CULTIVO DE LA ROSA (Rosa spp.)

1. ORIGENLa rosa era considerada como símbolo de belleza por babilonios, sirios, egipcios, romanos y griegos.Aproximadamente 200 especies botánicas de rosas son nativas del hemisferio norte, aunque no se conoce la cantidad real debido a la existencia de poblaciones híbridas en estado silvestre.Las primeras rosas cultivadas eran de floración estival, hasta que posteriores trabajos de selección y mejora realizados en oriente sobre algunas especies, fundamentalmente Rosa gigantea y R. chinensis dieron como resultado la "rosa de té" de carácter refloreciente.Esta rosa fue introducida en occidente en el año 1793 sirviendo de base a numerosos híbridos creados desde esta fecha.

2. TAXONOMÍA Y MORFOLOGÍAPerteneciente a la familia Rosaceae, cuyo nombre científico es Rosa sp. Para flor cortada se utilizan los tipos de té híbrida y en menor medida los de floribunda. Los primeros presentan largos tallos y atractivas flores.Los rosales floribunda presentan flores en racimos, de las cuales algunas pueden abrirse simultáneamente. Las flores se presentan en una amplia gama de colores:, con diversos matices y sombras. Éstas nacen en tallos espinosos y verticales.

3.IMPORTANCIAECONÓMICAY DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Las flores más vendidas en el mundo son, en primer lugar, las rosas seguidas por los crisantemos, tercero los tulipanes, cuarto los claveles y en quinto lugar los lilium. Ninguna flor ornamental ha sido y es tan estimada como la rosa. A partir de la década de los 90 su liderazgo se ha consolidado debido principalmente a una mejora de las variedades, ampliación de la oferta durante todo el año y a su creciente demanda.

4. MATERIAL VEGETALLas cualidades deseadas de las rosas para corte, según los gustos y exigencias del mercado en cada momento, son:• Tallo largo y rígido: 50-70 cm, según zonas de cultivo.• Follaje verde brillante.• Flores: apertura lenta, buena conservación en florero.• uena floración (= rendimiento por pie o por m2).• Buena resistencia a las enfermedades.• Posibilidad de ser cultivados a temperaturas más bajas, en invierno.• Aptitud para el cultivo sin suelo.

Clasificación de los principales cultivares:-Rosas grandes (80% de la producción).Rojas (40-60% de la demanda): First Red, Dallas, Royal Red, Grand Gala, Koba, Red Velvet...Rosas (20-40% de la demanda): Anna, Noblesse, Vivaldi, Sonia, Omega, Versilia...Amarillas (en aumento): Golden Times, Texas, Starlite, Live, Coktail 80...Naranjas (en aumento): Pareo...Blancas: Virginia, Tineke, Ariana...Bicolores: Candia, Simona, Prophyta, La Minuette...-Multiflores (spray): Mini (diferentes colores), Golden Mini, Lidia (rosa), Nikita (rosa)...

5. MULTIPLICACIÓN

La propagación se puede llevar a cabo por semillas, estacas, injertos de vareta e injertos de yema, aunque es este último el método más empleado a nivel comercial. La reproducción por semillas está limitada a la obtención de nuevos cultivares.Las estacas se seleccionan a partir de vástagos florales a los que se le hapermitido el desarrollo completo de la flor para asegurar que el brote productor de flores es del tipo verdadero. Además, los brotes sin flor son menos vigorosos, por lo que poseen menos reservas para el enraizamiento.

PROPAGACION POR SEMILLAS

LOS PASOS PARA HACER UN SEMILLERO SON:1. Tan pronto como maduren los frutos del Rosal, pero antes de que comience a ablandarse su pulpa, debes cosechar y extraer la semilla.

PROPAGACION POR SEMILLAS

LOS PASOS PARA HACER UN SEMILLERO SON:1. Tan pronto como maduren los frutos del Rosal, pero antes de que comience a ablandarse su pulpa, debes cosechar y extraer la semilla.

2. Guarda las semillas en una bolsa de plástico con turba húmeda y conserva 2 ó 3 días a temperatura ambiente. Después tenlas 3-4 semanas en la nevera (someterlas a un periodo frío se llama estratificarlas y estimula la germinación).

3. Puedes sembrar en primavera o en otoño, en semillero o directamente en la tierra. En zonas con inviernos muy fríos es probable que las plántulas se hielen si tienen menos de 10 centímetros de altura al comenzar el tiempo frío (cuidado con esto). Mantén la humedad.

2. Guarda las semillas en una bolsa de plástico con turba húmeda y conserva 2 ó 3 días a temperatura ambiente. Después tenlas 3-4 semanas en la nevera (someterlas a un periodo frío se llama estratificarlas y estimula la germinación).

3. Puedes sembrar en primavera o en otoño, en semillero o directamente en la tierra. En zonas con inviernos muy fríos es probable que las plántulas se hielen si tienen menos de 10 centímetros de altura al comenzar el tiempo frío (cuidado con esto). Mantén la humedad.

4. Cuando los plantones tengan el primer par de hojas verdaderas, trasplanta de la bandeja de alveolos a macetas individuales de 5 cm.

5. Si lo has hecho para multiplicar un patrón, al final del verano ya puedes injertar sobre dicho patrón.

4. Cuando los plantones tengan el primer par de hojas verdaderas, trasplanta de la bandeja de alveolos a macetas individuales de 5 cm.

5. Si lo has hecho para multiplicar un patrón, al final del verano ya puedes injertar sobre dicho patrón.

PROPAGACION POR ESQUEJESPASOS PARA HACER EL ESQUEJADO DE ROSAS

1.Las estaquillas se toman y se plantan en otoño. También puedes atar manojos y almacenarlos en musgo turboso o arena húmedos a unos 4ºC para plantarlos en la primavera siguiente.

2. Elige vástagos bien desarrollados que hayan dado flor en verano (grosor de un lápiz, de 6 a 10 milímetros). Los brotes sin flor son menos vigorosos, por lo que poseen menos reservas para el enraizamiento.

PROPAGACION POR ESQUEJESPASOS PARA HACER EL ESQUEJADO DE ROSAS

1.Las estaquillas se toman y se plantan en otoño. También puedes atar manojos y almacenarlos en musgo turboso o arena húmedos a unos 4ºC para plantarlos en la primavera siguiente.

2. Elige vástagos bien desarrollados que hayan dado flor en verano (grosor de un lápiz, de 6 a 10 milímetros). Los brotes sin flor son menos vigorosos, por lo que poseen menos reservas para el enraizamiento.

3. Corta trozos de 20-25 cm. de largo. La punta del esqueje córtala en bisel justo por encima de un brote que apunte hacia afuera y el extremo inferior córtalo en horizontal. Por último, elimina hojas y brotes para evitar la excesiva transpiración que podría secarlas.

4. Impregna la base con hormonas de enraizamiento (polvo blanco) que venden en unos tarritos. Esto aumente mucho las posibilidades del agarre; si no lo haces, el porcentaje de marras será mayor.

3. Corta trozos de 20-25 cm. de largo. La punta del esqueje córtala en bisel justo por encima de un brote que apunte hacia afuera y el extremo inferior córtalo en horizontal. Por último, elimina hojas y brotes para evitar la excesiva transpiración que podría secarlas.

4. Impregna la base con hormonas de enraizamiento (polvo blanco) que venden en unos tarritos. Esto aumente mucho las posibilidades del agarre; si no lo haces, el porcentaje de marras será mayor.

5. Clávalos en una maceta con una mezcla de turba y arena introduciendo unos 12-15 cm.. Separa cada esqueje unos 8 cm. uno de otro.Mantén la humedad y evita el sol directo. Temperatura ideal son 18-21ºC.

6. Una vez que hayan echado abundantes raíces, se pasa cada esqueje enraizado a macetas individuales.

7. Si has esquejado un patrón, llegado el mes de marzo y después de que la nueva planta ha brotado, se procede al injertado de la misma. El injerto también puede hacerse a 'ojo dormido', para lo cual se espera a octubre-noviembre y se hace el injerto. En diciembre-enero se despunta la planta por encima de dicho injerto.

5. Clávalos en una maceta con una mezcla de turba y arena introduciendo unos 12-15 cm.. Separa cada esqueje unos 8 cm. uno de otro.Mantén la humedad y evita el sol directo. Temperatura ideal son 18-21ºC.

6. Una vez que hayan echado abundantes raíces, se pasa cada esqueje enraizado a macetas individuales.

7. Si has esquejado un patrón, llegado el mes de marzo y después de que la nueva planta ha brotado, se procede al injertado de la misma. El injerto también puede hacerse a 'ojo dormido', para lo cual se espera a octubre-noviembre y se hace el injerto. En diciembre-enero se despunta la planta por encima de dicho injerto.

PROPAGACION POR INJERTOMultiplicar un Rosal por injerto consiste sencillamente en tomar una yema de una variedad e injertarla sobre un rosal silvestre que actúa como patrón o porta injerto Así pues, los Rosales que compramos no son una planta, sino que están formados por dos individuos:

a. El patrón o porta injerto (el rosal silvestre), que pone las raíces y un tronquito de unos pocos centímetros que sobresale del suelo.

b. La variedad o injerto, que es lo que vemos, el arbusto con sus ramas, hojas y flores: 'Chrysler Imperial', 'Eudora', 'Armony', 'Pascali',...hay miles.

El método habitual que usan los viveros productores es el llamado Injerto de Yema en T

PASOS PARA INJERTAR ROSAS (ROSALES)

1.La época en la que se puede hacer es en otoño o en primavera, cuando la corteza se levanta con facilidad. En general, mejor en primavera y en climas cálidos (por ej. Mediterráneo) también va muy bien en otoño.

2. El patrón debe tener, al menos, un tronquito de unos 2 centímetros de diámetro.

3. Sobre el tronco del patrón, a unos pocos centímetros del suelo practica una incisión en forma de "T". Los cortes son para levantar la corteza, sin profundizar más.

3. Sobre el tronco del patrón, a unos pocos centímetros del suelo practica una incisión en forma de "T". Los cortes son para levantar la corteza, sin profundizar más.

4. Toma una yema latente de ramas que producen flores. Extráela haciendo una rebanada que se inica 1,5 cm. abajo de la yema y se continúa de largo hasta unos 2,5 cm por encima de ella. Retírales la madera blanca de dentro y deja sólo la cortecita con la yema.

4. Toma una yema latente de ramas que producen flores. Extráela haciendo una rebanada que se inica 1,5 cm. abajo de la yema y se continúa de largo hasta unos 2,5 cm por encima de ella. Retírales la madera blanca de dentro y deja sólo la cortecita con la yema.

5. Después, inserta entre las solapas que forman la "T" la yema hasta que el corte horizontal superior coincide con el mismo corte del patrón. Ten en cuenta que el secreto del éxito de un injerto es que queden en contacto íntimo las capas de cambium del tronco y de la yema.

5. Después, inserta entre las solapas que forman la "T" la yema hasta que el corte horizontal superior coincide con el mismo corte del patrón. Ten en cuenta que el secreto del éxito de un injerto es que queden en contacto íntimo las capas de cambium del tronco y de la yema.

6. Amarra con rafia a continuación. Esta rafia debe cortarse unos 10 días después del injerto para evitar que apriete a la planta a medida que crece y sea perjudicial.

6. Amarra con rafia a continuación. Esta rafia debe cortarse unos 10 días después del injerto para evitar que apriete a la planta a medida que crece y sea perjudicial.

7. Una vez que el crecimiento de la yema ha alcanzado de 10 a 20 cm., se corta por completo la parte superior del patrón. Y al invierno siguiente se extrae la planta de la tierra de la tierra para trasplantarla al jardín o a una maceta (si es que lo hiciste plantado el Rosal en tierra).

7. Una vez que el crecimiento de la yema ha alcanzado de 10 a 20 cm., se corta por completo la parte superior del patrón. Y al invierno siguiente se extrae la planta de la tierra de la tierra para trasplantarla al jardín o a una maceta (si es que lo hiciste plantado el Rosal en tierra).

ACODO DE ROSALES

Al igual que por semilla, es un método que se usa bastante poco. Sigue siendo válido para algunas especies, como por ejemplo Rosa banksiae (es un Rosal Trepador), la cual es muy difícil de obtener tanto por esquejes como por injerto. Para el aficionado, el acodo tiene poca utilidad, aunque es algo muy bonito y didáctico.

ACODO DE ROSALES

Al igual que por semilla, es un método que se usa bastante poco. Sigue siendo válido para algunas especies, como por ejemplo Rosa banksiae (es un Rosal Trepador), la cual es muy difícil de obtener tanto por esquejes como por injerto. Para el aficionado, el acodo tiene poca utilidad, aunque es algo muy bonito y didáctico.

PROCEDIMIENTO PARA ACODAR:

1. Elije un vástago largo y flexible.

2. Hazle un corte en la zona a curvar, por la cara de abajo, de 2,5 cm de largo y en sentido diagonal. Esta herida, lo que hace es retener ahí la savia para que se formen raíces.3. Unta el corte con polvo de hormonas y mantenlo abierto introduciéndole un palito (por ejemplo, una cerilla).

PROCEDIMIENTO PARA ACODAR:

1. Elije un vástago largo y flexible.

2. Hazle un corte en la zona a curvar, por la cara de abajo, de 2,5 cm de largo y en sentido diagonal. Esta herida, lo que hace es retener ahí la savia para que se formen raíces.3. Unta el corte con polvo de hormonas y mantenlo abierto introduciéndole un palito (por ejemplo, una cerilla).

4. Introduce esa zona en la tierra y fija con un tutor vertical.5. En unos meses puedes separarlo de la planta madre cortando justo por debajo de las raíces aparecidas.Obtienes lo mismo que si hicieras un esqueje pero el esquejado tiene la ventaja de ser más fácil y necesitar menos espacio que el acodo.

4. Introduce esa zona en la tierra y fija con un tutor vertical.5. En unos meses puedes separarlo de la planta madre cortando justo por debajo de las raíces aparecidas.Obtienes lo mismo que si hicieras un esqueje pero el esquejado tiene la ventaja de ser más fácil y necesitar menos espacio que el acodo.

ACODO AEREO DE ROSASOtra variante es el acodo aereo.• Comienzo por preparar lo que me va a hacer las veces de sustrato. • seleccionar la rama del rosal que me interesa reproducir. Este tipo de acodo se hace sobre madera nueva, de la temporada en curso.

ACODO AEREO DE ROSASOtra variante es el acodo aereo.• Comienzo por preparar lo que me va a hacer las veces de sustrato. • seleccionar la rama del rosal que me interesa reproducir. Este tipo de acodo se hace sobre madera nueva, de la temporada en curso.

• Con el cutter, extraigo un trozo alargado de corteza, teniendo mucho cuidado, y con un pincel, la cubro con hormonas de enraizamiento:

Corto un trozo de plástico (tráslucido, en este caso), y lo ato con el cordón por la parte baja:

Relleno con el musgo, dejando también algo de tierra en contacto con la zona:

• A las pocas semanas emitirá raíces y se podrá cortar por debajo. Tendrás un vástago enraizado, como si fuera un esqueje.

HIBRIDACIÓN

Veamos cómo cruzar dos rosas distintas para obtener un híbrido y a ver lo que sale.El polen, que es el que lleva los gametos masculinos, se encuentra en las anteras (órgano situados en la punta de los estambres). Los ovarios de la flor se encuentran en el interior del estigma. Pues bien, para obtener semillas híbridas debemos hacer llegar manualmente el polen de una rosa que actuará como macho al estigma de la otra variedad que queremos cruzar que será la hembra.

HIBRIDACIÓN

Veamos cómo cruzar dos rosas distintas para obtener un híbrido y a ver lo que sale.El polen, que es el que lleva los gametos masculinos, se encuentra en las anteras (órgano situados en la punta de los estambres). Los ovarios de la flor se encuentran en el interior del estigma. Pues bien, para obtener semillas híbridas debemos hacer llegar manualmente el polen de una rosa que actuará como macho al estigma de la otra variedad que queremos cruzar que será la hembra.

Procedimiento:1. En primavera elige la flor que será el padre, previniendo que se abra un par de días antes que la flor madre. 2. A la flor escogida como madre, la que recibirá el polen, le quitas todos los estambres para que no se autopolinice y la cubres con un plástico trasparente para que tampoco le caiga polen traido por el viento de otras rosas.

Procedimiento:1. En primavera elige la flor que será el padre, previniendo que se abra un par de días antes que la flor madre. 2. A la flor escogida como madre, la que recibirá el polen, le quitas todos los estambres para que no se autopolinice y la cubres con un plástico trasparente para que tampoco le caiga polen traido por el viento de otras rosas.

3. Observa la flor padre con una lupa para saber cuándo ha madurado el polen, que es un polvo amarillo contenido en las anteras. En el momento que el polen esté listo corta las anteras y las guardas en un frasco de cristal, a la sombra pero en lugar caliente, a la espera de que los estigmas de la flor madre se encuentren en disposición de recibir el polen. Esto ocurrirá en el momento que los estigmas retengan el polen por contacto, lo cual puede comprobarse mediante la lupa, acercando los granos de polen que se extraerá del frasco con un pincel fino.

3. Observa la flor padre con una lupa para saber cuándo ha madurado el polen, que es un polvo amarillo contenido en las anteras. En el momento que el polen esté listo corta las anteras y las guardas en un frasco de cristal, a la sombra pero en lugar caliente, a la espera de que los estigmas de la flor madre se encuentren en disposición de recibir el polen. Esto ocurrirá en el momento que los estigmas retengan el polen por contacto, lo cual puede comprobarse mediante la lupa, acercando los granos de polen que se extraerá del frasco con un pincel fino.

4. Una vez que has aplicado el polen a los estigmas de la flor madre, cubre de nuevo durante unos diez días más. Después solo hay que esperar a que nazca y madure el fruto, recogiendo las semillas y sembrándolas.

Cuando las plantas estén crecidas puedes tomar yemas e injertarlas sobre patrones que le aportarán la dureza y resistencia que no poseen las variedades.

6. REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS6.1. TemperaturaPara la mayoría de los cultivares de rosa, las temperaturas óptimas de crecimiento son de 17ºC a 25ºC, con una mínima de 15ºC durante la noche y una máxima de 28ºC durante el día.6.2. IluminaciónEl índice de crecimiento para la mayoría de los cultivares de rosa sigue la curva total de luz a lo largo del año. Así, en los meses de verano, cuando prevalecen elevadas intensidades luminosas y larga duración del día, la producción de flores es más alta quedurante los meses de invierno.

CULTIVO EN INVERNADERO

Con el cultivo de rosa bajo invernadero se consigue producir flor en épocas y lugares en los que de otra forma no sería posible, consiguiendo los mejores precios. Para ello, estos invernaderos deben cumplir unas condiciones mínimas: tener grandes dimensiones (50 x 20 y más), la transmisión de luz debe ser adecuada, la altura tiene que ser considerable y la ventilación en los meses calurosos debe ser buena.

PREPARACIÓN DEL SUELOPara el cultivo de rosas el suelo debe estar bien drenado y aireado para evitar encharcamientos, por lo que los suelos que no cumplan estas condiciones deben mejorarse en este sentido, pudiendo emplear diversos materiales orgánicos.Las rosas toleran un suelo ácido, aunque el pH debe mantenerse en torno a 6. No toleran elevados niveles de calcio, desarrollándose rápidamente las clorosis debido al exceso de este elemento. Tampoco soportan elevados suelos salinos.

PLANTACIÓNLa época de plantación va de noviembre a marzo. En cuanto a la distancia de plantación en 4 filas con espaciamientos de 60 x 15 cm o en la modalidad de 2filas 40 x 20 ó 60 x 12,5 cm con pasillos al menos de 1 m, esto arroja, una densidad de 6 a 8 plantas/m2. De este modo se consigue un mantenimiento más sencillo y menores inversiones.

FORMACIÓN DE LA PLANTA Y PODA POSTERIORLos arbustos de dos años ya tienen formada la estructura principal de las ramas y su plantación debe realizarse de forma que el injerto de yema quede a niveldel suelo o enterrado cerca de la superficie.Las primeras floraciones tenderán a producirse sobre brotes relativamente cortos y lo que se buscará será la producción de ramas y más follaje antes de que se establezca la floración, para lo cual se separan las primeras yemas florales tan pronto como son visibles.

PLAGAS, ENFERMEDADES Y FISIOPATÍASPlagas-Araña roja (Tetranychus urticae)Es la plaga más grave en el cultivo de rosal ya que la infestación se produce muy rápidamente y puede producir daños considerables antes de que se reconozca. Se desarrolla principalmente cuando las temperaturas son elevadas y la humedad ambiente es baja.

-Pulgón verde (Macrosiphum rosae)Se trata de un pulgón de 3 mm de longitud de color verdoso que ataca a los vástagos jóvenes o a las yemas florales, que posteriormente muestran manchas descoloridas hundidas en los pétalos posteriores. Un ambiente seco y no excesivamente caluroso favorece el desarrollo de esta plaga.

-Nemátodos (Meloidogyne, Pratylenchus, Xiphinema)

Atacan la parte subterránea provocando frecuentemente agallas sobre las raíces, que posteriormente se pudren

-Trips (Frankliniella occidentalis)Los trips se introducen en los botones florales cerrados y se desarrollan entre los pétalos y en los ápices de los vástagos. Esto da lugar a deformaciones en las flores que además muestran listas generalmente de color blanco debido a daños en el tejido por la alimentación de los trips.

-Mildiu velloso o tizón (Peronospora sparsa)Provoca la enfermedad más peligrosa del rosal ya que ocasiona una rápida defoliación, sino se actúa a tiempo puede resultar muy difícil recuperar la planta Se desarrolla favorablemente bajo condiciones de elevada humedad y temperatura, dando lugar a la aparición de manchas irregulares de color marrón o púrpura sobre el haz de las hojas, pecíolos y tallos, en las zonas de crecimiento activo.

-Oídio (Sphaerotheca pannosa)Los síntomas, manchas blancas y pulverulentas, se manifiestan sobre tejidos tiernos como: brotes, hojas, botón floral y base de las espinas. Las hojas también se deforman apareciendo retorcidas o curvadas.

-Roya (Phragmidium disciflorum)Se caracteriza por la aparición de pústulas de color naranja en el envés de las hojas. Suele aparecer en zonas donde se localiza la humedad.Una fertilización nitrogenada excesiva favorece la aparición de la roya. Por el contrario, la sequía estival y la fertilización potásica frena su desarrollo.

-Moho gris o botrytis (Botrytis cinerea)Su desarrollo se ve favorecido por las bajas temperaturas y elevada humedad relativa, dando lugar a la aparición de un crecimiento fúngico gris sobre cualquier zona de crecimiento, flores, etc. Asimismo hay que cuidar las posibles heridas originadas en las operaciones de poda, ya que son fácilmente conquistadas por el patógeno.

-Agallas o tumores (Agrobacterium tumefaciens)Las agallas o tumores producidos por Agrobacterium tumefaciens se forman en el tallo hasta una altura de 50 cm sobre el suelo o en las raíces, penetrando por las heridas cuando la planta se desarrolla sobre suelo infectado.

RECOLECCIÓNGeneralmente el corte de las flores se lleva a cabo en distintos estadíos, dependiendo de la época de recolección. Así, en condiciones de alta luminosidad durante el verano, la mayor parte de las variedades se cortan cuando los sépalos del cáliz son reflejos y los pétalos aún no se han desplegado. Sin embargo, el corte de las flores durante el invierno se realiza cuando están más abiertas, aunque con los dos pétalos exteriores sindesplegarse.

POSTCOSECHAEn la postcosecha intervienen varios factores, en primer lugar hay que tener en cuenta que cada variedad tiene un punto de corte distinto y por tanto el nivel de madurez del botón y el pedúnculo va a ser decisivo para la posterior evolución de la flor.Una vez cortadas las flores los factores que pueden actuar en su marchitez son: dificultad de absorción y desplazamiento del agua por los vasos conductores, incapacidad del tejido floral para retener agua y variación de la concentración osmótica intracelular.

Los tallos cortados se van colocando en bandejas o cubos con solución nutritiva, sacándolos del invernadero tan pronto como sea posible para evitar la marchitez portranspiración de las hojas.

Una vez que las flores se sacan del almacén, se arrancan las hojas y espinas de parte inferior del tallo. Posteriormente los tallos se clasifican según longitudes, desechando aquellos curvados o deformados y las flores dañadas.

Finalmente se procede a la formación de ramos por decenas que son enfundados en un film plástico y se devuelven a su almacén para un enfriamiento adicional (4-5ºC) antes de su empaquetado, ya que la rosa cortada necesita unas horas de frío antes de sercomercializada.

COMERCIALIZACIÓNLa clasificación de las rosas se realiza según la longitud del tallo, existen pequeñas variaciones en los criterios de clasificación, orientativamente se detallan a continuación:

Calidad EXTRA: 90-80 cm.Calidad PRIMERA: 80-70 cm.Calidad SEGUNDA: 70-60 cm.Calidad TERCERA: 60-50 cm.Calidad CORTA: 50-40 cm.

Clasificación de las mini-rosas

Calidad EXTRA: 60-50 cm.Calidad PRIMERA: 50-40 cm.Calidad SEGUNDA: 70-60 cm.Calidad TERCERA: 40-30 cm.Calidad CORTA: menos de 30 cm.

Es importante tener en cuenta que una rosa o mini-rosa de calidad EXTRA, además de cumplir con la longitud y consistencia del tallo, debe tener un botón floral proporcionado y bien formado y el estado sanitario de las hojas y del tallo deben ser óptimos.