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Iniciación a la fotografía macro.

Introducción

Dentro del gran abanico que pueden abarcar los conocimientos sobre este nada fácil y

apasionante estilo de fotografía y siempre desde mi personal experiencia trataré de explicar en

algunas páginas acompañadas con esquemas gráficos y fotos los modos o formas posibles de

poder realizar un trabajo con un resultado aceptable, siempre con consejos extraídos de la

práctica acumulada en los aproximadamente dos años que vengo realizando este tipo de

fotografía, tanto de flora y fauna cómo con otros sujetos o motivos distintos recreándome con las prácticas.

Siempre partiendo de los conceptos básicos de la fotografía tradicional y trabajando las tomas

con la luz natural ambiental, y no por ello rechazando otras posibilidades de ayuda con algún

tipo de luz artificial, cómo podría ser la utilización del flash que viene integrado en la propia cámara o bien utilizando otras fuentes de uso externo.

Las herramientas de trabajo que vengo empleando desde mis comienzos son de las más

simples conocidas; el equipo que poseo se compone actualmente de dos cámaras, ambas

digitales con las cuales he realizado varios miles de fotografías, no por ello conservo todas ya

que de cada sesión sólo un pequeño porcentaje son meritorias de poder salvaguardar en los soportes adecuados.

Desconociendo peculiaridades, prestaciones y las características técnicas de otras ópticas a

emplear, así cómo de equipos económicamente prohibitivos para la mayoría de aficionados a la

fotografía macro, me integro plenamente en la fotografía sencilla y práctica, toda aquella que

sin grandes sacrificios de inversiones espectaculares y de resultados similares a equipos mas

caros, dan prestaciones aceptables en muchas de las ocasiones, ya que los equipos modestos también pueden dar satisfacción plena a sus usuarios.

Actualmente mi equipo está compuesto de:

- Cámara: compacta Fuji S7000 – 6 Mpx. JPG y RAW

- Cámara: réflex Olympus E-500 – 8 Mpx. JPG – RAW – TIF

- Lentes de aproximación: Raynox DCR-250 y DCR-150

- Objetivos para réflex: Zuiko 40-150 mm, macro 35 mm., OM- 50 mm. Tubo Ex-25. - Trípode pequeño: DIGI 5 (40.05 cm. Min. 107.5 cm. Max.)

Como esta introducción a macro va unida y se relaciona con los talleres creativos de la

asociación de fotógrafos del III congreso Caborian 2007, hago un seguimiento con el programa

previsto y expuesto en los foros siguiendo el orden de las charlas propuestas para los días

señalados, con ello con este pequeño tutorial sólo pretendo poder ampliar un poco más la información y dar consejo a los usuarios por si les pudiera servir de algún interés.

Obviando los temas técnicos del principio de las charlas que versan sobre equipos e

iluminación artificial especial para macro y desconociendo en gran parte el tema como

anteriormente he mencionado me centro en mis conocimientos adquiridos bien por vía de práctica o de indagación de otras fuentes.

Quisiera con ello que de alguna manera sea referencia de utilidad para aquellos que se inician

en este apasionante mundo, que en poco tiempo llena de satisfacción a todo quien lo investiga y practica.

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Para terminar esta pequeña introducción sólo me resta agradecer, a aquellas personas o

grupos que de alguna u otra manera me han facilitado, informado o ayudado a obtener los

pocos conocimientos que ahora pretendo exponer, son las causas que me han motivado a

continuar con lo que en un principio pensé sólo era una pequeña experiencia y a lo largo del

tiempo se ha convertido en un medio que me llena de satisfacción pues me ha aportado conocimiento y saber.

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Parte I. Técnicas de trabajo

Profundidad de campo: cómo estudiarla y sacarle provecho.

He aquí una de las razones elementales por la cual la fotografía macro está catalogada como

especialidad, la dificultad de dominar el corto rango de la llamada DOF (Depth Of Field, siglas

en inglés) ha traído de cabeza a algunos especialistas en otros tipos de fotografía,

resultándoles muy difícil adaptarse, pues se requiere tiempo y sobre todo mucha práctica para poder dominar la técnica.

Es interesante saber que la gran mayoría de los aficionados a la macrofotografía comienzan

pretendiendo realizar grandes magnificaciones de los sujetos fotografiados ignorando que entraña una gran dificultad precisamente por la reducida DOF que para ello se necesita.

A menor rango focal, ópticas de 50 mm. por ejemplo, ayudan a crear encuadres mas amplios

dando lugar a facilitar las composiciones, tiene en contra que la distancia focal de trabajo se ve

muy reducida pudiendo causar algún tipo de problema en la fotografía de insectos. Existen

tubos de extensión y lentes de aproximación válidos para acoplar y trabajar con objetivos con

ópticas de focal media logrando con ello ampliar los elementos seleccionados aunque con

reducción de la DOF. La ópticas macro comprendidas entre los 70 y 150 mm. son las más

apreciadas por la comodidad de campo de trabajo, ampliación y desenfoque del fondo, así

cómo las que poseen unas aberturas de diafragma óptimas (f2.0-2.8). La magnificación mas

valorada y pretendida al menos es la del tamaño real conocida cómo factor 1:1 (longitud real del sujeto=tamaño longitud del CCD).

Dependiendo de la cámara, objetivo y los parámetros focales empleados, la DOF varía su

campo de trabajo, por ello lo más recomendable es aconsejar la práctica continua, a mas práctica mas dominio de la teoría de la magnificación pretendida.

Expongo a continuación dos ejemplos claros, cómo a distinto rango focal se puede conseguir

amplio encuadre con óptica de 35 mm. en la primera foto, y magnificación superior a 1:1 (óptica

de 135 mm.) en la segunda, el insecto (mosca cernidora) aún no siendo el mismo sujeto, es de similares características.

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Campo de trabajo. Se entiende como campo de trabajo a la distancia focal comprendida

desde en sensor digital (CCD) al sujeto fotografiado, al ser ésta distancia de relevante

importancia en la fotografía de insectos, ya que las ópticas de focal larga son de las más

apreciadas pues las tareas de enfoque y encuadre resultan mas fáciles de efectuar

precisamente por la movilidad cómoda y amplia dentro del área que se obtiene alrededor del sujeto, otro punto a favor conocido como “distancia de seguridad” es que te permite

aproximarte a los insectos con menos riesgo de que se ahuyenten.

Diafragmas aconsejables: Se sabe que trabajando con los diafragmas mas amplios tienden a

perjudicar la nitidez y reducen la DOF, los más cerrados ganan en DOF pero se necesita

iluminación extra para trabajar con mas éxito, por ello al tener que aumentar el tiempo de

exposición se incrementa la posibilidad de sacar las fotos trepidadas, además de exigir la

utilización de la luz artificial cómo ayuda, lo mas prudente es trabajar en cámaras réflex con un diafragma medio, comprendido entre f8 y f11.

Iluminación: La iluminación mas recomendable para trabajar la fotografía macro es la luz

ambiente o luz natural, con ello texturas, tonos y sombras adquieren la necesaria credibilidad al

ojo humano, la utilización de luces accesorias perjudican factores naturales y la mayoría de los

resultados obtenidos poco tienen que ver con la realidad. Solo se debería emplear luz de flash

cómo relleno y en exclusiva cuando el motivo lo requiera. Expongo dos claros ejemplos a continuación, en la segunda fotografía se ha utilizado luz de flash.

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Fondos: La elección de fondos adecuados es fundamental para realce y composición de

sujetos, adquiriendo con ello sensación de profundidad, perspectiva y volumen.

Composición: Parte más interesante e imprescindible en la fotografía macro, una composición

con el sujeto principal sin ubicación adecuada ni elementos que orienten a una lectura creíble, el espectador nunca será llamado a comprender el mensaje que pretendió mostrarle su autor.

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Encuadre: Punto importante en el

momento de la realización de la toma,

los distintos y posibles puntos de vista o

ángulos de toma hacen referencia al

contenido de la fotografía, un encuadre

no estudiado y seleccionado con

anterioridad puede conllevar al fracaso,

elementos, iluminación, fondo, formas y

colores, debieran ser materia de lectura

y aprobación, antes de formar el encuadre definitivo.

Parte II. Fotografía de insectos

Capacidad de percepción de los insectos.

Todos los insectos disponen de órganos sensores distribuidos en distintas partes de su

anatomía para su orientación y defensa, por regla general son sus ojos compuestos, antenas y

una especie de botones (sensores) diminutos de colores brillantes y cristalinos encima de sus

ojos. Es también como curiosidad saber que la llamada nupcial de los grillos de matorral con

sus intermitentes sonidos al frotar las alas, son captadas sus ondas por una especie de

hendidura en forma de oreja que las hembras tienen cerca de las rodillas de las patas delanteras.

Los órganos sensoriales de los insectos están capacitados para percibir el menor roce,

vibración o movimiento, así cómo las mas leve onda producida próxima en el ambiente donde

reposan, de ahí la dificultad de cazar una mosca al acercar la mano para atraparla. Los

insectos nos ven como formas borrosas y con colores extremadamente brillantes como si

poseyeran rayos ultravioleta, sus ojos pueden estar capacitados para abarcar unos ángulos de

visión increíbles, próximos a cubrir los 360º como es el caso de las libélulas, los ojos

compuestos están formados por cientos de celdillas llamadas facetas, cada faceta está

compuesta por dos lentes que captan la luz y envían señales a través de fibras nerviosas a su

cerebro.

Métodos de aproximación y formas de actuar.

En los lugares donde pululan los insectos, siempre hay un gran movimiento continuo durante el

día y también durante la noche, claro que al internarnos allí este movimiento queda alterado,

pues los insectos se esconden al intuir peligro, ¿que se puede hacer…? pues lo mejor y antes

de interrumpir la vida cotidiana de los bichitos, es asegurarse que está bien poblado el lugar, si

nos fijamos que vuelan mariposas, libélulas, abejas o alguna otra especie sobre el verde o

pardo manto, es seguro que dentro fluye vida interior, nos adentraremos despacio intentando

no hacer ruido al pisar, nos sentaremos o esperaremos unos minutos hasta que a los

habitantes del micromundo se les pase la desconfianza, fijándose en las hierbas el movimiento continuo en poco tiempo comenzará otra vez a funcionar.

Moverse con movimientos lentos, evitar golpes o ruidos es muy importante, cámara en mano

debemos acercarnos hasta el sujeto a ser posible nunca de frente o si se hace en varias veces

para dar confianza a la presa, mejor de lado y a poder ser sin darles sombra y por el lugar

opuesto a su cabeza, esto le dará mas confianza al saber que pueden huir con facilidad, una

vez situados y quietos, los insectos continurán con su labor de alimentación o quién sabe qué… ;-) entonces es cuando se van volando… :-( alguna vez da resultado. ;-)

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Distancia de seguridad.

Como ya he comentado anteriormente existe una distancia de seguridad en la que los insectos

no pueden dar su confianza y nos permiten acercarnos a ellos, si no rebasamos una distancia

comprendida entre 15-25 cm. (de ahí la garantía de mas posibilidades si se usa una óptica de

focal larga) es posible que acepten les hagamos fotografías, siempre que no perturbemos su

actividad del momento moviendo el lugar donde está encaramado o soltando hierbas, “pestes” u otros elementos indeterminados.

Entornos y horas más oportunas.

Los entornos ya lo he especificado en comentario de texto anterior, pero es bueno recordar que

en donde hay flores hay alimento y donde hay alimento hay vida. En cuanto a las horas más

oportunas para la fotografía de insectos son aquellas igual a las nuestras, por las mañanas nos

cuesta desperezarnos, y a la tarde estamos cansados necesitando descansar, por ello y lógica

las matutinas y vespertinas son las mas recomendables, las mañanas sobre todo de rocío les

cuesta entrar en calor, teniendo que deshumedecer sus alas les lleva un tiempo para que la

sangre vuelva recorrer las venaciones. A la tarde después de ardua tarea de tratar de encontrar

alimento y pareja ya que los insectos manejan constantemente ambas “labores”. Mejores horas

con luz mas equilibrada hasta las 10 de la mañana, tardes desde la 19 hasta que el sol se ponga, buscar los lugares en sombra es recomendable, nublado es de lógica que todo el día.

Es mejor fotografiar en forma individual que en grupo, a menos alboroto y bulto más

oportunidades, mejor dividirse en zonas cercanas, no hace falta estar muy distantes pero sí lo suficientemente separados para no alterar o molestar a los insectos.

Parte III. Fotografía de flores

Composición

Al no tener grandes dificultades añadidas, es cuando la creatividad de cada cual tiene que dar

de sí, como principio fundamental se ha de tener en cuenta los órganos mas representativos,

llamativos y de mayor atracción que las flores representan aparte claro está de sus colores… veamos:

Siempre me dio la sensación que nosotros los humanos como todo ser viviente no salimos de

la nada, debió haber un principio en que éramos un proyecto…?, un átomo…?, una

molécula….? y por que no… ¿un insecto…? , seguro que me he ido de la olla, todo puede ser,

pero ¿quién me informa, explica y convence que no fue así…? ;-) (continuemos con la parte mas seria… :-D)

Nos gustan las flores, su tacto, su textura, su perfume, sus colores, incluso sus formas,

habiéndolas habitualmente con semejanza a órganos sexuales, otras como muchas especies

de orquídeas se mimetizan en colores y formas como si de verdaderos insectos se trataran… al grano (aunque sean de polen ;-))

Puntos de atracción.

Como todos sabemos las flores exponen órganos sexuales reproductores, órganos que al igual

que los ojos de los insectos, son los principales elementos de atracción, siendo la primera

lectura que hacemos cuando vemos una flor y de ahí su importancia en el momento de fotografiarlas: estambres, anteras, pistilos, estigmas, o en su caso toda una columna estaminal.

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Su belleza interior queda fuera de toda duda, por ello siempre nos tendremos que dirigir a los

órganos reproductivos con el enfoque selectivo, seleccionando los puntos de mayor atracción y dejando el resto en un segundo término.

Parte IV. Creando composición

Busquemos ahora la forma de dar la mayor expresión a nuestros trabajos, no basta que lo que

creamos nos guste a nosotros, es importante que al resto de quien los visiona encuentren en

ellos las sensaciones que a nosotros nos produjo en el momento de la toma, el intento de

transmitir los sentimientos del autor y que otra persona los perciba es difícil pero no imposible,

para ello necesitamos un lenguaje fácil, común y perceptible, ese lenguaje hay que expresarlo

en la composición y contenido de la obra con una lectura lo menos confusa posible para intentar conectar con el espectador.

Reglas a seguir: Partamos de la base principal, con esquemas de composiciones adaptados a

las reglas del juego, aquellas en que los puntos mas perceptibles del ojo humano adquiere sentido de orientación, equilibrio, situación y perspectiva.

Son completamente válidas también en la fotografía macro las reglas de tercios, horizonte y

profundidad aquellas que dan situación estable no confundiendo a nuestro cerebro habituado a un estado de equilibrio concreto y preciso.

Composiciones geométricas de líneas paralelas, divergentes, convergentes, diagonal, espiral,

ángulos, simetría, etc, todo un mundo de creatividad siguiendo unas pautas determinadas… por supuesto que las reglas también se pueden romper.

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Ángulo, diagonal y punto más atrayente

ubicado en tercio, dando al mismo tiempo

sentido de orientación y perspectiva.

.

Las formas simétricas también son válidas para imaginar creativas composiciones, divide el

encuadre en dos partes iguales con elementos que se adapten a la sensación de espejo.

Continuando con la composición de líneas, buscamos ahora una de las más habituales: la diagonal. Al mismo tiempo procuraremos que no decaiga en la vulgaridad, buscando ángulos de toma que ejerzan mayor poder atractivo, como puede ser el efecto de profundidad o bien buscando un aspecto más creativo y espectacular.

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Composición con líneas curvas o mixtas, dónde también a la creatividad habrá que otorgarle

poder de seducción, hay que ser atrevidos a la hora de componer y no dejarse llevar por tendencias fáciles y comunes.

Cualquier tipo de composición de líneas es válida si en ella existe una coherencia lógica, es

importante evitar elementos que tiendan a la confusión.

Cuando mas ordenada y limpia más poder de atracción llevará al espectador.

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Composición desde diferentes ángulos.

A continuación expongo varias formas de crear composición, no sin antes volver a insistir en

que se debe romper todo signo de simplicidad y buscar aquellos ángulos de toma interesantes,

peculiares, atrevidos, curiosos y poco usados quizás por su dificultad o por seguir unas pautas ya establecidas en crear un contenido.

Mismo sujeto, mismo lugar, diferente ángulo de toma:

1ª Toma frontal con leve ángulo de picado

superior.

2ª Toma frontal con leve picado inferior.

Todas las tomas con peculiar contrapicado, es bueno que se fijen en la composición.

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Composición con múltiples elementos.

Es difícil componer con varios elementos pues al interferir unos con otros dan un resultado

confuso, así que hay que buscar una coherencia creíble en aquellas ocasiones que no nos

quede mas remedio que tener que incluir en el encuadre infinidad de ellos: o lo tomas o lo dejas.

Busquemos ante todo homogeneidad de colores y formas para que creen una coordinada

armonía, busquen su relación y un principio de lectura, si existe un principio se encontrará el final lo peor de todo es comenzar.

Foto 1. Los elementos del entorno al ser de mismo color y forma que el grillo, crean una composición creíble y

lógica, sin interferir en su lectura.

Foto 2. Aquí comienza la lectura en la masa obscura del arácnido, su seguimiento sería todo el entorno del hábitat, o

sea su propio nido.

Composición creativa.

Sin romperse mucho la cabeza la naturaleza nos brinda infinidad de oportunidades para

plasmar momentos que a la mayoría de los mortales nos pasa desapercibidos, sólo es parar y observar, estudiar e imaginar.

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Fenómenos atmosféricos naturales: gotas, rocío, escarcha.

La modalidad macro no sólo se nutre y forma de insectos y flora, existen multitud de elementos

de los cuales se pueden crear infinidad de composiciones derivadas de los fenómenos

naturales, su belleza oculta por su tamaño nos impide ver desde el ángulo de visión normal las excelencias que atesoran.

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Parte V. Fondos

Cómo buscar un fondo apropiado.

El fondo es otro factor elemental para la composición en macro, con ello se busca el realce del

sujeto a la vez que da sensación de credibilidad al entorno y ambiente creado en la

composición, una macro de un insecto con un fondo de colores o elementos no acordes a su

hábitat nunca será aceptada por nuestra crítica, ya que como anteriormente expresé el ojo y

cerebro humano no está adaptados a situaciones extrañas o desconocidas pues las

costumbres son difíciles de cambiar, por ello seguir la lógica de la naturaleza es lo mas lógico y recomendable.

Busquemos fondos que realcen al motivo principal al mismo tiempo que le da más vida y

expresión, continuamente se debe alterar los ángulos de toma para buscar el fondo más

apropiado y favorable, incluso en la fotografía de insectos arriesgando incluso con ello que se puedan ahuyentar.

Fondos simples.

Sujeto claro=fondo obscuro y viceversa:

También los elementos del entorno o del lugar dónde están ubicados, pueden ayudar al realce del motivo.

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Los fondos le dan vida propia a los sujetos, sin ellos carecerían de apariencia natural y su elección acondicionada aún les prestaría mayor credibilidad.

Fondos compuestos.

A diferencia de los simples los fondos compuestos son fondos mas trabajados buscando con

ello la espectacularidad de la composición pues se trata de llamar la atención desde un punto

de vista lejano, por ejemplo: cuando se visualiza una página Web en que muchas fotografías

en miniatura compiten entre sí, los trabajos que adquieran una relevancia de color diferente o

que llamen la atención dentro de una homogeneidad conjunta, éstos trabajos u obras siempre

serán los mas vistos. Las grandes empresas publicitarias esto lo saben muy bien, el color

naranja es el favorito en casi todos los anuncios publicitados por su alta capacidad de atracción visual.

En las fotos siguientes se buscó la espectacularidad de las tomas, en la primera combinando

con la composición del reflejo de las gotas y conseguido el degradado del fondo jugando con el

diafragma. En la segunda sólo se buscó el realce de la figura del insecto, ambas tomas son

naturales y el color amarillo del fondo sólo se trata de flores, nada es artificial ni preparado anterior ni posteriormente.

Un sujeto absorbido o mimetizado por el color del fondo restará la expresividad necesaria que

requiere, busque ángulos en los cuales el realce del sujeto sea relevante, tener en cuenta esta apreciación siempre.

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Parte VI. Enfoque

Enfoque selectivo.

El enfoque selectivo requiere mucha práctica en la modalidad macro, ya que al trabajar con

profundidades de campo (DOF) extremadamente reducidas se extrema la dificultad. Si no se

está habituado en trabajar en manual y en cortas distancias, aquellos que comienzan en macro

les resultará un calvario ya que el enfoque automático (AF) se le volverá loco al pretender

conseguir magnificación a corta distancia de un elemento, la proximidad de partes indeseadas

del sujeto a fotografiar son las que provocarán el aviso a la célula para orientar al AF, así que lo

mas aconsejable es trabajar en manual moviendo la cámara en movimientos de avance y

retroceso hasta encontrar el punto de enfoque elegido, luego con el tiempo y la práctica éste proceso no resultará nada difícil de realizar.

Siempre aconsejo para aquellos que comienzan que practiquen con elementos inmóviles, así

poco a poco se podrán hacer con la profundidad de campo adecuada y dominio del foco manual con el cual trabajan.

En los siguientes ejemplos se exponen dos trabajos con enfoque selectivo, el requerimiento de

ajuste a los puntos elegidos es un tanto complicado, pero con la práctica continua no llega a ser problema.

El punto de enfoque selectivo en la primera foto está justo en el ojo de la mosca. En el segundo ejemplo está buscado en la gota ubicada en el pétalo inferior.

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Arriba: las anteras de la flor están cubiertas con el enfoque selectivo. Foto de la derecha: el foco cubre todo el ángulo inferior izquierdo.

Parte VII. Iluminación

Sombras.

La iluminación en fotografía es todo un mundo, por ello debemos siempre de tratar de buscar lo

más inusual, curioso y a la misma vez atractivo para que el espectador que observa nuestros trabajos quede satisfecho de lo que le intentamos transmitir.

.

Esta es una de mis primeras fotografías macro a la cual

le tengo especial cariño, se dió la casualidad que hacia

poco tiempo había llovido y pequeñas gotas aún se

mantenían vivas sobre las hierbas, en un primer

momento no la ví, pues me entretuve fotografiando

otras flores próximas, cuando llegue a ella la situación

me conmovió – La misma corola de la flor cubría con

su sombra la el cuerpo de la diminuta gota-, una

majestuosa composición que tuve el orgullo de plasmar

en aquel instante, saqué varias tomas porque el

momento lo merecía.

...

Model :Fuji FinePix S7000 ExposureTime : 1/400Sec

FNumber : F4,5 ExposureProgram : Manual

DateTimeOriginal : 2005:02:07 15:30:24

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.

Su relación con la sombra, es que está tomada en lugar

sombrío de ahí la homogeneidad de colores y tonos así

cómo su equilibrio lumínico.

Es de una plasticidad muy atractiva, otra foto muy

estimada que junto a la anterior fué elegida para

exponer en una galería de mi localidad.

.

..

.

Model : FUJI FinePix S7000 ExposureTime : 1/210Sec

FNumber : F3,1 DateTimeOriginal : 2006:06:05 18:55:48

.

FINAL

Para finalizar este pequeño tutorial no me queda más que dar las gracias a todos aquellos que

me hayan seguido hasta aquí y desearles que los consejos aquí expuestos les sirva en un

futuro para facilitarles su labor en el momento de crear una composición en esta estupenda modalidad que es la macrofotografía.

P. Candela. Tomado de tutoriales de Caborian.com