DOSSIER AIRE LIBRE

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Materiales de Actividades con Cuerdas

Es recomendable que todo el material que utilicemos para nuestras actividades este revisado o aprobado bajo la UIAA (Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo), es la mejor garantía de que

cualquier elemento de seguridad ha pasado por severos test para ofrecer las mejores prestaciones. También es necesario saber, que si bien en las cuerdas todos los fabricantes buscan esta homologación, en el resto de los elementos existen muchos materiales de calidad reconocida que no tiene la marca UIAA. Independientemente, los productos destinados a estos usos pueden también tener otras homologaciones a nivel europeo (CE, DIN) o nacional (UNE). Sin embargo la gran mayoría de los los materiales de escalada son EPI (Equipos de protección Individual). Y como tal se les aplica una legislación específica.

CUERDAS Fabricación: Materiales y forma de construcción Las cuerdas utilizadas en actividades de montaña, están confeccionadas en distintos materiales sintéticos o combinaciones de estos (poliamida, poliéster, polipropileno, aramida o kevlar), que proporcionan da una mayor duración, resistencia y elasticidad que las fibras naturales, utilizadas hasta los años 40.

Están formadas por dos partes: � Núcleo o Alma.- Es la parte interna y en ella reside en mayor medida la resistencia de una

cuerda. Está compuesta por infinidad de fibras entrelazadas formando cordones, que a su vez se

disponen de distintas formas (paralelos, torsionados o trenzados) dependiendo del nivel de elasticidad que se quiera obtener.

� Camisa.- Parte externa de la cuerda y que protege el alma de la abrasión y los agentes atmosféricos. También contribuye a la resistencia final de la cuerda, constituyendo entre el 30 y el 40 % de la resistencia total.

TAFAD

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“Despiece” de una cuerda

Tipos de cuerdas

CUERDAS DINAMICAS Cuerdas capaces de detener la caída libre de una persona en la práctica del alpinismo o la escalada y recibiendo un impacto limitado.

Cuerdas simples

Para ser utilizadas como

cuerda única.

Cuerdas dobles

Para ser utilizadas en doble, mosquetoneándolas de forma alternativa.

Marca

Cuerdas gemelas

Para ser utilizadas a pares y paralelas, mosquetoneándolas conjuntamente.

CUERDAS DE BAJO COEFICIENTE DE ALARGAMIENTO Cuerdas diseñadas para ser utilizadas por personas en el acceso mediante cuerda, en todo tipo de sujeción y retención en puntos de trabajo, así como en espeleología y operaciones de salvamento.

Marca

Cuerdas tipo A

Preferentemente utilizadas en espeleología, rescates, líneas de progresión y seguridad en trabajos verticales, técnicas de "Big Wall" o para efectuar trabajos en tensión o en suspensión, sobre la cuerda.

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Cuerdas tipo B

Cuerda de diámetro y resistencia menores que las de

tipo A, con lo que requiere tomar más precauciones y prestar más atención durante su utilización.

CUERDAS ESTATICAS Principalmente utilizadas en la construcción de tirolinas y puentes de cuerda. Debido a su mínimo coeficiente de alargamiento no son capaces de absorber energía y en consecuencia no son aptas para asegurar personas (cuerdas no consideradas EPI).

La duración de una cuerda es muy relativa y depende tanto de las condiciones de uso, como de las de almacenamiento.

Como periodos orientativos se puede considerar que una cuerda debe retirarse en:

- 3 meses a 1 año para un uso intenso - 2 a 3 años para un uso medio - 4 a 5 años para un uso ocasional.

- 10 años sin uso.

En cualquier caso, el tiempo de utilización nunca debe sobrepasar los 5 años y el tiempo de almacenamiento y de utilización acumulados no debe superar de ninguna manera los 10 años.

Esto se debe a que incluso sin utilización alguna, una cuerda almacenada de manera correcta pierde gradualmente sus propiedades debido a la degradación natural de los polímetros plásticos de los que están compuestos sus fibras. Algunos estudios demuestran que una cuerda tras 10 años de almacenamiento correcto

puede perder sus propiedades de manera drástica, como llegar a reducir su carga de rotura estática a la mitad.

Plegado de la cuerda Existen distintos métodos para enrollar una cuerda. Sea cual sea el que utilicemos, este debe permitir plagar la cuerda de manera cómoda y rápida, y que al desplegarla esta no se rice, ni se formen nudos accidentalmente.

Plegado en madeja simple

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Condiciones de uso y almacenamiento Independientemente del tipo de cuerda es necesario tomar ciertas precauciones para su uso y almacenamiento:

� El cabalgamiento de 2 cuerdas en los

mosquetones y mallones provoca quemaduras en

la cuerda que pueden llegar incluso a romperla � La cuerda debe ser protegida de

aristas cortantes, caídas de piedras, los piolets y los crampones ya que pueden cortar las fibras internas o externas de la cuerda.

� Desechar cuerdas que hayan sufrido fuertes caídas (el número máximo de caídas y su factor, varían en cada marca y modelo)

� Cada cuerda debe estar marcada con su longitud, fecha de adquisición y un número de control que permita diferenciarla para conocer posibles incidencias en su uso.

� Revisar las cuerdas periódicamente buscando zonas dañadas en la camisa y daños internos

(buscando al tacto discontinuidades, rugosidades, etc.)

� Rápeles y escaladas en polea deben efectuarse sobre mosquetones o mallones, no sobre anillos de cuerda o cinta, ramas de árboles o directamente sobre el ojo del clavo o la chapa.

� No se deben pisar las cuerdas, ni

arrastrarlas por el suelo innecesariamente. � Al rapelar o escalar en polea hay que evitar los

descensos demasiado rápidos, ya que pueden quemar la cuerda y aceleran el desgaste de la funda. La temperatura de fusión de la poliamida es de 230°C. y esta se puede alcanzar en descensos muy rápidos.

� En rápel o en escalada en polea, hay que verificar que la longitud de la cuerda sea suficiente. Para mayor precaución, se

puede hacer un nudo en el extremo de la cuerda. � La temperatura de utilización o de almacenamiento no

debe ser nunca superior a 80°C. � Bajo los efectos de la humedad o del hielo, la cuerda

es mucho más sensible a la abrasión y menos resistente, por lo que hay que multiplicar las precauciones.

� Mantener las cuerdas alejadas de sustancias químicas, sobre todo sustancias corrosivas y volátiles, que pueden dañar la

cuerda sin que sea apreciable a simple vista.

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� Las cuerdas deben almacenarse limpias y secas, plegadas sin dejar nudos hechos y en

lugares resguardados de la luz solar (los rayos UV aceleran el envejecimiento de la cuerda) � Si la cuerda está sucia es conveniente lavarla con agua fría y eventualmente con jabón para

prendas delicadas, con la ayuda de un cepillo sintético. � Si la cuerda está mojada, por uso o lavado, se debe secar a la sombra, apartada de

cualquier fuente de calor.

Cintas y Cordinos Las cintas y cordinos que se utilizan en instalaciones de rápeles, aseguramiento de escalada, etc. deben tener la misma resistencia que los mosquetones (22 KN min.), ya que ocupan el mismo lugar en

la cade

na de seguridad.

No tiene elasticidad, ya que su función es la de soportar carga y no la de amortiguar el impacto de una caída. La cinta se utiliza para realizar triangulaciones y repartir así la carga entre varios anclajes, realizar anclajes naturales, en forma de aros de cita cosidos (cintas expres) como seguros intermedios en escalada, etc. Existen dos tipos, tubular y plana. La primera es menos resistente al roce, pero más fácil de manipular correctamente. La segunda es más resistente debido a so construcción en forma de tubo

Marcas que indican la resistencia en las cintas

Resistencia de la cinta según su colocación

• 1 línea más de 500 daN • 2 líneas más de 1000 daN • 3 líneas más de 1500 daN

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A

B

A. arnés de cintura muy sencillo y regulable útil para uso de colectividades y grandes grupos-

B. arnés con almohadillado y regulable,

Formas de utilización y anudamiento

Los cordinos tienen una estructura similar a la cuerda y se fabrican con el mismo proceso y materiales que estas. Se utilizan como elementos auxiliares con fines similares a la cinta. En cuanto a los cordinos, señalar que es están construidos generalmente con el mismo material que las cuerdas

y por lo tanto sus características son similares, aunque en estos últimos podamos encontrar una mayor gama de grosores, los mas recomendables son los de un diámetro superior a 5 mm siempre y cuando este solamente tenga que resistir como máximo la carga del peso de una persona, de no ser así como es el caso de anclajes o reuniones este deberá por lo menos tener un diámetro igual al de la cuerda y en cuanto a su composición, los más resistentes y fiables que están construidos con fibras de “Kevlar “ , “Aramida” o “Dynema” que tiene una resistencia equivalente a un cable de acero de su mismo grosor. El único inconveniente de este tipo de cordinos es su elevado coste.

Si queremos saber cual es la resistencia nominal aproximada de un cordino de entre 4 y 8 mm. A excepción de los construidos con las fibras anteriores, se haya aplicando la siguiente formula:

ARNESES

Antiguamente los escaladores se daban varias vueltas en trono a la cintura con la cuerda de escalar y finalmente la ataban con un bulin (nudo) a la cintura. Pero esto suponía un gran riesgo en caso de una caída fuerte. Hoy en día los alpinistas y montañeros valoran, mas su salud usando como elemento intermedio entre su

cuerpo y la cuerda un arnés. El más utilizado y cómodo de usar es el llamado arnés de cintura (ver fotos). Un arnés de cintura no es más que un cinturón ancho al que se le han añadido unas perneras cuya misión es repartir el peso del cuerpo para que no recaiga solo sobre la cintura lo cual seria demasiado fuerte en caso

de caída o de tener que permanecer colgado mucho tiempo sobre él. En nuestro caso este arnés es el más conveniente, ya que es el de más fácil uso. Las características mínimas que hay que tener en cuenta son:

ACOLCHADO : Su ventaja es la comodidad y protección. El punto negativo del acolchado es un aumento mínimo del peso y pérdida de transpiración. Se recomienda el acolchado de espuma frente a la lana u otros rellenos.

RESISTENCIA = DIÁMETRO x DIÁMETRO x 20

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REGULACIÓN EN CINTURA :Adapta el arnés a la anatomía del usuario y a los distintos grosores de la ropa que utilice.

PORTAMATERIALES: Para colgar el material necesario durante la escalada. Ojo, sólo aguantan

5 kg.

REGULACIÓN EN PERNERAS : Ideal para alpinismo y escalada invernal. Permite soltar las perneras sin dejar de estar encordados. Sus inconvenientes son que la hebilla de regulación suele engancharse en la cuerda, aparatos o roca (requiriendo de mayor atención) y mayor peligro de abrasión de la cinta de regulación de perneras en su paso por la hebilla, aunque puede evitarse colocando en su paso un protector de cinta.

TIPOS DE PERNERAS :

Las redondas, de anillo cerrado o tipo 'O'. Pasan alrededor de la pierna y se unen con cintas

cosidas a la cintura. Este tipo es cómodo para caminar y sobre todo para sentarse en reuniones, aunque no tanto para colgarse.

Las triangulares o de tipo 'Y'. Compuestas por un anillo de cinta cosido sobre sí mismo, que conserva una angulación determinada y deja una apertura para la introducción de la pierna. Son las que ofrecen mayor resistencia y comodidad.

Las de tipo 'b'. Ofrecen una gran polivalencia y excelente adaptabilidad.

ANILLO VENTRAL Y PUNTOS DE ANCLAJE : El anillo ventral es muy importante para asegurar al compañero y rapelar, a la vez que evitamos que las perneras se caigan en caso de

estar desencordados.

Hay baudriers con un sólo punto de encordamiento (actúa también como punto de rápel) y con 2 puntos, que precisan de un gran mosquetón de seguro (facilitan el descenso). Hay que destacar el arnés de 2 puntos de anclaje con anillo ventral.

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Hebillas autobloqueantes:

La hebilla autobloqueante de 'Petzl' se ajusta con una sola mano y de un solo

gesto.

Esta hebilla permite abrir completamente cintura o perneras del

arnés, para volverlas a cerrar con suma facilidad.

Es recomendable que:

1. Que sea de talla universal; es decir que sea completamente regulable (cintura y perneras) y pueda

abarcar una amplia gama de tallas. 2. Que tenga refuerzos mullidos en perneras y cintura para que resulte cómodo 3. Que sea fácil de poner y quitar, sin permitir error en su colocación.

Y sobre todo seguir a rajatabla las indicaciones de utilización del fabricante, ya que en el mercado existen multitud de modelos y marcas y cada una tiene sus características.

Por lo general hay que tener en cuenta tres puntos para colocarse un arnés:

1. Sin cintas retorcidas (bien colocado) para que no sufran las costuras. 2. Cinturón por encima de las crestas ilíacas y bien ceñido. Que no haya posibilidad de que se nos salga. 3. Todas las hebillas bien cerradas, con tres vueltas de cinta y un sobrante de al menos 15 cm.

Los cuidados que debemos tener con ellos son los mismos que para las cuerdas, ya que son elementos textiles como ellas, por lo tanto no los vamos a enumerar de nuevo.

Mosquetones Son una pieza clave del material ya que permite unir distintos elementos del equipo entre sí. Estructura y características Está formado por un anillo de distintas aleaciones de

aluminio, acero o titanio (1-cuerpo) con una parte móvil (3-gatillo o leva) que por un lado está fijada al cuerpo del mosquetón mediante un eje y por cuenta con un

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sistema de unión que permite su apertura y cierre (2-conjunto de cierre) controlado por la acción de un

muelle (6). Puede contar también con un seguro (4) que impida la apertura accidental del gatillo. Cada mosquetón debe llevar grabado en el cuerpo una serie de símbolos indicando diversos datos, entre los que deben figurar su tipo de homologación y su resistencia en distintas situaciones.

Algunas siglas que aparecen en los mosquetones: • N- Resisten más de 900 kN abiertos

• L- solo resisten 600 kN abiertos • K- aptos para sus uso en vías ferratas • H o HMS- únicos para el uso del nudo

dinámico, Estos mosquetones son de curvatura más abierta, más planos en el lado de la cuerda, para que el nudo dinámico actúe igual en todo su recorrido.

La gran mayoría de los mosquetones

actualmente están construidos con aluminio 7075 de alta ductilidad y resistencia. La resistencia oscila entre un amplio abanico: • Longitudinalmente y cerrado entre 20 y y 35 kn • Transversalmente y cerrado entre 6 y 10 kn • Longitudinalmente y abierto entre 6 y 10 kn.

Tipos Existen infinidad de tamaños, formas y sistemas de cierre, dependiendo del uso par el que esten indicados. Según su forma, se distinguen cuatro tipos:

• Ovales o simétricos.- Es la forma más útil para rapelar. Difícilmente se giran bajo carga. Se utilizan básicamente en espeleología y para trabajar con poleas, ya que la fuerza incide bien en el centro y los lados de la polea apoyan por igual sobre el mosquetón, bloqueadores y para trabajos industriales.

• Asimétricos.- Son los más utilizados. Su forma facilita el poder cogerlo cómodamente y la rápida introducción en las chapas.

• En “D”.- Sus dos extremos son prácticamente iguales. Cada vez se encuentran menos de este tipo, aunque, por su forma y gran resistencia, resultan muy útiles para las reuniones, el rescate y el trabajo.

• HMS o de “pera”.- Ideales para llevar el '8', hacer nudos dinámicos e incluso para llevar los fisureros o friends.

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•

Existen además otros modelos no tan comunes que mejoran las prestaciones que se necesitan de un mosquetón en determinadas ocasiones.

Sistemas de cierre De forma general, podemos distinguir dos grandes grupos de mosquetones, dependiendo de si el gatillo tiene o no seguro: • Con seguro.- Los mosquetones de seguridad son aquellos mosquetones a los que se han colocado un cierre

para evitar que se abran involuntariamente. Su uso viene indicado para las prácticas de responsabilidad, como reuniones, autoaseguramientos, cuerdas fijas, etc. Por esta razón, deberán ser unos elementos a los que tendremos que cuidar y elegir con acierto. El seguro es una especie de 'tuerca' dispuesta en el gatillo o leva, que evita, una vez cerrado, que se abra de forma accidental. Indispensable para los mosquetones que empleemos para sujetar el descensor al arnés, en las reuniones o en lugares similares donde golpes o movimientos involuntarios puedan provocar su abertura. Algunos modelos, para mayor seguridad incorporan sistemas automáticos que obligan, además de desenroscar, a realizar otro movimiento para poder abrir la leva. También existen modelos en los que para

abrirlos y en caso de que el seguro esté atascado, puede utilizarse una llave inglesa que se adapta perfectamente a la forma del casquillo del seguro. Existen, principalmente, tres tipos de cierre: � de rosca: el más barato. Tiene los inconvenientes de necesitar el

uso de la mano una vez abierto para su cierre. Además se suelen

bloquear y es muy difícil aflojarlos cuando han estado sometidos a fuerza durante bastante tiempo. A veces es necesario colgarse sobre ellos para poder aflojarlos. Sin embargo, este tipo de cierre es el menos voluminoso. Con el usos y sin darnos cuenta se puedan aflojar. Existe en el marcado algún modelo con tapa de plástico, con lo que se consigue que la rosca no se afloje y, de paso, algo tan importante como que el mosquetón no se pueda mover y ponerse cruzado, sobretodo cuando estamos asegurando.

� automáticos: es el cierre más rápido y cómodo. Con solo girarlo un

cuarto de vuelta se abre y vuelve a cerrar automáticamente, sin necesidad de manipularlo. Un poco más voluminoso y pesado que el sistema de rosca, pero mucho más versátil. Hay que tener cuidado de no abrirlo sin querer con cualquier movimiento de nuestro cuerpo.

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� de bayoneta: son como los automáticos pero con un cierre más. Antes de girarlos hay que subir o bajar el cierre, lo que asegura que no se pude abrir involuntariamente. Es verdad, que dificultan su apertura pero son los más seguros, sobre todo para personas inexpertas. También los más caros. Según el fabricante, el sistema de bayoneta es de una forma u otra. Los hay que primero hay que girar y luego bajar, y viceversa.

Hay muchos modelos de mosquetones de seguridad que ofrecen las tres alternativas, quedando al tino del comprador la elección del modelo de cierre. Además, existen otros modelos de cierres, como de funda plastificada o con botón de seguridad, el cual ofrece mucha seguridad pero mucha complejidad en su apertura.

• Sin seguro.- El gatillo no tiene ningún sistema que evite su apertura accidental. Este tipo de mosquetones

se utilizan en situaciones en las que sea necesario mosquetonear rápidamente o en condiciones precarias,

en las que la velocidad de apertura del mosquetón puede suponer mayor seguridad en la actividad. Estas condiciones se dan en escalada, al subir de primero, por ejemplo.

Existen distintos tipos de gatillos sin seguro: � Levas curvas.- Las levas curvas se utilizan en los extremos de las

cintas exprés para pasar las cuerdas en escalada deportiva. Su diseño facilita la entrada de la cuerda al mosquetón y su máxima abertura

suele ser superior que en el caso de las levas rectas. Su inconveniente es que se abren con mayor facilidad debido a la vibración de un impacto o caída.

� Gatillo de alambre o clip.- En este caso el gatillo está formado por una pequeña varilla en forma de “U”. No necesita ningún

sistema de muelle para que el gatillo se cierre, ya que los extremos de la varilla se inserta en el cuerpo del mosquetón formando dos ejes desplazados, haciendo que la misma varilla funcione como muelle. El gatillo de alambre permite una abertura mucho mayor que la del macizo, por lo tanto es bastante más fácil mosquetonear (sobre todo en una situación límite).Cuando hay una caída y el mosquetón golpea la roca en su parte posterior el gatillo

macizo por su masa tiende a continuar el movimiento debido a la inercia y se abre en una fracción de segundo. Si recibe el impacto de la cuerda en ese momento, el mosquetón recibirá la fuerza del impacto con el gatillo abierto, lo que reduce mucho su resistencia. El gatillo de alambre posee menos masa así que es más difícil que ocurra este fenómeno y es menos probable que se abra con un golpe. Otra ventaja de los gatillos de alambre es que en condiciones

frias ( escalada en hielo o extremo frio) no se congelan tanto como los otros (macizos).

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Sistema Keylock.- Sistema patentado que utilizan unos pocos fabricantes. El mosquetón tiene una

parte hembra y otra macho, fresadas en mosquetón y cierre. Este sistema evita 'morder' la cuerda, las cintas o los dedos, además de carecer de pin en la leva, que es la parte más delicada del conjunto de cierre. También existen en versión con seguro.

Cintas expréss cortas y largas.

Una cinta Express no es más que dos mosquetones unidos por una cinta, con la finalidad de mosquetonear anclaje y cuerda y minimizar los rozamientos.

El número de cintas express que debemos llevar es muy relativo. Si vas a empezar en una escuela de escalada deportiva, es decir, con las vías totalmente equipadas, y con una altura media de 20 mts. Quizás no te hagan falta más de 10-15 cintas cortas. Si por el contrario vas a empezar directamente en vías menos equipadas, en las que tú tienes que colocar tus propios seguros, necesitarás más que cintas express cortas, mosquetones sueltos y cintas largas o bagas (cordinos de diferentes longitudes) sueltos, ya que al tener que introducir

empotradores, friends y demás utensilios, es necesarios colocar cintas largas para ejercer la menor fuerza sobre estos, así evitaremos que al traccionar en un sentido ascendente o contrario al de la caída estos seguros salgan.

El casco

Características de los cascos de escalada. Sus ventajas y desventajas, para que cada cual elija mejor.

Llevar el casco es signo de querer conservar la cabeza. Sin embargo, existen

muchos escaladores que todavía, por razones estáticas algunas veces, se niegan a llevarlo. Allá cada cual. Desde estas líneas vamos a explicar las características de los cascos de escalada. Sus ventajas y desventajas para que cada cual elija mejor.

CARACTERÍSTICAS

• Un casco no es eficaz si no está ajustado correctamente y bien posicionado en la cabeza. Es muy

normal ver los casco echados hacia atrás, dejando toda la frente al descubierto y anulando el sistema de cintas.

• Hay quienes opinan que decorar el casco con pegatinas puede alterar la composición de las carcasas. • Los casco se pueden lavar con agua y jabón neutro. Y así limpiar los restos de sudor de las cintas. • El color es importantes, pues el blanco al repeler los rayos del sol te calienta menos la cabeza. • La ventilación es básica. Elegir un casco con buena ventilación.

• La duración normal de un casco sin golpes importantes es de cinco años, para que el material pueda absorber bien la energía. Lo que no hay que dudar nunca es cambiar el casco al menor asomo de duda o signos evidentes de fatiga del material o golpes importantes.

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Sistemas de freno y descenso

Utilizados en diferentes actividades, permiten controlar la velocidad con la que la cuerda pasa por este dispositivo sin realizar apenas esfuerzo.

Se utilizan tanto para asegurar en escalada, frenando la cuerda para poder detener así la caída de un compañero, como para descender por la cuerda (rapelar) en distintas actividades, sobre todo en escalada, alpinismo y descenso de cañones. En realidad, no existe un sistema totalmente polivalente, por lo que dependiendo de la actividad o situación unos serán mas apropiados que otros.

• Ocho.- Sistema polivalente y simple, se utiliza unido al arnés por un mosquetón HMS. Mas adecuado para rapelar, que como sistema de

freno para asegurar, salvo que se necesite un seguro muy dinámico. Su capacidad de frenado es muy baja utilizándolo de la manera básica y riza algo la cuerda. Existen multitud de formas de utilizarlo, lo que le da mayor o menor capacidad de frenado. También existen distintos modelos adaptados a diferentes actividades variando también la capacidad de frenado según modelos.

• Sistemas autoblocantes (GriGri).- Sistemas en principio diseñados para el aseguramiento en escalada, que realizan la detención de la caída de forma automática. Tienen una buena capacidad de frenado y permiten un aseguramiento mas relajado al realizarse el bloqueo incluso sin tener sujeta la cuerda. Su

inconveniente es que realizan la detención de una forma brusca y poco dinámica, por lo que son desaconsejable para vías con anclajes poco sólidos.

Otros aparatos útiles: SUM, Yo-Yo, Gi-Gi, Reverso

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Cabuyeria El nudo es el medio que permite unir la cuerda a otros elementos o unir dos cuerdas entre sí. Al realizar un nudo en una cuerda, se produce una pérdida de resistencia (expresada como el porcentaje de reducción PR con respecto a la resistencia original) debida al efecto de cizallamiento que se da en algunos puntos de la cuerda al ser apretada por el resto del nudo

en caso de una caída o tirón. Este debilitamiento de la cuerda es variable y depende del tipo de nudo utilizado y de si esta correctamente realizado (peinado), pero pude llegar a ser del 60%.

No existe un nudo universal que valga en todas las situaciones, por lo que es necesario conocer un número mínimo de nudos dependiendo de la situación o utilidad que

vayamos a darle.

Al hacer un nudo, este será por “seno” si para hacerlo utilizamos un punto intermedio de la cuerda, de manera que la cuerda va realizando el recorrido “en doble”. Por “chicote”, será cuando se hace el nudo en un cabo y a continuación este se recorre haciendo pasar la punta (chicote) de la cuerda siguiendo el recorrido del nudo simple.

Los nudos más habitualmente usados son: • Gaza.- PR 50%. Simple pero difícil de deshacer si se ha sometido a

cargas. • Siete.- PR 55%. Al colgar la cuerda, la gaza de este nudo queda

orientada hacia arriba o hacia abajo (según la dirección del cote inicial) a diferencia del ocho o nueve en los que la gaza queda perpendicular a la cuerda. Esto hace que el nudo trabaje mejor en algunas situaciones, como algunos tipos de fraccionamientos, tirolinas

y

polipastos, etc. • Ocho.- PR 30%. Muy útil y polivalente para

todo tipo de uniones de cuerdas a anclajes. Más fácil de deshacer que el de gaza. Puede hacerse con una, dos o tres gazas.

• Nueve.- PR 30%. Recomendable para instalaciones que vayan a sufrir fuertes cargas o posibles tirones violentos. Reduce muy poco la resistencia de la cuerda y se deshace con facilidad después de haber estado sometido a grandes esfuerzos. Tiene el inconveniente de que consume mucha cuerda para realizarlo.

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• Romano.- PR 40%. Tiene las mismas ventajas que el siete con la ventaja de ser más resistente, aunque

consume más cuerda y es más difícil de memorizar. • As de Guía o Bulín.- 48%. Nudo tradicionalmente muy utilizado

en escalada y alpinismo aunque no muy seguro en algunas situaciones. Es necesario hacer un nudo de seguridad en el chicote del nudo para evitar que se afloje debido a cargas anulares. Se deshace con facilidad.

• Ballestrinque.- PR 35%. Muy útil como nudo auxiliar para muchas

situaciones. Aunque antes se creía que no podía soportar mucha carga, estudios actuales demuestran que su carga de rotura es

similar al la del ocho, aunque comienza a deslizarse con cargas a partir de 1200 kg. Se puede hacer con una sola mano para anclar la cuerda a un mosquetón.

• Mariposa.- PR 50%. Se utiliza en instalaciones horizontales (pasamanos) y como nudo amortiguador en instalaciones con anclajes de resistencia dudosa. Para ello, se realiza en la cuerda del anclaje a priori más resistente, para que absorba parte del impacto de una posible caída en caso de rotura del anclaje débil.

El nudo ballestrinque sobre un mosquetón nos ayudará a asegurarnos rápidamente, permitiendo regular la longitud al seguro.

Nudos de encordamiento

Nudos utilizados para unir la cuerda al arnes:

• Ocho por chicote.- PR 30%. El nudo obtenido de esta manera es idéntico al realizado por seno, pero al hacerlo así nos permite unir la cuerda directamente al arnés sin utilizar ningún elemento intermedio.

• Nudo de gaza por chicote.- PR 50%. Se deshace con dificultad y

reduce mucho la resistencia de la cuerda. Nudos de unión Permiten unir dos cuerdas o cinta o cerrar una sobre si misma para formar un anillo. • Ocho enfrentado.- PR 45%. Muy polivalente aunque se deshace con dificultad si ha soportado tirones o

mucho peso. • Pescador doble.- PR 40%. Permite unir cuerdas de distinto diámetro. Funciona al hacer tope un nudo

contra otro, ¡ ojo con la posición relativa de los nudos entre sí!

Romano

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• Nudo de cinta.- PR 66%. El único recomendado para la unión de cintas.

• Cola de vaca.- (simple por chicotes paralelos) Aunque poco resistente (desliza a partir de 200 Kp) es útil a la hora de evitar que la cuerda se nos quede atascada al ser un nudo asimétrico.

ESCALADA

La escalada libre moderna implica la no utilización de cuerdas, mosquetones ni medios mecánicos para la progresión, pero sí para el aseguramiento (no confundir con la escalada en solo integral en la que no se

utiliza cuerda de seguro ¡MUY PELIGROSO Y SOLO PARA EXPERTOS!). Por lo tanto, la ascensión se realiza por nuestros propios medios y utilizando siempre presas y apoyos naturales para avanzar.

Técnicas básicas

El primer mandamiento de la escalada es ahorrar fuerza. Para esto, es necesario conocer unas técnicas básicas y principios de actuación que nos permitan dosificar y ahorrar esas fuerzas tan necesarias para la progresión.

Uno de estos principios es que cuanto más cerca esté el vector que nace de

nuestro centro de gravedad de la superficie sobre la que nos apoyamos, menor fuerza necesitaremos para estabilizar nuestra posición. En la práctica esto significa que en

zonas escarpadas mantener el cuerpo tan pegado a la roca como sea posible permite emplear menos fuerza para la sujeción.

De igual forma, en placas de adherencia en las que ascendemos por un plano inclinado, el centro de

gravedad debe situarse alejado de la roca y sobre la superficie de apoyo.

Otro punto a tener en cuenta es que el peso del cuerpo debe recaer siempre sobre piernas y pies, utilizando las extremidades superiores para estabilizar la posición.

En ocasiones, bajo situaciones de miedo o tensión se utiliza mucha mas fuerza de la

necesaria para estabilizarse o avanzar, derrochando mucha energía en el agarre, por lo que siempre debe tenerse en cuenta el principio anterior.

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De 15 a 20 minutos de precalentamiento reducirá el riesgo de lesiones en

músculos, tendones y ligamentos a la vez que aumenta el rendimiento por la mejora de la movilidad y la coordinación intra e intermuscular.

También tiene efectos beneficiosos a nivel psicológico, aumentando la concentración.

El calentamiento puede realizarse con las siguientes fases:

• Excitación de la actividad cardiovascular.- Mediante movimientos

intensos o corriendo, podemos aumentar la actividad cardiovascular. • Estiramientos.- Sobre todo en determinadas zonas como cadera, hombros y antebrazos y gemelos. • Coordinación intermuscular.- Escalando de forma ligera y relajada en zonas de Boulder (desplazamientos

horizontales) calentaremos los músculos individuales implicados en distintos movimientos al actuar de forma conjunta, mejorando la coordinación intermuscular.

• Coordinación intramuscular.- Sobre todo de las manos, agarrando presas de pequeño tamaño de forma breve y con máxima intensidad. De esta forma se mejora el funcionamiento conjunto de las fibras individuales de cada músculo (coordinación intramuscular)

Técnica de apoyos

Colocar bien los pies y apoyar el peso sobre ellos representa uno de los elementos mas importantes para la escalada.

Los pies tienen la función de soportar el peso del cuerpo así como establecer puntos de contacto entre el cuerpo y la pared.

Dependiendo del tipo y tamaño de la superficie, el apoyo se realizará de distinta forma:

• Apoyos grandes en paredes escarpadas.- Se requerirá menos fuerza de sujeción si se carga el peso sobre la parte exterior del apoyo, utilizando toda la plante del pie.

• Apoyos pequeños y regletas estrechas.- Resulta mas efectivo realizar el apoyo con la parte interior de la planta del pie. Para mejorar el apoyo, puede realizarse un rotación del interior

del pie hacia el abajo, aumentando la presión del canto de la suela sobre la parte posterior del apoyo.

• Orificios y pequeños canales.- Se utiliza solo la puntera

• Extraplomados y travesías horizontales.- En estos casos puede ser necesario realizar apoyos con la parte exterior de la planta del

pie. • Apoyos horizontales.- La planta del pie se

mantiene horizontal. Si el apoyo es con la puntera, el tobillo se mantiene ligeramente elevado y si es con la cara interna del pie, se

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realiza una contrarrotación del tobillo para elevar la cara exterior. Si el talón se sitúa demasiado bajo

se corre el riesgo de resbalar y si se eleva mucho, se necesita un gran esfuerzo para mantener esa posición.

• Placas de adherencia.- Toda la planta del pie se mantiene en contacto con la pared para aumentar la superficie de contacto.

Técnica de agarres

Colocar las manos en las presas y agarrarse a ellas, permite trasladar a la pared el trabajo de apoyo, presión y tracción ejercido por los brazos, a la vez que se establecen puntos de contacto fijos con la pared que permiten mantener el equilibrio del cuerpo en cada posición impidiendo que caiga hacia atrás o hacia abajo.

Los agarres se pueden clasificar según el tipo de carga en:

• Agarres de tracción.- Suponen un esfuerzo para los dedos ya que es necesario agarrar la presa para realizar la tracción.

• Agarres de apoyo.- Permiten relajar la musculatura flexora de los dedos, ya que normalmente el apoyo se realiza con la mano.

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Y según la dirección de tracción:

• Normales.- En vertical y de arriba abajo. • Laterales.- Horizontales. • Invertidos.- En vertical pero de abajo a arriba.

Algunos principios lógicos y básicos para una buena técnica de agarres son:

• Las presas con mayor superficie permiten mejores agarres.

• En agujeros pequeños, se utiliza el dedo más fuerte o si no es posible, el dedo o par de ellos que se adapten mejor.

• En presas y regletas verticales el agarre se realiza mediante una pinza entre el pulgar y el resto de los dedos.

• En regletas o salientes estrechos se puede mejorar el apoyo colocando el pulgar sobre el índice.

• Los dolores en tendones y articulaciones pueden deberse a una sobrecarga, por lo que no deben ignorarse, acudiendo a un especialista lo

antes posible.

En este último caso, para la prevención de posibles lesiones es muy importante una correcta técnica de agarres, utilizando siempre que sea posible la técnica de los “dedos colgantes” (apoyo sobre las yemas mientras que el resto del dedo queda colgando).

En regletas muy estrechas, puede

ser necesario un apoyo que permita desarrollar más fuerza, como la técnica de “dedos en arco” (apoyo sobre las yemas y dedos ligeramente flexionados). Esta técnica permite mejorar el agarre pero conlleva un alto riesgo

de lesión por la sobrecarga producida en las articulaciones de los dedos. Para minimizarlo, se puede utilizar la técnica de “dedos en arco extremo” (apoyo sobre las yemas y dedos totalmente flexionados), que si bien es más segura para las articulaciones es bastante dolorosa por la presión ejercida sobre la yema de los dedos.

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Técnicas de oposición

Se basan en la aplicación de fuerzas opuestas sobre dos superficies utilizando distintas partes del cuerpo dependiendo del tipo de obstáculo a superar.

• Chimeneas.- La oposición se realiza con los pies y la espalda. En caso de chimeneas muy estrechas, se utilizan también manos y rodillas.

• Bavaresa.- Se utiliza en aristas y

fisuras y la oposición se realiza con manos y pies.

• Escalada en X.- Utilizada en chimeneas anchas y diedros. Se progresa colocando manos y pies opuestas en cada lado del diedro y el utilizando alternativamente agarres de apoyo ( a

la altura de la cadera) y tracción.

Otras técnicas

� Posiciones de reposo.- Permiten pequeños descansos sin realizar apenas esfuerzo.

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La puerta abierta. En algunas posiciones y debido

a la situación del centro de gravedad, se produce esta situación en la que al soltar un agarre para alcanzar el siguiente, el cuerpo tiende a oscilar hacia atrás, como una puerta inclinada que se abriese sola.

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� Superaciones.- Esta técnica permite acceder a

cornisas seguidas de pared mas o menos lisa.

Aseguramiento

En caso de producirse una caída, la energía liberada debido a la actuación de la gravedad (aceleración) sobre nuestro cuerpo (energía cinética) debe ser absorbida para evitar daños al ser detenidos por la cuerda. Esta función recae sobre todo el conjunto de elementos que unen al escalador con la roca y se denomina “Cadena Dinámica de Seguridad”. Cada uno de estos elementos (anclaje, mosquetón, cinta,

cuerda, sistema de freno, reunión, nudo de encordamiento, arnés) debe soportar el esfuerzo al que se ven sometidos en caso de una caída, a la vez que absorben parte de la energía producida, evitando que se transmita al receptor final, que será el cuerpo del escalador. La deformación de la cuerda al estirarse, la elasticidad de los mosquetones, el rozamiento de la cuerda sobre el sistema de frenado y sobre los mosquetones por los que esta pasada y el apretamiento de los

nudos de encordamiento absorben parte de esa energía.

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Aseguramiento dinámico.- Al producirse una caída e intentar detenerla, el asegurador permite el deslizamiento de más o menos cuerda por el dispositivo de freno. La fricción producida, transforma parte de la

energía de la caída en calor, reduciendo el choque que recibirá el resto de la cadena. Esta técnica es más importante, cuanta menos cuerda activa haya para absorber la caída.

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Actualmente uno de los sistemas de aseguramiento para escala en top rope más seguro y popular es el Gri – Gri de la marca Petzl. Su mayor ventaja es que si en una caída el asegurador no está atento y no retiene la cuerda, el aparato se autobloquea, impidiendo que el escalador caiga. Esto lo convierte en un sistema de aseguramiento muy interesante para principiantes. Si embargo, el este sistema requiere ciertos conocimientos para su uso, ya que una manipulación incorrecta puede hacer que se anule el sistema de autobloque o simplemente que este no funcione debido a una mala colocación de la cuerda. Para un correcto uso es

necesario:

• Colocar la cuerda siguiendo las instrucciones grabadas en el cuerpo del aparato. • Verificar que el sistema de autobloqueo funciona dando un tirón de la cuerda que sube hacia el escalador. • Utilizar las dos manos para dar y recoger cuerda. • Antes de desbloquear el Gri – gri para descender al escalador asegurar firmemente la cuerda libre con la

otra mano. Después desbloquear el dispositivo.

Colocación de la cuerda y testado del autobloqueo

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Dando cuerda. Modo correcto e incorrecto

Descolgando al compañero

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Escalada en Top Rope

Es una manera muy segura de escalar, apta para principiantes, en la que el escalador está siempre asegurado desde arriba, por lo que no pueden producirse caídas.

Para está técnica, la cuerda se pasa por la anilla o mosquetón (nunca directamente sobre cinta o cordino) de la reunión al final de la vía, de manera que ambos cabos lleguen al suelo. Uno de los cabos se introduce en un sistema de freno anclado al arnés

del asegurador o al punto central de una reunión y el otro se une al escalador con un nudo de encordamiento.

El asegurador debe ir recuperando cuerda a medida que el escalador sube, hasta llegar al final de la vía, punto desde el que el asegurador comenzará a descolgar al escalador frenando su descenso con ambas manos. El escalador desciende con las piernas separadas dando pasos hacia atrás hasta tocar el suelo.

Algunas consideraciones a tener en cuenta para este tipo de escalada son:

• El asegurador debe colocarse cerca de la pared de manera que la cuerda forme un ángulo de unos 60º como mínimo, al subir hacia el escalador. De lo contrario al producirse una caída puede salir catapultado hacia la pared.

• Cuando existen grandes diferencias de peso entre escalador y asegurador,

este último debe autoasegurarse para evitar ser elevado en caso de una caída.

• Cuando los cabos de la cuerda llegan justo al suelo, debe realizarse una nudo en el cabo libre para evitar que pueda escaparse del sistema de freno.

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El rapel se utiliza en multitud de actividades relacionadas con la aventura y el mundo vertical, como medio auxiliar.

RAPEL

Solo sobre esta técnica se podría escribir un libro. Suele ser una actividad complementaria de la escalada, la espeleología o el

descenso de barrancos, pero también hay gente que la practica como fin ultimo. El rapel es una actividad tan sencilla y divertida que en ocasiones llegamos a olvida lo comprometido que es, ya que pendemos únicamente de la cuerda y del aparato de descenso y cualquier despiste o accidente pude acabar con un final poco agradable, por ello siempre lo realizaremos bajo las más estrictas medidas de seguridad y utilizamos los métodos de aseguramiento que

señalaremos mas adelante. Si queremos desglosar el sistema de rapel, podemos decir que consta de cuatro elementos:

1. La cuerda 2. EL anclaje al que va unida la cuerda 3. el dispositivo de freno 4. Y la persona que rápela

Estos son los elementos más básicos, pero seria importante considerar como básico y muy necesario el autoseguro para evitar mas de un susto. Si cualquiera de estos elementos fallase, se produciría un fallo en todo el conjunto.

Como ya hemos visto el tema de anclajes pasaremos directamente al desarrollo del resto de técnicas necesarias para el montaje y realización de la actividad.

Para instalarlo necesitaremos:

• 1 cuerda estática (puede ser también

dinámica, aunque esta provoca un incomodo movimiento de “chicleo” debido a su capacidad de absorción de impactos), de la misma longitud que el tramo a descender;( Teniendo en cuenta que también al hacer los nudo se pierde longitud), o del doble de la distancia a recorrer:

Esto dependerá de la técnica de montaje que empleemos.

• 1 ó dos anillos de cinta o cordino

• 2 ó 3 mosquetones con seguro

• Al menos 1 descensor.

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Ahora que ya tenemos los materiales necesarios, tenemos que comenzar por localizar el lugar desde el que montar la instalación. Primeramente colocaremos el anclaje con uno o dos seguros dependiendo del lugar escogido, mediante los anillos de cinta; si hemos elegido un árbol tendremos que anclarlo a una rama por encima del lugar desde el que vayamos a salir. Una vez hecho esto uniremos la cuerda a este; podemos hacerlo con la cuerda en simple , o con ella en doble si luego al llegar abajo queremos recuperarla para no regresar al lugar de salida. La zona del anclaje es importante porque determinara la técnica y dificultad de la salida, ya

que este es uno de los momentos mas críticos de la actividad, así en estas imágenes podemos apreciar las diferentes dificultades dependiendo de la altura de colocación del anclaje. Una vez instalada la cuerda el siguiente paso será el colocar el descensor que vayamos a utilizar en la misma; por su sencillez de manejo y colocación elegiremos el denominado “ocho”. La forma de utilizarlo es muy sencilla, como podemos comprobar en la imagen siguiente: La posición y técnica de descenso también es sencilla y fácil de aprender, aunque es muy recomendable

practicar esta técnica en sitios que no implique riesgo, como por ejemplo en una cuesta o gran pendiente. La posición correcta una vez colocados en la cuerda seria:

1. Piernas con una separación ligeramente mayor que la de la anchura de los hombros para mantener la estabilidad y el equilibrio mientras descendemos

2. Caderas flexionadas en un ángulo entre 60º-90º, como si bajásemos sentados

3. Rodillas ligeramente flexionadas

4. La mano encargada de manejar el ocho, aproximadamente a la altura de la cadera asiendo la cuerda que sale de este.

5. La otra mano puede colocarse sobre la cuerda mas o menos a la altura de la vista.

Desde esta posición consistirá en desplazarnos como si anduviéramos de espaldas, preferiblemente a un ritmo uniforme, y a ser posible evitando dar saltos al estilo película de acción ya que los anclajes y la cuerda sufren una mayor carga innecesariamente.

EL rapel también puede ser volado, es decir alejado de

cualquier pared o tronco de árbol por lo que lo único que tendremos que hacer, será controlar el descenso con la mano que hace la función de freno, hasta alcanzar el suelo

ASEGURAMIENTO Y AUTOSEGURO EN RAPEL Una vez conocida la técnica del descenso, es importante conocer de que manera este se puede asegurar.

Si el aseguramiento lo realiza otra persona, este dependerá de la posición en la que este, así:

DESDE ARRIBA: Si el asegurador esta en el mismo lugar desde el que el participante inicia el descenso, tendremos que añadir a nuestro equipo al menos

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otra cuerda mas, de igual longitud que la distancia a cubrir; en uno de los extremos se atara el que desciende mientras que el asegurador pasara la cuerda por un sistema de frenado (puede ser otro ocho) y le ira dando cuerda paulatinamente mientras el participante desciende y si por alguna razón este soltara la cuerda, el asegurador podría detenerle con la suya. Es importante que el asegurador se encuentre igualmente seguro, valga la redundancia, uniéndose al anclaje del rapel o mas correctamente a otro colocado a tal fin; para ello utilizaremos un cabo de anclaje construido con una cinta o cordino, mediante el cual nos uniremos al anclaje (preferiblemente doble), de tal manera que esta unión no nos entorpezca en la labor de asegurar al que

desciende. La técnica de asegurado es similar a la que utilizaríamos para hacer lo propio en escalada: pasaremos la cuerda auxiliar que ha de ser dinámica, por el sistema de frenado, si es un ocho lo haremos como muestra la imagen (ojo con esto, este sistema solo es útil para asegurar en el rapel , ya que de esta manera la cuerda desliza mucho y es difícil detener una caída en otro medio).

� DESDE ABAJO: Este es el sistema que goza de una mayor aceptación ya que no

requiere de ningún material auxiliar, ni conocimiento técnico alguno por parte del asegurador. Consistirá en que la persona que esta abajo coja la cuerda por la que desciende el participante, y si este la soltara por alguna causa, el asegurador con un simple tirón de esta para aplicar tensión a la misma, detendrá el avance del participante, haciendo el mismo efecto que la mano de control del descensor. Es indiscutible que la mejor forma de sentirse seguro en los primeros

rápeles es hacerlo asegurado por un compañero como hemos visto anteriormente, pero lo más cómodo es controlarlo nosotros mismos una vez que ya hemos adquirido un cierto dominio en la actividad, para ello echaremos mano del autoseguro; que como su propio nombre indica no dependeremos de la habilidad ni presencia de otra persona para realizarlo. También hay varios métodos pero son similares, y la diferencia estriba en emplear un tipo de material, o del lugar de

colocación, de este. AUTOSEGUROS

El autoseguro mecánico por excelencia es el denominado “shunt” o más conocido como “pato”, por su característica forma, consta de un cuerpo anatómico por donde pasan las cuerdas y de un gatillo basculante. Su

funcionamiento es sencillo, ya que solamente habrá que pasar la cuerda por el interior del aparato y unir este a nuestro arnés como nos indica el manual; la cuerda deslizara mientras el aparato lo tengamos agarrado y si lo soltamos detendrá el descenso, por lo tanto habrá que tener especial cuidado ya que el movimiento instintivo es agarrar el aparato si caemos.

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Otro sistema es el hacer el autoseguro con un cordino de aproximadamente 1 metro y de 4 ó 5 mm de

diámetro, con el que anudando los extremos formaremos un anillo; realizaremos un nudo autobloqueante (prusik, machard,...) sobre la cuerda por debajo del ocho y lo uniremos mediante un mosquetón a la pernera del arnés; si has oído bien, a la pernera, es mas que suficiente ya que este sistema no deberá soportar nuestro peso, simplemente realizar presión sobre la cuerda para frenar el descenso. Durante el descenso solo deberemos agarrarlo con la mano que usamos para frenar y deslizarlo sobre la cuerda al tiempo que bajamos.