Unidad 1. Introducción (I)Este curso de fotografía pretende ser un curso práctico con el que aprendas a hacer buenas fotos. Como segundo objetivo también explicaremos cómo mejorar las fotos con Photoshop. Para ello debes tener las nociones básicas sobre cómo funciona una cámara de fotos y algunos otros conceptos. Vamos a intentar enseñarte con ejemplos, muchos ejemplos y muchas fotografías.Hoy en día las cámaras disponen de modos automáticos con los que se pueden hacer fotos en la mayoría de las situaciones, sin embargo, hay algunas fotos que quedarán mejor si es el fotógrafo quien selecciona los ajustes de la cámara. Para poder hacer ese tipo de fotos son necesarios unos conocimientos sobre fotografía que vamos a intentar darte en este curso.Por ejemplo, si quieres que en una foto aparezca enfocado algo muy cercano y muy lejano necesitarás saber qué es la distancia hiperfocal y cómo calcularla. En la unidad 6 explicamos cómo hacerlo manualmente ya que la cámara no es capaz de hacerlo sola.Vamos a hablar de fotografía digital, la fotografía analógica es muy interesante pero ha pasado a la historia.

Contenidos del curso- En los dos primeros temas explicaremos cómo funciona una cámara y presentaremos los diferentes tipos de cámaras con el objetivo de ayudar en la elección de la cámara más adecuada para cada caso.- En el tema 5 veremos la exposición y estudiaremos la luz para entender los conceptos de enfoque y profundidad de campo.- En los temas siguientes aprenderemos a componer, enfocar, usar los objetivos y manejar la cámara.- A continuación hablaremos de la iluminación, el color y fotografía de paisajes, retratos y fotografía nocturna. También veremos fotografía con teléfonos móviles.- En los temas restantes aprenderemos Photoshop aplicado a la fotografía.

ObjetivoEl objetivo fundamental de este curso es aprender a hacer buenas fotos y para ello hay que tener conocimientos técnicos y sensiblidad artística. De la misma forma que seguir un buen curso de pintura no garantiza pintar buenos cuadros, siguiendo este curso no harás buenas fotos si no pones todo tu buen gusto en cada foto.Todos tenemos una parte artística que hay que educar y potenciar. Explicar y entender la parte técnica de la fotografía es relativamente fácil, lo dificil es enseñar a hacer buenas fotos, eso es lo que hemos intentado con este curso.Hacer fotos digitales y no saber cómo modificarlas es dejar pasar una oportunidad de mejorar ciertas fotos. Es increible lo que se puede llegar a hacer con Photoshop. Aunque la mayoría de nuestras fotos no necesiten grandes retoques, muchas de ellas mejorarían con un pequeño ajuste en el encuadre, en el color o en el contraste. Con Photoshop, estos pequeños retoques son cuestión de unos minutos.En este curso aprenderemos Photoshop desde cero hasta un nivel adecuado para la mayor parte de los aficionados a la fotografía. Photoshop es un programa muy completo con multitud de opciones donde es fácil perderse, este curso pretende enseñar sólo los comando más útiles para el fotógrafo aficionado.

La fotografíia tiene múltiples facetas y finalidades, desde guardar un instante familiar para el recuerdo, mostrar un paisaje espectacular, describir una realidad social o plasmar algo bello. En cualquiera de estos casos esperamos que este curso te ayude a conseguirlo.NOTA: aulaClic no tiene ninguna relación con ninguna marca de las que se citan en este curso. Todos los derechos, imágenes y logos pertenecen a sus respectivas marcas. Los productos que se citan son como ejemplo, sin que ello suponga ninguna recomendación o valoración, ni postiva, ni negativa.

1.1. Primer ejemploUna foto es luz fijada en un soporte, por eso lo más importante para un fotógrafo es entender la luz, saber buscarla y poder dominarla.Un día, en el trayecto que repetimos todos los días, podemos encontrar una luz especial que inunda el paisaje, hay que aparcar el coche y hacer esa foto que nunca más se repetirá. Para mi, saber apreciar ese momento y ser capaz de captarlo es lo emocionante de la fotografía.Vamos a ver un ejemplo de cómo la luz es sustancial en fotografía. En las dos fotografías siguientes se aprecia como la luz es lo que marca la diferencia en estas dos fotos del mismo paisaje urbano hechas con la misma cámara y sin ningún tratamiento con Photoshop.La fotografía 1.1. está hecha al mediodia en un dia nublado, y es una foto correcta pero bastante corriente.

Fotografía 1.1. En un dia nublado, al mediodia.La fotografía 1.2. está hecha al atardecer, justo después del paso de una pequeña tormenta y la mejora sobre la anterior es sustancial. La luz lateral del ocaso resalta los volúmenes. El cielo oscuro en degradado crea contraste y da un aspecto atractivo a la foto. En este caso el fotográfo no ha hecho nada especial, simplemente darse cuenta que las condiciones de luz eran las apropiadas para hacer la foto.

Fotografía 1.2. Al atardecer, tras una tormenta.

1.2. Conceptos básicos de fotografía digitalEn los últimos años del siglo pasado, cuando empezaban las primeras cámaras digitales de 3 Mpx. un conocido me decía muy convencido que una foto digital nunca podría igualar la calidad de una foto analógica. Hoy ya se ha dado cuenta que poder llevar en el bolsillo de la camisa una cámara de 14 Mpx con un buen zoom, geolocalización, video, poder hacer más de 10.000 fotos y verlas en ese mismo momento es algo maravilloso.Además, en unos pocos segundos una foto hecha con el movil y subida a Internet está disponible para millones de personas en cualquier parte del mundo.Desde el punto de vista de un profesional, quizás hay algunos casos en que todavía se use la fotografía analógica cuando sea necesaria mucha resolución en fotos de estudio, pero creo los fotógrafos profesionales de prensa no podrian pasar sin la inmediatez que supone la fotografía digital. Definitivamente la fotografía analógica, ( o fotografía química) ha pasado a la historia.

En una cámara analógica la luz entraba por el objetivo y exponía la película quedando alterada la composición química de las sales de haluro de plata de la película, luego había que llevar la película a revelar para obtener el negativo, y ya podiamos obtener copias en papel mediante el positivado. El revelado y positivado lo hacian en el laboratorio fotográfico, normalmente no se solía hacer en casa.Si estás interesado en saber más detalles sobre la evolución de la fotografía analógica y el

comienzo de la digital puedes verlos aquí .En una cámara digital el proceso es bastante distinto, la luz entra por el objetivo y llega al sensor digital que es como una rejilla con millones de pequeños elementos fotosensores, cada uno de estos elementos capta la luz que le cae encima y la convierte en una señal eléctrica que después de ser procesada es transformada en un color, es lo que llamamos un pixel (picture element) o elemento de imagen. Los millones de pixels de la imagen se guardan en un archivo, normalmente tipo JPEG, y ya tenemos la fotografía digital que podemos ver en una pantalla o imprimir en papel con nuestra impresora. Las fotos digitales podemos guardarlas en el disco duro del ordenador, en un disco duro externo, en un disco DVD, y en general en cualquier soporte que admita grabar un archivo de datos.Como cualquier otro archivo de datos, es muy fácil enviar una imagen JPEG a través de Internet. Por ejemplo, podemos enviar fotos junto a un email, simplemente añadiéndolas como un archivo adjunto.Cuantos más pixels tiene una imagen más nítida se verá, es lo que llamamos resolución. Las cámaras digitales actuales tienen distintas resoluciones según su calidad, por término medio están entre 12 y 20 Mpx. (millones de pixels). En la unidad 7 veremos con detalle la relación entre

megapixels, resolución y tamaño de imagen.

Como vemos en la figura, si ampliamos mucho una imagen llegaremos a ver los pixels que la forman, que como decíamos, no son más que cuadraditos de colores. Más adelante veremos con más detalle cómo se forma un pixel.

1.3. Lo que puede hacer Photoshop Corregir el encuadre.

Al hacer una foto puede que no tengamos posibilidad de realizar el encuadre corectamente por diversos motivos, por ejemplo, en la foto de la cabeza de la tórtola no convenía acercarse más para evitar que el ave se asustase y aparecen los marcos de una ventana. Con Photoshop podemos variar el encuandre y ampliar un poco la imagen para que quede más a nuestro gusto.Haz clic sobre la imagen para ver el resultado después de retocarla y haz de nuevo clic para ver la foto original.

En la unidad 17 veremos cómo hacer este cambio de encuadre cuesta sólo tres minutos.

Eliminar elementos

En esta foto vemos que la farola y los cables no aportan nada a la foto, si queremos eliminarlos podemos hacerlo con Photoshop en unos pocos pasos. Haz clic en la imagen para ver cómo queda sin la farola.

Aclarar imagen oscura

Esta foto tomada en un interior y a contraluz ha quedado muy oscura y no teniamos más tiempo para hacer más fotos, en lugar de desecharla podemos retocarla con Photoshop.Con unos sencillos apaños queda como puedes ver al hacer clic sobre la imagen.

Retoques

Se puede retocar una imagen para hacer adelgazar una figura, el siguiente ejemplo es un caso un poco exagerado pero la técnica se puede aplicar de forma más realista. Haz clic en la imagen para ver la figura adelgazada. En el tema 22 veremos como hacerlo.

Fotomontajes

Con unas cuantas ideas básicas se pueden hacer fotomontajes como el que ves a continuación.

Para hacer estas mejoras con Photoshop es conveniente conocer algunos conceptos técnicos de fotografía que vamos a ir explicando a lo largo del curso.

2.1. ¿Cómo funciona una cámara?

La mayoría de las veces cuando compramos una cámara miramos por encima el manual para ver cómo se hacen las cosas más habituales y lo dejamos arrinconado. Quizás nunca hemos leido el manual de la cámara porque el vendedor ya nos explicó en tres minutos como usarla.

Cuando tenemos alguna duda buscamos el manual para intentar solucionarla pero nos parece aburrido leernos el manual completo. Personalmente creo que es conveniente ir leyendo poco a poco el manual; conociendo mejor el funcionamiento de la cámara haremos mejores fotos.

En este curso te explicaremos algunas de las cosas que hemos aprendido en los manuales y otras que hemos aprendido haciendo muchas fotos.

Por ejemplo, mira esta foto nocturna, es sencilla de realizar pero probablemente si no consultas el manual de tu cámara no encuentres la opción adecuada. En la unidad 14 te explicamos como hacer fotos como esta..

Definición

Una cámara fotográfica es un artefacto (una máquina) capaz de plasmar la luz en un soporte.

La cámara sólo es el instrumento que nos permite hacer fotos, las buenas fotos las hace el fotógrafo. Pero hay dos maneras en que las personas nos acercamos a las cámaras fotográficas, para unos son un instrumento complicado y pesado del que sólo queremos saber lo imprescindible para hacer una foto, en cambio para otros es una joya de la ingeniería, una máquina precisa, y nos gustaría comprar el modelo que acaba de salir y que hace una nueva virguería, algo muy importante que justifica el desembolso, aunque en el fondo sabemos que podríamos esperar un tiempo a que baje de precio.

En este curso vamos a intentar satisfacer a estos dos tipos de personas, explicaremos las cosas básicas de forma sencilla y en temas avanzados iremos a los detalles más técnicos. Hablaremos de las sencillas cámaras compactas, de las más complicadas reflex y de las nuevas EVIL.

En las imágenes siguientes vemos una representación de una cámara reflex y sus componentes principales, sobre los que hablaremos a lo largo de este tema.

Unidad 2. La cámara (III)

Funcionamiento básico

Lo primero que tenemos que saber es cómo funciona una cámara en su conjunto, luego veremos los componentes básicos y su función. Debemos entender el camino que sigue la luz por las distintas partes de la cámara y cómo le afectan cada una de esos componentes. Esto es básico para poder entender muchos de los conceptos que se explican en este curso.

En la imagen siguiente se puede ver el esquema de una cámara reflex, la imagen entra por el objetivo que la concentra para que llegue enfocada al sensor, en el objetivo está el diafragma que se abre o cierra para dejar pasar más o menos luz, al pulsar el disparador el espejo se levanta y el obturador se abre durante un determinado tiempo para que la luz pase al sensor. El obturador es como una cortina o una persiana de láminas que se abre una cantidad de tiempo.

La combinación de la mayor o menor abertura del diafragma y el mayor o menor tiempo que el obturador está abierto determinan la cantidad de luz que llegará al sensor.

Una foto con la correcta cantidad de luz se dice que está bien expuesta, si está demasiado clara es porque ha entrado mucha luz y se dice que está sobrexpuesta, por el contrario, si ha entrado poca luz y está demasiado oscura se dice que está subexpuesta.

En su posición habitual el espejo está bajado y permite que la imagen se refleje en el pentaprisma y llegue al ocular. En esta posición, la luz también llega a un elemento del pentaprisma que realiza el enfoque automático. Al entrar por el objetivo la imagen se invierte por una cuestión óptica, el pentaprisma da la vuelta a la imagen para que no la veamos cabeza abajo en el ocular.

En las cámaras reflex el objetivo se puede separar del cuerpo de la cámara, así se puede utilizar el objetivo que mejor se adapte a cada situación.

También se dispone de una pantalla que se utiliza para ver las fotos realizadas, la pantalla también permite encuadrar y enfocar en lugar de usar el ocular.

En este vídeo puedes ver las partes de una cámara reflex.

Unidad 2. La cámara (IV)

En la imagen se puede ver el esquema de una cámara compacta, las principales diferencias respecto a la reflex son que no hay ni espejo ni ocular . Además el objetivo de las cámaras compactas está integrado en el cuerpo de la cámara, no se puede cambiar y es más pequeño que en las reflex. Casi todas las cámaras compactas carecen de ocular o visor y la pantalla de la cámara hace esta función.

Últimamente han aparecido otro tipo de cámaras que puede considerarse un híbrido entre las compactas y las reflex, las cámaras EVIL, son cámaras sin espejo reflex, de tamaño compacto y con objetivos intercambiables. Las primeras EVIL fueron las Olympus con el sistema micro cuatro tercios. Desde el punto de vista que estamos viendo ahora, su esquema sería el mismo que el de una compacta, salvo que el objetivo no está integrado en el cuerpo.

Tanto en las compactas como en las híbridas el recorrido de la luz es el mismo y los elementos por los que pasa son los mismos que en una cámara reflex cuando el espejo está levantado.

Es decir que a los efectos de entender el funcionamiento básico de una cámara de fotos todas son iguales: la luz pasa por el objetivo, es regulada por el tamaño variable del diafragma, y el sensor recibe la luz durante el tiempo que está abierto el obturador.

A nivel de esquema, es curioso ver hasta qué punto el ojo humano es parecido a una cámara, en

este tema avanzado te lo explicamos .

La cámara más simple sólo necesita una caja oscura con una abertura para el obturador y un sensor o película para captar la luz. Hace unos años eran populares unas cámaras analógicas de usar y tirar que prácticamente sólo tenian esos elementos construidos de forma muy simple, ya que la cámara costaba casi lo mismo que el propio carrete analógico.

Unidad 2. La cámara (V)

Concepto fundamental: abertura y velocidad

Desde el punto de vista práctico, el concepto fundamental que interesa tener claro es la manera de que la cámara deja pasar la luz adecuada combinando el diafragma y el obturador.

La abertura del diafragma se representa por los números f , f1,4, f2, f2,8, ... , f22, Según aumenta el número f el diafragma se va cerrando más. La velocidad del obturador se representa comofracciones de un segundo, 1/60, 1/125, ... por ejemplo, 1/1000 indica que el obturador estará abierto una milésima de segundo.

Si quieres ver con más detalle el significado de los números f visita este tema básico

Cada foto necesita una determinada cantidad de luz para quedar bien expuesta. Esta cantidad de luz la podemos conseguir con diferentes combinaciones de diafragma y velocidad del obturador. Jugando con estas posibilidades podemos obtener diversos efectos en la foto. Simplificando

podemos decir que el diafragma afecta a la profundidad de campo y la velocidad influye en los objetos en movimiento.

Vamos a verlo con un ejemplo, la foto de la izquierda ha quedado bien expuesta con f25 y velocidad 1/50 (diafragma muy cerrado y tiempo de exposición prolongado), pero en las mismas condiciones de luz, la foto de la derecha también ha quedado bien expuesta con f4 y velocidad 1/3200 (diafragma más abierto y tiempo de exposición corto), sin embargo en la segunda foto los coches han salido nítidos porque a alta velocidad el movimiento queda "congelado".

Además vemos cómo en la segunda foto el diafragma más abierto ha hecho que la cesta metálica que hay en primer plano quede desenfocada. Esto se debe a que la abertura del diafragma influye en la zona que queda enfocada, como explicaremos en el punto sobre la profundidad de campo de la unidad 4.

Hay otro elemento que también influye en la exposición de una foto, la sensibilidad del sensor, como veremos más adelante.

A lo largo del curso volveremos varias veces a tratar este tema sobre los efectos de la combianción de abertura y velocidad, ya que es un tema fundamental.

NOTA: Al hablar del diafragma se suelen utilizar los términos abertura y apertura como sinónimos, pero según el diccionario de la Real Académia Española, referido a la óptica el término más correcto es abertura. Los números f se suelen representar de la forma f/2, f/5.6, ... o también f2, f5.6 ...

Unidad 2. La cámara (VI)

2.2. Manejo básico de la cámara

Las cámaras actuales son muy sencillas de utilizar y pueden empezar a utilizarse de manera intuitiva. Sólo hay que encenderlas, colocar el selector en modo automático, encuadrar y pulsar el disparador.

El manejo básico de la cámara es muy parecido en todas las marcas y es fácil saber qué botón hay que pulsar para reproducir las fotos que acabamos de tomar, como borrar una foto, etc. De todas formas, si nunca has utilizado un cámara compacta, en este tema básico te explicamos cómo usar

las funciones más comunes. También puedes ver este vídeo.

Si nunca has utilizado un cámara reflex en este tema básico te explicamos cómo usar las funciones

más comunes. También puedes verlo en este este video.

Un aspecto importante es saber cómo sujetar una cámara.

Dependiendo del tipo de cámara la respuesta es diferente. En las cámaras con visor, es conveniente usar visor en lugar de enfocar por la pantalla, la principal razón para hacerlo así es que lograremos una sujección más estable de la cámara porque la apoyaremos sobre la frente y nariz (o sobre las gafas) y los brazos estarán mas cerca del cuerpo y en mejor posición. Si estamos disparando a bajas velocidades y con cámaras pesadas es donde más conveniente es esta posición. En ligeras cámaras compactas y a velocidad normal podemos disparar desde la pantalla.

Por otro lado, disparar desde la pantalla en lugares donde está circulando mucha gente tiene la ventaja que podemos controlar mejor que no se cruce alguien en el momento del disparo.

Si disparas desde el visor ten cuidado de no tapar el objetivo con los dedos, si la cámara no es reflex, no te darás cuenta de que estás tapando el objetivo hasta ver la foto.

Si utilizas una reflex coloca la mano izquierda por la parte inferior del objetivo para no tapar el flash y también porque se agarra mejor el objetivo.

En general, siempre es mejor buscar una posición lo más estable posible, mejor sentados que de pie, es bueno apoyar la espalda en un árbol o una pared. También es bueno apoyar los brazos en cualquier lugar disponible, aunque si estamos fotografiando objetos en movimiento es preferible apoyar la espalda y tener más libertad para mover un poco la cámara para encuadrar bien.

Por supuesto, todo esto está supeditado al encuadre, no vamos a hacer un mal encuadre por buscar un lugar donde apoyarnos. Ni tampoco vamos a perder el instante adecuado por colocarnos bien. Por eso es fundamental aprender a sujetar bien la cámara mirando por el visor.

En personas que están haciendo sus primeras fotos es frecuente que al pulsar el botón de disparo muevan un poco la cámara y la foto salga un poco movida, es importante aprender a mover suavemente el dedo sin mover el resto de la mano.

Cuando hay que hacer fotos a velocidad menor de 1/60 lo mejor es utilizar un trípode, siempre que dispongamos de espacio y tiempo para montarlo. Si no tenemos trípode podemos dejar la cámara sobre una pared, barandilla, etc. (con cuidado, mucho cuidado, eso si). A baja velocidad, mejor usar el disparador automático o un mando disparador a distancia, así evitaremos el pequeño movimiento al pulsar el disparador.

Si disparamos en modo automático no sabemos qué velocidad va a seleccionar la cámara, si selecciona una velocidad baja hay peligro de que salga movida, para solucionar este inconveniente, hay cámaras que muestran un icono significativo (una cámara temblando) que nos avisa que la velocidad de disparo va a ser baja y es conveniente tomar alguna de las medidas que hemos comentado.

Las cámaras con pantallas abatibles ofrecen más posibilidades a la hora de buscar la posición más estable de disparo, adicionalmente también permiten colocar la cámara en posiciones complicadas para lograr encuadres más creativos.

Unidad 2. La cámara (VII)

2.3. Selector de modos

Con el mando selector del modo fijamos cómo queremos que trabaje la cámara, es lo primero que debemos seleccionar antes de hacer una foto.

Es conveniente saber cómo funcionan estos modos para saber cual elegir y para no llevarnos alguna sorpresa. Por ejemplo, si usamos el modo automático puede que se dispare el flash en el momento más inoportuno.

Cada cámara tiene definidos sus propios modos pero se suelen parecer bastante en las cámaras de la misma gama. Los modos de las reflex de aficionado suelen tener los siguientes modos.

Modos automáticos.

- Modo automático (representado por el icono de una cámara, la letra A, o la palabra AUTO). La cámara realiza todos los ajustes para definir la exposición, calcula la velocidad y la abertura según el valor de intensidad de luz que le proporciona el sistema de medición de luz, este sistema de medición de luz tiene varios modos de entre los cuales podemos elegir el que nos interese, como veremos en la unidad 7. En este modo, la cámara decidirá si es necesario disparar el flash. Al presionar el disparador hasta la mitad, la cámara enfocará y emitirá un pequeño pitido (y aparecerá un punto fijo en el visor) si está todo correcto para hacer la foto. En caso contrario el punto parpadeará indicando que no se ha podido enfocar. Si el selector del objetivo está en modo manual, no se podrá enfocar automáticamente.

- Modo automático sin flash. (icono de un flash tachado) Es similar al modo automático pero con el flash desactivado. Si hay poca luz se seleccionará una velocidad baja y la foto puede salir movida si no usamos un trípode o dejamos la cámara bien apoyada. Si la cámara no dispone de este modo tendrá un botón o una opción para desactivar el flash.

- Modo automático creativo CA. En cámaras Canon, como la 600D, se puede seleccionar este modo si queremos aumentar o disminuir la profundidad de campo, el modo de disparo (único o en ráfaga) y el modo del flash.

- Modo automático de escenas. En este modo automático la cámara realiza los ajuste en función del tipo de escena seleccionado, por ejemplo si seleccionamos deportes, ajustará una velocidad alta para que las fotos no salgan movidas. Hay unos cuantos modos que aparecen en el selector como retrato, paisajes, deportes, niños, macro, retrato nocturno y otros que se pueden seleccionar desde otro menú, como paisaje nocturno, playa, nieve, mascotas, detección de rostros, detección de sonrisas, etc.

Unidad 2. La cámara (IX)

2.4. Cuerpo de la cámara.

En una reflex la cámara se divide en objetivo y cuerpo de la cámara. En una cámara compacta el cuerpo contiene el objetivo. Podemos decir que el cuerpo de la cámara es el armazón que

contiene o soporta al resto de componentes, de forma similar a como el chasis de un automovil soporta el resto de elementos del coche.

El cuerpo de la cámara aporta rigidez y solidez a la cámara, según la calidad y materiales de que esté fabricado, la cámara estará en un nivel de calidad o en otro. Un buen cuerpo hace que una

cámara sea más resistente y ligera a la vez.

El cuerpo y su revestimiento pueden ser de diferentes materiales como plástico, aluminio, acero, aleación de magnesio, etc.

El cuerpo puede estar sellado en diferentes grados, lo que afecta a la mayor o menor estanqueidad frente al agua y humedad.

El objetivo se une al cuerpo por un mecanismo de bayoneta, cada marca tiene su propio sistema de bayoneta incompatible con las demás. Para desmontar el objetivo basta pulsar el botón de desbloqueo y girar, para montarlo hay que alinear el punto marcado en el objetivo con el punto del cuerpo y girar hasta oir un clic. Es importante no realizar esta operación en lugares con polvo o lluvia.

Unidad 2. La cámara (X)

2.5. Sensor de imagen

Es uno de los elementos fundamentales de la cámara ya que determina la resolución de las fotos. El sensor es un componente electrónico que se situa detrás del obturador y capta la luz entrante. El sensor está compuesto por miles de elementos (fotosensores) capaces de captar una porción de luz que luego se convertirá en un pixel de la foto. Cuantos más elementos tenga más resolución tendrá la foto. Pero no sólo es importante el número de elementos sino la fidelidad con la que son capaces de captar los colores.

El tamaño del sensor es importante, existen sensores de distinto tamaño que tienen la misma resolución. Por ejemplo, el sensor de una cámara compacta de 12 Mpx. es más pequeño que el sensor de una reflex de 12 Mpx. Un sensor mayor supone, normalmente, una mayor calidad en los fotosensores lo cual repercute en la fidelidad del color y en el mayor rango dinámico de las fotos.

Los sensores más grandes también suelen tener capacidad de soportar valores de ISO más altos.

Hay dos tipos fundamentales de sensores los CCD y los CMOS. Los sensores más utilizados, a dia de hoy, son entre los 3 y los 8 Mpx. de las cámaras de los teléfonos, entre 10 y 14 Mpx. para las cámaras compactas y entre 12 y 18 Mpx. para las cámaras reflex.

Muchas cámaras incorporan sistemas de limpieza automática del sensor. Estos sistemas se basan en vibraciones

Si quieres saber más sobre sensores sigue este tema avanzado:

Unidad 2. La cámara (XI)

2.6. Objetivos

El objetivo fotográfico es el elemento que modula la luz que entra en la cámara, realiza el enfoque de la fotografía y determina la distancia focal que a su vez determina el ángulo que se capta de la imagen. Cada modelo de objetivo tiene una abertura máxima que indica la luminosidad o cantidad de luz máxima que es capaz de admitir.

Cuanto mayor distancia focal, menor ángulo de la escena captaremos, con un objetivo de una distancia focal de 28 mm captaremos un amplio ángulo de la imagen mientras que con un teleobjetivo de 500 mm. captaremos un ángulo pequeño.

El objetivo contiene el diafragma que permite variar la abertura (número f). La abertura máxima viene indicada por el número f mínimo del objetivo, un objetivo de f2 es capaz de captar menos luz que un objetivo de f 1.4

El anillo de enfoque permite realizar el enfoque cuando el selector de enfoque está en modo manual. En los objetivos zoom, el anillo del zoom permite variar el zoom entre las distancias focales mínima y máxima. Los objetivos llevan impresas sus características, en el caso de la imagen

tienen el siguiente significado:

Nombre del objetivo: AF-S DX NIKKOR , AF-S indica que es un objetivo autofocus, DX: para el tipo de cámaras DX, reflex de Nikon con factor de multiplicación 1,5.

55-300 mm indica que es un objetivo zoom con distancia focal mínima de 50 mm. y máxima de 300 mm.

f/4.5-5.6 valores mínimos de f para las distancias focal mínima y máxima.

G indica que no tiene anillo para el diafragma, se selecciona desde el cuerpo de la cámara.

VR indica que es un objetivo con estabilizador de imagen (Vibration Reduction), en los objetivos Canon pone IS (Image Stabilizer)

Dado que la distancia focal depende también del tamaño del sensor, para poder comparar las distancias focales de todos los objetivos se toma como referencia los sensores de 35 mm. y se da la distancia focal equivalente. Por ejemplo, la cámara compacta Sony DSC W510 tiene un objetivo zoom de 4,7-18,8 mm. que equivale a un objetivo 25-104 mm.

Un objetivo es un elemento fundamentalmente óptico compuesto por varias lentes de cristal de alta calidad y perfectamente pulidas. Aunque un objetivo también tiene una parte electrónica para

el autoenfoque y zoom motorizado. Ya que en un objetivo lo fundamental es la óptica, aparte de las grandes marcas como Canon y Nikon, y de las especializadas como Sigma y Tamron, también fabrican objetivos especialistas en óptica como Carl Zeiss.

Unidad 2. La cámara (XII)

La calidad del objetivo influye en la calidad final de la fotografía, pero no sabemos muy bien qué parámetros definen la calidad de un objetivo, y a veces dudamos sobre qué distancia focal nos interesa.

Quizás sea por eso que cuando vamos a comprar una cámara decimos que la queremos de 14 Mpx. como un indicador de calidad pero no decimos nada sobre las características del objetivo que queremos, lo cual es un error ya que dos cámaras con los mismos Mpx. pueden hacer fotografías de muy distinta calidad de imagen según el objetivo que lleven.

En principio, cuanto más luminoso sea un objetivo será de más calidad, por ejemplo, f2,8 mejor que f3,5. Las lentes de fluorita reducen la aberración cromática que todos los objetivos producen. Las lentes aspherical dan más definición en los bordes de la imagen.

Hay objetivos de distancia focal fija y de distancia focal variable o zoom. En las cámaras compactas prácticamente todos los objetivos son zoom, mientras que en una cámara de objetivos intercambiables se pueden usar objetivos de ambos tipos.

Aunque un objetivo de distancia focal fija da un poco más de calidad se usan más los zoom por su versatilidad. En las cámaras reflex se suele utilizar un único zoom del tipo 35-125 mm, que sirve para la mayor parte de las situaciones, o se pueden combinar dos objetivos zoom, uno corto de 18-50 mm y otro largo de 50-200 mm.

Los objetivos zoom pueden ser de manejo automático o manual. En los automáticos un motor se encarga de variar la distancia focal al presionar sobre un mando de la cámara, mientras que en los manuales hay que girar el anillo del propio objetivo con una mano. Todas las compactas tienen zoom automático, mientras que en las reflex de aficionado suelen ser manuales.

El estabilizador de imagen ayuda a que una foto no salga movida al disparar a baja velocidad o con distancias focales largas. En las cámaras reflex el estabilizador lo lleva el objetivo, por eso es fundamental que los teleobjetivos tengan un estabilizador de imagen de calidad.

Un estabilizador de imagen de 3 pasos quiere decir que podemos utilizar hasta tres pasos menos de lo normal en la velocidad, sin que la foto salga movida. Por ejemplo, si normalmente una foto sale movida con velocidades menores de 1/60, con un estabilizador de 3 pasos podríamos llegar a hacer una foto nítida con 1/30, ( saltariamos los pasos 1/50, 1/40)

La mayoria de los objetivos realizan el enfoque de forma automática y en algunos casos pueden enfocar de forma automática o manual. En la mayor parte de las ocasiones el enfoque automático funciona perfectamente, pero en determinadas situaciones es conveniente realizar el enfoque

manualmente, por ejemplo, en escenas con muy poca luz. El selector permite elegir modo manual M (MF) o modo automático A (AF).

En las unidades 6 y 7 veremos como aplicar estos conceptos cuando estamos haciendo una foto.

Unidad 2. La cámara (XIII)

2.7. Procesador de imagen

El procesador se encarga de tomar la información captada por el sensor y realizar distintos trabajos sobre ella. El más importante es transformar los datos del sensor en una foto en un determinado formato y con una determinada calidad o resolución. También se encarga del enfoque automático en la cámaras compactas.

En la mayoría de las cámaras, el fotógrafo puede ajustar el tamaño, la calidad e incluso el formato que quiere para sus fotos. Por ejemplo, podemos elegir un tamaño grande, una calidad alta y formato RAW + JPEG , o podemos elegir tamaño pequeño, calidad baja y formato solo JPEG, en el primer caso cada fotografia ocupará mucho más espacio en la tarjeta de memoria.

La diferencia es sutancial, por ejemplo en una Nikon D5000 con sensor de 12 Mpx., con calidad alta, tamaño grande y formato RAW+JPG, cada foto ocupa aproximadamente 21 MB, con lo cual caben 354 fotos en una tarjeta de 8 GB; con tamaño pequeño, calidad básica y sólo JPEG cada foto ocupa 0.5 MB y caben 15.200 fotos en la misma tarjeta de 8 GB.

La calidad básica es aceptable para muchos casos, hac clic en la miniatura y aparecerá una foto de la Ciudad de las Ciencias de Valencia, hecha a tamaño pequeño y calidad básica de 2144 x 1424 y 309 KB (muy probablemente la foto será más grande que tu pantalla). Para ocultar la foto haz clic sobre ella.

Hay que tener en cuenta que si vamos a imprimir la foto necesitaremos más calidad, como veremos en la unidad 8, donde ampliaremos todo lo referente a tamaño y calidad de imagen.

El procesador de la cámara también realiza ajustes sobre el color y contraste de la fotografía según unos determinados parámetros que podemos elegir manualmente o dejar que la cámara los elija automáticamente. Por ejemplo, uno de estos parámetros es el balance de blancos que afecta a los tonos de la imagen y que veremos con detalle más adelante en la unidad 11

Según van evolucionando los precesadores de imagen las cámaras son capaces de hacer mejores fotos en modo automático en casi cualquier condición de luz.

Unidad 2. La cámara (XIV)

2.8. Otros elementos de la cámara

El visor

El visor sirve para ver la imagen y encuadrar antes de hacer la foto, los visores reflex muestran la imagen tal y como va a ser captada por el sensor ya que es la misma imagen que entra por el objetivo, mientras que los visores de cámaras no reflex, no muestran la misma imagen que va a aparecer en la fotografía debido a los pocos centimetros de diferencia que hay entre la posición del visor y la posición del objetivo, esta diferencia no es apreciable salvo que estemos tomando un

plano muy corto. Si quieres ver esta diferencia más explicada visita este tema básico

Hay cámaras compactas con visor electrónico, este visor muestra la imagen que entra por el objetivo y es captada por el sensor, la imagen es reproducida en una pequeña pantalla que hay detrás del visor. Este visor electrónico es útil si queremos apoyar la cámara sobre la cara para dar mayor estabilidad a la cámara, también es útil si hay mucha luz que nos impide ver bien la pantalla de la cámara.

Pentaprisma

El pentaprisma de las cámaras reflex tiene la función de llevar la imagen al ocular y dar la vuelta a la imagen para que se vea correctamente en el visor. El pentaprisma está delante del ocular y es el elemento que permite diferenciar una cámara reflex de una compacta.

Disparador

El disparador de la cámara permite realizar la foto y suele tener dos posiciones, apretando hasta la mitad la cámara realiza el enfoque y los ajustes de exposición, si apretamos hasta el final se realiza la fotografía. Si no hay buenas condiciones se muestra una luz roja o suena un pitido para avisarnos que la foto no saldrá bien. Al pulsar el disparador podemos mover ligeramente la cámara, para evitarlo existen disparadores por cable y disparadores a distancia por infrarojos que no producen ningún movimiento sobre la cámara y permiten disparar a unos cuantos metros de distancia. También tenemos disponible la opción de autodisparador que permite realizar la foto automáticamente pasados unos segundos, normalmente 2 sg. si queremos evitar que se mueva la cámara al tocar el botón, o 10 sg. para dar tiempo a que el que hace la foto también pueda aparecer en ella.

Flash

La mayor parte de las cámaras llevan un flash integrado que se activa automáticamente cuando es necesario. Este flash tiene poca potencia por lo que algunas cámaras compactas y todas las reflex llevan una zapata para insertar un flash más potente. La potencia o alcance de un flash se mide por el número guía, a mayor número guía, más lejos podrá estar el sujeto que queremos iluminar. En la unidad 10 hablaremos sobre el flash.

Pantalla

La pantalla de la cámara permite ver las fotos realizadas y también la imagen antes de hacer la fotografía, lo más importante de una pantalla es laresolución que nos dice la nitidez, y el contraste que permite que se vea bien a pleno sol. Una buena pantalla de 3" tiene una resolución de más de 900.000 pixels.

La pantalla puede ser fija o abatible (orientable). La función Live View es muy común y permite ver la imagen en la pantalla mientras se realiza la foto. También hay pantallas táctiles que permiten un manejo más fácil de los menús de opciones.

Unidad 2. La cámara (XV)

Fotómetro

El fotómetro interno de la cámara es el encargado de medir la cantidad de luz que entra en la cámara y que permite elegir la combinación adecuada de diafragma y velocidad para que la foto quede bien expuesta. Aunque no podemos ver los valores del fotómetro interno, la pantalla nos muestra unos puntitos que nos indican el exceso o falta de luz.

También existen fotómetros externos que permiten medir la luz sobre el objeto que se va a fotografiar, se suelen utilizar para fotografía profesional y en estudio.

Muchas cámaras permiten elegir la zona en que el fotómetro realiza la medición de la luz. Básicamente la medición se puede realizar teniendo en cuenta toda la escena, teniendo más en cuenta la zona central o teniendo en cuenta solo el punto de enfoque. En la unidad 8 ampliaremos este punto.

Tarjeta de memoria

Es el componente donde se almacenan de forma permanente las fotos. La capacidad de una tarjeta de mide en GB, Gigabytes; el otro parámetro que define una tarjeta es la velocidad de transferencia que es el tiempo que tarda en grabar un GB.

La gran mayoria de tarjetas de memoria son del tipo memoria Flash. Las memorias Flash están basadas en semiconductores, no necesitan energia para mantener la información y se pueden reescribir muchas veces. No tienen partes móviles por lo que son bastante resistentes a los golpes. El proceso de lectura/escritura es muy rápido y son de poco tamaño.

La cámara tiene una memoria interna más rápida que es donde se guarda la foto inicialmente, luego se transfiere a la tarjeta. Esta memoria interna permite hacer varias fotos manteniendo pulsado el disparador, previamente debemos haber activado esta opción.

Los tipos de tarjetas más usados son SD, MicroSD, xD, Memory Stick Micro M2, Memory Stick Duo y CompactFlash. Las capacidades varían desde 2 GB. hasta 128 GB (a la hora de escribir este texto).

En este tema básico puedes ver más detalles sobre tipos de tarjetas de memoria

Batería

La batería alimenta los componentes electrónicos de la cámara y sin batería la cámara no funciona. Las cámaras análogicas manuales podían continuar haciendo fotos con la pila agotada, las digitales no.

Hay dos tipos muy distintos de baterías, las de pilas convencionales tipo AA y las de baterías recargables. La mayoría de las cámaras compactas y reflex llevan baterías recargables de Ni-Cd o de iones de Litio, tienen la ventaja de su larga duración y que se recargan conectándolas a la corriente eléctrica. La duración de la batería se mide en relación a los mAh.

Las baterías de Ni-Cd tienen "efecto memoria", es decir, que se va reduciendo su capacidad si se recargan antes de que estén totalmente agotadas; esto no ocurre con las de Litio.

Algunas cámaras compactas utilizan pilas convencionales tipo AA, aunque esto supone un menor costo a la hora de comprar la cámara, a la larga, salen más caras.

Como curiosidad, las cámaras sin espejo podrían ser totalmente silenciosas pero se les añade el sonido típico que produce el espejo para evitar que puedan hacerse fotos a personas sin que estas se den cuenta, vulnerando su intimidad, sobre todo con los teléfonos móviles.

Unidad 2. La cámara (XVI)

2.9. Archivos de imagen

Las cámaras fotográficas guardan las imágenes en archivos de imagen que pueden ser de varios tipos o formatos. El formato más usado es el JPEG, este formato consigue una buena calidad de imagen con archivos no muy grandes porque la información obtenida por la cámara se comprime perdiendo un poco de calidad.

Un archivo JPEG puede ser reproducido en cualquier ordenador o página web sin software adicional. Las cámaras permiten elegir el grado de compresión y por lo tanto la calidad con la que queermos generar los archivos JPEG. A menos calidad más fotos podremos guardar en la tarjeta de memoría.

Muchas cámaras reflex y también algunas compactas también pueden utilizar archivos RAW. En un archivo RAW se guarda la imagen tal y como se captura en la cámara, aunque los datos se comprimen, esta compresión es sin perdida de información por lo que son archivos muy grandes.

Para reproducir un archivo RAW es necesario un software adicional (como el plugin Camera Raw de Photoshop), el formato RAW no es utilizable directamente en páginas web. Si capturamos una imagen en RAW luego hemos de pasarla a JPEG para verla en la web. Si tenemos una imagen en RAW podremos hacer correcciones de color, contraste, balance de blancos, etc., es lo que se conoce como "revelado RAW". Cada fabricante tiene su propio formato RAW, por ejemplo Nikon lo llama NEF.

En la siguiente tabla vemos unos valores aproximados de lo que ocupa una foto en formato RAW, y distintas calidades y tamaños de JPEG, así como en número de fotos que caben en una tarjeta de 4 GB, para una cámara Nikon D5000 de 12,3 Mpx.

Calidad Tamaño Tamaño archivo Número de fotos

NEF (RAW) - 10,6 268

JPEG Buena

L 5,9 549

M 5,3 969

S 1,5 2100

JPEG Normal

L 3 1000

M 1,7 1800

S 0,8 4100

JPEG Básica

L 1,5 2100

M 0,9 3600

S 0,4 7700

En este tema básico puedes ver más detalles sobre formatos de archivos de imagen

En la unidad 8 veremos con detalle la relación entre megapixels, resolución y tamaño de imagen

Unidad 3. Elegir cámara. (I)

En esta unidad daremos algunas indicaciones que pueden ser útiles a la hora de elegir una cámara, antes veremos los diversos tipos de cámaras fotográficas existentes en el mercado.

3.1. Tipos de cámaras

Hay muchos tipos de cámaras pero no hemos encontrado ninguna clasificación más o menos oficial, así que hemos establecido la siguiente clasificación para tratar de agruparlas de una forma lógica.

Clasificación de cámaras fotográficas.

A. 1. Cámaras SLR reflex (con espejo).

o 1.1. Con espejo clásico (opaco).

1.1.1. Gama aficionado (EOS 650D, D5100)

1.1.2. Gama semiprofesional (EOS 60D, Nikon 300)

1.1.3. Gama profesional EOS D1, D3s)

o 1.2. Espejo translúcido (Sony Alfa)

o 1.3. Formato medio. Profesionales (Hasselblad, Leica)

B. 2. Cámaras no reflex (sin espejo).

o 2.1. Sin objetivos intercambiables

2.1.1. Compactas pequeñas

2.1.1.1. Gama media-baja. (Sony DSC-W510, Samsung PL-210)

2.1.1.2. Gama alta. (Nikon Coolpix S6300, Canon Ixus 125 HS, Sony RX100...)

2.1.2. Compactas medianas (bigde, puente) Canon PowerShot, Nikon Coolpix

2.1.3. Zoom lago (superzoom) Panasonic DMC-FZ100 , Canon PowerShot SX50 HS, Cyber-shot DSC-HX200V

o 2.2. Con objetivos intercambiables. EVIL.

2.2.1. Micro cuatro tercios Olympus, Lumix serie G

2.2.2. Sony NEX.

2.2.3. Pentax serie Q.

2.2.4. Samsung NX.

2.2.5. Nikon serie 1

2.2.6. Fujifilm X

2.2.7. Canon M

C. 3. Cámaras de teléfonos móviles

o 3.1. Gama baja < 3 Mpx

o 3.2. Gama media entre 3 y 7 mpx

o 3.3. Gama alta > 7 mpx. (Nokia N808 , iPhone 5. Xperia S, ...)

D. 4. Compactas con Android

o 4.1. Nikon

o 4.2. Samsung

o 4.3. Otros

A continuación vamos a describir someramente los distintos tipos de nuestra clasificación de cámaras. Aunque citamos varios modelos de cámaras, lo hacemos a modo de ejemplo sin que ello suponga recomendación, ni tampoco menosprecio para las cámaras no citadas.

Unidad 16. Conociendo Photoshop (I)

Hasta ahora hemos aprendido a manejar la cámara para hacer buenas fotos, en los próximos temas aprenderemos Photoshop para mejorar las fotos. Hay una cierta polémica sobre el uso de programas como Photoshop en fotografía. Cada vez son más los fotógrafos que se van dando cuenta de las enormes posibilidades que ofrece Photoshop y son menos los que se niegan por completo a usarlo. Nosotros pensamos que si una foto no se puede mejorar con Photoshop es que es una foto perfecta.

En cualquier caso, es cierto que hay algunas cuestiones que admiten varios puntos de vista. ¿Es ético usar Photosgop y no avisarlo? ¿Una foto pierde pedeegrí si usamos Potoshop con ella?

¿Una foto deja de ser pura por usar Photoshop? En este tema básico reflexionamos sobro ello

A continuación vamos a ver los aspectos básicos para poder trabajar con Photoshop como son abrir, cerrar y guardar una imagen, veremos el área de trabajo con sus diferentes barras de herramientas, la ventana Navegador, la ventana Información y la ventana Historia. Si ya conoces un poco Photoshop puedes saltarte estos puntos e ir directamente a la unidad 17.

16.1. ¿Qué es Photoshop?

Photoshop, creado por Adobe Systems, es una de las herramientas software para el tratamiento de imagen más potente y popular de hoy en día.

Los logotipos de Photoshop son propiedad de Adobe, así como las marcas registradas Photoshop y Adobe. aulaClic no tiene ninguna relación con Adobe.

Photoshop está principalmente orientado a tratar y manipular imágenes de una cámara fotográfica o digitalizadas por un escáner. Una vez abierta la imagen en el programa podremos retocarla, transformarla y editarla con un sinfín de posibilidades.

De hecho, Photoshop es un programa intuitivo y muy completo que hace que se desmarque de la competencia y sea el software más utilizado por diseñadores y fotógrafos.

Photoshop es un software comercial, y se ha de comprar una licencia para poder usarlo indefinidamente. No obstante, Adobe permite descargar y probar el programa totalmente gratis, pero por un periodo de 30 días.

Para arrancar Photoshop, una vez instalado haz doble clic sobre su icono en el escritorio. En el caso de que no tuvieses un acceso directo, puedes acceder al programa a través del menú Inicio → Todos los programas → Adobe Photoshop CS5. O escribiendo Photoshop en la caja de búsqueda.

Unidad 16. Conociendo Photoshop (II)

16.2. Abrir una imagen

Para comenzar a editar una imagen, lo primero que tendremos que hacer será abrirla con Photoshop.

Vamos a ver los pasos a seguir para abrir un archivo desde Photoshop:

Una vez arrancado el programa, haz clic en Archivo en la barra de menú.

Se desplegará una lista como esta:

Para abrir una imagen deberás hacer clic en Abrir... y se abrirá un cuadro de diálogo.

Llegado a este punto, lo que deberás hacer es navegar por las carpetas hasta encontrar el archivo deseado. Cuando lo tengas seleccionado, haz clic en Abrir y la imagen se abrirá en una ventana dentro del programa.

También existe una forma más rápida, que es arrastrar la imagen desde una ventana del Explorador de Windows directamente al área de trabajo de Photoshop.

O incluso desde el Explorador de Windows, encontramos la opción Abrir con → Adobe Photoshop CS5 en el menú contextual de la imagen.

Unidad 16. Conociendo Photoshop (III)

Puedes abrir simultáneamente tantas imágenes como tu ordenador soporte, pero ten en cuenta que cuantos más recursos consumas más lento irá el programa.

Una de las características que se añadió en las versiones CS es Adobe Bridge. Puedes abrirlo

haciendo clic en Archivo → Buscar en Bridge o desde el icono sobre la barra de menú.

Adobe Bridge te permite navegar por tus carpetas y organizar tus imágenes de forma más eficiente, pudiendo añadir información sobre la imagen (llamada metadatos) como su autor, una breve descripción o incluso darle un título, además de otro tipo de datos técnicos y sobre derechos de autor.

Además, te permite acceder directamente a muchas de las opciones de Photoshop, por ejemplo desde el menú contextual de la imagen.

En la última versión, se ha añadido Mini Bridge, que nos permite explorar archivos directamente desde un panel.

Resulta especialmente útil si vamos a ir necesitando imágenes de una misma carpeta.

Para abrir Mini Bridge, puedes usar su icono sobre la barra de menús.

Al abrir una imagen directamente, nos encontraremos con que no podemos realizar determinadas acciones sobre ella, ya que la capa que hace de fondo está bloqueada. Si abres la ventana Capa, verás el icono del candado a la derecha:

Para poder editar este fondo, hay que convertirlo a una capa. Para ello, basta con hacer doble clic sobre Fondo en el panel. Aparecerá un cuadro de diálogo con opciones. Aceptamos las opciones por defecto. Ahora, ya puedes editar completamente la imagen.

Unidad 16. Conociendo Photoshop (IV)

16.3. Guardar una imagen

Es importante diferenciar, primero, los dos estados de trabajo en los que se puede encontrar una imagen:

Una imagen puede estar en proceso, y no estar todavía acabada. Bien porque queremos grabar en determinado momento para no perder los cambios realizados, o porque deseamos terminar la sesión de trabajo y continuar más adelante. Este tipo de imágenes las guardaremos en el formato interno de Photoshop .PSD

O una imagen puede encontrarse terminada y lista para publicar, imprimir o almacenar. Las guardaremos en .PSD para poder editarlas en el futuro, y también en el formato que necesitemos según el uso que les vayamos a dar: JPG, GIF, PNG, ...

Por tanto, si la imagen puede encontrarse en dos estados de trabajos, guardaremos nuestros archivos de formas diferentes.

En ambos casos el procedimiento inicial es el mismo, haremos clic en Archivo y luego en Guardar Como.

Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:

Seguidamente navegaremos por las carpetas hasta encontrar el lugar donde queremos guardar el archivo.

Unidad 16. Conociendo Photoshop (V)

Ahora es cuando debemos elegir una de las dos opciones:

a) Guardar imágenes inacabadas o en proceso.

Si todavía no hemos alcanzado el estado final de la imagen y queremos guardar el trabajo que hemos hecho, necesitamos que la imagen permanezca exactamente en el estado en el que se encuentra, manteniendo las capas, transparencias y objetos tal y como están para poder seguir trabajando con ellos después.

Entonces debemos decirle al programa que el tipo de archivo que queremos crear al guardar la imagen sea de tipo Photoshop (.PSD o .PDD). Este tipo de archivo ocupa mucho espacio, pero es debido a que guarda gran cantidad de información sobre el estado en el que se encuentra nuestra composición.

Por defecto aparece seleccionado Photoshop, en caso contrario haremos clic sobre la lista desplegable de Tipo y seleccionaremos Photoshop.

.PSD y .PDD no son archivos de imagen, son archivos de trabajo propios de Photoshop y por tanto sólo podrán utilizarse con este programa.

b) Guardar imágenes terminadas para su posterior almacenamiento, publicación o impresión.

En este caso, nuestra imagen ya ha alcanzado su estado final, hemos trabajado con la imagen y queremos finalizar su proceso.

Pues bien, ahora lo que haremos será guardar la imagen como un archivo de imagen para que pueda ser utilizada más tarde como mejor nos interese. Para ello haremos clic en la lista desplegable de Tipo y seleccionaremos el formato de imagen digital que queremos darle a nuestra imagen.

JPG, GIF y PNG son los formatos más comunes. El primero, JPG, está pensado para imágenes con muchos colores, como fotografías, para las cuales se obtiene mejor calidad en menor tamaño que otros formatos. El segundo, GIF, está ideado para gráficos, imágenes con pocos colores (un máximo de 256) y áreas de color uniforme. Por lo general, un archivo GIF es muy ligero, y además permite transparencias y animaciones. PNG tiene varias versiones: PNG 8 puede usarse como los GIF, y PNG 24 está especialmente diseñado para gráficos con degradados y transparencias de distinta intensidad. Eligiendo el formato adecuado, obtendremos la mejor relación calidad - tamaño.

Si no recuerdas bien los diferentes formatos repasa el tema básico de formatos de archivos de imagen que vimos en la unidad 2.

Ten en cuenta que en el momento en el que guardes la composición en cualquiera de estos formatos de imagen, todos los objetos, capas y transparencias se acoplarán creando una imagen plana, y, por tanto, no podrás volver a manipular la imagen desde el estado de trabajo en el que se encontraba antes de grabar.

Si quieres evitar esto, primero guarda una versión de trabajo (en .PSD) de tus composiciones finalizadas para poder hacer pequeños retoques o añadidos en cualquier momento, y después guarda la imagen en el formato definitivo.

Una vez escogido el tipo de archivo que queremos crear (de trabajo o de archivo), haremos clic en Guardar.

Unidad 16. Conociendo Photoshop (VI)

Ahora veremos los pasos que debemos seguir para guardar un archivo según el tipo escogido.

a) Si guardas el archivo en formato PSD, no encontrarás ningún otro problema.

El archivo se creará en el directorio escogido y con el nombre que le diste, y cuando quieras volver a él sólo tendrás que hacer doble clic sobre su icono o acceder a él mediante el menú Archivo → Abrir.

b) Si guardas el archivo en formato JPG, se abrirá el siguiente cuadro de diálogo:

Desde aquí podrás configurar diferentes opciones de la imagen al guardarla. Observa el apartado de Calidad, puedes elegir entre calidad baja, media, alta y máxima. Si escoges una calidad alta el archivo de salida tendrá un tamaño mayor, mientras que si reduces la calidad ganarás en espacio en disco.

Otra opción que se te presenta es escoger el tipo de formato JPG (Opciones de formato) en el que quieres comprimir el archivo, podrás escoger entre tres tipos diferentes. Observa que aparece una cifra en Kilobytes (unidad de medida del espacio que ocupa en memoria un archivo), si cambias entre los tipos de formato (o la calidad de salida) verás como el tamaño final del archivo varía.

En principio, que cambies el tipo de formato no alterará demasiado el tamaño del archivo final, pero puedes asegurarte seleccionándolos y escogiendo el que más se ajuste a tus expectativas.

En cualquier momento podrás ver cómo afecta la compresión a la imagen activando la casilla de Previsualizar, cualquier cambio de tono o color se reflejará en la ventana de imagen, y podrás ver antes de guardar el aspecto final de tu composición.

Otro punto interesante es la opción Mate. Desde su lista desplegable podrás seleccionar el color en el que quieres que se muestren las transparencias, si la imagen las tuviese, ya que el formato JPG no es capaz de mostrar espacios transparentes.

Pero veremos las transparencias más adelante, de momento sigamos con el siguiente formato.

Unidad 16. Conociendo Photoshop (VII)

c) Si guardas el archivo en formato GIF, el siguiente cuadro de diálogo se mostrará al hacer clic en Guardar:

En este paso deberás determinar cómo se va a guardar el archivo de imagen GIF.

Como ya dijimos anteriormente, el formato GIF sólo es capaz de almacenar 256 colores como máximo, por lo que en esta ventana tendremos que decidir qué colores deberá almacenar y qué otros despreciar (en el caso de que nuestra imagen tuviese más de 256 colores).

En la primera lista desplegable, Paleta, seleccionaremos el conjunto de colores de salida queremos que contenga la imagen. La opción Local (Selectiva), es la predeterminada, e intenta ajustar la paleta de colores final a los colores contenidos en la imagen, despreciando algunos medios tonos para conseguir un número de colores final que se ciña a las propiedades del formato.

Esta es la opción más recomendable casi siempre, a no ser que consideres despreciables otros colores que Photoshop en principio descartó.

En el caso de que quisieses crear una paleta personalizada, deberás seleccionar A medida..., y añadir y eliminar colores a través de este cuadro de diálogo:

Unidad 16. Conociendo Photoshop (VIII)

Otras de las opciones de Paleta son aquellas que harán que los colores de imagen se ajusten a una paleta ya predeterminada (como la paleta del sistema Windows o Macintosh, o los colores de paleta estándares de la web) para optimizar el resultado para un sistema determinado. Estas opciones son adecuadas si la imagen de salida va a ser utilizada únicamente para el visionado en alguno de estos sistemas exclusivamente.

En todo momento, independientemente de la paleta seleccionada, podrás modificar el número total de colores de salida bajo la lista desplegable de Paleta.

También es posible forzar la paleta final a un determinado conjunto de colores (ya sean web, primarios, blanco y negro o una paleta creada por el usuario) esto causará que los colores de la imagen se adapten a la paleta final convirtiendo cada color de la imagen al color más afín que existiese en la paleta final.

En todos los casos si la casilla de Previsualización permanece activada, podrás ver en la ventana de imagen el resultado final antes de guardarla definitivamente y crear el archivo de salida.

Si la casilla de Transparencia se activa, las transparencias que contenga la imagen permanecerán transparentes, mostrándose el fondo de la página donde coloques la imagen. Este es un recurso muy utilizado en la web para crear efectos como éste:

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La primera esfera es un GIF sin transparencia, la segunda un GIF con un color transparente, y la tercera, un PNG con varios niveles de transparencia. El borde punteado, indica el borde real de la imagen y no se ve en el resultado final.

Si decidieses no mantener las transparencias puedes seleccionar el color que deberán mostrar estas en la imagen final desde la lista desplegable Mate, igual que en el caso anterior.

Una vez seleccionadas todas las opciones de color pulsa OK, Photoshop te preguntará si deseas que la imagen se guarde entrelazada.

Como GIF es un formato diseñado para el intercambio de imágenes por la red, el efecto entrelazado facilita este proceso reservando el espacio de la imagen en la página para luego descargar la imagen línea a línea, puedes observar este efecto en muchas webs, pues es un recurso muy utilizado para imágenes que ocupan bastante espacio y tardan un poco en cargar.

Para imágenes pequeñas es recomendable no utilizar el entrelazado y así ahorrarnos un poco en el tamaño final del archivo.

Una vez aceptadas todas las opciones, el archivo se habrá guardado en la carpeta que escogiste, y estará listo para imprimir, publicar o almacenar hasta un uso posterior.

La mejor forma de guardar archivos JPEG, GIF y PNG es con el comando Guardar para la Web, como vemos en este ejercicio Ejercicio paso a paso Guardar para Web.

Unidad 16. Conociendo Photoshop (IX)

16.4. Nueva imagen

Hasta ahora hemos visto cómo abrir una imagen para tratarla en Photoshop, y guardarla en cualquier momento, en cualquiera de los estados en los que se encuentre. En ocasiones también nos puede interesar crear un documento en blanco para crear una imagen a partir de cero, bien sea añadiendo recortes o imágenes completas desde otros archivos o introduciendo objetos propios como texto.

Para ello, y una vez inicializado el programa, haremos clic en Archivo → Nuevo para que aparezca el cuadro de diálogo de Nuevo Documento de Photoshop.

Desde esta ventana vamos a configurar el documento que vamos a crear, definiendo sus características básicas, como son el tamaño, la resolución y el color de fondo.

Por defecto, Photoshop asigna al nuevo documento una resolución de 72ppp, el estándar para imágenes en Internet, ya que es la máxima que se aprecia a través de una pantalla. Pero si lo que pretendes es imprimir la imagen con posterioridad, es aconsejable que utilices una resolución entre 240 y 300ppp.

Si estamos trabajando con una imagen, seleccionamos una parte de ella, la copiamos pulsando CTRL + C y abrimos un archivo nuevo, Photoshop tiene un comportamiento inteligente y abre una nueva imagen del mismo tamaño de la selección que acabamos de copiar para que podamos pegarla en esa nueva imagen.

Unidad 16. Conociendo Photoshop (XI)

 La barra de menú

La barra en el extremo superior es la Barra de Menú, esta barra aparece en la mayoría de programas por lo que ya debes estar acostumbrado a ella. Desde aquí podrás acceder a diferentes opciones de menú, como por ejemplo abrir un archivo, guardarlo y luego cerrarlo. También podrás acceder a opciones mucho más complejas que iremos viendo a lo largo del curso.

El panel de herramientas

El panel alargado que vemos en la imagen de la derecha es el Panel de Herramientas, ahí puedes ver en forma de iconos todas las herramientas disponibles en Photoshop.

Observa con atención que algunas de ellas tienen un pequeño triángulo en su esquina inferior

derecha . Éste es el indicador de grupo de herramientas. Si posicionas el cursor sobre alguno de estos iconos y mantienes pulsado un instante el botón del ratón (o pulsas el botón derecho), se desplegará la lista de herramientas pertenecientes al grupo.

Por ejemplo, si desplegamos el menú del icono pincel se desplegará la lista de herramientas de dibujo.

Como ves, dentro del grupo de herramientas de dibujo podemos encontrar el Pincel, el Lápiz, la Herramienta Sustitución de color y la Herramienta Pincel mezclador. La letra que aparece a la derecha del nombre de la herramienta nos informa del método abreviado de teclado para acceder a la herramienta activa de este grupo. La herramienta activa se encuentra siempre marcada por un cuadrado negro a la izquierda del icono.

En el panel de herramientas podemos encontrar también los selectores de color , en Photoshop trabajaremos siempre con dos colores activos, que pueden ser totalmente configurados por el usuario. El color situado al frente será el color Frontal, la mayoría de las herramientas lo tomarán como color de trabajo. El que se encuentra detrás es el color de Fondo, podemos establecer este color como el color del fondo del documento, de esta forma podemos utilizar herramientas que pinten con el color de fondo y así imitar de alguna forma el borrado de píxeles.

El recuadro que se encuentra al frente muestra el color que estamos utilizando, en cualquier momento podemos hacer clic sobre el icono de doble flecha e intercambiaremos los colores de los recuadros entre sí, haciendo que el color que se encontraba en el recuadro del fondo pase al frente y por lo tanto, nuestras herramientas usarán ese color como predeterminado.

Observa que en cualquier momento puedes hacer clic sobre el icono para restablecer los colores activos a negro y blanco (los iniciales de Photoshop).

Para seleccionar un color haz clic sobre uno de los recuadros y se abrirá el cuadro de diálogo Selector de color. Una vez aquí podrás elegir un color de entre toda la paleta que Photoshop te ofrece.

También podrás indicar el color directamente si conoces su código RGB o CMYK, recuerda el avanzado que vimos en la unidad 11.

Unidad 16. Conociendo Photoshop (XII)

 La barra de opciones de herramientas

En la parte superior de la ventana y bajo la barra de menú encontramos la barra Opciones de Herramientas, el contenido de esta barra cambiará según la herramienta que tengamos seleccionada. A medida que avancemos y aprendamos nuevas herramientas iremos viendo cómo utilizar esta barra y sus opciones.

De momento diremos que desde aquí podemos cambiar aspectos de la herramienta como su tamaño, su opacidad, etc. Cada vez que hagas un cambio en la herramienta, éste se mantendrá para que cuando vuelvas a seleccionarla su estado sea el mismo que era cuando la utilizaste por última vez. Si en algún momento quieres restaurar la herramienta a su estado original, deberás hacer clic con el botón derecho del ratón sobre la imagen de la herramienta en la barra de opciones de herramienta y seleccionar Restaurar Herramienta.

La opción Restaurar todas volvería todas las herramientas a su estado original.

 La barra de estado

La barra que se encuentra al pie del espacio de trabajo se llama Barra de Estado.

Como podrás observar, a la izquierda del todo encontraremos un porcentaje, este número es el zoom aplicado a la imagen abierta.

Recuerda que el zoom no afecta al tamaño de la imagen, sino a la vista. Aunque reduzcamos o ampliemos el zoom para ver con mayor claridad la imagen, las dimensiones de ésta siguen siendo las mismas.

Unidad 16. Conociendo Photoshop (XIII)

16.6. La ventana Navegador

Para hacer zoom, también es posible, y más cómodo, utilizar la ventana Navegador. En principio, la encontrarás minimizada a la derecha del área de trabajo, haz clic sobre Navegador y se mostrará una miniatura de la imagen con la que estamos trabajando.

Si no se encontrase visible puedes activarla desde el menú Ventana → Navegador en la barra de menú.

El navegador, como ya hemos dicho, muestra una miniatura de la imagen activa. Permite modificar la vista de la imagen acercándola y alejándola mediante este control: .

Observa que si se mueve el control hacia la derecha el zoom aumenta, haciendo que la imagen se vea más grande (o desde más cerca). Si, por el contrario, desplazamos el marcador hacia la izquierda, veremos la imagen cada vez más pequeña (o desde más lejos), porque el zoom disminuye.

Fíjate que en la miniatura aparece un recuadro con el borde rojo , este recuadro te ayudará a navegar por la imagen cuando el zoom sea demasiado grande y veas sólo una parte de la imagen. Haciendo clic sobre la miniatura y arrastrándola puedes desplazar el recuadro y mostrar en la ventana el área contenida por éste.

Unidad 16. Conociendo Photoshop (XIV)

16.7. La ventana Información

Otra ventana que nos será de mucha ayuda es la de Información.

Puedes acceder a ella haciendo clic en el panel de la derecha sobre su nombre (junto a la de Navegador), desde el menú Ventana → Información o pulsando la tecla F8.

En ella encontrarás información del color (en RGB y CMYK) sobre el que está situado el puntero, además de las coordenadas de su posición.

La ayuda más útil que nos proporcionará será aquella relativa a la herramienta seleccionada y las funcionalidades adicionales que puedes conseguir mediante la combinación del teclado y el ratón.

Por ejemplo, si seleccionamos la herramienta Pincel podremos leer esto en la ventana Información:

Si mantenemos pulsada la tecla Shift verás como el mensaje de la barra de estado cambia para mostrar lo siguiente:

En combinación con la herramienta Pincel, la tecla Shift actúa de forma que podemos pintar líneas rectas con un simple clic.

Iremos viendo las diferentes opciones a medida que vayamos aprendiendo más sobre las herramientas.

Unidad 16. Conociendo Photoshop (XV)

16.8. La ventana Historia

Otra ventana que utilizaremos será la ventana Historia, accesible desde el menú Ventana → Historia.

Esta ventana consta de dos pestañas. La primera, Historia, muestra por orden cronológico las acciones realizadas sobre una imagen, donde las posiciones al pie de la lista son más recientes que las situadas al principio.

El control de desplazamiento indica la última acción visible realizada. Puedes deshacer un número indefinido de acciones desplazando el control o haciendo clic sobre la última acción que quieras que permanezca activa.

En Photoshop el comando Edición → Deshacer (Ctrl+Z) actúa de forma diferente que en otros programas. Mediante este comando únicamente puedes deshacer la última acción realizada. Si lo que quieres es deshacer varios cambios deberás utilizar la orden Edición → Paso Atrás (Ctrl+Alt+Z) y ejecutar el comando hasta haber deshecho las acciones deseadas.

Insistimos en que Photoshop es distinto a la mayoría de programas en esto: Mientras que en otros programas podemos "ir hacia atrás" pulsando Ctrl + Z repetidamente, en Photoshop, la segunda vez que deshagamos, desharemos el deshacer, es decir, volveremos a tener la imagen como antes de deshacer la primera vez. Por eso tenemos la opción Paso atrás.

Observa que el comando Paso Atrás actúa de la misma forma que si deshiciésemos acciones desde la ventana de Historia, por lo que a veces es recomendable usar la ventana para tener una vista más completa de las acciones realizadas.

El comando Edición → Paso Adelante actúa de forma contraria a Paso Atrás, rehaciendo una a una las acciones guardadas en el historial.

Un uso útil de esta herramienta es el siguiente: Si deshacemos muchas acciones con Paso atrás, pero queremos rehacer la última, pulsamos Paso adelante. Si en vez de eso empleamosDeshacer, deshacemos todos los Pasos atrás.

En la ventana Historia podemos encontrar tres botones. El botón eliminar borrará del historial todas las acciones comprendidas entre la acción seleccionada y la última realizada, dejando la imagen y el historial en la forma en la que se encontraban justo antes de la acción seleccionada.

El botón Crear instantánea nueva es muy útil, pues guarda una instantánea del estado de la imagen en un punto determinado, permitiendo volver a ella en cualquier momento, incluso habiendo realizado diferentes acciones después.

También encontramos el botón Crear un documento nuevo desde el estado actual que genera un nuevo archivo con el estado en el que se encuentre la imagen, así podrás seguir manipulándola manteniendo una copia de la imagen intacta en segundo plano.

En esta misma ventana encontramos también la pestaña Acciones, que ofrece la posibilidad de lanzar un conjunto de acciones mecanizadas predefinidas con anterioridad. En principio, el conjunto de acciones disponibles son las predeterminadas por Photoshop, aunque existe la posibilidad de crear acciones propias mediante el botón de Grabar Acción de la ventana.

Unidad 17. Empezando a retocar (I)

Photoshop permite modificar las dimensiones de una imagen de una forma muy amplia y en varios sentidos. Podemos cambiar las dimensiones sin modificar la imagen o también modificar el contenido a la vez que cambiamos las dimensiones. Sin duda estas herramientas son básicas para cualquier fotógrafo, si queremos colocar una imagen en una página web o cualquier publicación deberemos cambiar el tamaño para que se ajuste al destino. Por otro lado, es muy útil poder modificar el encuadre de una foto para ajustarlo con precisión o para modificarlo radicalmente.

Si sólo queremos cambiar las dimensiones de la imagen sin afectar al contenido usaremos el comando Imagen → Tamaño de imagen

En los campos Anchura y Altura escribiremos las nuevas dimensiones de la imagen.

Lo más útil es mantener marcadas las casillas Restringir proporciones y Remuestrear la imagen para mantener la proporción y calidad de la imagen.

Si reduces la Resolución de la imagen, y la casilla Remuestrear la imagen está marcada, la imagen también se reducirá de tamaño.

Unidad 17. Empezando a retocar (II)

Si lo que queremos es cambiar la posición de la imagen tenemos el comando Imagen → Rotación de imagen, donde podemos elegir un ángulo fijo (180º, 90º AC, 90º ACD ) o arbitrario. El comando rotar 90º AC (según las agujas del reloj) se usa mucho para girar una imagen tomada con la cámara en posición horizontal.

Los términos tamaño del lienzo y tamaño de la imagen imagen suelen coincidir en la mayoría de los casos, pero no son sinónimos. En una imagen captada por una cámara el lienzo y la imagen son de las mismas dimensiones, pero si giramos la imagen, por ejemplo 10º el lienzo aumentará de tamaño y tendrá forma rectangular con la base horizontal, mientras que la imagen habrá girado 10º, el espacio sobrante se rellena de color de fondo. Al lienzo también se le conoce como Canvas.

Si quieres ver cómo eliminar la parte negra del color de fondo visita este tema básico donde explicamos cómo conseguir el formato que vimos en la unidad 5.

También podemos Voltear lienzo horizontal para obtener una imagen que "mire" hacia la derecha en lugar de hacia la izquierda o viceversa. Voltear lienzo vertical pone la imagen "cabeza abajo".

Unidad 17. Empezando a retocar (III)

La herramienta Recortar se usa para cambiar las dimensiones y el contenido de una imagen, es decir, modificar el encuadre. Sirve para seleccionar la parte de la imagen que queremos conservar y desechar el resto. Su funcionamiento es el siguiente:

1. Selecciona la herramienta Recortar en el panel de herramientas.

2. Selecciona mediante el puntero del ratón el área de la imagen que quieras que permanezca.

3. Puedes modificar el alto y el ancho de la selección sirviéndote de las guías de tamaño . También puedes desplazarla haciendo clic sobre ella y arrastrándola a la posición correcta. Incluso puedes girar la selección colocando el puntero en una esquina

para que se convierta a esta forma , y en ese momento puedes hacer clic y arrastrar para girar la selección.

4. Cuando tengas el área deseada encuadrada en el rectángulo pulsa la tecla Intro para terminar la selección, a continuación haz doble clic sobre el área seleccionada o pulsa el

icono en laBarra de opciones, para completar el recorte.

Una vez aceptado el recorte, la parte sobrante se desprecia y la imagen toma el tamaño de la selección del recorte.

Mantener la proporción.

Por defecto, podemos recortar la zona que queramos, sin mantener las proporciones (ratio de aspecto) de la imagen original. Si queremos que el recorte mantenga el tamaño y proporciones de la imagen original debemos hacer clic en el botón Dimensiones, en ese momento aparecerán los valores de Anchura y Altura originales que dejaremos sin modificar.

Cambiar el ratio de aspecto.

Para pasar de una imagen en horizontal a una imagen vertical basta hacer clic en el botón Dimensiones, y luego en el icono intercambiar altura y anchura.

Si queremos cambiar una imagen de ratio de aspecto 4:3 a 3:2 simplemente pulsamos el botón Borrar y escribimos unos valores que mantengan esa proporción por ejemplo, 3000 en Anchura y 2000 en Altura, y realizamos la selección de la zona a recortar.

Existe otro modo de realizar recortes con selecciones muy sencillo. Una vez tengas la selección que quieras transformar en recorte sólo tienes que hacer clic en Imagen → Recortar y la imagen se recortará tomando las dimensiones del área seleccionada.

Si la selección no fuese rectangular se tomarían los bordes como límites para el recorte.

Unidad 17. Empezando a retocar (IV)

Otro modo de editar el tamaño del lienzo de la imagen es usando el comando Imagen → Tamaño de lienzo.

Desde aquí puedes modificar la altura y anchura del lienzo y escoger dónde anclar la imagen existente, para que en caso de recorte se mantenga en el centro o en alguna de las esquinas.

Si el tamaño final es mayor al original, podrás elegir el color del sobrante desde el menú que se encuentra al pie:

Unidad 17. Empezando a retocar (V)

17.1. Escalar según el contenido

Photoshop nos ofrece una herramienta que consigue redimensionar una imagen de forma inteligente, permitiéndonos proteger partes de la imagen, para que no cambie. Por ejemplo, observa la siguiente imagen:

Vamos a reducir el ancho de la imagen. Observa la diferencia de simplemente cambiar su ancho (imagen de la izquierda) a hacerlo con el escalado según el contenido (imagen de la derecha). Observa que los flamencos se deforman en la primera, mientras que en la segunda, solo se juntan.

Podemos acceder a esta herramienta desde el menú Edición → Escala según el contenido.

Si no tenemos nada seleccionado, el escalado afectará a toda la imagen.

La forma de utilizarla es la habitual con las herramientas de transformación: el área a escalar mostrará los controles de transformación que nos permitirán encoger o estirar la imagen. Si lo que queremos es agrandarla, debemos agrandar primero el lienzo.

Unidad 17. Empezando a retocar (VI)

Proteger el contenido.

La principal ventaja de esta herramienta es que podemos proteger las zonas que no queremos que sean deformadas por el escalado. Para esto, recurrimos a las opciones de la herramienta:

En Proteger podemos escoger un canal, es decir, una selección guardada. Por lo tanto, antes de usar la herramienta de Escala según el contenido, seleccionamos las zonas que queramos proteger, y guardamos la selección usando el menú Selección → Guardar selección. Una vez guardada, podremos seleccionarla en el desplegable.

La opción Proteger tonos de piel, detecta automáticamente las zonas con tonos de piel humana, y evita que sean deformadas.

Unidad 17. Empezando a retocar (VII)

17.2. Grietas, rascaduras e imperfecciones

El Pincel corrector es una herramienta muy buena que te permitirá corregir imperfecciones de la imagen como motas de polvo, rascaduras, grietas, etc. y sobre todo corregir imperfecciones de la piel: pecas, granos...

Su funcionamiento es idéntico a la herramienta Tampón de Clonar, sólo que además de imitar el color de muestra, copia y difumina los colores en intensidades tomando como referencia la textura, iluminación y sombreado de la muestra. Esto hace que el resultado quede mucho más natural.

Su uso es bastante sencillo, y con él lograremos buenos resultados. Veamos los pasos a seguir para usarlo:

1. Selecciona la herramienta Pincel corrector.

2. Asegúrate que está marcada la opción Origen: Muestreado.

3. Sitúate sobre la zona a corregir, y amplia el zoom para que sea más cómodo trabajar.

4. Con la tecla Alt pulsada, selecciona el origen de la muestra. Busca la zona sin imperfecciones lo más parecida posible a la textura, tono e iluminación de la zona a corregir.

5. Escoge un tamaño de pincel igual o inferior al tamaño de la imperfección a corregir. La idea es alterar el menor área posible.

6. Comienza desde el centro de la imperfección, y ve ampliando la zona con movimientos circulares hasta cubrirla toda.

Los filtros del submenú Ruido también te pueden ayudar a eliminar de la imagen granulados, polvo o rascaduras:

Además de poder añadirle imperfecciones a tus imágenes para darles un aspecto más envejecido.

A diferencia del Pincel corrector, para la herramienta Pincel corrector puntual no es necesario proporcionar un punto de muestra.

El Pincel corrector puntual reconstruye la pintura tomando como referencia los píxeles de pintura que rodean el área a tratar, de aquí que esta herramienta, a pesar de ser muy parecida a la anterior, sólo pueda utilizarse para pequeños puntos, pecas o marcas pequeñas.

Unidad 17. Empezando a retocar (VIII)

17.3. Ojos rojos

Los ojos rojos se producen porque la luz del flash entra perpendicularmente en el globo ocular a través de la retina dilatada e ilumina el fondo de ojo que tiene muchos vasos sanguíneos y por eso es de color rojo. Por la noche habitualmente no vemos los ojos rojos porque la luz ambiente no incide directamente en el ojo. Por el día no se producen ojos rojos porque hay mucha luz y la pupila está contraída y por lo tanto tiene un diámetro pequeño y la luz apenas puede salir del ojo.

La herramienta Pincel de ojos rojos tiene la función de pintar sobre un color para transformarlo en otro a nuestra elección.

Su uso es muy sencillo, sólo tendrás que seleccionar la herramienta y hacer clic sobre cada uno de los ojos que quieras modificar.

Si el resultado que obtienes no te parece del todo natural puedes modificar las opciones que se presentan en la barra de opciones de herramientas:

En la opción Tamaño de la pupila deberemos indicar el porcentaje que está ocupando la pupila en el ojo, la parte central que se muestra rojo cuando en condiciones normales la vemos de color negro.

En la opción Cantidad de oscurecimiento podremos establecer un valor para configurar el grado de color que se aplicará sobre el ojo.

El resto del funcionamiento lo dejaremos en mano de Photoshop y tendremos nuestras fotografías arregladas con un par de clics:

La única desventaja de esta herramienta es que pintará los ojos de un color oscuro, negro casi siempre. Aunque ya comentamos que es la parte negra de la pupila la que se ve roja.

Para poder dar un toque de color diferente (verde, azul...) podemos recurrir a la herramienta de Sustitución de color.

Para eliminar los ojos rojos de una fotografía sólo hemos de seguir los siguientes pasos:

1. Selecciona la herramienta Sustitución de color en el panel de herramientas.

2. Selecciona un diámetro de pincel un poco más pequeño que el área a modificar.

3. Configura las opciones de la siguiente manera:

o Modo: Color

o Muestras: Una vez

o Límites: No contiguo

o Tolerancia: 30

o Suavizado: Activado

4. Selecciona el color con el que quieres sustituir el existente en la imagen.

5. Ahora haz clic sobre una zona roja del ojo y manteniendo el botón pulsado arrastra el Unidad 17. Empezando a retocar (IX)

6. 17.4. Aclarar, oscurecer y mejorar el contraste

7.

8. La herramienta Niveles es una de las más usadas de Photoshop porque se puede usar para varios fines de forma muy sencilla.

9. Primero vamos a ver cómo usarla de una forma completa para oscurecer una imagen y modificar los tonos de la misma.

10. Luego veremos cómo aclarar una fotografía muy oscura y por último veremos cómo aumentar el contraste.

11.  Oscurecer una imagen y modificar los tonos de la misma.

12. La siguiente fotografía se tomó a plena luz del sol y los tonos aparecen apagados y demasiado claros.

13. Photoshop nos permite ajustar correctamente los niveles de saturación de la imagen y así definir iluminaciones, sombras y medios tonos de una forma más correcta.

14. Veamos los pasos que tenemos que seguir para arreglar este tipo de fotografías.

15. Haz clic en el menú Imagen → Ajustes → Niveles, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:

16.

17. Ajusta los reguladores negro y blanco a los límites del histograma:

18.

19. Con este paso acotamos el negro más oscuro y el blanco más claro de la imagen.

20. Ahora con la ayuda de los cuentagotas seleccionaremos el negro más oscuro

en la imagen haciendo clic sobre el icono y luego sobre el color en la imagen. Haremos

lo mismo para el blanco más claro y para el gris o color más intermedio .Observa como la fotografía cambia para tomar una saturación más natural.

21. El histograma ha cambiado desde que abrimos el cuadro de diálogo:

22.

23. Ahora pulsa el botón OK y la imagen se verá afectada por los cambios realizados.

24.

ratón para cambiar de color las zonas afectadas.

Unidad 17. Empezando a retocar (X)

 Aclarar una fotografía muy oscura.

En la unidad 1 habíamos visto que Photoshop puede aclarar una fotografía que había salido muy oscura y parecía irrecuperable. Ahora vamos a ver cómo hacerlo.

En la siguiente imagen vemos la foto original bastante oscura.

Al ver su histograma observamos que está muy desplazado a la izquierda. Para equilibrar el histograma y aclarar la imagen debemos expandir la zona derecha en la que se concentran los tonos negros. Para ello, desde el cuadro de diálogo Niveles desplazamos el regulador de la derecha (que está en el valor 255) hasta el valor 84.

Con esta simple acción obtenemos la siguiente imagen aclarada.

Para encontrar el valor adecuado debemos ir observando el efecto que se produce al ir desplazando el regulador, para ello hay que tener marcada la casilla Previsualizar.

Si observamos el histograma de esta imagen vemos como la zona oscura que antes estaba muy concentrada en el extremo izquierdo se ha expandido hasta ocupar la mitad izquierda del histograma. Es decir, los tonos negros fuertes se han convertido en tonos negros menos fuertes con un rango más amplio.

Esta forma de aclarar toda la imagen por igual tiene el inconveniente que las zonas claras quedan demasiado aclaradas. Más adelante veremos cómo solucionarlo con el uso de las capas de ajuste.

Unidad 17. Empezando a retocar (XI)

 Aumentar el contraste de una imagen.

Un buen contraste es una característica imprescindible en una buena imagen. Una foto sin el contraste adecuado dificilmente llegará a ser calificada como buena. Por este motivo vamos a exponer con detalle este aspecto del tratamiento de imagen. Además tenemos la suerte de disponer en Photoshop de unas herramientas estupendas para mejorar el contraste.

La primera de esas herramientas se llama Niveles, y se puede acceder a ella desde el menú Imagen → Ajustes → Niveles,

Lo primero que debemos hacer es observar el histograma. El histograma dice mucho de una imagen, revela su estructura, es como el "alma" de la imagen.

Si el histograma está desplazado hacia la izquierda o derecha, la imagen no está equilibrada y tendremos más margen para mejorar el contraste. Si el histograma es equilibrado en forma de colina y los extremos llegan a los valores máximos (0 y 255) no podremos hacer mucho para mejorar el contraste por que ya será bueno.

Si pulsamos Alt mientras arrastramos los reguladores vemos sobre qué zonas estamos llegando al límite o umbral a partir del cual se recortarán los niveles. No conviene forzar esas zonas porque estaremos perdiendo niveles de blanco o de negro, según qué regulador estemos moviendo.

La siguiente imagen de un paisaje no es demasiado clara, ni demasiado oscura, podríamos decir que es una foto correcta.

Unidad 17. Empezando a retocar (XII)

Al observar su histograma se comprueba que es un histograma bastante equilibrado.

Sin embargo Photoshop permite mejorar la imagen aumentando el contraste de una forma muy sencilla.

En el histograma se ve que hay un hueco en la zona de la izquierda, es decir, la imagen carece de tonos muy negros. Podemos aprovechar este hecho para desplazar hacia esa zona los tonos más negros de la imagen, dejando los tonos medios y claros apenas sin modificar.

Para hacerlo basta con desplazar el regulador de la izquierda hasta la posción 32, como se ve en la siguiente imagen.

Con esto conseguimos aumentar el contraste, como se puede ver al hacer clic sobre la imagen original.

Si observamos el histograma de la imagen final vemos como ha desaparecido el hueco de la izquierda y ha sido ocupado por los tonos más oscuros de la imagen original. Así se consigue que los tonos negros se refuerzen aumentando el contraste general de la imagen.

En la siguiente imagen puedes ver el resultado obtenido. Para comprobar la mejora lograda respecto a la imagen original haz clic en la imagen..

Pág. 17.12

Unidad 17. Empezando a retocar (XIII)

Aunque cada imagen tiene una forma concreta de mejorar el contraste según su histograma podemos decir que, de forma general, para mejorar el contraste podemos mover los reguladores deblancos y negros hacia el centro hasta que aparezcan los umbrales, y luego mover el regulador central hacia izquierda o derecha para resaltar el contraste de las zonas claras u oscuras según interese para cada foto.

Después de ajustar una imagen con Niveles pueden quedar zonas con sombras o muy iluminadas, para corregirlo es interesante la herramienta Sombras/Iluminaciones.

Esta técnica de aumentar el contraste mediante la herramienta Niveles es muy recomendable y si la aplicamos a nuestras fotos es muy probable que la mayoría de ellas mejoren un poco. Por supuesto, cada foto es diferente y debemos estudiar su histograma para ver cómo debemos modificarlo con el objetivo de lograr un histograma más equilibrado.

También podemos hacer uso de las herramientas de Exposición en el Panel de herramientas:

La herramienta Sobreexponer aclara una zona de la imagen, mientras que la

herramienta Subexponer la oscurece.

Por ejemplo, cuando hay que sobreexponer una pequeña zona de la imagen, como en la imagen siguiente en los ojos del chimpance, esta herramienta es la más adecuada.

La herramienta Esponja te permite saturar o desaturar la imagen según escojas en la barra de Opciones de herramientas.

Estas herramientas, como ves, se utilizan para modificar pequeñas zonas de la imagen. Si deseas cambiar la imagen completa es recomendable el uso del comando Niveles o Niveles automáticos (en el mismo menú) que realiza la misma acción pero ajustándose automáticamente.

Unidad 17. Empezando a retocar (XIV)

Otra forma de aclarar una fotografía es aprovechando el modo de fusión de las capas. Los pasos son los siguientes:

1. Creamos una nueva capa vacía encima de la imagen.

2. La rellenamos de color blanco con el bote de pintura.

3. En el modo de fusión, seleccionamos Luz suave.

4. Verás que con esto ya se ilumina la imagen. Para ajustar esta iluminación, podemos jugar con la opacidad de la capa. E incluso si necesitamos más iluminación, podemos duplicar la capa de luz suave.

Una de las ventajas de este sistema, es que, por ejemplo, podemos iluminar solo algunas partes de la imagen, borrando parte de la capa de luz suave, usando una máscara de opacidad, o pintando con un pincel blanco solo las zonas a iluminar.

Unidad 17. Empezando a retocar (XV)

17.5. Enfoque de una fotografía

Una de las mejores formas de enfocar una imagen es usar una Máscara de enfoque.

Para ello haz clic en Filtro → Enfocar → Máscara de enfoque y te aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:

Para enfocar una imagen a través de la máscara de enfoque sigue los siguientes pasos:

1. Arrastra el control de Cantidad hasta un valor comprendido entre el 100% y el 200%. Esto aumentará el contraste de los bordes.

2. Ajusta el radio a 5 ó 10 para aumentar la anchura del borde creado al enfocar.

3. Y arrastra el control de Umbral a un valor comprendido entre 5 y 20 para determinar cuántos píxeles cercanos al borde se verán afectados por el enfoque.

4. Una vez hayas encontrado una combinación satisfactoria haz clic en OK y los cambios se aceptarán.

Si activamos la casilla Previsualizar, los cambios en las opciones de enfoque se irán mostrando sobre el lienzo.

Para ver un ejemplo usando la máscara de enfoque puedes visitar este tema básico .

Una forma más avanzada de usar la máscara de enfoque, pero que suele dar mejor resultado, es aplicarla a la capa de luminosidad del modo de color Lab.

Para hacerlo seguimos estos pasos:

1. Cambiamos el modo de color de la imagen a Color lab (menú Imagen → Modo → Color lab).

2. Accedemos a la ventana Canales, que normalmente estará junto a la ventana Capas, y seleccionamos solo el canal Luminosidad.

3. Sobre el canal Luminosidad, aplicamos la máscara de enfoque.

4. Cuando lo tengamos listo, en el panel Canales, seleccionamos de nuevo Lab.

5. Ahora, ya podemos volver la imagen al modo de color RGB (menú Imagen → Modo → Color RGB).

Otros métodos de enfoque son los que podemos encontrar en el submenú Enfocar en Filtro:

Úsalos tantas veces como veas necesario para conseguir enfoques cada vez más exagerados.

También una opción a considerar son las herramientas de enfoque en el panel de herramientas:

Puedes servirte de ellas para enfocar o desenfocar áreas de la imagen a tu gusto.

Una técnica muy usada es duplicar la capa de la imagen, y aplicar las correcciones de enfoque sobre la nueva capa. Esto nos permite jugar con los valores de opacidad de la capa para obtener mejores resultados. O podemos eliminar zonas de la capa que no queremos alterar.

Unidad 17. Empezando a retocar (XVI)

17.6. Blanco y negro

Desde la versión anterior, Photoshop añade una nueva característica mejorada: la conversión a Blanco y negro.

Esta herramienta la encontraremos bajo el menú Imagen → Ajustes:

Se abrirá el siguiente cuadro de diálogo:

Gracias a esta herramienta podremos mejorar el modo en que nuestras imágenes son convertidas a escala de grises.

El modo Automático deja que Photoshop evalúe la imagen y decida cómo se realizará la conversión.

Aunque si queremos un resultado personalizado podemos modificar la cantidad de oscurecimiento de las gamas de color simplemente desplazando la tiza por el deslizador en cada una de las gamas: Rojos, Amarillos, Verdes, etc.

También nos será posible colorear la imagen una vez transformada a Blanco y negro marcando la opción Matiz. Allí seleccionaremos el color que queremos utilizar como filtro en la imagen en el deslizador Tono y el grado de Saturación que tomará.

Unidad 18. Herramientas de dibujo (I)

18.1. Grupo Pinceles

En el panel de herramientas podemos encontrar el icono Pincel, si hacemos clic derecho sobre él, se desplegará una lista mostrando el grupo formado por la herramienta Pincel, laherramienta Lápiz y la herramienta Sustitución de color, las dos primeras con características parecidas, pero con algunas diferencias.

El Lápiz y el Pincel te permiten pintar con el color frontal actual, aunque por defecto la herramienta Pincel crea trazos mucho más suaves mientras que los bordes del lápiz son más irregulares.

Utilizaremos la herramienta Sustitución de color para sustituir colores de una imagen por otros.

La herramienta Pincel Mezclador es nueva en Photoshop CS5. Sirve para dar un efecto artístico a la composición, simulando el mismo efecto que pasar un pincel por un cuadro con pintura fresca.

A continuación veremos las características propias de cada una de ellas.

Unidad 18. Herramientas de dibujo (II)

18.2. La herramienta Pincel

Una de las diferencias respecto al Lápiz es la posibilidad de convertir esta herramienta

en aerógrafo, para ello sólo tenemos que pulsar el botón en la barra de Opciones de 

Herramientas. Este botón tiene dos estados, pulsado (el aerógrafo está activado) e

inactivo (el pincel actuará normalmente).

Esta opción es útil cuando queremos que la herramienta pinte conforme a la presión ejercida por el pincel. Así, si mantenemos el botón del ratón pulsado durante un tiempo se irá añadiendo más pintura a la imagen, mientras que si el aerógrafo se encuentra desactivado, por mucho que mantengamos la presión, la cantidad de pintura en un punto será siempre la misma.

Además de esta posibilidad, existe otra opción única del Pincel: el Flujo .

El flujo establece la velocidad con la que la herramienta Pincel aplica la pintura, por lo que cuanto menor sea el porcentaje que aplicamos, más suave será el resultado.

Podemos encontrar el calibrador de flujo en la barra de Opciones.

Unidad 18. Herramientas de dibujo (III)

18.3. La herramienta Lápiz

Como ya hemos dicho, el Lápiz, al pertenecer al mismo grupo, comparte casi todas sus opciones con el Pincel, sólo veremos la única opción propia de esta herramienta: el Borrado automático

.

Esta opción, como prácticamente todas, también se encuentra en la barra de Opciones de Herramientas, y se comporta del siguiente modo:

Si el primer píxel en el que hiciste clic es del color frontal, el lápiz pintará con el color de fondo borrando el color frontal.

Si el primer píxel en el que hiciste clic es de otro color, el lápiz usa el color frontal para pintar.

Veamos un ejemplo de cómo funcionaría esta opción:

Unidad 18. Herramientas de dibujo (IV)

18.4. Opciones del Pincel y el Lápiz

Ahora que hemos visto las características propias de cada una de estas herramientas, vamos a ver las opciones que tienen en común.

La Opacidad es una opción que encontrarás a menudo mientras trabajas con Photoshop. Se trata de un porcentaje (igual que el Flujo), y de el depende la transparencia del trazo dibujado. Al 100%, la pintura es completamente opaca, mientras que al mínimo (el 1%) es imperceptible.

Los siguientes ejemplos, tienen opacidades al 10%, 60% y 100% respectivamente.

Observa la imagen central. Si dos trazos distintos se superponen, su opacidad se suma, haciéndolo menos transparente que el resto. Esto no ocurre si superponemos partes del mismo trazado. Entendemos como un trazado lo que pintamos desde que pulsamos el ratón, hasta que lo soltamos.

Una de las características más complejas de Photoshop es el Modo de Fusión. Dependiendo del modo en el que se utilice la herramienta pintará de una forma u otra. Veremos ahora los modos más importantes.

Normal, el modo por defecto, el pincel actuará como esperas, pintando con el color frontal por donde pasa el trazo.

Detrás, el pincel pinta con el color frontal únicamente en las partes que sean transparentes. Si intentas pintar en un área ya coloreada el pincel no pintará nada.

Borrar, elimina el color por donde pasa el trazo dejando esa zona transparente. Este modo actúa de forma similar a la herramienta Borrador, que veremos más adelante.

Oscurecer, el color resultante del trazo es evaluado por Photoshop, sólo pintará si éste es más oscuro que el color existente en la imagen.

Aclarar, actúa de forma contraria, el trazo se muestra únicamente si el color resultante es más claro que el existente en la imagen.

El resto de los modos exigen un conocimiento de conceptos más avanzados como son los canales RGB. Éstos serán tratados más adelante en el curso. Aunque si quieres aprender más sobre las opciones de fusión consulta la ayuda de Photoshop y realiza una búsqueda por "Seleccionar modo de fusión".

Unidad 18. Herramientas de dibujo (V)

18.5. El concepto de Pincel

Podemos hablar del concepto pincel como la forma de pintar que tienen las herramientas de pintura. No hemos de confundir el concepto de pincel (o punta de pincel) con la herramienta Pincel.

Las herramientas Pincel y Lápiz permiten la personalización de la forma en la que pintamos, pudiendo crear un trazo más grueso, con menos dureza u otros aspectos que veremos a continuación.

Existen dos formas de acceder a las propiedades del pincel, y en ambas debes tener seleccionada la herramienta Pincel o Lápiz. Entonces, haremos clic sobre el desplegable en la barra deOpciones 

de Herramientas .

Otra forma, más rápida, de acceder a esta ventana es hacer clic derecho sobre la imagen cuando una de estas herramientas se encuentre seleccionada.

Desde la primera opción, Tamaño, podremos escoger el tamaño del pincel, para ello hemos de desplazar el control hacia derecha o izquierda hasta alcanzar el tamaño deseado, o introducir su tamaño en píxeles directamente sobre la caja de texto.

También es posible configurar la Dureza del pincel, al igual que la anterior, seleccionaremos mediante el control de desplazamiento una dureza entre los valores 0% y 100%, siendo el primero el pincel más blando y el segundo el más duro.

Cuanta más dureza tenga un pincel, menos suaves serás sus trazos.

Desde esta ventana es posible escoger, también, entre una variedad enorme de pinceles preestablecidos, sólo deberás escoger el que más se ajuste a tus necesidades y hacer clic sobre él para seleccionarlo. Para algunas puntas de pincel están deshabilitadas algunas de las opciones de edición, siendo posible, por ejemplo, poder cambiar su tamaño pero no su dureza.

Aunque en principio sólo se muestren estos pinceles, hemos de saber que existen bastantes más

que podemos cargar si hacemos clic en este icono .

Se desplegará la siguiente lista:

Como puedes observar, existen muchas variedades entre las que elegir. Para cargar, por ejemplo, los pinceles de efectos especiales haz clic sobre ellos. El sistema se asegurará de que quieras hacerlo, porque para cargar unos pinceles es frecuente descargar primero los anteriores.

Haz clic en OK y la lista de pinceles cambiará para mostrar los nuevos.

Si seleccionas la opción Añadir los pinceles nuevos se añadirán al listado existente en el momento.

Si en algún momento quieres cargar los pinceles por defecto, haz clic sobre Restaurar pinceles y estos sustituirán a las muestras que tengas cargadas.

Puedes elegir la forma en la que las puntas de los pinceles son mostradas, para ello escoge una de las siguientes vistas y la lista de pinceles se actualizará mostrándose como escogiste.

Si en algún momento quieres guardar una determinada configuración de pincel para acceder a ella más rápidamente, pulsa el botón Nuevo y se abrirá un cuadro de diálogo donde deberás introducir el nombre con el que deseas guardar el pincel.

Unidad 18. Herramientas de dibujo (VI)

 La Herramienta Pluma.

Photoshop no está diseñado para realizar dibujos vectoriales, se trata sobre todo de un programa de tratamiento de imagen de mapa de bits. El dibujo vectorial consiste en crear objetos basados en vectores con una estructura geométrica. Mientras que los mapas de bits son simplemente puntos de color colocados uno al lado del otro sin ninguna relación lógica.

En dibujo vectorial un círculo es un objeto con un centro y un radio, mientras que en mapa de bits un círculo son unos puntos con forma de círculo. En vectorial podemos modificar los objetos sin perdida de resolución, podemos hacerlos muy pequeños y luego muy grandes sin ninguna pérdida. Sin embargo en mapa de bits, si hacemos un objeto más pequeño ya no podremos restituirlo al tamaño anterior.

Las imágenes fotográficas son mapas de bits.

Aunque Photoshop no está diseñado principalmente para dibujos vectoriales no quiere decir que no pueda trabajar con ellos. También tiene la herramienta Pluma para hacer una pequeña incursión en el campo del dibujo vectorial.

Pero si lo que buscas es crear gráficos y dibujos, lo apropiado es usar un programa de dibujo vectorial, como Illustrator o CorelDRAW.

Unidad 18. Herramientas de dibujo (VII)

18.6. El Tampón de clonar

El Tampón de Clonar es una herramienta muy útil en el retoque fotográfico, esta herramienta hace una copia exacta de una zona de la imagen y te permite trasladarla a otra zona del lienzo.

Su uso es relativamente sencillo, por lo que veremos su explicación mediante el Ejercicio Uso del Tampón Clonar.

Observa que tanto el Tampón de Motivo como el de Clonar te permiten la selección de diferentes puntas de pincel para adecuar la salida del trazo.

Las combinaciones de teclado y las opciones de herramienta para ambas herramientas son similares a las vistas para el Pincel o el Lápiz.

Deberíamos incluir en esta sección las herramientas de Degradado y Bote de pintura.

Pues actúan, también, añadiendo pintura, aunque en cantidades más grandes, sobre el lienzo.

Unidad 18. Herramientas de dibujo (VIII)

18.7. La herramienta Degradado

Con esta herramienta serás capaz de crear degradados sobre el lienzo.

Un degradado, o gradiente, es una sucesión gradual entre dos o más colores. En un punto determinado, llamado parada, el color se presenta en su tono puro. Y desde ahí, se va fusionando con el siguiente color, reduciendo la aparición del primer color en la mezcla, y aumentando la del segundo, hasta llegar a la parada del segundo color, donde este se muestra en estado puro. Y así sucesivamente con cada color.

Su uso es muy sencillo:

1. Selecciona la herramienta Degradado en el Panel de Herramientas.

2. Selecciona el color de Fondo y Frontal que prefieras en el panel de herramientas. Estos dos colores serán los que formarán parte de la transición del degradado.

3. Haz clic donde quieres que comience el degradado.

4. Arrastra el ratón hasta el lugar donde quieras que termine y suelta el botón del ratón.

Recuerda que si mantienes pulsada la tecla Shift podrás hacer degradados en línea recta o en 45º.

Las opciones de esta herramienta son relativamente sencillas:

El modo normal del degradado es que empiece con el color frontal para acabar con el color de fondo. Si activamos la casilla Invertir cambiaremos este orden provocando que el degradado se muestre en sentido contrario.

La opción Tramado, marcada por defecto, realiza transiciones más suaves. Si desactivamos la casilla podemos ver como la gama de colores en el degradado cambia más bruscamente.

Desde el menú de modos podremos seleccionar el tipo de degradado que queremos aplicar. Por defecto encontraremos marcado el Degradado lineal (que de hecho es el que más utilizaremos).

Desde el desplegable en la barra de opciones de herramientas podemos acceder a diferentes tipos de degradados prediseñados.

Haciendo clic en el icono podremos seleccionar diferentes grupos de degradados para darle mayor vistosidad a nuestros dibujos.

Para aquellos degradados que contengan transparencias será necesario que la

opción Transparencia se encuentre activada. En caso contrario, el degradado se mostrará opaco en toda su transición.

Si quieres aprender cómo crear tus propios degradados visita el tema avanzado de Degradados

Personalizados.

Unidad 18. Herramientas de dibujo (IX)

18.8. La herramienta Bote de pintura

La herramienta Bote de pintura te permite pintar de un color toda un área del lienzo.

Esta herramienta evalúa el punto donde haces clic y pinta todos los píxeles contiguos del mismo color con el color Frontal.

Ajustando la Tolerancia podrás ajustar la gama de colores sobre la que actúe. Con una tolerancia alta la herramienta coloreará también zonas de color similar al que determinaste con el clic. Una tolerancia baja sólo pintará los píxeles del color igual al escogido.

Si desactivamos la opción Contiguo , el Bote de pintura coloreará todos los píxeles que contengan ese color en cualquier lugar del lienzo.

Esta herramienta te permite pintar con un motivo en vez de con el color Frontal. Para ello haz clic sobre el desplegable Rellenar y selecciona Motivo. Ahora ya podrás seleccionar el motivo con el que quieras rellenar el área a pintar.

Unidad 18. Herramientas de dibujo (X)

18.9. Las herramientas de Borrado

Del mismo modo que existen herramientas que nos sirven para añadir pintura al lienzo, ya sea en forma de color plano, de un motivo preestablecido o incluso de una copia de una zona de la imagen, existen herramientas que nos permiten eliminarlo. Estas herramientas pertenecen al grupo de los Borradores.

18.10. La herramienta Borrador

El Borrador permite quitar la pintura de una zona determinada del lienzo y sustituirla por el color de Fondo.

Si nos fijamos, en la barra de opciones encontramos prácticamente todas las opciones ya conocidas. Esto es porque podemos utilizar el borrador como si de un pincel se tratase, configurando sudureza, opacidad o flujo hasta adaptarse a nuestras necesidades.

Es por esta razón por lo que puedes seleccionar el modo de borrado. Despliega la lista desplegable de Modo en la barra de opciones de herramientas.

Puedes escoger entre que la punta del borrador actúe como un pincel, un lápiz o simplemente que adopte la forma de un cuadrado, eliminando completamente el contenido del área del cuadrado.

Opacidades bajas dejarán el elemento borrado semitransparente. Esto es útil en casos puntuales, pero si queremos hacer semitransparente toda una imagen, veremos más adelante que es mejor reducir la opacidad de la capa.

Destacaremos la opción Borrar a historia:

Esta opción resulta de gran ayuda, pues su función es la de restaurar al estado original de la imagen las zonas afectadas por el trazo del borrador.

Este efecto se puede conseguir de modo idéntico utilizando la herramienta Pincel de historia , la cual actúa también de este modo.

Otra forma de activar el borrador a historia es mantener la tecla Alt pulsada mientras se utiliza el Borrador. Esto causará el mismo efecto que si la casilla de Borrar a historia se hallase activada.

Por ejemplo, si estás borrando, pero borras demasiado, puedes corregirlo rápidamente con el Borrador a historia.

Unidad 18. Herramientas de dibujo (XII)

18.12. La herramienta Borrador de fondos

El Borrador de Fondos resulta de gran ayuda cuando nos es necesario extraer un objeto de una imagen.

La punta de esta herramienta tiene una forma especial. Está formada por una base redondeada

(como un pincel normal) pero añade una mirilla en forma de aspa en su centro .

Veamos cómo nos puede ayudar a sacar un elemento de una imagen.

Esto es debido a que este borrador evalúa el color que se encuentra en el aspa y lo borra si se encontrase en el resto de la punta. Consiguiendo así poder borrar un fondo manteniendo intacto el objeto que queremos extraer de la imagen. Por lo tanto, funcionará mejor cuanto mayor sea la diferencia de color entre el fondo y el elemento que queremos extraer.

Desde luego, existen muchísimas opciones para configurar esta herramienta y poder conseguir resultados más logrados. Empezaremos pues por la configuración de la punta del pincel.

Como el Borrador de fondos actúa de la misma forma que las herramientas de pintura, dispone del siguiente menú para modificar la forma en la que el trazo es aplicado:

Como puedes ver, la punta puede modificarse completamente. Deberás realizar unas cuantas pruebas hasta encontrar la combinación más adecuada, aunque las opciones más interesantes son las siguientes:

La opción Límites acepta 3 valores. Establece los límites de borrado de la herramienta. Como predeterminado encontramos Contiguo, que borra las áreas con el color muestreado por el aspa aunque sólo si se encuentran conectadas entre sí. La opción No contiguo realiza el contrario, conectadas o no, borra todas las áreas con el color de muestra dentro de la punta del pincel. La última,Hallar bordes, actúa como el primero pero preservando la nitidez de los bordes de la forma.

En cuanto a la Tolerancia, podríamos decir que fija la extensión de colores a borrar. Una mayor tolerancia permite que se borren colores parecidos al muestreado. Mientras que una tolerancia nula sólo borraría áreas con el color exacto al de muestra. Como siempre, una tolerancia demasiado alta hará que borremos el objeto que queremos extraer.

Los tres botones que se muestran son relativos al color muestreado, es decir, a cómo se tomará el muestreo para borrar el color en la imagen. Se puede definir de los siguientes modos:

La opción Continuo evalúa cada píxel de color que pasa por el aspa y actúa en consecuencia con ese color de muestra.

Si escogiésemos Una vez  , el color muestreado sería el primero sobre el que hicimos clic, y el borrador actuará con ese color como referencia.

También es posible definir un color de fondo (en el panel de herramientas) y usarlo como muestra

en el borrador activando la opción Muestra de fondos .

Si activamos la casilla Proteger color frontal , el borrador actuará normalmente, pero será incapaz de borrar áreas de color igual al color frontal activo en el panel de herramientas.

La combinación de teclado para esta herramienta es la misma que para las herramientas de pintura.

Unidad 19. Las capas (I)

Hasta ahora hemos aprendido a cambiar un poco el aspecto de las fotos, a partir de ahora explicaremos dos conceptos que nos permitirán utilizar toda la potencia de Photoshop: las capas y las selecciones. Seremos capaces de manipular completamente la imagen, hacer fotomontajes, etc. Entender bien estos conceptos nos permitirá subir el siguiente escalon en Photoshop. Comienza la diversión.

Una capa es como una lámina de acetato transparente y el programa te permite trabajar con cuantas capas necesites. Imagina, pues, un conjunto de láminas de acetato; la que se encuentre en la parte superior tapará a las otras, pero sólo en las zonas en las que tenga pintura, el resto permanecerá transparente.

Seguro que te viene a la mente la forma tradicional de hacer dibujos animados, en los que se pintaba un fondo, y los personajes se superponían sobre láminas transparentes.

Hasta ahora todo nuestro trabajo se realizaba en un mismo nivel, en una sola capa. Veremos cómo trabajar con diferentes niveles de capas y cómo sacar partido de ello.

Antes que nada, echaremos un vistazo a la ventana Capas.

19.1. La ventana Capas

Si la ventana Capas no se encontrase en el Área de ventanas podemos hacerla aparecer desde el menú Ventana → Capas o pulsando la tecla F7.

Observemos la ventana. En principio parece muy sencilla, pero es uno de los recursos más útiles con los que vamos a contar.

Antes de seguir debemos resaltar el hecho de que todas las acciones que realicemos con iconos y menús desplegables o contextuales tienen su homólogo en la barra de Menú.

Unidad 19. Las capas (II)

19.2. Crear nuevas capas

Para añadir nuevas capas (hojas de acetato) a nuestra composición haz clic en el icono de Nueva capa , verás como el programa añade una capa transparente sobre todas las que ya estaban creadas.

Por defecto, Photoshop, nombra las capas automáticamente. Si quieres darle un nombre para reconocerla más fácilmente sólo tienes que hacer doble clic sobre el nombre de la capa y escribir el nuevo nombre en su lugar.

También puedes hacer clic derecho y seleccionar la opción Propiedades de Capa, donde te aparecerá un cuadro de diálogo en el que podrás cambiar el nombre y asignarle un color a la capa para destacarla sobre las demás.

Unidad 19. Las capas (III)

19.3. Modificar capas

Una vez tengas las capas necesarias, querrás trabajar sobre ellas. Este paso es muy sencillo, basta hacer clic sobre el nombre de la que quieras modificar y la capa se sombreará.

Cuando tengamos más de una capa seleccionada (más adelante veremos cómo hacerlo) la capa activa será aquella que tenga su miniatura encerrada en un recuadro como el de la imagen.

La capa activa será la que se verá afectada por las acciones que realicemos sobre el lienzo.

Unidad 19. Las capas (IV)

19.4. Superposición de capas

Asimilando el concepto de capa como el de una lámina de acetato (lámina transparente), verás muy fácilmente el posicionamiento de las capas.

Las capas superiores tapan a las inferiores siempre y cuando la superior tenga pintura. En el caso contrario, si la capa superior tiene zonas transparentes, éstas dejarán ver las capas inferiores.

Observa el siguiente ejemplo y la diferente posición de las capas, fíjate en la manzana más clara:

Además, Photoshop te permite graduar la transparencia de las capas.

Desde la ventana de Capas puedes modificar la opacidad de la capa activa. El valor 0% significa que la capa es totalmente transparente y deja ver completamente el contenido de las capas inferiores.

En el ejemplo que estamos utilizando, si definiésemos la opacidad de la capa Árbol a un 50%, dejaría ver los pájaros que vuelan en la capa Cielo:

Unidad 19. Las capas (V)

19.5. La visibilidad de las capas

A veces, para trabajar mejor nos gustaría no ver el resto de las capas y trabajar únicamente con la activa, sin imágenes alrededor o superpuestas que nos molesten.

El icono a la izquierda de la capa nos indica si esta está visible o no.

Ocultar la capa es tan sencillo como hacer clic en el icono de visibilidad y la capa, automáticamente, se hará invisible.

Observa el siguiente ejemplo:

Ten en cuenta que una capa sin visibilidad no puede ser editada, por lo tanto no podrás utilizar ninguna de las herramientas de edición sobre una capa que no se encuentre visible.

Unidad 19. Las capas (VI)

19.6. La herramienta Mover

Las capas también pueden desplazarse y moverse para ajustar su posición en el lienzo. Para ello,

selecciona la herramienta Mover del panel de herramientas.

Haciendo clic en el lienzo y arrastrando el ratón, verás que la capa activa se desplaza:

Para desplazar otra capa, haz clic sobre ella en la ventana de Capas para activarla.

De todos modos, esta herramienta tiene una opción en la barra de Opciones de herramientas que

activa la selección automática .

Si esta opción se halla activada, podemos seleccionar una capa o un grupo (dependiendo de la opción escogida en el desplegable) con sólo hacer clic encima de un área de pintura de ésta.

En los ejemplos anteriores, si hiciésemos clic sobre la manzana resaltada con la opción activada, la capa activa pasaría a ser la capa Manzana. Si por el contrario, hacemos clic sobre el árbol, lacapa Árbol se activará.

La opción Mostrar controles transformación habilita la posibilidad de transformar la capa activa. Pero este tema será tratado más adelante.

Las combinaciones de teclado de esta herramienta son sencillas:

1. La tecla Shift limita al desplazamiento único horizontal, vertical o en 45 grados.

2. La tecla Alt te permite hacer una copia de la capa a la que haces clic y desplazarla a la vez.

3. La tecla Ctrl actúa como si la Selección automática estuviese activada.

Unidad 19. Las capas (VII)

19.7. Las capas enlazadas

Enlazar es una función que te permite mantener la posición relativa entre 2 o más capas.

Para enlazar dos capas sólo tienes que seleccionar ambas manteniendo la tecla pulsada (para crear selecciones múltiples) y pulsar el botón de Enlazar capas.

Así, si desplazamos alguna de las capas, el resto de capas enlazadas a ella se moverán al unísono.

Puedes enlazar cuantas capas quieras, sólo tendrás que crear la selección múltiple y pulsar el botón.

Este icono indica que la capa está enlazada a la capa activa del momento.

La selección múltiple de capas nos permite, además, una opción muy útil: el alineamiento.

Observa la barra de opciones de la herramienta Mover  :

Estos botones permiten alinear o distribuir igualmente las capas en el lienzo.

Su uso es muy sencillo y puedes verlo en el Ejercicio de Alineamiento de Capas.

Además, Photoshop, añade en esta versión unas guías inteligentes que te permiten arrastrar y alienar los objetos utilizando la herramienta Mover.

Para ello, arrastra cualquier capa hacia la que quieras alinear y verás que, cuando pases por uno de sus bordes, la capa que estás moviendo intentará acoplarse para alinearse a ella.

Unidad 19. Las capas (VIII)

19.8. Alineamiento automático de capas

Photoshop incorpora una opción muy útil en la composición de imágenes: el Alineamiento automático de capas.

Esta opción tiene como objetivo el estudio de las diferentes capas seleccionadas para intentar encuadrarlas para que formen un todo homogéneo. De esta forma puedes crear imágenes panorámicas utilizando diferentes tomas de un mismo paisaje.

Para utilizar esta opción sólo tienes que seleccionar las capas que intervendrán en la operación y

pulsar el botón en la barra de Opciones de herramientas. Este botón sólo aparecerá cuando

tengas la herramienta Mover seleccionada. (En la versión CS6 de Photoshop ha desaparecido este botón. Hay que ir a Edición → Alinear capas automáticamente)

Al pulsar el botón aparecerá en el siguiente cuadro de diálogo:

Veamos las opciones que se nos presentan:

Automático: Photoshop analiza las imágenes y aplica una transformación en perspectiva o cilíndrica a las capas, además de cambiar su posición si fuese necesario.

Perspectiva: Photoshop aplica una transformación de perspectiva, sesgo y escala sobre las imágenes para que se acoplen correctamente. La imagen central permanecerá intacta, el resto se ajustará a ella.

Collage: Permite mover, rotar y escalar cada imagen.

Cilíndrico: Como en el anterior, la imagen central no se modifica, el resto se transforma mostrándose como un cilindro abierto verticalmente. Esta opción es muy aconsejable para panoramas amplios.

Esférica: Parecido a la anterior, pero muestra la imagen como en el interior de una esfera.

Cambiar posición: Cuando las imágenes están tomadas sin ningún tipo de perspectiva esta opción es la más adecuada. Reconstruye el resultado moviendo las capas seleccionadas haciendo coincidir sus bordes superponiéndolos.

Muchas de las cámaras actuales son capaces de proporcionar a Photoshop la información necesaria para que elija el mejor modo.

Una vez aplicado el Alineamiento automático de capas podemos utilizar la opción Edición → Fusionar capas automáticamente para que las inconsistencias y cambios de exposición y color entre las diferentes capas se igualen y quede una imagen compuesta uniforme.

La opción Photomerge es similar al Alineamiento automático de capas con la ventaja que permite cargar de forma automática las fotos.

Realiza el Ejercicio de Alineamiento Automático de Capas para familiarizarte con esta opción.

Unidad 19. Las capas (IX)

19.9. Bloquear las Capas

Cuando tengas capas en estados finales, es decir, que no vayas a moverlas o modificarlas más, puedes bloquearlas para evitar hacer cambios sobre ellas por error.

Existen diferentes tipos de bloqueos y todos se encuentran en la ventana Capas.

El bloqueo de píxeles transparentes bloquea la edición de estas zonas, no permitiendo añadir pintura en las zonas transparentes.

El bloqueo de píxeles de imagen deshabilita el uso de cualquier herramienta que pudiese afectar a la pintura de la capa.

El bloqueo de posición  bloquea la capa en el sitio en el que se encuentra. Puedes seguir trabajando con ella, pero no puedes desplazarla mientras siga bloqueada.

Si se pulsa el botón Bloquear todas , la capa se bloquea completamente y no es posible realizar ningún cambio sobre ella.

En todos los casos anteriores aparece el símbolo de bloqueo junto al nombre de la capa.

El candado blanco indica un bloqueo parcial, mientras que el candado negro indica bloqueo total.

Unidad 19. Las capas (X)

19.10. Diferencias entre Fondo y Capa

En la ventana Capas podemos encontrar dos tipos de elementos, las Capas y el Fondo.

El fondo aparece al cargar un archivo de imagen de una cámara fotográfica (archivos del tipo .JPG, .GIF, etc.) la imagen se muestra como fondo. Esto es debido a que al no tratarse de un archivo de trabajo de Photoshop, el sistema lo reconoce como una imagen plana y lo define a un solo nivel como fondo.

También aparece el fondo si al crear un nuevo documento de trabajo (.PSD) escogiste un color de fondo en vez de dejarlo transparente.

Puedes editar el elemento fondo a nivel de pintura tanto como quieras, pero no podrás aprovechar las características que te ofrecen las capas. Además el elemento fondo permanece siempre en el último nivel y no puede ser transparente. Sólo podemos tener un fondo en el documento.

Tener la imagen fotográfica como fondo no supone ningún problema. Si necesitamos retocar la imagen aplicando algún comando que actúa sobre capas y no sobre fondo, no tenemos más queduplicar el fondo para convertirlo en una capa o transformar el fondo en una capa.

Para transformar el fondo en una capa haz doble clic sobre su nombre o escoge Propiedades de Capa en el menú contextual:

Una vez aceptes las opciones, el fondo se habilitará como capa y podrás trabajar con ella como si de una más se tratase.

Unidad 19. Las capas (XI)

19.11. Los Canales

Por último veremos la ventana Canales, puedes verla haciendo clic en la pestaña Canales, que normalmente está en el mismo grupo que Capas.

En esta ventana verás la lista de canales de la imagen. Cada uno de ellos guarda información sobre los elementos de color de la imagen.

El número de canales depende de su modo de color, por ejemplo el modo CMYK tiene al menos cuatro canales, uno reservado para el cian, otro para el magenta, para el amarillo y un último para el negro. En el caso del RGB sólo encontraremos tres (rojo, verde y azul).

Podemos añadir más canales (Alfa) que almacenarán información sobre selecciones hechas sobre el lienzo, que veremos en el siguiente tema.

Los canales permiten seleccionar un canal y actuar sólo sobre él.

Unidad 19. Las capas (XII)

19.12. Transformar capas

Transformar una capa te va a permitir modificarla de muchas formas, podrás hacerla más pequeña, voltearla, rotarla, darle perspectiva, etc.

Para ello veremos el submenú Edición → Transformar:

Como puedes observar tienes diferentes modos de transformación, si haces clic en alguna de ellas un marco de transformación aparecerá sobre el área con pintura de la capa. Esto significa que has entrado en el modo de transformación.

A continuación explicaremos cuáles son sus opciones:

Escala te permite redimensionar la capa reduciendo o aumentando su altura y anchura.

Recuerda que, manteniendo pulsada la tecla Shift las proporciones se mantendrán y la imagen no se deformará.

Rotar gira la capa respecto al punto de referencia representado como . Puedes desplazarlo donde quieras haciendo clic sobre él y arrastrándolo a una nueva posición o

escoger un punto predefinido desde la barra de opciones .

Los comandos Sesgar, Distorsionar y Perspectiva actúan dándole el aspecto de sesgo, distorsión y perspectiva a la capa.

El comando Deformar, te permite modelar la capa para que tome una forma determinada. Esta opción es muy útil cuando quieres ajustar la capa a una imagen existente.

Unidad 19. Las capas (XIII)

Todos estos comandos funcionan del mismo modo:

1. Selecciona el comando en el submenú.

2. Acerca el puntero del ratón a una de las guías . Verás que la forma del puntero cambia.

3. Haz clic y arrastra el ratón aplicando la transformación.

4. Cuando hayas obtenido el resultado deseado suelta el botón del ratón.

5. Puedes repetir estos pasos tantas veces como quieras. Cuando hayas acabado haz doble

clic sobre la imagen o pulsa el botón en la barra de opciones.

Si quieres aprender más sobre cómo utilizar la opción Deformar, visita este tema

avanzado.

Puedes cambiar de modo de transformación haciendo clic derecho sobre la capa para que aparezca el menú contextual de transformación.

Este método te permite realizar diferentes efectos antes de aplicar la transformación a la imagen.

La Transformación libre te permite entrar en modo de transformación total, donde se pueden aplicar todos los efectos al mismo tiempo o bien reconociendo la forma que adopta el puntero del ratón en las diferentes opciones o mediante combinación de teclas:

Escala sin combinación Sesgar +

Rotar sin combinación Distorsionar /

Perspectiva / + +

Los comandos Rotar 180º, 90º AC y 90º ACD realizan un giro de la capa de manera más precisa. (AC gira hacia la derecha; ACD gira hacia la izquierda).

Puedes conseguir la imagen reflejada de la capa con los comandos Voltear horizontal y Voltear vertical.

Para practicar estos comandos puedes realizar el Ejercicio de Efecto espejo.

Nota: Photoshop incluye la posibilidad de transformar más de una capa a la vez con solo crear una selección múltiple de capas en la ventana Capas.

Si creas una selección múltiple y utilizas el comando Transformación, todos los cambios que realices se aplicarán sobre las capas seleccionadas.

Unidad 19. Las capas (XIV)

19.13. Los estilos: opciones de fusión

Los estilos de capa son efectos (como sombras, biseles, resplandores...) que proporciona Photoshop para dotar de diferentes acabados a las capas.

Ten en cuenta que los estilos están enlazados a la capa que están afectando. Así que si cambias el contenido, la forma o la posición de la capa el estilo se adaptará a los nuevos cambios.

Veamos cómo podemos acceder al editor de Estilo de Capa. Haz clic en el botón al pie de la ventana de Capas y se mostrará un listado de todos los estilos disponibles.

Unidad 19. Las capas (XV)

Haremos clic en Opciones de Fusión para acceder al editor de Estilo de Capa y poder configurar todos los estilos al mismo tiempo.

Llegando al editor de esta forma, el primer menú de opciones son las que puedes ver arriba.

Estas opciones no se refieren a ningún estilo en particular sino a la capa en general.

Y al modo en el que los efectos o estilos de capa se fusionarán con el resto de objetos en la composición.

Ya hemos visto cómo modificar la opacidad de la capa desde la ventana Capas (también puedes hacerlo desde la opción anterior), ahora es importante resaltar entre la opacidad y la opacidad del relleno:

La opacidad del relleno establece la transparencia de la pintura de la capa, no afectará a la opacidad de los estilos aplicados a ella. Al contrario que la opacidad que afecta tanto a los estilos como a la capa en sí.

Unidad 19. Las capas (XVI)

A continuación veremos los estilos uno a uno. Activando la casilla Previsualizar podrás ver en qué manera los estilos afectarán a tu capa en el lienzo. También tienes una muestra en miniatura de cómo afectarían los estilos a un cuadrado.

 Sombra paralela te permite añadir un sombreado bajo la capa en la dirección que escojas. Puedes modificar su color, opacidad y diferentes opciones sobre su contorno.

 Sombra interior realiza exactamente la misma función que la anterior, pero la sombra se proyecta hacia dentro. Este efecto da la sensación de hundimiento:

 Resplandor exterior crea un resplandor alrededor de toda la zona coloreada de la capa. Puedes escoger el color, la forma de transición e incluso configurar el resplandor como un degradado.

Igual que el caso anterior, Resplandor interior crea un resplandor alrededor de todo el área coloreada de la capa pero en dirección hacia el interior. Sus opciones son las mismas.

Unidad 19. Las capas (XVII)

 Bisel y relieve te ofrece la posibilidad de crear la sensación de que la capa se encuentra en relieve añadiéndole un borde biselado.

Este estilo puede configurarse modificando las opciones de Contorno para el bisel y Textura para la forma en que se muestre el relieve.

El estilo Satinado aplica una sombra sobre el área con pintura que le da un aspecto de satinado. Este y los siguientes estilos han de usarse con cuidado porque alteran en gran medida la pintura de la capa.

La Superposición de colores te permite la superposición de un color con una opacidad determinada sobre toda la pintura de la capa (las áreas transparentes no se ven afectadas).

La Superposición de degradado superpone un degradado (a tu elección) sobre la capa. Modificando su opacidad puedes conseguir transiciones de color bastante agradables.

 Superposición de motivo, como las anteriores, superpone sobre la pintura de la capa un motivo a tu elección, podrás modificar el motivo a utilizar y su tamaño.

Por último el estilo Trazo añade un borde a la capa de la anchura y el color escogidos. Esta opción es muy útil para enmarcar imágenes. También puedes usar degradados para el trazo lo que te dará mucho juego a la hora de aplicar este estilo.

Unidad 19. Las capas (XVIII)

Como hemos dicho antes, podemos combinar distintos tipos de estilos.

Aquellos cuyas casillas se encuentren activadas serán los estilos que se mostrarán:

Ten en cuenta que si el estilo Bisel y relieve no se está activado, los estilos Contorno y Textura no se mostrarán aún cuando estén activados.

Cuando hayas definido todos los estilos haz clic en Ok y verás como tu capa se completa con los nuevos estilos.

Puedes guardar tu conjunto de opciones como un estilo predefinido pulsando el botón Estilo nuevo en el editor de Estilo de Capa o pulsando el botón al pie de la ventana de Estilos.

Puedes acceder a esta ventana desde la pestaña Estilos en la ventana de Color o haciendo clic en el menú Ventana → Estilo.

Desde esta ventana te es posible aplicar también otros estilos ya definidos por Photoshop haciendo clic sobre ellos. O gestionar tus estilos creando nuevos , borrando los ya existentes arrastrándolos sobre este botón o eliminándolos de la capa activa del momento .

Unidad 19. Las capas (XIX)

También puedes cargar otras bibliotecas haciendo clic en el botón y seleccionando la opción correspondiente en el menú:

Pero veamos las opciones que nos ofrece este otro menú contextual: haz clic derecho sobre el

icono de estilo de cualquier capa en la ventana de Capas.

Desde aquí puedes acceder directamente a la ventana de configuración de los diferentes estilos en el editor de Estilo de Capa haciendo clic sobre alguno de ellos.

Uno de los comandos más útiles es el de Copiar estilo de capa. Te permite Pegar posteriormente en otra capa (a la que se le aplicarán los mismos efectos) o a un conjunto de capas enlazadas.

Unidad 19. Las capas (XX)

Las siguientes opciones las explicaremos a continuación:

Luz global te permite cambiar con un par de clics la posición de la luz global de todos los estilos.

Con el comando Crear capas transformarás todos los estilos aplicados en capas enlazadas o recortes a la capa sobre la que estaban actuando. Si ejecutas este comando no podrás modificar más los estilos ni estos se adaptarán a los cambios de la capa sobre la que actuaban.

Algunos estilos no pueden verse convertidos en capas, así que usa este comando con cuidado.

Ocultar/Mostrar todos los efectos esconde o enseña todos los estilos que se están aplicando a la capa en el momento.

Escalar efectos te permite escalar el estilo tanto como indiques en el cuadro de diálogo. Un porcentaje mayor que 100 agrandará el estilo; al contrario uno menor de 100 lo hará más pequeño.

Puedes crear un estilo paso a paso en el Ejercicio crear gotas de agua.

Unidad 19. Las capas (XXI)

19.14. Las máscaras de capa

Las máscaras son una solución muy buena a muchos de los retoques que queremos realizar.

Una máscara, en principio, no es más que un delimitador que colocaremos sobre una capa. Este delimitador determinará el nivel de opacidad de la capa sobre la que actúa.

Las máscaras sólo permiten colores pertenecientes a la gama de escala de grises. El color negro en una máscara indica que la capa sobre la que actúa en esa zona será totalmentetransparente. Al contrario, una zona blanca en una máscara indicará que la capa afectada mantendrá su opacidad al 100% en esa zona.

De ahí que los diferentes niveles de grises equivalgan a diferentes niveles de opacidad.

Veamos un ejemplo:

Partiendo de dos capas diferentes (Fig. 1) las solapamos (Fig. 2). Aplicamos la máscara con

la herramienta Degradado (Fig. 3) para obtener el resultado de la Fig. 4.

Unidad 19. Las capas (XXII)

19.15. Crear máscaras de capa

Ya sabemos para qué sirven y cómo actúan las máscaras. Aprendamos, ahora, a crear nuestras máscaras personalizadas.

Crear una máscara es muy sencillo, sólo hay que seguir unos pocos pasos:

1. Selecciona en la ventana Capas la capa sobre la que quieres que actúe la máscara.

2. Pulsa el botón Añadir máscara vectorial  en la misma ventana.

La imagen arriba muestra el resultado de seguir estos pasos en la ventana Capas.

Expliquemos el significado de todos los nuevos símbolos:

Aparece una nueva miniatura a la derecha de la miniatura de la capa. Ésta es la miniatura

de la nueva máscara . En principio la máscara se muestra en blanco, por lo que la capa sobre la que actúa no se ve afectada en su opacidad por ningún cambio.

El recuadro que rodea a la miniatura de la máscara indica sobre dónde estamos aplicando la pintura. Observa que haciendo clic en una de las miniaturas cambiamos su estado, activándolas y permitiendo el uso de pintura sobre ella.

Podemos alternar entre verter pintura o realizar cambios sobre la capa o la máscara haciendo activa cada vez la que nos interese haciendo clic en su miniatura.

Por último, el icono de enlazado bloquea la capa y la máscara uniéndolas. Si movemos

una, la otra se moverá con ella. Si las desenlazamos haciendo clic sobre el icono , podremos moverlas independientemente.

Unidad 19. Las capas (XXIII)

A veces es aconsejable el uso de pinceles por su suavizado, esto nos permite crear transiciones de opacidad más fácilmente en los bordes.

Para ayudarnos a crear la capa podemos activar su visibilidad desde la pestaña de Canales, al lado de la pestaña Capas, o desde el menú Ventana → Canales.

Aquí, además de los tres canales de color, encontraremos los canales Alfa y las máscaras de selección y de capa.

Activando el icono de visibilidad podemos ver nuestra máscara de capa sobre el lienzo.

Está predefinido que las máscaras se muestren de color rojo y con una opacidad del 50%, pero podríamos cambiar estas propiedades haciendo doble clic sobre su miniatura.

También podemos hacer clic derecho en su miniatura para ver sus opciones:

Las últimas sirven para crear diversas selecciones a partir de la forma de la máscara. Nosotros haremos hincapié sobre las 3 primeras:

Eliminar máscara de capa elimina la máscara de capa restaurando la capa a su estado original.

Aplicar máscara de capa fusiona la capa y la máscara dando como resultado una sola capa con los efectos obtenidos.

También es posible Deshabilitar la máscara de capa para no eliminarla, pero manteniendo sus efectos inactivos.

Puedes ver que también aparece la opción Perfeccionar máscara. Esto nos lleva al mismo diálogo para perfeccionar los bordes de las selecciones.

Puedes hacer el ejercicio paso a paso de Crear máscaras.

Unidad 19. Las capas (XXIV)

19.16. Los recortes de capa

Otra de las opciones que nos permite Photoshop son los recortes de capa.

El objetivo de esta función es crear una intersección entre dos capas para mostrar la resta resultante. Así, por ejemplo, a partir de estas dos capas (el fondo y el texto):

Conseguir ésta como resultado:

El procedimiento es muy sencillo. Sólo basta con mantener la tecla Alt pulsada mientras colocamos el puntero del ratón entre dos capas en la ventana de Capas hasta que tome la forma . Entonces haz clic y se creará la máscara de recorte.

Otra forma de hacerlo sería a través del menú Capa → Crear máscara de recorte o pulsando la combinación de teclas Ctrl + G.

Ten siempre en cuenta que lo que estás haciendo es una sustracción, a la capa superior le restaremos la inferior, y ésa será la capa resultante.

Unidad 19. Las capas (XXV)

19.17. Los objetos inteligentes

Los objetos inteligentes almacenan en una sola capa un objeto independiente a nuestro documento. Veamos un ejemplo:

Podemos reservar esta composición como objeto inteligente para agrupar las capas que lo forman en una sola.

Para ello deberás seleccionarlas todas y hacer clic derecho en cualquiera de ellas. En el menú contextual deberás seleccionar Agrupar en objeto inteligente nuevo.

El resultado de esta acción es la creación de un objeto inteligente que contendrá las capas y las hará independientes del documento con el que estamos trabajando.

Unidad 19. Las capas (XXVI)

De esta forma podemos escalar, rotar, deformar o transformar la capa de una forma no destructiva. Es decir, aunque en nuestro documento la capa cambie de forma, color, etc... siempre mantendremos el original intacto en un archivo independiente con extensión PSB que se almacenará en el archivo PSD:

Para acceder a este archivo sólo tendrás que hacer doble clic en la miniatura del objeto inteligente en el documento principal.

Cualquier cambio que realices sobre el archivo PSB afectará al objeto inteligente representado en el archivo PSD. Esta función es muy útil para crear diferentes copias de un elemento y modificarlas a través del PSB para actualizarlas en una sola acción.

Una de las características de los objetos inteligentes es que son compatibles con las composiciones creadas en Adobe Illustrator, el programa de gráficos vectoriales que se encuentra en la misma suite que Photoshop.

De esta forma, si seleccionamos una composición vectorial en Illustrator y la copiamos, al intentar pegarla en un documento de Photoshop aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:

Al contrario que las imágenes basadas en píxeles, la ventaja de este tipo de gráficos es que podrás cambiar su tamaño sin ningún tipo de problemas manteniendo siempre la resolución original del objeto.

Unidad 19. Las capas (XXVII)

19.18. Capas de ajuste

En la unidad 17 vimos varias formas de aclarar y modificar imágenes utilizando el menú Imagen → Ajustes, y vimos que al aplicar un ajuste este actúa directamente sobre la imagen y altera la capa sobre la que se aplica. Esto puede ser un inconveniente en determinadas situaciones en las que necesitemos disponer de la imagen original.

Pero podemos encontrar estos mismos ajustes con el comando Crear nueva capa de relleno o ajuste.

Esto creará el ajuste en una nueva capa, lo que Photoshop denomina como no destructivo, ya que la capa original no se altera y en cualquier momento podremos quitar el ajuste simplemente borrando u ocultando su capa.

Pero la principal ventaja de las capas de ajuste es que permiten aplicar un ajuste distinto a diferentes zonas de la imagen. Por ejemplo, en la imagen siguiente podemos aclarar la zona de sombra sin alterar el resto de la imagen.

Para Crear nueva capa de relleno o ajuste, situarse en el panel capas y hacer clic en el icono , se abrirá un desplegable como el que ves en la siguiente imagen para que puedas elegir el tipo de ajuste, por ejemplo Niveles.

De esta forma se creará una nueva capa de ajuste que podremos modificar sin alterar la capa de la imagen original, lo cual está bastante bien pero lo realmente útil es poder modificar sólo una parte de la imagen, no toda la imagen.

Para ello antes de crear la capa de ajuste debemos seleccionar la parte de la imagen que queremos tratar. Podemos utilizar cualquier método de selección.

Unidad 19. Las capas (XXVIII)

Por ejemplo, en la siguiente imagen nos interesa aclarar la zona de sombras oscuras del tercio inferior de la imagen. Haz clic en la imagen para ver el resultado que vamos a obener.

Con la herramienta Selección rápida delimitamos dicha zona de sombra y a continuación pulsamos el icono del panel Capas para crear la capa de ajuste y elegimos el ajuste Niveles. Photoshop creará de forma automática una nueva capa de ajuste como puedes ver en la siguiente imagen.

Vemos que en la parte derecha de la capa de ajuste hay un icono representando Niveles y al lado un icono representando la máscara de ajuste. Observamos que la máscara tiene una parte blanca y otra negra. La parte blanca corresponde a la zona que teniamos seleccionada antes de crear la capa de ajuste, y es la zona que se verá afectada por los ajuste de Niveles que realizemos. En cualquier momento podemos modificar esta parte blanca pintando con color blanco como en cualquier otra máscara.

Al mismo tiempo de crear la capa de ajuste, también aparecerá el cuadro de diálogo correspondiente, en este caso Niveles, para que realicemos los ajustes pertinentes.

En nuestro ejemplo hemos aclarado la zona de sombras para obtener el resultado que puedes ver al hacer clic sobre la imagen original de más arriba.

También puedes ver todo este proceso en el siguiente videotutorial

Unidad 19. Las capas (XXIX)

Hay otra forma de crear capas de ajuste muy similar a la que acabamos de ver desde el icono Crear nueva capa de relleno o ajuste del panel capas esta nueva forma consiste en abrir el panel Ventana → Ajustes.

Aparecerá el cuadro de diálogo que ves a continuación donde puedes hacer clic en los iconos para elegir el tipo de ajuste (Intensidad, Niveles, ... )

Se puede hacer clic en el triángulo que hay delante de cada tipo de ajuste para que aparezcan unos ajustes preestablecidos, como puedes ver en la siguiente imagen.

Estos ajustes preestablecidos pueden ser útiles en algunas situaciones pero suele ser mejor realizar ajustes personalizados donde nosotros elegimos los valores del ajuste.

Unidad 20. Las selecciones (I)

Cada vez estamos aprendiendo más sobre cómo utilizar y sacarle provecho a Photoshop, pero nos falta una cuestión fundamental. ¿Como podemos tomar sólo una parte de la imagen? La respuesta es la selección. Una vez tenemos seleccionadad una parte de la imagen podemos aplicarle muchas acciones, por ejemplo, podemos copiarla, borrarla, cambiarle el color, girarla, etc.

En Photoshop hay varias formas de seleccionar, ahora veremos un conjunto de herramientas que te permitirán hacer selecciones de imágenes para poder aprovechar parte de ellas y dejar intacto o despreciar el resto.

La selección es una parte de la capa, que aparece delimitada por un borde de líneas discontinuas blancas y negras. Cuando hay algo seleccionado, las acciones que realicemos sólo pueden aplicarse a esa selección. Por ejemplo, no podemos pintar fuera de la selección, y si copiamos, copiaremos solo el contenido de la selección.

A estas herramientas las llamaremos herramientas de Selección:

Pero, aún así, las diferenciaremos en 3 grupos diferentes:

Herramientas de selección de Marco,

Herramientas de selección de Lazo,

y las herramientas de Selección Rápida.

Unidad 20. Las selecciones (II)

20.1. Trabajando con selecciones. Cortar, copiar y pegar.

La función de estas herramientas es trabajar en el área comprendida por los límites de la selección. Así, una vez seleccionada un área podremos realizar diferentes tareas sobre ella.

La selección se limita únicamente a la zona del lienzo abarcada en la capa activa. Es decir, se selecciona una sección de lienzo de una de las capas.

Cualquier acción realizada sobre el lienzo, afectará únicamente a la capa activa y en concreto a la zona de ésta limitada por la selección:

Otra de las funciones que podrás realizar con las selecciones es el cortado, el copiado y el pegado.

Una vez seleccionada un área en la imagen, veamos las opciones que se nos ofrecen en el menú Edición:

El comando Cortar borra el contenido de la selección de la capa activa y guarda una copia exacta en el portapapeles para su uso posterior.

El comando Copiar guarda una copia de la selección de la capa activa en el portapapeles.

El comando Copiar combinado guarda una copia de la selección en el portapapeles pero no únicamente de la capa activa, sino de todas las capas visibles (no ocultas) en la imagen.

El comando Borrar elimina la pintura de la capa activa en la zona comprendida por la selección.

Estos eran los comandos activos con el portapapeles vacío. Veamos que opciones se activarán si tuviésemos alguna imagen guardada en el portapapeles:

El comando Pegar crea una nueva capa con el contenido del portapapeles. Si estuviésemos trabajando sobre una imagen con color indexado, el contenido del portapapeles se añadirá al fondo (el modo color indexado no admite capas). La imagen se coloca en el centro de la pantalla.

Agrupados en el submenú Pegado especial encontramos más opciones:

o El comando Pegar en contexto crea una nueva capa colocando ahí el contenido del portapapeles. Pero esta vez estará en la misma posición que el fragmento copiado.

o El comando Pegar dentro pega el contenido del portapapeles y crea una máscara de capa con la forma de la selección actual. Observa que esta opción no está activada si no existe una selección hecha sobre el documento. Las máscaras de capa son un concepto que abordaremos más tarde en el curso.

o El comando Pegar fuera pega el contenido del portapapeles y crea una máscara de capa con la forma invertida de la selección actual. Observa que esta opción no está activada si no existe una selección hecha sobre el documento.

Unidad 20. Las selecciones (III)

20.2. Las herramientas de Selección de marco

Las herramientas de este grupo realizan selecciones basadas en dos formas principales: el rectángulo y la elipse.

Para todo el grupo la barra de opciones es la misma:

Las herramientas Fila única y Columna 

única no admiten configuración de la herramienta al estar destinadas sólo a la selección de una fila o columna de un píxel de altura o anchura (respectivamente) del tamaño de la imagen.

Veamos pues como afectan estas opciones a las herramientas de Marco rectangular y elíptico:

El modo en el que seleccionaremos dependerá del Estilo de selección.

Por defecto se encuentra en Normal, donde la herramienta se comporta del modo esperado: el clic del ratón define la primera esquina y arrastrando creamos la selección, hasta determinar la esquina opuesta cuando soltemos el botón.

El estilo Proporción fija establece una proporción entre el ancho y el alto de la

imagen: .

Si definiésemos la relación 2 a 1, le estaríamos obligando a que el ancho de la selección fuese el doble que su altura cualquiera que sea su tamaño.

El icono conmuta los valores entre ambas cajas de texto.

Por último, con la opción Tamaño fijo, puedes definir una selección con una altura y anchura determinadas.

El Desvanecimiento actúa sobre la selección desenfocando los bordes de ésta. Puede tomar un valor entre 0 y 250 píxeles. Este número indicará el nivel de desvanecimiento, que hará referencia al tamaño de la transición que se realizará tomando como centro el borde de la selección.

El Suavizado es una opción muy útil cuando estamos recortando imágenes con bordes muy marcados. Esta opción realiza una transición de color del borde de la selección hacia el color de Fondo, resultando menos quebrado el borde de la selección de la imagen. El suavizado sólo está disponible en la herramienta Marco elíptico.

Las combinaciones de teclado para las herramientas Marco rectangular y elíptico son las siguientes:

La tecla Shift restringe las proporciones de la selección a 1:1, creando siempre selecciones con la misma altura que anchura.

La tecla Alt permite crear la selección desde el centro, tomándose como referencia el primer punto donde se hace clic con el ratón.

Practica el uso de esta herramienta y los comandos Copiar y Pegar en el Ejercicio Copiar y Pegar selecciones.

Unidad 20. Las selecciones (IV)

20.3. Las herramientas de Selección de lazo

Hablaremos de las herramientas de este grupo individualmente debido a las diferencias en sus opciones.

Empezaremos con la herramienta Lazo , que permite realizar una selección a mano alzada; donde el clic del ratón define el inicio de la selección y la dibujaremos con el trazo del ratón, y se cerrará creando una línea recta desde el inicio del trazo al lugar donde se soltó el botón del ratón.

La función de la herramienta Lazo poligonal es muy parecida a la anterior. Se trata de crear una selección poligonal definiendo los vértices de ésta.

Su funcionamiento es muy sencillo:

1. Selecciona la herramienta Lazo poligonal.

2. Haz clic sobre el inicio del trazo que configurará el perímetro de la selección.

3. Ve marcando los vértices haciendo clic en cada uno de sus puntos.

4. Para terminar el trazo posiciona el puntero cerca del inicio del trazo hasta que adopte esta

forma: . Haciendo clic en este punto el trazo se cerrará y verás la selección.

Es posible cerrar el trazo desde cualquier punto pulsando la tecla Ctrl y haciendo clic en cualquier lugar del lienzo.

La tecla Shift creará trazos horizontales, verticales o de 45 grados.

La tecla Alt permite alternar entre la herramienta Lazo y Lazo poligonal si se pulsa durante la creación del trazo de perímetro.

Las opciones de estas herramientas son las vistas en el Marco rectangular y elíptico: el Desvanecimiento y el Suavizado.

La herramienta Lazo magnético es algo más completa. Actúa ajustándose a los bordes de las áreas definidas de la imagen evaluando los cambios de color.

Por esto, su uso es aconsejado cuando el área a seleccionar contrasta con su fondo.

Para utilizar esta herramienta sigamos los siguientes pasos:

1. Selecciona la herramienta Lazo magnético .

2. Haz clic en el primer punto del trazo del perímetro de la selección.

3. Guía el trazo inteligente con el puntero del ratón.

4. Puedes definir un punto de anclaje para que el trazo pase por ese punto haciendo clic sobre él. Para eliminar puntos de anclaje pulsa la tecla Suprimir tantas veces como sea necesario.

5. Una vez terminado el trazo, posiciona el puntero sobre su inicio hasta mostrar esta

forma . Haz clic y la selección se cerrará.

Es posible cerrar el trazo en cualquier momento haciendo doble clic o pulsando la

tecla Ctrl al tiempo que se hace clic con el ratón.

En esta herramienta la tecla Alt te permitirá el uso de las herramientas Lazo y Lazo poligonal regresando de nuevo al Lazo magnético cuando dejes de pulsarla.

Unidad 20. Las selecciones (V)

20.4. La herramienta Varita mágica

La herramienta Varita mágica no se basa en la forma, como las anteriores, sino que su método de selección es por el color.

Su uso es muy sencillo, basta con hacer clic en el color que se quiera seleccionar y el comportamiento de la variará según la configuración de sus opciones.

El nivel de Tolerancia indicará la extensión de la gama de colores que aceptará la Varita. Si introdujiste un 0, el único color seleccionado será aquel en el que hiciste clic. Con valores más altos Photoshop será más permisivo y aceptará colores similares.

La casilla Contiguo obliga a que la selección se ajuste a colores similares en contacto con el píxel inicial. Si no está marcada se seleccionarán todos los píxeles en la capa con el mismo color de muestra.

Para hacer selecciones de color en todas las capas marcamos la siguiente

casilla: . Esto hará que se evalúe la pintura existente en cada una de las capas y si el color coincide añadirá esa zona a la selección.

Existe otro método para hacer selecciones por color más visual e intuitivo. Haz clic en Selección → Gama de colores y se mostrará el siguiente cuadro de diálogo:

Mediante el selector de color escogeremos el color en la imagen que queremos seleccionar.

Podemos variar la tolerancia con el control de desplazamiento y añadir o eliminar áreas a

la selección mediante los iconos .

Unidad 20. Las selecciones (VI)

20.5. La herramienta de Selección rápida

La herramienta de Selección Rápida , recoge las características más importantes de las herramientas que hemos visto hasta ahora.

Con esta herramienta seremos capaces de realizar selecciones complejas con únicamente un par de clics.

Su comportamiento es muy sencillo de entender. Igual que la Varita mágica, la herramienta de Selección Rápida es capaz de evaluar el color del píxel sobre el que hacemos clic y expandir la selección a partir de ese punto. Sin embargo, la evaluación de píxeles (y por tanto la selección) no se detendrá hasta encontrar un borde definido en la imagen.

Veamos un ejemplo para verlo más claro.

En la imagen superior podemos ver como haciendo clic rápidamente se selecciona toda la sección del árbol hasta llegar a lo que la herramienta considerará unos bordes más o menos definidos.

Podemos volver a pintar con la herramienta hacia abajo para que incluya el resto del árbol a la selección. De esta forma, la herramienta añadirá los píxeles a la selección hasta llegar a los bordes de la parte inferior del árbol.

Las opciones de esta herramienta son muy sencillas:

La Punta de pincel nos ayudará a delimitar correctamente el alcance de la herramienta. Ten en cuenta que cuanto más grande sea más gamas de colores evaluará y por tanto aceptará. En el ejemplo de arriba, para las ramas más finas ha sido necesario recurrir a una punta de pincel fina para que no tomase como muestra colores de la pared de fondo.

La opción Muestrear todas las capas, como ya hemos visto, utilizará como muestra cualquier píxel de pintura que se encuentre dentro del apunta de pincel independientemente de la capa en la que se encuentre. Obviamente sólo tendrá en cuenta aquellas capas que sean visibles en ese momento.

La opción Mejorar automáticamente hace que la selección sea un poco menos brusca en sus bordes. Es decir, aplica un poco de suavizado para que la selección final no resulte muy artificial.

Finalmente, el grupo de opciones añade o resta a la selección nuevas zonas. Este comportamiento lo veremos en el apartado Superposición de selecciones.

Unidad 20. Las selecciones (VII)

20.6. Perfeccionar bordes

Cuando queremos seleccionar una parte de la imagen, como una figura completa, lo más complicado es seleccionar correctamente el borde.

Photoshop nos da la posibilidad de modificar una selección después de su creación. Esto será posible gracias al botón situado a la derecha de la barra de Opciones de 

herramientas . O también desde el menú Selección→ Perfeccionar borde.

Al hacer clic en este botón (que podemos encontrar al crear una selección con cualquiera de las herramientas que hemos visto) se abrirá el cuadro de diálogo que puedes ver a la derecha.

Lo primero que encontramos es el Modo de vista: básicamente nos permite elegir distintas formas entra las que comparemos el área seleccionada y el resto. Por ejemplo, nos resultará más sencillo realizar correcciones si podemos ver la imagen, pero nos quedará más claro si los detalles están seleccionados si lo vemos más contrastado, usando Blanco y negro. Si vemos la selección con la Línea discontinua en movimiento puede parecer que los detalles pequeños no están seleccionados, pero podemos comprobar que sí lo están al ver la imagen Sobre blanco.

Unidad 20. Las selecciones (VIII)

La opción Detección de borde nos ayudará a perfeccionar la selección, sobre todo con bordes irregulares como el pelo. Observa los siguientes ejemplos:

En las siguientes imágenes vemos parte de una selección hecha con la herramienta Selección rápida, copiada y pegada en una nueva capa vacía.

Las siguientes imágenes siguen los pasos anteriores, pero perfeccionado el borde con Detección de borde (imagen central). Observa la diferencia del resultado.

Su uso es el siguiente:

Tenemos que asignar un Radio. El valor que aquí demos, se repartirá hacia dentro y fuera del contorno de la selección, creando una franja. Puedes observarla mejor si marcas la opción Mostrar radio. Será este radio, el que Photoshop analice intentando buscar detalles.

Es común que haya parte de la imagen fuera de este radio, por ejemplo un mechón de pelo. Para añadirlo al radio, en el diálogo encontramos la herramienta Perfeccionar radio, similar al Pincel. Con ella, pintamos las zonas que queramos perfeccionar y que hayan quedado fuera del radio.

Puedes ver que existe la herramienta opuesta, que elimina zonas del radio.

Si utilizamos la opción Radio inteligente, Photoshop intentará ajustar automáticamente el radio, pero dentro del tamaño que hayamos asignado. Prueba esta opción con radios grandes.

En la sección Ajustar bordes a este diálogo podemos modificar los bordes de la selección modificando el suavizado, contraste y radio de aceptación de píxeles con tres rápidos deslizadores.

Suavizado: Reduce los bordes dentados de la selección, la redondea.

Calar: Crea una transición suave entre la selección y el borde, disminuyendo la opacidad de los píxeles cercanos al borde, y ampliando ligeramente la selección.

Contraste: Al aumentar el contraste se enfocan más los bordes de la selección.

Desplazamiento del borde: Sirve para ampliar o reducir la selección.

Por últimos nos quedan las opciones de Salida.

Por defecto, en Enviar a tiene seleccionado Selección, por lo que simplemente se creará una nueva selección sobre la capa. El resto de opciones envía el contenido de la selección a nuevas capas o documentos, pero siempre sin alterar la capa original.

La opción Descontaminar bordes es útil cuando tenemos bordes poco definidos, y el color de fondo de fondo se mezcla con el del elemento que queremos seleccionar. Al activarla, Photoshop intentará quitar ese color mezclado.

Unidad 20. Las selecciones (IX)

20.7. Las selecciones personalizadas

En Photoshop es posible realizar selecciones con un alto grado de personalización. Podemos acceder a múltiples opciones de transformación desde el menú Selección → Transformar selección.

La selección se volverá modificable y podrás editarla de diversas formas.

Veremos las opciones de transformación en temas posteriores.

También es posible modificar el aspecto de nuestra selección desde el menú Selección → Modificar, éste desplegará un submenú con diferentes opciones:

El comando Borde transforma la selección actual en un marco tras haber definido su anchura.

El comando Redondear limpia la selección basándose en el color, añadiendo a la selección pequeñas zonas no seleccionadas y eliminando algunas islas que no deberían pertenecer a ella.

Los comandos Expandir y Contraer aumentan o disminuyen el área de la selección tanto píxeles como se halla establecido en su cuadro de diálogo.

Desvanecer cambia el desvanecimiento de la selección como vimos en apartados anteriores.

Otros modos de modificación son los de Extender y Similar, también en el menú Selección:

Estos comandos están destinados a la expansión de la selección incluyendo colores similares. El comando Extender incluye únicamente los píxeles contiguos, mientras que el comandoSimilar añade los píxeles similares dispuestos por cualquier lugar en la imagen.

Si quieres aprender más sobre como modificar y guardar selecciones, visita el tema avanzado de

Máscaras de Selección.

Unidad 20. Las selecciones (X)

20.8. La superposición de selecciones

Además de todas las opciones de configuración que hemos visto, existe además una solución muy sencilla para la selección de áreas múltiples.

Durante todo el tema hemos obviado una de las partes más importantes de la barra de opciones en las herramientas de selección:

Estos controles nos ayudarán a administrar las áreas de selección para crear selecciones más complejas.

Expliquemos antes de nada el significado de estos iconos.

Con el icono de Selección nueva activado, se crea una selección única sobre la capa, eliminado cualquier selección anterior.

Con el icono de Añadir a la selección activado, se añade la selección que crees a la existente, creando una selección final que será resultado de la suma de las dos.

El icono Restar de la selección te permite restar de la selección actual el área que escojas. La selección resultante será la resta de las dos selecciones.

Con Intersecar con la selección te será posible crear una selección final resultante de la intersección de la selección existente y la que añadas.

Veamos unos ejemplos:

Partiendo de la selección en la imagen A, podemos añadirle la selección en rojo de la imagen 

B con el icono activado. A esta selección le restaremos la zona roja de la imagen C activando el

icono , y finalmente intersecaremos la última zona (de la imagen D) con la selección resultante

usando la opción .

Los comandos Añadir a la selección y Restar a la selección se activan automáticamente al

mantener pulsadas las teclas Shift (para añadir) y Alt (para restar) mientras tengas activada una herramienta de selección

Unidad 21. El retoque de color con Photoshop (I)

Modificar, corregir y retocar el color de las fotografías es sin duda una de las tareas que mejor se pueden hacer con Photoshop.

Ya vimos en la unidad 17 cómo utilizar la herramienta Niveles para aclarar fotografías y mejorar el contraste; en este tema vamos a seguir profundizando en esta magnífica herramienta para hacer correcciones del balance de blancos.

21.1. Modificar el balance de blancos desde Photoshop

Veremos en la unidad 23 que el mejor lugar desde el que modificar el balance de blancos es desde Camera Raw, no obstante desde Photoshop también se puede llevar a cabo modificaciones sobre el balance de blancos si no disponemos de una imagen en formato RAW.

Para hacerlo usaremos la herramienta Niveles: clic en el menú Imagen → Ajustes → Niveles, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:

Observa que a la derecha hay tres iconos de tres cuentagotas, el procedimiento que emplearemos es el siguiente. Con el cuentagotas de la izquierda seleccionaremos el punto más negro de la imagen, con el cuentagotas de la derecha seleccionaremos el punto más blanco de la imagen y con el cuentagotas del centro pincharemos en un punto gris claro de la imagen. De esta forma le estamos dando a Photoshop tres referencia para que recalcule los tonos de toda la imagen.

Este método tiene un punto débil, ¿Cómo elegimos el punto gris? La respuesta más acertada sería hacer una foto previa con una tarjeta de color con un gris estándar en una parte de la imagen para saber qué valor RGB corresponde a ese gris estándar (Abrir Ventana → Información para ver los valores RGB) y luego buscar ese valor en la imagen. Como este método no es fácil aplicar la otra solución es seleccionar varios puntos grises y quedarnos con el que mejores resultados produzca.

Este método que estamos llamando modificación del balance de blancos también podríamos denominarlo corrección básica de color.

Vamos a aplicar este método a dos casos distintos. En el primero se trata de corregir ligeramente el tono de una imagen mientras que en el segundo caso trataremos de corregir una imagen inservible que se dispara con un balance de blancos inadecuado.

Veamos primero con un ejemplo cómo corregir el tono de una foto realizada con un balance de blancos correcto pero mejorable.

Unidad 21. El retoque de color con Photoshop (II)

La siguiente imagen muestra la foto realizada con balance de blancos en la posición auto desde la cámara. Aunque los tonos son bastante correctos predominan un poco los azules, vamos a intentar arreglarlo con la herramienta Niveles.

Para ello tomamos el punto negro en el mango de la cafetera, el punto gris en el canto de la mesa (en la esquina inferior izquierda de la imagen) y punto blanco en el reflejo de la cafetera. Después de hacerlo obtenemos una imagen donde se aprecian unos tonos más cálidos que se aproximan más a la realidad. Para ver el resultado obtenido haz clic en la siguiente imagen.

Unidad 21. El retoque de color con Photoshop (III)

Ahora veremos el segundo caso: Corregir una foto hecha con un balance de blancos erróneo.

La siguiente imagen se realizó con el ajuste de blancos en posición Fluorescente, lo cual da unos tonos exageradamente azules puesto que la luz era natural. Eligiendo el punto negro en el mango de la cafereta, punto gris en la tapa metálica y punto blanco en el reflejo de la cafetera se obtiene en buen resultado que puedes ver haciendo clic en la imagen.

Unidad 21. El retoque de color con Photoshop (IV)

21.2. Ajustes para imágenes

Desde el menú Imagen → Ajustes podemos acceder a diferentes métodos de ajuste de imagen.

Algunos de estos ajustes se solapan entre sí, es decir, hay ajustes que se pueden realizar desde distintos comandos. Por ejemplo, Exposición, Brillo/contrate, Niveles, Curvas,Sombras/iluminaciones y tienen que ver con la exposición, por otro lado Intensidad, Tono/saturación y Equilibrio de color afectan al color de forma similar.

Cada uno debe explorarlos todos y eligir aquellos con los que se sienta más cómodo, unos son más intuitivos y otros más precisos. También cada tipo de fotografía es más apropiada para ser ajustada con un comando u otro.

Curvas es similar al ajuste Niveles pero permite un control más fino sobre el tono en zonas concretas de la imagen, así como un ajuste individual sobre cada canal de color.

Unidad 21. El retoque de color con Photoshop (V)

Brillo/contraste realiza ajustes sencillos sobre la gama tonal de la imagen mediante este cuadro de diálogo:

Tono/saturación permite ajustar las principales componentes del color, el tono la saturación y la luminosidad.

El comando Equilibrio de color te ayudará a eliminar los tintes de color en las fotografías. Éstos se producen cuando una capa de color se estropea y la fotografía queda como tintada con algún color en especial (amarillo, azul, etc.). A partir de este cuadro de diálogo podemos ajustar los colores de la imagen:

Con el comando Color automático Photoshop realiza estos ajustes automáticamente.

Unidad 21. El retoque de color con Photoshop (VI)

El comando Sombra/iluminación te resultará muy útil a la hora de corregir imágenes con demasiado flash, primeros planos oscurecidos o zonas con sombras. Puedes ajustar la cantidad de sombras y luces a mostrar además de muchas otras opciones si activamos la casilla de Mostrar 

más opciones. Si quieres ver un ejemplo de como actúa este ajuste visita este tema básico

Hay que decir, que al aplicar estos ajustes desde el menú Imagen → Ajustes, se altera la capa sobre la que se aplica. Hay una forma elegante de solucionar esto mediante la Capa de relleno o ajuste del panel capas , que vimos con detalle en la unidad 19.

Esto creará el ajuste en una nueva capa, lo que Photoshop denomina como no destructivo, ya que la capa original no se altera y en cualquier momento podremos quitar el ajuste simplemente borrando su capa.

Pero la principal ventaja de las capas de ajuste es que permiten aplicar un ajuste distinto a diferentes zonas de la imagen.

Unidad 21. El retoque de color con Photoshop (VII)

El objetivo de la imágenes en HDR (High Dynamic Range) o Alto Rango Dinámico es aumentar el rango tonal de la imagen. El rango tonal es la cantidad de tonos que se pueden representar entre el blanco y el negro.

El rango tonal es diferente para el ojo humano y para un sensor fotográfico. El ojo tiene un rango mucho más amplio que un sensor fotográfico, esto se comprueba fácilmente al hacer una fotografía en un escenario con sombras oscuras y luces brillantes, mientras que nosotros vemos los detalles en las zonas de sombras y también en las zonas de luces, en la foto saldrán negras y blancas respectivamente.

Por ejemplo, imaginemos que queremos tomar una fotografía de una escena con una zona fuertemente iluminada junto a otra que está sombreada. Si tomamos una fotografía con baja exposición, más oscura, obtendremos más gama de detalle en la zona iluminada, pero los

perderemos en las zonas oscuras, que se verán casi negras. En cambio, aumentando la exposición, obtendremos una imagen más clara, con mejores detalles en las zonas oscuras, pero las zonas muy iluminadas aparecerán demasiado resplandecientes, perdiendo detalles ahí.

El ojo humano tiene un rango dinámico de aproximadamente 30.000:1 expresado en términos de contraste o de 15 pasos de diafragma, mientras que los sensores tienen un contraste de aproximadamente 500:1 ó 9 pasos.

La idea de la fotografía en HDR es tomar tres imágenes de la escena, una con la exposición adecuada para captar bien la zona poco iluminada, otra para captar la zona bien iluminada y otra para captar la zona muy iluminada, y combinar estas tres imágenes en una sola que contenga bien expuestas todas las zonas de la imagen.

La forma ideal de realizar este proceso sería exponer cada una de estas tres zonas según la luz que recibe en tres fotografías diferentes pero la forma más rápida de hacerlo es mediante elhorquillado automático de la exposición. Es decir, realizar una foto según la medición media de la cámara otra con un paso menos de velocidad y otra con un paso más de velocidad. Este método tiene la gran ventaja que se puede automatizar de forma que al pulsar el disparador la cámara realice las tres fotos.

También se puede elegir cuántos pasos de exposición EV queremos y si queremos realizar 3 , 5 ó 7 fotos.

Aunque teóricamente se podrían crear imágenes HDR con un gran rango dinámico en la práctica no servirían de mucho puesto que los monitores no serían capaces de representar ese elevado rango dinámico.

El proceso de combinar las distintas fotos en una sola se puede realizar después de la toma, mediante un programa como Photoshop o Photomatrix, o en el mismo momento de realizar la toma por la propia cámara.

Cada vez hay más cámaras con la función HDR integrada, por ejemplo, Canon 5D Mark III, Nikon 5100, Sony alfa NEX, Casio EXILIM TRYX EX-TR100, iPhone 4.

A la hora de capturar las imágenes para HDR hay que tener en cuenta algunos detalles.

La escena debe ser idéntica, evitando los objetos en movimiento. Es preferible usar un trípode, pero si no, Photoshop se encargará de alinear las fotografías siempre que el ángulo de la escena no sea muy diferente.

Tomar varias fotografías, entre tres y siete.

Las fotografías tendrán distintas exposiciones, debemos decidir en cuántos pasos hoquillamos la exposición, esto dependerá de las condiciones de luz de la escena, cuanta más diferencia de luminosidad haya entre las zonas oscuras y claras, más pasos debemos emplear.

Es mejor hoquillar la velocidad que el diafragma para evitar que las fotos tengan diferente profundidad de campo, lo cual dificultaría la combinación de las imágenes

La iluminación será la misma.

Preferiblemente, se usarán archivos RAW en vez de JPG.

Una vez tenemos capturadas las imágenes el siguiente paso es tratarlas con un programa apropiado, nosotros vamos a emplear Photoshop porque es el que venimos utilizando en todo este curso. Si quieres obtener un efecto HDR más impactante Photomatrix es la mejor opción, mientras que para conseguir efectos más naturales Photoshop es una buena elección.

21.3. HDR con Photoshop

Una vez que tenemos las fotos en nuestro ordenador, podemos acceder al comando Combinar para HDR Pro desde el menú Archivo → Automatizar.

Al hacerlo, accederemos a un diálogo como el que puedes ver en la siguiente imagen.

Pulsaremos el botón Explorar... para elegir los archivos, y después de elegirlos pulsamos OK. Desactivamos la opción Intentar alinear automáticamente las imágenes de origen, que debemos de activar si hemos sujetado la cámara con las manos al tomar las fotos.

Las fotos se cargarán en Photoshop. La fotografía suele llevar cierta información adicional, como cuándo fue tomada o el tipo de cámara. En este caso, Photoshop usará esos valores referentes a la exposición para combinar las imágenes. Si aparece un aviso con el texto "Es posible que las fotografías no se hayan tomado con la misma cámara" cuando ello no es cierto, no hay que darle más importancia y pulsar Aceptar para continuar.

En la parte inferior veremos las imágenes originales, y en la central el resultado de la combinación.

A la derecha encontramos los controles que nos permiten ajustar manualmente el resultado.

Los ajustes preestablecidos permiten aplicar combinaciones prefijadas para obtener diversos efectos (fotorealista, surrrealista, ... ) pero son bastante forzados, poco naturales. Es preferible hacer una regulación manual.

El Resplandor de borde lo regulamos con el radio y la intensidad, y conviene no ponerlo muy alto para conseguir un efecto natural.

Exposición varia la claridad/oscuridad global de la imagen mientras que con Sombras e Iluminación tratamos independientemente las zonas oscuras y claras respectivamente.

Detalle si lo ponemos muy bajo da un efecto de velo o desenfoque, si lo subimos mucho hace que los bordes queden irregulares, en nuestro ejemplo hemos puesto 60%

En el apartado de Color, las opciones Intensidad y Saturación tienen el efecto sobre el color que ya conocemos.

Después de fijar estos parámetros obtenemos la siguiente imagen HDR.

La imagen HDR ha sido obtenida a partir de las siguientes tres imágenes, con exposiciones +0 pasos, -1 paso y +1 paso, respectivamente.

Unidad 21. El retoque de color con Photoshop (VIII)

Podemos captar un rango dinámico muy amplio si hacemos varias fotos pero al combinarlas debemos acabar comprimiendo ese rango dinámico para que la foto resulte realista. No podemos dejar la zona de sombras tan iluminada como la zona de luces, debe existir una percepción de que una zona esté a la sombra y otra al sol. Esto no se suele aplicar en muchas de las imágenes HDR que circulan por Internet con un aspecto muy atractivo pero bastante irreal.

Este efecto de HDR irreal también se puede conseguir con Photoshop dando más saturación al color y forzando las sombras e iluminación. Tal y como se ha hecho para conseguir la siguiente imagen.

Se puede conseguir un efecto similar al HDR de una forma manual usando las capas de ajuste de la forma que ya vimos en la unidad 19. Por ejemplo, aplicando las máscaras a diversas partes de la imagen podemos tomar la zona mejor iluminada de cada una de las diferentes fotos realizadas.

Por ejemplo, para generar la siguiente imagen se ha creando una máscara de capa para tomar el techo verde de la foto más clara (con exposición +1 paso), se ha creado otra máscara de capa de la imagen normal (con exposición + 0 pasos) para la zona de la fachada que está a la sombra, y el resto de la imagen se ha tomado de la foto más oscura (con exposición -1 paso), que se corresponde con la capa de fondo.

En la siguiente imagen puedes ver esta estructura de capas que acabamos de explicar.

El resultado obtenido lo puedes ver en la siguiente imagen.

También se puede simular el efecto HDR a partir de una solo fotografía. En Photoshop tenemos un comando para ello, Imagen → Ajustes → Tonos HDR.

Con el siguiente resultado.

Haciendo clic en la imagen puedes ver otro ejemplo de esta herramienta.

Unidad 22. Técnicas de retoque y fotomontaje (I)

En este tema veremos técnicas de retoque que pueden alterar el significado de la imagen. Estas técicas se pueden emplear para dar pequeños retoques en una fotografía, como por ejemplo, eliminar unos cables eléctrico; o para intervenciones más fuertes como, por ejemplo, la creación de fotomontajes.

Veremos técnicas para rellenar según el contenido, para extraer imágenes, para deformar imágenes, la herramienta parche y el filtro licuar. También vermos ejemplos concretos de como añadir nubes, aclarar un rostro y un fotomontaje paso a paso.

Empezaremos viendo cómo eliminar un objeto o persona de una fotografía.

22.1. Eliminar elementos de una fotografía

En estos casos el uso de la herramienta Tampón de clonar es la solución más eficiente. Su uso es relativamente sencillo, aunque deberíamos tener unas cuantas directrices en mente.

Cuando usemos el Tampón de clonar deberemos tener en cuenta el área en la que se encuentra el objeto que eliminamos. Veamos, por ejemplo, esta imagen:

Si queremos eliminar el círculo de la imagen deberemos continuar la línea. Esta operación con el Tampón depende de la posición relativa de la muestra con la zona de destino. Veamos como deberíamos actuar.

1. Toma la muestra sobre la línea manteniendo pulsada la tecla Alt y haciendo clic sobre ella.

2. Ahora el primer clic deberás hacerlo de forma que la línea entre la zona clonada y la de destino sea paralela a la línea de fondo que debemos mantener. Para ello podemos hacer clic sobre la misma línea más abajo y asegurarnos así la continuación de la línea.

3. Ahora podemos eliminar el círculo manteniendo la dirección de la línea intacta. Ten en cuenta que una vez tomada la muestra y fijado el destino, la distancia y dirección entre ambos se mantiene hasta tomar una nueva muestra.

Es aconsejable que utilices el Tampón únicamente en las zonas necesarias para evitar inventar píxeles en lugares donde no hacen falta. De esta forma mantendremos una coherencia más sólida en nuestras imágenes retocadas.

Unidad 22. Técnicas de retoque y fotomontaje (II)

Otro de los problemas con el que nos podemos encontrar es tener un objeto que queremos eliminar entre dos fondos diferentes. En este caso deberemos mantener la dirección de ambos siguiendo los siguientes consejos:

1. Imagina que partimos de una imagen con la siguiente estructura:

Lo primero que deberemos hacer será encontrar el punto medio o el lugar donde se fundirán/encontrarán los dos fondos.

2. Encierra en una selección el área de uno de los fondos incluyendo el área a eliminar.

De esta forma podremos borrar esa zona sin modificar la del fondo contiguo.

3. Elimina la forma tal y como vimos en el apartado anterior.

4. Invierte la selección con el comando Selección → Invertir para cambiar la selección y poder eliminar el elemento de la otra zona.

Unidad 22. Técnicas de retoque y fotomontaje (III)

Para eliminar formas sobre fondos repetitivos el procedimiento es mucho más sencillo. Imagina que tenemos una imagen como la siguiente:

Lo que debemos clonar aquí no es la dirección del fondo sino su motivo. Para ello seguimos los siguientes pasos:

1. Para copiar el motivo deberemos comprender primero su patrón. En este caso es muy sencillo pues se trata únicamente de líneas verticales.Tomaremos la muestra del centro de una de las líneas.

2. Y clonaremos la zona en el centro de un motivo contiguo.

De esta forma nos aseguraremos clonar el fondo manteniendo la configuración del motivo, pues la forma y dirección de este siempre son constantes.

Para fondos completamente repetitivos y muy regulares podemos utilizar la herramienta Tampón de motivo, seleccionando el patrón de repetición y guardándolo como motivo con el comandoEdición → Definir motivo, así lo guardaremos y podremos utilizarlo con la herramienta. Aunque de todos modos es recomendable el uso del Tampón de clonar al ser más flexible ante cambios, modificaciones y variaciones.

Para fondos irregulares es mejor no utilizar muestreados únicos para evitar la reproducción de irregularidades de forma sistemática y que terminarán por crear un patrón regular. Observa el área resaltada:

En estos casos es aconsejable tomar varias muestras durante la eliminación de la forma y superponer clonados para que el resultado se muestre tan irregular como el fondo donde se encuentra el elemento.

Para fondos completamente planos podemos utilizar sin miedo el Tampón y eliminar la forma de una sola pasada pues no deberemos reproducir ningún fondo sino cubrir el elemento con el color de fondo.

Esta última operación podríamos realizarla también con el Pincel o el Borrador.

Unidad 22. Técnicas de retoque y fotomontaje (IV)

22.2. Relleno según el contenido

En fotografías, disponemos de una herramienta muy útil para borrar elementos, sobre todo cuando se trata de imágenes sin un patrón regular, el relleno según el contenido.

Con esta herramienta, Photoshop evalúa el entorno de la zona a borrar, e intenta calcular qué pixeles podría haber debajo.

Podemos usar esta herramienta de varias formas. Veamos las más comunes.

Cuando se trata de correcciones simples, podemos usarla de forma conjunta al Pincel corrector 

puntual . Hay que marcar la opción Tipo: Según el contenido en las opciones de la herramienta.

Ahora usamos la herramienta normalmente: pintamos con el Pincel corrector puntual sobre la zona a borrar.

Cuando se trata de zonas más complejas, nos será más cómodo, y obtendremos mejor resultado si primero seleccionamos el área a borrar.

Después, vamos al menú Edición → Rellenar.... Aparecerá el cuadro de diálogo Rellenar. Lo único que tenenos que hacer es seleccionar Según el contenido en la opción Usar.

El resultado de esta herramienta suele ser bastante bueno, aunque depende mucho de cada imagen. En algunas se notará mucho que ahí había algo. Pero hasta en los peores casos, perfeccionándolo un poco con el Tampón de clonar o el Parche, lograremos un buen acabado.

Unidad 22. Técnicas de retoque y fotomontaje (V)

22.3. La herramienta Parche

La herramienta Parche nos será muy útil para retocar y arreglar fotografías. Su función es la de reparar un área seleccionada con píxeles de la imagen o un motivo a nuestra elección.

Igual que el Pincel corrector, hace coincidir la textura, iluminación y sombras de los píxeles muestreados con los de origen.

Su funcionamiento es el siguiente, a partir de una selección podemos elegir entre dos opciones:

Si seleccionamos Origen, deberemos indicar el origen del parcheado haciendo clic sobre la selección y arrastrando el puntero hasta el área de Origen de los píxeles que queremos hacer que se tomen como referencia.

Si seleccionamos Destino, arrastraremos la selección sobre la zona de Destino donde se parcheará la imagen sustituyéndose estos píxeles por los de la selección inicial.

Veamos un ejemplo:

En este retoque hemos utilizado la opción Origen. Habiendo seleccionado el área a retocar, hemos arrastrado la selección al área de Origen donde se han tomado los píxeles de muestra para parchear la zona seleccionada.

Realiza este ejercicio para comprender mejor cómo utilizar la Herramienta Parche.

Esta herramienta es útil para modificar pequeñas zonas permitiendo clonar áreas de imagen y ajustarlas a la iluminación y sombras del destino.

También puede resultarnos muy útil una vez utilizada la herramienta Tampón de clonar para disimular la zona de donde se extrajo la forma y ajustarla un poco más al resto del fondo.

Tanto para las zonas clonadas con el Tampón o el Parche podemos utilizar las herramientas de Saturación para oscurecer o aclarar las áreas de la imagen restituida.

Es aconsejable que modifiques la Exposición en las

herramientas Sobreexponer y Subexponer , o el Flujo en la

herramienta Esponja e introduzcas valores pequeños para evitar cambios bruscos y crear cambios de tonalidad más suaves.

Unidad 22. Técnicas de retoque y fotomontaje (VI)

22.4. Extraer imágenes

Si nuestro objetivo es extraer una imagen (una persona, un objeto o similar) uno de los mejores métodos de extracción es el uso de las máscaras.

Puedes utilizar el método de Máscara rápida pulsando el botón en el panel de herramientas.

Pintando con el Pincel con el color negro verás que creas una veladura de color rojo. Para retornar

al Estado normal de la imagen pulsa el botón . Todas las zonas no veladas se convertirán en selección.

Si prefieres que lo pintado de rojo sea lo seleccionado, no tienes más que usar la opción Invertir selección → Del menú Selección.

De esta forma deberás pintar con negro el fondo y dejar la imagen a extraer intacta. Utiliza puntas de pincel de tamaño pequeño para conseguir selecciones más precisas. Si te equivocas, pinta con color blanco para eliminar el velado y por tanto añadir esa zona a la selección.

En este caso es aconsejable el uso de la Herramienta Pincel con poca dureza para crear la máscara, pues los bordes de éste son más difuminados y crea selecciones con transiciones más suaves a la hora de recortar y pegar elementos que por ejemplo las herramientas de selección.

Recuerda: puedes usar la opción Perfeccionar bordes para mejorar los límites de la selección.

Otra opción es el uso de Máscara de capa. Esta opción es muy buena por varias razones.

No trabajamos con veladuras, sino que directamente hacemos transparente la parte inservible de la imagen, por lo que el efecto es visualmente más directo.

No trabajamos con desvanecimientos, la transición hacia el fondo no se hace por color sino por transparencia y así la imagen extraída se adapta mejor a su destino.

El procedimiento es muy parecido al anterior. Pulsamos el botón Añadir máscara de capas en la ventana Capas para asignarle una máscara a la capa activa. Luego utilizaremos el Pincel(para aprovechar el suavizado de sus bordes) con un tamaño muy pequeño y color negro para hacer transparente todo el borde de la figura a extraer. Después con la ayuda del Bote de pintura o

cualquier otra herramienta de pintura haremos transparente el resto del fondo que queramos eliminar pintándolo de negro.

Una vez extraída la imagen deberemos aplicar la máscara de capa para poder copiarla y pegarla en su destino. Recuerda que a esta acción se accedía a través del menú contextual de máscara de capa haciendo clic derecho sobre su miniatura.

Unidad 22. Técnicas de retoque y fotomontaje (VII)

22.5. Deformación de posición libre

La función Deformación de posición libre, nos permite deformar una imagen usando una malla en la que creamos ubicaciones que nos permitirán transformarla.

Accedemos a esta función desde el menú Edición → Deformación de posición libre.

La imagen, o la selección, mostrará ahora una malla superpuesta. Con el cursor podemos ir añadiendo ubicaciones, que se mostrarán como un círculo amarillo.

Las ubicaciones con un círculo negro en el centro están seleccionadas. Podemos seleccionar varias con la tecla Shift (Mayús).

Son estas ubicaciones las que nos permiten deformar la imagen. Arrastrándolas, movemos la imagen. Pero el resto de puntos quedarán anclados, por lo que si por ejemplo, separamos dos puntos, se estirará la parte de pintura que haya entre ambos.

Podemos girar una de estas ubicaciones. Para ello, mantenemos pulsada la tecla Alt sobre la ubicación seleccionada. Aparecerá un círculo, dentro del que tendremos que arrastrar el cursor en una dirección u otra para girar. Si queremos introducir un valor exacto, podemos hacerlo desde el comando Rotar de las opciones de la herramienta.

Para eliminar una ubicación, basta con tenerla seleccionada y pulsar la tecla Supr. Pero ten en cuenta que al borrar una ubicación, desaparece el efecto de la misma. Es decir, si borramos todas las ubicaciones, recuperaremos la imagen sin transformar.

Unidad 22. Técnicas de retoque y fotomontaje (VIII)

22.6. Añadir nubes

Ya diimos que en la mayor parte de los casos es preferible un cielo con nubes a un cielo plano. Con Photoshop es muy fácil añadir un cielo con nubes a una imagen, técnicamente no hay ningún

problema. Para que el resultado quede bien lo más importante es disponer de una imagen con nubes compatible con la imagen destino.

Es decir, las nubes que vamos a pegar deben quedar naturales en la imagen que las va a recibir. No quedarían bien unas nubes de un color muy distinto al resto de la imagen, ni tampoco de un tamaño no apropiado, ni con una iluminación muy diferente, ni tomadas desde un ángulo distinto. Como veremos en los conceptos básicos sobre fotomontajes las imágenes que se montan deben sercompatibles.

Cuanto más compatibles sean las imágenes menos tratamientos hay que realizar en Photoshop. Por ejemplo, si las imágenes están tomadas desde diferente ángulo, con Photoshop deberemos rotar, sesgar o transformar la imagen para intentar que parezcan tomadas desde el mismo ángulo.

Vamos a ver un caso práctico con estas dos imágenes, la primera es la imagen destino, y la segunda es la que contiene las nubes.

Podemos ver como las nubes tienen un tamaño y tono adecuado para la foto destino. Además la iluminación de la escena es similar en ambos casos: es al atardecer y con el sol de espaldas.

Una vez tenemos las nubes adecuadas vamos a ver el proceso con Photoshop.

Unidad 22. Técnicas de retoque y fotomontaje (IX)

Lo primero que debemos hacer es conseguir una situación como la que se muestra en la siguiente imagen con dos capas, la capa de fondo contiene las nubes y la capa superior que contiene la imagen sin nubes.

La forma más rápida es mediante el comando Archivo → Secuencias de comandos → Cargar archivos en pila , basta seleccionar los dos archivos y Photoshop los coloca en dos capas distintas.

A continuación lo que vamos a hacer es crear una máscara de capa para hacer transparente el cielo "Sin nubes" de forma que se vea el cielo con nubes que hay en la capa inferior.

Para ello, debemos seleccionar la zona que no queremos que sea transparente. Para hacerlo lo más fácil es seleccionar el cielo, ya que es una zona más homogénea y por lo tanto más fácil de seleccionar, y luego Invertir la selección.

A continuación basta hacer clic en el icono de Capa de relleno o ajuste del panel capas.

Se creará la capa de ajuste como muestra la siguiente imagen.

Vemos como el cielo de la capa "Sin nubes" es transparente y lo que se ve es el cielo con nubes de la capa de fondo.

Unidad 22. Técnicas de retoque y fotomontaje (X)

Ahora viene la fase de ajuste de los detalles en la imagen resultante.

Según cada caso pueden darse diversar situaciones. Por ejemplo, si en la zona del borde de la zona transparente hay un cambio muy brusco de color habría que modificar la máscara en esa franja con un color gris para que la transición fuera más suave. En nuestro ejemplo eso no es necesarío.

En cambio, en nuestro ejemplo, si es conveniente hacer un ajuste para que la línea del horizonte de las dos imágenes quede lo más cercana posible a fin de que las nubes vayan desapareciendo en el horizonte. De no hacerlo así las nubes parecen cortadas y no quedan naturales.

Al subir un poco el cielo con nubes para realizar este ajuste aparece una pequeña parte de la imagen de fondo que no tiene nubes y que hay que clonar para añadirle nubes..

En la siguiente ampliación de esa zona se ve la franja de monte que debemos clonar para que se parezca al resto de las nubes.

Este es el resultado final. Si haces clic verás la foto original.

Un fallo frecuente al añadir cielo es no respetar la perspectiva: hay que mantener las nubes cercanas a la línea del horizonte en su sitio. Si no lo hacemos así, no quedará natural porque las nubes del horizonte quedarán demasiado grandes..

Unidad 22. Técnicas de retoque y fotomontaje (XI)

22.7. Aclarar rostro a la sombra

Vimos en unidades anteriores cómo se podía usar el flash de relleno para iluminar las zonas en sombra en situaciones como las que vamos a tratar ahora. Si por cualquier circunstancia no se usó el flash de relleno siempre nos queda recurrir a Photoshop para aclarar esas zonas con sombras fuertes.

En la siguiente imagen puedes ver la imagen inicial, si haces clic sobre ella verás el resultado final.

Unidad 22. Técnicas de retoque y fotomontaje (XII)

Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la zona que queremos aclarar. En este caso la parte de la cara que está a la sombra. Podemos usar la herramienta de selección que más nos guste, para este caso la Selección rápida va bien.

A continuación creamos una Capa de relleno o ajuste haciendo clic en el icono correspondiente y eligiendo Niveles.

Aparecerá el cuadro de diálogo de Niveles donde elegiremos el valor más adecuado para aclarar la zona seleccionada. El resto de la imagen no se verá alterada.

En la imagen siguiente puedes ver cómo quedaría la ventana Capas, con la nueva capa de ajuste Niveles 1.

Aunque el valor de niveles que hemos elegido es correcto para aclarar la sombra, aparece un efecto secundario no deseable que puedes ver en la siguiente imagen.

Se observan unas marcas extrañas en la zona del borde de la sombra. Ello es debido a un salto muy brusco entre los tonos al sol y los tonos que hemos aclarado.

Unidad 22. Técnicas de retoque y fotomontaje (XIII)

Para solucionarlo debemos editar la máscara y modificar esa zona de transición para hacerla más suave. Para ello editamos la máscara pulsando en la miniatura de la máscara (en el panel de capas) manteniendo pulsadas las teclas ALT + Mayúsculas.

De esta forma entraremos en el modo de edición de máscara que puedes ver en la siguiente imagen, donde la máscara se representa en color rojo translúcido.

Ahora debemos seleccionar la herramienta Pincel y un color gris claro para pintar en los bordes de la máscara donde han aparecido los problemas. De esta forma habrá una transición más suave en el borde de la máscara.

Si, una vez hecho esto, editamos de nuevo la máscara pulsando en la miniatura de la máscara (en el panel de capas) pero ahora manteniendo pulsada solo la tecla ALT, veremos la siguiente imagen. Donde podemos apreciar la zona de gris que hemos retocado en el borde de la máscara. Cuanto más suave sea el paso del blanco al negro más suave quedará el resultado final.

En esta ocasión ha sido suficiente con añadir la franja de gris claro, pero en otras ocasiones puede ser necesario utilizar la herramienta degradado para crear una transición muy suave.

Con la zona de gris añadida al borde se obtiene el resultado que puedes ver a continuación, que es suficiente para el fin de este ejemplo.

Unidad 22. Técnicas de retoque y fotomontaje (XIV)

22.8. Filtros

Los filtros son una de las herramientas más potentes de Photoshop, hay gran variedad de filtros vamos a comentar algunos de los más interesantes.

Otra forma de modificar la pintura de la capa que nos brinda Photoshop son los Filtros, estos se aplican a la capa activa o a la selección del momento.

Podemos ver un listado completa dividido en categorías en el menú Filtro en la barra de menú.

Es recomendable que vayas probando uno a uno todos los filtros para que te familiarices con su funcionamiento.

Unidad 22. Técnicas de retoque y fotomontaje (XV)

Otra posibilidad interesante es la Galería de Filtros, haz clic en Filtro → Galería de Filtros para ver su ventana de trabajo:

Desde aquí podrás gestionar gran parte de los filtros (aunque no todos) y aplicarlos combinados con una sola operación.

Su uso es bastante sencillo. Selecciona desde el navegador de filtros la miniatura de filtro que quieras aplicar. Al seleccionarla se aplicará directamente en el área de Previsualización de Filtros.

Puedes modificar las opciones del filtro desde el panel de opciones, y una vez te hayan convencido los nuevos cambios puedes añadir un filtro nuevo haciendo clic en el icono Nueva capa de efecto al pie de la lista de Filtros aplicados.

De esta forma podrás combinar diferentes filtros sobre la misma imagen pudiendo ver el resultado final de una sola vez.

Es posible anular la visibilidad de alguno de los filtros haciendo clic sobre el icono al lado del nombre del filtro.

Puedes borrar cualquier filtro aplicado seleccionándolo en la lista de filtros aplicados y pulsando el botón Eliminar capa de efecto .

Una vez hayas terminado pulsa el botón OK para aceptar los cambios o cancela y volverás al lienzo tal y como lo dejaste.

Haz el Ejercicio Usar Filtros para familiarizarte con la Galería de Filtros.

Otra de las herramientas que te será muy útil es la de Punto de fuga.

Con ella podrás modificar las imágenes para darles un perspectiva calculada que te permitirá copiar, pegar y crear nuevas composiciones manteniendo el punto de fuga original de la imagen.

Si quieres aprender a utilizar esta herramienta te recomendamos que visites el avanzado de Punto 

de fuga.

Unidad 22. Técnicas de retoque y fotomontaje (XVI)

22.9. Los filtros inteligentes

Photoshop incluye la posibilidad de añadir filtros inteligentes a la imagen que no modifiquen los píxeles de pintura irreversiblemente. Es decir, con esta característica podremos añadir filtros a nuestros proyectos que podremos deshacer, esconder o modificar en cualquier momento.

La única condición que el programa nos plantea es que estos filtros deberán ser aplicados directamente sobre objetos inteligentes.

Veamos cómo podemos utilizarlos.

Con las capas sobre las que queremos aplicar los filtros inteligentes seleccionadas vamos al menú Filtro y seleccionamos la opción Convertir para filtros inteligentes:

Esto hará que nuestra capa o capas se conviertan en un objeto inteligente. También es posible realizar esta acción como vimos en unidades anteriores haciendo clic derecho sobre las capas y seleccionando Convertir en objeto inteligente.

A partir de este momento, estaremos listos para poder aplicar cualquiera de estos filtros del modo en el que lo hacíamos habitualmente. La diferencia en este caso será la visualización en la ventana Capas:

Este modo de representación nos recuerda mucho a la que vimos en los estilos de capa. De hecho su funcionamiento es muy parecido.

Podemos esconder el efecto de cualquiera de los filtros haciendo clic en su botón de visibilidad. O incluso aplicar una máscara de filtro seleccionando la miniatura Filtros inteligentes y dibujando sobre ella con diferentes tonalidades de grises:

Para modificar en cualquier momento la configuración de uno de los filtros aplicados bastará con hacer doble clic sobre él y se abrirá el cuadro de diálogo de configuración del filtro en cuestión.

Esta característica se encuentra entre las más avanzadas y novedosas de Photoshop y nos ayudarán a modificar nuestras imágenes de modo reversible y con una flexibilidad inexistente hasta la versión anterior.

Unidad 22. Técnicas de retoque y fotomontaje (XVII)

22.10. Filtro Licuar

En ocasiones necesitaremos modificar nuestras composiciones de manera más natural y darles curvaturas y efectos menos artificiales y angulosos. Para ello utilizaremos el filtro Licuar.

Podemos acceder a su cuadro de diálogo desde el comando Filtro→Licuar.

Este cuadro de diálogo te permite el uso de diversas herramientas que puedes encontrar a la izquierda del área de trabajo.

Las explicaremos a continuación.

La herramienta Deformar hacia adelante desplaza los píxeles en la dirección en la que arrastres el ratón. Es muy útil para generar curvas suaves y naturales.

La herramienta Molinete a la derecha rota los píxeles a la derecha en las zonas donde pulses el ratón.

Con Desinflar desplazarás los píxeles de pintura hacia el centro del área del pincel mientras mantengas pulsado el botón del ratón.

La herramienta Inflar actúa de modo contrario, alejando los píxeles del centro mientras pulsamos el ratón.

La herramienta Empujar a la izquierda es un poco más compleja, pues desplaza los píxeles a la izquierda si creamos un trazo hacia arriba, mientras que si arrastramos el ratón hacia abajo, los píxeles se desplazarán hacia la derecha.

Con la herramienta Reflejar podemos crear reflejos de la imagen que se crearán arrastrando el puntero, reflejándose el área situada en la dirección opuesta al trazo del ratón.

Por último, la herramienta Turbulencia mezcla suavemente los píxeles siéndonos muy útil a la hora de crear efectos de fuego, olas, nubes, etc...

De todos modos, y como dijimos con los estilos de capa, es aconsejable que practiques una a una las herramientas y te acostumbres a su funcionamiento.

Experimenta con diferentes tamaños, presiones y velocidades de pincel. Esto te dará una idea más aproximada del funcionamiento real de la herramienta.

Con esta herramienta se puede conseguir efectos de adelgazamiento/engorde muy interesantes.

Si haces clic en la siguiente imagen verás un ejemplo de adelgazamiento.

Unidad 22. Técnicas de retoque y fotomontaje (XVIII)

22.11. Otros filtros

También podemos utilizar otros filtros que nos resultarán útiles, como por ejemplo el filtro Distorsionar → Esferizar, que nos ayudará a crear el efecto de esfera:

O el filtro Interpretar → Efectos de iluminación, que dará una acabado más profesional a las composiciones.

El filtro Distorsionar → Onda nos puede ayudar a crear buenos fondos y superficies, e incluso podemos crear texturas con él.

Puedes colorear luego el resultado desde el comando Imagen → Ajustar → Tono/Saturación y activando la casilla Colorear.

Unidad 22. Técnicas de retoque y fotomontaje (XIX)

22.12. Ejemplo de fotomontaje básico

Un fotomontaje es la unión de dos o más fotos para formar una sola que contiene elementos de las originales unidos o solapados de forma que su conjunto altera el significado de los elementos aislados originales.

Son ejemplos típicos de fotomontajes colocar una persona en un escenario en el que nunca ha estado o colocar la cabeza de una persona en el cuerpo de un animal.

El primer ejemplo podríamos decir que es un fotomontaje realista que pretende que el que ve el fotomontaje no se dé cuenta de que no es una situación real, mientras que el segundo ejemplo es de tipo fantástico y pretende provocar emociones sorprendentes combinando situaciones imposibles.

Uno de los maestros de este último tipo de fotomontajes es Erik Johansson.

Se pueden realizar fotomontajes de muchos tipos y de distinto grado de dificultad. Vamos a empezar hablando de los principios básicos de un fotomontaje.

El principio básico es que cuando unimos dos elementos estos deben "casar" entre ellos. Ser coherentes, esta propiedad se desdobla en varias caracterísiticas.

- Perspectiva.

Queremos decir que los elementos que se unen deben tener cierto grado de similitud en su perspectiva. Por ejemplo, si colocamos un coche tomado desde arriba sobre una calle tomada con un ángulo más bajo no va a quedar bien.

- Postura.

Es similar a la perspectiva pero aplicado a personas y animales. La postura de los elementos que se unen debe ser similar. Por ejemplo. si colocamos una cabeza que está girada hacia un lado en un cuerpo que está colocado de frente quedará muy extraño.

- Tamaño y color. Es bantante evidente que los tamaños y los colores deben ser similares.

- Iluminación. Este es un aspecto que no se suele tener en cuenta y que es importante. Los elementos que se relacionan deben tener una iluminación similar. Por ejemplo, si un rostro está iluminado desde arriba y lo unimos a un cuerpo que recibe la luz desde un lateral no va a quedar convincente.

Otro principio básico es que los objetos que se crean no deben estar completamente limpios ya que en la realidad las cosas están más o menos sucias según cada caso. Los objetos no son completamente lisos sino que tienen una determinada textura.

Unidad 22. Técnicas de retoque y fotomontaje (XX)

Vamos a empezar con un ejemplo sencillo sobre el que iremos viendo de forma práctica los principios básicos de un fotomontaje.

Partimos de la siguiente foto de un guardia que está escribiendo en una libreta. Vamos a añadirle un letrero tal que parezca que está escrito en el suelo y que está siendo leído por el agente.

Lo primero sería crear una nueva capa y escribir el texto. A continuación girarmos el texto con una transformación de giro. Sin embargo no es suficiente ya que no queda natural porque falla la perspectiva.

Unidad 22. Técnicas de retoque y fotomontaje (XXI)

Para mejorar la perspectiva debemos fijarnos en el plano sobre el que debe estar escrito el texto para darle esa misma perspectiva. En este caso lo tenemos bastante fácil ya que basta con fijarnos en las líneas que están dibujadas en el suelo. Debemos dar al letrero la misma dirección horizontal y vertical de la líneas exteriores marcadas en el suelo. Las líneas en diagonal no nos interesan para ver la perspectiva.

En Photoshop podemos hacer esto de dos formas, la primera sería desde a Edición → Transformar → Sesgar y mover los manejadores para dar la dirección que buscamos de forma aproximada. Otra forma más exacta sería utilizando el filtro Punto de fuga y que hemos visto en un tema avanzado de este mismo tema.

Aunque el letrero podría ser de este tono de amarillo es más real si le damos el mismo tono de las líneas de al lado.

Unidad 22. Técnicas de retoque y fotomontaje (XXII)

Ahora conviene poner un poco de suciedad en las letras para darles más realismo. Podemos hacerlo de varias formas desde Photoshop. Por ejemplo aplicando un filtro para introducir ruido, creando un pincel que dibuje grietas, etc.

Nosotros lo hemos hecho creando un motivo de la siguiente forma. Primero hemos seleccionado un trozo de línea del suelo con la herramienta selección de marco rectangular (el marco elíptico no sirve para crear motivos), luego desde Edición → Definir motivo y le hemos dado un nombre. Para aplicar el motivo hemos seleccionado las letras con la varita mágica y desde Edición → Rellenarha aparecido un cuadro de diálogo como el que ves en la imagen siguiente donde en el campo Usar hemos elegido Motivo y en el desplegable hemos seleccionado el motivo que acababamos de crear, le hemos dado una opacidad de 30%.

De esta forma las letras han tomado este aspecto más real.

Por último, hemos introducido un poco más de irregularidades para dar más realismo con el tampón de clonar al 30%.