso te-nemos que enarbolar nuestro outfit como

LIMPIA TUS IDEALES

MODAOPINIÓN

“”

emblema de esa diferencia. Esa diferencia que reside en nosotros de por sí y que sim-plemente se ve resaltada con una forma de expresión más: la moda. Hoy en día vale todo, es más, si no te gusta como es tu look observa, engulle revistas de moda y sobre todo se muy fiel a CYAN mag. Simplifican-do: mira, copia y pega. El resultado, como casi siempre, es lo de menos.

Llegado a esto os estaréis preguntando… ¿Y las tribus urbanas? ¿Qué papel juegan en mi forma de vestir? ¿Punkis? ¿Mod’s? ¿Rockers? ¿Lolitas góticas? ¿Hippie chic? Simple y llanamente, etiquetas sociales, es decir, uniformes post-escolares. Como todo el mundo sabe, las tribus urbanas, na-cen gracias (o por desgracia) a la música. Música que marcó una época determina-da sean los 50’s o los 90’s. Hasta aquí la primera lección sobre el porque de las tri-bus urbanas en la sociedad actual. Since-ramente no estoy muy a favor de concep-tos tan vacíos como “hippie” o “gothic”, básicamente, por que el mundo ya no es lo que era cuando estos movimientos eran dogma. De hecho hay muchos que los si-guen como si se tratase de un decálogo de conducta, como si hubiera un manual lla-mado VOGUE, que dicta lo que es bueno o malo según la época del año. Con la Bi-

blia hemos topado. Hay personas que no entienden que la moda es cambio. Sin esta asociación, básica para un servidor, no se puede llegar a comprender el fascinante mundo de organza y tul que los diseñado-res venden en ese mundo de sueños que es la Alta Costura. La moda con mayúscula. La indumentaria por excelencia.

Todo cambia y el que hoy abandera lo mini-mal, mañana lo aborrecerá. Es ley de vida. Te vistes como te vistes, por la simple ra-zón de que te gusta o porque disimula ese complejo de inferioridad que puede ser corporal o mental, (El más extendido es el segundo) así que tranquilo/a. Respira, la moda tiene un abanico muy amplio de posibilidades, juega con ella, recréate con las texturas, con los volúmenes o con las formas. Disfrázate, ríete de ti mismo o de tu vecina del quinto. Sentirse bello es ma-ravilloso ¿Y por qué no compartirlo con el mundo? Simple y llanamente, sé tu mismo. Aunque en algunas ocasiones no puedas, piensa que siempre hay un momento para sacar de paseo a ese homeless que llevas dentro o esa lady inglesa que se perdió en Brideshead a principios del siglo XX.

Respira, la moda tiene un abanico muy amplio de posibilidades, jue-ga con ella, recréate con las tex-turas, con los volúmenes o con las formas

JUAN GUILLERMO RÍOS

CYANmag 158|159

CYANURO

Observen , valoren y arriesguen. El di-seño de moda ya no es tan comercial y el estilismo es el principal recurso del concepto en la industria. Sólo la Haute Couture (París) se salva; y es que esta epidemia fashionista es enriquecedora y puede salvar el Sistema Moda hasta su explotación absoluta (y le auguramos muchos, muchos años)

Llámenlo “evolución de la historia de prendas”, agotamiento del uso de “pren-das terminadas”, respuesta individua-lista las prendas de producción o, quizá, ahínco de las generalidades generacio-nales; pero ahora, la silueta, formas, tex-turas, conceptos o las historias de color ya no se definen por prendas acabadas. Ahora se forma por la selección de pren-das y combinación de las mismas .

Además, diseñadores; Marc Jacobs es un estilista, Matthew Williamson es un estilista y los diseñadores de Zara son estilistas. Escuchan la calle, prevén sus necesidades y nos venden un total look.

Digámoslo: diseñadores de producción. Ninguno de esos diseñadores venderían ni la mitad si el usuario no se identifica-ra con el total look del creador.

Giren la cabeza y lo podrán comprobar. ¿Se han fijado? Una camiseta de H&M puede ser llevada por un heavy o un mo-derno sin desentonar en ninguno de los usuarios. ¿Se han dado cuenta? Las chi-cas visten camisetas talla XL a modo de vestido concatenado a la cintura por un cinturón de segunda mano. ¿No es esto una revolución? ¿No es esto una autén-tica democratización de la moda? Es el tiempo del low cost y la imaginación al poder.

Adiós a los diseñadores de moda. Adiós a la imagen de estilista-personal sho-pper. Ahora la creatividad de la prenda no termina en el producto terminado. Ahora la creatividad de la prenda ter-mina en cómo es llevada por el cliente.

(PRE)JUICIOS

MODAOPINIÓN

CRISTINA MARTÍN DE LA SIERRAZimbio.com

Diseñar está de moda. Y si eres famoso y no diseñas, no eres nadie. Y la lista va in cres-cendo. A saber: Victoria Beckham, Tamara Falcó, Kristin Davis, Jennifer López, Penélo-pe Cruz, Sarah Jessica Parker, Madonna, Ja-net Jackson, Elsa Pataky... Y así hasta el infi-nito (y las que quedarán por llegar). Vamos a pasar del “¿estudias o diseñas?” de hace va-rios años al “si quieres ser alguien, diseña”. Pero esto tiene un nombre: intrusismo labo-ral. Y eso es algo que tiene sus consecuen-cias. Se ha pasado el límite de seleccionar a la celebrity de moda como imagen de una marca a convertirla en diseñadora de una línea de ropa. Entonces, ¿esto significa que cualquiera puede diseñar? ¿qué pasa con las escuelas de diseño y todos esos jóvenes que sueñan con dedicarse a este mundo? ¿qué su-cede con todos los diseñadores de prestigio que ven como su terreno es invadido por per-sonas que en su vida han hecho un boceto?

Pero todo esto no es otra cosa más que marke-ting, publicidad; ya sea de una marca en con-creta o del famoso en cuestión. Y este tipo de marketing perjudica a la industria, creando una situación poco profesional. También se desvalora el trabajo del diseñador, negándo-sele el reconocimiento que se merece.

Además, digan lo que nos digan, y por muy popular que sea el famoso reconvertido en diseñador, siempre será preferible un vesti-do diseñado por Nicolas Ghesquière que por Victoria Beckham.

CYANURO

Zimbio.com

CYANmag 160|161

Llega la transición de estaciones y, con ella, el temido entretiempo. Buscar pren-das adecuadas para este periodo del año es bastante complicado. Desde CYAN mag, hemos intentando hacer una peque-ña selección de prendas que pueden ser perfectamente apropiadas para esta épo-ca del año.

Ya se nota el buen tiempo y la ropa de abrigo sobra. Aún así, nunca está de más tener alguno en el perchero, porque nun-ca se sabe cuando podrá volver una sema-na en el que el sol brille por su ausencia. Viktor and Rolf hace su propia interpre-tación de la gabardina pero con un corte más original. Mientras, Stella McCartney ofrece un estilo más austero a la par que rockero, con una chaqueta corta con apli-caciones metálicas que le dan un punto atrevido y juvenil.

Para las noches más brillantes (y frías) Oscar de la Renta propone un abrigo me-talizado de corte recto, mientras que para las más atrevidas, Versace propone un es-tampado con círculos asimétricos. Chloé, por su parte, presenta un abrigo de manga corta para los días más informales.

Chloé

CÉSAR M. PRESENCIO FOTOS: STYLE.COM

MODAFRONT ROW

MUJERFRONT ROW

Óscar de la Renta

ABRIGOS:

Stella McCartney

CYANmag 162|163

Versace

MODAMUJER:

ABRIGOS

Viktor and Rolf

DÍA: Alberta Ferreti

Para el día a día, nada como la comodidad de los trajes de chaqueta; que pueden ser de corte clásico (como los que presenta Christian Dior o Alberta Ferreti) o más originales y atrevidos (atención al fantás-tico diseño de Alexander McQueen o el colorido y juvenil traje de Versace).

Las sobrias propuestas de Vera Wang y Stella McCartney y las coloridas de Caro-lina Herrera y Donna Karan convierten a la mujer en algo sofisticado y elegante.

Para las más jóvenes (o no tan jóvenes pero sí atrevidas) nada como los diseños de Doo.Ri, Rachel Zoy y Diane von Furs-tenberg , bastante divertidos y funcio-nales; aunque los juegos geométricos de Tory Burch se llevan la palma en cuanto a originalidad y colorido.

Por su parte, Zac Posen nos propone un aire carnavalesco y faldas con flecos que corren el riesgo de rozar lo hortera (aun-que no lo consiguen) e Yves Saint Laurent simplifica al máximo con un vestido negro con falda abolsada: limpio, depurado y muy refinado.

MODAMUJER:

DÍA

Alexander McQueen Carolina Herrera

MODAMUJER:

DÍA

Christian Dior Diane Von Fustenberg

Diane Von Fustenberg Donna Karan

Doo.Ri Rachel Zoy

MODAMUJER:

DÍA

Stella McCartney Tory Burch

Vera Wang Versace

MODAMUJER:

DÍA

YSL Zac Posen

Isaac MizrahiNOCHE:Para la noche, hay un imperativo: origi-nalidad en todas sus vertientes (aunque las más clásicas podrán disfrutar con los diseños de Versace, Oscar de la Renta y Badgley Mischka).

El fantástico bajo abullonado del vestido de Alexander McQueen y la elegancia casi tétrica de la mujer vestida de Prada, son un claro ejemplo de cómo ser la más es-pectacular de cualquier evento.

Por su parte, Reem Acra y Proenza Schouler nos muestran que por las noches el brillo no debe de faltar nunca, así como los estampados de Cavalli y Christian La-croix; divertidos y muy veraniegos.

Por otra Isaac Mizrahi nos propone un es-tilo más austero y elegante, al igual que Yves Saint Laurent, que también aboga por la vaporosidad y la feminidad.

MODAMUJER:NOCHE

Badgley Mischka Christian Lacroix

Oscar de la Renta Alexander McQueen

MODAMUJER:NOCHE

Prada Proenza Schouler

Reem Acra Roberto Cavalli

MODAMUJER:NOCHE

Versace YSL

En esta nueva época que empieza (adiós días grises, hola temperaturas agrada-bles) los abrigos no sólo son más ligeros, sino más coloridos.

Naranja para Roberto Cavalli, amarillo para Burberry Prorsum y rojo para Mos-chino (colores que, además pegarán fuer-te este verano).

Para los días de lluvia primaveral (por todos es conocido el famoso refrán) nada como un chubasquero mostaza transpa-rente de Prada o metalizado de Ralph Lauren. Originales y funcionales.

Por otra parte, Neil Barrett, Alessandro Dell´acqua o 3.1 Phillip Lim, nos propo-nen estilos más clásicos, perfectos para ir al trabajo.

Por cierto ¿Se han fijado? La doble aboto-nadura sigue estando en boga.

3.1 Phillip Lim

CÉSAR M. PRESENCIO FOTOS: STYLE.COM

MODAFRONT ROW

HOMBREFRONT ROW

Alessandro Dell´acqua

ABRIGOS:

Burberry Prorsum

CYANmag 180|181

Moschino Neil Barrett Prada

MODAHOMBRE:ABRIGOS

Prada Ralph Lauren Roberto Cavalli

DÍA: Alessandro Dell’acqua

Para el día a día, el hombre no se corta y se atreve con todo. Rayas, cuadros, es-tampados. Esta primavera no hay reglas marcadas. Las cárdigans siguen pisando fuerte (y de diversas maneras, sólo hay que fijarse en los diseños de Alessandro Dell’acqua, Perri Ellis Signature o Cerru-ti)

El look camisa más pantalón, tan clásico, da un nuevo giro, incorporando camisas con nuevas estructuras (como la de Ver-sace) vestimenta sobria pero con un punto de color (Neil Barrett) o algo totalmente nuevo y diferente (Alexander McQueen)

Los estampados de Michael Kors y el caf-tán masculino de Roberto Cavalli son las notas más atrevidas y divertidas, sólo ap-tas para aquellos que no tengan ninguna vergüenza.

Por su parte, el estilo sobrio pero a la vez original de Marc Jacobs, es de lo más inte-resante que se podrá ver.

MODAHOMBRE:

DÍA

Alexander McQueen Cerruti

Dolce & Gabbana Etro

MODAHOMBRE:

DÍA

Iceberg Luis Vuitton

Marc by Marc Jacobs Marc Jacobs

MODAHOMBRE:

DÍA

Michael Kors Moschino

Neil Barrett Perry Ellis Signature

MODAHOMBRE:

DÍA

Roberto Cavalli Versace

Dolce & GabbanaNOCHE:Para las ocasiones más especiales, ser original y no caer en la monotonía es lo principal. Viktor and Rolf nos proponen chaquetas tipo frac o con pedrería en las solapas.

Band of Outsiders juega con el gris-beige y Etro nos muestra una conjunto estam-pado de falda-pantalón masculino y Dolce & Gabbana juega con los tonos claros (sin olvidar el detalle de las gafas de pasta)

Para los más elegantes, Valentino y Rober-to Cavalli nos muestran unos diseños ele-gantes y sofisticados.

Por último, Ralph Lauren arriesga con chaquetas de punto y el blanco impoluto

MODAHOMBRE:

NOCHE

Band of Outsiders Etro

Ralph Lauren Roberto Cavalli Valentino

MODAHOMBRE:

NOCHE

Valentino Viktor and Rolf Viktor and Rolf

CYANmag 194|195

CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN 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CYAN mag #2