•

a

Rivista trimestrale di Dermatologia cosmetologica Quarterly Review of Cosmetologica! Dermatology

Volume 3 - Nu mber 2 April/Ju ne 1985 ISSN 0392-8543 Sped. abb. post. gr. IV0 /7 (1

INTERNATIONAL EDIEMME

,,. ... ----

Linea • zcerca®

cosmesi professionale

Il modo più valido, puro e sicuro per pulire, proteggere e nutrire la pelle che ha problemi.. .

... o che non vuole averne.

Lafte V .:~etergenfe 1 ':l{erca· Lozione .

V.:, tonica

pH

Unta Ricerra cosmesi pnfession

1':1{erca·

pH 6

~ Linea 'D:cerra I :i.,,_ ·~ I ---

1' cosmesi professionale ~

li J_;~ ''~ "/j:::?"

ili pH 5,5

I.inta "RJrmn COSmtSi prrfrS6ronnJ

Emulsione V.: ~dratante 1':1{erca·

pH 5,5

Linta Ricerra 1

cosmesi professionale I ~

. ~ ~' f:ffi ~·

Preparazioni cosmetiche per lo Specialista esigente.

~:i:~ S.p.A. Made in Switzerland by Cooper Cosmetic S.A. Geneva

Per informazioni: Dita S.p.A. - 21042 Carenno (VA) Via Milano 160 - Tel. (02) 9659031 /2/3

PROTEO GEL

sferule di gelatina da 500 mg

TIOGE[ sferule di gelatina e e -cistina da

PRoTEO GEI:

>O .. HIJU

TIOGEI:

PROTEO

Ml mav1

TIOGEI: PROTEO

GEl:'-T-IOGEI: GEI: TIOGEI:

Per Campioni Medici e Documentazione Scientifica: Mavi s.r.l. · Via Filippo Bernardini, 22 · 00165 Roma (ltaly) · Tel. (06) 63.84.348

P OST E I TA LI A NE

P'aAMO<itOANOD'l'.MISSIONf

'"" 2110

ff~ ~~ "'• ~8 13.. .. ... ~{-· ~~

·qqOK A1 °!.W IJf DEinat>:''"

During the International Meeting «A New Look at Old Skin: A Challenge to Cosmeto­logy» progressively numbered special cards were issued in a limi ted number of co­pies (1500). This card has a stamp, especially designed for the occasion, that is now pa rt of the museum of the Italian Pos t-office. A limitateci number of both cards and covers «first day issue» a r e stili available at EDIEMME.

Cover «First day issue» Special card «First day issue»

L. 2 .000 $ 2 L. 5.000 $ 3

Nell eccessiva secrezione sebacea Al collagene per lavaggi frequenti Contro il ristagno della ,forfora Aminoacidi solforati - Uso topico

Proteziqne e normalizzazione r.t·

An iforfora Prote ttivo: elimina le doppie punt

INTEGRAl'ORI DELLA (JDIBTA" '· )51. ~·

Sferul~ di gelatina da 500 mg Sfér @..e di gelatina 1-Cistina da 200 mg Tavolette di Fe, Cu, Zn e (.Cistina Capsule di P-carorene, vit. E e F

1° Corso di Dermatologia Cosmetologica In collaborazione con Scuola per Tecnici Cosmetologi dell'Università Cattolica di Roma Fondazione Pro-Ricerca Dermatologica Clinica Dermatologica dell'Università Cattolica di Roma Clinica Dermatologica dell'Università di Firenze Clinica Dermatologica dell 'Università di Bari Clinica Dermatologica dell'Università di Napoli Cattedra di Dermatologia Sperimentale dell'Università di Catania Istituto di Farmacologia dell 'Università di Milano Cattedra di Tossicologia della 2 a Università di Roma

Con il patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione Ministero della Sanità

Segreteria Scientifica e Organizzativa J ourna l of Applied Cosmetology Via Filippo Bernardini, 22 - 00165 Roma - Te!. 06/6378788

Scopi del corso

Il corso intende porre le basi teorico-pratiche della Dermatologia Cosmetologica quale nuova scienza ad indirizzo chimico-clinico. Verranno posti in ri lievo sia i principi scientifici su cui sono fondati i prodotti cosmetici, che l'aspetto clinico della loro prescrizione. Un particolare rilievo verrà dato, inoltre, sia ai problemi della penetrazione tran­scutanea dei prodotti cosmetici che agli aspetti tossicologici ed a llergologici connessi con il loro uso continuativo ed esteso, talvolta, a vaste superfici cutanee. Il corso è riservato ai dermatologi ed agli specializzandi in dermatologia che inten­dano perfezionare le loro conoscenze sui problemi riguardanti la Dermatologia Co­smetologica, sia sot to l'aspetto formulativo che clinico prescrittivo. Con questo cor­so si vuole dare l'opportunità a l Medico Dermatologo di comprendere a fondo le m o­tivazioni tecnico-scientifiche che sono a lla base delle diverse forme cosmetiche, del­le materie prime impiegate nelle formulazioni e degli scopi che si prefiggono i diver­si prodotti cosmetici.

Informazioni generali Il corso, svolto nelle diverse sedi Universitarie indicate e a lle date s ta bilite dal pro-gramma, avrà la durata di tre giorni. · Per motivi didattici il numero dei posti è limitato e l'ammissione avverrà secondo la data di arrivo della domanda di iscrizione. Gli ammessi verranno tempestivamente informati dell'avvenuta iscrizione. Il corso uguale nel programma generale di massima, sarà personalizzato dalle diverse Uni­versità. Il prezzo del corso di L. 400.000, è comprensivo di tre pasti (3 pranzi a self-servicc). Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Calendario dei corsi nelle varie sedi 21-23 Marzo BARI Clinica Dermatologica Università 16-18 Maggio FIRENZE Clinica Dermatologica Università

6- 8 Giugno CATANIA Clinica Dermatologica Università 27-29 Giugno NAPOLI Cattedra Dermatologia Sperimentale Università 19-21 Settembre MILANO Istituto Farmacologia Università

7- 9 Novembre ROMA Cl inica Dermatologica Università Cattolica

Programma generale - La cute come organo di assorbimento - I lipidi di superficie nella cute secca e nella cute grassa nelle diverse età: film lipidico e pH - I veicoli cos metici: materie prime, emuls ionanti, antiossidanti, conservanti umet-tanti, e principi attivi - I prodotti cosmetici per detergere il viso ed il corpo - La deters ione del cuoio capelluto e dei capelli - Idratazione ed emollienza - Cosmetici per la cute secca, la cute grassa e la cute senile: formulazione e con trollo

dell'attività - Melanogenes i, filtri solari e depigmentanti - Microbiologia cutanea e deodoranti - Problemi fis iologici connessi con l'uso dei cosmetici - Make up e coloranti - La colorazione dei capelli - Ondulazione, decolorazione e depilazione - Perché, come e quando prescrivere i cosmetici - La normativa CEE dei cosmetici - Il controllo de l prodotto cosmetico: controllo chimico, microbiologico e clinico - Problemi allergologici e psicologici conn essi con l'uso dei cosmetici - Scopi d'uso e modi d'impiego dei principal i apparecchi elettro-medicali.

Comitato direttivo C.L. Meneghini Direttore de ll 'Istituto di Dermatologia della Università di Bari P. Morganti Scuola per Tecn ici Cosmetologi dell'Università Cattolica di Roma Cen tro di Biologia e Tossicologia Cosmetologica - Istituto di Farmacologia dell'Uni­versità di Milano E. Panconesi Direttore dell'Isti tuto di Dermatologia della Univers ità di Firenze R. Paoletti Dire ttore dell'Istituto di Farmacologia della Università di Milano S.D. Randazzo Cattedra di Dermatologia Sperimentale d ella Università di Catania P. Santoianni Direttore dell' Ist ituto di Dermatologia dell'Università di Napoli (Il a cattedra) F. Serri Direttore dell 'Istituto di Dermatologia della Università Cattolica di Roma M. Trabucchi Cattedra di Toss icologia - 2 a Università di Roma

1 ° Corso di Cosinetologica Derinatologia Inviare la scheda a INTERNATIONAL EDIEMME, Via F. Bernardini, 22 - 00165 ROMA

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome ........................................................................................................................................................................ ... ................................ .

Nome ....................................................................................................................................................................................................................... .

Via .............................................................................................................................................................................................................................. .

Ca p ........................ .......... ............... Città ...................................................................................................................................................... .

Tel . .............................................................................................................................................................................................................................. ..

Titolo di studio ................................................................................................................................................. .................................. .

Sede preferita .......................................................................................................................................................................................... .

Data del corso ......................................................................................................................................................................................... .

D Accludo assegno n . ..................................................................... ........................................................................................ . intestato a : INTERNATIONAL EDIEMME

D Accludo ricevuta e/cip n . .......................................................................................................................... ..

Data ............................................................................................................................................................................................................................ .

Firma ....................................................................................................................................................................................................................... .

Le schede che perverranno senza quota di iscrizione non saranno pre­se in considerazione.

jou~rr)OI of oppi e !V Quarterly Review of Cosmetological Dermatology INFORMAZIONI PER L'ABBONAMENTO

L'abbonamento annuale comprende quallro numeri. È possibile ottenere abbonamenti a prezzo ridotto da parte dei ricercatori che lavorano presso lsliluti che abbiano souoscri tto a lmeno un abbonamento a prezzo normale. L'Editore potr à fornire a richiesta notizie più dettagliate. Le souoscrizioni di abbonamento possono essere effeuuate mediante assegni postali. bancari, di conto corrente o per contanti indizzandoli a:

INTERNATIONAL EDIE.\l.\IE ·Via Filippo Bernardini 22, 00165 RO~IA clc bancario n. 2714328 Banco di Napoli Ag. 20,00 165 Roma

ABBONAMENTO JOURNAL OF APPLIED COSMETOLOGY

Italia L. 60.000 - Al1 re Nazioni$ 50

Is truzioni per l'abbonalo: D desidero abbo11ar111i a ques1a rivis1a per l'anno in corso O rinnovo automa1icame111e il mio abbonamento per gli c11111i /uwri (ques1a forma di abbonamento può

essere comunque disde11a in ogni momen10). D desidero ricevere le norme edi1oriali per evenlLlali col/abora::.ioni. O desidero un numero gra1is in visione. (Scrive re in swmpatello)

Nome

Città

Nazione

ORDER FORM

SPECIAL PRICE FOR EARL Y ORDERS

Proceedings of the Meeting on:

«A new look a t old skin: A challenge to cosmetology» Rome, Italy, t 985

Editors: P. Morganti and W. Montagna

Published by: INTERNATIONAL EDIEMME

Hard back - Special Price: $ 35 - Before pubblication date Rilegato - Prezzo Speciale: L. 70.000 - Prima della pubblicazione

Price after publication date: $ 40 Prezzo dopo la data di pubblicazione: L. 80.000

Please send me the volume marked below

CAP

Ready on October 1985

Quan1ity Volume .................. ... A New Look at Old Skin: A Chal/enge 10 Cosmetology

l eclose a cheque for $/Lire

Signature

Name

Address

STAMP

Spett. Direzione «JOURNAL OF APPLIED COSMETOLOGY» INTERNATIONAL EDIEMME Via F. Bernardini 22 00165 ROMA (ITAL Y)

STAM P

Spett. Direzione «JOURNAL OF APPLIED COSMETOLOGY» INTERNATIONAL EDIEMME Via F. Bernardini 22 00165 ROMA (IT AL Y)

Rivista trimestrale di Dermatologia cosmetologica Quarterly Review of Cosmetologica! Dermatology EDITOR

ASSOCIATE EDITOR

ASSISTANT EDITORS

EDITORIAL ADVISORY BOARD

RESEARCH ASSOCIATES

P. MORGANTI Ph. D. Professor of COSMETIC CHEMISTRY and APPL!ED COSMETOLOGY UNIVERSITY SCHOOL for COSMETOLOGISTS CATHOL!C UNIVERSITY of ROME Via F. Bernardini, 22 · 00165 Roma (Ita ly)

S.D. RANDAZZO M. D. Professor of EXPERIMENTAL DERMATOLOGY UNIVERSITY OF CATANIA Via lacona, 7 · 95124 Catania (ltaly)

C. INTROINI Se. D. UNIPRO SCIENTIFIC SECRETARY V.le Premuda, 38/A · 20129 Milano (ltaly)

M.B. JAMES M. D. JAMES CL!NIC 128 E Front Strcet Perrysburg (Ohio) USA

P. AGACHE G. BELLOMONTE W.F. BERGFELD B. BERRA R. CAPUTO D. CERIMELE E. CHIACCHIERINI J. COTTE M.A. DINA F.J.G. EBL!NG A. FIDANZA D. GRAFNETTER J.A. GRAHAM B. GUARNERI A.J. JOUHAR F.H. KEMPER A.M. KL!GMAN N. LOPRIENO S. MAODIN G. MAZZONE C.L. MENEGHINI G. MICAL! W. MONTAGNA L. MUSCARDIN N. ORENTREICH E. PANCONESI R. PAOLETTI W.E. PARISH

G. PROSERPIO L. PUGL!SI V. QUERCIA W. RAAB G . RABBIOSI A. REBORA A. RIBUFFO G. SALVATORE A. SANNA P. SANTO!ANN I H.SCHAEFER

F. SERRI A. SERTOLI A. STAMMATI I. TADDEI H. TRONNIER V. VALKOVIC J.B. WILK!NSON

A. CARUSO L. CELLENO M. CRISTOFORI F. ZAPPALA

MD, Prof. of Derma!. Ccntre Hosp. Regional dc Besançon (F) CChem, Prof. of Chcm., Food Dcpart. lst. Sup. Sanità · Roma (I) MD, FACP Cleveland Clinic Ohio (USA) DSc. Prof. of Biol. Chem. Univ. of Milano (I) MD, Prof. and Chairman, Depart. of Dermat. Univ. of Milano (I) MD, Prof. and Chairman, Depart. of Dermat. Univ. of Sassari (I) CChcm, Prof. and Chairman, Depart. Techn. of Commerce Univ. of Roma (I) DSc, Prof. of Cosmct.IPIL Lyon (F) MO, Prof. and Chairman, Depan. of Pathol. Anat. Catholic. Univ. of Roma (I) DSc, PhD, Prof. of Zoology Univ. of Shefficld (GB) DSc, Prof. and Chairman, Dcpart. of Physiol. Univ. of Roma (I) PhD, Inst. for Clinica! and Exp. Medicine Prague (CS) B.Sc., PhD, Dept. Dcrmatology Univ. of Pennsylvania (USA) MD, Prof. and Chairman, Depart. of Dcrmat. Univ. of M essina (I) M.B., MRSC Beaconsficld (GB) MD, Prof. and Chairman, Depart. of Pharmacol. and Tox. Univ. Munster (D) MD, PhD, Prof. of Dermatol. Univ. of Pennsylvania Philadelphia (USA) DSc, Prof. of Genetics Univ. of Pisa (1) MD, ERCP Clin. Prof. Dcrmarol. Div Dcrmat. Univ. Br. Columbia, Vancouver (C) MO, Prof. and Chairman, Dcpart. of Pharmacol. and Tox. Univ. of Catania (I) MD, Prof. and Chairman, Depart. of Derma!. Univ. of Bari (I) MD, Prof. and Chairman, Depart. of Plastìc Surgery Univ. of Catania (I) DSc, Prof. of Dermat. Oregon Hcalth Scicncc Univcrsity (USA) MD, Prof. of Dcrmat. Centre Hosp. Regional IDI Roma (I) MD, Clin. Assoc. Prof. of De rmat. New York (USA) MD, Prof. and Chairman. Depart. of Dermat. Univ. of Firenze (I) MD, Prof. and Chairman, Depart. of Pharmacol. and Tox. Univ. of Milano (I ) MA, PhD, BVSc, Hcad of Environmcntal Safety Division, Unilever Research Shan­brook (GB) CChcm, Prof. !ne. of Cosmet. Chem. Univ. of Torino (I) DSc, Prof. of Pharmacognosy Unìv. of Milano (I) CChem, Prof. of Chcm., Depart. of Phann. Chem. lst. Sup. Sanità Roma (I ) MD, Prof. and Chairman, Dcpart. of Dcrmat. Uni\'. of Wicn (A) MD, Prof. and Chairman, Depan. of Dermat. Uni\·. of Pavia (I) MD, Prof. and Chairman, Depan. of Dermat. Univ. of Genova (I) MD, Prof. and Chairman, Depan. of Dcrmat. Univ. of Roma (I) CChem, Dcpart. of Toxicol. l st. Sup. Sanità Roma (I) MD, Prof. and Chairman, Depart. of Microbio!. Catholich. Univ. of Roma (I ) MD, Prof. and Chairman, Depart. of Dermat. Univ. of Napoli (I) MD, PhD, Prof. and Chairman, Dcpart. of Pharmacol. CIRO Sophia-Antipolis Valbon­nl' ff\ MD, prof. and Chairman, Depart. of Dcrmat. Catholic Univ. of Roma (I) MD, Assoc. Prof. of Allergie and Occupational Dermat. Univ. of Firenze (I) DSc, Depart. of Toxicol. lst. Sup. Sanità of Roma (I) B.Sc., Prof. and Chairman, Depart. of Pharmacol. Science, Univ. of Siena (!) MD, Prof. and Chairman, Depart. of Dermatol. Stadtischen Kliniken of Dortmund (D) CChem, Prof. of Physic Ruder Boskovié Inst. of Zagreb (Y) MA, BSc, CChem, FRSc, Hon. Visit. Prof. Univ. of Surrey (GB)

M.D. (Catania · ltaly) M.D. (Roma - Italy) M.D. (Trento · l taly) M.D. (Catania · ltaly)

Xl i

INFORMAZIONI PER L'ABBONAMENTO

L'abbonamento annuale comprende quattro numeri. È possibi le ottenere abbonament i a prezzo ridotto da par te dei r icercat01·i che lavorano presso Istitu ti che abbiano sottoscritto a lmeno un abbonamento a prezzo normale. L'Editore potrà forni re a r ichiesta not izie piu dettagliate. Le sottoscriz ioni d i abbonamento possono essere effet tua te mediante assegn i posta li , bancari, di conto corrente o per contan ti ind ir izzandoli a:

L'IVA è a carico dell'editore, non detraibi le dal l'abbonato a norma art. 74 letl. C DP R 633/72.

INTERNATIO NAL E DIE MME - Via Filippo Bernardini 22, 00 165 ROMA

(c/c bancario n. 27/4328 Ba nco di Na poli Ag. 20)

SOTTOSCRIZIONI ANNUALI

Ital ia L. 60.000 - Altre Nazioni S 50 umero s ingolo L. 16.000

umero arretralo L. 20.000

Per la pubblicità di questa rivisra: Concessionaria Italiana Pubblicità G & V s.r.l. - Via Savona, 94 - 20 144 Mi I ano - Te!. (02) 4225907 · 423 191 O

SUBSCRIPTION INFORMAT ION

Subscriptions a re entered on a calendar year basis only a nd include four regu lar quarterly issues. Half-price subsc1·iptions a re avai lable to resea rch scientists whose inst itulions already subscr ibe a l full rate. Details on application from publ isher. Payment must be made in U.S. dollars using bank draft, international postai money o rder only. Italian residents only may pay by persona! check:

INTERNATIONAL E DIEMME - Via Filippo Bernardini 22, 001 65 ROMA

(C.C. ba ncario n° 27/4328, Ba nco di Napoli , Roma)

ANNUAL SUBSCRIPTION RATE:

l taly, Lit. 60.000 - Other Count ries, $ 50 Additiona l Air Mail postage r a te: Africa and Middle East $ 12. North, Cent rai a nd South Amer ica $ 14, Far East $ 15, Oceania $ 19.50

Statements and opm1ons expressed in the articles and communicat ions herein a re those of the author(s) and not necessarily those of the Editor(s), or publisher . The Editor(s) and publisher, discla im a ny responsibili ty or liability for such materiai and do not guara ntee, warrant, or endorse ;rny prnducf or service adveri sed in this publ ication nor do guarantee a ny claim made by the manufacturer of such product or service.

XIII

GENERAL INFORMATION

The JOURNAL OF APPLIED COSMETOLOGY is an inte rnational journal devoted to publishing origina! papers , reviews and other mate ria! which re present a useful contribut ion to research on the skin and on cosmetics. It is aimed at cosmetic chemists, dermatologists , microbiologists, pharmacists , expe rimental bio logists, toxicologis ts, plastic surgeons, and al! other scientists working on products which will come into contact with the skin and its appendages. The Journal is publishcd quartcrly both in English and Italian. I t is distributed to cosmetic chemists, dermatologists, plastic surgeons, medicai and pharmaceutical schools, medicai libraries, selected hospitals and research institutions throught the world, and by s ubscri ption to any o ther interested individuals or organizations. Statements and opinions expressed are persona! to the respec tive contributors and a re not necessarily endorsed by the Editor(s), Advisers, Publishers or Distributors of th is Journa l.

COPYRIGHT

Submitted materiai must be the originai work of the author(s) and must not have been submi tted for publication e lsewhere. By s ubmitting a manuscript, the authors agree that the copyright for their art icles is transferred to the publisher if and when the article is accepted for publicat ion. None of the content of thi s publica tion may be reproduced in whole or in part, trans lated, stored in a retrieva l system, o r transrn itted or di s tributed in any fo1·m or by any means (electronic, mechanical, photocopy, reco rd ing or otherwise) without the prior written permission of the Publishers.

Sections of Journal

The following sect ions will be features of the Journal: Originai laboratory Studies: descriptions of originai investigative laboratory research in cosmetics and related areas. Special Reports: I tems of specia l inter est to the readers, including reports on rneetings, societies, legis lation, e tc. Generai Articles: scientific a r ticles of generai inte rest to our readers will be considered for publication. These a r t icles should be concerned with ncwer developments in such re lated fie lds as dermatology, biology, toxicology, etc. Shorr Communicalions: the lenght should not exceed 5 typewritten pages with not more than 3 figures inc luded. Headings ("Materials", "Discussion", etc.) as well as Summaries are to be omitted. If accepted, these submiss ion will appear in print in a very short t ime. letter 10 the Editor: comments on Jou rnal art icles are invited as well as brief contributions on any aspects o f cosmetic science. Letters may include figures, and/or references, but brevity is necessary. Cues/ Edirorials: concise, authori tative, substantiated cornmentary on specific topics of conternporary interest. Book R eviews: books and monographs (domestic and foreign) will be reviewed depending on their interest and value to subscribers. Send materiai for review to the Editor, Dr P. Morgan t i. No such materiai will be returned.

Address: ali papers should be submitted to: Dr. P. Morganti INTERNATIONAL EDIEMME Via F. Bernardini, 22 00165 ROME - Italy TeL 06/637.87.88

XIV

INFORMATION FOR AUTHORS

Papers must be submitted in English. Authors whose mother tongue is not English should arrange for their manuscripts to be written in proper English prior to submission. Italian authors must submit their manuscripts both in Ita lian and in English.

Procedure of Submission of Manuscripts: submit three copies of both the manuscript and ali illustrative materiai to the above address.

Organization of the Manuscripr: investigative studies should be organizcd as follow: title, abstract page, introduction, materiai and methods, results, discussion, acknowledgments, references, legends for figures, tables. Ali pages should be numered consecutively starting with the abstract. The entire manuscript is to be typewritten, double-spaced, and with 3 cm margins. Trade names must be capitalized: the common name for compounds may be used if the formai chemical name as established by international convention is given after the first use. Any abbreviations other than those which are generally accepted mus t be defined. In the text, references to dual authors wi ll use both surnames throughout. For multiple authors, use the surnames of a li au thors at the fii-s t reference and only the first author fo llowed by "et al." thereafter. Please mark in the margin of the manuscript the desired position of the figures and tables. To allow faster publ ication only set of proofs will be furnished to the author including the figures and tables in their final position.

Title page: list the title, name(s) and degree(s) of author(s), department(s) and institution(s) at which the work was clone, ci ty, state, and postai code. Any preliminary report or abstract of the work should be refe rred to as a footnote to the till e.

Summa ry: each paper must be headed by a n Engl ish language t itl e of not over 70 characters (including spaces) suitable for use as a running head and mus t a lso be preceded by an Englis h summary not exceeding 300 words typed double-spaced. The summary wi ll include statements of the problem, method of s tudy, resul ts, and conclusions. Since this summary will be used by abstracting journals, it must be self-explanatory and should not include abbreviations, footnotes, and references.

Foornotes: should be listed consecutively at the bottom of the page on which they fall, designateci by the following symbols in order: *, +, +, §. II, **, etc.

+ Key Words: key words for computerised storage and retrieval of information should be incorporateci in the summary.

References: the references have to be abb reviateci as listed in the Index Medicus. The style of the references must conform to the examples given below: 1) Robbins CR, Kellych (1970) Aminoacid composition of human hair. Text Res J 40:891-896. 2) Strehler BL (1977) Time, cells and aging 2nd edn. Academic Press, New York 3) Ebling FJ, Rook (1972) Ciclic activity of the follicle. In: Textbook of dermatology 11, Blackwell,

Oxford, p. 1567-1573.

!llusrrarions: figures should be numbered consecutively using Arabic numerals, Tables should be numbered consecutively, using Roman numerals. Ali photographs should be black and white, glossy and unmoun ted. The number and size of illustration should be restricted to the minimum needed to c larify the text. Authors requi ri ng extra space for illustrations wi ll be charge accordingly. This is a lso the case for color illustrations. Ali figures, photographs, graphs, or diagrams should be submitted on separate sheets.

Animai Experiments: descriptions of animai experiments shoudl include full details of the types of animai used (inbred, etc.) and the conditions under which they were kept (standard diet, etc.).

Trade Names: ali common cosmetic ingredients s hould be referred to by their generic names, as indicated in the latest edition of CTFA Cosmetic Ingredient Dict ionary, and the European Pharmacopeia. 1f a materiai is not Jisted, then the trademarked name can be used, wi th the chemica l compos ition given in foo tnotes.

Volume 3, Number 2, 129-1 86 (April-June 1985)

Rivista trimestrale di Dermatologia cosmetologica Quarterly Review of Cosmetological Dermatology

Contents

Originai Laboratory Studies

129 Biochemical assessment of the anti-ag~ng effects of cosmetic products P.T. Pugliese, Cheryl B . Lampley

139 Cosmetic and aging: data from a nationwide inquiry C. Pelfini, M. Vignini

Generai articles

153 Hypo-Allergenic products A. Dooms-Goossens

Historical Special Report

173 Apothecaries' practicum W. Montagna, P. Morganti

183 To make art? B. Lisi

Cultura! Action

185 Special Reporter The value of modern Cosmetic Dermatology analyzed in the Study Course of Acireale

XXI Announcements

J. Appl. Cosmetol., 3, 129-138 (April/June 1985)

Biochemical assessment of the anti-aging effects of cosme­tic products PETER T. PUGLIESE, M.D., CHERYL B. LAMPLEY, B.A. - Xienta Institute for Skin Research P.O. Box 98 - Bernville, Pa. U.S.A . 19506

Received: March 8, 1985. Presenred at the Internarional Meeting a Ne\V Look ar Old Skin: A Challenge 10 Cosmerology, March 7-9, 1985 Rome - flaly

Key words: Malonyld ialdehyde, Free Radicals, Epidermis and Cosmetics

Summary

The purpose of this s tudy was to develop an in vivo biochemical system that would be capable of asses­sing the ability of cosmetic products to attenuate the aging process due to free radical induced lipid peroxidation. - A large literature back-up supports the free radical concept as an etiological facto1- in the aging process. The measurement of malonyl dial­dehyde (MDA) an an active end produci of lipid pe­roxidation involved in the aging process is also well documented. The system lo be reported uses the thiobarbituric acid method to measure MDA in the hairless mouse model. Free radical formation is in­duced by ultraviolet light irradiation in the UVB re­gion (290-320 nm). Reduction of, or inhibition of MDA in the treated animals is an indication of the possible effect iveness of an anti-aging product. -The use of a number of cosmetic ingredients inclu­ding alpha tocopheryl acetale and beta carotene we-1·e effective in reducing the MDA value by 40 to 80% of the contro! value. - The method of UVB indu­ced free radical formation and resulting lipid pe­roxidation can be used lo determine the efficacy of anti-aging products by measuring the leve! of MDA. The system has proven useful in designing formu­lations that provide objective evidence of topica! ef­ficacy in reducing lipid peroxidation.

lntroduction

The etiological factors involved in the aging process may be classified into two generai mechanisms: (1) genetic factors, and (2) environmental factors. The pre­sent state of our knowledge suggests that aging is a process which is influenced by

Riassunto

Lo scopo di questo studio era quello di sviluppare un sistema biochimico in vivo per valutare la capa­cità dei prodotti cosmetic i di attenuare il processo d i invecchiamento dovuto a i radicali liberi indott i dalla perossidazione lipidica. Il concetto d i radica­le libero quale fattore eziologico del processo di in­vecchiamento è comprovato da molti dati della let­teratura. È anche ben documentata la misurazione della malonildialdeide (MDA) come prodotto finale attivo della perossidazione lipidica coinvolta ne l processo di invecchiamento. Il sistema di cui rife­riamo utilizza il metodo dell'acido tiobarbiturico per misurare l'MDA nella prova su l topo p1-ivo di peli. La formazione di radicali liberi è indot ta da irradiazione con luce ultravioletta nella regione del­l'UVB (290-320 nm). La riduz ione o l' inibizione dell'M DA negli an imali trattali è una indicazione della possibile efficacia di un prodotto anti­invecchiamento. L'uso di numerosi ingredienti co­smet ici, compresi l'alfa tocoferil acetato e il beta carotene, è stato efficace nella riduzione del valore dell'MDA dal 40 all'80% del valore di controllo. Il metodo della formazione di radicali liberi indotti da UVE e la conseguente peross idazione lipid ica può essere utilizzato per determinare l'efficacia dei pro­dotti anti-invecchiamento attraverso la misurazio­ne del livello dell'MDA. Il sistema si è dimostrato utile per formulare compost i in grado di fornire una prova obiettiva di efficacia topica nella riduzione de lla perossidazione lipidica.

Introduzione

I fattori eziologici coinvolti nel processo di invecchiamento possono essere classi­ficati in due meccanismi generali: (1) fat­tori genetici e (2) fattori ambientali. Se­condo lo stato attuale delle nostre cono­scenze l'invecchiamento è un processo in-

130 Biochemical assessment of the ant i-aging effects of cosmet ic produc ts

Table I

Nanomoles MDA/Milligrams Protein

Mouse #

I 2 3 4 5 6 7 8 9

IO

Mean S.E.

Contro! Site 1.80 2.01 3.00 2.09 2.70 3 .1 3 0.54 1.40 I. 79 1.99

2.045 0.243

a relatively small group of harmful chan­ges that occur in the non-replenishing components of the living system. That is to say, some irreversible event has taken place that has an adverse e ffect on celi stability, or homeos tasis. At the cellular leve! these events may ta­ke the form of a change in m embrane pro­perties; an accumulation of age pigment; a dys function of the translation machine­ry; or some damage to the basic repli ca­tion mechanism - d eeoxyribonucle ic acid (DNA). At the mo]ecular leve] the re­fore the biochemica] even ts leading to mi­totic arrest in certain body cells is pro­babJy the basic origin of the process that leads to eventual aging of humans and other higher forms of !ife (1-3). The con­tro] of cellular pro]iferation is by selec­tive stimulation and inhibition of the pro­liferative process which is believed to re­late to the transcription of RNA and the synthesis of certain proteins (4,5). It has been shown that enzymes isolated from aged, or old tissue exhibi t a decrease in the rate of cata]ysis of specific reaction (6,7,8). There may be slower turnover ra­te of enzymes in aging tissues or there m ay be an inactivation of enzymes due to subtle moJecular rearragement (9,10).

UV Treated Site 2.95 6.02 6.57 5.45 8.07 8.54 7.36 7.50 5.40 7.00

6 .486 0.5 14

% lncrease MDA 63.89

199.50 119 .00 160.77 198.89 172.84

1262.96 435 .7 1 201.68 251.76

306.70 11 0 .64

fluenzato da un g ruppo re lativamente piccolo di cambiamenti anomali che si ve­rificano nei dis tretti privi di turnover. Va­le a dire, s i verifica un evento irreversi­bile che ha un effetto negativo sulla sta­bilità cellulare, ovvero su ll 'omeos tasi. A livello cel lulare questi eventi possono assumere la forma di una modificazione delle proprie tà della membrana; un accu­mulo del «pigmento dell'età »; una disfun­zione dell'apparato di traslaz ione; o un qualche danno al fondamentale meccani­smo di duplicazione - acido desossir ibo­nucleico (DNA). Al livello molecolare, per­c iò, i fenomeni biochimici che portano a l­l'arresto mitotico in certe cellule del cor­po sono probabilmente ]a causa prima del processo d'invecchiamen to degli es­se ri umani e delle altre forme superiori d i vita (I, 2, 3). Il controllo della prolife­razione cellulare avviene per s t imolazio­n e selettiva e inibizione del processo pro­liferativo che si ritiene sia collegato alla trascrizione dell 'RNA ed alla sin tesi di certe proteine (4, 5). Si è dimos trato che gli enzimi isolati dal tessuto in fase d i in­vecchiamento o vecchio mostrano una di­minuzione della velocità di catalisi di rea­zioni specifiche (6, 7, 8). Si p uò verificare una più ridotta velocità di r icambio de-

Peter T. Pugliese - Cheryl B. Lampley 131

Table II

5% Vitamin E Nanomoles MDA/Milligram of Tissue Protein

Mouse #

I 2 3 4 5 6 7 8 9

IO

Mcan S.E.

Untreated Irrad iated 3.75 4.73 7.08 8.48 7.28 8.05 6.31 6.44 5.56 5.98

6.366 0.459

The presence of «age pigment », or lipo­fuschin, is a consistent phenomenon in aged tissue. The formation of this mate­riai may be rela ted to the same process as enzyme inactivation since both proces­ses could involve reactions with lipid pe­roxidation end products (1O,11). In addi­ti on to enzyme inactiva tion the loss of ri­bosoma! deoxyribon ucleic acid in aging cell s is a lso a very s ignificant finding (12,13). This process may be related to a centrai concept of aging linked to lipid pe­roxidation of celi membranes and subse­quent production of reactive by-products. This concept prompted the experimental design of a mammalian model to assess the effects of topica! products on lipid pe­roxidation.

Methods and materials

The use of the ha irless mouse (SKH/Hr) in epidermal research is well documen­ted. Ultraviolet light in the UVB range 290-320 nanometers is known to induce the enzyme orni thine decarboxylase in thc cpidcrmis. Ultraviolct light is also !cnown to induce free radical formation.

Trea ted I rrad iateci 2.65 3.02 4.10 3.50 3.80 4.60 I.SO 2.20 1.98 2.04

2.889 0 .346

% Reduction 29.33 36.15 42.09 58.73 47.80 42.86 76.23 65.84 73.38 65.89

53.83 5.17

gli enzimi nei tessuti in fase di invecchia­mento o una inattivazione di enzimi do­vuta ad una diversa sistemazione mole­colare (9, l O). La presenza del «pigmento dell'età», ov­vero la lipofusc ina , è un fenomeno rile­vante del tessuto invecchiato. La forma­zione di questo materiale può essere col­legata a ll o s tesso processo dell 'inattiva­zione enzimatica giacché ambedue i pro­cessi possono coinvolgere reazioni con i prodotti fina li de lla pe rossidazione lipi­dica (10, 11 ). Oltre all'inattivazione enzi­matica, la perdita di acido desossiribonu­cleico ribosomiale nelle cellule in fase di invecchiamento rappresenta anch'essa un fenomeno mo! to significativo ( 12, 13). Questo p rocesso può essere collegato ad un concetto centrale di invecchiamento legato alla perossidazione lipidica delle membrane cellulari e alla conseguente produzione di sotto-prodotti reattivi. Ques to concetto ha ispirato il proget to sperimenta le di una prova su mammife­ri per valutare gli effetti di prodotti topi­ci sulla perossidazione lipidica.

132 Biochemical assessmenl of the ant i-aging effects of cosme tic produc i!>

Table III

5 % Beta-Carotene Nanomoles MDA/Milligrams Protein

Mouse #

I 2 3 4 :J

6 7 8 9

IO

Mean S.E.

Untreated Ir radiated 5.84 7.58 8.61 6.35 8.71 5.08 4.36 6.79 3. 16 5.44

6. 192 0.567

(16) We choose therefore to irradiate the hairless mouse with UVB to induce lipid peroxidation by initiation of free radical formation. Animals were housed under standard labora tory conditions, maintai­ned on autoclavable Laboratory Rodent Chow S0-10, and condi tioned far two weeks after purchase. Mice were 6-8 weeks of age at time of shipment to the laboratory. Two squares (4 cm2 each) were outline on the dorsal s ide of the mouse, using a black felt tip pen. The squares were se­parated by a margin of 1 cm. The squa­res were designated as Site 1 (anterior dorsal square) and Site 2 (posterior dor­sal square). An aliquot of SO microliters of the product was applied to Site 1 or Si­te 2 as determined by the randomization code. The untreated site served as the ir­radiated contro!. The mice were irradia­ted l S minutes after product application. The mice were anesthetized with sodium pentobarbi tal intraperitoneally (SO mg/ml) at a dosage of .S mg/10 g of body weight. The ultraviolet light sources we­re two Westinghouse FS-40 lamps with a peak output of 313 nanometers. No effort was made to shield against UVA (370-400

Treated Irradiated 1.98 3.54 3.02 2.54 4.07 3.04 2.01 3.61 1.90 4.00

2.971 0.263

Materiali e metodi

% Reduction 66.10 53.30 64.92 60.00 53.27 40. 16 53.90 46.83 39.86 26.47

50.48 3.91

L'uso del topo privo di peli (SKH/Hr) nel­la ricerca dermatologica è ben documen­tato. È noto che la luce ultravioletta nel­l'intervallo UVB da 290 a 320 nanometri stimola nell'epidermide l'enzima orniti­na decarbossilasi. È anche noto che la lu­ce ultravioletta induce la formazione di radicali liberi (16). Si è scelto, perciò, di irradiare con UVB il topo privo di peli per indurre la perossidazione lipidica attra­verso la formazione di radicali liberi. Gli animali sono stati tenuti in condizioni standard di laboratorio, a limentati con Laboratory Rodent Chow S0-10 autocla­vabile, e condizionati per due settimane dopo l'acquisto. Al momento della conse­gna a l laboratorio i topo avevano da 6 a 8 settimane. Sulla zona dorsale del topo sono stati di­segnati due quadrati (di 4 cm2 ciascuno), usando un pennarello nero. I quadrati erano separati da un margine di 1 cm. I quadrati sono stati designati come Zona 1 (quadrato dorsale anteriore) e Zona 2 (quadrato dorsale posteriore). Seguendo uno schema randomizzato, è stata appli­cata una quantità del prodotto pari a SO

Peter T. Pugliese - Cheryl B. Lampley 133

Table IV

Product with Vitamin E a nd Beta Carotene Nanomoles MDA/Milligram Protein

Mouse #

I 2 3 4 5 6 7 8 9

IO

Mean S.E.

Contro! Irradiated 7.20 9.50 4.50 8.87 6.70

12.40 8.61 4.55 5.33 6 .69

7.435 0.78 1

nm) or uve (below 290 nm). The irradia n­ce was measured with a Model 61 Opto­meter (Uniteci Detector Technology) em­ploying a sharp band filter at 313 rnano­meters (+I - 5 nm). The tota I dosage gi­ven was 200 millij ou les/c m 2 over 6 minu­tes and 40 seconds.

Prepara tion of the Homogena te:

The a nimal s were sac rificed 9 hours la­ter by cervical d is location . The skin was r ernoved and stretched over a styrofoam b lock, care being taken not to apply abo­ve normai tension. The e pidermis was se­parated from the dermis by heating the skin in wate r for 60 seconds a t 52°e, a nd then scraping the surface with a scapel bi ade. The tissue is then placed in a 50 ml beaker to which 3 volurnes of normai sa­line are added. The beakers a re m aintai­ned at 4°e w ith anice bath. The tissue is hom ogenized with a Heat Systems Soni­cator (Model W-1 O) w i th two 30 second bursts a t a 10 second interval. The homo­genate is then centrifuged at 4°e for 15 minutes at 30,000xg. The resultant clear supernatant is used for an la lysis in ma­lonyldialhyde (MDA).

Trcated I r radia ted 4.12 5.70 2.01 3.94 5.01 4.47 2.94 2.38 2.49 4.56

3.762 0.393

% Reduction 42.78 40.00 55.33 55.58 25.22 63.95 65.85 47.69 53.28 3 1.84

48. 15 4 .1 9

microlitri sulla Zona l o 2. Un'a rea non trattata e irrad iata è servita com e con­trollo. I topi sono s tati irradiati 15 minu­ti dopo l'appli cazione del prodotto. I topi sono s tati anes te tizzati con pento­barbital sodico per somministrazione in­traperitoneale (50 mg/ml) con un dosag­gio di 5 mg/10 g. di peso corporeo. Le fon­ti di luce ultravioletta erano d ue lampa­de Westinghouse FS-40 con una usc ita massima di 31 3 n a nometri. Non si è fat­to alcun tentativo di schermatura con tro gli UVA (370-400 nm) o gli UVe (al di sot­to di 290 nm). L'irradiazione è stata mi­surata con un optometro Modello 61 (Uni­ted Detector Technology) u t ilizzando un filtro a banda st retta a 313 nanome tr i (+I - 5 nm). Il dosaggio totale dato era di 200 millijoules/cm 2 in 6 minuti e 40 secon­d i.

Preparazione dell'omogenato

Gli animali sono s tati sacrificati 9 ore più tardi. La pelle è stata rimossa e distesa su un blocco «s tyrofoam», avendo cura di applicarla con una tensione non superio­re a ll a norma. L'epidermide è s ta ta sepa-

134 Biochemical assessment of the anti-aging effects of cosmetic products

Assay for MDA:

All assays are clone in duplicate. Seven hundred microliters of supernatant is ad­ded to 1 ml of glacial acetic acid and 2 ml of 0.5% of 2-thiobarbituric acid, and the mix ture is then vortexted. The mixture is boiled for 10 minutes with the top of the test tube being covered with a marble, which acts as a condensar. The tubes are cooled with running tap water and the co­lor development is determined with a spectrophotometer at 531 nm. The nano­moles of MDA produced is determined by the following formula:

OD x Vr 0.15

Where OD is the optical density at 531 na­nometers. Vr is the final volume of the mixture, and 0.15 is the extinction coef­ficient of MDA x 10-6 M- 1 cm- 1.

nanomoles MDA

Blanks were also carried through the pro­cedure; 700 microliters of water are sub­stituted for the homogenate. Protein de­terminations of each sample were perfor­med using two hundred microliters of su­pernatant from each sample. The method employed is the Sigma Micro Protein De­termina tion (Sigma Technical Bulletin #690).

Result

Figure 1 shows that relationship between the dosage of ultraviolet radiation and amount of MDA produced. There is a ma­ximum response at a single dose of 200 millijoules/cm 2 with with a rapid fall off above this dosage. Figure 2 shows the re­lationship between the amount of MDA produced by 200 millijoules/cm2 irradia­tion and the time of the assay. From this study it appears that 9 hours post­irradiation is the best time to sacrifice the animal for optimum MDA production.

rata dal derma r iscaldando la pelle in ac­qua a 52°C per 60 secondi, pulendo la su­perficie con un b isturi. Il tessuto è stato poi collocato in un beaker di 50 ml a cui sono stati aggiunti tre parti di soluzione fisiologica. I beakers sono stati mantenuti alla temperatura di 4°C c·on gh iaccio. Il tessuto è stato omogeneizzato con un Heat Systems Sonicator (Modello W-10) agitando due volte per 30 secondi a un in­tervallo di 10 secondi. L'omogenato è sta­to poi centrifugato a 4°C per 15 minuti a 30.000 g. Il supernatante chiaro così ot­tenuto è stato uti lizzato per l'analisi in malonildialdeide (MDA).

Saggio per l'MDA

Tutti i saggi sono stati condotti in doppio. Settecento microlitri di supernatante vengono aggiunti ad I ml di acido aceti­co glaciale e a 2 m l di acido 2-tiobarbiturico allo 0.5%; la miscela è stata poi mescolata con un agitatore a vortice . La miscela è stata bollita per 10 minuti, con la parte alta della provetta co­perta da un tappo di marmo che fungeva da ricadere. Le provette sono state raf­freddate con acqua corrente di rubinet­to e lo sviluppo del colore è stato deter­minato con uno spettrofotometro a 531 nm. Le nanomoli di MDA prodotte sono state calcolate con la seguente formula:

1. d. MDA OD x V r nanomo 1 1 = O,l 5

Dove OD è la densità ottica a 531 nano­metri. Vr è il volume finale della misce­la, e O, 15 è il coefficiente di estinzione dell'MDA X 10- 6 M - 1 cm- 1

.

Con la stessa metodica sono state condot­te le prove in bianco; 700 microli tri di ac­qua sono stati sostituiti all'omogenato. Le determinazioni di proteina di ciascun campione sono state eseguite utilizzando duecento microlitri del supernatante dei

Peter T. Pug liese - Cheryl B. Lampley

W e st udied the effects of alpha­tocopheryl acetate a t a 5% leve! in etha­nol, 5% beta carotene in e thanol and a combination of both substances each at 2.5 % level in a water in oil emulsion ba­se. The 5% a lpha-tocopheryl acetate and the 5% beta carotene produced a fifty percent reduction in MDA over the con­tro! s ite. The combination of the two in­gredients at 2.5 % each produced a s imi­lar decrease suggesting some synergism (A dosage response was not established in this s tudy for these materia ls). (TAB. I-IV)

Discussion

The data suggests that the assay of MDA followiin g UVB irradiation of the hairless

250

230

210

190

13 170 :E

o 1SO ~8 rci:.;:;, .... 130

-~~ e:

110 .,,.. ~ JJ 90

" a. 70

so 30 ~./· 10

60 90 120

-30

- so

135

campion i stessi. È stato impiegato il me­todo della micro proteina della Sigma (Sigma Technica l Bullet in, 690).

Risultati

La figura 1 mostra il rapporto tra i do­saggi della radiazione ultravioletta e la quantità di MDA prodotta . Si verifica una r isposta massima con una s ingola dose di 200 millijoules/cm 2 con una rapida cadu­ta al di sop ra di questo dosaggio. La fi­gura 2 mostra il rapporto tra l'ammon­tare de ll'MDA prodotto da una ir radiazio­ne di 200 milijoules/cm 2 in dipendenza del tempo. Il momento migliore per sacrifi­care gli animali è 9 ore dopo ]' irradiazio­ne, quando si voglia ottenere una produ­zione ottimale di MDA.

Dose response reLattonship d mak>ndialdehyde production in mice

200 300

_?O lrradiation in mlllijoules

Fig. 1: Dose response relationship of ma lonyldia l­dehyde productio n in mice

Fig. !:Risposta in rapporto alla dose della produ­zione di malonildialdeide nel topo

136 Biochemical assessmen t of the ant i-aging cffects of cosmet ic products

mouse is a sensitive me thod of determi­ning the anti-oxidant effects of topically applied products. As a model system for eva lua tion the a nti-aging effects of topi­ca] products thi s system depends on the val idity of the free radica l concept as a major etiological factor in aging. While there a re other major causes of aging, the chief factor involved in free radical ori­gin appears to be of environmental ori­gin. Sunlight, ozone, nitrous oxide, a long with a host of industria i pol lutants are a li capable of inducing free radical forma­tion.14 These free rad ica ls then forge the first link in the lipid perox ida tion chain reaction. The s igni fica nce of lipid peroxida tion in the aging process is based on the fact tha t lipof uschin pigments accumulate almost

300

Abbiamo s tudiato gli effetti dell'a lfa to­coferil acetato a l 5% in etanolo e di una combinazione di ambedue le sostanze cia­scuna al 2,5% in una emulsione base di acqua in olio. L'alfa tocoferil acetato al 5% e il beta carotene a l 5 % hanno pro­dotto una riduzione dell'MDA del 50% nel l'area di controllo. La combinazione dc i due ingredienti, ciascuno a l 2,5%, ha prodotto una analoga diminuzione sugge­rendo così un qualche sinergismo. (In questo studio non è stata stabili ta unari­sposta di dosaggio pe r questi ma teriali). (Tabelle I-IV)

Discussione

I da ti suggeriscono che il saggio dell'M-

Time response reLationship of malondiakjehyde productton in mtc:e

250

13 :E o 200

H ~i \ = ·~ 150 e

~~

\ !l

50

1 3 6 9 12

Time in hollrs

-so

l'ìg. 2: Time response relatiunsh ip of 111a lu11y lùial- Flg. 2: Risposta i11 1 appo1 lo al te111 pu della p.-odu-dehyde production in mice zionc di malonildialdeide ne l topo

Peter T. Pugl iese . Cheryl B. Lampley

linearly with advanc ing age. (15) In addi­t ion these pigmen ts res ul t from polyme­r ization of oxidized unsaturaped lipid. Li­pofuschin was firs t discovered in 1842, a nd in 1915 Ciaccio suggested the gene­s is of lipofuschin from unsaturated lipids based on his tochemical s tudies. In ani­ma ls mo lecular oxygen is the major ele­ment in lipid perox ida tion even though bio logica! reactions which use oxygen as a substitute are tightly controlled. These reac ti ons involve the reduc tion of oxygen to wa ter but because of the electronic na­ture of molecular oxygen pa rtial reduc­tions can and do occur. (16) Some of the­se pa rtia lly reduced moities include su­peroxide radical s, hydrogen peroxide, and othe r hydro-pe roxides. The or igina i of these de leterious end produc ts can be xenobiotics, drugs and toxins as well as me ta bolites from the natural metabolic pathways. Biologica! systems that are ex­posed to uncontrolled oxygen radical flux s uffer functional and s truc tural damage tha t can ult imete ly resul t in celi dea th. (17, 18) A cosme tic product the refore that is ca­pable of reducing lipid pe roxidation can have a beneficiai effect of the skin in re­gard to aging changes. Cornpounds such a s alpha tocopheryl aceta te and beta ca­rotene a re well sui ted to se rve this fun c­tion.19 There a re othe r agents of course tha t may se rve equa lly as well but the a bove two ma terials a re both safe and ef­fec ti ve.

137

DA a seguito di irradiazione con UVE del topo p rivo di peli è un metodo sens ibil e pe r determinare gli e ffe tti antiossidant i di prodotti pe r a pplicaz ione topica. Que­s to s is tema, come modello ada tto pe r va­luta re gli effetti an ti-invecchiamento de i prodo tti topici, è connesso a lla validi tà del concetto di radicale libero qua le pr in­c ipa le fa ttore eziologico dell 'invecchia ­mento. Pur essendo al tre le cause dell 'in­vecchiamento, il fa ttore p r imario respon­sabi le dell a formazione dei radicali libe­ri sembra essere di origine ambientale. La luce sola re, l'ozono, il protossido d'a­zo to, insieme con una gran quantità di in­quinanti industria li, sono tutti in grado di indurre la formazione di radica li libe­ri (14). Successivamente questi radica li li­be ri rappresentano il primo anello nella reaz ione a ca tena dell a pe rossidazione li­pidica. L'importanza della peross idazione lipidi­ca nel processo di invecchiamento è ri le­vabile dalla costa tazio ne che i pigmenti di lipofuscina s i accumulano quasi linea r­mente con l'avanzare dell 'età (1 5). Questi pigmenti, inoltre, sono il r isultato della polimerizzazione di un lipide ossida to in­saturo. La lipofuscina fu scoperta pe r la pr ima volta nel 1842, e nel 1915 Ciaccio ha sugger ito la genesi della lipofuscina da lipidi insaturi, basandosi su s tudi istochi­mic i. Negli animali , l'ossigeno molecola­re è il principale responsabile della peros­s idazione lipidica anche se le reazioni bio­logiche che utili zzano l'oss igeno sono ri­gidamente contro llate. Queste reazioni compor tano la riduzione dell 'ossigeno in acqua ma, a causa dell a na tura elet troni­ca dell 'o ssigeno molecolar e, s i possono verificare riduzion i incomple te, come in realtà avviene. Alcu ne di queste moleco­le parzialmente ridotte comprendono ra­dicali perossidici, perossido di idrogeno, ed a ltri idro-perossidi . La fo nte di questi prodott i fina li pericolosi può essere co­s tituita da xenobio tic i, d roghe e tossi.ne

138

REFERENCES

Biochemical assessment of the anti-aging effects of cosmetic p rod ucts

ed anche da metabolit i provenienti dai naturali cicli metabolici. I s istemi biolo­gic i espos ti a l flusso incon trollato di ra­dicali ossigeno ne ricevono un danno fun­zionale e strutturale che può, da ultimo, portare alla morte stessa della cellula (17, 18). Un prodotto cosmetico, perciò, che sia in grado di ridurre la perossidazione lipidi­ca potrebbe svolgere effetti benefici sui processi di invecchiamento della cute . Composti quali l'a lfa tocofer il aceta to e il beta carotene sembrano idonei a svol­gere questa fu nzione (19). Altri prodotti potrebbero servire allo scopo altrettanto bene, ma questi due principi atti vi sono a llo stesso tempo sia s icuri che efficaci .

1. Strehler, BL (1977) Time, cells and aging 2nd edn. Academic Press, New York. 2. Williams, GC (1957) Ple iotrophy, na tural selection and the evaluation of senescence. E volution 11 :

398-4 I I. 3. Strehler, BL (1979) Aging rcsearch: c urrent a nd future . J. In ves t. Derm . 73: 2-7 4. Jacob, F, Monod, J (1963) Genetic Repression, allosteric inhibition a nd cellula r diffe rent iat ion, cyto­

diffe rentiation and macromolec ular synthes is . Ed. Loc ke, M Academic Press 5. Hirsche, GP, Strehler, B (1973) Cross ti ssue translation capacities Il re lative effecti veness of hetero­

logous synthes is (a nd other supernatant factors) in the trans lation of hemoglobin message. Mech. Aging Dee. 2: 237-244

6. Tauchi, H , Sato, J (1962) Some mic romeasuring s tudies of hepatic ce ll s in scnility. J. Geromtol. 17: 254-260.

7. Hayflick, L (1965) The limited in vitro lifetime of human diploid celi strains. Exp. Celi R es. 37: 614-636. 8. Hayflick, L (1975) Current theories o f biologica! aging. Fed. Proc. 34: 9-13 9. Gershon, H, Gershon, D (1970) Detection of inactive enzyme molecules in aging 01-ganis m. Na/llre 227:

1214-1217 IO. Rothstein, M (1975) Aging a nd the alte ration of e nzymes. Mech. Aging Dev. 4: 325-338 11. Brandes, D et al. (1962) Fine s tructure and histoche mical s tudy of the e ffec t of cas tra tion on the rat

pros tat e complex. Lab. /11 ves1. 11: 339-350 12. Johnson, R, Chrisp, C, Strehler, B (1972) Selective loss of ribosoma! RNA ge nes during the ag ing o f

post-mitotic tissues. Mech. Aging Dev. I: 183-198 13. Strehler, B (1978) Roles and m echanisms of rDNA c hanges during aging. Birth De fec ts: Or igina i Arli­

c le Se ries of the Na tiona/ Fou11da1io n 14(1): 449-462 14. Pryor, WA (1976) Free rad icals in bio logy. Voi I Chap I, WA Pryor Ed. Academic Press, New York. 15. Tappel, AL (1980) Mea sureme nt of and protection from in vivo lipid peroxidation. Free Radicals in

Bio logy Voi IV, edited by WA Pryor, Academ ic Pre ss, New York. 16. Foote, CS (1976) Photosensitized oxidation and single t oxygen: consequences in biolog ica ! sys tem s.

Free Radica/sin Bio/ogy Voi II, ed ited by WA Pryor, Academic Press, New York 17. Bus, JS, Gibson, JR (1979) Lipid peroxidat ion and its raie in toxicology. Reviews in Biochemical Toxi ­

cology, edited by E Hodgson, et al., Amsterdam, Elsen ier. 18. Hirai, S, et al. (1983) Lipid peroxide in the aging process. Lipid Peroxide in Biology and Medicine,

Academic P ress, New York. 19. Dixit, R et al. (1983) Studies on the raie of reactive oxygen species in mediating lipid peroxide fo rma­

tion in epidermal microsomes of rat skin. J. In ves1. Derm. 81: 369-375.

J. App/. Cosmeto/., 3, 139-152 (Apri l/June 1985)

Cosmetics and aging: data from a nationwide inquiry C. PE LFINI, M. VIGNINI - Department of Dermatology, University of Pavia - 27 100 Pavia - Italy

Received: March 8, 1985. Present ed at the lnternationa/ Meeting A New Look A t Old Skin: A Chal/enge 10 Cosme10/ogy, March 7-9, 1985, Rame - ltaly

Key words: Aging, Cosme tic Inquiry.

Synopsis

For the inquiry entitled «The Dermatologis t and Co­smetics», 1,600 questionnaires were sent to derma­tologists practicing in Ita ly; 28% of these were re­turned. The resu lts s howed that 89% of dermato­logists use consmetics cons ide rabl y; 69% use them in the treatment of a specific dermatosis and piace more importance on the preventive a nd hygienic aspects of the products rather than on the embelli­shment of the person. The prescriptions of cosmetics were a nalysed in re­lation to three age groups: age 0-19, age 20-39, age 40 and over. I) The number of people over age 40 need ing cosme­tic presc riptions appears small, probably due to the Jack of certa in diseases (acne and seborrhea) which constituite the most common and frequent neces­sity of a dermatologist's prescription. 2) The initiative of spontaneous ly requesting a co­smetic prescription appears greater in the over age 40 group. 3) There is a variation in the type of cosmetics pre­scribed. If it is logica! that stat ist ically prescriptions for night and moisturizing creams increase with ag ing a nd that those for antiseborrheic creams de­crease, then a decrease in prescriptions fo1· face c leans ing products for older people is less expec­ted. This last category has been pointed out by us as having a high risk factor. F inally, the judgement expressed by the dermato­logist on the effec tiveness of cosmetics, a judgement that also takes into account an acceptable risk­bene fit factor, seems highly positive: even if two thirds of the specialists affirm that they bave only partially reached the aims they had set up, only 1 % is unsatisfied.

Riassunto

Da una inchiesta su «li dermatologo e il cosmeti­co» svolta attraverso un questionario t rasmesso ai 1600 special ist i che esercitano la professione in Ita­lia si sono ottenute il 28% di r isposte: il dermato­logo usa in modo I"ilevante (89%) il cosmetico an­che se prevalentemente in modo finalizzato al t rat­tamento di una specifica dermatosi (69%) nonché privilegiando gli aspe tti prevent ivi ed igienic i dei prodotti su quell i di abbellimento della pe rsona. Sono s tate analizzate le prescrizioni di cosmetic i in 1·elazione a tre fasce di età (0-19 anni; 20-39 anni; 40 a nni e o l ll-e): I) il numero dei soggetti cl i oltre quarant'anni og­get to di prescrizione cosmetologica appare es iguo, ve ros imilmente in relazione al ca lo d i alcune pato­logie (acne e seborrea) che costituiscono le più co­muni e freque nti occasioni di prescrizione da par­te de l dermatologo; 2) l' iniziativa nel sollecitai-e sponta neamente la pre­scrizione di cosmetici appare superio re nel grup­po dei maggiori di 40 anni. 3) Vi è una variazione nel tipo di cosmetici prescritti: se è logico che col progredire dell'età aument ino (in modo statisticamente sign ificativo) le prescrizioni delle creme nutrienti-antirughe e degl i idratanti, co­me pure che calino quelle di creme sebonormaliz­zanti, me no prevedibile appare il dato del calo ne l­la senescenza delle presc rizioni di dete rgenti per il viso. Quest'ultima classe è stata dalla nostra inda­gine per altro ri levata come ad alto r ischio. Infine il giudizio globa le espresso dal dermato logo, s ull'efficacia dei Cosmetici, giudizio che t iene con­to a nche di un rapporto rischio-beneficio va lutato come accettabile, appare altamente positivo: anche se i due terz i degl i specialisti asseriscono di aver raggiunto solo in modo parziale gli scopi che si era­no prefiss i usandoli, solo I' I % de i der matologi ap­pare decisamente insoddisfatto.

140 Cosmetics a nd aging: data from a nationwide inquiry

As the use of cosmetics, wich are complex and con tinuously be ing perfected, has in­creased in every age group, so has the dermatologist 's involvement with pre­scripti ons and diagnosis . By means of an inqu iry we intended to examine exactly what dimensio n and what role cosmetics play in the practice of dermatology, to how many and to which patients cosme tics are prescribed, what their a im is and what are the possi­ble re lated s ide effects. In particular, we have examined the aspects which dea! with the demand and the prescription of cosmetics for adults and older age groups compared to a younger and middle age group. The inquiries ava ila ble today regarding the consumer's use of cosmetics have ob­viously been carried out by the compa­nies that produce them; ce rtain indu-

250

50

o

Accanto a ll'aumentato uso d a parte del­la popolazione di ogni classe ed età d i co­smetic i sempre p iù perfezionati e com­plessi, s i è paralle lamente accr esciuto il coinvolg imento de llo specialista derma­to logo nel la prescrizione e valutazione de­gli effetti relativi. Ci s i è proposti d i valutare, attraverso un'inch ies ta, quale dimensione e quale ruolo r ives ta appunto il cosmetico nella pratica dermatologica, a quali e a quant i pazien ti venga prescritto, che scopo ci s i proponga ne ll 'usarlo, quale sia infine la dimensione degli effetti collate ra li indot­ti. In particolare vengono qui esaminati gli aspett i che riguardano le r ichies te e la prescrizione di cosmetici ne i confron­ti della popolazione adul ta ed anziana a confronto del la popolazione giovanile e d 'età med ia. Le inchies te at tualmente disponibili ri-

DISTRIBUTION OF PATIENTS according lo age groups and sex

!El O'

D <?

> 40 20-39 0-19 years

Fig. I: Dis tri bu tion of pa tients according lo age Fig. I: Distribuzione de i pazienti secondo fasce d 'e tà groups and sex. e sesso.

C. Pelfini - M. Vignini

stries (Ifop-Etmar, 1975) have also exami­ned the problem of unwanted s ide effects, likewise inquiries commissioned b y the Engli sh Consumer's Associa tion (1979) and by the Food and Drug Administration (1974-75) have dealt with this problem. Other data are available in published re­ports, registers and archives (3, 4, 8). Studies with important objectives, car­ried out by derm atologists on large num­bers of people on the characteristics and diseases present in patients are rare (S kog, 1980; North; American Contact Derma ti tis Group, 1982; Blondeel, 1983). The data set out in this report come from the only inquiry that to our know ledge has been sent to a lla dermatologists prac­tis ing in a country. The data, taken and a na lysed from the records of the derma­tologis t and gathered th rou gh the use of a questionnaire, can in theory be placed a mong the surveys carried out directly on the population and those obtained from De partments of Dermatology and Aller­gology.

%

14 1

guardanti l 'uso del cosmetico da par te del consumatore sono ovviamente svolte dal­le Di tte produttrici; qualche industr ia (Ifop E tmar 1975) h a e ffettuato anche in­d agini sugli effetti indesiderati , ed è que­sto problema che è approfondi to dalle in­chieste commissionate dalla Associazio­ne dei Consumatori Inglese, (1979) e dal­la Food and Drug Administration (1974, 1975). Altri dati sono di sponibili presso a rchivi e r egistri variamente s trutturati, e pub­blicati in alcuni rapporti (3 , 4, 8) . Rari sono gli studi effettuati da derma­tologi su cospicue popolazioni e con r ilie­vi obiettivi sulle caratteris tiche e sulle pa­tologie presentate dal paziente (Skog, 1980; North American Conctat Dermati­tis Group, 1982; Blondeel, 1983). I d ati qui esposti provengono dall'unica inchiesta che ci risulti si sia r ivolta alla globali tà degli specialisti de rmatologi d i fatto operanti sul territorio di una nazio­ne: i dati, mediati e filt rat i d alla m emo­ria del dermatologo e rilevati da un que-

TtiE PRESCRIPTION OF COSMETICS according to age !J'Ol4>5

~ over 40 years

O from20to39 years

[]] from Oto19 years

shampoo tace moisturizing antiseborrheic cfeansing c. cream cream

Fig. 2: The prescription of cosmet ics according to Fig. 2: La prescrizione di cosmet ici secondo le fa-age groups . sce d'età.

142 Cosmctics a nd aging: data from a nationwidc inquiry

Materials and Methods

l ,601 ques tion naires were ma iled to ali the dermatologists activel y working in the country. 438 replies were received from de rmatologis ts working in hospi­tal s, univers ity clinics and in public and private out patien t clinics; this is a high­ly representative sample, uniformly ap­plied a li over the country and equa! to 27.8% of the dermatologis ts who had re­ceived the ques tionnaire . The question­na ire itself con ta ined 28 multiple choice questions which required the dermatolo­gis t to recons truct (according to the ge­nera] pian «Do you remember the las t pa­tient?») the image of the pa tient who uses cosme tics, the type of skin problems he/she has and the posi ti ve and negative effects that come up. It is primaril y the data taken from the lar­gest inquiry «The Dermatologist and Co­smetics» (Pelfini, 1985), regarding people over age 40, that is in this report set up, revaluated and compared to other age groups.

stionario, possono teoricamente collocar­s i tra i rilievi raccolti direttamen te sull a popolazione e quelli ottenu ti dai centri dermatologici ed allergologici.

Materiali e metodi

Sono stati trasmessi 1601 questionari a mezzo lettera a tutti gli specialist i Derma­tologi operanti att ivamente sul territorio nazionale; tolte alcune decine d i respinti in quanto i des tinatari non erano rin trac­cia bili, s i sono avute 438 ri sposte da par­te di derma tologi operanti s ia presso re­parti ospedalieri e cliniche universitarie, sia presso ambulatori pubblici e privat i; campione molto rappresentativo, discre­tamen te uniforme, su tutto il territorio nazionale, pari al 27,8% dei derma tologi che abbiano r icevu to il questionario. Il questiona rio stesso e ra s truttu rato in 28 domande a scelte multiple, che preve­devano da parte de l dermatologo la r ico­s truzione (attraverso la traccia «ricorda l'u ltimo paziente? ») dell 'immagine del pa-

% THE PRESCRIPTION OF COSMETICS according to age groups

hair lotion

night cream

tace makeop

over 40 years

from 20to39 years

from Oto19 years

feminine hyg.cosm.

Fig. 3: The prcsc1·iption of cosmetics according tu Fig. 3 : La prt:s<.:rizione di co smetici secondo le fa-age groups. sce d'età.

C. Peifini - M. Vignin i

Data elaboration was performed by the computer DPS 8 Honeywell; Pearson's R method was adopted for the statistica! analys is .

Results

A - The characteristics of the Patie nt a nd hi sfher skin problems. The patient who in the course of a der­matologica] consul ta tion is subject to a cosme tic prescription is in 87.4% of ca­ses a woman. The sex distribution in the three different age groups (under age 19, ages 20-39, over age 40) is set out in graph n. 1. The prescribing of cosmetics, whe­reas limited concerning people of advan­ced years (13 %), is clearly dom inant in the midd le age group (72%) and in women (88%). 92% of patients who see a specialist ha­ve a real dermatologica] disease and in more than two thirds of the cases (69%) the cosmetic which is prescribed is direc­tly related to the dermatosis: 17 % of der­matologists use cosmetics a lso on dama­ged skin. Derma tologists were asked to supply da­ta o n the diagnos is of the patients to whom cosmetics had been prescribed (Ta­bi e I). Some pathological groups which occur fairly frequent ly throughout the en­ti re sample (for example acne and seborr­hea of the face account fora third of the prescriptions, and seborrhea and pitiria­sis of the scalp another third) never or ve­ry ra rely occur in people over age 40. In this group, th er efore, there is a drop in the number of prescriptions because of the !esser incidence of such diseases . Ac­cording to our data this drop is not suffi­c iently compensated by the increase in skin problems, such as acne rosacea, xe­rosis a nd erytrosis, of patients aver 40 years of age, which occur too infrequen­tly in the entire sample (4% each).

143

ziente che usa cosmetici, del t ipo di pa­tologia dermatologica da lla quale era eventualmente affetto, degli effetti posi­tivi e negativ i r ilevat i. Vengono qui esposti principalmente i dati tratti dall'in chiesta «il Dermatologo e il Cosmetico» (Pe lfini C., 1985) riguardanti i soggetti di oltre 40 anni nuovamente rie­laborati e confrontati con quelli de lle a l­tre c lassi di e tà . L'elaborazione dei dat i è stata condot ta mediante DPS 8 Honeywell; per l'a nal isi statis tica è s ta to adotto il metodo de lla R di Pearson.

Risultati

A - Caratteristiche de l paziente e proble­mi dermatologici Il paziente che nel corso di una consulta­zione dermatologica è oggetto di pr escri­zione cosmetica è di sesso femmin ile nel l '87,4% dei casi; la distribuzione per sesso nei tre dive rs i gruppi di età (mi no­re di 19 ann i, 20-39 a nni, maggiore di 40 ann i) è esposto nel grafico n. 1. La prescri­z ione dei cosmetici, lim ita ta nei soggetti d'età avanzata (13%), appare nettamen te preponderante nell'età media (72%) e n el sesso femminile (88%). Il 92% dei pazienti pervenuti a visita spe­c ialis tica presenta una reale patologia dermatologica ed in oltre due terzi dei ca­s i (69%) il cosmetico viene prescritto in modo finalizza to a lla de rmatosi oggetto della visita; il 17% dei dermatologi impie­ga il cosmetico anche su cute lesa. Si è chiesto ai de rmatologi di fornire da­ti sull'inquadramento diagnostico dei p a­zienti a i quali avevano prescritto cosme­tici (Tab. I): alcun i quadri patologici che risultano assai frequenti nell'intero cam­pione (ad esempio acne e seborrea del vi­so costituiscono il motivo o l'occas ione di un terzo dell e prescrizioni, sehorrea e pi­tiriasi del cuoio capelluto di un a ltro ter-

144 Cosmetics and aging: data f rom a nationwide inquiry

Tab. I

Skin disease of patients treated with cosmetics

Seborrheic dermatiti s ancl dandruff Acne Scborrheic dermatitis (face) Seborrheic dermatit is (scalp) Rosacea, xeros is, erytrosis Cel lulitis, a lopecia, dandruff Striac atrophicae Other s kin disease

21 % 17% 15% 9% 4% (each) 3% (each) 2% 15%

Tab. II

The prescription

Thc cosmctics wcrc: I. prescribed by the derma tologist directly 2. requ ired by the patient 3. partially prcscribed and partially requircd

B - The prescript ion a nd the tota! de­mand for cosmetics . 89% of the d e rmatologists who comple­ted the questionnaire replied positi vely to the ques tion: «Do you remember the las t adult patient to whom you prescribed co­smetics?», w hile 11 % repli ed negatively or did not rem ember. Clearly a refusal to prescribe cosmetics to young children was highe r (24%) as was the number of those who didn' t reme mber (1 1 %). During a vis it to a dermatologist a pre­scription is the result of a conversation in which sometimes the dermatologist suggests, advises and prescribes the co­s me tic and sometimes the pat ient asks the doctor whit greater or tesser initiat i­ve; a spontaneous reques t on the pa rt of the patient is higher in the aver age 40 group tha n in other groups, and, hence, prescriptions based on the initiative of the specia li s t drop. (Table II) When one analyses the relationship of co­smetic prescriptions and pa tients who go

>40 ycars

37% 28% 35%

ave rage

449 20% 36%

zo) hanno incidenza nulla o min ima nei soggetti di oltre 40 anni. In questo grup­po, pertanto, si ha una diminuzio ne del numero delle prescrizioni conseguente a l­la mino r incidenza cl i tali pa tologie, né questo ca lo, secondo i nos tri dat i è su ffi­c ientemente compensato da ll'aumento dei problemi cutanei propri dei maggio­ri di 40 an ni, quali acne rosacea, xerosi, eritros i che presentano un'incidenza troppo limitata sull 'intero campione (4% c iascuna). B - La prescrizione e la richiesta globa­le dei cosmetici L'89% dei dermatologi che ha nno com­pletato il questionario risponde afferma­tivamente alla domanda «prescrive o no cosmetic i a ll'adulto?», mentre il «non ri­cordo» o la negazione è espressa dall' 11 % degli specialisti. Nettamente più a llo il r i­fiuto della prescrizione di cosmetic i al bambino (24%) come pure il numero dei «non ricordo,, (11 %). Durante la vis ita dermatologica la prescrizione nasce da

C. Pelfin i · M. Vignini

to a specialist (Table III, last column; ove­rall data), one sees that approximately 8% of patients goto the dermatologist ex­clusively because of cosmetic problems, and that more than half of the pat ients (56%) ask totally (21 %) or partially (36%) spontaneously fora prescription for this problem. On the other hand when one examines the distribution of some pre­scriptions in the three age groups and carries out a re lative comparison, the r e­sult is statistically significant (P = 0,05). We can deduce that it is mainly the pa­tients over 40 years of age who take the opportunity of a dermatologica! visit to request and receive cosmetic prescrip­tions for d iverse reasons; among younger people, however, the request of a pre­scription is mainly relateci to a specific dermatologica] problem. The number of patients who goto a der­matologis t to ask on ly for cosmetics does not vary s ign ificantl y among the various age groups. C - The prescription of a s ingle cosme­ti c. There are certa in cosmetics which are routinely prescribed by dermatologists and others which are almost ignored: sk in cleansing products alone consti tute 50% of ali cosmetic prescriptions, and in this group shampoos (20%) and face c leansers (18%) are the most prescribed; hair conditioners, bubble bath and oils and feminine h ygiene cosmetics follow. Another ca tegory considerably prescri­bed is tha t of moisturizing cream s (l 6%):the use of day and night protective creams is moderate. Prescriptions for makeup products are rare: 72% of derma­tologists declare that they never prescri­be cosmetics of this type; only prescrip­tions for face makeup have a certain per­centage (9%). Prescriptions for per fumes, hair lacquers and dyes are less (2 % ). When considering which area of the bo­dv is most treated it is the face that re-

145

un d ialogo che vede ora il dermatologo suggerire, consigliare e prescrivere i co­sm etici, ora il paziente chiederli con mag­gior o minore spirito d i iniziativa: la ri­chiesta spontanea da parte del p aziente è più alta negli ultra quarantenni a con­fronto della media, mentre corrisponden­temente calano le prescrizioni su inziati­va dello specialista (tab. Il). Quando si anal izza come venga effettua­ta la prescrizione cosmetologica in r ela­zione ai pazienti che accedono all'ambu­latorio specialistico (Tab. III ul tima co­l01rna; dati globali) si rileva come ci r ca ]'8% dei pazienti si rechi dal dermatolo­go esclusivamente per problemi cosme­tologici e come oltre la metà dei pazienti (56%) richiedano spontaneamente in mo­do totale (2 1 %) o parziale (36 %), una pre­scrizione di questo tipo. Quando invece si verifichi la distribuzio­ne di tali prescrizioni nelle tre diverse class i d'età considerate e s i effettui il re­lativo confronto, esso risulta statistica­mente s ignificativo (P = 0,05); se ne de­duce com e siano maggiormente i pazien­ti ultra-quarantenni a cogliere l'occasio­ne di un a visita dermatologica per solle­ci tare e ricevere la prescrizione di cosme­tici dall'impiego più diverso; nei più gio­vani invece la prescr izione e la r ichiesta risulta maggiormente finalizzata al trat­tamento d i uno specifico problema der­m atologico. Non varia in modo s ignificativo nei diver­si gruppi di età il numero di pazienti che si reca dal dermatologo per ch iedere sol ­tanto prodotti cosmetici. C - La prescrizione del singolo cosmeti­co Es istono cosmetici molto prescritti dal­lo specialista dermatologo e cosmetici pressoché ignorati: i detergen ti nel loro insieme costituiscono il 50% di tutte le prescrizioni di cosmetici, e in quest'am­bito gli shampoo (20%) ed i detergenti per il viso (18%) sono i più prescritti; seguo-

146 Cosmetics and ag ing: data from a natio n\\"idL· inqu iry

Ta b. III

Prescriptions of cosmetics and skin problems

> 40 years 20-39 yea rs 0-19 years overall data - No skin disease: the patient o nl y

requires cosmetics 8% 9% 5% 8% - Prescribecl accorcling to a specific

sk in clisease 59% 69% 8 1% 69% - Prcscribecl cluring a vis it for other

skin clisease 33% 22% 14% 23 %

Tab. IV

The dermatologist and prescription of cosmetics according to different age groups

Moisturizing cream Shampoo Night cream Face c leans ing cosm. Ha ir lotion Feminine hygiene cosm. A11ti seborrheic cream Face makeup

>40 ears 55* 45 4 1 37 12 IO 8 6

20-39 43 58 IO 47 18 5

22 9

0-19 38 48 5

67 19 5

24 12

p

0,04 11. S.

0,001 % 0,06%

11.S. 11.S. 0,02 11.S.

*N° . of prescriptio11s X 100 patients to whom were prescribed cosmctics.

Tab. V

The «Top 5,, of prescribed cosmetics according to different age groups

>40 years 20-39 years 0- 19 years Shampoo Moisturizi11g cream

Shampoo Face c lea11sing cream Night cream Hair lotion

Face cleansing cream Moisturizing cream Antiseborrheic cream Hair lotio11

Face cleansing c ream Shampoo Moisturizi11g cream Antiseborrheic cream Ha ir lotion

ceives the most care: 46% of prescrip­tions go towards face cleansers, tonics, n ight creams, anti-s·eborrheic and astrin­gent products, and day creams. The scalp fallows: 36% on shampoos, conditioners and lotions. Prescriptions far products far the body are less: body cleansing co­smetics, deodorants and depilatories are rarely prescribed; on the other hand moi­sturizing are common both far the face and far the body.

no il balsamo per capelli, i prodotti per la detersione del corpo e quelli per l 'igie­ne intima. Altra categoria di cospicua prescr izione e quella degli idratanti (16%); d iscreto l'impiego di creme protettive da giorno e da notte. Scarse le prescrizioni di prodotti per il trucco: il 72% dei dermatologi asserisce di non prescrivere mai cosmet ici di que­sto tipo; solo i cosmetici per il trucco del

C. Pelfini - M. Vignini

In the present survey we have analysed \.vith care, and always in relat ion to the different age groups, data concerning the 8 categories of cosmetics most prescribed by the dermatologist, and, within this group those which have the highest pro­bability of producing side effects. Graphs 2 and 3 represent the lenght of the pre­scription (number of products prescribed to 100 patients under treatment) in rela­tion ot the three age groups; Table IV re­presents the levels of significance of the various comparisons. Most commonly prescribed to people over age 40 are (in descending arder) moi­s turizing creams, shampoos, face clean­sing products, night creams, hair lotions, feminine hygiene cosmetics . Table V ex­presses the 5 categories of cosmetics most frequently prescribed by the derma­tologist in relation to the three different age groups; among patients over age 40 night cream s replace anti-seborrheic and astringent products listed. D - Older people and side effects rela­ted to cosmetics. The data appear rather variable accor­ding to the sample used: when a conside­rable number of people are interviewed, as happened in an inquiry carried out by the Consumer's Association (1979) on 11,062 people deemed as a repr esentati­ve sample of the English population, it appears how the number of people who said they had undesirable reactions to co­smetics fall w ith the progression of age; according to the authors this would cor­respond to the lesser use of cosmetics among the older group. However, when the same authors p roceede to analyse a more restricted sample of 1,022 people chosen by different dermatologica! li­mits, the differences tended to clearly di­minish, especially those which had stood out formerly between the younger and the middle age group. The study of the North American Contact

147

viso hanno una certa prescrizione (9 % ). Minima la prescrizione di lacche e tin tu­re per capelli (2 % ) come pure dei profu­mi (2%). Quando si consideri la zona del corpo più trattata, è il v iso a ricevere le maggiori prescrizioni: 46% tra detergenti, tonici, prodotti antirughe e sebonormalizzanti, creme da giorno; segue il cuoio capellu­to: 36% tra shampoo, balsamo, lozione. Minore la prescrizione di prodotti per il corpo: poco prescritti i detergenti, deodo­ranti, depilatori; a parte si collocano i prodotti idratanti che sono comuni sia a l viso che al corpo. Nella presente trattazione sono stati ana­lizzati in modo particolare, e sempre in rapporto t ra differenti gruppi di età, i da­ti riguardanti 8 categorie di cosmetici scelti tra quelli più prescritti dal darma­tologo, e in quest'ambito tra quell i ch e più avevano la possibilità di indurre ef­fetti collaterali . I grafici 2 e 3 raffigu ra­no l'entità della prescrizione (numero di prodotti assegnati a 100 pazienti oggetti di prescrizione cosmetologica) in relaz io­ne al le tre classi d'età, e la tabella IV vi aggiunge i livelli di s ignificatività dei di­versi confronti. Nei soggetti maggiori di 40 anni r isulta ­no comunemente prescritti (in ordine de­crescente) gli idratanti, gli shampoo, i de­tergenti del viso, le creme nutrienti-an­tirughe, le lozioni per capelli, i prodotti per l'igiene intima. La tab. V esprime sempre in ordine de­crescente le 5 categorie di cosmetici più frequentemente prescritte dal dermato­logo in relazione a i tre diversi gruppi d i età: nei pazienti di più di 40 anni la cre­ma nutriente e antirughe si sostituisce a quella sebonormalizzante nella classifica. D - Soggetti anziani e reazioni da cosme­tici I dati appaiono abbastanza variabili a se­conda dei campioni utilizzati: quando si interroghi un cospicuo numero di perso-

148 Cosmetics and aging: data from a nationwide inquiry

Dermatitis Group (1982) analysed 487 un­wanted reactions from cosmetics in the different age groups. The results were as follows: 7 % among the 1-19 year old group; among the next age group there is a modes t drop with the progress ion of age (from 22% to 18%), and only in the group aver age 60 the drop is sharp (the­re Jack nevertheless comparisons with the distribution of the generai population in the same age groups). When one in ter­views a consumer population which uses cosmetics (Ifop-Etmar, 1975), it is the o l­der patients (aver age 50) who have less reactions to cosmetics (47%), followed by the youngest group (unde r age 21-57%); unwanted s ide effects in the middle age group, however, a re greater (67 %). Al though our inquiry, because of the li­mi tation of the sample of people aver age 40, does not a ll ow far a direct ana lysis of the unwa nted side effec ts on the d ifferent age groups, it supplies a correct view of the risk (di fferent in the three age groups considered) of developing an unwanted si­de effect [rom the use o[ cosmetics. In fact, according to the indications sup­pli ed by our de rmatologists , we are a ble to separate the produc ts which have a high, medium or low risk factor. Tab le IV, without distinction of age, reports the cosmetics most frequently noted by the dermatologists as being responsible far c reating side effects during a year (the las t) of professional activity. Comparing the data related to the pre­scriptions of cosmetics among the three different age groups (Table IV) and the in­di cations reported above (Table VI), it is poss ible to show (Table VII) how in peo­ple aver age 40 the prescription of face cleansers, a product indicated by more than 20% of dermatologists as responsi­ble far unwanted side effects, has decide­dly dimini shed; also, the use of ant i­seborrheic and astringent products has lessened - th is product is, however, in-

ne così come effettuato dalla Consumers' Association (1979), che ha svolto un'inda­gine su 11062 persone, individuate come campione rappresentativo dell a popola­zione inglese, si rileva come il numero di soggetti che dichiarano di avere avuto reazioni indesiderate da cosmetici cali col progredire dell'età; questo secondo gli Autori corrisponderebbe a un minor uso di cosmetici nelle classi di età pi ù eleva­te. Quando però gli s tess i Autori p roce­dono ad analizzare un campione p iù r i­s tretto d i 1022 persone scelte con diver­so criterio (ambito de rmatologico), le dif­ferenze tendono a diminuire in modo net­to, specie quelle, cospicue, rilevate in pre­cedenza tra età giovanile ed e tà media . Lo studio de l North American Conctat Derma ti ti s Group ( 1982) analizza 487 rea­zioni indesiderate da cosmetici nelle di­verse classi di età: esse appaiono così d i­stribuite: nella classe tra 1 e 19 a nni, il 7%; nei quattro decenni successivi si ha un modesto calo col progredire del l'età (dal 22% al 18%), e solo oltre i 60 anni il calo è netto (mancano tuttavia i raffronti con la distr ibuzione della popolazione ge­neral e ne lle s tesse c lassi di età). Infine quando s i in terroghi una popolazione d i consumatrici di cosmetici (Ifop-Etmar, 1975) sono le pazienti anziane (maggiori di 50) ad avere meno reazioni da cosme­tici (47%) seguite dalle più giovani (mino­ri di 21 anni, 57%); maggiori invece gl i ef­fet ti indesiderati nel le età medie (67%). La nostra inchiesta anche se non consen­te, vista la limitatezza del campione di soggetti di oltre 40 anni, una analisi età­effett i indes iderat i, forni sce una corret­ta immagine del rischio, diverso nelle tre classi di età considerate di incorrere in una reazione secondaria da cosmetici. Ci sono in fatti noti attraverso le indicazio­ni fornite dagli specialisti i p rodotti ad al­to, medio e basso r ischio: la tab. V senza distinzione per classe di età, riporta i co­smetici più frequentemente rilevati dal

C. Pelfini - M. V' - 'lini 149

Tab. VI

Cosmetics which have caused locai unwanted effects, during the last year: rate of indication by the derm atologist

Indicated by more than 20% Indicated by more than I 0% Indicated by more than 5% Shampoo Deodorant-antiperspirant

Hair dye Face cleansing lotion/milk Eye makeup

Feminine hygiene cosm. Face makeup

Ionie lotion Sunscreen Antiseborrheic cream Night c ream

Depilatories Perfumes

Lipstick Aftershaves Hair lacquer

Bath Foam/oi l Hair lotion

Tab. VII

The prescrip tion of cosmetics in aging and the rate of indica tion of locai unwanted effects

Moisturizing cream Shampoo Night cream Face c leansing cosm . Hair lotion Feminine hygiene cosm. Antiseborrheic cream Face makeup N° of prescriptions:

Indicated by more than 20% of dermatologists

i increased

dicated as being responsib le for side ef­fects only by a little more than 5% of the dermatologists. Likewise, products who­se prescriptions have increased, for example moisturizing and night creams, have been classified as having a low risk. The indexes of risk for every type of co­smetic have also been calculated (Pelfini, 1985), both in relation to the number of the products sold (Table VIII) and in re­lation to its marketing value. According to this last calculation the only variation, wi th regard to the preceding Table, is the substitution of perfumes with feminine hygiene products. Concerning such ef­fects, systemic reactions are in the mino­ri ty (6%); irritations clearly prevail over allergie reactions (3:1); serious reactions do not make up 5% of the cases. The to-

by more than I 0% by more than 5%

! decreased = unvaried

dermatologo come responsabili di effet­ti collaterali durante un anno (l'ult imo) di attività professionale. Confrontando i dati relativi alle prescri­zione di cosmetici nelle tre diverse clas­si di età (tab; IV) con le indicazioni sopra riportate (tab. VI) è possibile rilevare (tab. VII) come nei soggetti oltre i 40 anni la prescrizione dei detergenti per il viso, un prodotto indicato da oltre il 20% dei der­matologi come responsabile d i effetti in­desiderati, sia decisamente diminuita; di­minuito anche l'uso di creme sebonorma­lizzanti (il prodotto è comunque indicato come responsabile di effetti collaterali so­lo da poco più del 5% dei dermatologi). Analogamente si collocano in quest'am­b ito di «basso rischio» i prodotti le cui prescrizioni sono aumentate, quali gli

150 Cosmetics and aging: data from a natiom\·ide inquiry

Tab. VIII

The «Top 6» of adverse reaction-causing cosmetics registe1·ed by dermatologists: connection with the number of sold pieces

Cos m. units (million) Expcricnccs I experience x Facc cleans ing cosm. Ha ir d ye Depilatorics Eyc makeup Pa rfu mc Deodorant

4,5 7,9 6

12,4 26,4 56

720 1.054 634 7 12 876

1.404

6.200 7.500 15.800 21.100 30.300 39.900

Tab. IX

Which activity is requ ired of a cosmetic by dermatologist?

Correc tion o f an effect causeb by anothe produci Camouflage of a dermati t is

42% 15%

Va ri a t ion of thc cffect of a not her topica! d rng (E.G. dil ution) Cosmetic as al ternative to anothe r (intermittent therapy) Quite true pharmacologica l effcc t

5% 18% 16%

ta l incidence of s id e effects on the popu­lation is 0.02%, equa! to about ten unde­s ired reac tions to every million products sold. In short, the judgements expressed on the efficacy of cosmetics are highly fa­vourab le: even though two thirds of the specialis ts assert that they have only par­tially reached the a ims that they had fi­xed for their use (Table IX), only 1 % of dermatologists a re decidedly unsatis fied.

Discussion and conclusions

The number of people over age 40 subject to cosme tic prescriptions by dermatolo­gists appears to be small, especially when compared to those belonging to the mid­dle age group (20-39 years o ld). Thi s is li­kely to depend a lso on a drastic drop of those diseases (acne, seborrhea) that ac­count for most dermatologica! prescrip­t ions. If on Lhe une h a 11ù palients over age 40 a re c learly in the minority, on the other

idratanti e le creme nu trien ti e antirughe. Sono a nche stat i ca lcolati (Pelfin i, 1985) gli indici di rischio per ciascun tipo dico­sme ti co, s ia in relazione al numero di pez­z i venduti (la ta b. VIII es pone i «Top-6 »), s ia in re lazione al va lore di mercato; se­condo quest'ultimo calcolo l'unica varia­zione rispe tto a lla ta bella precedente è la sost ituzione dei profumi con i prodotti pe r l' igiene intima. Tale effetti sono in minima parte di tipo s is temico (6%); le reazioni locali di tipo irrita tivo sono nettamen te prevalenti (3:1) ri spetto a quelle di sensib ilizzazione; quelle d i tipo g rave non raggiungono il 5% dei cas i. L' incidenza globale degli e f­fett i collaterali nell a popolazione è dello 0,02%, pari a c irca una decina di reazio­ni indeside ra te per m ilione di pezzi ven­duti. Infine i giudizi espress i sull 'efficacia dei cos me tici sono altamente pos itivi: anche se i due terzi d egli specialisti asserisco­no di aven:: raggiunto solo in modo par­ziale gli scopi che s i erano prefissi col lo-

C. Pelfini - M. Vignini

hand answers to the question of sponta­neous demands for cosmetics show that this minority is particularly interested in the product. Noteworthy also is the ini­t iative shown in taking the opportunity to vis ita dermatologist and to ask for co­smetics even if they are not linked direc­tly to a specific dermatosis. It thus ap­pears evident that, even if onl y fora li­mited number of patients, the awareness and desire for the caring and the embel­lishment of onesel[ increases greatly with age. The prescriptions of some cosmetics ap­pear statistically different in the three age groups being considered: the fact that some problems (like acne, seborrhea and wrinkles) are frequently linked to age ma­kes some results obvious: likewise, xero­sis in the aged can explain the increased use of moisturizers, but the decrease of the use of cleansers for the face is less ea­s i ly justifiable; if on the one hand it is true that an old and dry skin should not be subjected to an intense cleans ing, on the other hand the habi t of wash ing one­self and the necessity of taking off ma­keup, often used more heavily by older people, is grea ter. Regarcling unwanted s ide effects, the da­ta on their incidence in older people ap­pear rather conflicting. Side effects are likely to in smaller quantites thanks to a !esser use of cosmetics (as shown by the fewer prescriptions), but it is just as pos­sible that prolonged and continued expo­sure throughout the years to every pos­s ible allergen contained by the product is equa lly important. Obviously the risk varies from product to product, and even though the dermatolo­gist's prescription represents only a small part of the generai use of cosme­tics, it is, nevertheless, advantageous for older patients to receive a limited num­bcr of prescriptions for products with a high risk factor, such as face cleansers,

151

ro uso, solo (tab. IX) l'l % dei dermatolo­gi appare decisamente insoddisfatto.

Discussione e conclusione

Il numero di soggett i oltre i quarant'an­ni di età, oggetto di prescriz ione cosme­tica da parte dello specialista dermatolo­go appare esiguo, specie quando compa­rato agli appartenenti al gruppo della età media (20-39 anni); è verosimi le che ciò di­penda anche dal drastico calo di quella patologia (acne, seborrea) che costituisce la più frequente occasione di prescrizio­ne dermatologica. Se da un lato i pazienti di 40 anni sono in net ta minoranza, dall'altro lato la r i­sposta alla domanda relativa alla richie­sta spontanea cli cosmetic i, indica come questa minoranza sia particolarmente in­teressata a l prodotto. Notevole anche l'iniziativa dimostrata nel cogliere l'occasione cli una vis ita derma­tologica per richiedere cosmetici anche non finalizzati al trattamento della pro­pria specifica dermatosi. Appare così evidente che, anche se per un numero limitato di pazienti, il desiderio cli cure e di abbellimento della p ropria persona s i fa maggiormente consapevole con il progredire dell'età. La prescrizione di alcuni cosmet ici appa­re diversa, in modo statisticamente signi­ficativo, nelle tre classi di età considera­te: la diversa frequenza legata all'età di taluni problemi come quello dell 'acne vol­gare, della seborrea o delle rughe rende ovvi alcuni risultati e ancora le xerosi, co­mune nell'anziano, può spiegare l'aumen­tato uso di idratanti; meno facilmente giustificabile è la diminuita prescrizione dei detergenti per il viso: se da un la to è vero che una cute senile e secca controin­dica una intensa detersione, dall'altro la­to vi è la rituale abitudine al lavarsi e la necessità del togliere un trucco, spesso

152 Cosme tics and aging: data from a na t io nwide inquiry

and to increase prescriptions for p ro­ducts with a low risk factor such as moi­sturizers and night creams. Finally the judgement expressed by the dermatologist on cosmetics, a judgement that takes into account the ri sk and be­nefit relationship which can be evaluated as acceptable, appears clearly positive.

Acknowledgement

This investigation has been supported in pan by grants from the Foundat io n for Research in De rma­tology (P1-esident : F. Se rri).

REFERENCES

nell'anziano assai pesante. Per quanto r iguarda gli effetti collatera­li indesiderati, i dati sulla loro incidenza nell'età avanzata appaiono abbastanza di­scordanti: è verosimile che li si riscontri in numero minore grazie ad un minor consumo di cosmetici (anche espresso dalle minori prescrizioni da noi ri levate) ma è altrettanto possibile che s ia egual­mente importante l'esposi zione protrat­ta e continuata attraverso gli anni a ogni possibile allergene contenuto nei prodot­ti. Ovviamente il r ischio varia da prodotto a prodotto e, anche se le prescrizioni del­lo specialista dermatologo non rappre­sentano che una piccola parte del gene­rale consumo di cosmetici, è tuttavia van­taggioso per il paziente anziano ricevere un minor numero di prescrizioni di un prodotto ad alto r ischio quale il detergen­te per il viso; inoltre, le aumentate pre­scrizioni riguardano invece prodotti a basso rischio. Infine il giudizio globale espresso dal dermatologo nei confronti del cosmetico, giudizio che tiene con to anche di un rapporto rischio-benefi cio va-1 utato come accettabile, appare netta­mente pos itivo.

I. Blondeel A. (1983): L'al lergi e en cosmetologie . A nn. Dermatol. Venereo /. 110, 513. 2. Consumer's Association (1979): Reaction of the sk in lo cosmet ic and loiletry products .

14 Buckingham Str. London WC2. 3. Cosmetic related injuries: a mods s tudy of ne iss data, J ul y I s t 1977 to June 30th, 1978.

National Tec hnical Information Se rvice, Springfield, USA . 4. Dutch Governament food inspection service (or Enschede) file 1979: in Nater and De G root : « Unwan-

1ed e/fecls of cosme1ics and drugs used in Derma10/ogy", Excerpta Medica, Amste rda m , 1983. 5. Ifop-Etmar (1975): Les Cosmetiques . Ut ilisat ion et reactions. 6. North American contaci dermatitis group (1982): Prospective study of cosmetic react ions: 1977-1 980.

1.Am. Acad. Derm. 6, 909-917. 7. Pelfini C. (1985): Il dermatologo ed il cosme tico.

J. Appl. Cosme!ol., in press. 8. Skog E. (1980): Incidence of contact dermatiti s.

Coniaci Derma1itis, 6, 449. 9. Tabulation of cosmetic product experience reporl (1975): Food and Drug Administ rat ion under Vo­

lonta ry Cosme tic Regulatory Program (Jan. 1974-June 1975) USA. 10. Westal inc. (1974): An investigation of consumer's perceptions of adverse reactions to cosmctic products.

U.S. Department of Health, Education & Welfare, Food and Drug Administration .

I Appl. Cosme10/., 3 , I 53-172 (April/June 1985)

Hypo-Allergenic products A. DOOMS-GOOSSENS · Department of Dermatology - University Hospital B-3000 Leuven - Belgium

ReceiFed: Marcii 29, 1985

Key words: Contact Dermatitis, Cosmetics, Pharmaceut icals,, Labe ling, Hypo-allergen ic Products

Synopsis

A great dea! of controversy s urrounds t hc tcrm « hypo-al le rgenic procluc t ». Manufacturers insist mainly on high deg rees of purity for the ingredients, ri g id manufacturing quality contro!, simplicity of formula, and climinat ion of highly sensitizing ingrc­dients. The Food ancl Drug Administrat ion has at­tempted to c la rify thi s si tuation by means of leg i­slat ive dcfinition but fa i led when some major com­panies challenged the va lidit y of the rcgu lat ion. Thcre is also no agreement on who should use hypo­a llergcnic produc ts, whatever they are. ln our op i­nion, t he tcrm «hypo-al lergenic produci» is on ly meaningful when it is used in re ference to the s pc­c ific allergens of the part icular patient and help him to sol ve his part icular problem. In arder to achie­ve t hi s, there mus t be fu ll disclosure of the compo­sition of a li topica! products. lngredien t labe ling of cosmetic products is manda­tory in the USA. In J apan, the labels must indicate some ingredients with the s tandard namcs specified by the authorit ies. In Europe, cosmetic labeling is not required, and on ly the active ingredients of phar­maceutical products must be given in the member states of the EEC, which is ali the case in the USA. In Belgium, full d isclosure of ali pharmaceutical in­gredients has been required since 1885. Six measures are g iven that can be taken to mini­mize the allergen icity of topica! products, i.e., to ma­ke thcm «hypo-allergenic» products.

Riassunto

Si è sviluppato un grosso d ibattito attorno all 'e­spress ione «prodotto ipo-allergenico ». I fabbr ican­ti ins istono soprattut to s ull 'a lto grado d i purezza degli ingredienti, sull'applicazione d i rigid i controlli della qua lità di fabbricazione, sulla semplicità del­la l'ormula, e s ull 'e liminazione di ingredient i a lt a­mente sens ibilizzanti. La Food ancl Drug Adm inistra­tion ha cercato di c hiarire questa s ituazione pe r mezzo d i una definizione d i tipo leg islativo ma sen­za riusci rvi da l momento che alcune delle princi­pali compagnie hanno impugnato la val id ità della regolamentazione. Non vi è accordo, inoltre, su chi dov rebbe usare i prodott i ipo-allergenici, qua lunque cosa essi siano. Secondo noi, l'espr·essione «prodotto ipo­allergenico» è s ign ificativa sol tanto quando il pro­dotto venga usato con riferimento agli specifici al­le rge ni del particolare paziente ed è in grado d i aiu­tarlo a risolvere il suo particolare problema. Al f i­ne cl i raggiungere ques to scopo la composizione cli tutt i i prodott i top ici deve essere resa nota. Negli Stati Uniti è obbligatorio corredare i prodot­ti cosmetici di una etiche tta in cui s iano indicati gli ingredienti . In Giappone, le etichette devo no indi­care certi ingredienti con i nomi standard spec ifi ­cati dalle autorità . In Europa, questo requ isito non è prev isto, e negli stati membri della CEE è obbli­gatorio indicare gli ingredienti attivi soltanto nel caso dei prodotti farmaceut ici, norma questa che è in vigore anche negli USA. In B elgio, a part ire da l 1985, è stata richiesta l'indicazione completa di tutt i gli ingredienti farmaceutic i. Vengono indicati sei ci-iteri da applicre pe1· min i­mizzare l'alle rgenicità dei prodotti topici, c ioè per re nderli prodotti «ipo-allergenici ».

154

Introduction

For severa! decades, a ttempts have been made to elimina te a llergens from cosme­t ics . In the ea rly l 930's, companies such as Almay Pharmaceutica ls a nd Marcelle Cosme tics in the Uniteci States became concerned with the chemical purity and the potentia lly irr itant character of some subs ta nces used in cos me tic formula ­t ions and introduced lines of «non­allergenic » co sm et ics in the Uniteci Sta­tes (1). The term «non-alle rgeni c» was soon abandoned (in 1939) as mis leading because it implied the complete a bsen ce of any a llergenic po tenti a l a nd was repla­ced by «hypoa lle rgen ic». Severa! b rands of suc h cosm e tics appeared on the m a r­ket no t only in the Uni teci Sta tes bu t a l so in Europe . Or iginally, these products we­re available on ly by prescription, bu t la­te r on they we re marketed a s over-the­coun ter prepa ra tions. Around 1970, Re­vlon , Es tée La uder, and other cosme tic compani es es ta blished sepa rate divisions for «a llergy tes ted » produc ts, a nd som e ma nufac ture r s who sp ecia lized in «hy­poallergenic produc ts» sta rted divisions for « regular » cosmetics. This occas ional­ly gave r ise to confusion on the pa rt of dermatologists seeking to a dvise pa tients on how to avoid cer tain allergens. The partic ular d ivis ion of the cosmetic com­pany had to b e s pecifi ed !es t the patient use a p roduct tha t s tili con ta ined hi s a l­lergens (Fisher , 1980, persona! communi­cation). Other major companies in the Un iteci States even added the word «hy­poallergen ic » to their labels without changing basic f ormulas or conduc ting s pec ia l tests (2).

l-l ypo-AI lcrgcnic products

Introduzione

Per va ri decenni sono s tati fa t ti tenta tivi pe r e limina re gli a ll e rgeni d a i cosme tici. Agli in izi degli anni '30, negli S tati Uni ti, soc ietà qua li la Almay Pha rmaceu tica ls e la Marcell e Cosme tics hanno comincia­to a preoccuparsi della pu rezza chim ica e de l po tenziale ir rita tivo di a lcune so­s ta nze usate nelle formul azioni cosm eti­c he ed ha nno introdot to negli Stati Uni t i linee di cosmeti ci «non a ll e rgenici » (1). L'espressione «non a lle rgenico» è s ta ta presto a bba ndona la (nel 1939) in qua nto considerata deviante poiché dava per im­pl icita la comple ta assenza d i qual siasi po tenzia le a ll e rge nico ed è stata sos titui­ta da ll'espressione «ipo-allergeni co ». Va­r ie marche di prodotti di questo tipo so­no apparse sul m e rcato non solo negli Sta ti Uni t i ma anche in E uropa . In o ri g i­ne ques ti prodotti e ra no di s po nibili so l­tan to dietro prescrizione, m a success iva­mente sono s tati immessi sul mercato co­me pr epa ra ti da ba nco . In torno al 1970 la Revlon, la E s tée La uder ed a ltre socie­tà cosmetiche h a nno is titu ito a l loro in­terno d is tinti repar ti per i prodo tti «Sot­topos ti ad esami di a ll e rgenic ità», me n­tre alcun i fabbricanti ch e s i e rano s pecia­lizza ti in «prodotti ipo-allergenici » han­no comincia to ad is tituire re parti per i p rodotti «norma li». Questo ha talvol ta ge­nerato con fus ione presso i dermatolog i che cercavano di cons iglia re i pazienti su come evitare certi alle rgeni. E ra necessa­r io specifica re il pa rtico lare reparto de l­la società cosmetica onde evi tare a l pa­ziente di util izzare u n prodotto che pote­va contene re gli alle rgeni da evi tare (Fi­she r, 1980, comunicazione pe rsonale). Al­tre importanti compagnie degli Stat i Uni­ti aggiunsero persino la parola «ipo­a ll e rgenico» sulle loro etich ette senza cambiare le formule base o condu r re spe ciali controlli (2).

A. Dooms-Goossen;,

A. Controversies Surrounding Hypoaller­genic Cosmetics

I. Definition

How one defines «hypoallergenic» de­pends on the dictionary used and whether one is a semantic purist or a practica l ac­tivis t (3). Most consumcrs do not have the medica] expertise to distin gui sh between a ll e rgie and other adverse reactions and many considera hypoallergenic produc t as one that produces no adverse reactions a t ali (4). Moreover, hypoa llergenic pro­ducts may not be appropriate for u se on a li types o[ skin s ince they may stili be sensitizing for some people. Most ins is t on a high degree of purity for the ingre­dients and on rigid manufacturing quali­ty contrai procedures (5, 6, l, 7, 8) and on s implicity o[ formula (9). Hjorth (10) and Calnan (11), howeve r, recommend that the concentrations rather than the num­be r of the ingred ients be r educed. Ma ny manufacturers have elimina ted ingre­di ents they cons idered to be particularl y a llergenic, and Almay, Ar-Ex, and other ma nufacturers have suggested lists o[ «nonpermiss ible» cosme tic ingredients. This practice has been criticized by Well s and Lubowe (12) and Lyons (1) who a r­gued that such lists mainly contained in­gredients not used in modem cosmetics (e.g., orris root, rice powde r, beeswax containing «poll en», and arsenic com­pounds) and that they were apt to be mi­s leading since almost any substance could be sensi tizing to som e degree un­der some cond itions. Furthermore, there is no universa l agreement on the content of these lists (13). Nowadays, many ma­nufacturers of «hypoa llergenic » or «allergy-tested,, products omit perfumes from their products or keep the perfume conten t very low with only enough to mask unpleasant odors. Some elimi na te azo dyes and dyes containing metals such

155

A. Controversie relative ai cosmetici ipo­allergenici

I. Definizione

La defini zione dell 'espressione «ipo­allergenico» dipende dal dizionario uti liz­za to e dal fatto che chi la usa sia un puri­sta semantico o un espe rto del problema (3). La maggior parte dei consumatori non possiede le conoscenze di tipo medico ne­cessarie a dis tinguere tra reazioni aller­giche ed a ltre reazioni negat ive e molt i ri­tengono che i po-allergenico sia quel pro­dotto che non produce a lcuna reazione negativa (4) . È possibile, inolt re che i pro­dotti ipo-allergenici non s iano adatti a d essere usa ti su tutti i tipi d i pelle giacché essi possono essere sens ibilizzanti per ta­lune persone. Molti in s is tono sull'alto grado di purezza degli ingredienti, sul­l'appli cazione di rigidie procedure d i con­trollo di qualità, di fabbricazione (5, 6, l. 7, 8) e sulla semplicità de lla formula (9). Hjorth e Calnan (11), comunque, racco­mandano di ridurre le concentrazioni piuttosto che il numero degli ingredien­ti . Molti fabbricanti hanno eliminato in­gredienti che consideravano particolar­mente allergizzanti, e la Almay, la Ar-Ex ed altre società hanno suggerito la com­pilazione di liste di ingredien ti cosmeti­ci «da non permettere». Questa prat ica è stata criticata da Wells, Lubowe (12) e Lyons (1) i quali hanno obiettato che tal i liste contenevano principalmente ingre­dienti non utilizzati nei moderni cosme­tici (per esempio, radice di giaggiolo, pol­vere di ri so, cera d'api contenente «polli­ne », e composti d'arsenico) e che inoltre esse potevano essere devianti in quanto qualsiasi sostanza può essere più o m e­no sensibilizzante in certe condizioni. Non vi è, inoltre, un accordo generale sul contenuto di queste liste (13). Al giorno ù'uggi multi fabbrican ti di prodotti «ipo­allergenici» o di prodotti «Sottoposti ad

156

as nickel, cobalt, or chromium. Some au­tho rs (e.g., 5, 1, 7) advocate the elimina­tion of chemically reactive molecules (e.g., a ldehydes, ketones, amines, and un­sa turated fatty acids), biologically reac­tive molecules (e.g., hormones), and addi­tives that are inc luded on ly far marketing reasons (e.g., vitamins and proteins). Na­tura l ingredients a re often avoided s ince they are often difficult to standardi ze (e.g., 14), a lthough some prefer them for their «dermophilic » properties (e.g., 6) Wa llisch (7) has suggested the use of in­g redients capab le of decreasing irrita nt properties or minimizing interactions between ingredients. Wallisch a lso stres­ses the danger of cross-sens itivily reac­t ions. According to Kramer (5), Lyons (1), Burks (9), Fisher (15, p. 239) Wa lli sch (7), and Sulzberger (16), American manufacturer s of hypoall ergenic cosmetics h ave always been w illing to give free and ful l clisclo­sure of their ing reclients on r equest a nd lo supply test kits to clermatologists for prophylactic test ing of products or for diagnostic purposes for the identification o f alle rgens or even for devis ing suitable form ulas far sens itive inclividuals. Many a uthors have a lso re ported on the huma n and a nimai tests these products have un­dergone in arde r « to prove their safety» (e.g., 14, 7, 16). Mos t authors are of the opinion that hy­poa llergenic cosmetics are, a t best, only relatively «less likely» to cause reactions (e.g., 9, 12, 7). We lls and Lubowe (12) ex­pressecl doubt «whe ther a ny cosm etic could rightly be c la imed to be less a ller­genic than another s imila r cosmetic as a l­lergy h as a sporacl ic and often unpredic­table occurrence and there are intricacies of cross-sensi tization a nd other compli­cating factors. » Furthermore, the development of hypoal­lergenic products is a major goal of eve­ry reputable cosmetic manufacturer, and

Hypo-Allergenic products

esami di a lle rgenic ità» elim inano i pro­fumi dai loro prodotti o utilizzano la so­la quantità di profumo necessaria a ma­scherare odori sgradevoli. Alcuni elimi­na no le tinture azoich e e quelle contene n­ti me talli qua li il nichel, il cobalto, o il cromo. Al cuni autori (per esempio 5, 1, 7) in vocano l'eliminazione di mo leco le chi­micame nte reattive (quali, aldeidi, cheto­ni, a mmine, e acidi grassi insaturi), d i mo­lecole biologicamente reat tive (quali, gl i ormoni), e di acidi ti vi che vengono inclu­s i soltanto per ragioni di m ercato (qua li, vita mine e proteine). Gli ingredienti na­turali sono in genere evitati poiché sono s pesso difficili da s ta ndardizzare (qua li, 14), sebbene alcuni li preferiscano per le loro proprietà «dermofile» (6). Wal lisch (7) ha suggerito l' uso cli ingredien ti capa­ci di diminuire le proprietà irritative o cli minimizzare le interazioni t ra ingredien­ti. Wallish sottolinea, inoltre, il pericolo di reazioni crociate di sensibilizzazione. Secondo Kramer (5), Lyons (1), Burks (9), Fisher (15, pag. 239), Wallisch (7) e Sulze­berger (16) i fabbricanti americani d i co­smetici ipo-a llergenic i sono sem pre s ta ti disposti a rivelare liberamente e comple­tamente gli ingredienti dei loro prodot ti , quando ne sono s tati richiesti, fornendo­li a i dermatologi per l'esame predittivo o, a fini diagnos ti ci, per l'identificazione degli eventuali a ll ergeni; hanno anche formulato prodotti specifici per individui sensibilizzati a diverse materie prime. Molti autori hanno anche riporta to gli esami condotti sugli animali e sugli uo­mini per «dimostrare la s icurezza d'uso» d ei loro prodotti (14, 7, 16).

Molti a utori sono de ll'opinione ch e i co­smetici ipo-a llergenici, nella migliore del­le ipotesi, presen tano soltanto «meno pro­babi lità» di causare reazioni (9, 12, 7). We lls e Lubowe (1 2) hanno espresso il dubbio «che un cosm etico possa essere dichiaralo menu allergizzante di un a ltro poiché l'allergia ricorre in modo spor a-

A. Dooms-Goossens

every such manufacturer, regardless of whether or not the cosmetics are labeled as hypoallergenic, is constantly attemp­ting to make his products as hypoaller­genic and otherwise trouble-free as pos­sible for his own and his shareholders be­nefi t as well as for that of his custorners ( 17). Klarman (18) and Fisher ( 15, p. 239) among others concur with Wells ' obser­vations. According to Sulzberger (16), the use of the terms « hypoallergenic », « allergy­tested», «safer for sens itive skin », «der­matologically tested», and the like, which do little more than mislead the consumer, has expanded considerably over the years, while the difference between «hy­poallergenic» cosmetics and those not so labe led («the glamour cosmetics») has de­creased because of governmental and consumer pressu re as well as because of increased scientific knowledge of sensi­tizers, photosensitizers, and irritants. Indeed, before 1930, most manufacturers of ordinary cosmetics made no special ef­fort to reduce the al lergens in their pro­ducts. It was not unti! after the passage of the Federai Food, Drug and Cosmetic Act in 1938 in the U.S.A. that some cosme­tics suspected of being unsafe were ei ther withdrawn from the market or were al­tered to make them safer (1). Some firms would not disclose the com­position of their products-disclosure has been obligatory in the United States for all cosmetics only since 1977 - nor as­sist physicians in identifying the ingre­dients causing untoward reactions in their patients. (Cosmetics have been re­gulated by the European Economie Com­munity since 1976, although a few Euro­pean countries had legislation on cosme­tics before then.) In 1973, the Committee on Cutaneous Health and Cosmetics of the American Medicai Association stated that the term «hypoallergenic» as applied to cosmetics

157

dico e spesso imprevedibile e possono in­sorgere complicazioni di sensibilizzazio­ne crociata o di altro tipo». Lo sviluppo di prodotti ipo-allergenici, inoltre, è uno degli obiettivi principali di qua lsiasi so­cietà cosmetica di prestigio. Una società seria, infatti, indipendentemente dal fat­to che i cosmetici s iano specificamente definiti come i po-allergenici, cercherà co­stantemente di produrre cosmet ici quan­to più possibile ipo-allergenici, o a ltri­menti privi di effetti negativi, per il be­neficio proprio, sia degli azionisti che dei clienti (17). Klarman (18) e Fisher (15, pag. 239) tra gli altri concordano con le osser­vazioni di Wells. Secondo Sulzberger (16), l'uso delle espressioni «ipo-allergenico », «sottoposto ad esame di allergenicità», «più sicuro per pelli sensibili », «analizzato dermato­logicamente » ed altre analoghe espressio­ni, che non fanno altro che confondere ed ingannare il consumatore, si è diffusa considerevolmente nel corso degli anni, mentre la differenza tra i cosmetici «ipo­allergenici »e quelli che non sono così de­s ignati («i cosmetici di bell ezza») è anda­ta diminuendo a causa della pressione esercitata dal governo e dal consumato­re ed anche in conseguenza della maggio­re conoscenza scientifica di sensibilizzan­ti, fotosensibilizzanti, ed irritanti. In effetti, prima del 1930, la maggior par­te dei fabbricanti d i cosmetici ordinari non faceva alcuno sforzo speciale per ri­durre gli allergeni nei propri prodotti. È stato soltanto dopo la promulgazione ne­gli USA, nel 1938, del Federai Food, Drug and Cosmetic Act (Legge federale sugli alimenti, i farmaci ed i cosmetici) che al­cuni cosmetici sospettati di essere non si­curi sono stati o ritirati dal mercato o mo­dificati al fine di renderli più sicuri (1). Alcune aziende non vorrebbero rivelare la composiz ione dei loro prodotti - tale rivelazione è diventata obbligatoria negli Stati Uniti per tutti i cosmetici soltanto

158

had outlived i ts usefulness, was mislea­ding, and should be dropped from the la­bels of cosmetic products because most firms had removed the common a llergens and primary irritants from their pro­ducts (4). H. Eiermann-;-Director of the Division of Cosmetics Technology of the Food and Drug Administration (FDA), and his col­leagues (19) compared qualitative formu­lations of similar-usage cosmetic pro­ducts labeled «hypoallergenic» and of those not so labeled. They concluded that

" ... although some differences in compo­si tion exist between the formulations of the similar-usage products, these diffe­rences are insignificant and withi n the framework of expected cosmetic formu­lation latitu~, and no definitive pattern can be determined which would indicate a significant difference between the two groups. In most instances, the only appa­rent difference is the omission of fragran­ce in some products labeled «hypoaller­genic»."

2. A Legislative Attempt To Clarify Hypoallergeni­city

To end confusion about the term «hypoal­lergenic » and s imilar terms and to esta­blish a definition that would not be mi­sleading and could be used uniformly in cosmetic labeling, the Food and Drug Ad­ministration in the United States - the U.S. is the only country that has attemp­ted a legislative approach to this problem - published a proposal in the Federai Re­gister of 25 February 1974 (pp. 7291-7292) stating in part:

A cosmetic may be des igned in its labe­ling by words that state or imply that the product or any ingredient thereof is «hy­poallergenic» if it has been shown by scientific studies that the relative fre-

Hypo-Alle rgenic products

dal 1977 - né assistere i medici nell'iden­tificazione d egli ingredienti che provoca­no reazioni negative ne i loro pazienti. (La materia dei cosmetici è stata regolamen­tata dalla Comunità Economica Europea nel 1976, sebbene alcuni dei paesi euro­pei avessero già, prima di quel la data, una legislazione sui cosmetici) . Nel 1973, il Committee on Cutaneous Health and Cosmetics (Comitato sulla sa­lute della pelle e sui cosmetici) della Ame­r ican Medicai Association ha a fferma to che il termine ipo-allergenico così come viene applicato ai cosmetici aveva vis su­to più a lungo della sua utilità, era devian­te, e avrebbe dovuto essere eliminato dal­le etichette di prodotti cosmetic i perché la maggior parte delle aziende avevano tolto dai loro prodotti i com un i a llergeni e gli irritanti primari (4). H. Eiermann, Direttore della Division of Cosmetics Technology della Food and Drug Administration (FDA), ed i suo i col ­leghi (19) hanno confrontato formulazio­ni qualitative di prodotti cosmetici desti­nati ad us i analoghi e designati come «ipo-allergenici» con altri non designat i in questo modo. Hanno concluso che: " ... sebbene esistano delle differenze di composizione tra le formulazioni dei p ro­dotti destinati ad us i analoghi, queste dif­ferenze sono insignificanti e ricadono nel-1 'ambito della normale «Variabilità» del­la formulazione cos metica, e non si p uò determinare un modello definito che in­dichi l'esistenza di una differenza s igni­ficativa tra i due gruppi. In mol ti casi, la sola differenza evidente è l'eliminazione del profumo da alcuni prodotti dichiara­ti come «ipo-allergenici»" .

2. Un tentativo legislativo per chiarire il concetto di ipo-allergenicità

Per mettere fine alla confusione esisten­te sul termine «ipo-allergenico» e a ltre espressioni analoghe e per s tabilire una

A. Dooms-Goossens

quency of adverse reactions in human subjects from the test product is s ignifi­cantly less than the relative frequency of such reactions from each reference pro­duct.

The hypoallergenic designation, if un­challenged, was to be valici for five years. The Cosmetic, Toiletry and Fragrance As­sociation (CFTA) and some manufactu­rers of hypoallergenic cosmetics (cited in the Federai Register, 1974, p. 7290) agreed that a standard for hypoallerge­nic cosmetics was desirable but opposeçl comparative testing. They argued that market shares and formulas change so rapidly in the cosmetic industry that such reference standards would be too varia­ble and have too little predictive value. «Moreover», they contented, «sales volu­mes are closely guarded tracie secrets and it is not easy to determine who are the market leaders for any particular pro­duct». They further stressed that pro­ducts claiming to be hypoallergenic might not, in fact, be able to show any si­gnificant improvement over the other products when subjected to comparative testing. Many products are, in fact, hy­poallergenic but are not rnarketed as such. The Almay Corporation and the CTFA sta­ted that some testing of the products would be appropriate. The CTFA sugge­sted that a pane! of scientists from indu­stry and the academic world be convened to determine the predictive skin test me­thods to be used, and Almay suggested fi­ve different types of tests «to demonstra­te a minimum irritancy commensurate with the product function» (ibid., p. 7290). The Bureau of Consumer Protection of the Federai Trade Commission felt that the proposed regulation was not strin­gent enough and wanted to see such tern1s as «safe far sensitive skin» or «n1e­dically proven» dropped entirely becau-

159

definizione che non fosse deviante e po­tesse essere usata uniformemente nell'e­tichettatura cosmetica, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti - gli USA sono l'un ico paese che ha tentato un approccio legislativo a questo problema - ha pubblicato una proposta nel Fede­rai Register del 25 febbraio 1974 (pagg. 729 1-7292) che d ice in parte: Nell'etichetta si possono evidenziare le caratteristiche di un cosmetico con paro­le che indichino o implichino come il pro­dotto o qualsiasi suo ingrediente sia «ipo­allergenico» se si è dimostrato, con stu­di scientifici, che la frequenza relativa di reazioni negative, provocate nei soggetti umani dal prodotto in esame, sia signifi­cativamente inferiore alla frequenza re­lativa di tali reazioni causate da ciascun prodotto di r iferimento. La designazione «ipo-allergenico», se non impugnata, sarebbe stata valida per cin­que anni. La Cosmetic, Toiletry and Fragrance As­sociation (CFTA) ed alcun i fabbricanti di cosmetici ipo-allergenici (citati nel Fede­rai Register, 1974, pag. 7290) concorda­rono come auspicabile una normativa per i cosmetici ipo-allergenici opponendosi, però, agli esami comparativi. Si sono giu­stificati per questo loro comportamento sostenendo che le quote di mercato e le formule cambiano così rapidamente, nel­l'industria cosmetica, che tali normative di riferimento sarebbero troppo variabi­li ed avrebbero un valore troppo limita­to. Inoltre, essi hanno posto in evidenza come «il volume delle vendite sia u n se­greto commerciale severamente conser­vato e non è facile determinare quali sia­no i leaders del mercato per ogni parti­colare prodotto». Hanno, inoltre, sottoli­neato che i prodotti dichiarati ipo­allergenici potrebbero, di fatto, non esse­re in grado di dimostrare una qualsiasi significativa superiorità nei r iguardi de­gli altri prodotti qualora venissero sotto-

160

se «they go beyond the implications of hy­poa lle rgenic a nd s uggest comple te safe­ty» . It a lso p roposed placing the following s tatement on the la be l o f these produc ts : «Less likely to cause a ll er gie reactions tha n some compe ting produc ts; if you ha­ve a hi s to ry of a ll e rgie reactions to co­s met ics, you r physic ia n can recommend cosme ti cs mos t s ui table fo r you » (ibid. , p. 729 l). On 15 July 1975 , Almay a nd Clinique, both manufac tu rers of hypoallergenic co­s metics, cha lle nged the va lidi ty of the re­gula tion a nd pe ti tioned the Food a nd Drug Admini s tra tion for a s tay (20, 21 , 22) a nd filed suit in fede rai court attacking the regula tion as a rbit ra ry a nd capri­c ious . The court rul ed aga ins t Almay a nd Clinique bu t was reve r sed on appeal: the a ppea ls court held tha t the administrati­ve record did not a dequate ly support the definition o f the term « hypoalle rgenic » as presente d in t he regula tion (23). The FDA based the definit ion on the d ic­tiona ry meaning a nd fa iled to prope rl y de te rmin e a nd to docume nt wha t the te rm mean t to cons umers (Eierma nn, pe r sona ! communicat ion, 1980). The FDA's reques t for recons ide ration of thi s decis ion w as denied, a nd the regu lation on hypoa llergenic cosmetics had to be re­voked.

3. Who Should Use «Hypoallergenic» Products ?

In a ddition to the confus ion about the ve­ry nature of a «hypoa lle rgenic» produc t, there is as yet no genera i agreement even about w ho s houlcl use these products. Kram er (5) and Burks (9) consider hypoal­lergenic products to be designed especial­ly for ind ividuals who tend to be aller gie to some cos met ic ingredien ts that whould cause no reaction in normai individuals. According to Wa lli sch (7), hypoallergenic cosm etics we re designed for people who a re awa re of the ir a ller gies to certain co-

Hypo-Allergen ic proclucts

post i ad un esame com parativo. Mol ti p rodotti sono, infatti, ipo-a lle rgen ic i ma non sono dichiarati come ta li ne ll 'et ichet­ta . La Almay Cor poration e la CTFA hanno a ffermato c he sa rebbe op po rtuno so tto­po r re i p rodot ti a q ualche esame. La CTFA ha suggerito che venga convocato un comitato di esperti sc ientif ici p ro,·e­nien ti dal mondo indu s tria le e da q ue ll o accademico pe r de terminare qu a li s ia no i metodi di ana lisi de lla pelle da u ti lizza r­s i, e la Almay ha s uggeri to c inque di ffe­rent i tip i d i esami «per d imost rare l 'es i­s tenza d i un minimo potere irr itan te in re lazione a lla funz ione d el p rodo tto» (ibid ., pag. 7290). Il Bu reau o [ Consumer Protection (Uffi­cio per la p rotez ione de l cons umatore) de lla Fede ra i Tra cie Commiss ion (Com­missione fede ra le per il commercio) h a ri­te nuto la propos ta d i r ego la me ntazione non a bbastanza rigorosa riten endo dove­roso abba ndona te interamente espressio­n i qua li «Sicu ro pe r la pelle sens ibile» o «ana lizzato da l punto di vis ta me dico » in qua n to «esse vanno oltre le impl icazioni de l termine i po-a lle rgenico e s ugge risco­no una s icurezza to tale». Ha, inoltre, pro­posto d i a pporre la seguen te dichia razio­ne s ull 'etiche tta d i questi prodot ti: «Pre­senta meno proba bilità d i provocare rea­zioni a lle rgic he ne i confronti di prodot ti a na loghi ; se avete un pa ssato di reattivi­tà a ller g ica ai cosmetic i, il vos tro med i­co può cons iglia re cosmetici più idonei a l vos t ro caso » (ibid. pag. 729 1). Il 15 luglio 1975, la Almay e la Clinique, ambedue fabb r icanti di cosmet ici ipo­a llergenici, impugnarono la validità di ta­le regola mento, presentarono a lla Food a nd Drug Admini s tration una is ta nza di so spens ione (20, 21, 22) ed avviarono un procedimento presso il tribunale fed er a­le attaccando il rego la men to come a rbi­trario e immotivato . Il tribunale decise a s favore della Almay e della Clinique m a

A. Dooms-Goossens

smetie materials, for people with an al­lergie history who are required to mini­mize their «allergie load», i.e., to keep their eontaets with potential allergens to a minimum, and for non-allergie users who live in proximity to allergie indivi­duals (in order to avo id «connubial » or «Consort» dermatitis, cf_ 24), but not for the vast majority of the population. The proper principle of «hypoallergeni­city » ought to be specific products for specific patients (5), and we would con­cur with Masters (25) when he states that "hypoallergenic products are only mea­ningf ul where they cater to the specific products of the allergie patient and aid him in solving his particular problem through his allergist or dermatologist». Therefore, which kind of patient should use which product should always be spe­cified. For example, a lanolin-sensitive in­dividuai should be able to obta in pro­ducts free of lanolin and of allergenic la­nolin derivatives; a formaldehyde­sensitive in dividua] to use products free o[ formalde h yde and allergenic formaldehyde-releasing agents, the na­mes of which do not suggest the presen­ce of formaldehyde (26); and a paraben­sensitive individuai to use paraben-free products, and so on . Patients sensitized to various perfume in­gredients can now purchase products wi­thout perfumes. There are severa] « perfume-free», «fragrance-free», or «unscented» eosme­tics and also soaps and shampoos on the market*. However, it must always be k ept in mind that «unscented» products sometimes contain neutralizing or «ma­sking» agents to cover the off-odor of so­me raw materials, without adding a di­scernable odor of their own (27). A ma­sking agent often is a single fragrance in-* -E .g. Re\'lon's «Et he rea » division, E . Lauder's «Cli­nique» division , Ar-ex, Almay, Charles of the Ritz's «Prescribed Skin Care», Marcellc, Roc, Sporex.

161

le sue conclusioni furono annullate in se­de di appello: la corte d'appello ri tenne che la documentazione amministrativa non fosse adeguata a sostenere la defini­zione del termine «ipo-allergenico» come presentata nel regolamento (23). La FDA ha basato la definizione sul signi­ficato proposto dai dizionari e non è r iu­scita a determinare e a documentare in modo adeguato quello che il termine rap­presenta per i consumatori (Eiermann, comunicazione personale, 1980). La ri­chiesta della FDA di riconsiderare questa decisione è stata respinta, e il regolamen­to sui cosmetici i po-allergenici è stato re­vocato.

3. Chi dovrebbe usare i prodotti «ipo-allergenici»?

Oltre alla confusione sulla vera natura di un prodotto «i po-allergenico», non vi è ancora un consenso generale neanche su chi dovrebbe usare questi prodot ti . Kra­mer (5) e Burks (9) ritengono che i prodot­ti i po-allergenici siano specificamente de­signati per individui che tendono a ma­nifestazioni allergiche nei confronti di al­cuni ingredienti cosmetici che non provo­cherebbero alcuna reazione in individui normali. Secondo Wallisch (7), i cosmeti­ci ipo-allergenici vengono specificamen­te studiati per persone consapevoli delle loro allergie a certi materiali cosmetici, per persone con un passato allergico per le quali è necessario minimizzare il «Ca­rico allergico», cioè mantenere al minimo i loro contatti con allergeni potenziali, e per utenti non sofferenti di allergie che vivono in prossimità d i individui allergi­ci (al fine d i evitare dermatiti «coniuga­li», 24), ma non per la grande maggioran­za della popolazione. Il vero principio dell a «ipo-allergenicità» dovrebbe essere «prodotti specifici per pazienti specifici» (5), e dovremmo con­cordare con Masters (25) quando afferma

162

gredient, but it may also be a perfume compound used at a very low concentra­tion, or a spec ific masking agent such as e thylene brassilate (Musk T). It is advisa­ble, therefore, to read the labels of «Un­scented » products carefully if, of course, the ingredients are di sclosed on the label or to ask the manufactu rer directly (28). Larsen proposed e ither c liminating the term «masking fragrance » or using a pro­minent asterisk by the term «unscen ted» referring to a list of the chemicals that constitute the masking f ragrance. Larsen noted:

"If the mask ing scent is a complex fra­grance, the incl us ion of a code numbcr would make it easy for the dermatologist to request the .masking scent for patch te­sting. Prominent disclosure of the presen­ce of a masking scent in unscen ted pro­ducts would inherently inform the public o f the reason fora masking scent and re­duce the charge of consumer deception."

There a re also perfumes of «low sensiti­z ing poten t ial » that, according to Osbourn e t al. (14), can safely be used by individuals w ith histories of contact der­ma titis reactions to perfumes or other co­smetic ing redients. These material s a re standardized perfumes of definite but de­finite secret com pos ition . Such «hypoa l­lergenic» fragrances are very d ifficult to manufacture; they stili con ta in sens iti­zers (29); and the manufactures do not re­lease the form ulas because of their con­cern for secrecy, so proper mixtures can­not be made for epicutaneous testing (30). Moreover, we have noted that individual s w ith perfume allergies often do not tole­rate «hypoallergenic» perfumes eithe r. «Specificity» of specific products for spe­cific patients is a principle that can be put into practice. The Alle rgen Controlled Sy­s tem (ACS) described by H. Nakayama et a l. (31) is a striking example of the pro-

H ~• po-Allergenic products

che «i prodotti ipo-allergenici sono utili soltanto quando ri spondono alle specifi­che esigenze del paziente a llergico e lo aiutano a risolvere il suo par ticola re pro­blema attraverso lo spec ial ista a llergolo­go o il dermatologo che lo tiene in cura .» Si dovrebbe, pertan to, specificare sempre quale t ipo di paziente dovrebbe usare un determina to prodo tto. Per esempio, un in­dividuo sens ibile a ll a lanolina dovrebbe r iuscire ad ottenere prodotti privi di la­nolina e di derivati della lanolina alle rge­nici; un individuo sensibile a lla f ormal­de ide dovrebbe usare prodotti privi di formadeide e di agen ti che cedono for­maldeide, ma i cu i nomi non suggerisco­no la presenza di questa so s tanza (26); un individuo sens ibile a l parabene dovrebbe usare p rodotti privi di parabene, e così via. I pazient i sensibili a vari ingredient i pro­fumati possono ora acqu istare p rodott i senza profumi in qua nto sono disponibi­li sul mercato* vari cosmetici ed anche saponi e shampoo designati come «privo di prof umo», «privo di fragran za», o «non profumato». Si deve, comunque, tenere sempre pre­sente che i prodott i «non prof umati» qualche volta contengono agenti neutra­lizzanti o di «mascheramento» per copri­re l'odore di alcune materie prime, sen­za che s i raggiunga un odore percettibile (27). Un agente di «mascheramento» è norma lmente un s ingolo ingredien te pro­fumato, ma può anche essere un compo­sto profumato usato ad una concentrazio­ne molto bassa, o uno specifico agente d i «mascheramen to» quale l'et ilene brassi­lato (Musk T). È consigliabile , pertan to, leggere attentamente le etichette dei pro­dotti «non profumati », ovviamente se gli ingredienti sono indica ti sull'etichetta, o

* Ad esempio, la li nea « Etherea» de lla Revlon, la li· nea uClinique .. della E. Lnudcr, In Ar·Ex, In Almay, la« Prescribed Skin Care» della Charles of the Ritz, la Marcelle, la Roc, la Sporex.

A. Dooms-Goossens

per management of patients with aller­gies to such products as soaps and cosme­tics. This system consists of first deter­mining the causative allergen for the pa­tient and then supplying, in cooperation with the cosmetic companies, products that do not contain that allergen. In Ja­pan, this system has proven itself effec­tive in preventing recurrent cosmetic der­mati tis, which often causes secondary pigmentation in Japanese women. The ap­plication of this principle to pharmaceu­tical products as well as cosmetics will be discussed below.

B. Labeling of Ingredients

In order to enable the dermatologist to identify allergenic agents and to guide the patient in the selection of products not containing those agents, it is necessary that there be full disclosure of the com­position of all topica] products. Even if label declarations are sometimes confu­sing to consumers and dermatologists ali­ke - for example, when a substance con­tains masking perfumes while being la­beled perfume free - or offer no help at all to the vast majority of consumers, they certainly do no harm (32) andare the most effective way of safeguarding con­sumers with allergies, provided these pa­tients know what to avoid.

1. Cosmetics

Ingredient labeling of cosmetic products has been made mandatory in the United States (33) where ali the ingredien ts of a product must be listed in accordance w ith approved nomenclature in descen­ding arder of predominance (curiously enough, complete labeling is not required for pharmaceutical products). The names may be taken from the CTFA Cosmetic In-

163

chiedere direttamente al fabbricante (28). Larsen ha proposto o di eliminare l'e­spressione «fragranza di mascheramen­to» o di usare un asterisco accanto a l ter­mine «non profumato» che r imandi ad una lista delle sostanze chimiche che co­stituiscono la fragranza di «maschera­mento». Larsen ha osservato: "Se l'aroma di «mascheramento» è una fragranza complessa, l'inclusione di un numero di codice renderebbe più facile per il dermatologo richiederla per con­durre un patch test. La rivelazione ... del­la presenza di un aroma di «maschera­mento» in prodotti non profumati infor­merebbe implicitamente il pubblico sul­le ragioni di tale presenza e ridurrebbe la portata delle frodi ai danni del consu­matore." Vi sono anche profumi a «basso potenzia­le sensibilizzante» che, secondo Osbourn et al. (14), possono essere utilizzati senza rischio da individui con un passato aller­gico, del tipo dermatiti da contatto, a pro­fumi o ad altri ingredienti cosmetici. Que­sti materiali sono profumi standa rdizza­ti a composizione definita ma segreta. Queste fragranze «ipo-allergeniche» sono molto difficili da fabbricare; esse posso­no contenere ancora sensibilizzanti (29); e i fabbrican ti non rivelano le formule a causa della loro preoccupazione di man­tenere il segreto al fine dell'esame epicu­taneo (30). Abbiamo, inoltre, osservato che gli individui affetti da allergia ai pro­fumi spesso non tollerano neanche i pro­fumi «ipo-allergenici» . La «Specificità» di prodotti specifici per pazienti specifici è un principio che può essere messo in pratica. L'Allergen Con­trolled System (ACS) descritto da H. Na­kayama et. al. (3 1) è un esempio interes­sante di trattamento idoneo di pazienti af­fetti da allergie a prodotti quali i saponi e i cosmetici. Questo sistema consiste nel determinare in primo luogo l'allergene responsabile della reattività del pazien-

164

gredient Dictionary (34), the United Sta­tes Pharmacopeia (35), or other referen­ce works. Fragrances and flavors may be listed as such because of issues of trade secrecy and the complexi ty of their for­mulations. The Government Accounting Office has recommended that the FDA strengthen its cosmetic safety program by requiring the listing of fragrance in­gredients on cosmetic labels when they are known allergens (28). According to the pharmaceutical affairs law in Japan (36), «quasi-drugs» (most of which are cosmetic products such as hair dyes containing paraphenylenediamine or its derivatives and permanent wave so­lutions containing thioglycolic acid or its salts) and «Cosmetics» have to bear on their labels the names of those ingre­dients that are designated by the Minister of Health and Welfare. This is a li st of about 200 ingredients that were selected for their sensitization or strong irritant potential (37). Cosmetic ingredient labeling is not requi­red in Europe. According to Van Abbee (32), the hesitancy on the part of manu­facturers to provi de a complete list of the ingredients in their products is not so much due to their concern to preserve trade secrets as is often s uggested but more due to the a lleged difficulty of kee­ping up wi th unavoidable formula chan­ges necessitated by raw materiai shorta­ges . The EEC Cosmetic Products Direc ti­ve (Journal officiel des communautés eu­ropéens, 27 July 1976) tends to opt for la­bel identifica ti on of particular ingre­dients thought to merit special attention. This , of course, benefits some people, sin­ce the «particular ingredients» tend to be «common allergens» such as formaldehy­de and lanolin, which may be common a l­lergens in pharmaceutical products, but are certa inly much less hazardous in co­smetic products. Ncvertheless, the list is inadequate b,y it~ own definition. For

Hypo-Alle1·genic products

te e nel fornire poi, in collaborazione con le industrie di cosmetici, prodotti che non contengono quell'allergene. In Giappone questo sistema si è dimostrato efficace ne lla prevenzione della dermatite da co­smetici, che spesso provoca una pigmen­tazione secondaria nelle donne giappone­si. Viene discussa più avanti l'applicazio­ne di questo principio ai prodotti farma­ceutici e cosmetici.

B. Indicazione degli ingredienti sulle eti­chette

Al fine di rendere possibile al dermato­logo l'identificazione degli agenti allergiz­zanti guidando anche i I paziente nella scelta dei prodotti che.non li contengano, è necessario che sia resa completamente nota la composizione degli ingredienti presenti in tutt i i prodotti topici. Persi­no se le dich iarazioni fatte sulle etichet­te sono tal tolta fon te di confusione per i consumatori ed anche per i dermatologi - per esempio quando una sostanza con­tiene profumi di «mascheramento» men­tre reca sull'etichetta l'indicazione che è priva di profumi - o non offrono alcun a iuto alla grande maggioranza dei consu­matori, tuttavia esse certamente non fan­no alcun male e rappresentano il modo più efficace per salvaguardare i consuma­tori da forme allergiche, a condizione che questi pazient i sappiano cosa evitare.

I. Cosmetici

L'indicazione degli ingredienti sulle eti­chette dei prodotti cosmetici è diventata obbligatoria negli Stati Uniti (33), paese in cui si devono elencare tutti gli ingre­dienti di un prodotto, secondo una no­menclatura approvata e in ordine decre­scente di importanza (fatto abbastanza

A. Dooms-Goossens

example, lanolin derivatives, which may have a higher sensitizing potentia l than lanolin itself and certa inly would m e rit s pecial attention, are not covered by the term «lanolin» and thus need not be li sted on la bels (38, 39). Nor does it provide any he lp for people allergie to allergens that are even more common than wool a lco­hols and formaldehyde. Some regular cosmetic products and «hy­poa llergenic » cosmetics and the dermo­pharmaceutical prepa rations purchased in pharmacies are labeled with the com­plete ingredient lists. Often, however, the­se ingredi ents are identified in functi onal terms, e.g., «prese rvative agents», «emul­s ifiers», or «antioxidants», which, of course, is of no value a t a ll to allergie con­sumers or to dermatologists seeking to advise their pati ents. Fortunately, most manufacturers of cosmetic products a re very helpful in solving contact dermati­ti s problems. There a r e some notable ex­cep tions, however. Some major compa­ni es a nd those who prepare formu lations they have acq ui red from other companies keep the ir formulas very secret. And d i­s tributing companies tha t on ly market fi­ni shed products may not even know wha t the formu las are. In response to a request for information, some of those companies w ill only send a sample of the finished product, which the patient h as a lready provided and to which he or she has al­ready reacted positively. Others will send the ingredients but identified only by co­de numbers . The result very often is, as Andersen a nd Maibach (40) put it, «trou­blesom e and time-consuming correspon­dence».

2. Pharmaceutical Products

Only the active ingredients must be listed for pha rmaceutical products in the Mem­ber States of the European Economie Community (EEC Direc tive of 26 Janua-

165

curioso, per i prodo tti farmaceutici non s i richiede un a indicazione completa de­gli ingredienti). Si possono prendere i no­mi dal Dizionario degli ingredien ti cosme­tici de l CTFA (34), dalla Farmacopea de­gli Stati Uniti (35), o da a ltre fonti di rif e­ri mento. Le fragranze e gli aromi posso­no essere elencati come tali sia per moti­,. i di segretezza comm er ciale c he per la complessità delle loro formulazioni. Il Government Accounting Office h a racco­ma ndato che l'FDA ra fforzi il suo pro­gra mma di s icurezza cosmetica r ich ie­dendo l'elencazione degli ingredienti p ro­f umati sulle e tich ette cosmetiche quando ques ti s iano not i come allergeni (28). Secondo la legge g ia pponese che discipli­na la materia farmaceutica (36), le «quasi­droghe» (molte de ll e quali sono prodotti cosmetici quali le tinture per capelli che contengono pa r a fenilenediammina o i suoi derivati e le soluzion i per la penn a­nente che contengono acido tioglicol ico o i suoi sali) e i «cosme tici» devono reca­re sulle loro etichette i nomi di quegli in­g redienti che sono elencati da l Ministro della Sa nità. Si t ratta di una lista di cir­ca 200 ingred ienti che sono stati selezio­na ti per il loro potenziale pote re sens ibi­li zzante fort emente irrita nte (37). In Europa non è richiesto che le e tich e t­te dei prodotti cosme tici portino l'indica­zione degli ingredi enti. Secondo Van Ab­bee (32), l'esitazione dei fabbricanti a for­nire una lista comple ta degli ingredienti contenuti nei loro prodotti non è tanto do­vu ta al loro in teresse di mantenere il se­greto commerciale, come spesso s i crede, ma piuttosto è attribuibile a lla presunta difficoltà di m a n tenersi al passo con gli inevitabili cambiamenti di fo rmula resi necessari dalle carenze di materie prime. Le Direttive dei prodotti cosmetici della Cee (Journal offici e! des communautés eu­ropéennes, 27 luglio 1976) tendono ad op­lan: per l'evidenziazzione di particolari ingredienti ch e s ia no ri tenuti meritevoli

166

ry 1965), which is also the case far the United States. A later EEC directive (20 May 1974, Art. 7) left the fina l labeling re­quiremen ts to the discretion of the Mem­ber States, which can set additional la be­ling requirements to protec t the health of their c i tizens. In Be lgium, full disclosure of all ingre­dients in pharmaceutical products has been required s ince 1885, a lthough the terminology has not been standardized. Thus, we have been able to construc t a computer readable pharmaceutical pro­duc t fil e on the bas is of informa tion ta­ken from package labels (4 1). In this way, the patients suffe ring from iatrogenic (and sometimes cosmetic contact eczema) can be given a list of all the topica! phar­maceutical products conta ining the ir a l­le rgen. These lists are negative, but con­s iderab ly longer positive li sts, i.e. li s ts of the products they can use, can also be ma­de. There are plans to extend this service to cosmetic products. However, since co­smetic ingredient labeling is often not clo­ne or is incom ple te when it is done, and because cosmetic compan ies are under­s tandably cha ry of appea ring on a nega­tive li st, the pia n is to construct positive lists of produc ts that patients can use. Like Paschoud (42), Szarmach et al. (43), Novak (44), and Hannuksela et al. (45), we would urge a li those concerned with health problems to work not only far the comple te la beling of all ac tive and non­active ingredien ts in pharmaceutical pro­duc ts - including compounded pharma­ceuticals that are only listed by prescrip­t ion numbers - (cf. 46), but, together with the Internationa l Contact Dermati­tis Research Group (ICDRG), we «en thu­s iasticall y endorse the generai acceptan­ce of cosmetic ingredient labeling, as cur­rently practiced in the Un ited States» (39), and èven of other products (particu­larly those labeled «hypoallergenic»)

Hypo-Allergen ic products

di una speciale attenzione. Questo natu­ralmen te va a beneficio di alcune perso­ne, poiché gli «ingredienti pa rticolari» so­no in genere dei «comuni allergeni» qua­li la formalde ide e la la nolina, che nei pro­dotti farmaceutici possono essere dei co­muni allergeni, ma che sono certamen te meno pericolosi nei prodotti cosmetici . Ciononostante, la l is ta è inadeguata per la sua stessa definizione. I derivati della lanolina, per esempio, che possono ave­re un potenz ia le sensibilizzante più alto della lanolina stessa e che certamente do­vrebbero merita re una a ttenzione specia­le, non rientrano all'interno del termi ne «lanolina» e pertanto non è necessario che s iano indicati nelle e tichette (38, 39). Né questo provvedimen to è di alcun a u­s ilio per le persone a llergiche ad a llerge­ni ancora più comuni quali gli alcoli del­la lanolina o i derivati della formaldeide. Al cuni prodotti cosmetici normali ed «ipo-alle rgenic i» e i preparati dermofar­maceutici acqui s tati in farmacia recano etichette che danno una lis ta com pleta de­gli ingredienti . Spesso, comunque, questi ingredienti sono identificati in te rmini funzionali, per esempio «conservanti», «emuls ionan t i», o «antiossidanti», eque­sto na turalmen te non è di ness un a usilio per i consumatori o per i dermatologi che cercano di consiglia re i propri pazienti . Fortunatamente, la maggior parte dei fabbricanti di prodotti cosmetici è mol­to disponibile a risolvere problemi di der­matiti da con tatto. Vi sono, tuttavia, del­le eccezioni di rilievo. Alcune delle socie­tà più importanti e coloro che prepara­no formulazioni che sono state acquista­te da altre socie tà mantengono le loro for­mu le nel segreto più assoluto. È addiri t­tura possibile che le società distributrici che commerciano sol tanto prodotti fini­ti non s iano a conoscenza delle formule. In risposta ad una richiesta di informa­zioni, alcune di queste società s i limita­no ad inviare un campione d el prodotto

A. Dooms-Goossens

such as adhesive tapes and gloves (47). Ac­cording to the North American Contact De rmatitis Group (NACDG), cosmetic la­beling has already provento be a trernen­dous boon to pa tien ts wi th defi ned co­srnet ic derrnatitis (48). There are ind ica­tions that the EEC is considering requi­ring complete label ing of cosmetics.

Conclusi on

The el imination or reduct ion of notorious sens itizers, the e lirn ination of al lergenic impurities, the use of sa fc alternatives, and, poss ib ly, the add ing of «neu trali­zing» substances can cont ri bu te to the prevention of adverse reactions by kee­p ing the number of contacts with poten­tia l a lle rgens to a m inimum. Moreovcr, the majo r benefit wouJd accrue to pa­tients with his tories of contact a llergie reactions by helping them to avoid the most common allergens and to reduce the development of new sens itivit ies. I t must be recognized, however, that the sens itizi ng potentia l of a product is on ly « reduced» with these «safer» subs ti tu tes for the unmodifi ed al lergen ic products. The danger is not completely eliminated. And even when negative tests are obta i­ned wi th these alternatives, contact ecze­ma may stili occur when the p roduct is a pplied to mo re sensitive skin such as that of the face or neck or on previously eczematized skin or when the person is allergie to cross-sensitizing chemicals of wha tever source. Furthermore, only their use by a large popula ti on can demonst ra­te their superio rity. Research in this field, nevertheless, should not be abandoned. The use of safer alternat ives has a lready proven to be of grea t value in reduc ing allergie contact hypersensit ivity and a l­so for reducing irritan t, phototoxic, and photoa llergic reactions. Al lergen replace­ment is a lso very important in indust_ry

167

finito, che il paziente ha già a disposizio­ne e rispetto a l quale ha già avuto una reazione positiva. Altri inviano una lista degli ingredien ti iden tificandol i sol tanto con numeri d i codice. Il risultato di tut­to questo è spesso, per usare le parole d i Andersen e di Maibach (40), «uno scam­bio inuti le di lettere che comporta una gran pe rd ita di tempo».

2 . Prodott i farmaceu t ici

Negl i stati membri della Comunità Eco­nom ica E u ropea (Di rett i ve CEE del 26 gen naio, l 965), ed anche negli Stati Un i­ti, per quanto r iguarda i prodotti farma­ceutic i è necessari o e lencare soltanto gli ingred ienti attivi. Una successiva d iretti­va CEE (20 maggio, 1974, Art. 7) ha lascia­to a lla d iscrezione degli s tati membri la decisione fi na le sui requis iti di etichet ta­tu ra, lasciando così la possib ilità di sta­b ilire ulteriori requisiti per la tutela del­la salute dei propri cittadini. In Belgio, sin dal 1885, si è stabilito che tutti gli ingredien ti dei pr odott i farma­ceu tici siano resi noti, sebbene la termi­nologia non s ia stata standard izzata. Per­tanto, su lla base de lle informazioni r ile­vate dalle etichette (41), s iamo stati in gra­do di organ izzare u n a rch ivio di prodotti farmaceutici leggib ile con il computer. In questo modo, si p uò forni re a i pazienti che soffrono di eczema iatrogeno (e tal­volta da contatto) una lista d i tutti i pro­dotti farmaceut ici topici che contengono il loro a llergene. Queste li ste sono «nega­tive», ma possono essere ela borate d el le li ste «pos itive» assai esaurienti, delle li­s te, cioè, dei prodotti che i pazienti pos­sono usare. Vi è l' intenzione di estendere questo tipo di servizio a i p rodotti cosmetici. Tut tavia , poiché l'indi cazione degli ingredien ti sui prodotti cosmetici o non è r iporta ta del tutto o è incompleta quando viene forn i-

. .

168

wh ere, according to Adams (49) it can be clone more of ten than is generally reali­zed. The refore, the basic requirements formi­nimizing the allergenicity of a produc t in­tended to be a pplied to the skin o r mu­cous membranes a re the following: 1) Designation of products possessing the

lowest scnsitiza tion potential s; such des igna ti on is de termined b y predicti­ve testing of the ingredients and the formulation s us ing s tandardized pro­cedures and test substances with spe­c ified deg rees of purity;

2) omission of notorious sensitizer s and especially those apt to cause cross sen­s i tivity reactions, reduc tion of concen­trations of a llergenic products tha t a re necessaril y present in a formulat ion or the ir neut ralization by additives, the implementa tion of high s tandards of purity for ingredicnts, ca ref ul manu­f acturing procedures in a rde r tha t con­ta mina ti on and subsequent degrada­ti on be avoided;

3) if skin problems a rise, the provision by the manufacturers of tes t kits of undi­luted ingredients for diagnos tic purpo­ses and for the id entifica ti on of the re­s ponsible a lle rgens;

4) omission of unnecessary additives such as perfumes and coloring agents f rom medicina! produc ts;

5) full la be li ng of ingredients, including antioxidants , preservatives even if pre­sent in ver y sma ll quantiti es, and sub­s tances tha t may release a llergens (e.g., formaldehyde) according to standa rdi­zed nomencla ture (it would be impos­s ible to li s tali the fragrance ma teri a ls, but thei r p resence should cer tainly be indicated) a nd wi th refe rence being made to the puri ty specifi ca tions and, as is the case fo r pha rmaceuticals, lot numbers and expiration dates for co­s m e tics;

6) elimina tion of label statements tha t are

Hypo-Allcrgcnic products

ta , e poiché le società di prodot ti cosme­tici sono comprensibilmente preoccupa­te di non comparire su una lista «negati­va», l' intenzione è piut tosto quell a di e la­borare lis te «positive» di prodotti che i pazi enti possono usa re . Analogamente a quanto ha nn o fa t to Pa­shoud (42), Sza rmach e coli. (43), Novak (44), e Hannuksela e coli. (45), vorremmo sollecita re tu tt i coloro che si interessano a i problemi de lla salute a lavorare non solta nto in favo re dell a completa indica­zione di tutti gli ingredienti at t ivi e non a ttivi de i prodo tti farmaceu tici - com­presi i compos ti farmaceutici che sono so ltanto elenca ti a ttraverso i numer i di prescri zione (46) - ma, ins ieme con l'In­te rnational Contac t Dermati tis Research Group (ICDRG), a «Sottoscrivere con e n­tus iasmo l' introduzione dell a no rma che obblighi ad indicare gli ingredienti sulle e ti chette, come è pratica comune negli Stati Uniti » (39), e pe rs ino di a lt ri prodot­ti (in pa rticolare que lli segna lati come «ipo-all e rgenici » quali i nas tri ad esivi cd i guanti (47). Secondo il North American Contac t Derma titi s Group (NACDG), l'e­tiche tta tura de i cosme tic i si è già dimo­s trata di enorme beneficio per i pazienti a ffe tti da una spec ifi ca de rma ti te cosme­tica (48). Sem b ra che la CEE stia prenden­do in considerazione la possibi lità di r i­chi edere una indicazione completa degli ingredienti sulle etiche tte dei prodotti co­smetic i.

Conclusione

L'eliminazione o la riduzione di noti sen­s ibilizzanti, l'e liminazione di im pu rità al­le rgeniche, l'u so di prodotti alternativi s i­curi, e, possibilmente, l'aggiun ta di so­s tanze «neutra I izzanti » possono con t ri­buire a ll a prevenzione di reazioni nega­t ive mantenendo a l minimo la pussibi li­tà di con ta tt i con all er geni potenzial i.

A. Doorns-Goossens

false or misleading or confusing to con­sumcrs as wel l as to the medicai pro­fession - for example, «free of... », if in­deed true, is to be preferred to «hypoal­lergenic», «a llergy tested», or the like.

In the words of Sulzberger (16), «It's in­deed worthwhile encouraging manufac­turers who conscious ly and conscientiou­sly at tempt to reduce the allergenicity (or any othe r s ide-effect) of their products and assist physicians and patients to di­scover and reduce untoward reactions from their products». We hope this wil l become an abiding concern for ali phar­maceutical a nd cosme tic companies (SO).

169

Comunque, il sistema migliore per a iuta­re i pazienti con storie di reazion i aller­giche da contatto, è di eliminare g li aller­geni più comuni r iducendo così lo svilup­po di nuove sensibilizzazioni. Si deve riconoscere, i noi tre, che la poten­zialità sensibili zzante di un prodotto vie­ne soltanto «ridotta » quando lo si sos ti­tuisce con una sostanza analoga «più si­cura». Il pericolo non viene completamente eli­minato. E persino quando s i ottengano reazioni negat ive con queste sostanze a l­te rnative, l'eczema da contatto può anco­ra verificarsi quando il prodot to venga applicato a una pe ll e più sensibi le quale quella de l viso o del collo o su una pelle che ha già sofferto di eczema o quando una persona s ia al lergica a prodotti chi­mici che possano provocare sensi bilizza­zioni crociate . Inoltre, soltanto il loro uso da parte di una vasta porzione della po­polazione può dimostrare la loro innocui­tà. Ciononos tante, non si dovrebbe abban­donare la ricerca in ques to campo. L'u so di prodotti alternativi più sicuri si è già dimostrato di grande valore pe r ridurre l'i persens ibilità allergica da contatto ed anche per ridurre reazioni irri ta t ive, fo­totossiche e fotoallergiche. La sosti tuzio­ne dell'a llergene è, inoltre, mo lto impor­tante nell ' indus tria dove, secondo Ada ms (49), può essere realizzata più spesso di quanto si ritenga. Pertanto, i requisiti basilari per minimiz­zare l'allergenicità di un prodotto speci­ficamente studiato per la cute o le muco­se sono i seguenti: 1) Elencazione dei prodotti che poss iedo­no i più bassi potenziali di sensib ilizza­zione; tale elenco deve essere verif icato con tests predittivi sugli ingredienti e sul­le formu lazioni utilizzando procedure standardizza te e sostanze di prova aven­ti specifici gradi di purezza. 2) Eliminazione ùi sensibilizzau Li noli e in particolare di quelli in grado di provoca-

170 Hypo-Allcrgenic products

re reazioni crociate di sensibilità ; r iduzio­ne de lle concentrazion i dei prodotti aller­gizzant i, necessariamente presenti in una formulaz ione, o loro neutralizzazione per mezzo d i additivi; reali zzazione di alti li­velli di purezza degli ingredienti; proce­dure di fabbricazione accurate al fine di evitare contaminazione e success iva de­gradazione. 3) In caso di insorgenza di problemi cu­tanei, i fa bbricanti dovranno forn ire, a fi­ni diagnostici tutti gli ingredienti non di­luiti, pe r permette re l'identificaz ione d i tutti gli al lergeni responsabil i. 4) E liminazione da i prodotti med icinal i d egli addi tivi non necessari, qua li i pro­f umi e i coloranti. 5) Comple ta indicazione degli ingredien­ti sulle et ichette, compres i gl i ant iossi­danti e i conservanti, persino se presenti in qu an tità minim e, e delle sostanze che possono cedere a llergeni (per esempio, la formaldeide), seguendo una nomenclatu­ra standardizza ta (sarebbe imposs ibile elencare tutte le sosta nze profumate, tu t­tavia dov rebbe s icura me nte essere indi­ca ta la lo ro presenza); si dovrebbe ro, inol­tre, fornire indicazioni di purezza e, co­me nel caso dei prodotti farmaceutici, lot­to di preparazione e da te di scadenza. 6) Eliminazione sulle etichet te di indica­zioni che siano fa lse o devianti o fonte di confus ione per i consumator i e la profes­s ione medica - per esempio, l'espressio­ne «privo d i ... », se r isponden te al vero, è da preferir si ad espressioni come «ipo­allergenico», «sottoposto ad esam i di al­lergen ic ità », ed altre espressioni a nalo­ghe. Per usa re le parole d i Sulzberger (16), «Vale vera men te la pena d i incoraggiare i fabbr icanti che consapevolmente e con coscienza cerchino di ridurre ]'allergeni­cità (o qua lsiasi altro effetto collate rale) dei loro p rodott i ed assiste re i medici ed i pazien ti a scopr ire e ridurre le reazioni negative dei prodotti». -?periamo che que-

A. Dooms-Goossens I 7 1

sto problema diventi una preoccupazio­ne costan te per tu tte le soc ietà farmaceu­t iche e cosmetiche.

REFERENCES.

I. Lyons, R.E . (1967): Hypoa llergenic cosmet ics Fact or fancy? Soap, Perfumery & Cosme1ics, Aprii pp. 251-253.

2. Nemy, E . (1973): Cosmetics. What does «hypo-allergenic» actually mean? The New York Times 25 Aprii. 3. Orris, L. (1975) What are «hypoallergen ic» cosmetics? Curis 15 820-825 . 4. Food and Drug Administration, Department of Health, Education and Welfare Hypoallergenic cosme­

tics: Proposed definition. Federai Regisrer, 25 February 1974. 49 (38) Part IV, 7288-7292. 5. Kramer, S. (1975) Hypo-allergenic cosmetics. In : Cosmetics, Science and Technology, pp. 878-889. New

York: Intersc ience Pub li shers. 6. Chapuis, H. (1968) De l'uti lité dcs produi ts ada llergiques en cosmétologie médicale. Praxis 20 724-730. 7. Wallisch, R (1973) Hypoallergen ic cosmetics . Cosme1ics and Perfumery 88 89-96. 8. Thiers, H. (1980) Les Cosmétiques. 2nd edition . Paris, New York, Barce llona, Mi lan : Masson . 9 . Burks, J.W. (1962) Dermatitis due to cosmelics. Journa/ of the Soi11hern Medicai Association 35

10006- 1001 1. IO. Hjorth, N. (1961) Eczema10us Allergy 10 Balsams, Allied Perfumes and Flavouring Agenls. Copenha­

gen: Munksgaard. 11. Calnan, C.D. (1970) Studies in contact dermat is: XXIII. Allergen replacement. Transac1ions of the Saint

John 's Hospital Dermatologica/ Society 56 13 1-138. 12. Wells, F.V. & Lubowe, I.I. (1964) Cosmetics and the Skin . New York: Reinho ld Publ ishi ng Corporat ion

and London: Chapman & Hal l, Ltd .. 13. Croda, Inc (1969) Lambs tales, tales end. H is for hypoallergen ic-facts and fan tasy. Bulletin 41. New York. 14. Osbourn, R.A., Tusing, T.W., Coombs, F.P., & Mor rish, E.P. (1957) Dermatologie standardization of

perfumes, I & I I. New York Sta/e Journal of Medicine 1069-1072 & 1391-1394. 15. Fisher , A.A. (1973) Contaci Dermalilis. 2nd edit ion. Phi lade lphia: Lea & Febiger. 16. Sulzberger, M.B. (1976) Comments regarding hypoallergen ic cos rnetics . Cutis 18 691 -694. 17. Wells, F.V. (1968) Hypoallergenic cosrnetics in the U.S.A. Soap, Perfumery & Cosmelics, Ap rii, 254-256. 18. Klarmann, E . (1954) Perfurne and the skin. The American Perfumer and Essential Oil Review, Decem­

ber, 425-430. 19. Eiermann, H. (1975) Comparison of q ual itative formula tions of similar-usage cosmetic products labe­

led «hypoallergenic» and not labeled «hypoallergenic». Report of the Director of the Divis ion of Co­smetics Technology, Food and Drug Administration, 4 Aprii 1975.

20. Food and Drug Administration, Department of Health , Education and Welfare (1975) Part 70 1-Cosmetic labeling. Hypoallergenic cosmet ic products: stay of effective date of regulation concerning labe ling. Federai Register, 28 July 1975, 40 (145) 31606.

21. Food and Drug Administration, Department ofHealth, Education and Welfare (1976). Part 70 1-Cosmet ic labeling. Hypoallergenic cosmetic products: revocat ion of stay of effect ive date. Federai Register, 4 August 1976, 41 (15 1) 32583-32584.

22. Food and Drug Administration, Department of Health, Educa tion a nd Welfare (1977). Pa rt 701-Cosmetic label ing. Hypoallergen ic cosmet ic products: judicial stay of effective date. Federai Register, 14 June 1977 . 42 (11 4) 3036 1.

23. Almay, Inc. et al. (1977) Appellants v. Joseph A. Cal ifano. No. 76-1718. Appeal from the Uniteci States Dist r ict Court for the Di strict of Columbia (D.C. Civil 75- 11 35). Opin ion rendered 21December 1977.

24. Fisher, A.A. (1979) Consort con tact dermat it is. Cwis 24 595-596, 668. 25. Masters, E.J. (1960) Allergies lo cosmetic products. New York State Journal of Medicine 60 1934-1940. 26. Dahlquist, I. & Fregert, S. (1978) Formaldehyde releasers . Contaci Dernrn1i1is 4 173. 27. Litt, J.Z. (1980) Unscen ted fragrance. lournal of the American Academy o/ Dermatology 2 525 . 28. Larsen, W.G. (1980) Response to a Jetter concerni ng unscen ted fragrances . Journal of the American

Academy of Derma10/ogy 2 526.

172 Hypo-Allergen ic products

29. Fisher, A.A. (1980) Perlume dermatitis. Part I: Generai considerations and testing procedures. Cu1is 26 458, 460, 462-463, 477.

30. Hannuksela, M. (1979) Allergie and toxic reactions caused by cream bases in derma to logica! patients. /111erna1io11al Journal of Cosme1ic Scie11ce I 257-263.

31. Nakayama, H., Hanaoka, H., & Ohshiro, A. (1974) Allergen Co111rol/ed Sys1em (ACS). Tokyo: Ka nehara Shuppan Co .. Ltd.

32. Van Abbee, N.J. (1980) «Reac tions of the sk in to cosmet ic and toilet ry products». Consu mers' Associa­tion, London-A criticai review of the 1979 Consume rs' Association Surl'ey. / 111ema1io11al Joumal o/ Cosme1ic Science 2 263-265.

33. Food a nd Drug Administration, Department of Health, Education and Welfare (1977) Part 701.3 -Cosmctic ingredient labeling. Federai Regis1er, 5 Aprii 1977.

34. Estrin, N.F. (1982) CTFA Cosme1ic !11g redie111 Dic1io11ary. 3th ed ition . Washing ton, D.C.: Thc Cosme­t ic, Toile try and Fragrancc Association, !ne .

35. United States Pharmacopeia (1980) 20th edition. Rockl'ille, Maryland, USA: Un iteci Sta tcs Pharmaco­peial Convention .

36. Pharmaceutica l Affairs Law (1980) Edi ted by Pharma Scrvicc lnternat ional Ltd. Tokyo: Yagugyo Jiho Co., Ltd.

37. Ohta, S. (1980) Amcndment of Japan 's Pha rmaccutica l Affairs Law Pape r prcsented al the IOth An­nua] Confercnce on lnte rnational Cosmetics Regula tions, Vcnice, 27 Septc mbcr 1980.

38. Bourrinet, P. & Berkovic, A. (1980) Etude cx pé rimentale du pouvoir allergisant de la la nol ine e t de quelques dérivés. Amwles Phannaceu1iques Françaises 38 483-492.

39. Cronin, E. (1981) Lano li n labe lling of cosmetics. Co111ac1 Derma1i1is 7 53. 40. Andersen, K.E. & Maibach, H.I. (1980) Allergie reaction to drugs used topically. Clinica/ Toxicology

16 4 15-465. 41. Dooms-Goossens, A., Degreef, H., Drieghe, J., & Dooms, M. (1980) Computer assistecl monitoring of

contaci dermatitis patients. Co111ac1 Denna1i1is 6 I 23-127. 42. Paschoud, J.-M. (1964) Bemerkungen zur Vo lldeklaration dcr He ilmitte l. Der111a10/ogica 129 7 1-78 . 43. Szarmach, H., Pawlik, H., & Dratwinski, Z. (1969) Experimental s tudics on contaci a ll e rgy lo oint­

ment bases. Przeg/ad Derma10/og iczny LVI (2) 17 1-177. 44. Novak, M. (1974) Contaci sens it ization to constituents of perfume compos ition in an t iphlogistic oint­

ment. Ceskoslovenska Dermcuologie 49 375-378. 45. Hannuksela, M., Pirilii, V., & Salo, O.P. (1975) Skin reactions to propylene g lycol. Con1ac1 Denna1i1is

I 112-11 6. 46. Degreef, H., A. Dooms-Goossens, (1978) Drug labe lling. The Lance ! June 3, p. 1201. 47. Jelen, G., Schlewer, G., Chabeau, G., & Foussereau (1979) Eczemas due to plan i a llergens in manufac­

tured products. Ac1a Derma10-venereologica 59 s upp. 85, 9 1-94. 48. Maibach, H.I., Adams, R.M., Clendenning, W.E., Fisher, A.A., Jordan, W.P., Kanof, N., Larsen, W., Mar­

zulli, F.N .. Rudner, E.J., Schorr, W., Storrs, F., & Taylor J.S. (1982) Prospect ive s tudy of cosmetic reac­tions: I 977-1980. Journal o/ 1he American Academy o/ Derma10/ogy 6 909-9 I 7.

49. Adams, R.M. (1977) Allergen re placement in industry. Cutis 20 511-5 I 6. 50. Dooms-Goosens, A. (1983) Allergie contaci dermatitis Lo ingredients u sed in to pically appl icd pharma­

ceutical products and cosmet ics. Leuven : Unive1·sity Press.

J. App/. Cosmeto/., 3, 173-182 (April/J une 1985)

174 Apothecaries' Practicum

Marvelous Secrets W. MONTAGNA, P . MORGANTI

APOTHECARIES' PRACTICUM In which through Dialog is taught how to know

Drugs, and to make up Medications according to the rules of the Art

With a Treatise on our own concoctions for the Home, and many rare and extremely useful secrets

By

Fr. DOMENICO AUDA Chief Apothecary of the S. Spirito Hospital

of Rome, and Regular Canon of the same Order

NEW EDITION

Corrected and increased by a Treatise dealing with the most recent drugs and forthright disquisitions by

Gio: BATTISTA CAPELLO Apothecary of the University of Tre Montine

VENI CE

VENICE, 1734

Publisher Giovanni De' Paolis With Permission and Privilege of Superior Authorities

W. Montagna - P. Morganti 175

We The Reformers Of The University of Padua

Having seen that the Review and Approbation of P.F. Tommaso Maria Genmari, In­qu isitor, of the book called Apotheca ries' Practicum, brought to light by Fr. Dome­ni co Auda, Chief Apothecary, contains nothing against the Holy Catholic Faith, and as s imilarly attested b y our Own Secretary, noth ing against Princes and good Cu­stoms, we give Gio: de' Paoli s Publi sher permission to print it, observi ng established regu lations for printing, and depositing the usual copies in the Publ ic Libraries of Venice and Padua .

Dated the 20th of February, 1735. The Virgin Mary

[2 . Piero Pasq ualino, Reformer [Michie l Morosin i, Reformer

Registered in the Magistrate of His Excell ency Biastema

Agostino Godaldini , Secretary

In the las t issue of the Journal are pubbli shed some of Fr. Domenico Auda recipier of «secrets» tocure a variety of ill s . We reproduce here the frontespiece, the inqu isitori approva] for the publ ication of his pract icum and a few choice samples of what the manual contains. We have, in addition more recipies of «secrets» for our readers.

Nell'ultimo numero del Journal abbiamo pubblicato alcune prescrizioni cosmetiche d i Fr. Domenico Auda utili per «curare» note malattie. Ora riportiamo il frontespizio dell'approvazione papale per la pubblicazione del suo ricettario farmaceutico unitamen te alle regole che uno «Speziale» corretto deve co­noscere e seguire. A chi usura sono riportate altre ricette o «Secreti », per la gioia del nostro lettor e.

176 Apothecaries' Prac ticum

• • t ~N ò I RE F o R M A T 9 R·I . .

• Dello Studio di Padova ~

AVendo vedmo per la fede di .Revìfione ; · & Approbazione del P. F. Tommafo Ma-ria Gennari Inquijitor~" nel Lihro 1ntitol11to Prat.;,

·tic a dc' Speciali &c. Data in luce dal Sig. Fr. Do-. me.nico Attda Capo Speciale , non v• c!fer cofa aI. cuna contro la Santa Fede Cattolica , & pari­mente per Attefiato del Segretario Nofiro nien.­re còn tro Prencipi" & bnoni Cofrumi > concede.. mo Licenza à Gio: de' Paoli Stampatore, che poffi , e!fere St~mpato _, e;>[ervando gl' ordini in materia di Stampe" & prefentando le folite Co­pie alle Publichc Librarie di Venezia > e di Padova.

Datta li ?.o. Frcbraro xn5· M. V.

( z. Piero Pafqualigo Rit

. ( Michiel Moro!ini Kav. Rif.

[

Regifirato nel Mag. Ecccll. della Biaftqna :

1 J

I

W. Montagna - P. Morganti

iDELL'UF F ICI O . f

DE' SPEZIALI'. Lt1. Lettera E, tiinota 1' E./Jaminatore, t la Ltt•

tera, R, chi rifponde.

CA PI T O LO I. ·E. QUAL' è 1' U/iìcio dello Speziale? R. E' l'arte di ben comporre li medic:imentij

per poterli co~fervare in fanità, con l'aju• to d' effi, e ricuperarla havendola perfa •

E. Quante condizioni fi ricerçanoal buon Speziale? R. Tre condizioni lì ricercano al buon Spezialo ,le quali

fi rinchiudooo in quefl:e due parole,cioè buona confden­~ia; perchèhavendo lo Speziale buona confcienzia, ha ve• rà il timor di Dio, alla prefeaza del quale non farà cofa. la quale non farebbe alla pref enza. d'un' hu,omo , e per quef!:o farà pieno di carid verfo il proflimo è farà le co­fr: , così ben ordinate ben compofie; come, fe le havdfe d.a pigliarlui medemo. Hora fi levi da quella parola con.,. {cienzia il con, refrerà il fcienzia , 11 che lo Speziale deve effer dotto, cioè deve intendere bene la lin.gu_a latina,pet' poterintendercli canoni di Mefue,& altri libri, che trat• tano dell'arredi ben comporrc,conofcere le droghe,herbe & altre cofe nli'ceffarie, quali libri fono quali tutti latin i i deve anco fa pere, in qual tempo lì raccolgano li fiori ; li femi, le frondi, le fcorze, le radiche, e come lì confer­vino; deve luverecognizionedelli v,.G,& utenlilii necef~ farìi per la fpeziaria., d~lli gradi del fo,o, della delWJa .. ·Zione, per tamborlano, per bagnomaria, per hagao va­porofo , quali fono necdfarii aU' arte della fpcziaria, per farla. comdì conviene.

HC01ra {Ì levi da q1.t~Jla parola. çonfdcnzia il con;& il fd# A nftc•

177

178 Apothecaries' Practicum

The offices of apothecaries The letter E denotes the exarniner ami letter R the responder.

CHAPTER I. E. What is the practice of the apothecary? R. It is the art of putting together medications the use of which help conserves health or recover health after having lost i t. E. What do we look for in a good apothecary? R. Three conditions which are enclosed in these two \·Vords, good conscience. The apotheca ry with good conscience will fear God, in whose presence he would do no­thing he would not do in the presence of a man. And for this reason he w ill be full o f charity for his neighbors and wi ll do things as well as if he were doing them for himself. Now, if you remove from that word (conscience) the con there will be left science and the apotheca ry must be cultured, that is, he must know La ti n so that he may understand the canons of Mesue and other books that dea! wi th the art of composing drugs and with the knowledge of herbs and other necessary things. Tho­se books are nearly ali in Latin. The apothecary must also know when to harvest flowers, seeds, leaves, ba rks and roots and how to conserve them. The apothecary must have knowledge of containers and utensils necessary for pharmacy; he mus t understand the degrees of fire heat, distillation, toasting, double-boiling and steam­bathing procedures, ali of which are essen tial for the correct practice of pharmacy. Now, if you remove from the word conscience (conscienzia, var. conscientia) the con and the sci , there is Ieft-ence (-enzia, var. -ent ia), which means wealth. Thus, the apo­thecary must be comfortably r ich so that he does not have to be bothered with by the quid-pro-quo and not be templed to use mother-of-pearl instead of pearl, and wor­se. In short, the apothecary must be ab le to live from other means than from phar­macy in order that he may not create confusion (confusioni) rather than composi­tion (compositioni).

(N .B. mirabile dictu, the author has made a pun! The author's garnes with thc word conscien1ia, i.e . con­science, is surely an atternpt to be pixy. Perish the thought!)

CHAPTER II

Decoction

E. What is decoction? R. Decoction is boil ing in some liquid s uch as water or wine. E. How many conditions do you look for in decoction? R. Five: First, an understanding at the nature of the substance to be boiled; if there is more than one substance they should be graded. Second, an unders tanding of the degrees of heat s ince some things must be boiled hard, some medium and others very little. Third, to know in what sort of container things are boiled: brass, iron or earthen. Fourth, to know the nature of the substance to be boiled so that one can choose water, oil or wine and then proceed according to standard practice. Fifth, to know the essence of decoction, that is the grading of substances: cook first woody substances, then roots and bark, then leaves, seeds, and finally, flowers (there are some exceptions); the essenze of each substance must remain in the decoction.

W. Montagna - P. Morganti

~ Della Theorica; reft:er~ entia, che in vol_sare vuol dire richezze ,di modo; che lo Speziale, dc. ve cl!cr commod3mente ricco, acciò non habbia da fare il più delle volte il !quid , p1·0 q110, & in luogo di perle, non dii le madri perle, e qualche cofa peggio, lì che lo Speziale, deve poter vivered 'altre intratc, che della Speziaria, acciò non facciale confo­fioni, in luogo delle compofitioni.

Della Decottione ; C ap. I .I.

E. e He cofa è Decottione? R. D ecottione, è queJJa cofa , la quale li fa bollire in qualche materia humida come acqua, vino, oglio _, & altri, e quella propriamente è decottiooe, che fifa cuo­cere in acqua, ò vino. ~.Quante co11ditioni, lì rice.rcano nelle decottioni ? R. Cinque; la prima, conofcere di che qualità Jìa la

cofa , che ft hà da cuocere, e fe à più d'una, fare la gra­duratione; Ja feconda , è conofcere Ii gradi del calore; perche alcune e ofe vogliono bollire forte altre mediocre­mente, & altre pochiJJìmo; la terza conditione, è di fapc:rè, in che forte de vafì fi hà da fare la dteottione, fe in vafo di rame, di ottone , di ferro, ò di terra; la quar­ta condizione è fapcre la natura della matcria~nella quale/ :fi M da fare la decottione, fe è acqua, vino, ò oglio, ac-1 ciò fi poffi fare fecondo l'arte; la quinta condizione,,on-

. tiene il termine della decottione ,cioè di fa per fare la gra-1 daazione, cuocendo prima li legni, e poi le radichc, ap­preffo le fcorze, frguendo le frondi, li femi, e nel fine Ji fiori1 alcuni eccettuati, acciò re!H totalmente la fo­fianza di ciafcheduno nel decotto, e quefl:a è neceffo .... riiffima .

E. In quante parti ii divide la éiecottione ? R.. In qu:mro parti, cioè, decottione breve, medio ..

ere, forte, e fortiffima • E.Quali cofe vogliono breve decottione.

R. Tut~

179

180

1

Apothecaries' Practicum

· 198 Secretti Belliffimì; ~. re di,..gallarpolverizata fina onc. trè; v~lolo drante dljP ; gomma arabica oncia mena, 6 fk·d Ungyen­'6 da ungere: quello rimedio de' Capelli 1' ebbi da una Signora Nobile , che mi ditfe 1' ufava lei, eh' era vec­chia, io però non lo provato , mà credo ; ~he fii · vero .

Unguento per Il Fuoco -,,olati~ ch~jìi del "Polte 11ient in faccia \ 1'ui.

R. uNguento Egittiaco, Unguénto'Apofi:o!orum; di daf ched\tno onc. una, radica di geq•na

polverizata drame due, opio fcrupolo uno, fat1t Un­guento, quale lavarai con Aqua vi11a ordinaria, & ap• plicalo fer~_, e mattina, fenza meft<"rvi altro, che pre­fio guarirà , fe bene è un poco dofbrofo. ·

• 'P0Ìt1e1e per l' Epilepfia ~ , ' . '

R. RA~che d°i peonia mafcHia colta dopo il pleniJu..; htt>, feme dell' Hleffa , radiche di dittamo

bianco, 1 eg~o vifchio .quer~ino ~di d~fchedu.no dr~­me una craDJO umano 10 fo~Jto wrupob due ; l{,Ogh1a di alce, cioè ddJa gran be~ fcrupoli uno, e m'ezzo, cor'alli rolli, <~rno di Cervo tLi ciafcheduno -f.crupoli due, mofco grani 3. fogli d'oro num. 6, callori> fc ru­pol i uno lì facci deJ tutto polvere fottile, e fe: uè dii "Mn forup. per volta con A qua, ò di bettonica, ò di·peo­n ia , ò con ferva dcli' ifidfe per un Mefe., \).n giorno sì, e I' afttro nò, e fatta Ia pur~a generale,. vedrà cofe·af­fai grandi , mà perchè quetta è robba da Medici vt-lent' homini, non tutti nè fono capa'i. t

'

J

i

W. Montagna · P. Morganti

'Pol11ere p1r lf?'ar il patmo ; · ò illhugine de/li occhi p"to11atà ,

I

R. A Loes fuccotrino d~llth~ due ; tuzia prep. ·arara q fcrup. due, offa di fep1a fcrupoli 4· verderame

gr~ni. quattro , p~tle tlrienta l i , zuccaro candido di ciafched9no fcrupoli due; lì facci polvere impalpabi­le, e con un canellecco di piglia graffa , ò altro, fe nè foffii un poco dentro r oéchio' fopportandolo 'on pazienza fera, e mattina , e poi fi lavi con A qua di fi­nocchio , che in breve farà libero , avertendo di pur­gar prjma la tefiL .

Unguento per l' 'in/ìAmmazione de;i Occhi. •

R. B Utiro fn:Cro lavato con Aqua di rofe bianche, oncic due , zuccaro candido drame una ,

tuzia preparata fcrupoJÒ mezzo perle preparate fcrup. 2 due; s'incorpori ogni cofa allìeme, che il tutto fil im· palpabile , e di quello Ungcnco fe ne mette un poco dentro l'angolo dell'occhio, fera, e huttina, e n• vedrai buon' effetto , fe prima cvacu:irai la tefia coo .Pilole.

vlqua mirahile per la "Pifta , le11a le m,,,o/r? 1~ /agri­mazione) v llltri dijfetti dfll' occht • ..

R. TUzia preparata, a.lo~ cpatit<> ana drame trè ; zucçaro fino drame due, lì polvi:rizi il tutto

impalpabile, e .(i metta al Sole io una caraffa ben tu­rata per un mefe, in lllezza libra d'aqua rof~, .e mcz. za di vino bianco aufiero, dipoi 1ì cul.i, e f1 con fervi per li hifogni .> che vedrai mir~iH~ _, mettcndont la r, .. ra due go"ie nejli an~oli d~&l' oc.chi.

N 1

181

182 Apothecaries' Practicum

Powder for epilepsy (1)

Rx. One dram each of roots of male peony, gathered after full moon, seeds of the same, roots of white d ittany, wood of oak mistletoe; buried human skull, two scru­ples; hoof of e lk (that is, the large beast), one and one half scruples; red coral and deer antler, two scruples each; musk, 3 grains; #6 gold leaf, and cas tor, one sc ruple each. Make a fine powder of ali the ingredients. Give every other day one scruple with wa ter, either with betony or peony (or keep in these for one month). When gi­ven after a generai purge, you will see g reat things. This is stuff for skillful l docto rs and not everyone can handle i t.

Wonderful water for the eyes: removes clouds, tears and other eye defects (2)

Rx. Chemically prepared tutty and hepatic aloe, three d rams each; fine sugar, two drams. Make an impalpable power of these and expose to the sun for one month in a well-stoppered jar conta ining one ha lf libra of rose water and o ne half of austere white wine. Dra in and use when needed; apply two drops to the corners of the eyes in the evening and you will see miracles .

To make art BRUNO U SI

Cultura} Action

The desire to live inside the comprehen­sible creates a series of commonplaces which are useful on ly to those people who, through these dogmas, hold contro! over humanity. Th"e only rea l activity of the officiai cul­ture is to a llow th e proliferation of «cul­tural actions» which tend to leave things as they are by reproposing those things already acqu ired by that cu ltu re. We often witness «cu ltura! actions» which, even though couragious in form, change nothing subs tantially. We judge by placing events in categories we believe correct, never leaving things to the mercy of random change. This demonstrates our weakness and our fear of getting out of prearranged pat­terns, placing ourselves in that way of li­ving which could be defined as «lower middle class». The technological society presages the near arrivai of an inevitable future in which man will be, perhaps even more than today, manipulated by that power for ever held by a minori tY, which domi­nayes above and beyond futu re growth. To privil ege intuition, the unconscious and magie not as the exaltation of being passively natural but, on the contrary, as an overcoming of acquired concepts is, in the desire of growth, the opposi te of the logica! deduction process and is, perhaps, to make art. To make art should therefore be, before anything e lse, to live the vision of the pos-

J. Appl. Cosmetol., 3, 183-184 (April/June 1985)

Il desiderio di vivere all' interno del com­prensibile, crea una serie di luoghi comu­ni, i quali servono soltanto a coloro che attraverso questi dogmi detengono il do­minio dell' uman ità. Lasciare che prol iferino «azioni cultu ra­li » che tendono a non cambiare nulla at­traverso un rimestamento dell'acquis ito è l'un ica vera att ività della cu ltura uffi­c ia le. Spesso assis tiamo ad «azion i cul tu­ral i» che, pure se coraggiose nella forma, sos tanzia lmente non modificano nu lla. Giudichiamo collocando gl i eventi in set­tori che riteniamo giusti, non lasciando mai le cose nel dubbio di una collocazio­ne possibil ista. Questo è dimostrare la nostra fragilità e paura di uscire da schemi preordinati, collocandoci in quel modo di vivere che possiamo definire «piccolo borghese». La società tecnologica ci annuncia un prossimo inevitabile futuro nel quale for­se l'uomo sa rà più di oggi manipolato dal potere detenuto da sempre dalla mino­ranza che domina fuori dal futuro della crescita. Privil egiare l'intuito, l'inconscio, il magi­co, non come esaltazione dell'essere pas­s ivamente na turali ma, al con trario come superamento dell'acquisito, è nel deside­rio di crescita l'opposto del processo di deduzione logica e forse è fare arte. Fare arte dovrebbe quindi ess~ere prima di ogni cosa vivere la vi-sione dell'assur­do possibile, cercando il superamento della quotidianità contingente, lasciando

184

sible absurd, to sea rch to rise above eve­ryday needs, leaving certainties to the small employees of the rules of a soc iety where power is expressed by passive ac­ceptance. To make art is to live doubt, aware of not being depositaries of truth, and to live in doubt, to search for growth and the qua­}i ty of !ife.

Rome, 21 Aprii 1985

Cultura! Action

le certezze ai piccoli impiegati delle rego­le di una società dove il potere si estrin­seca nell'accettazione passiva. Fare arte è vivere il dubbio, coscienti d i non essere depositari di verità, nel dub­bio, cercare la crescita e la qualità della vi ta.

Roma, 21 Aprile 1985

Special Reporter J. Appl. Cosmeto/., 3, 185-186 (April/June 1985)

The value of modern Cosmetic Dermatology analyzed in the 1 st study course of Acireale

Cosmetology is mainly a means for pro­tecting skin and serves as an adequate prevention against irritat ive and degene­rative damages to which the cutaneous mantle, with its two sq.m. of surface, can be subject to various degrees depending on the phototype for the varying abilities to withstand sun radiations, and depen­d ing on indiv iduai physiological condi­tions that do not withstand the excessive imbalances of the external environment, a non-balanced nutrition, and abnormal habits of daily life. A proper and perso­nalized daily hygiene and appropriate protective treatments are, thus, the basis upon which modern Cosmetology is foun­ded. The above objectives can be achie­ved through a close cooperation between the chemist and the dermatologist in the formulation of the cosmetic product. It is advisable that the cosmetic product be submitted for testing to the dermatolo­gist who, by means of a functional chec­king of the skin, is able to indicate its ef­fectiveness and tolerability. In the case of a very delicate seborrheic skin, an improper use of h ighly degrea­sing soaps (the so cal led «no-soaps» or syndets) or of sulphur-containing pro· ducts which may produce the opposi te ef­fect, and of a wrong shampoo selected on the basis of quantity of foam produced, the incongrous replacement of normai soap by Bubble-bath, the application of unstable sun filters and many other pro· blems, need to be analyzed through an ap­propriate testing b y the dermatologist, who should be able to evaluate the action performed by the cosmetic product's sin-

Prevalentemente la Cosmetologia è pro­tezione della pelle e rappresenta una op­portuna prevenzione dei danni irritativi e degenerativi che il mantello cutaneo, con i suoi due metri quadrati di superfi­cie, può subire: in rapporto al fototipo per la variabile capacità d i sopportazio· ne delle radiazioni solari, ed in rapporto alle condizioni fis iologiche individuali che possono mal sopportare gli eccessivi squilibri dell'ambiente esterno, l'alimen­tazione disarmonica, le anormali ab i tudi­n i di vita quotidiana. La corretta igiene quotidiana personalizzata e gli appropria­ti trattamenti protettivi sono quindi alla base della c9smetologia moderna, che è possibile attuare per la stretta collabora­zione tra il chimico ed il dermatologo nel­la formulazione del prodotto cosmetico, che è bene far passare al vagl io del der­matologo, il quale, attraverso il control­lo funzionale della pelle, è in condizione di indicare l'efficacia e la tollerabilità del cosmetico in esame. L'uso sconsiderato, nella delicatissima pelle seborroica, di saponi altamente sgrassanti (i cosiddetti saponi non sapo· ni o syndet) e di controproducenti prodot­ti contenenti zolfo, l'errata scelta dello shampoo in rapporto alla quantità di schiuma che produce, l'incongruenza dei bagnischiuma in sostituzione del norma­le sapone, l'applicazione sulla pelle di fil­tri solari non stabili alle radiazioni e tanti altri problemi, necessitano di essere ana­lizzati attraverso l'intervento opportuno del dermatologo, che deve saper valuta­re l'attività dei singoli componenti del prodotto cosmetico.

186 The value of modern Cosmetic Dermatology ana lyzed in the lst Study Course of Acireale

gle componen ts . Furthermore, s ince cosme tics are large­ly consumed products and a re generally applied on areas exposed to light, it is evi­dent that their introduction into the mar­ket requires a high sen se o[ responsibili­ty by the compa nies concerned. I t is a lso very important a nd urgen t that the der­rnatologist prope rly know Applied Co­smetology and that he continuously up­date hi s know ledge. The Firs t Course of Cosmetic Derm atolo­gy, promoted by th e Journal of Applied Cosmetology and organized by the Expe­rimenta l Dermato logy Institute of the University of Catan ia, held at the Azien­da Regionale of the Terme di Acireale, confi rmed th e value and in terest of this scientific meet ing, aimed at updating the knowledge on cosmetics' usage. I t was a «non-stop» course, deliberately restricted to 30 dermatologis ts, tha t took piace from 8.30 a.m. to 7.30 p.m. o n 6, 7, a nd 8 June and dealt with the topics indica­ted bere as follows.

Tra ttandos i inoltre di p rodot ti di largo consumo, generalmente applicati sulle re­gioni fotoesposte, è evidente la responsa­bilità nell a immissione in commercio di tal i prodotti ed è molto urgente, da par­te del dermatologo, l'opportuna cono­scenza ed il continuo aggiornamen to del­la cosmetologia appli cata . Il 1° Corso di Derm atologia Cosme tologi­ca, promosso dal Journa l of App lied Co­smetology ed organizzato dalla Dermato­logia Sperimentale dell'Università d i Ca­tania, svoltosi opportunarnen te presso l'Azienda Regionale delle Terme di Aci­reale, ha conf errnato la validi tà e l'attua­lità dell'incontro scientifico d i aggiorna­m ento sull 'u so dei cosmetici. Si è tratta­to di uno studio no-stop, volutamente li­mitato a 30 dermatologi, ch e si è svolto dalle 8,30 del mattino alle I 9,30 d i sera dei giorni 6-7-8 giugno con lo sviluppo de­gli ar gomenti a ppresso indicati.

Announcements J. App/. Cos111etol., 3, XVII (April/June 1985)

International Symposium on «THE FUTURE ON COLLAGEN»

Lyon, 10-12 September 1985

Na med « l st Atlantic Congress» as join tly organized by the Cen tre Techn ique Cuir Chaussu re Maroquinerie (Lyons-France) and the Eas tern Regiona l Research Center (Philade lphi a-USA), this sym pos ium will dea! with:

The fu ture of collagen and other connective-tissue components

as biomaterials

Applications of connective-tissue components • Biomedicals

Artificia l skinwound heald ing, vascular protheses, hemos tatic agen ts, bone and tooth repair, reservoirs far drug d elivery, suppor ts far active substances, su tures, bioreagents (ch roma tography, cell cul ture),. ..

• Cosmetics Care products, creams, lotions, shampoos,. ..

• Food ingredients Edible casings, b inders, fillers, moisturizers, tenderizers,. ..

Te chnical visits For the congressists, three laboratories or production units will open their doors: • Mé rieux Institute : Extraction and purification of products for therapeutic use • Gatte fossé Ltd: Manufacture and prepara tion of cosmetic and phannaceutical products • SADUC: Production of highly purified collagen

It must be added that the lectures and discussions will be simultaneously translated in English and Franch.

Programmes and registration forms available from:

CTC-Mrs Vulliermet or Mrs Janériat B.P. 7001 - 69342 Lyon Cédex 07 - France

ERRC - Dr Kronick or Dr Na 600, East Kermaid Lane Philadelphia, PA 19118 - USA

XVIII

Journal of Applied Cosmetology pubblishcd qua rte rly by INTERNA TIONAL EDIEMME, Via F. Be rna rd i­ni 22, 00 165 Roma ltaly. Direttore Res ponsabile P. Morgant i. Direzione, Redaz ione ed Amministrazione: Via F. Bernardini 22, 00165 Roma Italy. Fotocomposizione e s tampa EL!TEGRAPHICA S.r.l. Progetto grafico e copertina B. Lisi. Impaginazione e grafica: E. Francioso. Spedizione in a bbonamen to postale gruppo IV/70. Autorizzazione del tribuna le d i Roma n. 3173/83 dcl 8.7.1983.

Per Campioni Medici e Documentazione Scientifica: Lieder Mavì Distributrice Via Filippo Bernardini, 22 00165 Roma Tel. (06) 63.84.348